Снятие опалубки после бетонирования снип: Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона?

Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона?

Если снять опалубку, пока бетон не набрал нужной прочности, то это может привести к деформации строительных конструкций. Именно поэтому для многих частных застройщиков актуальна дилемма, через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона. Согласно СН это делается, когда бетон наберёт семьдесят процентов прочности, но измерять этот параметр частному застройщику невозможно. Именно поэтому ориентируются на температуру воздуха и время.

Нормативы на снятие опалубки

То, когда снимать опалубку после заливки бетона, чётко оговорено в СП и СНиП:

1. Так, в СНиП по строительным конструкциям сказано, то сроки снятия опалубки зависят от протяжённости пролёта. При пролёте протяжённостью менее 6 м демонтаж опалубки производится при достижении раствором 70-ти % от нормативной прочности. При пролёте более 6 м этот показатель должен составить 80 % от марочного значения.
2. Решая, когда можно снимать опалубку, не учитывают предназначение и категорию здания или сооружения.
3. При заливке раствора на буте или керамзитовой основе сроки снятия опалубки при бетонировании определяются по достижению раствором не менее половины прочности от нормируемого показателя. При этом предельная нагрузка на основание не более 3,5 МПа.
4. В строительных нормативах Германии снятие опалубки с перекрытия и других несущих конструкций разрешается через трое суток после трамбовки раствора.

Факторы, влияющие на показатель прочности

• Время застывания бетона в опалубке зависит от состава раствора. Так, силикат кальция и алюминат кальция в составе бетона ускоряют процесс его застывания.
• При определённых температурных условиях срок снятия опалубки с фундамента и других конструкций может меняться. Чем выше температурные показатели воздуха, тем скорее созревает бетонный раствор. Так, при температуре внешней среды +30°С бетонная масса наберёт 80 % от нормируемой прочности за 5 дней. А при показателях не выше +3°С опалубочные щиты можно демонтировать через 28 дней.
  Решая, когда можно снимать опалубку при бетонировании, учитывают среднесуточные температурные показатели, а не её наибольшее значение.
• Соблюдение технологического процесса выдержки бетонной смеси. Чтобы ускорить сроки созревания бетона, необходимо периодически смачивать бетонную поверхность водой. Также бетон накрывают плёнкой из полиэтилена. Проведение любых монтажных работ на несозревшем бетоне запрещено. В принципе, демонтаж опалубки ленточного фундамента можно производить при достижении раствором половины нормируемой прочности, но монтажные работы разрешено вести только с момента достижения раствором не менее 80 % от нормируемого показателя прочности.
• То, через сколько снимать опалубку с бетона, во многом зависит от состава наполнителя. Так, время схватывания бетона может в разы сократиться при использовании в смеси для фундамента следующих наполнителей: щебень, бут, керамзит.

Влияние внешних условий

Основным критерием, через сколько можно снять опалубку с фундамента или когда снимать опалубку с плиты перекрытия, является влажность и температура окружающего воздуха, марка прочности бетонной смеси и концентрация жидкости в растворе.

Определить, когда можно снимать опалубку с фундамента, можно по таблице:

Когда снимать опалубку с перекрытия, во многом зависит от сезона. Так, оптимальное время года для изготовления бетонных конструкций – засушливая осень. Но за несколько недель очень сложно выполнить фундаментные работы и подготовить основание для стеновых конструкций, поэтому целесообразно залить основу дома осенью и оставить её на всю зиму, чтобы устоялась. Тогда летом вы можете быстро завершить строительство коробки дома.

При этом стоит помнить, что опалубочные конструкции не стоит оставлять на всю зиму, поскольку деревянные щиты могут разбухнуть от влаги и повредить бетонные конструкции, а металлические или пластиковые опалубочные системы могут украсть.

Правила снятия опалубки

Демонтаж опалубки фундамента нужно начинать после того, как раствор наберёт необходимый процент от нормируемого показателя. Многие строители снятие опалубки с фундамента производят поэтапно, то есть в обратном порядке. Однако важно не забывать, что применять для демонтажа строительную технику строго запрещено, поскольку велика вероятность повреждения бетонной поверхности. Поскольку точно определить набор прочности бетоном невозможно, строители выжидают несколько дополнительных дней перед тем, как снять опалубку с фундамента.

Снятие опалубки после бетонирования выполняют с соблюдением следующих правил:

1. Демонтаж туров, вышек, а также опорных балок лучше отложить на завершающий этап.
2. Чтобы не пришлось говорить, не могу снять опалубку, все элементы необходимо смазать специальным составом для уменьшения схватывания с бетоном. Демонтаж щитов и стоечных элементов выполняют аккуратно, чтобы не повредить поверхность бетона и иметь возможность применять опалубочное оборудование повторно.
3. Решив, когда снимать опалубку, работу ведут сверху вниз и в горизонтальном направлении. При этом стоит помнить, что на углах сооружения бетонная смесь схватывается быстрее, поэтому крепёжные детали демонтируют сначала тут.
4. Если вы будете точно знать, когда снимать опалубку с фундамента, то одновременно с процессом снятия опалубочных конструкций разрешено начинать вести монтаж других строительных элементов.

Запомните: если вы сомневаетесь или не знаете точно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, то соблюдайте интервал в 28 дней. Это стандартное время, за которое любой бетон набирает полную марочную прочность.

Если вы не знаете, через сколько снимать опалубку с фундамента или когда снимать опалубку перекрытия, то вы можете проконсультироваться у специалиста нашей компании. Для этого вам достаточно позвонить нам по указанному телефону.

Через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона

Главная » Статьи » Через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона

Когда снимают опалубку после заливки бетонного раствора?

Опалубка представляет собой фиксирующий блочный каркас, определяющий границу строительной конструкции при заливке бетоном. Она используется при возведении фундаментов, перекрытий, монолитных элементов, тротуарных дорожек и даже вертикальных стен. Для успешного проведения заливки важно не только правильно установить опалубку, но и выждать определенный промежуток времени перед ее снятием, в идеале — до полного набора бетоном прочности.

Но на практике это не всегда представляется возможным, фиксирующие элементы могут использоваться для бетонирования следующего участка, а сама поверхность — нуждаться в уходе или обработке. Поэтому важно знать: через сколько дней допускается снимать опалубку после заливки бетоном и при каких условиях. Выжидать рекомендуемые 28 суток в индивидуальном строительстве нецелесообразно, но и нарушать нормы не следует, это чревато деформациями и снижением прочности конструкций.

Оглавление:

Сроки демонтажа, в зависимости от внешних условий

Основными критериями, определяющими степень созревания бетона, являются температура и влажность окружающего воздуха, марка прочности и достаточное количество жидкости в растворе.

Погода считается важнейшим фактором, по нормам, опалубку снимают не ранее чем через 7 дней при высыхании в оптимальных условиях (среднесуточной t = +15 °C и правильном уходе). Более точное значение можно определить по графику затвердевания бетона. В частности, для самых распространенных марок М200–М500 минимальная выдержка в днях составляет:

Среднесуточная температура, °C	Число дней с начала заливки
1	2	3	5	7	14	28
Процент набора прочности бетона от 28-суточной нормы, %
-3	3	6	8	12	15	20	25
0	5	12	18	28	35	50	65
+5	9	19	27	38	48	62	77
+10	12	25	37	50	58	72	85
+20	23	40	50	55	75	90	100
+30	35	55	65	80	90	100

Снимать опалубку считается безопасным для конструкции, при достижении раствором 50 % прочности, но по нормам — лучше дождаться 70 %. Ориентиром служит именно среднесуточная температура, а не время года. То есть, с учетом приведенного графика, при t не ниже +20 °C опалубку при бетонировании снимают уже через 3 дня, а приступать к следующему этапу строительных работ можно через неделю.

Колебания температуры и влажности нежелательны, оптимальным сезоном считается ранняя и сухая осень. Но за один месяц нереально успеть качественно провести все этапы бетонирования здания: от подготовки основания до возведения стен и других конструкций. Поэтому рекомендуется провести заливку фундамента осенью и дать ему устояться, а летом завершить стройку. При этом следует снимать опалубку, вне зависимости от ее материала: деревянные щиты разбухают и деформируются сами, искривляя конструкцию под воздействием влаги, а металлические оставлять нецелесообразно, так как зимой их могут украсть.

Влияние типа постройки

Следующим фактором, определяющим сроки затвердевания бетона, является ожидаемая нагрузка. Строительные нормы указывают, сколько процентов от марочной прочности необходимо набрать для снятия опалубки без риска деформации конструкции, и, в зависимости от ее типа, они составляют:

• Для вертикальных стен — 0,2–0,3 МПа.
• Для армированных железобетонных конструкций с пористым наполнителем, ленточных фундаментов — не менее 3,5 МПа и 50 % от марочной прочности.
• Для горизонтальных перекрытий и лестниц с длиной проема до 6 м — от 70 %.
• Для тех же конструкций с размерами от 6 м — не менее 80 %.

То есть при среднесуточной температуре в +10 °C щиты с монолитного перекрытия можно снимать по истечении 14 дней, с лестницы длиной свыше 6 м при тех же условиях — через месяц. Для точного определения: через сколько дней будет допустим демонтаж, рекомендуется сделать контрольную заливку небольшого кирпича и оценить степень его затвердевания. Примечательно, что на сроки не влияет объем монолита или фундамента, свойства бетона задаются его структурой и составом. В целом, вертикальные стены и балки освобождаются от каркаса быстрее (на 3–4 день летом, на 7 — зимой и осенью), а горизонтальные перекрытия и пролеты нуждаются в более длительной фиксации (от 2 недель до месяца).

Рекомендации по снятию

Для качественного бетонирования обеспечивают оптимальный уход за поверхностью, огораживают опалубку от случайных механических повреждений. Делается все возможное для минимизации усадки в течение первых дней после заливки фундамента или перекрытия. Явные дефекты устраняются сразу, как и проверка опалубки на прочность. Желательно вычислить заранее, сколько дней потребуется для застывания конкретной марки цементного раствора, и вносить коррективы с учетом погодных условий. Иногда определяют: когда снимать опалубку, на основании визуального осмотра, на вертикальных конструкциях демонтаж допускается после образования тонких щелей между досками и бетоном (обычно на 3–4 день).

Для удобства работы щиты или доски предварительно смазываются специальными составами или оборачиваются пленкой. Силовое воздействие исключается, не разрешается снимать опалубку с помощью подъемной техники или любых действий, способных деформировать поверхность. Помимо повреждения основания или балки, это чревато разрушением пригодного к многократному использованию опалубочного материала.

Демонтаж щитов с ленточного фундамента начинается с наименее нагруженных участков, углов и открытых краев, он всегда проводится сверху вниз. Металлические детали и крепежи, соединительные брусья в продольных сборных конструкциях снимаются первыми: срезаются или откручиваются, после чего щиты часто отпадают сами. Неподдающиеся области аккуратно отделяются путем вбивания деревянного клина, без ударов сверху на фундамент.

Особого внимания требуют участки с проемами для будущих коммуникаций, желательно заранее продумать количество отверстий и составить схему их размещения. При сомнении в ответе на вопрос: через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента, лучше выждать лишние 2–3 суток, это не будет лишним, особенно при проведении работ прохладной осенью или летом, но при условиях перепадов температуры и влажности.

После демонтажа щиты и каркасы очищаются от бетона и убираются в сухое вентилируемое помещение, они вполне пригодны к повторному использованию. Оставлять опалубку на срок больше нежелательно, особенно деревянную зимой — она оказывает деструктивное воздействие на бетон.

stroitel-list.ru

Снятие опалубки после заливки фундамента: когда нужен демонтаж

Простая опалубка из деревянного материала

Опалубка – это один из ключевых элементов любого фундамента. Без нее не получится грамотно и правильно построить основание для жилого дома или хозяйственной постройки, забора или гаража. Она служит для укрепления конструкции, обеспечения ровной поверхности и сохранения геометрических форм, при этом удерживает раствор и не дает ему растекаться.

Многие строители считают, что опалубку можно снимать уже через несколько дней после заливки траншеи, а мнение других – не раньше чем через месяц. Поэтому, ответить четко на вопрос, когда снимать опалубку с фундамента сложно, ведь на сроки засыхания бетона влияет большое количество факторов, а также габариты фундамента и сколько бетона было расходовано.

Что такое опалубка?

схема съемной опалубки для оснований

Эта специальная фабричная или сделанная индивидуально конструкция, состоит с нескольких соединенных между собой щитов и блоков. Все элементы фиксируются строго в указанном порядке и положении, чтобы получить максимальную герметичность поверхности и не допустить вытекания бетонного раствора.

Снимать опалубку нужно через строго определенное время, причем в некоторых строительных нормах указано, через сколько времени допустим демонтаж. В зависимости от типа фундамента, его габаритных размеров и глубины залегания подошвы, будут существенно отличаться правила проведения демонтажа опалубки.

Также на сроки демонтажа влияет и назначение каркаса, ведь она может использоваться:

• непосредственно для фундамента;
• при создании межэтажных перекрытий;
• для устройства несущих стен и перегородок;
• при обустройстве туннелей, шахт и канализационных коллекторов большого диаметра.

При возведении опалубки можно использовать металлические крепежные элементы, дерево или пенополистирол. Также иногда встречаются пластиковые и стеклопластиковые конструкции. Сколько пойдет строительных материалов для возведения таких элементов фундамента зависит от типа основания, его конструкции, глубины залегания и размеров.

Когда рекомендуется снимать опалубку с фундамента?

Демонтаж опалубки после полного застывания бетона

1. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.110, таблица № 10. При наличии горизонтального пролета длиной до 6 метров демонтаж проводить при наборе 70% марочной прочности бетона. При пролете от 6 метров марочная прочность должна составлять до 80%.
2. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.66. Независимо от типа и назначения здания нужно набрать не менее 70% марочной прочности.
3. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», таблица № 3. При возведении пористых фундаментов (на керамзитной и бутовой основе), марочная прочность не менее 50%, допустимая нагрузка на бетон – до 3,5 МПа.
4. DIN 1045-2:2008-08 «Бетон и железобетон», Раздел 12, таблица 8 (Германия). Опалубку для несущих стен и перекрытий можно демонтировать уже через 3 дня.

Есть также и другие государственные строительные нормы и рекомендации, где для каждого конкретного типа сооружения предусматриваются свои сроки демонтажа опалубки.

Какие факторы влияют на набор прочности бетона?

Таблица набора прочности бетона в зависимости от его марки

На прочность бетона и его созревание оказывает влияние множество факторов, некоторые из которых:

• состав раствора. Учитывая, что бетон – это практически на 100% минеральная смесь, каждый элемент там играет свою роль. Например, силикат кальция отвечает за набор прочности, причем этот процесс длится годами. При растворении и концентрации, он начинает выполнять свои функции уже в первые часы после заливки. Человек ощущает резко возрастающую температуру бетона, которая через несколько дней идет на убыль. Алюминат кальция – это катализатор физико-химических реакций;
• температура внешней среды. Чем она выше, тем быстрее происходит созревание бетона. Например, при температуре до 30 градусов тепла, фундамент наберет марочную прочность 80% уже через 5 суток, а при температуре до 3 градусов тепла – только через 28 дней. Причем, снятие опалубки можно проводить уже при наборе марочной прочности от 50%, но строительные работы можно начинать, только при наборе от 80%. При расчете длительности созревания бетона учитывается среднесуточная температура, а не самая высокая;
• технология выдержки фундамента. Строители должны помнить, что для увеличения скорости созревания бетона нужно регулярно смачивать поверхность водой, накрывать ее полиэтиленовой пленкой и не проводить никаких строительных работ на поверхности основания;

Состав наполнителя тоже играет немаловажную роль. Некоторые фундаменты делают из бутового камня и щебня, пустоты заполняют керамзитом и все это заливают бетонным раствором. Такие фундаменты набирают марочную прочность быстрее в несколько раз.

Как лучше демонтировать опалубку

Аккуратно снятые щиты можно использовать повторно

После набора бетоном необходимой марочной прочности, можно начинать демонтаж опалубки. Большинство строителей убирают ее поэтапно, делая абсолютно противоположные действия, как при ее монтаже. Но и здесь нужно помнить, что использование любой строительной техники запрещено, как и использование большого механического воздействия. Ведь нельзя повреждать конструкцию основания, поэтому в таких случаях лучше медленно, но качественно опалубку демонтировать независимо от того, сколько времени на это потратится.

Убирать опалубку нужно только после достижения марочной прочности бетона, хотя некоторые строители длительность высыхания раствора специально увеличивают. Поэтому лучшим вариантом будет − немного выждать, чтобы прочность фундамента была выше, чем потом ремонтировать основание.

Правила демонтажа опалубки:

1. При выполнении распалубки, рекомендуется оставить снятие вышек, туров и опорных балок на заключительную часть. На них лежит основная нагрузка от фундамента.
2. Щиты и стойки демонтируются легко и быстро, но и тут нужно все делать аккуратно, чтобы можно было опалубку использовать повторно.
3. Демонтаж всегда начинают сверху и равномерно по горизонтали. Сначала убирают элементы крепежей на краях и углах фундамента, там бетон застывает быстрее.
4. В некоторых случаях, демонтаж может затянуться на несколько недель, но при этом можно возводить иные строительные конструкции, ведь бетон уже набрал марочную прочность.

Снятую опалубку можно использовать повторно, предварительно очистив ее от налипшего бетона после демонтажа. Хранить ее нужно в проветриваемых сухих помещениях, поддерживать оптимальный температурный режим. В некоторых случаях рекомендуется покрыть опалубку специальными защитными лаками или антибактериальной грунтовкой.

fundamentclub.ru

Когда можно снимать опалубку после заливки бетона?

Любому новичку при возведении основания обязательно надо знать, когда снимать опалубку после заливки бетона. Пришло ли время для демонтажа: многие опасаются промедлить или поторопиться произвести снятие опалубки. Малоопытный умелец для надежности решает не снимать опорную систему до окончательного застывания фундамента.

Так когда снимать опалубку с фундамента? Новичкам в строительном деле первым делом рекомендуем: спешка здесь не нужна, не стоит торопиться делать демонтаж опалубки, иначе рискуете всю проделанную работу начинать сначала. Снять опалубку с бетонного фундамента можно только после того, как смесь окончательно затвердеет.

Нужно непременно дождаться того момента, когда время застывания железобетонной конструкции — фундамент, монолитный фрагмент перекрытия — не обретет прочность более 50-70%. Иначе, произведя демонтаж опалубочных листов, получите фундамент, который может частично рассыпаться.

Через какое время необходимо снять опалубку?

Итак, когда можно снимать опалубку с фундамента? Примерно через 7-8 суток при следовании несложным требованиям, а именно:

1. При среднесуточной температуре воздуха во время укладки фундамента не меньше 15ºС.
2. Если при заливке фундамента был применен высококачественный цемент.
3. При соблюдении условий правильного ухода за бетоном (смачивание водой, укрывание целлофаном или опилом).

В целом же, чтобы ответить на вопрос: сколько времени сохнет бетон, нужно знать, что на этот процесс влияет несколько факторов, таких как среднесуточная температура и влажность воздуха, а также объем использованного раствора. Так через сколько можно снимать опалубку?

Влажность воздуха

Для тех, кто не знает, когда убирать опалубку, учитывать этот фактор просто необходимо. Так как при низкой влажности воздуха фундамент в процессе затвердевания начнет растрескиваться и рассыхаться. Влажность влияет на крепость схватывания цементного раствора.

В связи с этим, когда воздух сухой, бетон быстро утрачивает влагу, и поэтому бетоноукладчики поливают обильно поверхность фундамента водой, порой по несколько раз в течение дня. Не стоит бояться перелива, так как бетон впитает воды сколько нужно. Признаком того, что бетон в достаточной мере увлажнен и трещинок на нем не будет, являются обыкновенные лужи, которые останутся после прошлого увлажнения.

Но все не так просто. Когда влажность воздуха повышена, срок просыхания смеси продлевается. Потому как бетон не до конца окреп, и снятую преждевременно опалубку придется установить обратно. При заливке фундамента и времени его затвердевания стоит отталкиваться от того, в какой степени воздух хорошо прогрет.

Температура воздуха

Одним из самых важных факторов затвердевания бетона является температура воздуха. Но не та, которая определяется по градуснику, а среднесуточная − вычисленная с помощью данных, полученных по сводкам Гидрометцентра. К примеру, средняя в течение дня температура около 20ºС, а ночная − 10ºС, сложив их и поделив пополам, получаем среднесуточную температуру в 15ºС. На последнюю цифру и стоит опираться для определения, когда снимать опалубку после заливки бетона, то есть через сколько дней:

1. При температуре от 1-5ºС опалубку демонтируют через 2 недели.
2. При колебании температуры от 5-10ºС снять опалубку можно через 10 суток.
3. Если температура воздуха держится в пределах от 10-15ºС, то раскрепление опалубки от фундамента производится через неделю.
4. При стабильной теплой погоде в пределах 20ºС опорную систему снимать можно уже по истечении 4 суток.
5. При более жарких погодных условиях, например, если среднесуточная температура составляет +30-35ºС, опалубка будет не нужна уже через 2-2,5 суток.

Но не стоит очень тщательно соблюдать эти предписания, так как нельзя исключать из виду влажность воздуха . Например, когда средняя за сутки температура составляет 20ºС, а в ночное время постоянно льет дождь, снимать опалубку необходимо на несколько дней позже.

При частном закладывании фундамента, когда сроки можно немного попридержать, подождать дополнительные 2 дня для более прочного и основательного затвердевания бетона, прежде чем производить демонтаж опалубки, не будет лишним.

Прочие советы по демонтажу

Многие не подозревают, что распалубку тоже надо производить по правилам, которые звучат так:

1. Снимать опалубку необходимо аккуратно и расчетливо.
2. Изначально демонтируются угловые и краевые элементы, так как нагрузка на них минимальная, и в этих местах бетон застывает быстрее.
3. Спешить и снимать деревянные щитки или расковыривать их посредством монтировки или железного лома не рекомендуется, тем более запрещено производить это действие с помощью буксирного троса, выдергивая их при помощи машины. Так можно испортить бетонный фундамент.

Раскрепление деревянной опалубки предпочтительно производить осторожнее, дабы щитки остались целыми. Это делается с целью либо повторного их применения, когда понадобится еще где-то заливать фундамент, либо для прочих строительных задач.

Еще один совет: для определения степени затвердевания бетона, из этого же раствора делается контрольный экземпляр — кубик, по нему производят все необходимые анализы и сравнение.

Либо воспользоваться графиком затвердевания бетона, который имеет криволинейную зависимость и выглядит следующим образом: при среднесуточной температуре воздуха в +1ºС — это прямая под углом в 30º, при более высоких температурах, например, при +35ºС − он представляет собой уже ветвь гиперболы.

Внимание! Поднимать стены здания на бетонный фундамент сразу после снятия опорной системы, то есть опалубки, − запрещено, так как для полного застывания бетона потребуется выдержать основание без нагрузок еще около 3 недель. За этого время рекомендуется произвести, например, гидроизоляцию бетонного основания.

tvoygarazh.ru

Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона?

Если снять опалубку, пока бетон не набрал нужной прочности, то это может привести к деформации строительных конструкций. Именно поэтому для многих частных застройщиков актуальна дилемма, через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона. Согласно СН это делается, когда бетон наберёт семьдесят процентов прочности, но измерять этот параметр частному застройщику невозможно. Именно поэтому ориентируются на температуру воздуха и время.

Нормативы на снятие опалубки

То, когда снимать опалубку после заливки бетона, чётко оговорено в СП и СНиП:

1. Так, в СНиП по строительным конструкциям сказано, то сроки снятия опалубки зависят от протяжённости пролёта. При пролёте протяжённостью менее 6 м демонтаж опалубки производится при достижении раствором 70-ти % от нормативной прочности. При пролёте более 6 м этот показатель должен составить 80 % от марочного значения.
2. Решая, когда можно снимать опалубку, не учитывают предназначение и категорию здания или сооружения.
3. При заливке раствора на буте или керамзитовой основе сроки снятия опалубки при бетонировании определяются по достижению раствором не менее половины прочности от нормируемого показателя. При этом предельная нагрузка на основание не более 3,5 МПа.
4. В строительных нормативах Германии снятие опалубки с перекрытия и других несущих конструкций разрешается через трое суток после трамбовки раствора.

Факторы, влияющие на показатель прочности

• Время застывания бетона в опалубке зависит от состава раствора. Так, силикат кальция и алюминат кальция в составе бетона ускоряют процесс его застывания.
• При определённых температурных условиях срок снятия опалубки с фундамента и других конструкций может меняться. Чем выше температурные показатели воздуха, тем скорее созревает бетонный раствор. Так, при температуре внешней среды +30°С бетонная масса наберёт 80 % от нормируемой прочности за 5 дней. А при показателях не выше +3°С опалубочные щиты можно демонтировать через 28 дней. Решая, когда можно снимать опалубку при бетонировании, учитывают среднесуточные температурные показатели, а не её наибольшее значение.
• Соблюдение технологического процесса выдержки бетонной смеси. Чтобы ускорить сроки созревания бетона, необходимо периодически смачивать бетонную поверхность водой. Также бетон накрывают плёнкой из полиэтилена. Проведение любых монтажных работ на несозревшем бетоне запрещено. В принципе, демонтаж опалубки ленточного фундамента можно производить при достижении раствором половины нормируемой прочности, но монтажные работы разрешено вести только с момента достижения раствором не менее 80 % от нормируемого показателя прочности.
• То, через сколько снимать опалубку с бетона, во многом зависит от состава наполнителя. Так, время схватывания бетона может в разы сократиться при использовании в смеси для фундамента следующих наполнителей: щебень, бут, керамзит.

Влияние внешних условий

Основным критерием, через сколько можно снять опалубку с фундамента или когда снимать опалубку с плиты перекрытия, является влажность и температура окружающего воздуха, марка прочности бетонной смеси и концентрация жидкости в растворе.

Определить, когда можно снимать опалубку с фундамента, можно по таблице:

Когда снимать опалубку с перекрытия, во многом зависит от сезона. Так, оптимальное время года для изготовления бетонных конструкций – засушливая осень. Но за несколько недель очень сложно выполнить фундаментные работы и подготовить основание для стеновых конструкций, поэтому целесообразно залить основу дома осенью и оставить её на всю зиму, чтобы устоялась. Тогда летом вы можете быстро завершить строительство коробки дома.

При этом стоит помнить, что опалубочные конструкции не стоит оставлять на всю зиму, поскольку деревянные щиты могут разбухнуть от влаги и повредить бетонные конструкции, а металлические или пластиковые опалубочные системы могут украсть.

Правила снятия опалубки

Демонтаж опалубки фундамента нужно начинать после того, как раствор наберёт необходимый процент от нормируемого показателя. Многие строители снятие опалубки с фундамента производят поэтапно, то есть в обратном порядке. Однако важно не забывать, что применять для демонтажа строительную технику строго запрещено, поскольку велика вероятность повреждения бетонной поверхности. Поскольку точно определить набор прочности бетоном невозможно, строители выжидают несколько дополнительных дней перед тем, как снять опалубку с фундамента.

Снятие опалубки после бетонирования выполняют с соблюдением следующих правил:

1. Демонтаж туров, вышек, а также опорных балок лучше отложить на завершающий этап.
2. Чтобы не пришлось говорить, не могу снять опалубку, все элементы необходимо смазать специальным составом для уменьшения схватывания с бетоном. Демонтаж щитов и стоечных элементов выполняют аккуратно, чтобы не повредить поверхность бетона и иметь возможность применять опалубочное оборудование повторно.
3. Решив, когда снимать опалубку, работу ведут сверху вниз и в горизонтальном направлении. При этом стоит помнить, что на углах сооружения бетонная смесь схватывается быстрее, поэтому крепёжные детали демонтируют сначала тут.
4. Если вы будете точно знать, когда снимать опалубку с фундамента, то одновременно с процессом снятия опалубочных конструкций разрешено начинать вести монтаж других строительных элементов.

Запомните: если вы сомневаетесь или не знаете точно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, то соблюдайте интервал в 28 дней. Это стандартное время, за которое любой бетон набирает полную марочную прочность.

Если вы не знаете, через сколько снимать опалубку с фундамента или когда снимать опалубку перекрытия, то вы можете проконсультироваться у специалиста нашей компании. Для этого вам достаточно позвонить нам по указанному телефону.

opalubka-sten.ru

Снятие опалубки после заливки фундамента: когда нужен демонтаж

Простая опалубка из деревянного материала

Опалубка – это один из ключевых элементов любого фундамента. Без нее не получится грамотно и правильно построить основание для жилого дома или хозяйственной постройки, забора или гаража. Она служит для укрепления конструкции, обеспечения ровной поверхности и сохранения геометрических форм, при этом удерживает раствор и не дает ему растекаться.

Многие строители считают, что опалубку можно снимать уже через несколько дней после заливки траншеи, а мнение других – не раньше чем через месяц. Поэтому, ответить четко на вопрос, когда снимать опалубку с фундамента сложно, ведь на сроки засыхания бетона влияет большое количество факторов, а также габариты фундамента и сколько бетона было расходовано.

Что такое опалубка?

схема съемной опалубки для оснований

Эта специальная фабричная или сделанная индивидуально конструкция, состоит с нескольких соединенных между собой щитов и блоков. Все элементы фиксируются строго в указанном порядке и положении, чтобы получить максимальную герметичность поверхности и не допустить вытекания бетонного раствора.

Снимать опалубку нужно через строго определенное время, причем в некоторых строительных нормах указано, через сколько времени допустим демонтаж. В зависимости от типа фундамента, его габаритных размеров и глубины залегания подошвы, будут существенно отличаться правила проведения демонтажа опалубки.

Также на сроки демонтажа влияет и назначение каркаса, ведь она может использоваться:

• непосредственно для фундамента;
• при создании межэтажных перекрытий;
• для устройства несущих стен и перегородок;
• при обустройстве туннелей, шахт и канализационных коллекторов большого диаметра.

При возведении опалубки можно использовать металлические крепежные элементы, дерево или пенополистирол. Также иногда встречаются пластиковые и стеклопластиковые конструкции. Сколько пойдет строительных материалов для возведения таких элементов фундамента зависит от типа основания, его конструкции, глубины залегания и размеров.

Когда рекомендуется снимать опалубку с фундамента?

Демонтаж опалубки после полного застывания бетона

1. СНиП 3. 03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.110, таблица № 10. При наличии горизонтального пролета длиной до 6 метров демонтаж проводить при наборе 70% марочной прочности бетона. При пролете от 6 метров марочная прочность должна составлять до 80%.
2. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.66. Независимо от типа и назначения здания нужно набрать не менее 70% марочной прочности.
3. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», таблица № 3. При возведении пористых фундаментов (на керамзитной и бутовой основе), марочная прочность не менее 50%, допустимая нагрузка на бетон – до 3,5 МПа.
4. DIN 1045-2:2008-08 «Бетон и железобетон», Раздел 12, таблица 8 (Германия). Опалубку для несущих стен и перекрытий можно демонтировать уже через 3 дня.

Есть также и другие государственные строительные нормы и рекомендации, где для каждого конкретного типа сооружения предусматриваются свои сроки демонтажа опалубки.

Какие факторы влияют на набор прочности бетона?

Таблица набора прочности бетона в зависимости от его марки

На прочность бетона и его созревание оказывает влияние множество факторов, некоторые из которых:

• состав раствора. Учитывая, что бетон – это практически на 100% минеральная смесь, каждый элемент там играет свою роль. Например, силикат кальция отвечает за набор прочности, причем этот процесс длится годами. При растворении и концентрации, он начинает выполнять свои функции уже в первые часы после заливки. Человек ощущает резко возрастающую температуру бетона, которая через несколько дней идет на убыль. Алюминат кальция – это катализатор физико-химических реакций;
• температура внешней среды. Чем она выше, тем быстрее происходит созревание бетона. Например, при температуре до 30 градусов тепла, фундамент наберет марочную прочность 80% уже через 5 суток, а при температуре до 3 градусов тепла – только через 28 дней. Причем, снятие опалубки можно проводить уже при наборе марочной прочности от 50%, но строительные работы можно начинать, только при наборе от 80%. При расчете длительности созревания бетона учитывается среднесуточная температура, а не самая высокая;
• технология выдержки фундамента. Строители должны помнить, что для увеличения скорости созревания бетона нужно регулярно смачивать поверхность водой, накрывать ее полиэтиленовой пленкой и не проводить никаких строительных работ на поверхности основания;

Состав наполнителя тоже играет немаловажную роль. Некоторые фундаменты делают из бутового камня и щебня, пустоты заполняют керамзитом и все это заливают бетонным раствором. Такие фундаменты набирают марочную прочность быстрее в несколько раз.

Как лучше демонтировать опалубку

Аккуратно снятые щиты можно использовать повторно

После набора бетоном необходимой марочной прочности, можно начинать демонтаж опалубки. Большинство строителей убирают ее поэтапно, делая абсолютно противоположные действия, как при ее монтаже. Но и здесь нужно помнить, что использование любой строительной техники запрещено, как и использование большого механического воздействия. Ведь нельзя повреждать конструкцию основания, поэтому в таких случаях лучше медленно, но качественно опалубку демонтировать независимо от того, сколько времени на это потратится.

Убирать опалубку нужно только после достижения марочной прочности бетона, хотя некоторые строители длительность высыхания раствора специально увеличивают. Поэтому лучшим вариантом будет − немного выждать, чтобы прочность фундамента была выше, чем потом ремонтировать основание.

Правила демонтажа опалубки:

1. При выполнении распалубки, рекомендуется оставить снятие вышек, туров и опорных балок на заключительную часть. На них лежит основная нагрузка от фундамента.
2. Щиты и стойки демонтируются легко и быстро, но и тут нужно все делать аккуратно, чтобы можно было опалубку использовать повторно.
3. Демонтаж всегда начинают сверху и равномерно по горизонтали. Сначала убирают элементы крепежей на краях и углах фундамента, там бетон застывает быстрее.
4. В некоторых случаях, демонтаж может затянуться на несколько недель, но при этом можно возводить иные строительные конструкции, ведь бетон уже набрал марочную прочность.

Снятую опалубку можно использовать повторно, предварительно очистив ее от налипшего бетона после демонтажа. Хранить ее нужно в проветриваемых сухих помещениях, поддерживать оптимальный температурный режим. В некоторых случаях рекомендуется покрыть опалубку специальными защитными лаками или антибактериальной грунтовкой.

всё про ремонт и обустройство жилья

Если снять опалубку, пока бетон не набрал нужной прочности, то это может привести к деформации строительных конструкций. Именно поэтому для многих частных застройщиков актуальна дилемма, через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона. Согласно СН это делается, когда бетон наберёт семьдесят процентов прочности, но измерять этот параметр частному застройщику невозможно. Именно поэтому ориентируются на температуру воздуха и время.

Нормативы на снятие опалубки

То, когда снимать опалубку после заливки бетона, чётко оговорено в СП и СНиП:

1. Так, в СНиП по строительным конструкциям сказано, то сроки снятия опалубки зависят от протяжённости пролёта. При пролёте протяжённостью менее 6 м демонтаж опалубки производится при достижении раствором 70-ти % от нормативной прочности. При пролёте более 6 м этот показатель должен составить 80 % от марочного значения.
2. Решая, когда можно снимать опалубку, не учитывают предназначение и категорию здания или сооружения.
3. При заливке раствора на буте или керамзитовой основе сроки снятия опалубки при бетонировании определяются по достижению раствором не менее половины прочности от нормируемого показателя. При этом предельная нагрузка на основание не более 3,5 МПа.
4. В строительных нормативах Германии снятие опалубки с перекрытия и других несущих конструкций разрешается через трое суток после трамбовки раствора.

Факторы, влияющие на показатель прочности

• Время застывания бетона в опалубке зависит от состава раствора. Так, силикат кальция и алюминат кальция в составе бетона ускоряют процесс его застывания.
• При определённых температурных условиях срок снятия опалубки с фундамента и других конструкций может меняться. Чем выше температурные показатели воздуха, тем скорее созревает бетонный раствор. Так, при температуре внешней среды +30°С бетонная масса наберёт 80 % от нормируемой прочности за 5 дней. А при показателях не выше +3°С опалубочные щиты можно демонтировать через 28 дней. Решая, когда можно снимать опалубку при бетонировании, учитывают среднесуточные температурные показатели, а не её наибольшее значение.
• Соблюдение технологического процесса выдержки бетонной смеси. Чтобы ускорить сроки созревания бетона, необходимо периодически смачивать бетонную поверхность водой. Также бетон накрывают плёнкой из полиэтилена. Проведение любых монтажных работ на несозревшем бетоне запрещено. В принципе, демонтаж опалубки ленточного фундамента можно производить при достижении раствором половины нормируемой прочности, но монтажные работы разрешено вести только с момента достижения раствором не менее 80 % от нормируемого показателя прочности.
• То, через сколько снимать опалубку с бетона, во многом зависит от состава наполнителя. Так, время схватывания бетона может в разы сократиться при использовании в смеси для фундамента следующих наполнителей: щебень, бут, керамзит.

Влияние внешних условий

Основным критерием, через сколько можно снять опалубку с фундамента или когда снимать опалубку с плиты перекрытия, является влажность и температура окружающего воздуха, марка прочности бетонной смеси и концентрация жидкости в растворе.

Определить, когда можно снимать опалубку с фундамента, можно по таблице:

Когда снимать опалубку с перекрытия, во многом зависит от сезона. Так, оптимальное время года для изготовления бетонных конструкций – засушливая осень. Но за несколько недель очень сложно выполнить фундаментные работы и подготовить основание для стеновых конструкций, поэтому целесообразно залить основу дома осенью и оставить её на всю зиму, чтобы устоялась. Тогда летом вы можете быстро завершить строительство коробки дома.

При этом стоит помнить, что опалубочные конструкции не стоит оставлять на всю зиму, поскольку деревянные щиты могут разбухнуть от влаги и повредить бетонные конструкции, а металлические или пластиковые опалубочные системы могут украсть.

Правила снятия опалубки

Демонтаж опалубки фундамента нужно начинать после того, как раствор наберёт необходимый процент от нормируемого показателя. Многие строители снятие опалубки с фундамента производят поэтапно, то есть в обратном порядке. Однако важно не забывать, что применять для демонтажа строительную технику строго запрещено, поскольку велика вероятность повреждения бетонной поверхности. Поскольку точно определить набор прочности бетоном невозможно, строители выжидают несколько дополнительных дней перед тем, как снять опалубку с фундамента.

Снятие опалубки после бетонирования выполняют с соблюдением следующих правил:

1. Демонтаж туров, вышек, а также опорных балок лучше отложить на завершающий этап.
2. Чтобы не пришлось говорить, не могу снять опалубку, все элементы необходимо смазать специальным составом для уменьшения схватывания с бетоном. Демонтаж щитов и стоечных элементов выполняют аккуратно, чтобы не повредить поверхность бетона и иметь возможность применять опалубочное оборудование повторно.
3. Решив, когда снимать опалубку, работу ведут сверху вниз и в горизонтальном направлении. При этом стоит помнить, что на углах сооружения бетонная смесь схватывается быстрее, поэтому крепёжные детали демонтируют сначала тут.
4. Если вы будете точно знать, когда снимать опалубку с фундамента, то одновременно с процессом снятия опалубочных конструкций разрешено начинать вести монтаж других строительных элементов.

Запомните: если вы сомневаетесь или не знаете точно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, то соблюдайте интервал в 28 дней. Это стандартное время, за которое любой бетон набирает полную марочную прочность.

Если вы не знаете, через сколько снимать опалубку с фундамента или когда снимать опалубку перекрытия, то вы можете проконсультироваться у специалиста нашей компании. Для этого вам достаточно позвонить нам по указанному телефону.

1 Когда убирать опалубку – с чем имеем дело?

Когда говорят о строительстве здания или сооружения, то слышишь рассуждения о типе фундамента, на котором возводится здание, чем этот фундамент лучше других. Но почему-то в этих разговорах всегда опускается такой важный технологический этап строительства, как сооружение опалубки для заливки основания.
Опалубка – это специальная конструкция, представляющая собой набор блоков, фиксируемых в определенном положении для создания прочного каркаса под заливку бетоном или железобетоном. Эта конструкция остается в зафиксированном состоянии до образования бетонной или железобетонной панели.
Для возведения этих сооружений используются различные материалы:
дерево;
металл;
пенополистирол.
По своему функциональному предназначению опалубка бывает:
для фундамента;
для межэтажных перекрытий;
для стен;
для монолитного строительства;
для шахтных перекрытий.

2 Через сколько дней снимать опалубку с фундамента – однозначного ответа нет

В связи с тем, что фундамент здания выполняет несколько иные функциональные задачи, чем стены и перекрытия, соответственно и требования к опалубке для фундамента значительно строже. Она должна быть изготовлена из надежных и безопасных материалов, а также отвечать всем нормам и требованиям, предъявляемым к строительному объекту.
Конструкция для фундамента изготавливается из усиленной металлической рамы и фанерной палубы. Именно на щиты и приходится основная нагрузка в момент закладки фундамента. Применение современных технологий позволяет изготавливать щиты, таким образом, что опалубка способна выдержать любое давление бетона без деформации или разлома.
При осуществлении частного домостроительства, самый популярный вопрос на форумах: когда снимать опалубку с фундамента? Ответить на этот вопрос однозначно очень сложно. Согласно строительным нормам бетон набирает свою прочность за 28 дней. Но это не значит, что весь этот срок он должен простоять в опалубке. Все зависит от температуры, влажности и т.д. Специалисты на вопрос: через, сколько дней снимать опалубку? Советуют не спешить и осуществлять процесс демонтажа не раньше, чем через 10 дней после заливки фундамента.

3 Когда снимать опалубку перекрытия – очертим примерные сроки

Все чаще в высотном и частном малоэтажном строительстве в виде перекрытий начинает использоваться горизонтальный монолит. И очень остро становится вопрос о наличии и использовании поддерживающих конструкций для перекрытий. Современная опалубка перекрытий предоставляет огромные возможности для формирования конструкций любой степени сложности, что является очень актуальным при промышленном и жилищном строительстве.
Используя горизонтальную опалубку можно сформировать плиты, различные по ширине, длине, а также толщине, на что не могут не обратить внимания застройщики и подрядчики. Данное сооружение состоит из опорной стойки, треноги, универсальной вилки и двутавровой балки. Последние модификации позволяют успешно решать многие задачи высокого технологического уровня, что и используется в монолитном строительстве.
Помимо этого применение горизонтальной опалубки позволяет значительно экономить средства при возведении объектов строительства. Так как этот вид массово стал применяться относительно недавно, то вопрос, когда снимать опалубку перекрытия, задают даже квалифицированные строители.
Чтобы грамотно ответить на вопрос: через сколько снимать опалубку, необходимо знать зимой или летом осуществляются работы. При монолитном строительстве в летнее время, ее можно снимать через 3 суток, а полностью нагружать через 21 день. Если же строительство осуществляется в зимний период, тогда все очень индивидуально и на разных объектах могут быть разные сроки демонтажа.

4 Когда убирать опалубку – приступаем к работе

Окончательно определившись с тем, через какое время снимать опалубку, и выждав положенный срок можно приступать непосредственно к демонтажу этого оборудования.
Если процесс установки опалубки прокрутить в обратном направлении, то станет понятно, как осуществить распалубку оборудования. Чтобы при демонтаже не повредить ее части, желательно уже в процессе установки этого оборудования продумать варианты снятия элементов конструкции с готовой бетонной плиты.
Снимать опалубку можно только тогда, когда железобетон набрал необходимую прочность. Это является важным условием, т.к. если бетон сырой, то при восприятии действующих на него нагрузок в его теле могут образовываться недопустимые трещины. Ответ на вопрос, через сколько можно снимать опалубку, дан в строительных нормах. Но иногда, в зависимости от природных условий, сроки демонтажа стоит удлинить. Основные этапы работ:
При осуществлении распалубки вышки, туры и опорные стойки снимаются в самую последнюю очередь, т.к. они поддерживают всю остальную конструкцию.
Необходимо снять стягивающую проволоку или открутить скрепляющие болты, после чего разъединить щиты со стойками.
Начинать демонтаж элементов опалубки необходимо с верхних конструкций по-направлению к нижним частям.
Вначале открепляют схватывающие ребра, потом аккуратно отделяют от бетона сами щиты конструкции.
Весь процесс, начиная от затвердевания бетона и демонтажа первых ненесущих элементов, до снятия стоек и вышек может затянуться на неделю.
Надеемся, что после прочтения данной статьи вопросов о том, когда убирать опалубку и как правильно это сделать, станет значительно меньше. И дом, построенный с использованием всех этих знаний, простоит многие десятилетия.

Как снять опалубку с забора

Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона для забора

Простая опалубка из деревянного материала

Опалубка – это один из ключевых элементов любого фундамента. Без нее не получится грамотно и правильно построить основание для жилого дома или хозяйственной постройки, забора или гаража. Она служит для укрепления конструкции, обеспечения ровной поверхности и сохранения геометрических форм, при этом удерживает раствор и не дает ему растекаться.

Многие строители считают, что опалубку можно снимать уже через несколько дней после заливки траншеи, а мнение других – не раньше чем через месяц. Поэтому, ответить четко на вопрос, когда снимать опалубку с фундамента сложно, ведь на сроки засыхания бетона влияет большое количество факторов, а также габариты фундамента и сколько бетона было расходовано.

Что такое опалубка?

схема съемной опалубки для оснований

Эта специальная фабричная или сделанная индивидуально конструкция, состоит с нескольких соединенных между собой щитов и блоков. Все элементы фиксируются строго в указанном порядке и положении, чтобы получить максимальную герметичность поверхности и не допустить вытекания бетонного раствора.

Снимать опалубку нужно через строго определенное время, причем в некоторых строительных нормах указано, через сколько времени допустим демонтаж. В зависимости от типа фундамента, его габаритных размеров и глубины залегания подошвы, будут существенно отличаться правила проведения демонтажа опалубки.

Также на сроки демонтажа влияет и назначение каркаса, ведь она может использоваться:

• непосредственно для фундамента;
• при создании межэтажных перекрытий;
• для устройства несущих стен и перегородок;
• при обустройстве туннелей, шахт и канализационных коллекторов большого диаметра.

При возведении опалубки можно использовать металлические крепежные элементы, дерево или пенополистирол. Также иногда встречаются пластиковые и стеклопластиковые конструкции. Сколько пойдет строительных материалов для возведения таких элементов фундамента зависит от типа основания, его конструкции, глубины залегания и размеров.

Когда рекомендуется снимать опалубку с фундамента?

Демонтаж опалубки после полного застывания бетона

1. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.110, таблица № 10. При наличии горизонтального пролета длиной до 6 метров демонтаж проводить при наборе 70% марочной прочности бетона. При пролете от 6 метров марочная прочность должна составлять до 80%.
2. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.66. Независимо от типа и назначения здания нужно набрать не менее 70% марочной прочности.
3. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», таблица № 3. При возведении пористых фундаментов (на керамзитной и бутовой основе), марочная прочность не менее 50%, допустимая нагрузка на бетон – до 3,5 МПа.
4. DIN 1045-2:2008-08 «Бетон и железобетон», Раздел 12, таблица 8 (Германия). Опалубку для несущих стен и перекрытий можно демонтировать уже через 3 дня.

Есть также и другие государственные строительные нормы и рекомендации, где для каждого конкретного типа сооружения предусматриваются свои сроки демонтажа опалубки.

Какие факторы влияют на набор прочности бетона?

Таблица набора прочности бетона в зависимости от его марки

На прочность бетона и его созревание оказывает влияние множество факторов, некоторые из которых:

• состав раствора. Учитывая, что бетон – это практически на 100% минеральная смесь, каждый элемент там играет свою роль. Например, силикат кальция отвечает за набор прочности, причем этот процесс длится годами. При растворении и концентрации, он начинает выполнять свои функции уже в первые часы после заливки. Человек ощущает резко возрастающую температуру бетона, которая через несколько дней идет на убыль. Алюминат кальция – это катализатор физико-химических реакций;
• температура внешней среды. Чем она выше, тем быстрее происходит созревание бетона. Например, при температуре до 30 градусов тепла, фундамент наберет марочную прочность 80% уже через 5 суток, а при температуре до 3 градусов тепла – только через 28 дней. Причем, снятие опалубки можно проводить уже при наборе марочной прочности от 50%, но строительные работы можно начинать, только при наборе от 80%. При расчете длительности созревания бетона учитывается среднесуточная температура, а не самая высокая;
• технология выдержки фундамента. Строители должны помнить, что для увеличения скорости созревания бетона нужно регулярно смачивать поверхность водой, накрывать ее полиэтиленовой пленкой и не проводить никаких строительных работ на поверхности основания;

Состав наполнителя тоже играет немаловажную роль. Некоторые фундаменты делают из бутового камня и щебня, пустоты заполняют керамзитом и все это заливают бетонным раствором. Такие фундаменты набирают марочную прочность быстрее в несколько раз.

Как лучше демонтировать опалубку

Аккуратно снятые щиты можно использовать повторно

После набора бетоном необходимой марочной прочности, можно начинать демонтаж опалубки. Большинство строителей убирают ее поэтапно, делая абсолютно противоположные действия, как при ее монтаже. Но и здесь нужно помнить, что использование любой строительной техники запрещено, как и использование большого механического воздействия. Ведь нельзя повреждать конструкцию основания, поэтому в таких случаях лучше медленно, но качественно опалубку демонтировать независимо от того, сколько времени на это потратится.

Убирать опалубку нужно только после достижения марочной прочности бетона, хотя некоторые строители длительность высыхания раствора специально увеличивают. Поэтому лучшим вариантом будет − немного выждать, чтобы прочность фундамента была выше, чем потом ремонтировать основание.

Правила демонтажа опалубки:

1. При выполнении распалубки, рекомендуется оставить снятие вышек, туров и опорных балок на заключительную часть. На них лежит основная нагрузка от фундамента.
2. Щиты и стойки демонтируются легко и быстро, но и тут нужно все делать аккуратно, чтобы можно было опалубку использовать повторно.
3. Демонтаж всегда начинают сверху и равномерно по горизонтали. Сначала убирают элементы крепежей на краях и углах фундамента, там бетон застывает быстрее.
4. В некоторых случаях, демонтаж может затянуться на несколько недель, но при этом можно возводить иные строительные конструкции, ведь бетон уже набрал марочную прочность.

Снятую опалубку можно использовать повторно, предварительно очистив ее от налипшего бетона после демонтажа. Хранить ее нужно в проветриваемых сухих помещениях, поддерживать оптимальный температурный режим. В некоторых случаях рекомендуется покрыть опалубку специальными защитными лаками или антибактериальной грунтовкой.

Опалубку можно снимать после того, как выяснится, что человек способен свободно передвигаться по основанию. Но данный факт не является нормой, на которую опираются. Согласно руководящим строительным документам фундамент набирает силу в течение 28 дней, но и это не всегда верно.

Нормативные сроки демонтажа в разное время года

Прежде чем говорить о нормах распалубки, надо вникнуть в особенности созревания массы, которое происходит со дня заливки. Формирование бетона – процесс, на который влияют:

• основные минеральные составляющие;
• температура и влажность;
• ожидаемая нагрузка.

О том, как демонтировать старый фундамент, читайте

здесь

.

1. При образовании каменной структуры бетонная смесь проходит 2 стадии: период схватывания и набор прочности. Последняя характеризуется химическими реакциями компонентов, входящих в состав цементного порошка, с водой.

• Главный из них – 3-кальциевый силикат – поднимает температуру, контактируя с влагой, и продолжает так работать месяц после заливки.
• 3-кальциевый алюминат дает толчок схватыванию и способствует набору мощности в первые часы.
• 2 -кальциевый силикат встает на смену предыдущему и в течение нескольких лет наращивает прочность.
• 4-кальциевый алюмоферрит участвует в завершающей стадии созревания.

2. Влажностно-температурные условия. Результаты исследования многолетней строительной практики позволили вывести значение зрелости смеси в процентах в зависимости от температуры и времени, прошедшего после заливки бетонного раствора:

Взятая марка набирает 100% крепость при идеальной температуре в 20°C в течение 28 дней или 14 при 30 градусной жаре.

Желтым выделены значения, при которых разрешено спокойно снимать опалубку с фундамента. Это допускается по нормам и правилам, когда прочность достигает 70 %. Хотя имеется мнение, что и 50 % для этого достаточно. Голубой цвет указывает, что при достижении такой зрелости допускается после распалубки начинать следующие строительные работы, например, возведение ограждений. Хотя в этом случае норма максимальной крепости бетона еще не достигнута, но резерв мощности уже позволяет выдерживать возрастающие нагрузки. Летом можно через 3-4 суток приступать к очередным этапам, осенью – спустя 10-20 дней, а зимой и того больше.

В представленной таблице температурные параметры не являются максимальными, здесь приняты усредненные показания. Если температура летом доходит днем до 30 градусов, ночью опускается до 10, надо ориентироваться на суммарное значение, поделенное пополам, то есть (30+10)/2=20.

Но температурные, как и влажностные колебания для выполнения работ нежелательны, лучше для этого не жаркий период. Многие потенциальные домовладельцы, строящие себе жилище, начинают заливать основание на зиму, ранней осенью, в сухую погоду, чтобы раствор выстоялся и набрал силы. Рекомендуется снимать щиты опалубки ленточного фундамента перед наступлением холодов, так как за зиму, если они деревянные, могут деформироваться и искривить конструкцию, а металлические тоже оставлять не рационально.

Таким же актуальным параметром является и влажность. Сухой воздух вреден, так как он способствует неравномерной кристаллизации, которая является причиной растрескивания поверхности. Поэтому необходимо создавать искусственную влажность, постоянно и обильно, до стойкого сохранения луж заливать водой.

3. Также нормы регламентируют, когда снять форму, в зависимости от типа конструкции и ожидаемой нагрузки на нее. Вертикальные стены освобождаются от щитов по СНиПу, если выдерживают нагрузку 0,2–0,3 МПа. Горизонтальные перекрытия и лестницы не длиннее 6 м при достижении 70 % крепости можно уже снимать. Если длина свыше 6 м, то процент больше – 80.

Владелец участка, заливающий столбы для забора, демонтирует опалубку, когда они будут выдерживать давление 2–3 кг на 1 см2. Если забор бетонный, то снятие производят при 70-80 % достижения марочной крепости. Вертикальные поверхности освобождаются от формы на 3-4 день в летний период, на 7 – в осеннее зимний. У забора толщина позволяет освободиться от каркаса на несколько дней пораньше, так как высыхает он все-таки быстро. Горизонтальные перекрытия поддерживаются формой более длительным сроком: от 14 до 30 дней.

Иногда советуют одновременно заливать и конструкцию, и контрольный образец, у которого должны быть такие же погодные и конструктивные условия формирования. По нему определяют степень схватывания и начало распалубки. Это предотвращает ошибку в сроках, которая может способствовать деформации изделия.

Кто-то ориентируется на появление тонких щелочек, просветов между основанием и опалубкой, которые образуются, когда бетон отходит от досок. При хороших условиях это возможно через 3–4 дня.

Основные этапы демонтажа

Необходимо предусматривать конструкционные варианты, облегчающие снятие, например, смазывание специальными составами досок или щитов. Иногда их покрывают полиэтиленовыми пленками. Лучше всего демонтируются каркасы из искусственных материалов: пластика, металла. Для малоэтажного частного строительства они не всегда экономически выгодны.

Демонтаж проводится очень аккуратно и бережно, начиная с верхних деталей формы и заканчивая нижними. Последовательность выполнения распалубки:

• вначале снимаются стягивающие элементы, болты и проволочные скрутки;
• следующими идут угловые части, которые не попадают под большие нагрузки, а бетонная смесь там быстрее застывает;
• затем наступает очередь разъединения щитов и стоек;
• открепляются схватывающие ребра;
• фанерные листы отделяются от поверхности;
• в заключение удаляется основа каркаса, которую сооружали из опорных стоек и вышек.

При распалубке необходимо помнить о закладных элементах, которые устраивали для инженерных коммунальных сетей. Здесь проявляют особую осторожность. Ни в коем случае не допускается применение ударных приспособлений и подъемных механизмов, так как это грозит нарушением структуры бетона.

Если щиты или доски не поддаются удалению, нужно аккуратно забить в удобном месте деревянный шнип. Снятые конструкции опалубки еще могут пригодиться, поэтому с ними также необходимо бережно обращаться.

Если снять опалубку, пока бетон не набрал нужной прочности, то это может привести к деформации строительных конструкций. Именно поэтому для многих частных застройщиков актуальна дилемма, через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона. Согласно СН это делается, когда бетон наберёт семьдесят процентов прочности, но измерять этот параметр частному застройщику невозможно. Именно поэтому ориентируются на температуру воздуха и время.

Нормативы на снятие опалубки

То, когда снимать опалубку после заливки бетона, чётко оговорено в СП и СНиП:

1. Так, в СНиП по строительным конструкциям сказано, то сроки снятия опалубки зависят от протяжённости пролёта. При пролёте протяжённостью менее 6 м демонтаж опалубки производится при достижении раствором 70-ти % от нормативной прочности. При пролёте более 6 м этот показатель должен составить 80 % от марочного значения.
2. Решая, когда можно снимать опалубку, не учитывают предназначение и категорию здания или сооружения.
3. При заливке раствора на буте или керамзитовой основе сроки снятия опалубки при бетонировании определяются по достижению раствором не менее половины прочности от нормируемого показателя. При этом предельная нагрузка на основание не более 3,5 МПа.
4. В строительных нормативах Германии снятие опалубки с перекрытия и других несущих конструкций разрешается через трое суток после трамбовки раствора.

Факторы, влияющие на показатель прочности

• Время застывания бетона в опалубке зависит от состава раствора. Так, силикат кальция и алюминат кальция в составе бетона ускоряют процесс его застывания.
• При определённых температурных условиях срок снятия опалубки с фундамента и других конструкций может меняться. Чем выше температурные показатели воздуха, тем скорее созревает бетонный раствор. Так, при температуре внешней среды +30°С бетонная масса наберёт 80 % от нормируемой прочности за 5 дней. А при показателях не выше +3°С опалубочные щиты можно демонтировать через 28 дней. Решая, когда можно снимать опалубку при бетонировании, учитывают среднесуточные температурные показатели, а не её наибольшее значение.
• Соблюдение технологического процесса выдержки бетонной смеси. Чтобы ускорить сроки созревания бетона, необходимо периодически смачивать бетонную поверхность водой. Также бетон накрывают плёнкой из полиэтилена. Проведение любых монтажных работ на несозревшем бетоне запрещено. В принципе, демонтаж опалубки ленточного фундамента можно производить при достижении раствором половины нормируемой прочности, но монтажные работы разрешено вести только с момента достижения раствором не менее 80 % от нормируемого показателя прочности.
• То, через сколько снимать опалубку с бетона, во многом зависит от состава наполнителя. Так, время схватывания бетона может в разы сократиться при использовании в смеси для фундамента следующих наполнителей: щебень, бут, керамзит.

Влияние внешних условий

Основным критерием, через сколько можно снять опалубку с фундамента или когда снимать опалубку с плиты перекрытия, является влажность и температура окружающего воздуха, марка прочности бетонной смеси и концентрация жидкости в растворе.

Определить, когда можно снимать опалубку с фундамента, можно по таблице:

Когда снимать опалубку с перекрытия, во многом зависит от сезона. Так, оптимальное время года для изготовления бетонных конструкций – засушливая осень. Но за несколько недель очень сложно выполнить фундаментные работы и подготовить основание для стеновых конструкций, поэтому целесообразно залить основу дома осенью и оставить её на всю зиму, чтобы устоялась. Тогда летом вы можете быстро завершить строительство коробки дома.

При этом стоит помнить, что опалубочные конструкции не стоит оставлять на всю зиму, поскольку деревянные щиты могут разбухнуть от влаги и повредить бетонные конструкции, а металлические или пластиковые опалубочные системы могут украсть.

Правила снятия опалубки

Демонтаж опалубки фундамента нужно начинать после того, как раствор наберёт необходимый процент от нормируемого показателя. Многие строители снятие опалубки с фундамента производят поэтапно, то есть в обратном порядке. Однако важно не забывать, что применять для демонтажа строительную технику строго запрещено, поскольку велика вероятность повреждения бетонной поверхности. Поскольку точно определить набор прочности бетоном невозможно, строители выжидают несколько дополнительных дней перед тем, как снять опалубку с фундамента.

Снятие опалубки после бетонирования выполняют с соблюдением следующих правил:

1. Демонтаж туров, вышек, а также опорных балок лучше отложить на завершающий этап.
2. Чтобы не пришлось говорить, не могу снять опалубку, все элементы необходимо смазать специальным составом для уменьшения схватывания с бетоном. Демонтаж щитов и стоечных элементов выполняют аккуратно, чтобы не повредить поверхность бетона и иметь возможность применять опалубочное оборудование повторно.
3. Решив, когда снимать опалубку, работу ведут сверху вниз и в горизонтальном направлении. При этом стоит помнить, что на углах сооружения бетонная смесь схватывается быстрее, поэтому крепёжные детали демонтируют сначала тут.
4. Если вы будете точно знать, когда снимать опалубку с фундамента, то одновременно с процессом снятия опалубочных конструкций разрешено начинать вести монтаж других строительных элементов.

Запомните: если вы сомневаетесь или не знаете точно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, то соблюдайте интервал в 28 дней. Это стандартное время, за которое любой бетон набирает полную марочную прочность.

Если вы не знаете, через сколько снимать опалубку с фундамента или когда снимать опалубку перекрытия, то вы можете проконсультироваться у специалиста нашей компании. Для этого вам достаточно позвонить нам по указанному телефону.

Когда снимать опалубку с фундамента – достаточно дискуссионный вопрос. Споры по данной теме между профессиональными строителями, теоретиками сопромата и домашними мастерами встречаются на множестве форумов. Постараемся подвести итог и поставить жирную точку в этой борьбе.

1 Когда снимать опалубку с фундамента и как?

Бытует мнение, что демонтаж подпирающих конструкций можно начинать, как только фундамент выдерживает вес человека и по нему можно ходить. Данный совет дают опытные строители, но в домашних условиях применять его не стоит. Во-первых, есть шанс, что раствор не схватился, и мы деформируем верхний слой. Во-вторых, когда строите дом для себя – нет необходимости торопиться.

Идеальным вариантом является отливка конструкции в конце лета или начале осени, в это время наблюдается достаточная влажность, а также отсутствует сильная жара, что идеально подходит для такой работы. К тому же, отлитый фундамент должен перезимовать. Зимние морозы и весенние ручьи проверят всю конструкцию на прочность, возможность проседания почвы под нагрузкой и другие параметры. Если в литье присутствуют изъяны, то весной все они «окажутся на поверхности».

Однако не стоит оставлять литье в опалубке на зиму, деревянные листы зимой начнут разбухать, и тут уже вариантов немного – они либо раздвинут подпорки, либо начнут проверять фундамент на прочность. Со стальными листами попроще, но тут проблема кроется в национальном менталитете и желании наживы, их могут просто украсть. Снятие конструктивных элементов опалубки следует начинать с угловых или выступающих элементов, именно эти части литья застывают быстрее всего. А значит, пока они демонтируются, основное бетонное литье еще немного подсохнет и затвердеет.

Снимать необходимо как можно более аккуратно, ни в коем случае не надо срывать листы подъемниками или автомобилем. Иначе можно повредить не только саму опалубку, но и застывший бетон. После угловых частей приступаем к основным пролетам. Извлекаются из грунта подпирающие сваи, а после них прилегающие к бетону листы. Если перед монтажом листы не были пропитаны маслом, специальной жидкостью, обернуты в полиэтилен или бумагу, то отодрать их будет сложнее, особенно если они деревянные.

2 Когда убирать опалубку – немного теории

Застывание бетонной смеси происходит вследствие гидратации частиц цемента, которые образуют гидрооксид кальция. А он в свою очередь склеивает эти же кусочки цемента. После начинается кристаллизация гидрооксидов кальция или попросту отвердевание. Исходя из вышеизложенного, следует, что убирать опалубку необходимо только после перехода бетона в фазу кристаллизации.

Так СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» указывает, что производить распалубку вертикальных поверхностей (не плиты перекрытия) можно при достижении бетоном 70 % прочности, или при соответствующем обосновании – 50 % прочности. ENV 13670-1:20000, европейский аналог нашего норматива, рекомендует производить работы при наборе бетоном прочности 50 %, при температуре воздуха 0-65 градусов Цельсия. А вот американцы имеют более конкретные сведения, ACI 318-08 рекомендует снимать ограждения по прошествии семи дней, при соблюдении соответствующей влажности и температуре воздуха выше 10 градусов.

Следует обратить внимание, что все документы ссылаются на погодные условия, в которых происходит затвердевание и указывают (кроме американцев) процент прочности. Все это легко объясняется графиком затвердевания бетона. Он имеет криволинейную зависимость. При температуре окружающей среды 1 градус по Цельсию – это почти прямая под углом 30 градусов к горизонтальной оси, но при температуре 35 градусов, мы получаем ветвь гиперболы.

Еще одним важным фактором для застывания бетона является влажность воздуха. Сухой воздух приводит к неравномерной кристаллизации, в результате чего бетон начинает трескаться и лопаться. Создать необходимую влажность можно искусственно – поливая бетон водой. Не бойтесь переборщить, больше, чем необходимо, раствор не возьмет, однако действуйте без фанатизма.

3 Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента?

Учитывая все вышеизложенные факторы, можно сделать вывод, что основным критерием для определения срока снятия опалубки служит температура воздуха. Именно от неё зависит время затвердевания литья. В результате имеем:

• при среднесуточной температуре 1 градус снимаем опалубку через 15 дней;
• при среднесуточной температуре 5 градусов снимаем опалубку через 10 дней;
• при среднесуточной температуре 10 градусов снимаем опалубку через 7 дней;
• при среднесуточной температуре 15 градусов снимаем опалубку через 5 дней;
• при среднесуточной температуре 20 градусов снимаем опалубку через 4 дня;
• при среднесуточной температуре 25 градусов снимаем опалубку через 3 дня;
• при среднесуточной температуре 30 градусов снимаем опалубку через 2,5 дня;
• при среднесуточной температуре 35 градусов снимаем опалубку через 2 дня.

По прошествии этого времени вертикальное бетонное литье набирает 50 % от своей прочности, а так как фундамент рассчитывается с троекратным запасом прочности, значит с ним уже можно работать: производить гидроизоляцию, начинать возводить стены. Оставшиеся 98 % прочности бетон наберет через 9-28 дней, с момента заливки (опять же в зависимости от температуры окружающей среды). Остальные 2 % он будет набирать всю жизнь.

Под среднесуточной температурой следует подразумевать полный день, 24 часа. Если днем температура воздуха достигает 30 градусов, а ночью 10, то среднее значение будет равняться 20 градусам, соответственно срок застывания будет не 2.5 а 4 дня.

4 Когда убирать опалубку с горизонтальных перекрытий

Горизонтальные литые конструкции встречаются нечасто. Фундамент на дачном участке заливает каждый третий владелец, а вот отливать перекрытия намного сложнее. Здесь и мощные опалубки с жесткими опорами нужны, и проводить работы надо аккуратно. В случае непредвиденной ситуации бетон не просто разольется, а упадет на голову, что может повлечь травмы. Намного удобнее использовать готовые элементы перекрытия или первоначально отлить их на земле, а затем уже монтировать на высоте. Но если выбран был именно вариант высотного литья, то имеем следующие данные:

• при среднесуточной температуре 1 градус снимаем опалубку через 28 дней;
• при среднесуточной температуре 5 градусов снимаем опалубку через 21 день;
• при среднесуточной температуре 10 градусов снимаем опалубку через 15 дней;
• при среднесуточной температуре 15 градусов снимаем опалубку через 9 дней;
• при среднесуточной температуре 20 градусов снимаем опалубку через 7 дней;
• при среднесуточной температуре 25 градусов снимаем опалубку через 6 дней;
• при среднесуточной температуре 30 градусов снимаем опалубку через 5 дней;
• при среднесуточной температуре 35 градусов снимаем опалубку через 4 дня.

Как видно, длительность выдержки увеличивается по сравнению с вертикальными конструкциями, это связано с тем, что СНиП и другие нормативные документы указывают на обязательное достижение литьем 70 % прочности.

Иногда для определения степени застывания, параллельно с основным литьем, изготавливают небольшой кирпич из такой же бетонной смеси. Он выступает своего рода контрольным элементом, по степени его затвердевания определяют, схватилась ли основная конструкция, а следовательно, можно или нет снимать опалубку.

Не торопитесь демонтировать опалубку, преждевременно убранная подпорка может захватить с собой часть незастывшего бетона, что заставит побегать вдоль конструкции с ведром и мастерком, как говорится «Поспешишь – людей насмешишь».

КОГДА СНЯТЬ БЕТОННАЯ ОПАЛУБКА?

Удаление форм

Опалубки не следует снимать до тех пор, пока бетон не затвердеет в достаточной степени, чтобы он мог безопасно выдерживать собственный вес и любые другие временные нагрузки, которым он подвергается.

Период поддержки (период между укладкой бетона в формы и снятием форм) различается в зависимости от типа используемого цемента и конструкции опалубки. В обычных конструкциях, несущих строительные нагрузки, нельзя снимать боковые балки в течение 7 дней, а опорные балки — в течение 28 дней после укладки бетона.

Ни при каких обстоятельствах формы не должны застревать до тех пор, пока бетон не достигнет прочности, по крайней мере, в два раза превышающей напряжение, которому бетон может подвергаться во время удара.

Упомянутая прочность должна соответствовать прочности бетона с использованием того же цемента и заполнителей, с такими же пропорциями и затвердевшего в условиях температуры и влажности, аналогичных тем, которые существуют при работе. По возможности, опалубку следует оставить на более длительный срок, так как это поможет затвердеть.

Снятие опалубки

В нормальных условиях (как правило, при температурах выше 20 ⁰ C) и при использовании обычного цемента по истечении следующих периодов можно забивать формы.

Тип формы	Срок удаления
Стены, колонны и вертикальные стороны балок	От 24 до 48 часов по усмотрению ответственного инженера.
Плиты (стойки слева внизу)	3 дня
Балка перекрытия (стойки слева внизу)	7 дней
Удаление подпорок на плиты (пролет до 4,5 м)	7 дней
Снятие стоек с перекрытиями (протяженность более 4.5 м)	14 дней
Снятие стоек к балкам и аркам (протяженностью до 6 м)	14 дней
Снятие стоек к балкам и аркам (протяженностью более 6 м)	21 день

Для быстротвердеющего цемента 3/7 указанного периода будет достаточно во всех случаях, за исключением вертикальных сторон плит, балок и колонн, которые следует удерживать в течение 24 часов.

Все опалубки следует снимать без ударов или вибрации, так как это может повредить железобетон.Перед снятием потолка и подкосов следует обнажить бетонную поверхность, если необходимо, чтобы убедиться, что бетон достаточно затвердел. Следует принять надлежащие меры предосторожности, чтобы снизить скорость затвердевания всех элементов в холодную погоду.

Номер ссылки

IS-456 — Обычный и железобетонный — Свод практических правил

Об авторе

Сурьяканта

Инженер-геотехник.Вы можете подключить меня к Google +. Чтобы узнать больше обо мне, просто посетите AboutMe

.

Как снять бетонную опалубку

Бетонная опалубка, поддерживающая только что залитый тротуар.

Заливка бетона обычно требует предварительного создания набора опалубки. Опалубка служит каркасом для формы бетона, удерживая залитый материал на месте во время его застывания. Как только бетон достигнет состояния твердости, способного выдерживать собственный вес, вы можете удалить формы. Удаление форм — не сложный процесс, но трудоемкий.Это потребует использования молотка и монтировки, но как только вы начнете, формы просто отпадут от плиты, не оставив вам ничего, кроме готового продукта.

.

Как удалить деревянный столб забора, сломанный на уровне земли | Home Guides

Наиболее правильно встроенные деревянные столбы забора устанавливаются в бетон или цемент для обеспечения их устойчивости. К сожалению, когда такой столб забора сломан на уровне земли, удаление бетонного или цементного основания путем прикручивания крепкого деревянного элемента к столбу забора и использования его в качестве рычага невозможно. Следовательно, лучший вариант — ослабить бетонное или цементное основание столба, вставить под основание какой-либо предмет и использовать этот объект в качестве рычага, чтобы оторвать основание от земли.Хотя это большая работа, и у вас может возникнуть соблазн оставить бетонное или цементное основание столба в земле, не делайте этого, потому что позже вы, возможно, захотите, чтобы его там не было.

Очистите пространство вокруг сломанного столба забора, надев рубашку с длинными рукавами, длинные брюки, тяжелую рабочую обувь, рабочие перчатки и защитные очки. Удалите все опасные зазубренные куски дерева из того места, где сломался столб. Удалите все, что еще прикреплено к сообщению.

Вставьте садовый шланг с наконечником в виде шипа или конуса в почву рядом с краем бетонного или цементного основания сломанного столба забора.Включите воду в шланг и слегка покачивайте насадку шланга вперед-назад, заставляя воду двигаться вниз в область вокруг бетона или цемента. Поливайте основу водой, пока вся почва не станет грязной и рыхлой. Вставьте насадку в землю рядом с бетоном или цементом и оставьте ее там.

Вставьте стержни или ломы длиной от 5 до 6 футов в землю под углом к ​​противоположным сторонам бетонного или цементного основания, но в стороне от места врезки шланга.Попросите помощника помочь вам надавить вниз на стержни или ломы, которые должны поднять бетонное или цементное основание. При необходимости вставьте короткие деревянные бруски размером 4 на 4 дюйма на уровне земли под стержнями с защелками или ломами, чтобы создать рычаг.

Поочередно снимайте с земли фиксаторы или ломы. Снова вставьте их ниже к бетонному или цементному основанию, используя один стержень в качестве стабилизатора. Надавите вниз на стержни с защелками или лом, чтобы поднять основание.Продолжайте процедуру, постепенно перемещая стержни с защелками или ломы по основанию, пока вы не сможете поднять всю базу с земли.

.

Как удалить пятна с забора

Удалите пятна с забора надлежащим образом, чтобы обеспечить логичность забора.

Пятна на заборе могут добавить стиля и красоты существующему забору, а также защитить его от внешних воздействий. Морилка каждые три-пять лет, чтобы древесина оставалась здоровой и красивой. Удаление старого пятна может занять много времени, но его следует делать прежде, чем окрашивать забор. Строительные магазины продают специальный очиститель для забора, который очищает забор от имеющихся пятен.Сочетание очистителя с моечной машиной высокого давления очистит дерево от мусора и грязи, и у вас останется красивый забор, который можно испачкать с нуля.

.

Строительный миф №2. Нужно ли после заливки бетона ждать 28 суток?

Вопрос: сколько нужно ждать, пока произойдет затвердения бетона? Как и за какое время бетон набирает прочность? Действительно ли нужно ждать 28 суток после того, как залит бетон? Когда можно нагружать бетонные конструкции?

Каждому застройщику или строителю выгоднее построить конструкцию, здание или сооружение за кратчайшие сроки. Но бытует целый ряд мнений о том, что необходимо после выполнения работ по бетонированию конструкций ждать пока конструкция «затвердеет», чтоб потом приступить к следующему этапу строительства.

Как и за какое время бетон набирает прочность?

Нужно ли после заливки бетона ожидать 28 суток?

Для правильного вывода необходимо проанализировать нормативные документы и определить режим, этапы и сроки строительства.

При выполнении бетонных работ сталкиваются с двумя актуальными вопросами:

1. Через какое время можно снимать опалубку?
2. Через какое время можно нагружать железобетонный элемент или конструкцию?

Рассмотрим последовательно эти вопросы.

Для сборных железобетонных изделий очень важно определить отпускную прочность.

Отпускная прочность – это набранная прочность бетона, устанавливаемая нормативами, при которой железобетонное изделие возможно поставлять с завода на строительную площадку.

Величина отпускной прочности устанавливается согласно ГОСТов или других нормативных документов в зависимости от:

• вида и размера конструкции;
• состава бетона;
• условий твердения;
• температуры окружающей среды и климатических условий региона;
• сроком и величины загрузки;
• условия транспортировки.

Ниже, в таблице 1 приводятся в зависимости от вида и класса бетона, усредненные значения отпускной прочности в процентах от проектной.

Таблица 1

Вид бетона	Отпускная прочность (% от проектного класса бетона)
Тяжелый бетон и бетон на пористом заполнителе с классом С10 и выше	50 %
Тяжелый бетон класса С7,5 и ниже	70 %
Бетон на пористом заполнителе, класс С7,5 и ниже	80 %
Бетон всех видов и классов при автоклавном твердении	100 %

Итак, отпускная прочность сборных железобетонных изделий в зависимости от целого ряда факторов составляет 50÷100% от проектной. Вывод №1: при достижении отпускной прочности можно уже производить монтаж и затем нагружать железобетонные конструкции, с расчетом на то, что полное нагружение (100%) наступит не позже 28 суток от момента изготовления изделий. Более конкретный порядок и сроки нагружения сборных конструкций оговаривается в ППР (проект производства работ).

Также в строительстве существует такое понятие, как распалубочная прочность.

Распалубочная прочность – это минимальная набранная прочность бетона, при которой возможно извлечь опалубку, не повреждая бетон. Для сборных железобетонных изделий опалубочная прочность должна быть достаточная для безопасной транспортировки. Условия и скорость набора прочности для каждого изделия или конструкции определяются предприятием-изготовителем.

В условиях стройплощадки, при изготовлении монолитных конструкций распалубку, как правило выполняют непосредственно перед началом загружения конструкции.

СНиП 3.03.01-87 устанавливает следующие условия распалубки железобетонных конструкций ( смотри таблицу 2).

Таблица 2

Параметр	Распалубочная прочность (% от нормативной, на 28 сут)
Прочность бетона (в момент распалубки конструкций), не ниже:
— теплоизоляционного	0,5 МПа
— конструкционно-теплоизоляционного	1,5 МПа
— армированного	3,5 МПа, но не менее 50 % проектной прочности
— предварительно напряженного	14,0 МПа, но не менее 70 % проектной прочности
Распалубка железобетонных конструкций с последующей обработкой бетона (п. 2.34)	70 % от проектной прочности

Российский нормативный документ ТР 80-98 «Технические рекомендации по технологии бетонирования безобогревным способом монолитных конструкций с применением термоса и ускоренного термоса» приводит следующие разрешения по распалубки и нагрузки конструкций, таблица 3.

 Необходимая прочность бетона для распалубки и нагрузки конструкции:

Таблица 3

Строительные конструкции	Фактическая нагрузка, % от нормативной
	свыше 70%	70% и менее
	прочность бетона, % от проектной
Боковые щиты опалубки на фундаменте и колоннах, стенах, ригелей и балок допускается при нормальных условиях твердения	Снимать через 6 — 72 ч
Несущие щиты опалубки	100	См. ниже
Длина пролета несущих железобетонных плит до 3 м	100	70
Длина пролета несущих железобетонных плит (кроме плит) до 6 м	100	70
Колонны, несущие конструкции (балки, ригели, плиты) пролетом 6 м и более	100	80
Конструкции с напрягаемой арматурой	100	80

Примечания:

1. Следует твердо помнить, что полностью на 100 % загружать конструкцию можно только, когда бетон наберет свою полную проектную прочность.
2. Снимать боковые щиты ненесущей части опалубки можно при условии, когда разность температур между бетоном и наружным воздухом соответствует следующему условию:

• Dt = 20 °С для конструкций с М_п = 2 – 5;
• Dt = 30 °С для конструкций с М_п больше 5, где М_п — модуль поверхности конструкции (отношение суммы площадей охлаждаемых поверхностей конструкций в м² к ее объему в м³), м^-1 .

Дальнейшие мероприятия по выполнению опалубочных работ и движение работников по железобетонным конструкциям допускается, когда прочность бетона составляет 1,5 МПа и более. (СНиП 3.03.01-87, п. 2.17). Также, в этом нормативном документе есть указание (п.2.110), что при использовании промежуточных опор (подпорок) для перекрытия пролетов, при частичной или последовательной снятии опалубки, допустимая распалубочная прочность может быть понижена, а это означает большую оборачиваемость опалубки и уменьшения сроков строительства. Более конкретные мероприятия по раннем снятие опалубки должно определятся исходя из конкретных условий строительства и освещаться в ППР.

Некоторые литературные источники указывают следующие значения для распалубки железобетонных конструкций, табл. 4:

 Таблица 4

Конструкция	Минимальная распалубочная прочность (% от нормативной, на 28 сут)
Железобетонные плиты и своды с длиной пролета до 2 м	50%
Железобетонные балки с длиной пролета до 8 м	70%
Все несущие железобетонные конструкции с длиной пролета более 8 м	100%
Железобетонные конструкции с жесткой арматурой (колоны, армированные сварными несущими двутавровыми балками)	25%

Вывод №2: исходя из всего выше приведенного и анализируя все таблицы по распалубочной прочности бетона и его нагружении, распалубочная прочность находится в пределах 50…80% от проектной. Тогда:

1. распалубку конструкции допускается проводить, когда фактическая прочность бетона достигнет 70% от проектной, и в этом случае можно постепенно загружать дальше;
2. распалубку конструкции допускается проводить, при фактической прочности 50% от проектной, только необходимо установить дополнительные опоры для страховки и исключения прогибов. В этом случае также можно постепенно нагружать конструкцию (ставить опалубку, кладку, и т.д.).

Через сколько времени бетон может набрать распалубочную прочность, при которой можно еще и нагружать конструкцию?

Как уже выше вспоминалось, при разных условиях (температура, влажность, атмосферные осадки и т.д.) разный бетон набирают прочность по разному. На рис. 2 приведен график скорости набора прочности в зависимости от температуры ТВО (тепло влажностной обработки).

Из графика видно, что в лабораторных условиях при постоянной температуре 60°С среднюю распалубочную прочность бетон (70%) приобретает через 32 часа (1,3 сут), а при температуре 30°С – приобретает примерно за 4 сут.

Так как на строительных объектах, в течении суток температура окружающего воздуха колеблется, то берут во внимание среднесуточную температуру, которая летом составляет 18…28°С, а осенью достигает и 5…10°С. При таких температурах бетон будет набирать прочность намного медленнее.

Рис. 1. График скорости набора прочности бетона в зависимости от температуры ТВО (тепло влажностной обработки) [1]

На предприятиях по изготовлению бетона и конструкций из него, должны быть графики набора прочности бетона определенного состава. Для примерного определения прочности конкретного бетона, можно воспользоваться графиками набора прочности в зависимости от вида цемента, температуры и класса бетона (рис. 2) из нормативных документов [2, 3].

Ниже приведен рост прочности бетона в зависимости от температуры окружающего воздуха или ТВО, (в % от R₂₈):

а) класс С15–С25 на основе портландцемента марки М400

б) класс С30 на основе портландцемента марки М500

в) класс С15–С25 на основе шлакопортландцемента марки М400

г) класс С40 на основе портландцемента марки М600

д) быстротвердеющий высокоактивный портландцемент (БТЦ)

Графики набора прочности (табл. 5-9)

Набор прочности бетона класса С15 – С25 на портландцементе марки М400 (% от R₂₈):

Таблица 5

Возраст бетона, сут.	Температура бетона, °С
	-3	0	5	10	20	30	40	50	60
1/2	—	1	4	5	12	17	28	38	50
1	3	5	9	12	23	35	45	55	63
2	6	12	19	25	40	55	65	75	80
3	8	18	27	37	50	65	77	85	—
5	12	28	38	50	65	78	90	—	—
7	15	35	48	58	75	87	98	—	—
14	20	50	62	72	87	100	—	—	—
28	25	65	77	85	100	—	—	—	—

Набор прочности бетона класса С30 на портландцементе марки М500 (% от R₂₈):

Таблица 6

Возраст бетона, сут.	Температура бетона, °С
	-3	0	5	10	20	30	40	50	60
1	—	8	12	18	28	40	55	65	70
2	—	16	22	32	50	63	75	85	90
3	10	22	32	45	60	74	85	92	98
5	16	32	45	58	74	85	96	—	—
7	19	40	55	66	82	92	100	—	—
14	25	57	70	80	92	100	—	—	—
28	30	70	90	90	100	—	—	—	—

Набор прочности бетона класса С15 – С25 на шлакопортландцементе марки М400 (% от R₂₈):

Таблица 7

Возраст бетона, сут.	Температура бетона, °С
	-3	0	5	10	20	30	40	50	60
1/2	—	—	2	4	7	20	25	32	42
1	—	3	6	10	16	30	40	50	65
2	3	8	12	18	30	40	60	75	90
3	5	13	18	25	40	55	70	90	—
5	8	20	27	35	55	65	85	—	—
7	10	25	34	43	65	70	92	—	—
14	12	35	50	60	80	96	100	—	—
28	15	15	65	80	100	—	—	—	—

Набор прочности бетона класса С40 на портландцементе марки М600 (% от R₂₈):

Таблица 8

Возраст бетона, сут	Температура бетона, °С
	0	5	10	20	30	40
1	8	13	21	32	45	59
2	17	25	36	52	65	75
3	23	35	46	62	74	83
7	42	57	68	83	90	98
14	58	73	82	94	100	—
28	71	83	92	100	—	—

Набор прочности бетона с применением противоморозных добавок:

Таблица 9

Противоморозная добавка	Вид вяжущего	Температура твердения бетона, °С	Прочность бетона, % от R28 при твердении на морозе через число суток
			7	14	28	90
1) Нитрит натрия (в водном растворе), NaNO2	портландцемент	-5	25	40	60	100
		-10	15	25	35	70
		-15	5	10	20	50
2) Нитрит натрия кристаллический, NaNO2	портландцемент	-5	25	40	60	100
		-10	15	25	35	70
		-15	5	10	20	50
3) Нитродап	шлакопортландцемент	-5	15	25	45	90
		-10	10	15	25	60
		-15	—	5	15	40

Вывод №3: из графиков и таблиц видно, что бетон на основе портландцемента при среднесуточной температуре 10 и выше набирает 50% прочности от проектной за 5…7 суток, а бетон на шлакопортландцементе набирает при тех же самых условиях – за 14 и более суток. Зимой при отрицательных температурах с применением даже противоморозных добавок (табл.9) бетон набирает проектную прочность за 90 суток и больше. Для ускорения времени набора требуемой прочности при зимнем бетонировании необходимо использовать электропрогрев.

Для быстрого набора прочности, согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции. 2. Бетонные работы» (п. 2.15) за бетоном нужен соответствующий уход. Уход за бетоном начинается сразу после укладки его в опалубку и продолжают до момента распалубки. Бетон следует хранить от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных осадков, ветра, а также создать тепловлажностные условия для его твердения (накрыть пленкой). Рекомендуется бетон изготовленный на портландцементе в течении 7 суток поливать водой, а на основе малоактивных и шлакопортландцементах поливать не менее 14 суток. При температуре воздуха 15°С рекомендуется поливать бетон через 3 часа в течении первых 3 суток. При средней температуре воздуха от +5 до 0°С полив и смачивания бетона не осуществляется. Полная нагрузка (расчетная) железобетонных конструкций допускается только после того, как бетон будет иметь проектную прочность.

Рекомендации по выполнению фундаментов

Отдельно хотелось заострить внимание на фундаменте, так как есть некоторые особенности его работы:

1. Наилучшее время для строительства фундамента является лето (хороший температурный режим).
2. Нежелательно, подвергать фундамент длительному простою, т.к. замокание котлована, морозное пучение, попеременное замораживание и оттаивание грунтов основания приводит к его разрушению.
3. Выше перечисленные факторы приводят к неравномерной усадке фундамента.
4. Если все-таки есть необходимость оставить фундамент зимовать, необходимо его «законсервировать» — закрыть и защитить от атмосферных осадков, исключить замокания и затопление грунта вблизи фундамента (примерно 0,4…0,5 м).
5. Так как бетон при благоприятных условиях набирает 50…80% от проектной прочности за 7…14 дней, тогда допускается нагружать фундамент через 7…14 суток, с учетом, что полное нагружение (100%) наступит только после 28 суток с момента заливки фундамента.
6. При использовании ускорителей твердения при нормальной температуре возможно уже нагружать фундамент и через 5 дней.
7. Фундамент следует нагружать равномерно, чтобы избежать неравномерной осадки основания.

Для более точной подстраховки для контроля прочности фундаментов или других железобетонных конструкций изготавливают серию стандартных образцов-кубов 150х150х150 или 100х100х100 мм, которые потом испытывают на сжатие.

Литература:

1.  Как построить дом. Как бетон набирает крепость? Время затвердевания бетона, график набора крепости. Режим доступа: ссылка на статью.
2. ТР 80-98 Технические рекомендации по технологии бетонирования безобогревным способом монолитных конструкций с применением термоса и ускоренного термоса. МОСКВА – 1998.
3. ВСН 20-68 Указания на бетонирование в зимнее время дорожных оснований под асфальтобетонные покрытия в г. Москве.

 Автор публикации эксперт GIDproekt

Конев Александр Анатольевич

 

 

Опалубка. Снятие опалубки (распалубка). Опалубки для частей и конструкций зданий

Опа́лубка — вре́менная форма для бетона, железобетона и подобных материалов, которая возводится прямо на месте строительства. Cегодня для изготовления поверхности щитов стеновой опалубки применяют фанеру, которая изготавливается из материалов с применением современных технологий деревообработки. Также, для изготовления опалубки(см. видео технологии возведения опалубки) применяют оцинкованную или гальванизированную сталь с порошковым покрытием, которое защищает сталь от коррозии и обеспечивает быструю очистку опалубки в процессе эксплуатации. Из положительных свойств стали можно выделить тот факт, что она, в отличие от дерева, обладает высокой несущей способностью и хорошей сопротивляемостью деформациям. Алюминиевая опалубка намного легче стальной, и тем самым дешевле при транспортировке и монтаже.

Особенности монолитного фундамента

Фундаменты монолитного и сборного железобетонного типа возводят по слою щебня толщиной 5-10 см, втрамбованного в грунт. После чего устанавливают опалубку, укладывают арматурный каркас и осуществляют процесс бетонирования по (СНиП 2.02.01-83). При больших нагрузках и слабых грунтах под всей площадью здания либо сооружения устраивается плитный фундамент, который представляет собой сплошную монолитную железобетонную плиту, выполненную в опалубке, перед установкой которой все разбивочные оси переносятся на грунт. При возведении фундамента из элементов несъемной опалубки, в плите устанавливаются анкера из арматурной стали диаметром не менее 10 мм из стали класса A-III.

Расчеты фундаментов по п.2.2. настоящего Руководства должны проводиться специалистом и отражаются в проекте на возведение конструкции.
При возведении конструкции этажностью до двух этажей включительно можно ограничиться возведением ленточного фундамента.
По периметру дома, конструкции и под внутренними несущими стенами отрываются траншеи шириной 1200 мм на глубину 600-700 мм. По дну траншеи устраивается и уплотняется песчаная подушка и строится опалубка высотой 400-500мм. Если грунт песчаный, то по дну траншеи можно сразу залить выравнивающий бетонный слой толщиной 50-70 мм, на который затем укладывается гидроизоляция.

Особенности фундамента из опалубки

Опалубка заливается бетонной смесью, тщательно выравнивается гидроизолирующими бетонными смесями, на возведенную опалубку укладываются стандартные многопустотные железобетонные панели — перекрытия марки ПТК-59, выбранные по «Каталогу индустриальных строительных изделий для жилищного и гражданского строительства», утвержденному Госстроем России. Монолитные перекрытия изготавливаются по месту. Швы между смежными панелями заполняют раствором марки 100.

Предварительные размеры фундаментов следует определять расчетом основания по деформациям на основное сочетание нагрузок. При этом, глубина заложения фундамента назначается максимальной в соответствии с требованиями норм по проектированию оснований и сооружений по СНиП 2.03.01-84*. Окончательные размеры фундаментов устанавливаются расчетом основания по несущей способности здания по устойчивости на опрокидывание.

Допускается также использование сборных фундаментов из крупных блоков. При этом необходимо обеспечить их перевязку в каждом ряду, а так же во всех пересечениях в углах. Глубина перевязки блоков должна составлять не менее 1/3 высоты.
При возведении фундамента по п.2.2. устанавливаются подвальные плиты-перекрытия, в них по осям стен по проекту высверливаются отверстия под анкеры для крепления несущих стен конструкции с фундаментом.

Опалубка из пенополиуретановых блоков

Укладку пенополиуретановых блоков начинают на тщательно выровненном по горизонтали фундаменте с обустройства гидроизоляции.
Изолирующий слой можно выполнить из двухслойного рубероида на мастике, гидростеклоизоле, или гидроизолирующих цементных смесях.
Первый ряд пенополиуретановых блоков укладывают непосредственно на слой гидроизоляции по всему периметру будущего здания, сооружения, пропуская через полости блоков скрепленную с фундаментом вертикальную арматуру. Установка блоков начинается от углов, определяющих конфигурацию здания, сооружения в плане. Затем, в соответствии с проектом, в специальные пазы пенополиуретановых блоков закладывают стержни горизонтального армирования. Второй ряд блоков должен перекрывать вертикальные стыки первого ряда по принципу кирпичной кладки со смещением, кратным 250 мм, что позволяет обеспечить совпадение вертикальных пустот (ниш) в блоках. Крепление верхнего блока с нижним осуществляется замками, которые расположены на нижних и верхних кромках блоков, либо элементов блоков.
При возведении конструкции здания посредством разборных блоков (элементов) несъемной опалубки, соединение панелей элементов между собой осуществляется пенопропиленовыми (полиэтиленовыми) перемычками.
Армирование конструкции осуществляется посредством горизонтальных и вертикальных стержней, соединение стержней осуществляется посредством вязанной проволоки. Соединение стержней сваркой запрещено. Стержни изготавливаются из стальной проволоки диаметром 8-12 мм, класса A-III, Ст35Гс по ГОСТ 5781-82. Соединенные таким образом стержни, создают отдельные металлические каркасы. Соединение отдельных каркасов позволяет получить один единый металлический каркас конструкции в целом.
Стыковка каркасов по длине и высоте выполняется внахлестку с соединением вязаной проволокой. Длина нахлеста определяется по СНиП 2.03.01-84.
Стержни горизонтального армирования второго ряда элементов несъемной опалубки располагаются ближе к оси элементов. Третий ряд смонтированных блоков –  контрольный для выравнивания по вертикали, именно, после установки третьего ряда производится сверка с проектом осевой точности несущих и самонесущих ограждающих конструкций.
Стержни горизонтального армирования третьего ряда блоков дублируют положение стержней первого ряда, на четвертом — второго ряда, и т.д.
Данная шахматная установка стержней горизонтального армирования позволяет равномерно распределить нагрузку сверху вниз относительно стены здания, сооружения. Стержни вертикального армирования устанавливаются в блоках на расстоянии 300 — 600 мм друг от друга. Высота стержней вертикального армирования не должна превышать 1,5м.
Арматурные стержни горизонтального и вертикального армирования не должны приближаться к краям внутренних стенок блоков на расстояние менее 10 мм.
Особое внимание следует обратить на оформление примыканий внешних и внутренних несущих стен, а также углов постройки. С целью обеспечения целостности железобетонной конструкции после заполнения пустот (ниш) блоков бетоном, следует вырезать фрагменты ПСВ в блоке стеновом торцевом для того, чтобы пропустить в них стержни горизонтального армирования (См. «Альбом типовых технических решений, Выпуск 1.»).
Перед заливкой бетоном блоков еще раз по отвесу проверяется геометрия углов и вертикаль стены, при необходимости вносятся соответствующие коррективы.
Примеры конкретных технических решений армирования различных участков стены, узлов примыканий, оконных дверных проемов, поворотных блоков, приведены в Альбоме типовых технических решений, являющемся неотъемлемой частью настоящего Руководства.

Заливка бетона

 Для заполнения пустот блоков опалубки используется бетонная смесь с пластификаторами и фракцией наполнителя не более 8мм.
 Бетонирование осуществляется по СНиП 3.03.01-87. Класс бетона по прочности на сжатие для многоэтажных зданий должен составлять В15 — В20, для малоэтажных — В 7,5 — В15.

 Заливка   бетона может   быть осуществлена с помощью бетононасоса (при строительстве   многоэтажного   здания),   либо методом   заполнения  блоков   бетоном, непосредственно   приготовленным   на   строительной      площадке   (для   малоэтажного строительства).
При подаче бетона бетононасосом рекомендуется в шланг подачи смеси вставить переходник и оборудовать сдвоенные плечи под углом 90 градусов на его оконечности, что  позволит  уменьшить  скорость  подачи  бетона  в   опалубку,  при  этом,  вначале * заливаются углы, зоны примыкания внутренних   и наружных стен,   и лишь потом -прямолинейные участки несущих и самонесущих конструкций. Для защиты верхних замковых   соединений   элементов опалубки и блоков в целом   от попадания   бетона следует использовать  специальное     устройство, выполненное     из  стального     листа диаметром 0,5 мм и уголка, входящее в комплект поставки.
Уплотнение бетона осуществляется штыкованием или вибрацией погружными вибраторами.

Блоки после заполнения бетоном, представляют собой монолитную железобетонную стену толщиной от 150 мм до 300 мм, покрытую с двух сторон утеплителем общей толщиной 112,140,190мм. (40+72, 40+100, 40 + 150). Стены, возведенные по технологии «Универсалстрой», аналогичны обычным железобетонным стенам,

Перед началом ведения работ по бетонированию необходимо рассчитать объем необходимого бетона, исходя из объема заполнения смонтированных блоков на строительной площадке, учитывая, что расход бетона при устройстве монолитной железобетонной стены из:
•    блока стенового толщина монолита 120мм –  0,047 куб.м./ шт.
•    блока стенового толщина монолита 160мм – 0,062 куб.м./ шт.
•    блока перекрытия  – 0,098 куб.м. /шт.

Укладка междуэтажных плит — перекрытий возможна после выдержки бетона до набора 30% проектной прочности. В качестве плит перекрытий используются стандартные панели с круглыми пустотами (обычное и напряженное армирование) марки ПТК-59-8 — ПТК-59-18, длиной 586см, высотой 22 см. [Каталог индустриальных строительных изделий для жилищного и гражданского строительства», утвержден Госстроем России.]. Монолитное перекрытие изготавливается по месту.

Уход и складирование опалубки

После проверки опалубки на устойчивость и точность размеров каждая опалубка перед бетонированием очищается от остатков древесины опалубки, опилок и листвы. Для этого согласно строительным стандартам в основном у подошвы колонн и стен, в нижней грани выемок и на нижней стороне глубоких опалубок для балок следует предусматривать отверстия для очистки.

Отверстия должны иметь такие размеры, чтобы вырезанная часть опалубки легко вставлялась обратно и плотно запиралась. Части опалубки перед новым применением необходимо очистить от остатков бетона. Это можно мягко сделать, например, с помощью струи воды. При очистке вручную поверхности одежды опалубки могут быть сильно повреждены. Бетонный рубанок может образовывать глубокие царапины и отдирать части древесины. Поэтому такие инструменты можно применять только для опалубки из неструганных досок и панелей. Ручные инструменты для очистки опалубки, как, например, специальные шлифовальные машины или вращающиеся щетки, могут также применяться для опалубки с улучшенной поверхностью.

Уход за системными опалубками предлагается также фирмами-поставщиками. Объем работ по уходу включает, например, очистку опалубки, ремонт или замену поврежденных частей опалубки.
К уходу за опалубкой относится также обработка ее разъединяющими средствами. Последние закрывают поры «одежды» опалубки и снижают, таким образом, сцепление между «одеждой» опалубки и свежим бетоном. Тем самым снижается затрата труда при распалубке и уменьшается количество повреждений поверхности бетона и опалубки. Кроме того, разъединяющие средства защищают опалубку от коррозии и плесени. Разъединяющими средствами для бетона являются масла, пасты, ваксы и покрытия. В качестве масел, например, применяются биологически удаляемые парафиновые масла, синтетические и растительные масла с растворителями или без растворителей.

Выбор разъединяющих средств зависит в большинстве от всасывающей способности «одежды» опалубки. Эти разъединяющие средства наносятся обычно с помощью шприцев высокого давления. Пасты и ваксы либо малотекучие, либо твердые. Они преимущественно применяются только для высококачественных поверхностей лицевого бетона и сильно изогнутых опалубок. Они наносятся очень тонким слоем с помощью щеток, тряпок или машинным способом и держатся лучше, чем жидкие разъединяющие средства. При этом следует учитывать указания изготовителя. Следует избегать распыления разъединительных средств на примыкающие конструкции.

Возведение второго и последующих этажей.

Возведение второго и последующих этажей конструкции производится в последовательности, аналогичной возведению первого этажа. Технологическую последовательность установки элементов стен, последовательность и точность выполнения работ должна быть отражена в проекте производства работ (Технологическом регламенте), выполненном специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на ведение проектных работ.

Работы по бетонированию конструкций на вышележащих этажах проводятся лишь при достижении бетоном нижележащих конструкций 30% проектной прочности, но не менее 1,5 МПа, при этом, временные поддерживающие элементы креплений (стойки, подкосы, и т.п.) должны быть сохранены.
По всей длине фасада на каждом этаже, но не реже, чем через четыре метра по высоте, на уровне верхних откосов оконных и дверных проемов вдоль всей их длины следует устанавливать окантовки (рассечки) из минераловатной плиты (ПМВ) средней плотности 125… 150 кг/куб.м. Ширина поперечного сечения окантовки должна составлять не менее 150мм и иметь толщину не менее 50мм. Зазоры в стыках смежных плит окантовки, а также сквозные зазоры между рассечками из ПМВ и основанием не допускаются.

Арочные проемы складывают из блоков «насухо», затем вырезают контур необходимой арки и в полученную прорезь устанавливают металлический лист. Вырезанные блоки фиксируют брусками, что дает возможность использовать их как кружала. Армирование и бетонирование арочных перемычек осуществляется по методу армирования и бетонирования оконных и дверных проемов. Утепление нижнего среза арки осуществляется листовым пенополистиролом, либо посредством вертикальных заглушек.

По разборности: изготовление несъемной опалубки — после схватывания бетона становится неотъемлемой частью сооружения. Широко применяется в монолитном строительстве. Съёмная — после схватывания бетона снимается. По назначению В зависимости от назначения, различают опалубку перекрытий, стен, лифтовых шахт, колонн, фундаментов и т. д. Очень важным условием при монтаже опалубки является точность сборки. Из-за малейшей неточности в готовой опалубочной конструкции могут возникнуть щели и неровности на бетонном монолите в будущем. Одним из видов опалубочных работ является монтаж опалубки перекрытий, при сборке которых применяются телескопические стойки. Такая стойка работает по принципу выдвижения внутренней трубы с отверстиями, с помощью которой достигается заданная высота стойки. А с помощью перемещениея наружной резьбовой муфты, необходимая высота выставляется с высокой точностью. По материалу Деревянные опалубки получили большее распространение по причине быстроты и легкости монтажа, а также из-за своей дешевизны. Алюминиевые и стальные опалубки по стоимости сильно превышают деревянные и используются при строительстве крупных и ответственных сооружений.
Сегодня для изготовления поверхности щитов стеновой опалубки применяют фанеру, которая изготавливается из материалов с применением современных технологий деревообработки. Также, для изготовления опалубки(см. видео технологии возведения опалубки) применяют оцинкованную или гальванизированную сталь с порошковым покрытием, которое защищает сталь от коррозии и обеспечивает быструю очистку опалубки в процессе эксплуатации. Из положительных свойств стали можно выделить тот факт, что она, в отличие от дерева, обладает высокой несущей способностью и хорошей сопротивляемостью деформациям. Алюминиевая опалубка намного легче стальной, и тем самым дешевле при транспортировке и монтаже. По прочности алюминий от стали почти не отличается. Полистирол является исходным сырьем для производства несъемной опалубки. Пенополистирол водо- и морозостоек, отличается стабильностью технических характеристик во времени и при эксплуатации в регионах с суровым и влажным климатом, и, кроме того, он обладает высокой механической прочностью.

По конструкции Существует три основные опалубочные системы для возведения стен: Рамная система, которая включает в себя каркасные щиты, подпорные элементы и детали крепежа. Каркасные щиты состоят из несущей металлической рамы, ребер жесткости и опалубочной плиты. Рама из замкнутого полого профиля с фасонным гофром предохраняет торцы плиты от повреждений и позволяет соединить элементы в любом месте. Металлический каркас не только обеспечивает необходимую жесткость конструкции, но и значительно облегчает и ускоряет монтаж модульных элементов. Балочная система включает в себя соответственно балки, щиты, элементы крепления, подпорные элементы, ригель, подмости для бетонирования и леса. Балки, выполненные из древесины двутаврового сечения являются основой системы, и, длина балок нормирована. Для обеспечения долговечности на них крепятся стальные или пластмассовые наконечники, предотвращающие откалывание пояса балки. Балки устанавливаются с определенным шагом и крепятся к щиту опалубки и между собой с помощью стальных элементов. В туннельной опалубке основным элементом конструкции является полусекция, которая состоит из одной горизонтальной и одной вертикальной панели. Туннельная опалубка предназначена для одновременного опалубливания стен и перекрытий типовых секций. Её монтаж осуществляется при помощи крана. Подобного типа опалубка применяется для серийного производства одинаковых секций.

Опалубки для частей и конструкций зданий

Опалубка для фундаментов

Опалубка для ленточных и точечных фундаментов или фундаментных плит устраивается, если подошва фундамента лежит на уровне подошвы котлована. При несистемной опалубке она может выполняться из досок, брусьев или опалубочных плит, которые удерживаются в своем положении досками по кантам, поясными досками, распорками и кольями или опалубочными струбцинами. Более экономичным является применение системной опалубки. Их модульная система построена таким образом, что для элементов небольшой высоты также можно устраивать системную опалубку. Выравнивание и закрепление в створе опалубочных плит производится либо с помощью растяжек, закрепляемых в граничащий с фундаментом грунт, либо за закрепляемый в верхней области опалубки плоский анкер. Давление бетона воспринимают анкера опалубки.

Стеновая опалубка

Стеновая опалубка состоит из двух одинаковых частей опалубки, установленных напротив друг друга. Расстояние между ними соответствует толщине стены. Различают плоские стеновые опалубки и искривленные стеновые опалубки.

Плоская стеновая опалубка

Плоская стеновая опалубка может быть выполнена в виде рамной или ригельной опалубки. С помощью рамной опалубки и комбинации различных ее модулей можно устраивать стеновую опалубку для стен различной высоты и длины. Отдельные плиты опалубки связываются между собой с помощью натяжных устройств. Выравнивание по длине производится выравнивающими металлическими листами, доборными деревянными элементами и особыми напрягающими устройствами. Давление бетона воспринимается опалубочными анкерами. Выравнивание по высоте (установка щитов друг на друга) производится с помощью более мелких элементов.

Наряду с этим имеется возможность составлять элементы, как в лежачем, так и в стоячем положении. Чтобы достичь достаточно большой жесткости в местах надстраиваемых элементов, в них встраиваются стальные профили, например защемляющие или направляющие шины. Если стены бетонируются захватками, то необходимо устраивать опалубку в местах присоединения элементов. При этом переставляемая опалубка перекрывает конец стены. Крепление конца опалубки производится с помощью заанкеривания. Если конец стены не может быть выполнен в опалубке из нормальных рамных элементов, то применяют универсальные элементы, которые имеют в поперечных ригелях сетку отверстий с расстоянием в 5 см между ними для заанкеривания.

При устройстве опалубки в местах соединений стен и в углах стен используют подходящие формовые элементы или также универсальные элементы.

Для образования прямых углов имеются элементы для внутренних и наружных углов. В случае необходимости выравнивания по длине применяются подходящие формовые элементы из дерева или стали. Появляющиеся в углах растягивающие усилия воспринимаются встройкой углов дополнительных растяжек элементов стен и лобовой части стен опалубки, защемляющих шин или угловых струбцин, которые соединены с граничащими элементами стен. Острые или тупые углы образуют с помощью жестких угловых элементов или с помощью шарнирных углов, которые могут быть подстроены под требуемый угол.

Для образования концов стен (лобовые опалубки) между опалубочными плитами вставляются формовые элементы и защемляются в опалубке с помощью опалубочных анкеров, защемляющих шин или опалубочных ригелей. Вид защемления зависит от величины растягивающего усилия, которое возникает под действием давления свежего бетона на опалубку. Также здесь подходят для опалубки универсальные элементы. При устройстве опалубки наружных стен в многоэтажном строительстве наружная опалубка должна перекрывать торец перекрытия без надставок.

Крепление наружной опалубки производится к ранее забетонированным опалубочным анкерам или с помощью заанкеривания под перекрытием на уже существующих анкеровочных элементах стеновой опалубки. Кроме того, существует возможность устанавливать опалубку на откидные подмости. Откидные подмости — это рабочие и защитные подмости. Консольная подвеска зацепляется за анкерные крюки, вмонтированные в готовое перекрытие. Откидные подмости закрепляются завинчиванием анкерных конусов.
Крепление внешней опалубки происходит либо прикреплением ее к внутренней части опалубки (установочной опалубки), либо распорками на откидные подмости.

Ригельные опалубки для изготовления стеновых опалубок состоят из полностенных или фахверковых ригелей, которые обложены одеждой опалубки. В противоположность рамным опалубкам, здесь наряду с обычными фанерными плитами возможны и другие виды одежды опалубки, например многослойные плиты с гладкой или структурированной поверхностью для высококачественных поверхностей лицевого бетона. Для обеспечения жесткости ригели связываются проходящими под прямым углом к ним обвязочными стальными ригелями.

Ригельные опалубки поставляются в виде элементов различной ширины и высоты, так что из них можно собирать опалубку для стеновых элементов любых размеров. Горизонтальное соединение элементов производится стальными планками, которые прикрепляются к стальным ригелям с помощью болтов. Вертикальная связь элементов (надставка) производится с помощью накладок на ригели или с помощью встройки вертикальных стальных ригелей или стальных струбцин. Также и образование острых или тупых углов возможно, например, с помощью шарнирных соединений, так же как это имело место при устройстве лобовой опалубки и опалубки соединений стен.

Криволинейная опалубка

Криволинейная стеновая опалубка, называемая также круглой опалубкой, чаще всего встречается в инженерном строительстве, например при строительстве очистных сооружений, резервуаров для воды и водонапорных башен. Криволинейные опалубки могут выполняться в виде ригельных опалубок или в виде рамных опалубок. Для подгонки одежды опалубки под требуемый радиус закругления изготавливаются деревянные шаблоны, соответствующие по форме искривления элемента ригельной опалубки. С помощью равномерного напряжения шпинделей, укрепленных на ригелях, и с помощью постоянного контроля по шаблонам элемент приводится к нужной форме. Для выбора одежды опалубки радиус закругления является определяющим. Для малых радиусов подходят фанерные плиты толщиной от 4 мм. Они позволяют легко изгибать себя. Для больших радиусов можно применять «одежду» опалубки толщиной до 21 мм.

Изготовление круглой опалубки рамной системы возможно только при больших радиусах и только там, где не требуется очень точного выдерживания кривой изгиба опалубочного элемента, так как рамы нельзя изгибать. Закругление достигается криволинейными стальными листами, устанавливаемыми между элементами опалубки, соединяющимися с «одеждой» рамной опалубки. С помощью натяжных устройств криволинейные стальные листы легко искривляются. При этом получается полигональная форма опалубки.

Опалубка стоек

Для изготовления опалубки стоек (опалубки колонн) квадратного или прямоугольного сечения подходят также как ригельные, так и рамные опалубочные системы. Если ширина сторон элемента соответствует размерам рамной опалубки, то можно применить соответствующие основные элементы. Элементы соединяются между собой, как и в углах стен, наружными угольниками и стяжками. Если размеры отклоняются от стандартных габаритов, то применяются колонные элементы или универсальные элементы опалубки. Опалубочные рамы при этом могут подобно ветряной мельнице выступать по краям за пределы сечения колонны.

В случае применения для колонн ригельной опалубки давление бетона воспринимается ригелями. Если необходимо устройство опалубки для колонн с особой формой сечения, то для основной формы выбирают прямоугольное или квадратное сечение. Особая форма сечения при этом достигается с помощью устройства вырезов и выемок. Для устройства опалубки круглых колонн применяются стальные элементы различной высоты, гнутые трубы из стального листа или трубы из твердоволокнистого материала.

Опалубка балок

Балки, перемычки и прогоны могут иметь обычную опалубку из элементов опалубки из дерева или из более мелких элементов рамной опалубки. В опалубке балок сначала устанавливают днище опалубки на высоте нижней грани балки. Днище опалубки состоит, как правило, из опалубочных плит шириной, равной ширине балки, и опирается на поперечные брусья, которые в свою очередь опираются на продольные деревянные балки. Подпорки передают нагрузку на основание. Обе боковины состоят из опалубочных плит, которые для восприятия давления бетона усилены горизонтальными или вертикальными опалубочными ригелями. Последние устанавливаются на поперечные брусья и особыми балочными струбцинами прижимаются к днищу опалубки.

Балочные струбцины сконструированы таким образом, что они препятствуют боковому сдвигу боковин опалубки, и давление бетона воспринимается поперечными ригелями. В случае балок, которые бетонируются не совместно с плитой перекрытия, особые опалубочные струбцины могут надеваться на опалубку. Для предотвращения изменения формы балочной опалубки в нее необходимо встраивать дистанционные бруски или другие элементы, сохраняющие расстояние между боковинами.

Опалубка перекрытий

Опалубка перекрытий изготавливается из опалубочных плит и опалубочных ригелей. С помощью подпорок под ригелями нагрузки передаются на основание. Изготовление опалубки перекрытия начинается с установки главных подпорок, которые для надежной установки снабжены опорными треногами. В вилки оголовников главных подпорок укладываются продольные ригели (пролетные ригели) и выравниваются по высоте. Следующим шагом могут устанавливаться промежуточные подпорки. После этого на продольные ригели укладываются поперечные ригели. Расстояние между подпорками и, следовательно, пролет продольных и поперечных ригелей зависят от их несущей способности, расстояния между ними и толщины перекрытий.

После укладки продольных и поперечных ригелей укладываются опалубочные плиты. При этом надо следить за тем, чтобы под каждым стыком плит был бы поперечный ригель, чтобы плита при нагружении в стыке не могла приподниматься. Оставшиеся площади закрываются обрезками опалубочных плит. При панельных опалубках речь идет о системе, в которой продольные и поперечные ригели образуют единую конструкцию, которая укладывается на подпорки. «Одежда» опалубки либо аналогично рамной опалубке укрепляется на этих элементах, либо может укладываться после установки системы ригелей.

При другой системе время установки опалубки сокращается тем, что размеры опалубочных плит (панелей), расстояния между стойками и расстояние между продольными и поперечными ригелями точно согласованы друг с другом. Маркировка на ригелях дает соответствующее расстояние между ригелями и подпорками, так что подгонка ригелей и колонн уже не нужна. Применение подпорок с понижающимися оголовниками дополнительно облегчает распалубку перекрытий.

Опалубка лестниц

Опалубка лестниц изготавливается на стройплощадке как несистемная опалубка. Прямолинейные лестницы с нижней стороны имеют опалубку, подобную опалубке перекрытий. Несущая конструкция «одежды» опалубки состоит, как правило, из брусьев и стальных подпорок. Подпорки под наклонным лестничным маршем устанавливаются перпендикулярно нижней стороне марша и на опоре подклиниваются. Тщательное раскрепление подпорок препятствует их выгибу или сдвигу.

В качестве опалубки для ступеней лестницы применяются лобовые доски, ширина которых соответствует высоте ступеней. Лобовые доски укрепляются на тетивных досках, которые укрепляются на боковинах марша с помощью гвоздей. Чтобы предотвратить выгибание лобовых досок при бетонировании, они должны раскрепляться продольной доской, прибитой к лобовым доскам в середине лестничного марша. Самая нижняя лобовая доска должна быть раскреплена доской к стене лестничной клетки. При большой ширине лестниц укрепление лобовых досок следует производить с помощью брусьев или с помощью деревянных тетив и напорных досок.

Напорные доски могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Криволинейные лестницы требуют больших затрат на опалубку. Нижняя часть марша имеет изогнутую форму, для опалубки которых требуются соответствующие шаблоны. Форма шаблона получается прочерчиванием плоскости нижней стороны лестницы и положения ступеней.

Опалубка для лицевого бетона

Плоскости лицевого бетона могут быть либо гладкими, либо структурированными. Требования к плоскостям лицевого бетона должны быть зафиксированы в списке работ. Например, устанавливаются закрытость поверхности, структура и цветовое решение поверхности лицевого бетона. В качестве «одежды» опалубки для гладкого лицевого бетона подходят опалубочные плиты из фанеры с покрытием искусственной смолой со средним слоем с прокладками из ленточной фанеры, стерженьков или фанеры, а также опалубочные панели из металла. Если хотят избежать острых краев, то в углы опалубки вставляются треугольные бруски или треугольные бруски из синтетического материала. Необходимо следить за тщательным уплотнением, чтобы препятствовать образованию выщерблин от выбившегося гравия и видимых слоев укладки.

В случае рабочих швов на «одежде» опалубки укрепляются трапецеидальные бруски. В качестве одежды опалубки для структурированных бетонных поверхностей в большинстве случаев применяют опалубки с насадками (матрицы) из эластичных пластмасс, таких, как полиуретан, полисульфид, или из природного каучука в структурах различного рисунка. Часто они являются отливками с природных материалов, таких, как соломенные маты, бамбуковые циновки или доски, обработанные пескоструйным аппаратом. Таким образом можно также воспроизвести формы, подобные природному камню.

Если структурированная бетонная поверхность обрабатывается механически, например путем обивки краев, то получается оббитая лицевая поверхность (разорванный бетон).

Для изготовлений лицевых бетонных поверхностей существуют некоторые правила:

    Новую, всасывающую деревянную опалубку, например, надо предварительно обрабатывать разделяющими средствами.
    Разделяющие средства следует наносить тонким равномерным слоем.
    В случае досчатой опалубки необходимо предусмотреть глубокое шпунтование, например клиновое шпунтование.
    Новые и старые опалубки нельзя применять вместе вследствие их различного воздействия на окраску бетонной поверхности.
    Лицевые поверхности следует защищать от подтеков ржавчины, например от соединительного армирования.
    Опалубочные анкеры должны устанавливаться на регулярном расстоянии друг от друга, например по заданной сетке.

Снятие опалубки (распалубка)

Распалубка происходит, как правило, в обратном порядке по сравнению с установкой опалубки. Для того чтобы при распалубке по возможности не повредить и не разрушить части опалубки, необходимо уже при планировании опалубочных работ продумать процесс снятия опалубки с готового элемента здания. Гвоздевые соединения необходимо снова разъединить и отделить «одежду» опалубки от поверхности бетона. Иногда полезно встраивать узкие доски в одежду опалубки, так как при этом при распалубке образуется место, для того чтобы зацепить и снять «одежду» опалубки с конструкции.

Снимать опалубку со строительных конструкций можно только тогда, когда бетон набрал достаточную прочность. При этом к моменту распалубки элемент сможет воспринять действующие на него нагрузки без образования в теле бетона недопустимых трещин. В строительных нормах приведены данные о сроках снятия опалубки. Иногда их следует удлинять.

Так, например, срок снятия опалубки должен быть увеличен в два раза, если температура бетона во время твердения преимущественно лежит ниже +5 °С. Если затвердевающий бетон в опалубке подвергается воздействию мороза, то срок снятия опалубки должен быть продлен на время мороза. Решение о снятии опалубки принимает ответственный руководитель работ после того, как он убедится в достаточной прочности бетона. Для распалубки действуют следующие правила.
Необходимо соблюдать сроки распалубки. Необходимо соблюдать предписания по предотвращению несчастных случаев, например долгое пребывание под конструкцией во время снятия опалубки запрещено, при работах по распалубке необходимо надевать защитный шлем.

Стены, колонны и консоли освобождаются от опалубки в первую очередь. Только после этого опалубка снимается с таких элементов, как балки, перемычки и перекрытия. Для того чтобы избежать прогибов и трещин на освобожденных от опалубки перекрытиях, при пролетах между стойками свыше 3 м необходимо устанавливать вспомогательные стойки. Для плит и балок пролетом до 8 м достаточно поставить одну вспомогательную стойку посередине пролета.

В многоэтажных зданиях вспомогательные стойки должны располагаться по возможности одна над другой и оставаться так долго, пока бетон не наберет достаточную прочность. В опалубках перекрытий сначала необходимо понизить несущую конструкцию опалубки и ее разобрать. Этот процесс упрощается с помощью стоек с понижающимися оголовками. Резкое отбивание несущей конструкции и «одежды» опалубки запрещается.

Для освобождения опалубочных плит большой площади имеются механические приспособления, например резьбовые болты, укрепленные на одежде опалубки. При вращении болтов «одежда» опалубки отходит от поверхности бетона и облегчает снятие опалубки. Снятые части опалубки освобождаются от гвоздей и удаляются с сооружения. Для этого имеются специальные контейнеры и транспортные тележки, применение которых экономит рабочее время.

Предотвращение отказов бетонной опалубки в процессе коммерческого строительства

Бетонная опалубка — важный элемент коммерческого строительства. Опалубка используется для придания формы и поддержки бетонным конструкциям до тех пор, пока бетон не достигнет достаточной прочности, чтобы выдержать собственный вес.

Помимо фундамента и стен, опалубка используется для создания практически всех компонентов здания, включая: основные стены, колонны, лестницы, балки, подвесные плиты, дымоходы и многое другое.

Опалубочные формы обычно изготавливаются из дерева, стали, алюминия и / или других сборных материалов:

• Обычная опалубка часто строится на месте с использованием древесины и фанеры или влагостойкого ДСП. Фанера — это самый распространенный материал для облицовки бетонных панелей. Его легко разрезать по форме, и при правильном уходе его можно использовать много раз. Несмотря на то, что этот метод опалубки простой и недорогой в производстве, он требует много времени для крупных коммерческих проектов, а фанерная облицовка имеет относительно короткий срок службы.
• Стальная опалубка прочнее, долговечнее и долговечнее, чем деревянная. В отличие от фанеры, сталь не впитывает влагу из бетона, поэтому не дает усадки и деформации. Стальные формы можно устанавливать и демонтировать с большей легкостью и скоростью. Они часто используются для крупных проектов и считаются наиболее подходящими для круглых или изогнутых конструкций.
• Алюминий часто используется в сборных опалубках, которые собираются на месте. Алюминий прочный и легкий, поэтому его можно быстро и точно собрать.Алюминиевая опалубка также легко очищается после снятия, что ускоряет строительные циклы, упрощает обращение и многократное использование без потери качества.
• Стеклопластики (GRP) и пластмассы вакуумной формовки используются, когда требуются сложные бетонные конструкции, такие как вафельные полы. Хотя пластмассы вакуумного формования всегда будут нуждаться в опоре, стеклопластик может быть изготовлен со встроенными конструктивными элементами, что делает его самонесущим. Как и стальную, пластиковую опалубку можно использовать многократно, если нужно следить за тем, чтобы не стереть поверхность.

Современные опалубочные системы в основном модульные, рассчитанные на скорость, эффективность и повышенную точность. Сборные модули сводят к минимуму строительные отходы и включают улучшенные функции для здоровья и безопасности. Два основных преимущества сборных систем опалубки по сравнению с традиционной деревянной опалубкой: 1) скорость строительства и 2) более низкие затраты в течение жизненного цикла. Для установки и снятия сборной опалубки требуется минимум квалифицированных рабочих на месте, а модульная стальная или алюминиевая опалубка практически неразрушима — их можно использовать сотни раз в зависимости от ухода и применения.

Лучшие практики по опалубке

Опалубка — один из наиболее важных факторов, определяющих успех строительного проекта с точки зрения скорости, качества, стоимости и безопасности рабочих. Опалубка может составлять до 35-40% от общей стоимости бетонного строительства, которая включает материал для опалубки, трудозатраты на изготовление, монтаж и демонтаж.

Опалубка, независимо от материала, должна соответствовать следующим требованиям:

• Достаточно прочный, чтобы выдерживать вес бетона во время заливки и вибрацию, а также любые другие случайные нагрузки, включая рабочих и оборудование.
• Жесткая конструкция, надежная опора и распорки как по горизонтали, так и по вертикали для сохранения формы.
• Достаточно тугие соединения для предотвращения утечки.
• Разрешить демонтаж различных частей в желаемой последовательности без повреждения бетона.
• Точно установить на нужную линию, а уровни должны иметь плоскую поверхность.
• Безопасное и простое обращение с имеющимся оборудованием.
• Достаточно устойчив в любых погодных условиях — не деформируется или деформируется при воздействии элементов.
• Опираться на прочное надежное основание или фундамент.

Неисправности и профилактика опалубки

Разрушение опалубки при строительстве бетона обычно происходит при заливке бетона. В результате какого-то неожиданного события одна часть опалубки выходит из строя, что приводит к перегрузке или смещению всей конструкции опалубки до ее окончательного обрушения. Одно или несколько из следующих факторов могут вызвать отказ опалубки:

1) Отсутствие контроля / внимания во время установки и строительства опалубки. Многие отказы происходят из-за отсутствия проверки или из-за неопытности или неквалифицированности инспектора / бригады.

2) Несоответствующий дизайн. Большинство отказов из-за недостатков конструкции связано с поперечными силами и устойчивостью временной конструкции. Отсутствие системы распорок для противодействия боковым силам, таким как ветер и строительные нагрузки, приводит к разрушению системы опалубки при приложении чрезмерной нагрузки. Кроме того, при повторном использовании опалубки ее способность удерживать нагрузку с течением времени снижается.К сожалению, проектировщик опалубки часто не учитывает коэффициент запаса прочности и рассчитывает нагрузку, используя исходные данные о грузоподъемности. Перед установкой конструкция опалубки должна быть утверждена лицензированным инженером.

3) Неисправные компоненты. Некоторые случаи выхода из строя системы опалубки были результатом неправильного обслуживания компонентов опалубки, которые затем выходили из строя после многократного использования. Вместимость этих компонентов опалубки снизилась из-за коррозии и повреждений, но это редко принимается во внимание во время монтажа.

4) Неправильные соединения. Компоненты опалубки иногда неправильно подсоединяются, чтобы облегчить и ускорить демонтаж. Но отсутствие надлежащего соединения может привести к прогрессирующим коллапсам. Недостаточное количество болтов, гвоздей или соединений, низкое качество сварки и дефектные клинья могут легко нарушить целостность опалубки. Невероятно, но иногда между двумя компонентами нет никакой связи.

5) Преждевременное снятие. Несвоевременное снятие опалубки до надлежащего отверждения бетона обычно происходит из-за того, что рабочие спешат быстро повторно использовать форму из-за жестких требований к графику или бюджетного давления.

6) Неправильная опалубка. Несоответствующая опалубка является важной причиной разрушения опалубки, когда ударные нагрузки от бетонных обломков и другие эффекты вызывают обрушение вертикальных берегов во время бетонирования. Кроме того, необходимо установить опоры, чтобы обеспечить непрерывный путь нагрузки от опалубки до фундамента или другого конструктивного элемента, способного поддерживать опалубку и новый бетон.

7) Недостаточный фундамент. Многие опалубочные фундаменты не могут передавать нагрузку на грунт или располагаются на слабом грунте.Эти фундаменты часто сооружаются из подоконных плит, бетонных подушек и свай, что может вызвать неравномерную осадку опалубки и перегрузку берегов, что в конечном итоге приведет к обрушению. Кроме того, недостаточная емкость фундамента может снизить несущую способность опалубки.

Чтобы предотвратить выход из строя опалубки и возможность травм рабочих, на трех критических этапах опалубки необходимо принять следующие превентивные меры:

1) Этап монтажа опалубки

• Убедитесь, что опалубка разработана компетентным, квалифицированным специалистом, имеющим опыт проектирования используемого типа опалубки, и что конструкция может выдерживать ожидаемые динамические и статические нагрузки.Если установленная опалубка не соответствует первоначальному проекту, измените опалубку, чтобы она соответствовала проекту, или подтвердите, что проектировщик осмотрел опалубку и убедился, что измененная конструкция опалубки не нарушит структурную целостность.
• Если используются собственные системы опалубки, убедитесь, что они собраны в соответствии с рекомендациями производителей.
• При проектировании опалубки по индивидуальному заказу, будь то сочетание различных систем опалубки или использование собственных систем, не рекомендованных производителем, убедитесь, что проект выполнен опытным инженером-проектировщиком опалубки.
• Осматривайте компоненты опалубки перед использованием, заменой или ремонтом дефектных компонентов перед использованием.
• Перед заливкой бетона (и перед тем, как другие специалисты получат доступ к рабочей площадке), возведенная опалубка должна быть осмотрена квалифицированным специалистом, чтобы убедиться, что она была возведена в соответствии с проектом опалубки. Сотрудник должен задокументировать осмотр и подписать опалубку как готовую к использованию.

2) Этап бетонирования

• Убедитесь, что структурная целостность опалубки проверена перед началом заливки бетона.
• Создайте подходящую граничную зону, чтобы рабочие не могли попасть в зону под опалубкой во время заливки бетона, и поддерживайте эту зону до тех пор, пока бетон не достигнет необходимой прочности.
• Следите за опалубкой во время заливки бетона, чтобы определить первые признаки разрушения. Доступ к участкам под опалубкой должен быть запрещен, если не была проведена оценка рисков для определения того, что это безопасно.
• Убедитесь, что опалубка не перегружена во время заливки бетона.

3) Этап снятия опалубки

• Минимальное время отверждения, указанное в проекте опалубки, должно быть достигнуто до снятия опалубки или получения соответствующего сертификата после испытания образца бетона.

Что может сделать пирог

Хотя опалубка считается непостоянной работой в строительной отрасли, ее не следует рассматривать как временную, и следует проявлять должную осторожность при ее строительстве, заливке и демонтаже бетона.Нарушение опалубки может произойти на любой строительной площадке, большой или маленькой. Однако отказы в коммерческой многоэтажной среде обычно приводят к большому количеству травм и смертей, потому что рабочие находятся либо на палубе, либо под ней, и у них нет ни времени, чтобы среагировать, ни подходящего места, чтобы избежать опасности.

Судебные консультанты и инженеры по строительству

Pie имеют многолетний опыт в оценке отказов опалубки, а также в точном и эффективном расследовании претензий.

Виды опалубки (опалубки) для бетонного строительства и применения

Что такое опалубка (опалубка)?

Опалубка (опалубка) — это временная опора в качестве формы для свежего бетона, в которую бетон заливается и заливается в желаемую форму и набирает начальную прочность, затвердевает и созревает.Опалубка используется в различных формах и размерах в соответствии с нашими конструктивными элементами в виде PCC, RCC работает в здании , мосту, облицовке туннелей, плотине гидроэлектростанции, орошение Headwork , сантехнические работы на трубопроводе и т. Д.

Стоимость опалубки составляет от 20 до 25% от стоимости конструкции при строительных работах, она может быть выше, чем мостов . Для снижения стоимости формы формы необходимо спроектировать экономичные виды опалубки и механизировать ее возведение.

Мы должны удалить опалубку, когда бетон достигнет подходящей прочности. Этот процесс снятия опалубки также называется зачистка . После снятия формы ее компоненты удаляются и могут использоваться в других строительных процессах или других частях работы. Повторяющийся тип компонентов опалубки известен как панель формы .

Опалубка на основе материалов:

На основе материалов , Формы бывают следующих видов:

• Деревянная опалубка,
• Фанерная опалубка,
• Стальная опалубка,
• Комбинированная стальная опалубка,
• Железобетонная опалубка и
• Обычная бетонная опалубка.

Кроме того, древесина обычно используется в качестве опалубки, к тому же она дешевая. Но есть возможность коробления, вздутия и усадки древесины — это недостаток древесины.

Мы можем уменьшить эти дефекты, нанеся на опалубку водонепроницаемые покрытия. Это непроницаемое покрытие также способствует снятию изоляции и предотвращает прилипание к бетону.

Стальная опалубка используется для обеспечения правильной формы и функционирования с достижением эстетики

Преимущества стальной опалубки приведены ниже:

• Его можно использовать много раз,
• Легкость снятия изоляции стальной опалубки,
• Однородная очаровательная и гладкая поверхность за счет использования стальной опалубки,
• Высокая жесткость стальной опалубки,
• Усадка или при его использовании в бетоне меньше искажений.
• Кромка и другие особые формы в конструкции могут быть легко отлиты стальной опалубкой.

Материалы, используемые в бетонной опалубке:

1.

Опалубка стальная

Использование стали в опалубке увеличивает начальную стоимость, но в долгосрочной перспективе это оказывается экономичным, поскольку ее можно повторно использовать больше раз, обычно в десять раз больше, чем деревянную опалубку. После использования стальной опалубки требуется меньше отделочной обработки, поскольку она дает отличные открытые бетонные поверхности.

Поскольку сталь не имеет способности впитывать воду в бетоне, вероятность образования сотовой поверхности ничтожно мала. Он легко разбирается и обладает большей прочностью и долговечностью по сравнению с другими.

2.

Обычная деревянная опалубка

Обычно используется для небольших работ, требующих меньшего количества повторений, поскольку его первоначальная стоимость меньше. Лучше использовать пиломатериал со свободными сучками, легкий и легко обрабатываемый гвоздями, без раскалывания и хорошо выдержанный.Эти опалубки можно использовать повторно для от 10 до 12 раз для .

3.

Опалубка фанерная

Использование фанеры в опалубке приобретает все большую популярность, поскольку она представляет собой гладкую поверхность , не требующую дополнительной отделочной обработки, а также может использоваться повторно, как правило, от 20 до 25 раз . Фанеру можно использовать для покрытия большой площади, что значительно снижает трудозатраты на установку и демонтаж опалубки.

Требования к хорошей опалубке ( Опалубка)

Хорошая опалубка должна удовлетворять следующим требованиям:

• Материал опалубки должен быть дешевым и пригодным для многократного использования.
• Форма должна быть практически водонепроницаемой, чтобы не протекать и не впитывать воду из бетона. Также его усадка и набухание должны быть минимальными.
• Он должен легко выдерживать бетонную нагрузку и временную нагрузку от заливки, вибрации, уплотнения и твердения.
• Он должен иметь достаточную жесткость и жесткость, чтобы прогиб был минимальным.
• Как можно скорее он должен быть легким, гладким и легко останавливаемым.
• Все стыки в опалубке должны быть герметичными.
• Опалубка должна опираться на неподвижные опоры.

УСЛОВИЯ КОДА ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ОПАЛУБКОВ (РАБОЧИХ РАБОТ)

1. Общие требования:

Опалубка должна соответствовать ориентации , линиям и размерам, как показано на планах, и построена таким образом на оставаться достаточно жесткой во время укладки и уплотнения бетона и должна должен быть достаточно плотным, чтобы предотвратить утечку жидкости из бетона .

2. Очистка и обработка форм:

Перед укладкой бетона весь мусор, особенно стружка, стружка и опилки, должен быть удален от внутренней части опалубки, поэтому опалубка, соприкасающаяся с бетоном, должна быть очищена и тщательно смочена или прореагировала утвержденным составом. Имейте в виду, что утвержденный состав не должен касаться арматуры.

3. Время зачистки:

Ни при каких обстоятельствах нельзя наносить удары по опалубке до тех пор, пока бетон не достигнет прочности, как минимум в два раза превышающей прочность, которой бетон мог бы даже подвергнуться во время удара.

Как можно скорее в течение более длительного времени опалубку следует поддерживать в контакте, так как она может выдержать отверждение. В нормальных условиях, как правило, при температуре выше 20 ⁰C и при использовании обычного цемента, формы можно снимать после следующих периодов :

1. Для стен, колонн и вертикальных сторон балок — от 24 до 48 часов, в зависимости от бокового состояния, рекомендованного ответственным инженером.
2. В перекрытии перекрытия (подпорки оставлены) — 3 дня.
3. В потолке балки (подпорки оставлены) — 7 дней.
4. Снятие стоек с перекрытиями: для перекрытий с пролетом до 4,5 м — 7 дней Для перекрытий с пролетом более 4,5 м — 14 дней
5. В балках и арках стойки можно снимать как:
   • Для стержней с пролетом до 6 м — 14 дней.
   • Для стержня длиной более 6 м — 21 день.

Примечание: Количество стоек, их размеры и положение должны быть такими, чтобы они могли безопасно выдерживать полную нагрузку на плиты, балку или арку, в зависимости от обстоятельств.

4. Порядок снятия опалубки:

При снятии опалубки имейте в виду, что нет ударов или вибрации, так как они могут повредить железобетон.Перед снятием потолка и подкосов необходимо осмотреть бетонную поверхность, если это необходимо, чтобы определить, имеет ли бетон достаточную прочность и затвердел. Должны быть приняты надлежащие меры предосторожности , чтобы разрешить для уменьшения в пределах скорости затвердевания , которое происходит при со всем цементом, холодная вода не может выполняться, если это не разрешено в расчетных расчетах балок.

5. Развал:

Обычно желательно предлагать формы с изгибом вверх, чтобы гарантировать, что балки не имеют прогиба после того, как они сохранят свой прогиб, но это невозможно сделать, если это не рекомендовано расчетной конструкцией балок.

6. Допуски:

Опалубка должна быть сконструирована таким образом, чтобы внутренние размеры находились в пределах допустимого отклонения, указанного проектировщиком.

Нагрузки на опалубку (опалубку)

Помимо собственной нагрузки на опалубку действуют следующие нагрузки:

• Переменная нагрузка, вызванная трудом и т. Д.
• Собственный вес влажного бетона,
• Гидростатическое давление жидкого бетона, действующее на вертикальные или наклонные поверхности опалубки, и
• Удар в результате заливки бетона.
• Вибрационная нагрузка от вибратора при работе.
• Возведение напряжения от подвижного оборудования.

Опалубка (опалубка) для бетонной колонны

Опалубка для колонны проста по сравнению с другими сложными конструктивными элементами.

Опалубка колонн состоит из следующих основных компонентов:

• Обшивка по периметру колонны,
• Боковые и концевые хомуты,
• клинья и
• болты с шайбами.

На рисунке ниже представлена ​​деталь опалубки для квадратной колонны.

Рис. 1. Опалубка для квадратной или прямоугольной колонны

В этой опалубке боковые и концевые хомуты содержат по два номера каждая и идеально расположены рядом с вершиной колонны. Как правило, двухсторонние хомуты представляют собой сравнительно утяжеленную секцию и отлично скрепляются двумя длинными болтами диаметром 16 мм . Между болтами и концевыми хомутами вставляются четыре клина, по одному в каждом углу.Обшивка крепится гвоздями к хомутам .

На рис. 2. ниже показаны опалубки для восьмиугольных и круглых колонн.

Рис.2. Типичное сечение восьмиугольной и круглой колонны

Опалубка для перекрытия из балок и перекрытий

Рисунок .3. показана опалубка для балки и перекрытия перекрытия . Как показано на рисунке, плита непрерывна по нескольким балкам. Плита опирается на обшивку толщиной 2,5 см, уложенную параллельно самым балкам.Обычно обшивка держится на деревянных ресках, которые укладываются между балками на некотором подходящем расстоянии.

Чтобы уменьшить прогиб, обрешетки можно также подпереть в середине пролета через балки. В боковых формах бруса используется обшивка толщиной 3 см. Нижняя обшивка балочной формы толщиной от 5 до 7 см.

Рис. 4. Опалубка для балки и перекрытия — разрез Рис. 5. Опалубка перекрытия балок и плит — разрез по балкам

Концы реек опираются на ригель, который крепится к рейкам по всей длине.Шипы от 10 см x 2 см до три см прикреплены к боковым опорам на таком же расстоянии, что и рейки, чтобы к ним можно было прикрепить рейки. Берег или столб соединяется с верхним деревом через утки. Внизу лемеха над подошвой предусмотрены два клина из твердой древесины.

Опалубка бетонных лестниц (опалубка)

Как показано на рис.6. В опалубке для бетонных лестниц используются следующие компоненты: Поперечные балки, Струна, Ребро жесткости, Подступенки, Профнастил, Ригель, Режущая струна, Вешалки, Доски, Распорка и т. Д.

Доски подступенка имеют толщину от 4 до 5 см и равны высоте подступенка. Эти доски имеют фаску внизу, чтобы можно было затереть всю поверхность протектора.

Доски подступенка устанавливаются после того, как арматура зафиксирована на месте. Ступени оставляют открытыми для бетонирования и вибрации. Обычно, как показано на рисунке, ребро жесткости крепится к поперечным балкам через настил. Вы можете увидеть все детали на этих диаграммах 5.& 6. ниже:

Рис. 6. Формовочная работа для лестницы — вид в разрезе

Опалубка стен

На рис. 26.5 показана фиксированная форма для стен. В опалубке стен используются следующие компоненты : стойка, клин, шпильки, подошва, блокирующие элементы, колодцы, витая проволока, распорка, бетоноотбойник и т. Д.

Используется обшивка указанной толщины. Доски прикреплены к стойкам 5 см x 10 см и стойкам, известным как шпильки или солдатики, с шагом около 0.8 м друг от друга. Горизонтальные стойки размером 7,5 см x 10 см крепятся к стойкам с подходящими интервалами. После этого вся сборка укрепляется, как показано на рисунке, с помощью распорок 7,5 см 10 см.

Рис. 7. Стеновая опалубка — фиксированная Рис. 8. Опалубка для стены — Подвижная стена типа

Две ставни расположены друг от друга на расстоянии равной толщине стены за счет бетонного упора высотой 5 см внизу и 2.К стойкам прибиты распорки 5 см х 5 см.

На рис. 26.6 показана подвижная форма стены. В них формы состоят из панелей размером 0,6 м x 1,8 м, что упрощает работу с ними и их снятие.

Как правило, обшивка не используется, используется только фанера толщиной 15 мм. Панели возводятся в таком виде , как , что нижние панели часто удаляются , когда бетон жесткий и используется над стеной.

Обрамление размером 5 см x 10 см используется для ставни Ply .Очень важно закрепить панели в центре и на двух концах шпильками. Каждая стойка состоит из двух кусков бруса, 5 см х 15 см, соединенных друг с другом.

Концевая распорка каждой панели фиксирует соседнюю панель . Для I подъема доски меняются местами; для последующих подъемов болты проходят через отверстия, образованные для предыдущего подъема.

Для быстрого строительства стен постоянной толщины используется непрерывно поднимающаяся форма, известная как раздвижные ставни. Ставни могут подниматься со скоростью от 15 до 30 см в час в зависимости от скорости затвердевания бетона.Для подъема формы можно использовать либо гидравлический домкрат , либо винтовой домкрат с ручным управлением.

Вам также понравится:

(Посещали 14,582 раза, сегодня 1 посещали)

Продолжить чтение

Основы бетонной опалубки | BRANZ, сборка

ОПАЛУБКА должна содержать свежеуложенный и уплотненный бетон до тех пор, пока он не наберет достаточной прочности, чтобы быть самонесущим и производить бетонный блок требуемой формы и размера с желаемой отделкой.

Опалубка составляет значительную часть стоимости бетонных конструкций. Скорость возведения и снятия изоляции влияет на скорость строительства, и подрядчик, работающий с командой проекта, должен обладать навыками проектирования и изготовления.

Расчет опалубки

В дополнение к вертикальным нагрузкам и горизонтальным давлениям (от влажного бетона) необходимо учитывать собственный вес опалубки, рабочих, материалов и оборудования, а также влияние укладки бетона.Обычно проверяют, могут ли формы выдерживать точечную нагрузку. Также необходимо учитывать действия, которые могут привести к концентрации нагрузки и подъему на секциях опалубки.

Бетон оказывает сильное горизонтальное давление на вертикальные поверхности опалубки. В случае самоуплотняющегося бетона это горизонтальное давление намного выше, и его следует учитывать при проектировании и установке опалубки.

Однако, поскольку удобоукладываемость бетона со временем снижается из-за потери воды из-за гидратации цемента, бетон приобретает все большую самонесущую способность.

Формы и опоры (подпорки) должны быть закреплены таким образом, чтобы выдерживать все боковые нагрузки, такие как ветер или другие удары, например, пусковое и останавливающее оборудование. Боковая фиксация очень важна для предотвращения перекоса и потенциального разрушения.

При проектировании необходимо также учитывать требования по охране труда и технике безопасности, особенно при работе на высоте. Это будет включать в себя достаточное пространство для проходов, отсутствие препятствий или ненужных выступов и защиту от падений.

Опалубочные опалубки позволяют оставлять интересные рисунки на готовом бетоне.

Изготовление, как правило, подрядчиком

Подрядчик обычно несет ответственность за планирование и проектирование опалубки, если только это не очень сложная конструкция. Это важно, поскольку подрядчик может оценить персонал, материалы и оборудование и прийти к проекту, который является конструктивно надежным, может быть возведен и подходит для бетонирования.

Традиционный бокс, используемый меньше

Традиционный бокс для бетонных конструкций состоит из индивидуальных решений, собранных на месте из деревянных опор — пластин, распорок, колышков, планок, планок для высоких стен — вместе с деревянными досками с плотным стыком или листами фанеры для формирования бетон против.В качестве альтернативы стандартные ставни из деревянных рам и фанеры изготавливаются заранее, чтобы соответствовать панелям заполнения, сделанным для завершения бокса.

В то время как стальные формы более прочные, с деревом или фанерой проще работать, они легче, а вставки легко фиксируются.

Профнастил и настил

Пиломатериалы или обрезные пиломатериалы могут использоваться в качестве настилов и настилов. Он может устранить шипы на плите, если поддерживается на направляющих или стрингерах. Кромки могут быть квадратными или гребенчатыми. Чтобы предотвратить потерю затирки, стыки следует заделать гибкой вспененной полосой.

Преимущества использования фанеры для наружных работ в качестве формы, поддерживаемой деревянным каркасом, включают:

• быстро фиксируется
• может обеспечить большие гладкие поверхности без стыков
• имеет высокую ударопрочность
• может быть прибита близко к кромка
• устойчива во влажном состоянии.

Чтобы обеспечить максимальное повторное использование фанеры, заклейте края листов, используйте тонкие, но широкие клинья при зачистке, перед каждым использованием осторожно покрывайте разделительным составом и очищайте сразу после использования.

Варианты облицовки или опалубки, на которую укладывается бетон:

• Стальной лист, как правило, со стальными угловыми опорами, чтобы форма оставалась прямой.
• Запатентованные легкие гибкие или жесткие соединяющиеся между собой планки из ПВХ.
• Оргалит — повторное использование ограничено, и его необходимо закалить для обеспечения устойчивости к влаге. Листы должны быть прикреплены к листу по центру, чтобы уменьшить коробление. Очистите перед повторной смазкой для повторного использования.
• Текстурированные резиновые футеровки, которые можно использовать с любой системой опалубки.Важно убедиться, что резина надежно закреплена на основе. Также важно использовать правильный разделительный агент.
• Для получения гладкой поверхности можно использовать тонкую пластиковую пленку, требующую подкладки. Может быть достигнуто множество применений. Однако непроницаемая поверхность вкладыша может захватывать пузырьки воздуха и, таким образом, образовывать продувочные отверстия.

Разделительные средства

Большинство опалубочных материалов требуют нанесения разделительного агента на поверхности, которые будут контактировать с бетоном, чтобы облегчить снятие опалубки.Разделительные агенты не только действуют, но и влияют на внешний вид и долговечность бетонной поверхности.

При выборе разделительного агента учитывайте тип поверхности (впитывающую или невпитывающую), тип бетона, качество отделки и простоту нанесения, а также любую отделку, которая может быть нанесена на бетон, например плитку или краску. .

Включите ответные планки

Повторное использование опалубки зависит от возможности простого и быстрого снятия ставен. Прежде чем пытаться поднять ставни с поверхности, должно быть место, чтобы сдвинуть ставни в двух направлениях.Обычный способ сделать это — добавить несколько поражающих элементов или разрушающих полос.

Время нанесения удара обычно указывается в строительной документации, в противном случае должны применяться требования NZS 3109: 1997 Бетонная конструкция . Требования к сторонам и стенам балок составляют 2–6 дней в зависимости от температурных условий, но могут отличаться. Удаление любой опалубки перекрытия связано со структурной подпоркой и должно быть предусмотрено в спецификации, чтобы обеспечить требуемую прочность бетона.

Собственные системы

Поскольку многие требования к опалубке являются общими для всех проектов, был разработан ряд запатентованных систем многоразовой опалубки.

Эти в основном модульные системы разработаны для обеспечения скорости и эффективности, со встроенными функциями охраны здоровья и безопасности. Существует множество основных систем:

• Форма стола / летающая форма — большие предварительно собранные блоки, часто образующие целый отсек подвесного пола плиты, обеспечивают мобильность и быстрый монтаж для проектов с последовательной или повторяющейся планировкой.
• Системная опалубка для колонн — это модульная конструкция, позволяющая быстро установить опалубку колонн на объекте и доступная из различных материалов. Этот тип опалубки имеет разные внутренние поверхности в зависимости от требуемой отделки.
• Горизонтальные панельные системы — эти легкие модульные системы предоставляют универсальные решения на стройплощадке и могут использоваться для большинства типов строительства. Обычно они изготавливаются из алюминия, высокопрочной стали или стекловолокна.
• Вертикальные панельные системы — эти модульные панельные системы, поднимаемые краном, обычно используются на строительных площадках для формирования вертикальных элементов и обычно состоят из стального каркаса с фанерой, сталью, пластиком или композитным облицовочным материалом.
• Форма скачка — эта система не требует поддержки со стороны других частей здания или постоянных работ, эта система ранее опирается на бетонный бетон и подходит для строительства многоэтажных вертикальных бетонных элементов.
• Опалубка — похожа на опалубку, но опалубка непрерывно поднимается вертикально для выдавливания железобетонной секции и подходит для возведения несущих стен в высотных конструкциях.

Собственная система опалубки.

Другие разработки включают:

• легкие регулируемые опалубочные формы для соединения металла / фанеры, которые могут включать поручни и платформы с полным доступом, чтобы обеспечить полное решение для опалубки / опалубки и доступа. Formation
• запатентованные цельные регулируемые кронштейны, которые включают установочные штифты, специально разработанные для использования с полистироловыми стручками на земле.
• запатентованные соединяющиеся алюминиевые панели, поддерживаемые оцинкованными стальными трубами, которые стянуты вместе, чтобы обеспечить форму кромки плиты.

Система опалубки стен.

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка остается на месте после того, как бетон набрал достаточную прочность. Он может способствовать несущей способности конструкции или просто сдерживать бетон, пока он заливается и набирает свою первоначальную прочность.

Постоянные опалубки для подвесных полов обычно:

• соединяющих друг с другом длиннопролетных профилированных металлических лотков, установленных над несущей конструкцией — плита перекрытия затем заливается на металлическую опалубку
• Деревянное заполнение между перекрывающими сборными железобетонными балками (ребро и заполнение) поверх которой кладется плита, которая затем связывает между собой элементы перекрытия.

Постоянная опалубка не ограничивается горизонтальными поверхностями. Доступны системы, позволяющие производить вертикальную заливку и возводить стены. Изоляционная бетонная опалубка (ICF) — это разновидность вертикальной несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, в которую закладываются арматурная сталь и бетон.

Плита класса

Существуют системы купола из полистирола и пластика, доступные для жилых или легких коммерческих перекрытий на уровне уклона, которые иногда называют несъемной опалубкой, хотя кромка перекрытия обычно формируется с использованием деревянной или стальной опалубки.Однако существуют системы формирования кромок плит, которые включают в себя элементы жесткости, чтобы исключить деформацию формы.

Обратите внимание на детали

Время, потраченное перед укладкой бетона, чтобы гарантировать точность проектирования опалубки и деталей изготовления, никогда не будет потрачено зря. В дополнение к соображениям охраны здоровья и безопасности, упрощения проектирования и изготовления могут оказаться проблематичными и дорогостоящими, поскольку для устранения дефектов требуются значительные часы и деньги.

Скачать PDF

Статьи верны на момент публикации, но с тех пор могут устареть.

5 элементов превосходной бетонной опалубки

Бетон — это наиболее часто используемый искусственный материал на земле. Учитывая его особые свойства, он также является одним из наиболее широко используемых вариантов строительства. Эта смесь цемента, песка, гравия и воды начинается как влажное вещество, не способное выдерживать собственный вес, поэтому для достижения желаемой формы и структуры требуется использование формы. В строительстве с использованием бетона эта форма называется опалубкой.

Поскольку опалубка не только контролирует положение и выравнивание бетона, но также выдерживает вес материалов, оборудования и рабочих, ее необходимо тщательно спланировать и применить. Здесь мы разберем конкретные элементы превосходной бетонной опалубки, чтобы помочь вам разработать подход, отвечающий потребностям и спецификациям вашего строительного проекта.

1. Выбор подходящего материала

Бетонная опалубка, также иногда называемая опалубкой, представляет собой конфигурацию форм (или форм), которые используются для создания общей формы бетона.Разнообразны не только области применения опалубки, но и типы используемых материалов. Ниже приведены некоторые из различных категорий опалубочных материалов, доступных для конкретных проектов.

• Древесина: Древесина, особенно фанера, является, пожалуй, наиболее часто используемым типом опалубочного материала. Полученный из деревьев, он широко доступен, очень экономичен и доступен в различных видах, размерах и сортах. Древесину легко разрезать и формировать на стройплощадке, и при правильном обращении и хранении ее можно использовать повторно.
• Сталь: Это более прочный и долговечный материал, и его преимущество заключается в том, что при надлежащем уходе он обеспечивает более длительные периоды повторного использования. Хотя материал требует более высокой первоначальной стоимости, он сохраняет ценность в течение более длительного периода времени. К другим преимуществам стальных форм относятся их способность отводить влагу, коробление и усадку, качество открытой поверхности и способность быстро устанавливаться и сниматься.
• Алюминий: Этот прочный и легкий материал является ценным источником для некоторых проектов опалубки.Алюминиевая опалубка часто изготавливается заранее, а затем собирается на месте. Этот материал требует более высоких начальных затрат, но его минимальный вес снижает общие затраты на транспортировку. Поскольку чистый алюминий подвержен коррозии, часто применяются сплавы, чтобы противостоять этому эффекту.
• Пластмассы: Два разных типа пластмасс — армированные стекловолокном и полученные вакуумным формованием — иногда используются для опалубки. Хотя пластиковая опалубка легче металлических вариантов опалубки, она не так прочна.Поскольку это очень гибкий материал, его часто используют для создания более тонких форм. Это также обеспечивает высококачественную отделку поверхности. Хотя пластиковая опалубка может быть экономичным выбором, допускающим повторное использование, важно отметить ее уязвимость к воздействию солнца и тепла.
• Другое: Более новые (хотя и реже используемые) варианты формовочного материала включают такие варианты, как стекловолокно и ткань. Прежде чем принимать обоснованное решение о том, какой тип материала (или их комбинация) лучше всего, важно учитывать ряд факторов, относящихся к потребностям вашего конкретного проекта, таких как стоимость, прочность, вес, гибкость, долговечность, устойчивость и возможность повторного использования. подходит для удовлетворения ваших требований.

2. Соображения по поводу прочности и возможностей

Фундаментальная роль опалубки заключается в том, чтобы выдерживать все нагрузки, возникающие при заливке бетона, а также сохранять его форму на протяжении всего процесса. Это означает, что превосходная бетонная опалубка требует особого внимания:

• Точная оценка нагрузки
• Свойства и поведение выбранных опалубочных материалов
• Плюсы и минусы различных систем формования

Конструкция и применение вашей опалубки должны основываться благодаря своей способности создавать необходимую форму и качество поверхности, выдерживать необходимые нагрузки, предотвращать утечку цемента повсюду и обеспечивать удаление опалубочных материалов без повреждения бетона.Это важные соображения, которые необходимо учитывать перед установкой бетонной опалубки.

3. Правильная скорость текучести в зависимости от высоты

Обычный бетон во влажном состоянии может весить от 140 до 150 фунтов на кубический фут. Это большой вес, который следует учитывать при расчете несущей способности бетонной опалубки. Из-за этого веса необходимо учитывать давление в уравнении, и на давление может влиять как высота, так и вес фактической заливки.

Чем больше высота залитого бетона, тем большее боковое давление оказывается на внутреннюю часть опалубки. Поэтому важно учитывать соответствующие интервалы сушки в скорости заливки бетона. Это позволяет части бетона затвердеть и укрепить перед добавлением его в форму.

В противном случае, если сразу залить слишком много бетона, огромное давление может привести к тому, что соединительные устройства опалубки не выдержат. Когда это происходит, бетон может прорваться через соединения и выйти из опалубки — беспорядочный, дорогостоящий и потенциально опасный результат, которого можно избежать, обеспечив более устойчивую скорость заливки.

4. Концентрация на характеристиках бетона

Характеристики самого бетона могут повлиять на опалубку и проект в целом. Вот почему важно понимать, тестировать и учитывать свойства свежего бетона на основе таких атрибутов, как:

• Тип: Выбор бетонной смеси будет зависеть от таких факторов, как требуемая прочность и качество поверхности, эксплуатационные требования, погодные условия. , местные коды и стоимость.
• Вес: Удельный вес свежего бетона определяется плотностью, содержанием воздуха, воды и цемента.
• Осадка: Это консистенция свежего бетона или его способность течь. Допуски осадки проекта будут определять, как нужно управлять консистенцией бетона.
• Температура: Температура имеет жизненно важное влияние на свойства свежего и затвердевшего бетона, поэтому указаны минимальные и максимальные пределы. Колебания температуры могут влиять на скорость гидратации, тем самым влияя на потерю осадки, скорость набора прочности, а также время схватывания и отделки.
• Вибрация: При заливке бетона в нем появляются пузырьки воздуха, которые могут существенно ослабить конструкцию. Бетонные вибраторы используются для устранения этих пузырей путем встряхивания свежеуложенного бетона.

5. Планирование и контроль безопасности

Поскольку существуют реальные опасности, связанные с применением бетонной опалубки, такие организации, как Управление по охране труда и технике безопасности, издают руководящие принципы по этому поводу. Важно соблюдать эти правила и обеспечивать надлежащее планирование безопасности.

Без надлежащих мер безопасности существует риск возникновения несчастных случаев и ответственности, связанных с неправильно спроектированной опалубкой, поспешным снятием форм, изгибами и поломками во время процесса заливки и т. Д.

Лучший способ снизить опасные риски — это сотрудничать со специалистом по строительству, обладающим знаниями и опытом, чтобы планировать наперед, привлекать квалифицированный персонал и обеспечивать надлежащий надзор.

(PDF) Строительная опалубка

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ ОПАЛУБКИ

➢ ТЕХНОЛОГИЯ СЛИПФОРМА

• Метод вертикального выдавливания железобетонного профиля

и подходит для строительства основных стен

в шахтных конструкциях. валы,

башни.

• Опалубка непрерывно поднимается со скоростью около

300 мм в час, опираясь на ядро, и

, не полагаясь на поддержку или доступ со стороны других частей

здания или постоянных работ.

• Позволяет непрерывную заливку бетона в стены конструкции

и останавливается только при достижении полной требуемой высоты конструкции

.

• Высота опалубки

рассчитана таким образом, что пока верх опалубки

заполняется бетоном, нижний слой бетона

, залитый ранее, уже набрал первоначальную форму.

• Когда опалубка поднимается вверх, обнаженный бетон

остается твердым.

➢ ТЕХНОЛОГИЯ СЛИПФОРМЫ — ПРОЦЕДУРА

• Монтаж можно начинать только после того, как фундамент будет на месте

, а устройство для запуска стены будет выровнено правильно.

• Опалубка опалубки выравнивается с помощью хомутов.

• Эти хомуты соединяются горизонтальными перекладинами.

• К этим перекладинам прикреплены гидравлические домкраты для одновременного движения вверх

.

• Высота скользящей опалубки от 1,1 до 1,5

метра.

• Хомуты и перекладины также используются для поддержки рабочей платформы

.

• Конструкция должна быть жесткой, а форма должна всегда сохраняться на уровне

.

• Убедитесь, что нет запаздывания, иначе конструкция

не сможет свободно двигаться вверх.

• Также возможно уменьшить толщину стенок, поскольку конструкция

увеличивает высоту, и необходимо сделать

в конструкции скользящей опалубки, которая обеспечит такое уменьшение

через равные промежутки времени.

СОЗДАНИЕ БАШНЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛИПФОРМЫ

42

Engr. Шад Мухаммад, преподаватель кафедры гражданского строительства, Университет COMSATS, Сахивал.

Процесс строительства бетонных перекрытий 2021

Бетонные плиты — популярный выбор для новых жилых и коммерческих зданий. В отличие от строительства собственности на сваях или пнях, бетонное основание помогает улучшить тепловую эффективность, поддерживает долговечность конструкции и позволяет построить более крупную и тяжелую конструкцию.Процесс строительства бетонной плиты включает в себя подготовку опалубки, уплотнение основания плиты, укладку арматуры, заливку, уплотнение, отделку бетона, снятие опалубки и отверждение бетонной плиты.

Следуя за уважаемым процессом строительства бетонной плиты перекрытия , процесс гарантирует, что плита будет служить в течение длительного периода времени. Дефекты строительства могут нарушить структуру собственности и привести к дорогостоящему ремонту (который может покрываться гарантией строителя).Убедитесь, что вы наняли надежного строителя, у которого есть опыт.

Вот краткое изложение процесса строительства бетонной плиты.

1. Подготовить опалубку

Опалубка — это каркас бетонной плиты. Для измерения обратитесь к утвержденным планам строительства, чтобы убедиться, что опалубка установлена ​​правильно. Правильное соблюдение процесса укладки опалубки снижает вероятность повреждения бетонной плиты. Подготовка опалубки также должна соответствовать установленным строительным нормам и правилам.

Опалубку необходимо установить правильно, чтобы она выдерживала давление бетона, не протекала, позволяла людям работать и ходить по ней, поддерживала оборудование и машины и не содержала дефектов конструкции. Это означает, что все стыки должны быть загерметизированы и закреплены, а гвозди не должны быть открыты. При обнаружении дефектов может потребоваться дорогостоящий ремонт. Ответственность за соблюдение правильных методов строительства лежит на начальнике строительного надзора или инженере на стройплощадке.

Важным советом является обеспечение того, чтобы высота опалубки была на одном уровне с верхом бетонной плиты, чтобы вы могли стяжку готовой поверхности на одной линии с верхом опалубки.

2. Выемка земли

Участок спилен почти до уровня землеройной техники. После завершения раскопок геодезист устанавливает булавки в землю, чтобы разметить площадь пола и дать торговцам точки для измерения. Электрики и сантехники закапывают траншеи и работают подъездные пути для обслуживания. Опоры и опоры вырыты по заданию Инженеров, а площадка выровнена с помощью лазерного уровня. По периметру заливаемой плиты сооружается опалубка.Это придаст форму плите и удержит бетон, пока он затвердеет.

3. Подготовить подстилку плиты

Важно правильно подготовить основание плиты. Это гарантирует, что бетонная плита опирается на прочное основание и что бетонная плита не начнет трескаться. Чтобы подготовить основание плиты, используйте дорожное основание или дробильную пыль разумной толщины в соответствии со строительными нормами. Убедитесь, что поверхность ровная, ровная и плотно уплотненная.Хорошо дренированное основание и уплотненное основание предотвращают растрескивание бетонной плиты.

4. Установить арматуру

Армирование предотвращает растрескивание, коробление и обрушение бетона при приложении нагрузки за счет повышения прочности бетона на растяжение и повышения его прочности.

Убедитесь, что арматурные стержни, распорки и стяжки установлены в соответствии с утвержденными строительными планами.

5. Залить, уплотнить и отделать бетон

Для заливки бетона от авторитетной компании по производству смесей следует нанять профессионала.Это гарантирует, что бетон будет иметь заданную прочность. Перед заливкой смочите основание плиты водой, чтобы предотвратить потерю влаги.

После заливки бетона добавьте контрольные швы там, где это необходимо. По мере высыхания бетон будет давать усадку. Во избежание случайного образования трещин контрольные / компенсирующие швы предотвращают их развитие.

Кроме того, убедитесь, что бетон уплотнен. Это помогает бетону закрепиться внутри опалубки и вокруг арматурных стержней.Вибрация, внутренняя или внешняя, является наиболее широко используемым методом уплотнения бетона. Наконец, плиты должны быть отделаны в соответствии с применимыми строительными стандартами.

6. Обработка бетона и снятие опалубки

Отверждение бетонной плиты включает нанесение воды в течение примерно 7 дней. Воздействие влаги на бетон способствует его уплотнению. Идеально подходит для опрыскивания дважды в день — используйте легкие спреи для полного покрытия.Через 24 часа после заливки бетона опалубку можно снимать. Снимая опалубку, будьте осторожны, чтобы не повредить бетонную плиту.

По плите можно ходить через 3 дня, но избегайте больших нагрузок как минимум 7 дней.

В Foilboard, мы разрабатываем ведущие изоляционные материалы для коммерческой и жилой недвижимости в Австралии. Наш продукт для изоляции под плитами, Slabmate, — это новое решение для изоляции под плитами для строительства плит на земле.Slabmate был разработан для создания теплового барьера, повышающего общую изоляцию проекта. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по телефону 1800 354 717 .

Основные инструкции Formliner для шагов

Для создания декоративных бетонных ступеней с компоновкой Pacific Formliner и установки опалубки, как вы обычно используете 2 x 8, 2 x 6, 1x 6, гибочную доску, фанеру или аналогичные материалы. Стандартная ступенька подъема 6 дюймов или 7-1 / 2 дюйма достигается с помощью Pacific Formliner стандартного размера.Планируйте свой подъем и бег соответственно. Для особых требований к высоте и высоте Pacific Formliner может быть легко разрезан по размеру с помощью пилы или может быть специально заказан на заводе в соответствии с вашими требованиями к размеру.

Установка Pacific Formliner

Всегда лучше устанавливать и размещать облицовку в день заливки. Все профили Pacific Formliner имеют кромку ½ дюйма наверху, чтобы предотвратить растрескивание и продлить срок службы. Следовательно, Pacific Formliner необходимо установить на ½ дюйма над опалубкой (готовая поверхность), небольшой распорный блок размером ½ дюйма поможет облегчить выравнивание или используйте рулетку.Обрежьте Pacific Formliner по длине с помощью пилы или ножа, чтобы он плотно прилегал к вашей опалубке, при необходимости обрежьте углы под углом. Теперь выровняйте и закрепите обшивку на месте с помощью клея-распылителя, двустороннего скотча или 3-дюймовых гвоздей. Финишные гвозди диаметром 3 дюйма, являющиеся предпочтительным методом, помещаются приблизительно от 12 до 18 дюймов по центру, как минимум, по 2 гвоздя на штуку. Гвозди должны быть размещены перпендикулярно поверхности опалубки сразу под профилем и вбиваться через опалубку в деревянную опалубку, вставляться заподлицо или чуть ниже поверхности опалубки.

Перед укладкой бетона нанесите на облицовку подходящую смазку-форму, не содержащую нефтепродуктов, например, растительное масло или мыльную воду. Медленная и осторожная укладка бетона поможет уменьшить образование пустот, выброс и перекос форм. Как и при любой конкретной работе, особое внимание должно уделяться выравниванию формы после заливки бетона, так как любые корректировки формы или повторное выравнивание должны выполняться, пока бетон находится в исходном пластичном состоянии. Рекомендуется использовать механическую внутреннюю или внешнюю вибрацию для правильного уплотнения бетона и, таким образом, уменьшения пустот и воздушных карманов.

Конструкция бетонной смеси : Всегда используйте правильно подобранную бетонную смесь с низким водоцементным соотношением, обеспечивающим минимальную прочность на сжатие 2500 фунтов на квадратный дюйм или более за 28 дней

Зачистка и чистовая обработка должны выполняться поэтапно, как и при отделке обычных бетонных ступеней. С помощью финишных гвоздей можно легко снять деревянную опалубку, оставив опалубку на месте. Используйте шпатель или аналогичный инструмент, чтобы удерживать облицовку на месте, пока опалубка снимается.После того, как бетон достаточно затвердеет и сохранит свою форму, приступайте к снятию облицовки.

Надлежащая осторожность и осторожность необходимы при снятии / зачистке опалубки, начните с одного конца и аккуратно катите и снимайте опалубку, избегая любых вертикальных движений.