Русская печь с плитой и обогревательным щитком – РУССКАЯ ПЕЧЬ С ПЛИТОЙ И ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЩИТКОМ. Как построить сельский дом

• Альтернативная история 2175
• Боевая фантастика 1023
• Эпическая фантастика 511
• Героическая фантастика 897
• Детективная фантастика 964
• Киберпанк 106
• Космическая фантастика 433
• Социально — психологическая фантастика 326
• Ужасы и Мистика 673
• Юмористическая фантастика 241
• Фэнтези 1749
• Научная Фантастика 1175
• Иностранная фантастика 98

• Классический детектив 1740
• Полицейский детектив 174
• Боевик 2477
• Иронический детектив 1125
• Исторический детектив 814
• Шпионский детектив 198
• Криминальный детектив 138
• Политический детектив 303
• Маньяки 124
• Крутой детектив 66
• Триллер 480
• Детектив 1419
• Иностранный детектив 285
• Дамский детектив 59

• Классическая проза 381
• Историческая проза 534
• Современная проза 640
• Контркультура 21
• Русская классическая проза 448
• Советская классическая проза 294
• Иностранная проза 158
• Эпическая проза 1

• Современные любовные романы 2728
• Исторические любовные романы 1973
• Остросюжетные любовные романы 291
• Короткие любовные романы 6208
• Эротика 140
• Иностранные любовные романы 504

• Вестерн 303
• Исторические приключения 2092
• Приключения про индейцев 143
• Морские приключения 498
• Путешествия и география 1301
• Природа и животные 986
• Прочие приключения 1678

• Сказка 1116
• Детские стихи 93
• Детская проза 3399
• Детская фантастика 1465
• Детские остросюжетные 1017
• Детские приключения 950
• Детская образовательная литература 273
• Прочая детская литература 333
• Иностранная детская литература 215
• Детский фольклор 3

litra.info

Русская печь с плитой и обогревательным щитком

РУССКАЯ ПЕЧЬ

Обычная русская печь предназначена для отопления дома и приготовления пищи на семью из пяти-шести человек. Она способ­на обогревать дом площадью до 20 — 25 м². Главная часть пе­чи — варочная камера. Весьма важно правильно устроить свод­чатое перекрытие камеры и под. Под делают с уклоном к перед­ней части печи (шестку). Над шестком кладут камеру такой

конструкции, чтобы она улавливала искры и они не попадали в дымовую трубу. Русская печь нашла широкое распространение как в сельской местности, так и в поселках городского типа. Она проста по устройству, имеет много положительных свойств, но и недостатки — не прогревается в нижнем поясе. Топить можно дро­вами, соломой, камышом, кизяком. Для топки каменным углем непригодна.

РУССКАЯ ПЕЧЬ С ПЛИТОЙ

И ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЩИТКОМ

Обладает большим преимуществом перед обычной печью. Под шестком располагается топливник для щитка, плиты и водогрей­ной коробки (рис. 195). По желанию плиту можно использовать летом только для приготовления пищи с выпуском дымовых га­зов прямо в трубу. Зимой газы пускают в щиток, нагревая его. Печь может отопить дом площадью 30 — 40 м². Располагать ее рекомендуется так, чтобы боковая стенка с щитком выходила в комнату, отделенную от остального помещения глухой перего­родкой.

Размеры печи, мм: ширина — 1530, длина — 1650; высота до потолка 2380 и до полатей — 1540.

Для кладки печи до потолка нужны: кирпич красный — 2000 шт.; глина с песком — 1,7 м³; топочная дверца размером 240X250 мм; поддувальная дверца 130X130 мм; самоварник; две дымовые задвижки размером 370X170 мм; колосниковая решет­ка размером 260X280 мм; пять чугунных составных плит длиной 530 мм с двумя конфорками; заслонка размером 400X340 мм; водогрейная коробка размером 400X280X160 мм; вьюшка с внут­ренним диаметром 220 мм; вьюшечная полудверка размером 335X160 мм; подтопочный стальной лист и уголок или полосовая сталь для перекрытия устья печи.

Большая масса печи требует солидного фундамента из буто­вого камня, бетона или кирпича. Фундамент выкладывают разме­ром 1680X1780 м с хорошей гидроизоляцией, на которой уголь­ником строго по размеру вычерчивают основание печи.

До кладки первого ряда следует внимательно рассмотреть об­щий вид и четыре разреза печи по А — А, Б — Б, В — В и Г — Г, приведенные на рисунке 195. В разрезах даны основные размеры толщины стенок (120 мм), ширины каналов (270, 190 и 140 мм), направление горячих газов, размеры варочной камеры, номера задвижек (9 и 10) и т. д.

В процесе кладки особое внимание следует обращать на пе­ревязку швов, чистоту каналов с внутренней стороны и полное за­полнение швов раствором.

Для удобства в работе подобранные кирпичи вначале рекомен­дуется раскладывать в порядовках без раствора. Затем их по одному снимают и укладывают на раствор, проверяя каждый ряд на горизонтальность, прямоугольность и вертикальность.

Первый ряд размером 1530X1650 мм выкладывают, как указано в порядовке. Наружные стороны ряда кладут из целого кир­пича, а середину можно заполнить половинками и четвертками.

Второй ряд кладут в виде стенок разной толщины с колодцем между ними (согласно чертежу). Если затем с передней стороны печи устроить отверстие, то выкладываемый колодец, или подпе­чек, можно использовать для хранения различного инвентаря (ухватов, кочерги, совка и др.).

Третий ряд выкладывают с установкой поддувальной дверцы, устройством зольника и канала (незаштрихованная часть между стенками), а также чистки. Острый угол канала скашивают или закругляют, для чего приходится тесать кирпич и притачи­вать его.

Четвертый ряд такой же, как третий; кладут с тщательной перевязкой швов.

Пятый ряд кладут аналогично четвертому с перевязкой швов; поддувальную дверцу и чистку перекрывают кладкой. С внут­ренней стороны колодца кирпич, уложенный на боковые стенки, стесывают, образуя пяты, нужные для закладки свода (на рисун­ке показаны частой штриховкой).

На шестом ряду выкладывают свод с небольшим подъемом, доходящим до восьмого ряда кладки, с установкой с передней сто­роны печи водогрейной коробки.

Седьмой ряд кладут следующим образом. Выкладывают стен­ки и перекрывают ранее устроенный горизонтальный канал, ос­тавляя три отверстия: одно — около водогрейной коробки и два — в обогревательном щитке для образования вертикальных каналов.

Восьмой ряд кладут по порядовке. Кромки кирпичей, укла­дываемых над зольником, рекомендуется стесать для образова­ния уклона и уложить колосниковую решетку так, чтобы она ле­жала свободно и могла расширяться от нагревания, не расстраи­вая кладку. Каналы остаются те же.

Девятый ряд кладут, как показано в порядовке. С левой сто­роны печи ставят топочную дверцу, и таким образом образуется топливник плиты и щитка.

Рис. 195. Русская печь с плитой и обогревательным щитком: 1, 13 — чистка; 2 — водогрейная коробка; 3 — шесток; 4 — чугунная плита; 5 — самовар-ник d = 100 мм; 6 — перекрыша; 7 — труба; 8 — перекрыша щитка обогревательного; 9, 10 — задвижки; 11 — вьюшка, закрываемая дверкой; 12 — гидроизоляция; 14 — засыпка

С задней стороны топливника, т. е. с левой стороны водогрей­ной коробки, кирпич стесывают под углом 45° для образования уклона, направленного в топливник, при котором топливо будет само скатываться на колосниковую решетку (см. разрез В — В). Каналы остаются такими же, как и в восьмом ряду. После этого пространство между стенками и сводом засыпают сухим круп­ным песком до уровня уложенных рядов и тщательно уплотня­ют его.

Десятый ряд кладут, как указано в порядовке. Водогрейную коробку перекрывают двумя кирпичами со стесанными сторона­ми (см. разрез В — В), срезая тем самым острые углы в канале. Делают в этом ряду чистку и оставляют те же три канала.

Кирпич, перекрывающий водогрейную коробку, стесывают для того, чтобы горячие газы не встречали уступа и легче переходи­ли в канал.

При кладке одиннадцатого ряда оставляют два вертикальных канала, чистку и устраивают горизонтальный канал, над которым затем будут расположены три вертикальных канала щитка. Свер­ху песка насыпают сухой чистый мелкий гравий или смесь гравия с крупным песком, хорошо уплотняя и выравнивая этот слой.

Двенадцатый ряд представляет собой сплошную кладку, со­стоящую из стенок и пода с уложенными чугунными плитами с двумя конфорками и тремя каналами, один из которых длинный. Кладку ведут в следующей последовательности. Сперва выкла­дывают стенки печи, затем на тонкий слой глиняного раствора кладут плиты. К передней стенке крепят уголок, предохраняю­щий этот ряд кладки и уложенные плиты от разрушения. Гори­зонтальный участок печи перед устьем, состоящий из плит с кон­форками, представляет собой так называемый шесток,

Под (размером 950×890 мм) можно настилать тут же с подъ­емом к задней стенке на 30 — 40 мм выше, чем у шестка. Многие предпочитают закладывать под после выкладки тринадцатого ряда, так как в этом случае будут определены его размеры.

Под кладут без раствора. В этом случае на гравий насыпают слой (30 — 40 мм) сухого речного песка. Придают ему нужный ук­лон, выравнивают и уплотняют. Глиняный раствор применять не следует: он может сильно обжечься и так прилипнуть к кирпичу, что поднять его при ремонте пода будет невозможно. Настилку пода начинают от кирпичей, уложенных на шестке.

Кирпич для пода следует отбирать самый ровный и как мож­но плотнее подгонять друг к другу.

Выстлав под, его посыпают мелким песком и тщательно при­тирают кирпичом, снимая выступающие кромки (чем ровнее под, тем легче передвигаются по нему горшки, чугуны и другая посу­да). Швы можно засыпать золой, а сам под застелить бумагой, чтобы упавшая на него при кладке свода глина не прилипала.

При кладке тринадцатого ряда стенки варочной камеры дела­ют толщиной в ³/₄ кирпича (190 мм). С наружной стороны кирпич кладут плашмя, с внутренней — на ребро. В этот ряд заклады­вают шесток и переднюю стенку варочной камеры с отверстием-устьем, через которое в камеру загружают топливо и ставят по­суду.

Устье лучше всего выполнять по дуге, которую изготовляют из полосовой или уголковой стали: ширина дуги — 390 мм, высота (в чистоте) — 320 мм. Концы дуги следует загнуть, а с боковых сторон укрепить лапки (это необходимо для прочного закрепле­ния дуги в кладке). По обеим сторонам кладки около дуги оста­ются щечки шириной 250 мм. С правой стороны печи, т. е. в обо­гревательном щитке, ранее оставленный длинный горизонталь­ный канал перекрывают, в результате чего образуется пять ка­налов.

Четырнадцатый ряд кладут по порядовке, а затем ставят опа­лубку на закрытый бумагой под. Опалубка нужна для выкладки свода варочной камеры с учетом его подъема у устья на 480 мм, у задней стенки — на 510 мм. Опалубку рекомендуется закрыть бумагой, чтобы ее легче было снять.

Пятнадцатый ряд начинают с закладки свода из кирпича на ребро с постепенным подъемом (завертыванием) кирпича за счет утолщения наружного шва (при крутом подъеме свода).

Шестнадцатый и семнадцатый ряды выкладывают по порядов­кам. В семнадцатом ряду перекрывают устье, т. е. замыкают пе­реднюю стенку.

Восемнадцатый ряд в основном завершает кладку свода ва­рочной камеры. Свод, выполненный с подъемом в сторону задней стенки, направляет к ней горячие газы, а это способствует более сильному нагреванию свода, стенок и пода. Газы задерживаются под сводом, чему способствует газовый порог — стенка высотой 160 мм, устроенная над устьем варочной камеры. Поднятый под

обеспечивает полное сгорание топлива, находящегося вдали от устья.

В этом ряду перекрывают также шесток, для чего с наружной стороны ставят кусок уголковой стали, а с внутренней — полосо­вую сталь. На них в дальнейшем опирается кирпич, укладываемый для образования так называемого перетрубья, или камеры.

С этого же ряда начинают выкладывать печурки шириной от 150 до 200 мм и высотой 210 мм. Печурки перекрывают последним рядом кладки, причем обязательно целым кирпичом, который должен опираться своими концами на кладку не менее чем на 25 мм. Перегородки, разделяющие печурки, должны быть толщи­ной не менее половины кирпича (120 мм).

Девятнадцатый ряд кладут по порядовке. С левой стороны печи в перетрубье стесывают кирпич под небольшое перекрытие, образующее отдельный канал для самоварника. При кладке на­ружных стенок кирпичи, примыкающие к своду, также стесыва­ют, чтобы они плотнее легли на него.

Начиная с девятнадцатого ряда отверстия перетрубья посте­пенно укорачиваются закладкой кирпича. В результате образует­ся полка-ящик, необходимый для сбора выпадающей из трубы сажи. Полку-ящик выкладывают до двадцать четвертого ряда (напоминаем, что с нижней и верхней стороны кирпич стесыва­ют). Канал для самоварника и ящик для сбора сажи показаны на рисунке 195 (разрез А — А).

Двадцатый и двадцать первый ряды кладут с перекрытием для образования дна канала под самоварник. При этом основное вни­мание следует уделять выравниванию стенок кладки на уровне свода со стесыванием кирпича.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает верх печи над сводом за счет более толстого слоя густой глины со стороны перетрубья (разрез Б — Б). В этом ряду устанавливают само­варник.

С тринадцатого по двадцать восьмой ряд включительно все пять каналов обогревательного щитка сохраняют свои размеры.

Двадцать третий ряд кладут по порядовке (см. рис. 195).

Двадцать четвертый ряд удлиняет перетрубье до размера, ка­кое оно имело в девятнадцатом ряду. В этом ряду выкладывают также канал для самоварника.

Кладка двадцать пятого и двадцать шестого рядов схожа е кладкой двадцать четвертого ряда. Их выкладывают, соблюдая строгую перевязку швов.

Двадцать седьмой ряд перекрывает перетрубье, что необходи­мо для образования горизонтального канала, идущего от само­варника в трубу.

В этом ряду ставят две задвижки: задвижку 9 (рис. 195) — в канале трубы и задвижку 10 — в канале щитка.

На двадцать восьмом ряду устанавливают дверцы и вьюшку, закрывающую трубу после топки варочной камеры (см. разре­зы А — А, Б — Б).

Двадцать девятый ряд перекрывает пять вертикальных кана­лов, оставляя только три, из которых два крайних становятся бо­лее длинными, а средний остается без изменения.

Тридцатый ряд имеет только два более длинных канала.

Тридцать первый ряд образует горизонтальный канал от само­варника, направленный в трубу. Чтобы этот канал можно было перекрыть, его сужают, укладывая с внутренней стороны четверти кирпича.

Тридцать второй ряд перекрывает все каналы, исключая канал трубы размером 250X380 мм.

Выше рассматривалась кладка обычного прямого свода вароч­ной камеры, но существует так называемый бочкообразный свод, который, кроме обычного подъема к задней стенке, имеет еще подъем в середине высотой 540 мм (на 30 мм выше, чем у задней стенки). Выкладывать такой свод значительно труднее, но печь работает лучше и быстрее нагревается. Пламя в бочкообразном своде как бы расстилается и почти не выбивается из устья.

Свод может быть улучшен, если ему будет придана бочкооб­разная форма не только сверху, но и с боковых сторон. Если в начале ширина свода составляет 890 мм, то в середине она дол­жна быть 950 мм. Такую форму своду придают постепенно, на­чиная с его закладки.

Напоминаем, что тем, кто желает сложить печь своими рука­ми, следует хорошо потренироваться на кладке свода на глиня­ном растворе. Затем такой свод надо разобрать, смочить кирпич водой, счистить раствор и использовать его при кладке печи.

КЛАДКА ТРУБЫ

Труба у перекрытия должна иметь разделку (распушку) — уширенную часть, которую выкладывают постепенно (рис. 196).

Первый ряд выкладывают «в шестерик» с наружными разме­рами 510X510 мм.

При кладке второго ряда кирпич колют на две части по длине и укладывают неколотыми частями внутрь. Вокруг кладут кирпич плашмя, увеличивая размеры до 630X630 мм.

Третий ряд выкладывают из двух рядов кирпича, уложенных плашмя, доссдя размер кладки до 770X770 мм.

Четвертый ряд сначала кладут в четверть кирпича, расклады­вая их по длине, а затем вокруг кладут два ряда плашмя. Размер кладки — 910X910 мм.

Пятый ряд выкладывают из трех рядов кирпича плашмя, до­водя размеры распушки до ЮЗОХЮЗО мм.

Шестой и последующие ряды кладут с тем же размером рас­пушки, тщательно соблюдая пе­ревязку швов.

Балки деревянных настилов, примыкающие к разделке, обя­зательно изолируют двумя слоя­ми асбеста или столькими же слоями войлока, смоченного в глиняном растворе.

Выложив разделку, продол­жают класть трубу в пределах чердака толщиной в 1/2 кирпича.

Описанную выше разделку выкладывать довольно сложно. Проще и быстрее выкладывать разделку, используя бетонную плиту определенных размеров толщиной 40 — 70 мм и с ка­налом нужного сечения (рис. 197). Такой канал мож­но облицевать кирпичом на ребро. Плиту делают из обыч­ного бетона, выдерживающего температуру до 300°. Его го­товят из одной части порт­ландцемента марки 300 или 400, 2 — 2,5 части речного пе­ска и 3 — 4 частей щебня (луч­ше кирпичного). Части берут по весу. Для прочности бетон можно армировать проволо­кой толщиной 4 — 5 мм, укла­дывая ее через 50 — 70 мм в виде связанной сетки.

Отливают плиту в опалуб­ке, причем можно прямо на месте, закрепив ее на трубе.

От опалубки плиту осво­бождают не ранее чем через семь дней. Через 12 дней на плите кладут три-четыре ряда кирпичей.

Жароупорный бетон мож­но приготовить, используя 1 весовую часть цемента марки не ниже 400, 2 части щебня из красного кирпича, 2 части песка из красного кирпича и 0,33 части пылевидных тонко­молотых добавок из шамота. Выложив трубу до самой кровли, приступают к кладке выдры, шейки и оголовки (рис. 198).

Выдру кладут ступенями: первый ряд выполняют «в шестерик»;

второй ряд со стороны спуска кладут из трехчетве-рок, напуская их на 60 мм на трубу;

третий ряд кладут так, чтобы по трехчетверкам бы­ли уложены кирпичи плашмя с некоторым удлинением этой части;

четвертый ряд сохраняют такой же длины, но только немного уширяют; пятым и шестым рядами еще больше расширяют кладку выдры;

седьмой ряд полностью выводят на кровлю и расширяют по всем сторонам, для чего кладку ведут из кирпича на ребро. и плашмя;

восьмой ряд кладут так же, только с другой перевязкой швов. На этом кладка выдры заканчивается.

С девятого ряда начинают кладку шейки, которая имеет не­сколько рядов. После шейки выкладывают оголовок. Обычно он имеет два ряда (верхний ряд скашивают), но может состоять из трех и даже четырех рядов.

Выдру, трубу и оголовок проще сделать из бетона на месте, изготовив для этого опалубку. Можно также отлить отдельные их части (они легче) и установить на растворе.

ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧКАЯ ПЕЧЬ КОНСТРУКЦИИ И. Ф. ВОЛКОВА

Размеры печи, мм: длина — 1020, ширина — 890, высота — 2240. Работает на всех видах твердого топлива. Теплоотдача при одной топке в сутки — 2260 ккал/ч, при двух — 3400 ккал/ч. Обеспечи­вает теплом одну-две комнаты с одновременным приготовлением пищи на шесть человек.

Печь имеет варочную камеру с решеткой для сушки и вентиля­ционным отверстием для удаления пара и запахов, водогрейную коробку, духовой шкаф, самоварник, несколько чисток, топку с зольником (рис. 199).

Печь топят по-летнему и по-зимнему, регулируя движение го­рячих газов задвижками. При топке по-летнему горячие газы про­ходят под плитой, духовым шкафом и водогрейной коробкой, а затем выходят в трубу. При топке по-зимнему газы, дойдя до водогрейной коробки, попадают сначала в одну, затем в другую камеру, нагревают их и только после этого через задвижку вы­ходят в трубу (см. разрезы Л — А и Б — Б).

Для печи конструкции И. Ф. Волкова требуется: кирпич крас­ный — 520 шт.; огнеупорный — 100 шт. (огнеупорный кирпич при­меняют для футеровки — облицовки, но его можно заменить обычным, однако это менее долговечно).

Рис. 199. Отопительно-варочная печь конструкции И. Ф. Волкова:

1-поддувало- 2 -топка; 3 — варочная камера; 4, 9, 12 — чистка; 5 — дымовая задвижка, закрывающая печь после топки; 6 — задвижка, открываемая зимой; 7 — самоварник, 8 — задвижка, открываемая летом; 10 — водогрейная коробка; и — духовка; и — ме­таллическая сетка в рамке; 14 — гидроизоляция; 15 — замкнутая камера; 16 — канал для вентиляции камеры; 17 — чугунные плиты} 18 — вентиляционный канал с дверкой

Для кладки топливника и первого канала нужны: глина обыч­ная 0,12 м³, огнеупорная — 0,05; песок — 0,10 м³. Кроме того, не­обходимы: топочная дверца 210X250 мм; пять дверц размером 130X130 мм для поддувала, чисток и самоварника; дверца для варочной камеры — 380X640 мм; три дымовые задвижки — 130X240 мм; решетка колосниковая — 252X250 мм; две состав­ные плиты чугунные с конфоркой и одна глухая; духовой шкаф — 300X280X570 мм; водогрейная коробка — 150X280X380 мм.

Выложив прочный фундамент с гидроизоляцией, начинают класть собственно печь, тщательно соблюдая перевязку швов и порядок рядов.

Первый ряд — сплошной с углублением для зольника (рис. 199). Чтобы легче было удалять золу, кирпич стесывают в сторону зольника.

Второй ряд кладут, как показано на рисунке, с установкой дверцы зольника.

При кладке третьего ряда с правой стороны устанавливают дверцу чистки.

Четвертый ряд кладут с установкой дверцы для чистки с дру­гой стороны печи и устройства зольниковой камеры.

Пятым рядом перекрывают одну чистку и в нем ставят колос­никовую решетку.

На шестом ряду устанавливают топочную дверцу и духовой шкаф.

Седьмой и восьмой ряды перекрывают-длинный канал, обра­зуя более короткий.

На девятом ряду стесывают верхнюю часть стенки духового шкафа и изменяют расположение каналов.

При кладке десятого ряда печи смазывают глиной верх ду­ховки.

Перед закладкой одиннадцатого ряда перекрывают топливник плитой. В процессе кладки устанавливают водогрейную коробку и дверцу варочной камеры.

Четыре последующих ряда кладут по порядовкам, стесывают верх перегородки за водогрейной коробкой.

На шестнадцатом ряду укладывают пять кусков полосовой стали длиной 120 мм с выпуском внутрь камеры на 20 мм. На эти куски стали кладут решетку.

Семнадцатый ряд должен быть с уложенной решеткой и уста­новленной чисткой.

Восемнадцатый ряд кладут, как предыдущий.

На девятнадцатом ряду ставят задвижку над плитой.

Двадцатый ряд перекрывают с внутренней стороны уголком, в сушильной камере ставят вытяжку.

Двадцать первый ряд перекрывают полосовой сталью для укладки кирпича, перекрывающего камеру.

Кладка двух последующих рядов одинакова, только в послед­нем из них ставят самоварник.

На двадцать четвертом и двадцать пятом рядах устанавлива­ют чистки.

Двадцать шестой ряд кладут по порядовке.

В последующие три ряда заделывают (вертикально) задвиж­ку зимнего хода.

Тридцатый и тридцать первый ряды кладут, как указано на рисунке, с заделкой (горизонтально) задвижки, закрывающей трубу.

Остальные ряды кладут по порядовкам.

gigabaza.ru

Печь с плитой и обогревательным щитком. Порядовка

Русские печи с плитой и обогревательным щитком гораздо лучше. Щиток представляет как бы самостоятельную печь, имеющую несколько дымооборотов. Он очень хорошо нагревается во время топки плиты. В зависимости от условий печь можно не топить, а использовать только плиту. Для топки применяют то же топливо, что и для обыкновенной печи. Такая печь работает более эффективно чем обычная

(рис. «Русская печь с плитой и обогревательным щитком», 1 — чистка; 2 — водогрейная коробка; 3 — шесток; 4 — чугунная плита; 5 — самоварник; 6 — перекрыша; 7 — труба; 8 — щиток обогревательный; 9, 10 — задвижки; 11 — вьюшка, закрываемая дверкой; 12 — гидроизоляция; 13 — засыпка; 14 — чистка 130х130 мм).

Размеры печи:

ширина — 1530 мм
длина — 1650 мм
высота до потолка — 2380 мм
высота до полатей — 1540 мм

Теплоотдача при одной топке — 4000 ккал/ч, при двух топках — 5600 ккал/ч. При одной топке передняя стенка выделяет 400 ккал/ч, задняя -1000 ккал/ч, левая — 1400 ккал/ч и правая — 1200 ккал/ч, а при двух топках — соответственно 500, 1400, 2000 и 1700 ккал/ч. Под шестком с левой стороны печи располагается топливник для щитка, плиты и водогрейной коробки. По желанию плиту можно использовать летом только для приготовления пищи с выпуском дымовых газов прямо в трубу. В холодное время года горячие газы направляются в щиток, нагревая его. При этом задвижку 10 закрывают, а задвижку 9 оставляют открытой (см. разрез А-А). Топливник щитка или плиты работает на всех видах твердого топлива. При использовании каменного угля или антрацита его выкладывают из огнеупорного кирпича. Варочная камера или горнило печи работает также на твердом топливе, за исключением каменного угля. Печью можно отопить дом площадью 30-40 м2. Располагать эту печь рекомендуется так, чтобы боковая стенка со щитком выходила в комнату, отделенную от остального помещения глухой перегородкой.

Материалы:
кирпич красный, для выкладывания печи до потолка (без трубы) — 2000 штук
глина — 170 ведер
песок — 170 ведер
уголковая сталь — 25х25х1150 мм
два куска полосовой стали — 4х25х1100 мм.

Приборы:

топочная дверка — 140х250 мм
самоварная дверка — 130х130 мм или круглый самоварник
поддувальная дверка — 130х30 мм
две дымовые задвижки — 300х250 и 300х170 мм
колосниковая решетка 260х280 мм
настил из пяти чугунных плит — 180х445 мм с двумя конфорками
заслонка — 430х340 мм
водогрейная коробка — 400х160х280 мм
предтопочный лист из кровельной стали — 500х700 мм
вьюшка диаметром 220 мм с дверкой — 140х25 мм

Имеющиеся в печи две чистки закрывают дверками 130х130 мм или закладывают кирпичом. Водогрейную коробку изготовляют из оцинкованной стали, заслонку — из черной.

Середина 1-го ряда заполняется четвертным и половинчатым кирпичом, а наружные стороны кладутся из целого.
Во 2-м ряду кладка ведется стенками разной толщины с соблюдением перевязки швов.
3-й и 4-й ряды — кладка одинаковая. На первом этапе, опираясь на 2-й ряд, ставится и закрепляется кладкой поддувальная дверка. Напротив нее остается поддувало (зольник). В этих же рядах формируется чистка. По окончании кладки получается канал, который отгорожен стенкой толщиной в один кирпич, и зольник. Сверху этот канал закрывается перемычкой. Острый угол, выходящий внутрь канала, закругляется.

5-й ряд — кладкой перекрывается дверка поддувала и чистка. С целью образования пят стесываются боковые стенки кладки, после чего для свода устанавливается опалубка. На сформированный свод помещается засыпка, которая необходима в последующем для укладки пода.
6-й ряд — в процессе кладки завершается свод. Его подъем доходит до 8-го ряда кладки. Когда свод выложен полностью, убирается установленная ранее опалубка и кладутся стенки, а также устанавливается водогрейная коробка.
7-й ряд — ведется кладка стен. Ранее сформированный канал перекрывается таким образом, чтобы над ним оставалось три отверстия (для вертикальных каналов): пара в щитке и один возле водогрейной коробки. Пустое пространство между стенками и сводом заполняется раствором из глины.

В 8-м ряду с целью формирования наклонных плоскостей стесываются кромки кирпичей, укладываемых над поддувалом. Между уложенной колосниковой решеткой и кладкой по всему периметру оставляется зазор 10 мм и более. Это расстояние компенсирует расширение решетки при нагревании. Кладка не расстраивается.
9-й ряд — напротив колосниковой решетки (с левой стороны печи) устанавливается и закрепляется топочная дверка (для щитка и топливника плиты). Форма и сечение каналов не меняется. В районе водогрейной коробки (позади топливника) кирпич стесывается под углом 45°. Сформированный уклон способствует скатыванию топлива на колосники.
10-й ряд — водогрейная коробка перекрывается парой кирпичей, имеющих стесанные стороны. Подобная обработка позволяет нивелировать острые углы в топливнике и канале. В этом ряду закладывается чистка (со стороны щитка), остается несколько каналов: один длинный и три в щитке. Кладка ведется таким образом, чтобы сформировать над сводом пустое пространство, похожее на ящик.

11-й ряд аналогичен 10-му. В ходе кладки остается чистка, перекрывается дверка топливника и остается три канала из четырех (со стороны щитка). Один из них напрямую уходит в трубу. Сформированное над сводом пространство заполняется (примерно до уровня кладки предыдущего ряда) сухим и мелким гравием. Затем туда же насыпается сухой крупнозернистый песок и все тщательно утрамбовывается. В процессе выравнивания песку придается угол наклона (от устья вверх к задней стенке камеры). Верхний слой засыпки одновременно является нижней частью пода, которая, сильно нагреваясь при топке, отдает аккумулированное тепло варочной камере.

12-й ряд — ведется сплошная кладка пода печи и стенок. Перед началом настила пода предварительно выкладывается (в четверть кирпича) задняя стенка варочной камеры. Наиболее оптимальным считается настил пода после выполнения двух-трех рядов кладки. К этому времени размеры варочной камеры уже вырисовываются. Достаточно часто под настилается после полного завершения кладки печи. Три канала оставляются со стороны щитка (средний — длинный). Формируется шесток — на растворе из глины выкладывается (строго по уровню) настил, состоящий из чугунных плит. От скорого разрушения с лицевой стороны кладки предохраняет стальной уголок. В этом же ряду перекрывается чистка. Рекомендуемые размеры пода: 95 х 89 см. Высота подъема (от шестка к задней стенке) — 3-4 см. Настил пода проводится без использования растворов непосредственно по засыпке. Работы начинаются от шестка, для этого используется самый ровный (отборный) кирпич. После того как выстлан под, он сверху присыпается мелким песком, а затем тщательнейшим образом шлифуется кирпичом для устранения всех заусениц и неровностей. Чем он ровнее получится, тем лучше и легче будет двигаться посуда.

13-й ряд — ведется кладка стенок варочной камеры. Общая толщина — трехчетвертной кирпич (у задней и боковых стенок). Наружная сторона кладется половинчатым, а внутренняя — четвертным кирпичом (на ребро). Кладка стенок шестка ведется в половину кирпича. Передняя стенка варочной камеры имеет аналогичную толщину. В ней обустраивается устье для загрузки топлива и размещения посуды. Для удобства кладки устья она ведется по дуге, которая предварительно изготавливается из металлического уголка или полосы. Крепление в кладке осуществляется с использованием приклепанных лапок. Между кирпичной кладкой и этой дугой обычно прокладывается асбест, что предотвращает выпадение раствора. С двух сторон варочной камеры (со стороны передней стенки) остаются щечки, ширина которых составляет 25 см. Сформированный ранее длинный горизонтальный канал, оставшийся в обогревательном щитке, перекрывается таким образом, чтобы сформировать пять каналов, отделяемых друг от друга кирпичными стенками толщиной в 1А кирпича. Данные каналы остаются без изменений при кладке до 28-го ряда включительно.

Ряды с 14-го по 16-й — в соответствии с порядовкой. Кладка, ведущаяся по боковым стенкам укладываемым на ребро кирпичом, понемногу наклоняется от одного к другому ряду внутрь камеры, закругляя ее. Этот эффект достигается за счет увеличения швов или путем установки тонких пластинок кирпича.
В 17-м ряду завершается кладка по форме свода задней и передней стенок камеры. Если считать от пода, то высота задней стенки составит 51 см, а передней — 48 см. Свод в процессе кладки опирается на стенки. На боковых сторонах (кладка в четверть кирпича) внутри камеры формируются пяты. Для этого кирпич в нужных местах стесывается. Аналогично своду пяты делаются с подъемом на 3 см в сторону задней стенки. После этого монтируется опалубка для кладки свода. Можно приступать к его кладке, которая выполняется от пят к середине. Кладка ведется с обеих сторон поочередно.
18-й ряд — завершается кладка свода и перекрывается шесток. Основанием для этих работ служат заблаговременно установленные уголок (с наружной стороны) и металлическая полоса (с внутренней). На них на следующем этапе кладется перетрубье. В этом же ряду начинают формироваться печурки (высота — 21 см, ширина от 15 до 20 см). Между ними выкладываются перегородки в У кирпича. Печурки перекрываются только целым кирпичом, при этом его концы опираются на стенки перегородки не менее чем на 25 мм. Перекрытие происходит в процессе кладки предпоследнего или последнего ряда.

19-й ряд — в процессе кладки стенок (в нашем случае — с левой стороны перетрубья) кирпич стесывается с двух сторон. Тем самым формируются пяты небольшого размера, которые используются для последующей кладки перекрытия под канал самоварника (выводимый отдельно). Проводя кладку стенки, для того чтобы свод более плотно ложился на них, стесывайте примыкающие к своду кирпичи. С этого ряда начинает последовательно закладываться кирпичом перетрубье (укорачивается). Подобным образом формируется ящик-полка для сбора выпадающей из трубы сажи. Кладка этого ящика ведется до 23-го ряда включительно.
Укладываемые на свод кирпичи в 20-м ряду стесываются. Продолжается уменьшение перетрубья по длине. Под каналом для самоварника выполняется перекрытие.

21-й ряд — уменьшается перетрубье. Стенки печи в верхней части (над сводом) выравниваются. Это происходит за счет нанесения раствора из глины различной толщины, причем к перетрубью слой наносится больше (разрез В-В). Данные работы проводятся для придания своду уклона в 3 см.
22-й ряд — перекрытие над сводом выравнивается полностью. Устанавливается дверка 13 х 13 см или самоварник. Верхняя часть ящика-полки стесывается (показано штриховкой в перетрубье).
23-й ряд — завершается кладка ящика под сажу и ведется для щитка и перетрубья.
24-й ряд — в ходе кладки перекрывается самоварник и увеличиваются размеры отверстия перетрубья.
25-й и 26-й ряды — аналогично 24-му.

В 27-м ряду полностью перекрывается перетрубье. Это необходимо выполнить для того, чтобы установить вьюшку. В канале трубы с передней части печи монтируется одна задвижка (10 на рис. 7.38) — 30 х 25 см, а в щитке (с правой стороны печи) — другая (9 на рис. 7.38) — 30 х 17 см. Тем самым вы перекрываете задвижкой последний канал щитка, расположенный перед выходом в трубу (разрез Б-Б).

28-й ряд — устанавливаются вьюшка и дверка. В процессе кладки перекрывается перетрубье.
В 29-м ряду — со стороны щитка остается три канала из пяти, причем средний — самый маленький.
30-й ряд — из трех, оставленных в предыдущем ряду каналов, остается два горизонтальных. Один из них начинается от вьюшки.

Кладка 31-го ряда формирует горизонтальный канал, который ведет к трубе от самоварника. С внутренней стороны данного канала укладывается четвертной кирпич (для сужения). Это необходимо для последующего перекрытия канала.
Кладка 32-го ряда полностью перекрывает все каналы. Остается только труба — 25 х 38 см.
33-й ряд — кладка аналогична предыдущему. Сечение канала трубы сужается до одного кирпича (25 х 25 см).
34-й ряд — ведется кладка (в шесть кирпичей) шейки печи. Сечение канала не меняется. Кладка шейки идет до распушки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

LiveJournal

E-mail

Мой мир

svoya-izba.ru

Русская печь с обогревательным щитком и плитой

Обладает большим преимуществом перед обычной печью. Под шестком располагается топливник для щитка, плиты и водогрейной коробки (cм. рис.). По желанию плиту можно использовать летом только для приготовления пищи с выпуском дымовых газов прямо в трубу. Зимой газы пускают в. щиток, нагревая его. Печь может отопить дом площадью 30—40 м2. Располагать ее рекомендуется так, чтобы боковая стенка с щитком выходила в комнату, отделенную от остального помещения глухой перегородкой.

Рис. Русская печь со щитком.

Размеры печи: ширина — 153 см, длина — 165, высота до потолка — 238 и до полатей — 154 см.

Для кладки печи до потолка нужны: кирпич красный — 2000 штук; глина с песком— 1,7 м3; топочная дверца размером 240X250 мм; поддувальная дверца 130X130 мм; самоварник; две дымовые задвижки размером 370X170 мм; колосниковая решетка размером 260X280 мм; пять чугунных составных плит длиной 530 мм с двумя конфорками; заслонка размером 400X340 мм; водогрейная коробка размером 400X280X160 мм; вьюшка с внутренним диаметром 220 мм; вьюшечная полудверка размером 335X160 мм; подтопочный стальной лист и уголок или полосовая сталь для перекрытия устья печи.

Большой вес печи требует солидного фундамента из бутового камня, бетона или кирпича. Фундамент выкладывают размером 168X178 см с хорошей гидроизоляцией, на которой с помощью угольника строго по размеру вычерчивают основание печи.

До кладки первого ряда следует внимательно рассмотреть на рисунке 185 общий вид и все четыре разреза печи по А—А, Б—Б, В—В и Г—Г. В разрезах даны основные размеры толщины стенок (12 см), ширины каналов (27, 19 и 14 см), направление горячих газов, размеры варочной камеры, номера задвижек (9 и 10) и т. д.

В процессе кладки особое внимание следует обращать на перевязку швов, чистоту каналов с внутренней стороны и полное заполнение швов раствором.

Для удобства в работе подобранные кирпичи вначале рекомендуется раскладывать в порядовках без раствора. Затем их по одному снимают и укладывают на раствор, проверяя каждый ряд на горизонтальность, прямоугольность и вертикальность.

Первый ряд размером 153X165 см выкладывают, как указано в порядовке. Наружные стороны ряда кладут из целого кирпича, а середину можно заполнить половинками и четверками.

Второй ряд кладут в виде стенок разной толщины с колодцем между ними (кладется по чертежу). Если затем с передней стороны печи устроить отверстие, то выкладываемый колодец или подпечек можно использовать для хранения различного инвентаря (ухватов, кочерги, совка и др.).

Третий ряд выкладывают с установкой поддувальной дверцы, устройством зольника и канала (незаштрихованная часть между стенками), а также чистки. Острый угол канала скашивается или закругляется, для чего приходится тесать кирпич и притачивать его.

Четвертый ряд такой же, как третий; кладется с тщательной перевязкой швов.

Пятый ряд кладется аналогично четвертому с перевязкой швов; поддувальная дверца и чистка перекрываются кладкой. С внутренней стороны колодца кирпич, уложенный на боковые стенки, стесывают, образуя пяты, нужные для закладки свода (на рисунке показаны частой штриховкой).

На шестом ряду выкладывают свод с небольшим подъемом, доходящим до восьмого ряда кладки, с установкой с передней стороны печи водогрейной коробки.

Седьмой ряд кладется следующим образом. Выкладывают стенки и перекрывают ранее устроенный горизонтальный канал, оставляя три отверстия: одно — около водогрейной коробки и два — в обогревательном щитке для образования вертикальных каналов.

Восьмой ряд кладется по порядовке. Кромки кирпичей, укладываемых над зольником, рекомендуется стесать для образования уклона и уложить колосниковую решетку так, чтобы она лежала свободно и могла расширяться от нагревания, не расстраивая кладку. Каналы остаются те же.

Девятый ряд кладется, как показано в порядовке. С левой стороны печи ставится топочная дверца и образуется топливник плиты и щитка.

С задней стороны топливника, т. е. с левой стороны водогрейной коробки, кирпич стесывают под углом 45° для образования уклона, направленного в топливник, при котором топливо будет само скатываться на колосниковую решетку (см. разрез В—В). Каналы остаются такими же, как и в восьмом ряду. После этого пространство между стенками и сводом засыпают сухим крупным песком до уровня уложенных рядов и тщательно уплотняют его.

Десятый ряд кладется, как указано в порядовке. Водогрейную коробку перекрывают двумя кирпичами со стесанными сторонами (см. разрез В—В), срезая тем самым острые углы в канале. Делают в этом ряду чистку и оставляют те же три канала.

Кирпич, перекрывающий водогрейную коробку, стесывают для того, чтобы горячие газы не встречали уступа и легче переходили в канал.

При кладке одиннадцатого ряда оставляют два вертикальных канала, чистку и устраивают горизонтальный канал, над которым затем будут расположены три вертикальных канала щитка. Сверху песка насыпают сухой чистый мелкий гравий или смесь гравия с крупным песком, хорошо уплотняя и выравнивая этот слой.

Двенадцатый ряд представляет собой сплошную кладку, состоящую из стенок и пода с уложенными чугунными плитами с двумя конфорками и тремя каналами, один из которых длинный. Кладку ведут в следующей последовательности. Сперва выкладывают стенки печи, затем на тонкий слой глиняного раствора кладут плиты. К передней стенке крепят уголок, предохраняющий этот ряд кладки и уложенные плиты от разрушения. Горизонтальный участок печи перед устьем, состоящий из плит с конфорками, представляет собой так называемый шесток.

Пол (размером 95X89 см) можно настилать тут же с подъемом к задней стенке на 3—4 см выше, чем у шестка. Многие предпочитают закладывать под после выкладки тринадцатого ряда, так как в этом случае будут определены era размеры.

Пол кладут без раствора. В этом случае на гравий насыпают слой (3—4 см) сухого речного песка. Придают ему нужный уклон, выравнивают и уплотняют. Глиняный раствор применять не следует: он может сильно обжечься и так прилипнуть к кирпичу, что поднять его при ремонте пода будет невозможно. Настилку пода начинают от кирпичей, уложенных на шестке.

Кирпич для пола следует отбирать самый ровный и как можно плотнее подгонять друг к другу.

Выстлав пол, его посыпают мелким песком и тщательно притирают кирпичом, снимая выступающие кромпн (чем ровнее под, тем легче передвигаются по нему горшки, чугуны и другая посуда). Швы можно засыпать золой, а сага под застелить бумагой, чтобы упавшая на него при кладке свода глина не прилипала.

При кладке тринадцатого ряда стенки варочной камеры делают толщиной в 3/4 кирпича (19 см). С наружной стороны кирпич кладут плашмя, с внутренней — на ребро. В этот ряд закладывают шесток и переднюю стенку варемэюй камеры с отверстием-устьем, через которое в камеру загружают топливо и ставят посуду.

Устье лучше всего выполнять по дуге, которого изготовляют из полосовой или уголковой стали: ширина души — 39 см, высота (в чистоте) — 32 см. Концы дуги следует загнуть» а с боковых сторон укрепить лапки (это необходимо для прочного закрепления дуги в кладке). По обеим сторонам кладки около дуги остаются щели шириной 25 см. С правой стороны печи, т. е. в обогревательном щитке, ранее оставленный’ длинный горизонтальный канал перекрывается, в результат* чего образуется пять каналов.

Четырнадцатый ряд кладут по порядовке, а затем ставят опалубку на закрытый бумагой под. Опалубка нужна для выкладки свода варочной камеры с учетом его подъема у устья на 48 см, у задней стенки — на 51 см. Опалубку рекомендуется закрыть бумагой, чтобы ее легче было снять.

Пятнадцатый ряд начинают с закладки свода из кирпича на ребро с постепенным подъемом (завертыванием)1 кирпича аа счет утолщения, наружного шва (при1 крутом1 подъеме свода).

Шестнадцатый и семнадцатый ряды выкладывают по порядовкам. В семнадцатом ряду перекрывают устье;, т. е. замыкают переднюю стенку.

Восемнадцатый ряд в основном завершает кладку свода варочной камеры. Свод, выполненный с подъемом в сторону задней стенки, направляет к ней горячие газы, а это способствует более сильному нагреванию свода, стенок и пода. Газы задерживаются под сводом, чему способствует газовый порог— стенка высотой 16 см, устроенная над устьем варочной камеры. Поднятый под обеспечивает полное сгорание топлива, находящегося вдали от устья.

В этом ряду перекрывают также шесток, для чего с наружной стороны ставят кусок уголковой стали, а с внутренней — полосовую сталь. На них в дальнейшем опирается кирпич, укладываемый для образования так называемого перетрубья, или камеры.

С этого же ряда начинают выкладывать печурки шириной от 15 до 20 см и высотой 21 см. Печурки перекрывают последним рядом кладки, причем обязательно целым кирпичом, который должен опираться своими концами на кладку не менее чем на 2,5 см. Перегородки, разделяющие печурки, должны быть толщиной не менее половины кирпича (12 см).

Девятнадцатый ряд кладется по порядовке. С левой стороны печи в перетрубье стесывают кирпич под небольшое перекрытие, образующее отдельный канал для самоварника. При кладке наружных стенок кирпичи, примыкающие к своду, также стесывают, чтобы они плотнее легли на него.

Начиная с девятнадцатого ряда отверстия перетрубья постепенно укорачиваются закладкой кирпича. В результате образуется полка-ящик, необходимый для сбора выпадающей из трубы сажи. Полка-ящик выкладывается до двадцать четвертого ряда (напоминаем, что с нижней и верхней стороны кирпич стесывают). Канал для самоварника и ящик для сбора сажи показаны на рисунке 185 (разрез В—В).

Двадцатый и двадцать первый ряды кладут с перекрытием для образования дна канала под самоварник. При этом основное внимание следует уделять выравниванию стенок кладки на уровне свода со стесыванием кирпича.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает верх печи над сводом за счет более толстого слоя густой глины со стороны перетрубья (разрез Б—Б). В этом ряду устанавливают самоварник.

С тринадцатого по двадцать восьмой ряд включительно все пять каналов обогревательного щитка сохраняют свои размеры.

Двадцать третий ряд кладут по порядовке (см. рис. 185).

Двадцать четвертый ряд удлиняет перетрубье до размера, какое оно имело в девятнадцатом ряду. В этом ряду выкладывается также канал для самоварника.

Кладка двадцать пятого и двадцать шестого рядов схожа с кладкой двадцать четвертого ряда. Их выкладывают, соблюдая строгую перевязку швов.

Двадцать седьмой ряд перекрывает перетрубье, что необходимо для образования горизонтального канала, идущего от самоварника в трубу. В этом ряду ставят две задвижки: задвижку 9 (рис. 185)—в канале трубы и задвижку 10 — в канале щитка.

На двадцать восьмом ряду устанавливают дверцы и вьюшку, закрывающую трубу после топки варочной камеры (см, разрезы А—А, Б—Б).

Двадцать девятый ряд перекрывает пять вертикальных каналов, оставляя только три, из которых два крайних становятся более длинными, а средний остается без изменения.

Тридцатый ряд имеет только два более длинных канала.

Тридцать первый ряд образует горизонтальный канал от самоварника, направленный в трубу. Чтобы этот канал можно было перекрыть, его сужают, укладывая с внутренней стороны четверти кирпича.

Тридцать второй ряд перекрывает все каналы, исключая канал трубы размером 25X38 см.

Тридцать третий ряд сужает этот канал до размера 25X25 см.

С тридцать четвертого ряда начинается кладка дымовой трубы «в шестерик» (шесть кирпичей) с оставлением канала размером 25X25 см.

Выложив печь, опалубку из варочной камеры вынимают, зачищают свод и стенки, срезая излишки выступившего раствора, швабруют всю кладку мокрой тряпкой, особенно швы. Категорически запрещается обмазывать кладку раствором!

Выше рассматривалась кладка обычного прямого свода варочной камеры, но существует так называемый бочкообразный свод, который, кроме обычного подъема к задней стенке, имеет еще подъем в середине высотой 54 см (на 3 см выше, чем у задней стенки). Выкладывать такой свод значительно труднее, но печь работает лучше и быстрее нагревается. Пламя в бочкообразном своде как бы расстилается и почти не выбивается из устья.

Свод может быть улучшен, если ему будет придана бочкообразная форма не только сверху, но и с боковых сторон. Если в начале ширина свода составляет 89 см, то в середине она должна быть 95 см. Такую форму своду придают постепенно, начиная с его закладки.

Напоминаем, что тем, кто желает сложить печь своими руками, следует хорошо потренироваться на кладке свода на глиняном растворе. Затем такой свод надо разобрать, смочить кирпич водой, счистить раствор и использовать его при кладке печи.

rusderevni.ru

Строительство печи с отопительным щитком

Строительство печи с отопительным щитком

Сейчас многие хотят обзавестись собственной печью. Для того, чтобы это сделать, можно выбрать самый привлекательный вариант по каталогу и заказать услугу по постройке в соответствующей компании. Однако, не всегда на подобные расходы есть средства. Гораздо проще и дешевле – построить печь своими руками.

Отопительный щиток

Подготовка к работе

Для того, чтобы все сделать самостоятельно не нужно профессионального образования, просто нужно знать, что делать и аккуратно придерживаться инструкции. Для начала следует выбрать проект печи, исходя из которого, рассчитывается расход необходимых материалов – кирпича, раствора, печной фурнитуры и прочее.
Заблаговременно перед кладкой печи уточняется ее месторасположение в будущем и определяется место для дымовой трубы. Оцениваются также потолочные и чердачные перекрытия, хватает ли места между стропилами и балками перекрытий, соблюдены ли все нормы по пожарной безопасности.
Естественно, несущие балки перекрытий трогать нельзя даже, чтобы дымовая труба хорошо проходила. Лучше немного переделать первоначальный проект. Также, специалисты не советуют проводить все работы на свежем воздухе. Желательно, чтобы температура воздуха во время строительства составляла 10 градусов по Цельсию или больше.
Перед началом работ также необходимо выбрать будущую основу под печь или камин. Выбираются наиболее подходящие кирпичи и растворы, а также другие вспомогательные материалы. Во время возведения печи, вокруг будет уйма строительного мусора и пыли, поэтому предварительно следует убрать мебель, или накрыть ее чехлами – пленкой, бумагой или тканью. Стены и потолок тоже лучше всего закрыть фанерой, досками или ДВП.
После того, как фундамент под печь будет готов, а все работы по подготовке проведены, можно начинать заносить и складывать неподалеку кирпичи. Однако, не следует нести все и сразу, чтобы случайно не сделать дыру в полу от большого веса. Для раствора необходимо приготовить емкость. Подойдет простое корыто или несколько ведер. Кроме обычных строительных инструментов, могут также понадобиться инструменты для того, чтобы замешивать раствор.

Начало постройки

После приготовлений можно начинать кладку первого ряда. Соответственно с проектом печи проводится разметка. Поскольку проект каждый человек имеет свой, то, в качестве примера проще всего взять самый легенький – кухонная плита с трехканальным отопительный щитком. Длина будущей печи ± 0,9 метра, ширина также ± 0,9 метра, а высота отопительного щитка без учета трубы ± 1, 7 метра.
Уже готовыми нужно иметь стандартного типа кирпич 250х120х65 миллиметров, а также стандартную чугунную плиту 710х410 миллиметров и толщину шва не больше 5 миллиметров. Плита должна быть без духовки. Отопительный щиток с плитой не связывается, а делается рядышком, но они не перевязываются вместе. Несмотря на то, что подобный способ довольно редко применяется практически, он, несомненно, очень хорош.

Как можно увидеть на рисунке, щиток и плита разделяются специально. Таким образом, но они не перевязываются. Это обычная практика в многоэтажных зданиях: на фундаменте располагается лишь стояк / отопительный щиток, плита крепится сбоку сразу в пол. Это очень удобно, поскольку, плиту в случае необходимости можно переделать, при этом, не беспокоя основной массив печи. Впрочем, желательно, чтобы фундамент был общим.

Фото: Кладка первого ряда

На проекте можно увидеть, что основание под печь одно, однако стояк и плита разделяются между собой. На фундамент необходимо положить гидроизоляцию. Чаще всего в качестве такой гидроизоляции выступает рубероид. После этого можно начинать кладку первого ряда.

Каждая из сторон должна класться соответственно своему размеру. При этом важно, чтобы углы были прямые, для чего предварительно следует промерить диагонали – расстояния от угла на другой угол должны равняться между собой. Кладка производится сплошняком, полностью заполняя, все швы. Используя уровень, можно проверить качество горизонтальности. На рисунке можно увидеть, как плита и отопительный щиток имеют разные цвета.

Фото: Вертикальность углов

Для того, чтобы соблюдалась строгая вертикальность углов и стенок печи, нужно контролировать это на протяжении всего процесса постройки, начиная с первого ряда. Для этого следует использовать уровень.

Еще лучше – натянуть с каждого угла вверх к потолку веревки и надежно их зафиксировать. При этом вертикальность каждой из них выставляется строго по отвесу. Вместо веревок можно использовать и доски. Кладке первого ряда уделяется особое внимание, поскольку именно она является определяющей того, какая получится печь в конечном итоге.

Продолжение кладки

Фото: Топочная дверка

Легче всего пользоваться порядовкой при продолжении работы. Речь идет о схеме кладки кирпичей в печи, при которой она производится в порядке возрастания, рядок за рядком. Второй ряд после первого также выкладывается сплошняком. К слову, эти два ряда считаются минимальным до зольника, который согласно этому проекту начинается в третьем ряду. После прокладки второго ряда, устанавливается поддувальная дверца в месте, где будет зольник.

И плита и отопительный щиток обычно выкладываются вместе, однако, опять-таки не перевязываются. Их можно увидеть на рисунке в разных цветах. Поддувальная дверца кладется прямиком на второй рядок и перекрывается уже на пятом. Нижние проволоки, которые являются закрепляющими, заходят в швы между вторым и третьим рядом, верхние проволоки – между четвертым и пятым рядами.

Начиная от третьего и заканчивая шестым рядом делается зольник. В шестом ряду над проемом зольника необходимо установить колосник из чугуна. Желательно, согласно размерам колосника в кирпичах выбрать места для посадки. Важно учитывать его толщину, поскольку он не должен выступать за плоскость. Это под печи, то есть нижняя часть топливника или пол в топке.
Чаще всего внутри топки все выкладывается огнеупорным кирпичом, который кладется на ребро. Это делается для того, чтобы защитить глиняный кирпич от выгорания и называется данный процесс футировкой. В данном проекте это не предусматривается и топка довольно узкая. Собственно, поэтому, с шестого ряда для того, чтобы класть варочную плиту, нужно использовать огнеупорные кирпичи или керамические жаростойкие кирпичи.

Установка топочной дверцы

После того, как шесть рядов будут выложены, будут готова поддувальная дверца, колосник и зольник, можно приступать к установке топочной дверцы. Это очень важный элемент печи, который больше всего нагревается, расширяется и является объектом физического воздействия. В данном проекте используется дверка из чугуна в размере 250х210 миллиметров.

Во время установки между корпусом двери и кирпичами необходимо сделать тепловой зазор, который заполняется базальтовой ватой или с помощью асбеста. Дверцу можно установить в качестве подтопочной или немного по-другому.

Еще один из способов – через боковые отверстия, которые есть в раме двери при помощи специальных саморезов или спиц зафиксировать дверь в стены топочного проема, прямо в кирпич. Такой способ обычно используется в случае с дверками с широкой полкой. Кроме того, можно с помощью болтов к раме прикрутить полоску из стали-нержавейки, и закрепить ее кончики в швах кирпича. Для того, чтобы достичь большего усиления, нередко на концы планки привязывается проволока. Еще один вариант – вварить топочную дверь в стальной лист, который дюбель-гвоздями прямо через базальтовую ванты или асбест прикрепляется к стене, на которой располагается дверь.

Фото: Топочная дверка

В данном проекте используется другой способ. Дверка ставится в место, в котором будет располагаться топочный проем. Перед этим туда ложится полоска ваты или асбеста. Затем, вертикально, ориентируясь на уровень или отвес, дверка фиксируется. При этом, фиксация должна быть очень жесткой.

Отопительно-варочная плита

После того, как установлена топочная дверца, можно приниматься за отопительно-варочную плиту. Она начинается на седьмом ряду кладки, в котором начинают также выкладываться и дымоходы. В данном проекте можно увидеть отопительно-варочную плиту, отопительный щиток с тремя вертикальными дымоходами – два восходящих и один нисходящий. Кроме того, есть еще три горизонтальных дымохода – один из топки в дымоход, а также верхний и нижний каналы, соединяющие вертикальные дымоходы между собой.

Схема каналов отопительного щитка: 1.2.3 – горизонтальные каналы, 4.6 -восходящие вертикальные каналы, 5 – нисходяший вертикальный канал, 7 -прочистные дверцы

В седьмом ряду обычно устанавливают три дверки – топочную и несколько прочистных. Кладка должна быть строго горизонтальной и вертикальной в определенных местах. Кроме того, толщина швов должна составлять не больше пяти миллиметров. Топочная дверца обязательно прокладывается базальтом или асбестом. Она перекрывается несколькими кирпичами встык. На одиннадцатом ряду можно начинать монтаж стандартной чугунной плиты.

Отопительный щиток

Отопительный щиток начинает выкладываться на двенадцатом ряду. Внутренние стены каждого дымохода должны быть выложены очень гладко – максимально заполненные швы и кирпичи без сколов, а также аккуратно распределенный раствор. Верхний горизонтальный дымоход следует перекрыть минимум двумя рядами поверх. Как видно из рисунка, отопительный щиток выкладывается очень просто.

Труба и распушка

Фото: 1 – печь. 2 – разделка

Если печь располагается в стенной перегородке, или же, она соседствует со стенками, в особенности деревянными, то в обязательном порядке необходимо оставлять расстояние до стен в 25 сантиметров или больше. Это расстояние обычно заполняется кирпичом, который выкладывается на раствор в столб шириной в кирпич. Что касается разделки, то она обычно проводится после того, как основные работы закончены.

Фото: 1 – Печная задвижка, 2 – Пазы в кирпиче

От того, насколько высока печь и потолок, зависит то, сколько рядов будут выкладываться около трубы. На рисунке указано шесть, но это ситуативный индивидуальный момент, а потому смотреть нужно по месту проведения работы. В тридцать первом ряду располагается печная задвижка, но это тоже довольно «плавающее» расположение. В некоторых случаях через ряд располагают еще одну задвижку, которая добавляет большей герметичности и теплоизоляции.

Для того, чтобы труба проходила через потолок и соответствовала противопожарной безопасности, выкладывают распушку. Расстояние от дымохода до перекрытия должно составлять минимум пятьдесят сантиметров. Распушку делают, выпуская наружу четверть кирпича относительно ряда перед ней. Делается это по всему периметру. Таких рядов должно быть три. Впрочем, можно и двумя рядами пройтись под перекрытием, а третий сделать уже внутри. Таким образом, общий вид получится не таким громоздким из-за распушки.

Фото: 4 -асбест

Места, в которых кирпичи примыкают к перекрытию, следует проложить асбестовым листом. Последний ряд распушки кладется в перекрытии. Потом перевязывается труба, как в 29-34х рядах. Место между трубой и стенами проема в перекрытии заполняется с помощью битого кирпича, а бесшовное пространство с помощью глиняного раствора. Труба чаще всего выкладывается кирпичом, хотя можно установить и сэндвич-труду или асбоцементную.

Таким образом, затратив немного своего времени и сил, можно совершенно самостоятельно построить печь. Для этого следует внимательно следить за уровнями горизонтальности и вертикальности, а также соблюдать все указания и меры безопасности.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Как сделать печь своими руками + фото / Kadka-kamina.ru

kladka-kamina.ru