Самостоятельная установка двери
В этой статье мы расскажем, как самостоятельно установить межкомнатную дверь без использования специализированного профессионального инструмента, такого как фреза и торцовочная пила. Конечно же, используя данные инструменты можно произвести гораздо более качественную и быструю установку, но приобретать дорогостоящее оборудование целесообразно лишь для продолжительной регулярной работы. С выбором инструмента каждый определяется самостоятельно, бесспорным остается одно — прежде чем устанавливать дверь, необходимо её сперва приобрести, а точнее сказать – выбрать (см. двери — характеристики и правильный выбор).
Самостоятельная установка межкомнатной двери является сложной квалифицированной операцией. Для выполнения правильного и качественного монтажа — будьте предельно внимательны. Цена любой мельчайшей ошибки крайне высока, перед тем как что-либо сделать — — проверьте все расчеты несколько раз.
Подготовка к установке межкомнатной двери
Первое, что нужно сделать перед тем как приступить к установке двери, независимо от того, устанавливаете Вы её для себя, либо же выполняете заказ — распакуйте и тщательно осмотрите полотно, короб, наличники, т. е. все, что Вам предстоит использовать. Если работа выполняется для себя, то причины предварительного осмотра очевидны – претензии к продавцу (изготовителю) после начала установки двери уже не предъявляются. Если же, Вы выполняете установку по заказу клиента, осмотр тем более обязателен – продемонстрировав заказчику брак еще до начала установки, Вы сможете избежать обвинений в некомпетентности.
ВАЖНО: При распаковке с использованием ножа, будьте предельно аккуратны производя надрез упаковочного материала — не повредите лицевые части элементов.
Итак, дверное полотно и сопутствующие материалы распакованы и осмотрены. Не торопитесь сразу с энтузиазмом браться за работу – это самая главная ошибка начинающих мастеров. Установка двери – один из самых ответственных видов отделочных работ, это означает, что совершив ошибку на одном из этапов – исправить её, без потери качества, уже практически невозможно. По этой причине необходимо заранее учитывать все особенности, связанные с геометрией помещения, эксплуатацией двери и ее конструкцией, а также — те осложнения, которые могут возникнуть у Вас в процессе установки. Осмотрите дверной проем, убедитесь, что дверной короб удастся разместить так, как Вам нужно. Проверьте уровень пола – будет ли дверь задевать его нижним краем при открывании (закрывании). Если пол искривлен – возможно, придется изменить направление открывания двери, оставить больший зазор снизу, либо (в исключительных случаях) установить дверь под небольшим углом.
Не забудьте о том, что наличники должны полностью прилегать к коробу, не оставляя зазоров, возможно придется скорректировать расположение короба, при этом не забывайте, что короб должен устанавливаться строго по вертикали, без малейшего отклонения. Проверьте сразу – встанет ли, после установки, наличник на свое место в полный размер (актуально для угловых дверных проемов), либо же Вам придется распиливать его вдоль, что смотрится довольно неэстетично. Определите с помощью замеров – возможно ли разместить дверной короб таким образом, чтобы наличники вставали без подрезки. Лучшим решением является устранение подобных пережитков «советской» планировки еще на стадии базовой отделки (демонтажа и возведения перегородок).
Непосредственно перед началом работы, разумеется, необходимо расчистить и подготовить рабочее место (см подготовка рабочего места). Перед установкой дверного короба, в случае необходимости, следует выполнить очистку дверного проема – сбить старую штукатурку, срезать торчащие пруты арматуры, гвозди и т. д. (см. демонтажные работы), для этого следует использовать перфоратор с лопаткой в режиме «удар без вращения» и УШМ, широко известная как «болгарка» с отрезным диском по металлу.
Сборка дверного короба
Итак, подготовительные работы закончены. Теперь необходимо собрать дверной короб. Возьмите рулетку и произведите замеры дверного полотна.
Чтобы дверь свободно закрывалась, добавьте к полученной ширине 4-6 мм (если материал полотна качественный, и влажность в помещении не велика – можно оставить минимальный зазор) к длине же, в зависимости от кривизны пола, добавьте 6-12 мм. Полученные размеры с помощью простого карандаша перенесите на планки короба, при этом учитывайте, что, не имея под рукой торцевой пилы, отрезать планку короба Вы сможете только один раз, сделать подгонку размера будет крайне проблематично. Размещение двери по вертикали Вы сможете, при необходимости скорректировать, а вот горизонтальное размещение, как легко догадаться, уже не изменить, поэтому — если Вы сомневаетесь в ширине боковых зазоров, добавьте еще 1-2 мм к величине верхней планки, но не слишком много — большие зазоры смотрятся крайне неэстетично.
ВАЖНО: Также обязательно добавьте к длине верхней планки две толщины короба в его узкой части, так как верхняя планка будет перекрывать боковые. Не забудьте подписывать детали для удобства сборки.
Теперь аккуратно отрезаем планки короба обычной ножовкой, либо электролобзиком.
ВАЖНО: Если Вы уже произвели осмотр планок короба, то, наверняка, заметили, что края этих планок в некоторых местах имеют сколы и прочие повреждения. Постарайтесь разметить планки таким образом, чтобы отрезались именно сколотые и поврежденные части. В идеале, отпиленные части планок размещаются снизу дверного короба и прижимаются к полу, а так называемый «заводской» ровный край располагается сверху в местах стыка.
В нашем случае планки дверного короба имеют скругленные края, поэтому для их совмещения необходимо либо выполнить запил планок под 45 градусов, либо сделать по краям одной из планок, в данном случае – верхней, выемки, повторяющие этот округлый контур. В нашем примере дверной короб не имеет нижней планки, если же в Вашем случае она есть – те же операции проведите и с ней.
При выполнении запила торцовочной пилой конфигурация сечения планки не имеет значения, все совмещается идеально, это профессиональный и быстрый способ, однако, если установка дверей не является Вашей специализацией, приобретать этот дорогостоящий инструмент, как уже отмечалось ранее, не совсем выгодно. В нашем примере мы будем использовать второй метод, и сделаем выемки, используя электролобзик, стоит он недорого и, к тому же, это универсальный инструмент, который будет полезен Вам при решении широкого спектра отделочных задач. Простым карандашом размечаем контур запила.
Затем, отогните утеплитель и аккуратно выполните рез строго по линии, при этом направляя лобзик плавно и без рывков.
ВАЖНО: Чтобы избежать сколов, рез выполняется всегда с лицевой стороны (на рисунке лобзик перевернут исключительно для наглядности).
Иногда, в зависимости от конкретной модели, опорная металлическая часть электролобзика может царапать или же оставлять темные полосы на отрезаемом материале. Чтобы этого избежать, при выполнении ответственной работы ее можно просто обклеить несколькими полосками малярного скотча. Обратите внимание, что рез выполняется не до самого конца планки, впоследствии Вы поймете – по какой причине.
Выполнив рез, с помощью стамески удаляем лишние части планки, для этого ставим стамеску к торцу и, слегка ударяя по ней молотком, откалываем лишнее. Затем этой же стамеской аккуратно зачищаем новую поверхность планки, если сняли недостаточно – повторяем процедуру. Новая поверхность планки должна оказаться в той же плоскости, что и основная ее часть, так края боковых планок короба будут вплотную прилегать к верхней.
Телескопические наличники крепятся строго в паз планки короба на некотором расстоянии от её края, который при этом не закрывается и остается на виду, именно для того, чтобы сделанные на этапе сборки короба прорези не были заметны на кромке дверного короба мы и производили неполный рез. Если же Вы используете обычный наличник, то он, в отличие от телескопического, может быть закреплен практически у самого края короба. В этом случае, можно выполнять рез до самого края планки.
Совмещаем края планок дверного короба, выравниваем их и скрепляем саморезами, предварительно засверлив планки сверлом небольшого диаметра, если этого не сделать – при закручивании саморезы могут расколоть планку. Для сверления и закручивания саморезов, в нашем примере, используется шуруповерт, инструмент универсальный и недорогой.
Разметка и установка дверных петель
Дверной короб собран, теперь необходимо проверить – насколько точна Ваша сборка и, при необходимости ее скорректировать. Но, перед этим, следует навесить на дверное полотно петли – так впоследствии будет проще выполнить разметку под петли на коробе. Сперва, как следует, закрепите полотно двери таким образом, чтобы Вам было удобно выполнять работы на его боковом торце, можно опереть дверь на край стены, стол и т. д., главное, чтобы закрепление было надежным.
Теперь в дверном полотне необходимо сделать выемки для петель. Расстояние от края дверного полотна до начала петли обычно составляет: 150 – 200 мм для верхних петель и 200 – 300 мм для нижних. Определившись с расстоянием до петель, с помощью рулетки проведите соответствующие замеры, и отметьте карандашом края верхней и нижней петлевой выемки. Затем, возьмите петлю и, приложив её к торцу двери так, чтобы ее боковой край совпадал с границей петлевой выемки, нанесенной ранее, а нижний край (там где соединяются обе части петли) находился в одной плоскости с лицевой поверхностью дверного полотна. Расположив таким образом петлю, обведите её контур карандашом. Тем же способом разметьте контур второй петли. Очень важно не ошибиться при установке петель. Поэтому лучше сразу соберите петлю, соединив обе её половины, раскройте и в таком виде примеряйте к полотну. Затем закройте петлю, представьте – как будет открываться и закрываться Ваша дверь, убедитесь, что все сделали правильно и, только после этого, беритесь за инструмент.
Возьмите стамеску и слегка прорежьте контур, держа лезвие, как показано на рисунке, прямой стороной к удаляемой части – чтобы не повредить край выемки прорезать следует аккуратно, слегка ударяя по стамеске. Для решения этой задачи можно использовать также строительный нож.
Используя стамеску, сделайте выборки под петли, направляя лезвие под небольшим углом к торцу полотна, затем зачистите выемки стамеской, либо строительным ножом.
Вложите петлю в выемку, предварительно разобрав её, верхний край петли должен располагаться в одной плоскости с поверхностью полотна, либо едва-едва выступать за нее. Если петля сильно выступает – следует углубить выемку стамеской, если же петля окажется слишком утопленной в дверь – подложите под нее кусочек бумаги, в которую были упакованы петли, также можно использовать стружку, картон и т. д. Когда петли будут размещены нужным образом – прикрутите их «временными» небольшими саморезами, достаточно использовать по два самореза на петлю, так Вы, уже после установки дверного полотна в короб, при необходимости, сможете скорректировать положение петель, с помощью оставшихся саморезов.
На данном этапе возможна и врезка в дверь замка, если он уже куплен, у данного метода есть как плюсы — так и минусы, но кто-то, возможно, предпочтет именно этот вариант, в данном примере замок врезается уже в установленную дверь. (см. врезка замка в межкомнатную дверь).
Положите собранный дверной короб на пол, затем вновь присоедините ответные части петель к прикрученным на дверном полотне и аккуратно опустите дверь в короб, как бы закрыв её, если кто-нибудь Вам в этом поможет – замечательно. Перед этим, не забудьте аккуратно снять транспортировочные пластиковые или деревянные ножки с нижнего края дверного полотна.
Установку двери лучше производить вдвоем – это минимизирует риск повредить саму дверь, либо окружающий интерьер при её перемещении, ведь двери устанавливаются, как правило, после выполнения основной части отделочных работ. Плотно прижмите полотно к коробу стороной с прикрученными петлями, а сверху между полотном и планкой короба вставьте две зубочистки, спички, либо пару плиточных клиньев так, чтобы оставался равномерный зазор около 2 мм. С противоположной петлям стороны между полотном двери и коробом должен остаться небольшой зазор (2-4 мм), снизу от края двери до края планок короба расстояние должно составить 4-10 мм. Если все зазоры соблюдены, и качество сборки Вас устраивает – можно приступать к разметке петель на коробе. Проведите карандашом по верхнему краю планки короба, отметив линию края на боковой поверхности петель, затем отметьте на планке короба нижние и верхние края петель.
Выньте дверное полотно, разберите петли, и сделайте выемки в планке дверного короба, аналогично тому, как это описывалось ранее, затем, точно так же, прикрутите ответные части петель «временными» саморезами.
Подготовка дверного короба к установке
Можно приступать к установке короба в дверной проем, но, для начала, следует определиться с методом крепления.
ВАЖНО: При установке дверных коробов обязательно применение жестких креплений – монтажная пена применяется в качестве изоляционного материала и дополнительного (но никак не основного) крепления. Короб, закрепленный только с помощью пены, либо клеевых составов через какое-то время деформируется, и дверь перестанет нормально закрываться.
Крепление осуществляется с помощью шурупов непосредственно к опорным (боковым) сторонам дверного проема через отверстия, заранее просверленные в коробе, также возможно крепление короба с помощью металлических уголков к боковой части проема (так называемое «невидимое крепление»). В нашем примере используется первый способ крепления. Чаще всего, используют три крепежные точки с каждой стороны, сверху же короб крепить необязательно, но если планка короба недостаточно жесткая, на ней можно разместить одну или две дополнительные крепежные точки. Размещаются шурупы строго симметрично по обеим сторонам. Можно расположить два из них (с одной стороны короба) под петлями, таким образом, закрывая их, средний шуруп с противоположной стороны, при этом, размещается под ответной пластиной замка, которая также его маскирует, в целом, это, возможно, чуть более эстетично, однако же, три крепежных элемента по-прежнему остаются на виду, кроме того, окончательную корректировку положения дверного короба лучше производить с уже установленной дверью, для того чтобы обеспечить лучшее качество установки, если же шурупы будут находиться под петлями – этого сделать не удастся.
В нашем примере средние шурупы будут располагаться немного выше ответной пластины замка, крайние же, чуть ниже петель, это позволит легко корректировать расположение короба на любом этапе установки. Так как планка дверного короба достаточно жесткая – дополнительно закреплять её нет необходимости. Примерно определившись с местами расположения опорных точек, нужно определиться и с тем – какой тип шурупов следует использовать. В том случае, если дверной проем расположен в кирпичной, либо бетонной стене для крепления дверного короба используются шурупы с пластиковыми дюбелями, которые монтируются в отверстия, заранее высверленные с помощью перфоратора или ударной дрели. Если проем выложен из пазогребневых плит, либо же опорные стороны проема выполнены из деревянного бруса (алюминиевого профиля, усиленного брусом), используются саморезы с большим шагом резьбы (по дереву), закручиваются они непосредственно в материал. В нашем случае проем расположен в стене из пазогребневых плит, в их торцевых отверстиях мы заранее закрепили на гипсовую смесь шесть отрезков деревянного бруса (20*20), в которые и будут закручиваться саморезы.
Так как проем всегда значительно шире дверного короба — для его надежного закрепления с одной (либо с обеих) сторон между планкой короба и краем дверного проема вставляют распорки, которые несложно сделать из остатков бруса, рейки, планок дверного короба и т. д. Для того чтобы определиться с размером саморезов, возьмите собранный ранее короб двери и, поместив его в проем, расположите нужным образом: если глубина Вашего дверного проема намного больше ширины короба, и Вы используете доборы, то край короба со стороны открывания двери устанавливается в одной плоскости со стеной – здесь Вы установите наличник, с другой же стороны будет устанавливаться сначала добор, а затем наличник. В нашем примере доборы не использовались, и короб устанавливался на равномерном расстоянии от обеих плоскостей стен. Относительно размещения по горизонтали – старайтесь разместить петлевую опорную сторону дверного короба максимально близко к краю проема. Несомненно, самый лучший вариант – выравнивание краев дверного проема по уровню с монтажом перфорированных уголков, это, конечно, очень трудоемкий процесс, но на стадии установки дверей, Вы ощутите все преимущества данной методики. В рассматриваемом примере проем выполнен именно таким образом, поэтому сторону с петлями закрепляется вплотную к ровному краю проема, Противоположная же сторона будет расположена на расстоянии нескольких сантиметров от края проема. Таким образом, можно легко определить, что использовать следует три самореза с длиной, составляющей толщину короба (около 25 мм) плюс глубина закрепления самореза в материале проема (около 20-40 мм) со стороны петель; и три самореза с длиной больше чем предыдущие на расстояние от короба до края проема. В любом случае, особой точности здесь не требуется – и лучше будет, если у Вас под рукой будет несколько типоразмеров крепежа, так как никогда неизвестно наперед – какие сюрпризы могут Вас поджидать в процессе установки, и, возможно, положение короба придется скорректировать.
Также на данном этапе Вы уже можете определиться и с размером клиньев, с помощью которых Вам предстоит укреплять дверной короб. Не убирая короб, отметьте на нем предварительно (не надавливая сильно на карандаш) – где конкретно будут располагаться крепежные точки, в нашем случае они должны совпасть с закрепленными в краях проема отрезками бруса. Если у Вас иной способ закрепления (с помощью пластиковых дюбелей, либо непосредственно в материал), то такая точность Вам не потребуется, и, все же, убедитесь, что в местах закрепления саморезов не будет никаких помех – арматуры, гвоздей, проводов и т. д.
Вытащите короб. С помощью рулетки произведите замер и окончательную разметку шести отверстий для крепежа, помните – отверстия желательно располагать симметрично, это выглядит гораздо эстетичнее.
Просверлите с помощью дрели, либо перфоратора в режиме «сверление без удара» размеченные отверстий по краям дверного короба, при этом выбирать диаметр сверла следует таким образом, чтобы саморез без усилий проходил в отверстие, это облегчит регулировку расположения короба по горизонтали. Расстояния от края планки короба до центров отверстий должны быть одинаковыми.
ВАЖНО: Не забудьте, что крепежные саморезы будут затем маскироваться декоративными заглушками, поэтому отверстия под них не следует располагать слишком близко к дверному выступу короба. Для выполнения разметки в пределах нескольких сантиметров очень удобно использовать штангенциркуль.
Просверлив отверстия, необходимо расширить их сверху, для того, чтобы шляпка самореза при полном его закручивании не выступала за плоскость планки. Для этого используйте сверло, диаметр которого равен диаметру шляпки самореза. Засверлите им имеющиеся отверстия на небольшую глубину (2-3 мм), затем зачистите края отверстия с помощью строительного ножа (можно также использовать надфиль). Если Вам придется использовать саморезы большего, нежели предполагалось, диаметра – скорректируйте отверстия, используя для этого сверло соответствующего размера.
Теперь нужно изготовить крепежные клинья. Для этого с помощью электролобзика, либо обычной ножовки нарежьте небольшие (50-70 мм) кусочки бруса, также можно использовать обрезки планок короба. Далее, используя стамеску, и устанавливая её острием к торцу брусков под небольшим наклоном, и ударяя по ней молотком, раскалываем прямоугольники вдоль. Так как стамеска находится под углом – в результате у Вас должно получиться несколько клиньев трапецевидной формы.
Когда все подготовительные работы закончены – можно приступать к установке.
Установка и закрепление дверного короба
ВАЖНО: Если Вы производите установку в одиночку – следует сначала выровнять и закрепить одну сторону короба, и только затем вторую. Производя установку вдвоем можно размечать и закреплять сразу обе стороны.
Поместите дверной короб в проем, тщательно выровняйте в плоскости стен одну его сторону (строительный уровень, при этом, прикладывается к торцевой части короба), а затем, используя дрель с длинным сверлом, через просверленные Вами ранее отверстия слегка засверлите три места под саморезы. Если в Вашем случае, геометрия проема позволяет закрепить сторону с петлями вплотную к его краю – начать, само собой, лучше именно с этой стороны.
Уберите короб и засверлите отверстия в проеме под выбранные вами саморезы. Если Вы этого не сделаете – саморез не сможет пройти на достаточную глубину в материал. Используйте сверло с диаметром около половины диаметра самореза. Снова установите короб в проем и зафиксируйте одну его сторону (лучше воспользоваться «временными» саморезами меньшей длины, чтобы не разрушать материал стены), после чего выровняйте в плоскости стен и разметьте противоположную сторону короба. Затем выкрутите саморезы, уберите короб и засверлите оставшиеся три крепежные отверстия в дверном проеме.
При использовании для крепления шурупов с пластиковыми дюбелями последовательность действий, аналогичная, только отверстия в краях дверного проема, разумеется, выполняются того же диаметра, что и дюбеля, которые, в свою очередь, должны плотно входить в крепежные отверстия и не болтаться в них. Окончательно установите дверной короб в проем, укрепите его с помощью клиньев и закрутите все шесть саморезов, но не до конца. Возьмите строительный уровень и, выровняйте обе стороны короба в плоскости дверного проема (прикладывая уровень к широкой лицевой стороне короба), с помощью установки клиньев разной толщины, добейтесь правильного положения короба, при котором боковые его стороны будут составлять идеально прямые линии, образующие с полом угол в 90 о.
ВАЖНО: Дверной короб должен располагаться строго вертикально как в плоскости стен, так и в плоскости дверного проема, малейшее отклонение – и установленная впоследствии дверь будет задевать пол при открытии, либо не сможет нормально закрываться.
Достигнув нужного результата, закрутите саморезы полностью. Заклейте отверстия с саморезами декоративными накладками, подобрав нужный цвет и фактуру.
Оставшиеся на коробе небольшие швы в местах стыков, при желании, можно заполнить специальным герметиком для дерева, также выбрав подходящий оттенок.
Фиксация дверного полотна на коробе
Закрепите дверное полотно, навесив его на петли. Закрутите оставшиеся «временные» саморезы.
Далее поочередно поменяйте их на «заводские», которые поставляются в комплекте с петлями.
ВАЖНО: Если попытаться сразу закрутить «заводские» саморезы, предварительно не наживляя отверстия под них – можно легко сорвать насечки на головке, так как комплектные крепления, как правило, крайне низкого качества.
После завершения установки, заполните монтажной пеной пустоты между коробом и несущей стеной.
ВАЖНО: Перед нанесением пены, увлажните впитывающие поверхности с помощью обычного распылителя. Также не забудьте с помощью малярного скотча наклеить на дверное полотно сложенный в несколько слоев картон — для того, чтобы пена при высыхании не вызвала изменение геометрии короба. Лучше использовать профессиональную пену, которая не увеличивается при застывании. Если пустоты слишком объемные — наносите пену в несколько этапов.
Читайте также:
Самостоятельная установка наличника
Самостоятельная установка наличника телескопического
Самостоятельная врезка замка
Самостоятельный монтаж порожка
interyerum.ru
Как установить межкомнатную дверь самому: фото
Если вы нацелены смонтировать межкомнатную дверь собственноручно, то это решение довольно взвешенное и разумное. Во-первых, вы сэкономите деньги на монтаже, потому что вам не нужно будет вызывать на дом мастеров и платить им. Во-вторых, не нужно иметь семь пядей во лбу или многолетний опыт ремонта и строительства для того, чтобы совершить монтаж межкомнатной двери. Благодаря нашей инструкции вы поймете, что это дело несложное. Но для начала мы хотели бы рассказать вам о том, какие именно существуют межкомнатные двери.
Межкомнатные двери-это важнейшая часть интерьера квартиры
Для начала нужно отметить, что межкомнатные двери есть практически в любом помещении. Такая дверь жизненно необходима для того, чтоб разделить две комнаты или разделить квартиру, дом, офис на определенные функциональные зоны. Без таких дверей эти зоны пересекались бы между собой и мешали бы друг другу. Если бы какая-то личность не изобрела межкомнатные двери, то в одной комнате невозможно было бы спать, если в другой работает телевизор или гремит музыка.
Дверные полотна и коробки могут различаться по своим конструктивным решениям. Несмотря на такое разнообразие, все двери можно разделить только на два типа – щитовые и филенчатые.
Филенчатые двери не так популярны, как щитовые ведь они имеют наиболее высокую стоимость и наиболее сложную технологию изготовления, они являются очень легкими из-за особой каркасной конструкции. Архитектурное разнообразие же зависит прежде всего от качества обработки филенок.
При этом конструкция створок филенчатых дверей включает бруски обвязки, образующие каркас, а также филенки и промежуточные бруски. Нижний брусок обвязки довольно толстый, цельный, реже он состоит из нескольких брусков меньшей толщины. Более прочной будет считаться дверь, в которой больше средников и филенок, но с их количеством возрастает также и цена на такую дверь.
Более популярный тип дверей – щитовые, которые являются наиболее продаваемыми во всем мире. Такие двери имеют множество вариантов отделки и декорирования, они могут вписываться в любой интерьер (см. фото).
Щитовые двери стильно смотрятся в любом интерьере
Щитовое дверное полотно имеет конструкцию, включающую рамки из брусков и щита. Щитовые створки бывают сплошными или каркасными. Специальные бруски жесткости расположены между вертикальными и горизонтальными брусками. Они не дадут всей конструкции прогнуться и деформироваться.
С каждым днем все популярнее становятся щитовые двери со сплошным заполнением. Они применяются исключительно для усиления полотна двери. Для межкомнатных дверей наилучшим решением будет современное заполнение в виде сот, которые напоминают пчелиные. Двери, которые имеют такое наполнение, являются наиболее прочными и при этом легкими. Цена на такие изделия зависит от материалов, которые применяются при изготовлении полотна.
Щитовая дверь может иметь несколько видов остекления (см. фото).
Дверь- это один из способов подчеркнуть статус и придать индивидуальность квартире
В случае дешевых вариантов стекло в полотне будет крепиться при помощи штапиков. Если же интерьер будет по-настоящему королевским, то для вас безупречным решением будет применение фигурных багетов или рамок с весьма сложными переплетами из цельной древесины (см. фото).
Почему лучше всего монтировать двери самостоятельно
Вы уже длительное время мечтаете, выбираете, ищете, что украсить ваш дом, наполнит его уютом и привнесет гармонию. Но перед началом выбора и заказа изделия вызовите лучше замерщика, который измерит габариты ваших дверных проемов, а также даст вам советы относительно материалов, которые понадобятся при монтаже дверей.
Некоторые будут ответственно относиться к этой задаче и дать действительно ценные советы, но другие будут думать только о том, как бы поскорее сделать работу и умчаться домой.
Это еще одна причина браться за все самостоятельно.
Если вы не хотите, чтобы все было сделано лишь бы как, выберите межкомнатные двери качественно. Тем более, что замерить дверной проем вы можете также самостоятельно, но замерщика все же лучше вызвать для дельного совета.
Чаще всего ширина дверного проема не превышает 70-80 сантиметров. Если у вас есть желание сузить проемы, помните, что в этом случае нужно учесть разные ситуации. Например, если вам в будущем потребуется выносить или вносить мебель. Заметьте, какое расстояние получилось у вас от стены до коробки? Поместятся ли там наличники? Если ответ отрицательный, подумайте, есть ли смысл приобретать более узкие межкомнатные двери, поскольку обрезанный наличник не будет выглядеть презентабельно. Не забудьте учесть и то, в какую сторону будет открываться ваша межкомнатная дверь, потому что от этого будут зависеть различные нюансы, касающиеся дверных петель.
Филенчатые двери белого цвета
Некоторые нюансы перед началом работ
Помните, что при незначительной погрешности при установке дверь будет стоять косо, а иногда просто не сможет закрыться (см. видео в интернете). Тем более вам не понравится, если вы не сможете качественно прикрепить коробку.
Когда вы выбрали и заказали межкомнатную дверь, и ее вам доставили, обратите внимание, что ответственный производитель доставит вам целый дверной комплект в специальной коробке (см. фото).
Упаковка обеспечивает полную сохранность продукции при транспортировке на самые дальние расстояния
Но если такого не произошло, знайте, что врезать фурнитуру (а именно – петли, ручки, замок и др.) придется своими руками. Технология установки дверей включает множество нюансов, потому сразу говорим, что новичкам может быть немного сложно. Будьте предельно внимательны и аккуратны!
Самостоятельная установка межкомнатной двери
После демонтажа старых дверей приступайте к монтажу новой коробки. Сначала проделайте поперечную перекладину. Приложите ее к верху и измерьте расстояние, которое нужно отпилить. Затем аналогично сделайте с продольными перекладинами (см. видео в интернет-ресурсах).
Скрепите их между собой саморезами, как на фото. Помните, что между дверью и коробкой зазор должен быть не меньше 5 мм. Это нужно для того, чтобы дверь легко открывалась и закрывалась, не создавая притираний (см. видео).
Процесс монтажа дверей
Теперь врежьте петли. Некоторые предлагают приступать к этому до того, как собрана коробка, но вы, возможно, согласитесь, что намного удобнее делать это после. Врежьте петли в полотно. Для этого отмерьте с нижнего и верхнего конца двери по 20 см. затем приложите петлю к отметке и обведите контур (см. видео в интернет-ресурсах).
Теперь сделайте выемки под эту петли сверху и снизу. Это лучше всего сделать при помощи стамески. Затем следует приставить коробку к двери и наносить контур уже на самой коробке. Проследите, чтобы между дверью и верхней перекладиной коробки зазор тоже составлял 5 мм.
Врезание петель в дверь и коробку осуществляйте саморезами. Перед этим просверлите отверстия, чтобы не расколоть полотно (см. видео в интернет-ресурсах).
Теперь вам следует установить коробку в дверной проем. Возьмите коробку и засуньте в проем, после этого очень тщательно выровняйте ее и сцентрируйте по уровню. Также вставьте между дверью и коробкой бруски. Затем приступайте к забиванию клиньев. Вам нужно просверлить в каждой стойке коробки с левой и правой стороны по три отверстия. У вас получатся отверстия в стене. Теперь снимите коробку и сверлите отверстия под дюбеля по полученным меткам. Для этого примените ударную дрель (см. видео в интернет-ресурсах).
После того, как вы вставили дюбеля, центрируйте коробку и прикрепите ее к стене на длинные саморезы. Обратите внимание, чтобы просвет между дверью и полом составлял хотя бы один сантиметр. Помните, что в случае настила нового покрытия на пол он может подняться.
Теперь вешайте межкомнатную дверь на петли, проверьте, как она закрывается, и врезайте замок и ручки в дверь (см. видео в интернет-ресурсах).
Для того, чтобы сделать отверстие под замок, примените дрель и специальные сверла насадки. Они проделают любое отверстие. Врежьте ответную часть замка в дверную коробку на том же уровне.
Последний этап – заливка монтажной пены между коробкой и стеной. Для этого необходимо закрыть дверь с помощью полиэтилена, коробку стоит проклеить скотчем, чтобы вся поверхность была закрыта. После заливки пены оставьте дверь закрытой в течение трех часов. При этом не забудьте вставить в зазор между дверью и коробкой два узких куска фанеры или картона. Это нужно для того, чтобы дверь не оказалась сжатой (см. видео в интернет-ресурсах).
Установить межкомнатную дверь под силу даже новичку
Теперь приделайте наличники, применив строительное сусло. Это инструмент, с помощью которого можно резать доски под необходимым углом. В данном случае он равен 45 градусам (см. видео в интернет-ресурсах).
В заключение отметим, что самостоятельная установка межкомнатной двери – дело ответственное и интересное. Новичку будет непросто справиться с этим, но зато вы сэкономите немало денег и сможете приобрести новый полезный опыт.
dverlife.ru
Установка межкомнатных дверей своими руками. Инструкция
Только что привезли новенькие межкомнатные двери и вы чувствуете себя самым счастливым человеком. Рассматриваете их влюбленными глазами, вдыхаете свежий запах дерева, а в голове потихоньку начинает свербеть неприятная мысль – кто эти двери установит?
Обращаться к профессиональным строителям поздно, все деньги вложены в покупку дверей.
Обращаться к профессиональным строителям поздно, все деньги вложены в покупку дверей. Жена смотрит на вас доверчивым взглядом, и вы понимаете – отступать некуда, придется все делать самому.
Но как?! Ну что ж, давайте разбираться вместе.
Подготовительные работы и инструмент
Для установки дверей потребуются следующие инструменты:
- Измерительный: рулетка, уровень, линейка, угольник, карандаш и блокнот.
- Ручной: наборы отверток и стамесок, молоток, стусло, ножовка, нож.
- Электроинструмент: шуруповерт, перфоратор, торцовочная пила, электрофрезер, циркулярка.
Как и в любом деле, инструмент нужно подготовить заранее, чтобы потом не терять время на поиски нужной отвертки или стамески. Теперь приступаем к подготовке дверного проема. Для начала промеряем размеры прохода и заносим результаты в блокнотик. Учитываем, что у нас должен быть оставлен зазор между рамой короба и боковиной прохода, где-то 10 – 15 мм.
Схема расчета проста. Если имеется дверной блок размером 2050 х 970 мм, то размер проема должен соответствовать 2060 (2065) х 980 (985) мм. Если проем будет больше или меньше, то возникнут большие проблемы по его подгонке под коробку. Поэтому все замеры нужно сделать перед покупкой дверного блока.
Если на будущее у вас есть какие-то планы по реконструкции полового покрытия, то это следует учитывать при установке нижнего зазора.
Установка дверной коробки
Теперь непосредственно собираем обвязку. Спиливаем верхушки корбочных досок под углом 45°. Промеряем внутреннюю сторону стойки. Ее длина должна складываться из высоты двери + нижний зазор (10 мм) + верхний зазор (4 мм). Например, если высота двери 200 мм, то получаем: 200 + 10 + 4 = 214 мм. То же самое проделываем со второй стойкой.
По такому же принципу вымеряются поперечные стойки. Затем пилим их с обоих концов под те же 45°. Не забудьте, все работы ведутся только с внутренними сторонами стоек. Просверливаем в торцах готовых планок отверстия и при помощи саморезов стягиваем всю эту конструкцию в единое целое. Все, коробка собрана.
Готовим пазы под петли
Сначала размечаем места под петли. Метки выставляют на расстоянии 200 мм от верха и 210 мм от низа дверного полотна. Наносится контур петли при помощи угольника и ножа. После этого, аккуратно, стамеской выбирается паз под установку петли. Здесь может пригодиться фреза, как более продвинутый и точный инструмент. В сложенном состоянии у петли зазор от стойки до межкомнатной двери составляет 4 мм.
Глубина выборки должна соответствовать толщине петли. Исходя из этого, следует рассчитывать параметры петельного паза. Однако если будет использоваться уплотнитель, глубину посадочного места следует уменьшить на 1 – 1,5 мм. Делается это для того, чтобы дверь плотно закрывалась и не амортизировала.
Прикладываем петлю и проверяем качество проделанной работы. Она должна сидеть плотно и ровно. Не забудьте просверлить под нее дырки. Далее размечаем и делаем выемки на петельной стойке – точно так же, как и на межкомнатных дверях. Заключительный шаг – шуруповертом закрепляем петли в сделанных пазах (на дверном полотне).
Ставим коробку
Вставляем коробку в дверной проем. Высверливаем по одному отверстию в петельных площадках для крепления коробки к боковой стороне прохода. Сначала загоняем шуруп-саморез в верхнее отверстие. Используя уровень, равняем коробку строго вертикально. Подогнав коробку по уровню, вкручиваем саморез в нижний петельный вырез. В промежуток между коробом и стеной вгоняются клинья и шурупы затягивают до жесткого контакта.
Установка фурнитуры
Фурнитуру можно ставить как на подвешенную дверь, так и на отдельно стоящую, т. е. еще в несобранном состоянии. На расстоянии 1 м от пола высверливаем в двери два отверстия для установки защелки и ручки. Одно отверстие делается с торцевой, другое с лицевой сторон.
В торец вставляем замок и привинчиваем его шурупами в заранее подготовленные отверстия. Потом с фронтальных сторон сажаем на саморезы ручку. Их головки потом прикрываются декоративными накладками. После навески двери, на коробке размечаем и делаем отверстие под входное отверстие для язычка защелки.
Затем врезаем замковую планку и закрепляем ее. Обязательно следует оставлять зазор 3–4 мм между дверью и стойкой на которой расположена планка под защелку. Больший промежуток будет некрасиво смотреться, а меньший оставлять нельзя по нескольким причинам, которые могут привести к невозможности плотно закрыть дверь:
- износ петель;
- перепад температур;
- усадка здания.
Вешаем дверь
Самый простой этап работы. Прикручиваем петли на готовые площадки петельной стойке. Одновременно прикрываются головки саморезов, которые вкручены в косяк. Вставляем дверь в коробку и производим навеску. Закрепив дверь, проверяем ее работу. Открываем, закрываем, оставляем полуоткрытой. Дверь не должна болтаться или самопроизвольно двигаться. Если все в порядке, то приступаем к следующему шагу.
Заливка пеной
Забиваем два клина – один в верхней части коробки, другой с боковой стороны, напротив запорной планки. Еще раз калибруем уровнем дверь и вгоняем в этот клин саморез (через отверстие для запорной планки), жестко скрепив коробку со стеной. Можно для большей надежности добавить еще пару клиньев сбоку и сверху. Теперь пора приступать к запениванию.
Лучше всего для таких работ подходит промышленная пена. У нее небольшой коэффициент расширения и значительно большая плотность, чем у других типов монтажной пены. Пеной будет заполнена щель между дверным блоком и стеной. Предварительно малярным скотчем прикрываем лицевые стороны дверного блока. Берем пульверизатор и смачиваем поверхности, которые войдут в контакт с пеной.
Пистолетом производим запенивание. Избегайте попадания пены на стены и поверхности незакрытые скотчем. Она оставляет следы от которых очень трудно избавиться. Ждем пока пена затвердеет и ножом удаляем излишки. Не забываем снять малярный скотч. Еще один отрезок пути пройден.
Ставим наличники
Установка наличников является финальным шагом и не вызывает никаких трудностей. Сами по себе наличники не несут полезной нагрузки и являются декоративным элементом призванным прикрыть неприглядный вид запененной коробки. Единственная сложность при их установке может возникнуть из-за разности толщины короба и дверного проема.
Решается такая проблема просто – коробку монтируют заподлицо с парадной стороной, а с тыла применяют добавочные декоративные конструкции, так называемые доборы. Сам процесс работы несложен и будет понятен даже школьнику. Наличники обрезаем на циркулярке под углом 45°. Поверхность, к которой будут крепиться планки, промазываем силиконовым гелем. Приставляем наличник к коробке и крепим его шпильками или небольшими гвоздями без шляпок.
Углубления, образовавшиеся от гвоздей, следует замазать мастикой в тон дверного полотна. На этом титанический труд по установке межкомнатной двери можно считать законченным. Как видите, при наличии хорошего инструмента и прямых рук установку межкомнатных дверей в квартире можно выполнить без привлечения дорогостоящих профессионалов. Главное, нужно знать как это делать. Остальное приложится. Удачи!
Loading … Спасибо Вам за добавление этой статьи в:rmnt.net