Способы кладки печей из кирпича: строение, кладка своими руками, конструкции и порядовки

Кладка печи своими руками просто и практично

Если задумывается постройка загородного дома, максимально благоустроенного для комфортного проживания в нем, то без небольшой печи в нем обычно не обходится, особенно в том случае, если планируется использовать его большую часть года. Отсутствие же опыта в печных работах не должно останавливать хозяев, желающих вложить печь самостоятельно. Просто необходимо выбрать подходящий, не особо сложный вариант, конструкция которого проста и понятна.

Кладка печи своими руками просто и практично

Кроме того, для большого отопительного сооружения, имеющего замысловатую конфигурацию внутренних каналов, как правило, в дачном домике попросту не хватает места. Рассмотрим  виды печей и несложные в исполнении варианты, которые подойдут и для небольшого дома, и для начинающего печника – одним словом, кладка печи своими руками просто и практично.

Чтобы проще было определиться с подходящей моделью, необходимо выделить несколько условий, которые важны для правильного выбора.

Ну а затем-  рассмотреть несколько вариантов, остановившись на оптимальном для конкретной площади и конфигурации помещений дома.

Общие требования к кирпичным печам

Содержание статьи

Критерии выбора модели печи

Условия, которым должна соответствовать выбранная конструкция, напрямую будут влиять на качество обогрева дома, поэтому не стоит пренебрегать информацией, на которую, наоборот, стоит обратить пристальное внимание. К таким факторам относятся:

• Размеры печной конструкции должны соответствовать площади, на которую ее устанавливают, так как теплоотдача во многом зависит именно от этого параметра.
• Кроме этого, необходимо выбрать и правильную форму печного сооружения. Боковые стены печи, прогреваясь, дают большее количество тепла, в то время, как показатель передней и задней стенок ниже в 3÷4 раза. Поэтому, если нужно обогреть сразу две комнаты, стоит выбирать узкую и длинную печь, которую можно встроить в стену между помещениями.

Такая печь и для приготовления пище будет в самый раз, и способна обогреть большую площадь сразу в нескольких комнатах

Для эффективности отопления достаточно часто устанавливается Т-образный вариант печи. Он может быть предназначен только для обогрева или же выполнять две функции, если выбирается модель, в которой предусмотрена варочная плита. Такая печь способна обогреть до четырех комнат, имеющих небольшую площадь.

Печь запросто может выполнить роль участка стены между комнатами

• Следующее условие, которое важно учесть — это расположение строения внутри дома, оно должно быть максимально рациональным. Чтобы печь была функциональной, работала как прибор для обогрева и приготовления пищи, ее нужно установить так, чтобы варочная плита выходила в сторону кухни, а одна или обе боковые стенки смотрели в жилые комнаты.
• Выбирая печь, очень важно учитывать ее теплоотдачу – этот параметр должен соответствовать не только площади комнат, но и их расположению и количеству внешних стен. Определиться с выбором печи по площади ее поверхностей, в зависимости от особенностей комнаты, поможет данная таблица:

Площадь помещения, м²	Не угловое помещение, внутри дома	Помещение с одним внешним углом	Помещение с двумя внешними углами	Прихожая
	Поверхность печи, выходящая в помещение, м²
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	—
25	4.6	6.9	7.8	—

• Не нужно перестраховываться и выбирать для маленького дома массивную печь, так как чтобы ее прогреть, потребуется много времени и достаточно большое количество топлива, при всем том что значительная часть выработанного тепла попросту будет «выброшено в трубу». Кроме этого, небольшие конструкции иногда работают даже эффективнее, чем сооружения, занимающие половину комнаты, так как теплоотдача во многом зависит от внутренней конструкции печи, а не только от ее массивности.
• Любая, даже самая теплоемкая печь, будет неэффективна, если дом не утеплен, так как все вырабатываемое ей тепло уйдет через стены, окна и перекрытия. В таких потребуется очень большое количество топлива, чтобы поддерживать температуру в комнатах на приемлемом для проживания уровне.

Колпаковые печи славятся долгим удержанием тепла и высокой эффективностью

 Если же планируется экономить на топливе, получая качественный обогрев, следует хорошо утеплить здание и выбрать колпаковый вариант печи, который благодаря многочисленным каналам будет долгое время удерживать тепло, передаваемое в жилые помещения.

Учитывая эти рекомендации, можно будет подобрать модель печи, которая идеально подойдет для конкретного дома или же для отдельного помещения.

Как выбрать правильное место для печи?

Месторасположения печи в доме определяют заранее, еще перед его постройкой, при составлении проекта, так можно установить отопительное сооружение в правильной области, где тепло от ее стен будет рационально распределено по всему дому. Кроме того, обустраивать фундамент под печь до постройки дома гораздо проще и по расчетам, и по объему работ. Сразу нужно сказать, что основу под печь нужно устанавливать отдельно от фундамента дома, то есть между их стенками должно быть расстояние не менее 150 мм. Иначе при усадке (а она однозначно будет неравномерная для разных по массе и площади сооружения), один из фундаментов может начать разрушаться, а стены, установленные на нем – деформироваться.

В идеале правильно установленная печка должна обогревать несколько смежных помещений

• Если в доме планируется несколько комнат, то печь нужно устанавливать так, чтобы она располагалась на перекрестье стен, разделяющих дом на комнаты. Но, так как фундаменты строений не должны соприкасаться между собой, внутренние стены придется делать легкими, без фундаментов. Этот вариант представлен на выше показанной схеме.
• В некоторых случаях владельцы дома предпочитают устанавливать печь недалеко от входа с улицы, так как тепловое излучение от стенок создает отличную завесу от холодных потоков.
• Размещение топочного люка недалеко от входной двери избавит от лишнего мусора в жилых комнатах, так как в них не придется заносить дрова или другое топливо. Однако, устанавливая печь таким образом, необходимо расположить дверцу топки так, чтобы об нее невозможно было обжечься.
• Стены отопительного сооружения не должны примыкать к стенам дома вплотную, то есть к любой из них необходимо обеспечить свободный доступ, так как они в целях безопасности требуют периодического контроля, а внутренние каналы печи — очистки камер. Иногда печь является частью стены дома, в этом случае между ней и торцом перегородки прокладывается надежная жароизоляция.

Кирпичные стенки печи должны располагаться так, чтобы можно было проводить их регулярную ревизию

• Если печь устанавливается в уже построенном доме, то, планируя место ее расположения, необходимо предусмотреть, чтобы дымоходная труба попадала между балок чердачного перекрытия, которые должны находиться на расстоянии от нее не менее 150 мм, с созданием термоизоляционной «прокладки», заполненной жаростойким материалом. Для этого чаще всего вокруг трубы закрепляют металлический короб, который заполняют керамзитом мелкой фракции, минеральной ватой, вермикулитом или же просто песком.
• Площадка перед топкой печи должна быть застелена жаростойким материалом – это может быть металлический лист или же керамическая плитка.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет камин с водяным контуром отопления

Модели простых по конструкции небольших кирпичных печей

Кирпичные печи небольших размеров не теряют своей актуальности и сегодня. И это несмотря на появившиеся альтернативные варианты отопления, так как многие из таких новинок – слишком затратные, а другие – недоступные в загородных условиях. Традиционная же для русских домов печка или кирпичная печь для дачи выручит в любых ситуациях – она и дом согреет, и еду приготовит. Поэтому, если к дому не подведен газ, а электричество часто отключается или просто хочется на нем сэкономить, стоит выбирать печь, в конструкцию которой входит варочная панель. Зная о востребованности моделей печей небольших размеров, инженерами было разработано достаточно много их вариантов. Некоторые из них и будут рассмотрены далее.

Печь «Кроха»

Название модели «Кроха» само по себе говорит о размерах этой печи, и она подойдет для жилого строения с любой площадью. Причем при правильной установке конструкции, она вполне способна отопить не одну, а целых две комнаты и кухню. Для дачного домика эта компактная печка будет идеальным вариантом, так как способна создать в нем уют весной и осенью, а также в сырую или холодную погоду летом.

Печь «Кроха» — отличное решение для небольшого загородного дома

Эту печку называют «простушкой», потому что она несложна по конструкции, и при серьезном подходе вполне может быть выстроена даже начинающим мастером. Печь имеет совсем небольшие размеры, всего 640×770 мм в основании, поэтому подойдет даже для небольшой комнаты, где для нее решено будет выделить уголок.

Конструктор печи А. Сушков удачно объединил в ней компактность, элегантность и функциональность, поэтому «Кроха» отлично впишется не только в комнату дачи, но и украсит своим уютным видом интерьер частного дома. Эта печь рассчитана на обогрев одного или двух помещений площадью в 18÷20 м², и имеет следующие характеристики:

Параметры печи	Числовые значения параметров
Ширина и длина в основании	3×2,5 кирпича или 640×770 мм
Высота конструкции до трубы	2030 мм
Вес печи	1260-1280 кг
Глубина топки	746 мм
КПД	До 70-75 %
Теплоотдача при одноразовой топке	1760 Вт
При трехразовой топке	2940 Вт
Варочная панель	Одноконфорочная

Конструктор хорошо продумал рациональность печи, поэтому для своего небольшого размера она дает отличную теплоотдачу. В процессе топки этой модели, прогревается ее нижний отдел, а «колпак», находящийся в верхней части, хорошо сохраняет выделенное тепло и замедляет его уход в дымоход. Печь оснащена «летним» ходом, который позволяет нагревать только варочную плиту, не нагревая всю конструкцию, что особенно важно в теплый сезон. «Кроха» имеет три варианта конструкции, отличающиеся между собой расположение варочной плиты относительно топки, но чаще всего используется улучшенную и самый удобную разновидность, в которой плита и топка расположены с одной стороны. Такое расположение удобно тем, что печь можно установить таким образом, что топка и плита будут находиться на кухне, а две другие стены, если встроить их в перегородку, обогреют две комнаты, находящиеся через стену от кухонного помещения.

Улучшенный вариант печи «Кроха»

Для того чтобы печь прослужила как можно дольше и была безопасной, ее топливная камера выкладывается огнестойким шамотным кирпичом. Такие стенки выдерживают не только дровяной жар, но и тот такого топлива, как уголь, брикеты и торф.

До уровня плиты печь имеет ровные стены, а выше топочной дверцы, под варочной плитой, по всему периметру строения, выкладывается выступающий вперед на 30÷35 мм, ряд, который разделяет конструкцию на два отдела: верхний, воздушно-газовый и нижний – топливный. В верхней части печи располагаются каналы для циркуляции нагретого воздуха. Они способствуют максимально длительному удержанию тепла в печи, не давая ему сразу уходить в трубу.

Конструкция печи «Кроха» в разрезе.

По идее разработчика, эта печь должна быть снабжена топочной дверцей с огнеупорным стеклом, через которое прекрасно видны языки пламени. Поэтому при желании «Кроха» может быть использована в качестве небольшого камина. Такая дверца вполне может быть заменена обычным чугунным вариантом.

Так как печь имеет небольшой размер по периметру, для нее потребуется и меньше расходных материалов.

Наименование материалов и комплектующих	Размер в мм	Количество, шт.
Шамотный кирпич ША-8		21
Красный кирпич (без дымоходной трубы		352
Фигурный (закругленный) красный кирпич		124
Колосниковая чугунная решетка	350×250	1
Стеклянная топочная дверца в чугунной раме (ДП-308-1С)	210×250	1
Чугунная поддувальная дверца	140×140	1
Одноконфорочная чугунная плита	410×340	1
Металлический лист для настила перед топкой	500×700	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
Стальной уголок	40×40×5×520	4

Компактная модель печи – «Малышка»

Эта модель – еще один вариант, подходящий для установки на даче или же в частном доме в целях экономии более дорогих энергоносителей. Инженерная разработка этой печи принадлежит Валерию Атамас. Сам автор справился с кладкой конструкции всего за один день и решил поделиться с читателями интернета своей удачной идеей. Несмотря на небольшой размер, «Малышка» способна обогреть помещение в 15÷18 м². Кроме этого, она оснащена варочной панелью, позволяющей при необходимости согреть воду или приготовить еду.

Так выглядит несложная в исполнении, но очень эффективная печь «Малышка»

Главным достоинствам модели является ее небольшой размер, составляющий 505×760 мм в основании. Ну а небольшой вес, всего 360÷365 кг, позволяет проводить установку конструкции на крепкий жароизолированный деревянный пол. Маленькая печь имеет относительно тонкие стенки, поэтому, нагреваясь, быстро начинает отдавать тепло в комнату, в которой за короткий период создается комфортная температура.

При кладке этой модели печи важно учесть один момент – в первом нижнем ряду задней стенки средний кирпич нужно оставить свободным, то есть уложить его без раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы после завершения кладки, кирпич можно было вытащить и очистить донную часть печи от упавшего раствора. Кроме этого, образовавшееся отверстие поможет быстрее просушить готовую конструкцию. Затем, кирпич можно установить на место уже на раствор.

Если печь планируется устанавливать на деревянный или бетонный пол, то перед кладкой на него настилается жаростойкая прослойка. Обычно для этого используется асбестовый лист толщиной в 5 мм, который сверху закрывается металлическим листом или же рубероидом и дополнительным сплошным слоем кирпичной кладки. Кроме этого, необходимо помнить, что перед печью должен быть обязательно постелен и закреплен металлический лист или же керамическая напольная плитка.

Первую протопку готовой печи нужно проводить легким топливом – это может быть бумага или же солома. После того как печь будет протоплена, ее дверцы и задвижка открываются для проветривания и окончательного просушивания, которое должно осуществляться не менее 7÷9 дней.

После высыхания печь рекомендовано побелить. Возникает вопрос: чем побелить печь чтобы не пачкалась. На слое побелки дым сразу же проявится, в том случае, если между раствором и кирпичом остались не видимые глазу небольшие зазоры. Дым оставит на побелке черные или серые полосы, которые будут тянуться от бракованного шва вверх. При появлении таких следов, шов, от которого они исходят, необходимо обязательно полностью очистить от застывшего раствора и заполнить новым, но уже более тщательно и аккуратно.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать печь своими руками с пошаговой инструкцией

Если планируется произвести декоративную отделку наружных стенок «Малышки», то приступать к этому можно только после двух-трех месяцев эксплуатации печи.

Продольный и поперечный разрез печи «Малышка»

Дымоход этой модели имеет такую конструкцию, что вывести его на улицу можно тремя способами:

• Подняв кирпичную кладку дымохода до потолка, вывести его через чердак и крышу дома;
• Вмуровав в него стальную трубу и соединив ее с коренным дымоходом;
• Вмурованную трубу можно вывести через стену, предварительно обезопасив отверстие ее прохода жаростойким материалом.

Несложная схема строения печи «Малышка»

Данная схема поможет разобраться в конструкции этой модели кирпичной печи, так как на ней хорошо просматриваются количество рядов и конфигурация дымоотводных каналов.

Основные характеристики печки «Малышка»  следующие:

Параметры печи	Числовые значения параметров
Ширина и длина в основании	505×760 мм
Высота конструкции до трубы	725 мм
Вес печи	360÷370 кг
Глубина топки	737 мм
Размер сечения канала дымохода	100×100 мм
КПД	До 70-75 %
Теплоотдача	1210 Вт
Варочная панель	одноконфорочная

Для возведения печки «Малышки» потребуются следующие материалы и готовые элементы (если не учитывать дымоходную трубу):

Наименование материалов и комплектующих	Размер в мм	Количество, шт.
Шамотный кирпич ША-8 для топки		37
Красный кирпич		62
Чугунная поддувальная дверца	140×140	1
Чугунная топочная дверца	210×250	1
Одноконфорочная чугунная плита	410×340	1
Колосниковая чугунная решетка	350×200	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
Металлический лист для настила под печь и перед топкой	550×800	1

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

 

 

Модернизированная «Малышка» в банном исполнении

Нужно, отметить, что эта модель легко усовершенствуется, несмотря на ее компактность. К ее конструкции некоторые мастера умудряются добавить духовой шкаф и бак для нагрева воды. В такой комплектации «Малышку» вполне можно использовать в качестве банной печи.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют мини дровяные печи для дачи

Отопительная печка с небольшой площадью основания

Эта модель мини-печи имеет только одну, отопительную функцию. Ее можно использовать для установки на даче в том случае, если, кроме нее, предусмотрена электрическая или газовая плита для приготовления пищи, и нет нужды в варочной панели. Иначе ее установка будет нерациональна.

Узкая высокая отопительная печь способна обогреть две соседние комнаты

Подойдет она и для частного дома, в котором нужно отопить две соседние комнаты, встроив печь в стену между ними.

Основное достоинство подобной модели – небольшой размер в основании наряду с высокой теплоотдачей

Преимуществом этой модели можно смело назвать ее компактность и высокую теплоотдачу. Боковые стенки печи имеют достаточно большую площадь, поэтому, нагреваясь, они станут своеобразной «батареей» размером в полстены, которая быстро и качественно передаст тепло в помещения. Общая теплоотдача от этой модели около 2000 Вт, причем, на переднюю и заднюю стенку из них приходится 210 Вт, а на боковые — по 895 Вт.

Отопительная печь имеет более сложное внутреннее строение, состоящее из нескольких каналов, которые и обеспечивают отличную теплоотдачу от стен. Так как печь имеет приличную высоту, то и материала для нее потребуется больше.

Разрез отопительной печи

Характеристики этой модели мини-печи состоят из следующих параметров:

Параметры печи	Числовые значения параметров
Ширина и длина в основании	510×890 мм (2 × 3½ кирпича)
Высота конструкции до трубы	2380 мм
Вес печи	360÷370 кг
Глубина топки	750 мм
Размер прохода дымохода	130×260 мм
КПД	До 75-80 %
Теплоотдача	2000 Вт

В данном случае конструкцию печи, так же, как и строение «Крохи», можно разделить на два отдела: верхний – газоотводящий, и нижний – топочный. Верхняя часть печи – «колпак», состоит из вертикальных каналов, соединенных между собой горизонтальными. Благодаря этой особенности, теплый воздух дольше задерживается внутри сооружения, прогревая всю площадь его боковых стенок.

Для постройки этой модели потребуются материалы, перечисленные в данной таблице:

Наименование материалов и комплектующих	Размер в мм	Количество, шт.
Красный кирпич		260
Шамотный кирпич ША-8 для топочного отдела		130
Колосниковая чугунная решетка	250×400	1
Чугунная поддувальная дверца	140×200	1
Чугунная топочная дверца	200×300	1
Прочистные дверцы	140×200	2
Дымоходная задвижка	130×310	2
Лист рубероида для гидроизоляции	1000×600	2
Металлический лист для настила под печь и перед топкой	500×700	1

Для простоты выполнения работ, мастера используют специальные схемы-порядовки, на которые необходимо ориентироваться, выполняя кладку каждого ряда.

Цены на дымоходные задвижки

дымоходные задвижки

 

 

Порядовка отопительной печи – с 1 по 12 ряд

Это схема-порядовка показывает кладку печи с первого по двенадцатый ряд. Возведение может вестись на обустроенном фундаменте или же на подготовленном гидроизолированном бетонном полу. Так как конструкция достаточно массивная и громоздкая по высоте, установить ее на деревянный пол не получится.

• Рубероид укладывается под кладку в два слоя, а чтобы упростить выравнивание первого ряда, на гидроизоляционном материале можно начертить мелом, используя длинную линейку, границу основания.
• Производя кладку первого ряда, нельзя забывать, что от его качества и аккуратности будет зависеть горизонтальность и вертикальность стен печи. Поэтому перед началом работ необходимо подготовить контрольные инструменты — отвес и строительный уровень. Некоторые мастера практикуют и натяжку горизонтальных шнуров для каждого из рядов.
• Как можно видеть на схеме, на втором ряду монтируется дверца поддувала, формируется дымоотводный вертикальный канал.
• На пятом ряду кладки производится монтаж колосниковой решетки, которая перекроет поддувальную камеру и обозначит дно топочной камеры. Начиная с пятого и заканчивая 15-м рядом кладка выполняется шамотным кирпичом.
• На шестом ряду, перед колосниковой решеткой, устанавливается и закрепляется проволокой топочная дверца.

Цены на рубероид

рубероид

 

Продолжение схемы-порядовки – с 13 по 24 ряд

• Следующая схема представляет порядовку, начиная с 13-го и заканчивая 24-м рядом. Здесь показано постепенное формирование вертикальных каналов и топочной камеры, поэтому очень важно производить кладку в соответствии со схемой. Иначе вся работа может быть испорчена, и ее придется переделывать.
• Закончив кладку пятнадцатого ряда и стенок шестнадцатого, в образовавшееся пространство выкладывают глиняно-цементную смесь, а также устанавливают дверцу камеры очистки. Далее, до 25 ряда кладка производится согласно схеме-порядовке.

Завершающая схема показывает, как должна проходить работа над рядами с 25 по 35.

• На 25-м ряду оформляется дно второй камеры очистки. Для этого сверху кирпичной кладки 24-го ряда выкладывается слой глиняно-песчаной смеси. Затем монтируется дверца камеры прочистки.
• На 28-м и 32-м рядах укладываются две дымоходные задвижки, с помощью которых можно будет регулировать тягу.
• Остальные ряды укладываются согласно схеме, а с 35-го ряда начинается кладка дымоходной трубы.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как замешивать глиняный раствор для кладки печей пропорции

Отопительно-варочная «шведка» – подробное описание кладки печи

Общее описание и необходимые материалы

В заключительном разделе будет представлена достаточно популярная модель печи-«шведки». Она выбрана для подробного описания, так как при простоте конструкции и компактных размерах является многофункциональной и очень комфортной в эксплуатации.

Чрезвычайно удобными в эксплуатации и многофункциональными являются печи-«шведки»

Этот вариант отопительно-варочной печи имеет удачное расположение всех функциональных элементов – они размещены на одной лицевой стороне сооружения. Поэтому такую «шведку» обычно устанавливают таким образом, чтобы варочная плита, духовка, сушильные ниши и, конечно же, топочная камера выходили в сторону кухни, а ровная задняя кирпичная стенка, которая отлично прогревается во время топки – в жилую комнату.

Габариты этой конструкции составляют 1020×885×2030 мм, при мощности 2750 ккал/час, поэтому печь способна обогреть одну или две комнаты площадью до 30 кв. м.

Представленный вариант «шведки» был создан для определенных условий эксплуатации. Так, она создавалась для обогрева дачного дома, размером 4000×7000 мм, возведенного из силикатного кирпича или блоков. Тем не менее, эта модель является подходящей и для домов с другими размерами, о чем говорят параметры ее теплоотдачи.

• В качестве топлива для этой печи могут быть использованы дрова, а также другие виды твёрдого топлива.
• У этой модели проводится только внутренняя футеровка топочной камеры и областей, расположенных рядом с ней. Поэтому шамотный кирпич не будет нарушать эстетичного вида фасада печи, выполненного из качественного красного кирпича. Внешняя ее отделка не предусмотрена.
• Чтобы печь была эффективной и соответствовала характеристикам по теплоотдаче, ее стенки должны быть относительно толстыми (в полкирпича), поэтому установка кирпича на ложок не допускается.
• В этой конструкции кладка сушильной камеры обязательна.

Если решено воспользоваться этой разработкой, для начала стоит рассмотреть таблицу необходимых материалов и просчитать их стоимость для своего региона проживания.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой печной кирпич лучше использовать при возведении каминов и печей.

Таблица материалов, которые необходимы для постройки отопительно-варочной «шведки»:

Наименование материалов и комплектующих	Размер (мм)	Количество (шт.)
Красный полнотелый печной кирпич (без учета высоты трубы)	250×120×60	551
Шамотный огнеупорный кирпич Ш-8	250×124×65	31
Дверца для поддувала	140×250	1
Топочная дверца	210×250	1
Дверцы для камер очистки	140×140	3
Духовой шкаф	450×250×290	1
Чугунная варочная двухкомфорочная плита	410×710	1
Колосник	200×300	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
Паровытяжная задвижка	130×130	1
Уголок стальной	45×45×5×1020	1
Полоса стальная	45×45×5×700	1
Полоса стальная	45×45×5×905	5
Полоса стальная	50×5×650	2
Полка для сушилки	190×340	1
Металлический лист перекрытия сушильных камер	800×905×0,5÷1	1
Металлический лист предтопочный	500×700×1,5÷2	1
Асбестовый лист или бечевка для прокладки между кирпичом и металлическими элементами.	Толщиной 5мм	1

 Пошаговая инструкция по кладке отопительно-варочной «шведки»

Общий вид печки, которая должна получиться при выкладке по приложенной ниже схеме-порядовке

Итак, далее будет представлена порядовка отопительно-варочной печи «шведки», характеристики которой были даны выше:

Иллюстрация	Описание порядка проведения работ
	Первый сплошной ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, должен иметь идеально ровную поверхность и прямые углы, так как он является основой, на которую будут ориентированы все остальные вертикальные и горизонтальные плоскости и ряды.
	Второй ряд выкладывается из 28 ½ красных кирпичей, также сплошной кладкой, но ее рисунок имеет несколько другую конфигурацию. Этот момент нужно обязательно учитывать, проводя работы, потому, что швы между кладкой нижнего первого ряда не должны совпадать со швами между кирпичами верхнего второго ряда. Иными словами, кирпичи доложены быть уложены в разбежку, с перекрытием швов.
	На третьем ряду начинается формирование камеры нижнего прогрева, которая будет расположена под духовым шкафом, и поддувала. Начинают формироваться и вертикальные дымоотводные каналы. Выкладывая ряд, оставляют своеобразные окошки для установки дверок камер прочисток для вертикальных каналов, а также поддувала и камеры нижнего прогрева. После завершения работы над монтажом этого ряда, в окошки фиксируются чугунные дверцы. После этого производится работа внутри конструкции – два целых и два трехчетвертных кирпича монтируются на ложок. Причем у кирпича, устанавливаемого в правом вертикальном канале, стесывается угол, для более беспрепятственной циркуляции воздуха. Кроме этого, в первом дымоходном канале устанавливается четвертая часть огнеупорного шамотного кирпича – на рисунке она выделена желтым цветом. Для кладки этого ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
	Четвертый ряд. На этом этапе продолжают формироваться каналы и камеры, согласно схеме, причем дымоходные каналы пока остаются объединенными. Для ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
	При работе над пятым рядом перекрываются ранее установленные дверцы. Боковые стенки дна топочной камеры выкладываются шамотным кирпичом. Причем в кирпиче, который будет уложен по бокам, необходимо вырезать ступеньки для укладки колосниковой решетки. Второй и третий вертикальные каналы остаются объединенными, но разделяются с правым первым каналом. Для монтажа этого ряда нужно подготовить 8 шамотных и 16 красных кирпичей.
	Шестой ряд выкладывается по рисунку. На этом этапе второй и третий дымоотводные каналы разделяются между собой, и теперь в задней части печи должно образоваться три раздельных канала. Основа под духовой шкаф и внутренние стенки топливника выкладываются шамотным кирпичом – его устанавливают на ложок. Стенка между нишей для духового шкафа и топливной камерой возводится из четвертинок шамотного кирпича. Далее идет этап монтажа дверцы топки, также в оставленном для нее окошке между кирпичей. Раму дверцы нужно обвернуть асбестовым материалом, чтобы между ней и кирпичом оставался компенсационный зазор для расширения металла при его нагревании. Временно дверцу можно подпереть стопками свободных кирпичей до того времени, пока она не будет зафиксирована жестко следующими рядами кладки. Кроме дверцы, устанавливается духовой шкаф, предварительно также обвернутый в асбест. Для кладки этого ряда и внутреннего обустройства ниш потребуется 13 красных и 3½ шамотных кирпича.
	Для большей наглядности на этом рисунке представлен выложенный шестой ряд с установленным коробом духового шкафа.
	На седьмом ряду продолжают формироваться камеры топки и духового шкафа – внутренняя футеровка проводится огнестойким, а наружная кладка – красным кирпичом. Шамотный кирпич устанавливается на ложок, красный на постель (плашмя). Для работы потребуется 13 красных и 4 шамотных кирпичей.
	На восьмом ряду первый дымоходный канал отделяется от камеры, где установлен короб духовки, шамотным кирпичом. Остальная кладка идет по представленной схеме, и в ней используется 5 шамотных и 13 красных кирпичей.
	Девятый ряд. На данном этапе кирпичом перекрывается дверца топочной камеры. Остальные работы производятся по показанной схеме, и для них нужно подготовить 5 шамотных и 13½ красных кирпичей.
	На десятом ряду кладкой перекрывается духовой шкаф. Стенка между духовым шкафом и топкой не выкладывается. В огнеупорном кирпиче, устанавливаемом по внутреннему периметру передней части печи, вырезается ступенька 10×10 мм, предназначенная для укладки чугунной варочной плиты. Для этого ряда потребуется 4½ шамотных и 15 красных кирпичей.
	Выложив десятый ряд, на ступеньку, вырезанную в шамотном кирпиче, по всему периметру внутреннего пространства укладывают асбестовый шнур. Затем, монтируется сама варочная плита — она должна быть расположена на одном уровне с внешними стенками печи, возведенными из красного кирпича. Перед уложенной плитой, на переднюю стенку, монтируется стальной уголок (45×45×1020 мм), предназначенный для защиты кирпичного угла от повреждений и общего укрепления ряда.
	На 11-м ряду формируются стенки варочной камеры. Зазор, который образовался между варочной плитой и правой стенкой печи, закладывается кирпичом, который монтируется поперек кладки 10 ряда. Для работы нужно подготовить 16 штук красного кирпича.
	Для 12-го ряда потребуется 15 красных кирпичей – кладка проходит по представленной схеме.
	13-й и 14-й ряды выкладываются по показанной порядовой схеме. Для 13-го ряда потребуется 15½, а для 14-го — 14½ кирпичей. Здесь нужно учитывать, что швы между кирпичами нижнего ряда должны быть перекрыты целым кирпичом, а значит, 14-й ряд будет иметь рисунок отличный от 13-го.
	15-й и 16-й ряды тоже укладываются по схеме-порядовке. Для них нужно подготовить: для 15-го ряда — 16, а для 16-го — 14½ красных кирпичей.
	После завершения кладки 16-го ряда, варочную камеру нужно перекрыть тремя стальными уголками размером 45×45×905 мм. В средней части пространства над камерой рядом укладываются два уголка, вертикальными стенками друг к другу, и один уголок в конце камеры. Кроме них, полосой размером 45×45×700 мм, перекрывается передняя часть камеры. Эти элементы образуют надежную опору для перекрытия камеры кирпичом, поэтому уголки должны быть уложены на расстоянии 255 мм друг от друга.
	Кладка 17-го ряда состоит из 25½ кирпичей, которые перекрывают пространство варочной камеры. Причем в левом дальнем углу перекрытия оставляется отверстие для вытяжки паров из варочной камеры – его размер должен составлять полкирпича. Кроме перекрытия, продолжается кладка вертикальных каналов.
	18-й ряд выкладывается почти что сплошным, но вытяжной и вертикальные каналы остаются открытыми. Для работы потребуется 25 кирпичей.
	После этого, на передний край кладки устанавливается стальной уголок размером 45×45×905 мм. Этот элемент предназначен для укрепления перекрытия окна вытяжной камеры, так как оно должно выдержать два ряда верхней кладки.
	На 19-м ряду начинают формироваться малая и большая сушильные ниши, а также продолжение вентиляционного канала, предназначенного для отвода паров из варочной нижней камеры. Работа идет по схеме, и для укладки нужно подготовить 16 красных кирпичей.
	20-й ряд также состоит из 16 кирпичей и монтируется по показанной схеме.
	21-й ряд состоит из 16½ красных кирпичей. Он выкладывается по показанной схеме.
	22-й ряд выкладывается из 16 красных кирпичей.
	После выкладывания 22-го ряда, на малую сушильную камеру монтируется металлическая пластина размером 190×340 мм, которая будет выполнять роль подогреваемой полки.
	23-й ряд. На этом этапе продолжают подниматься стенки дымоотводных каналов и сушильных камер. На кирпиче, укладываемом над пароотводным каналом, делается вырез, в который будет вмонтирована задвижка, регулирующая нагрев варочной камеры. Следующим шагом на подготовленное посадочное место укладывается задвижка, имеющая размер 140×140 мм. Для этого ряда нужно подготовить 17 красных кирпичей.
	На 24-м ряду идет перекрытие вентиляционной задвижки, а также объединение первого и второго дымоходных каналов. Для работы над этим рядом потребуется 15½ кирпичей.
	На 25-м ряду производится объединение трех вертикальных каналов в один. Для этого ряда необходимо подготовить 15½ красных кирпичей.
	26-й ряд состоит из 16½ кирпичей и укладывается по демонстрируемой схеме.
	Далее, на том же 26-м ряду, сушильные камеры перекрываются стальным уголком, имеющим размер 45×45×905 мм, и двумя стальными полосами размером в 50×5×650 мм. Уголок, укладываемый на переднюю сторону сушильных камер, предназначается для повышения жесткости конструкции, а также, вместе со стальными полосами – для создания основы под перекрывающий камеры стальной лист.
	Сверху стальных полос и уголка настилается лист металла размером 800×905 мм. Он перекрывает поверхность камер и вертикальных вентиляционных каналов, кроме одного дымоходного канала, в который будет поступать дым из всех остальных каналов. Над ним и будет возводиться дымоходная труба.
	На 27-м ряду сверху металлического листа устраивается сплошная кирпичная кладка. Она должна выступать за периметр сечения печи на 25 мм. Отверстие для дымохода остается открытым. Для кладки этого ряда потребуется 32 кирпича.
	28-й ряд полностью перекрывает предыдущий и выступает за его пределы еще на 25 мм. Отверстие для дымохода остается открытым. Для выкладки этого ряда будет необходимо 37 красных кирпичей.
	Для 29-го ряда потребуется 26½ красных кирпичей. Их выкладывают с отступом внутрь на 50 мм от края предыдущего ряда, по сути приводя его к размеру периметра основания печи.
	30-й ряд кладки печи – это уже первый ряд дымоходной надсадной трубы. Ряд состоит из 5 красных кирпичей. В верхней части боковых кирпичей, укладываемых в этот ряд, вырезается ступенька 10×10 мм – она послужит посадочным местом для задвижки дымохода, размером в 250×130 мм. Далее, на глиняный раствор монтируется и сама рама задвижки.
	31-й ряд – это второй ряд дымохода. Он перекрывает края дымоходной задвижки, таким образом, фиксируя ее сверху. Ряд состоит также из 5 кирпичей. Выше уже пойдет работа по возведению дымоходной трубы.

На нижней схеме с разрезом конструкции этой печи показано направление циркуляции продуктов сгорания топлива. На ней хорошо видно, что горячие потоки газов, благодаря вертикальным каналам, охватывают всю поверхность печи, нагревая ее, а от хорошо прогретой поверхности тепло эффективно передается в отапливаемое помещение.

При работе по вкладке печи по порядовке такую схем расположения каналов также не помешает иметь постоянно под рукой

Итак, достаточно быстро и недорого сложить эффективную кирпичную печь – это вполне выполнимая задача. В настоящей публикации ничего не было сказано про кладочный раствор, но лишь потому, что это вопрос хорошо освещен в другой статье нашего портала.

На какой раствор лучше производить кладку печи?

Вопрос – серьезный, так как от качества раствора зависит не только прочность возводимой конструкции – на первом месте стоят вопросы безопасности эксплуатации печи. О том какие и когда применяются растворы для кладки печей – в специальной публикации нашего портала.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится печь Кузнецова своими руками порядовка

В завершение, в качестве «бонуса» — еще один вариант небольшой отопительно-варочной печки, хорошо подходящей для дачных условий:

Видео: компактная многофункциональная кирпичная печь для дачи или небольшого дома

 

Принципы кирпичной кладки печи — технология околки кирпича и кладки дымохода

Кладка печи из кирпича — процесс не менее ответственный, чем сооружение дома, в котором она будет находиться. И хотя в устройстве печи нет ничего сложного, есть ряд особенностей, которые должны быть учтены.

Для того чтобы соорудить хорошую печь, необходимо отобрать качественный строительный материал — кирпич. Он должен иметь правильную форму, подразумевающую прямые углы между ровными поверхностями, а также ровные грани. Должен быть выдержан стандартный размер кирпича. Кирпич должен быть хорошо обожженным, без механических повреждений, трещин, а также инородных примесей в виде камней и извести. Непосредственно перед кладкой его надлежит смачивать, погружая в воду на несколько минут. В случае с тугоплавким кирпичом, он лишь ополаскивается водой для того, чтобы удалить с поверхности пыль.

Конструкция печи определяет очень многое, в том числе и толщину стенок. Обычно последние измеряются в долях длины кирпича, например 1, ½,, ¼,, 2/4, 3/4 кирпича. Стены толщиной в один кирпич для обеспечения наилучшей перевязки выкладывают рядами, чередуя ряд тычков и ряд ложков. Кладку стен, имеющих толщину в ¾, кирпича, производят в два ряда: сначала в половину кирпича, а затем, второй ряд, на ребро, что составляет четверть кирпича. Стены, толщиной в половину кирпича, кладут из одних ложков, либо из двух рядов положенного на ребро кирпича. Стену, толщиной в четверть кирпича, можно получить, укладывая кирпич на ребро. Еще одна техника кладки стен с полным перекрытием швов заключается в том, что кирпич кладется на ребро с таким расчетом, чтобы один ряд находился выше другого на 5-6 см. В результате получается стена толщиной в половину кирпича, или, как говорят в среде профессионалов этого ремесла, 2/4 кирпича.

При кладке печи обязательной является перевязка швов. Она заключается в том, что все швы должны быть обязательно перекрыты цельным кирпичом с захватом каждой соседствующей со швом стороны половиной кирпича. Однако иногда возможна перевязка на четверть кирпича. Перед началом кладки дымохода и топливника необходимо подобрать и разложить кирпич насухо. Затем его надо притесать и пригнать таким образом, чтобы была обеспечена перевязка всех швов в каждом ряду кирпичей. В случае если есть чертеж порядовок, можно производить кладку непосредственно на раствор.

Во время кладки печей необходимо стараться не использовать околотый и отесанный кирпич. Это связано с тем, что такой кирпич является менее прочным и более подверженным разрушающему воздействию внешних факторов. В случае если все-таки возникает необходимость использовать подобный кирпич, укладывать его отесанной стороной внутрь топливника или дымохода крайне нежелательно. Это приведет к тому, что под воздействием высоких температур кирпич, ослабленный теской, быстро разрушится и выкрошится. Поэтому при укладке его надо расположить таким образом, чтобы тесаная поверхность была сокрыта в печной кладке. Также стоит отметить, что теску необходимо производить очень аккуратно, чтобы поверхность получилась как можно более ровной и кирпич мог быть точно подогнан по месту.

Технология околки кирпича довольно простая, однако требует определенной сноровки. Для начала на кирпиче делают насечки-зарубки со всех четырех сторон, которые образуют границу скола. После этого надо одним резким точным ударом расколоть его на части.

Укладку кирпича начинают сразу после подгонки. Для этого на поверхность наносят слой раствора толщиной не больше 5 мм. После этого поверх аккуратно укладывается кирпич. Излишки раствора, которые были выжаты из швов между кирпичами, очищают кельмой. Каждый уложенный ряд в обязательном порядке должен быть проверен на горизонтальность и прямоугольность при помощи уровня. Стенки и углы проверяются на вертикальность при помощи отвеса. Затем, после проверки, можно укладывать следующие слои, соблюдая при этом перевязку швов. Для того чтобы перекрыть каналы внутри печи, кирпич необходимо разместить на стальных полосах. Хотя такие металлические вставки нежелательны. Это связано с тем, что при нагревании металл расширяется сильнее, чем кирпич. Со временем это может привести к повреждению кладки. Для того чтобы избежать подобных последствий, стальные полосы не закрепляются раствором, а кладутся свободно. Однако лучшим вариантом при устройстве стенок печи является крепление кирпича &quot,в замок&quot,.

Для получения ровной и гладкой поверхности стенок дымохода необходима не только аккуратная, качественная кладка, но и так называемая швабровка вертикальных поверхностей стенок с использованием мокрой тряпки. Она должна производиться через каждые 5-6 уложенных рядов кладки.

Наш сайт — это информация о технологиях строительства домов, например о технологиях строительства домов из кирпича.

подробные фото правильной кладки, особенности технологии кладки печей

При кладке печей своими руками важно четко соблюдать очередность работ и строго следовать технологии процесса. Начинается кладка печи в доме с фундамента, затем возводятся стены, под топливник выкладываются арки и своды. Перед тем как выложить печь, следует ознакомиться с пошаговой инструкцией и принять во внимание советы специалистов. О подробной кладке печи и особенностях выполнения работ вы узнаете на этой странице.

Печи, масса которых не превышает 750 кг, могут быть установлены без фундамента на прочный пол. Массу печи можно определить из того расчета, что 1 м2 кирпичной кладки составляет примерно 1600 кг.

Чтобы сделать пол под кладку печи для дома более прочным, на кирпичные столбики нужно уложить дополнительные лаги.

Если масса печи больше 750 кг, она кладется на фундамент, который опирается на плотный грунт.

Фото кладки печей и пошаговое описание кладки печи представлены ниже:

Как сделать фундамент под печь в доме своими руками

Фундамент делается из бутового камня, обыкновенного глиняного кирпича или бетона различных марок. Если грунт сухой или плотный, то кладка ведется на известковом или смешанном растворе, а когда влажный — на цементном. Обустройство фундамента производится следующим образом.

   

Перед тем как сделать фундамент под печь, нужно вырыть котлован, который должен быть на 5 см шире и глубже фундамента, затем выровнять дно котлована. Кладка первого ряда ведется насухо из камня или кирпичного щебня. Следует утрамбовать камни в грунт и только потом залить раствором.

   

Далее кладка ведется правильными рядами с перевязкой швов. Возможен также вариант установки опалубки и заливки цементным раствором.

   

Верх фундамента под печь своими руками закладывается первым рядом кирпича, который заливается цементно-глиняным или цементным раствором и выравнивается с помощью угольника и уровня. Поверх укладывается гидроизоляция из рубероида или толя. Кладка фундамента не должна достигать уровня пола на три ряда, что составляет примерно18-19 см.

Как выкладывать печи: особенности технологии кладки стен

При правильной кладке печи возведение фундамента не перевязывается с кладкой стены. В противном случае фундамент может быть перекошен. Если печь устраивается возле стены, то для нее также делается отдельное основание, а в образовавшееся пространство (3-5 см) между стеной и фундаментом засыпается песок.

   

Перед тем как выкладывать стены печи, необходимо отобрать кирпичи. Они должны быть хорошо обожжены, иметь правильную форму, быть одномерными с прямыми углами, гранями и поверхностями, не без примесей извести и камней.

   

Перед кладкой кирпич смачивается в воде. При работе с тугоплавким кирпичом его достаточно ополоснуть водой, чтобы удалить пыль.

Толщина стенок печи выбирается в зависимости от ее конструкции. Существуют варианты в 1, 1/2, 1/4, 2/4 и 3/4 кирпича.

   

Кладка для стен в 3/4 кирпича выглядит следующим образом: первый ряд в 1/2 кирпича, а второй — в 1/4. Считается, что кирпич, который уложен на ребро, дает толщину стены в 1/4 кирпича. Стена в 2/4 кирпича тоже кладется на ребро, но таким образом, что один ряд получается на 5-6 см выше другого. Швы кладки обязательно перевязываются. Каждый перекрывается цельным кирпичом с заходом на сторону на 1/2 кирпича.

Одна из особенностей кладки печи – использование неотесанного и несколотого кирпича, поскольку такой материал становится менее прочным. Если без этого не обойтись, не нужно класть кирпич обтесанной стороной внутрь дымовых каналов и топливника, под действием высокой температуры материал начнет быстро крошиться.

Кирпич необходимо держать на ладони в тот момент, когда делаются насечки с четырех сторон. Затем резким ударом он разбивается на нужные части.

После того как кирпич подобран и подогнан, можно укладывать его на раствор, который нужно расстилать слоем не более 5 мм.

Следует проверять каждый выложенный ряд на горизонтальность и прямоугольность. Стены и углы дополнительно проверяются на вертикальность. Внутри печи для перекрытия каналов кирпич помещается на стальные полосы. Металл расширяется при нагревании больше, чем кирпич, и способен разрушить кладку. Чтобы этого не произошло, нужно класть стальные полосы свободно, не закрепляя раствором. Лучшим вариантом при кладке печи считается крепление кирпича в замок.

Чтобы поверхность дымохода была гладкой и ровной, кладка кирпичей ведется особенно тщательно с обязательной швабровкой стенок мокрой тряпкой через каждые 5-6 рядов.

В печи имеются газоходы и проемы, размеры которых могут превышать длину кирпича, поэтому они перекрываются постепенным напуском поверх каждого ряда. Перекрытие должно быть не менее чем в два ряда кирпичей, положенных плашмя (14 см).

Как выложить своды и арки печи своими руками

Оптимальным вариантом для топливников печей и каминов являются своды и арки. Перед тем как выложить печь своими руками, продумайте тип свода.

В технике печной кладки применяются:

• полуциркульный тип сводов;
• пологий;
• трехцентровой — более пологий, позволяющий лучше отражать тепло печи.

Любая арка или свод имеют несколько опорных точек: пяты топливника, переднюю или заднюю стенку. Пяты закладываются на первом этапе выполнения любых перемычек. Они изготавливаются по специальным шаблонам. Высота свода или арки может быть разной, поэтому меняется и угол пят.

   

Арки и своды выкладываются толщиной в 1/2 кирпича по дощатой опалубке, которая настилается по изготовленным кружалам.

   

Кладка свода начинается сразу с двух сторон, а именно с пят по направлению к середине свода с перевязкой швов и стесыванием в случае необходимости нижних частей ребер кирпича. В каждом ряду кладется нечетное количество кирпичей. Свод замыкается средним кирпичом, который называется замковым. Каждый выложенный ряд проверяется линейкой или шнуром.

После кладки свод нужно оставить в опалубке на несколько дней, после чего удалить вместе с кружалами. Опалубку можно также выжечь при первой топке.

Арки и своды кладутся с перевязкой соседних рядов в 1/2 кирпича, чтобы поперечные швы не были сквозными. С лицевой стороны швы делаются минимальными — не более 3 мм. Существует вариант выкладывания свода без обтесывания кирпича. Швы внизу делаются тоньше, а вверху толще. Разница между ними равна примерно 8 мм.

Если ширина топливника составляет не более 42 см, его можно перекрыть упрощенным вариантом треугольного свода. С этой целью в стенках печи делаются пяты. Для большей прочности с наружной стороны они стягиваются металлическими уголками или делаются толще в данном месте стены.

материалы и технология возведения конструкций с плитой

С древних веков в домах присутствовали отопительно-варочные печи. Они выступали в качестве главной составляющей любого сельского дома. В наши дни люди, проживающие в частных домах в городе, также не отказываются от установки этого сооружения. Оно не потеряло своей функциональности, поэтому активно используется многими.

Даже если в доме имеется система отопления, работающая на газе или за счет электроэнергии, у многих нет желания включать его на полную мощность в осенние дни, когда в доме становится прохладно. В этом случае обеспечить комфортный микроклимат в жилище поможет печь. Достаточно забросить в топку несколько поленьев и довольно быстро в жилище станет тепло.

Если вы решили обзавестись этим сооружением в своем доме, то к задаче его строительства необходимо подходить со всей серьезностью, поскольку печь строится с расчетом, что будет служить в течение десятилетий. При этом не имеет значения, строите вы печь для обогрева своими руками или печь с плитой. Поэтому, если во время строительного процесса будут допущены ошибки, исправить их потом будет крайне сложно.

Говоря про печи отметим, что они разделяются на сооружения для одно- и двухэтажных домов. Главное различие между ними – высота. Возводимое сооружение может иметь плиту или же использоваться только для обогрева. Во втором случае плита в ней как составной элемент отсутствует. Высота печи, сооружаемой своими руками, зависит от количества рядов в схеме. Далее мы подробно рассмотрим, как построить печь с плитой своими руками в частном доме.

Материалы для кладки

Расчет материалов – это крайне важный момент при кладке печи своими руками. Кроме этого, качество сооружения влияет на срок его службы. Печь с плитой, которую мы рассматриваем в этой статье, обычно имеет размеры 90 × 90 см в основании. Что касается её высоты, сооружение не доходит своей верхней точкой до потолочного перекрытия первого этажа на 2,1 м.

Перед тем как приступать к работам по строительству печи своими руками, необходимо приобрести материалы в достаточном количестве, которые будут использоваться при её сооружении. Во время проведения работ необходимы:

• красный кирпич М150 в количестве 1085 шт.;
• силикатный кирпич для сооружения топки150 шт. Вместо него можно использовать шамотный;
• песок – 80-100 ведер;
• глина –200 кг;
• уголок 50×50 мм и 40х40 мм;
• стальная проволока 2 мм — 25 м;
• металлический лист 4 мм 1,5 × 1,5 м;
• рубероид -3 м;
• асбестовый шнур 5 мм — 10 м;
• материал для изоляции стен.

Сооружение фундамента также требует подготовки соответствующих материалов:

• песок;
• цемент;
• арматура;
• щебень;
• доски для опалубки.

Кроме этого, для строительства полноценной печи с плитой своими руками, которую можно будет использовать для обогрева жилища и приготовления пищи, потребуется приобрести чугунные детали:

• колосниковая решетка -1 шт.;
• варочная панель с двумя конфорками -1шт.;
• задвижки- 3 шт.;
• две дверцы для топочной камеры и поддувальни по 1 шт.;
• дверцы для чистки- 5 шт.

После того как материалы подготовлены и в распоряжении строителя имеются нужные инструменты, можно переходить к активной фазе работ.

Фундамент

Принимая тот факт, что возводимое сооружение имеет большую массу, при устройстве фундамента своими руками выполняют его заглубление не менее, чем на 80 см. Однако, при ведении фундаментных работ во внимание следует принимать климатические особенности местности проживания, а также глубину промерзания. Узнать про это можно у местных строителей. Учитывая все эти моменты, сооруженная своими руками печь по выбранной схеме прослужит долго.

Котлован под устраиваемый фундамент должен иметь квадратную форму. Что касается его размеров, то они должны быть 1,2 × 1,2 м. Его легко можно вырыть своими руками, прибегнув к ручному инструменту – лопате.

После завершения землекопных работ дно ямы утрамбовывается. Затем на её дне устраивается подушка из песка, для которой важно выдержать оптимальную толщину слоя, равную 10-15 см. Далее насыпается щебень слоем 15 см, который после его укладки нужно утрамбовать, а после этого установить опалубку. Это нужно делать с расчетом, что она пройдет через всю толщину фундамента.

Заливка фундамента под будущую печь выполняется в несколько приемов. Первые слои могут состоять из раствора, который сделан из цемента и гальки. Верхний слой нужно заливать бетоном, изготовленным из песка и цемента. Принимая во внимание вес сооружения, застывание фундамента должно происходить длительное время, не менее трех недель. Это важно, ведь иначе печь, сооруженная своими руками даже в соответствии с выбранной схемой, простоит недолго. Трещина, возникшая в фундаменте, приведет к необходимости выполнения ремонта.

Когда основание печи с плитой набрало достаточную прочность, опалубку снимают, а верхнюю часть фундамента застилают гидроизолирующим материалом – тремя слоями рубероида. Первая кладка кирпича своими руками будет производиться далее на нем.

Кладка печи своими руками

В сравнении с каминной, конструкция печи с плитой своими руками является более сложной. Поэтому схема сооружения должна неукоснительно соблюдаться.

Ввиду того, что по площади фундамент больше основания, на гидроизоляции следует выполнить разметку. После этого можно переходить к кладке первого ряда.

Если используется вертикальная схема кладки рядов, то необходимо помнить, что дымоходные каналы не должны быть слишком узкими. Их минимальный размер — 13 × 13 сантиметров.

Порядовая схема выкладки отопительно-варочной печи предполагает следующее: уже с первых рядов кладки, в её схеме должна быть предусмотрена камера поддувала. Когда начинают кладку второго ряда, выполняется установка поддувальной дверцы, которую перед тем, как установить в предназначенный для неё проем, обматывают асбестовым шнуром.

При установке дверцы к ней приматывается проволока, которая зажимается между двух кирпичей. Когда выполнено её полное обрамление кладкой, проволоку отгибают в стороны.

Когда доходят до кладки четвертого ряда печи, на нем обозначают отверстия, предназначенные для циркуляции огретого воздуха. На пятом выполняется укладка колосниковой решетки топки. При сооружении стенки топки и её порога допустимо применять силикатный кирпич.

Установка топочной дверцы выполняется на шестом ряду. Её так же, как и обдувальню, оборачивают асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряды необходимо особое внимание обращать на форму отверстий, которые обеспечат движение воздуха внутри конструкции. Десятый ряд, если есть такая возможность, необходимо скрепить рамой, сваренной из уголка. На 11-м ряду на предварительно уложенную прокладку из асбеста размещают варочную панель.

Уголок укладывается на семнадцатом ряду. На него ляжет 18-й ряд кладки, который станет завершением обрамления камеры над плитой.

На 19-20-х рядах кладки формируется сушильная камера. На 19-м ряду выполняют установку дверцы для чистки.

Еще раз металлический уголок укладывают на 24-м ряду кладки. На нем будет выложен сплошной ряд кирпича, который станет потолком сушилки.

Дверцу для чистки устанавливают на 25-м ряду.

На 30-м ряду выполняется установка двух задвижек.

Все последующие ряды вплоть до 38-го выполняют по схеме, а следующие формируют часть печи, которая идет на второй этаж. Отметим, что эта часть печи имеет другую нумерацию в порядовке. Её кладка осуществляется по следующей схеме:

• установка дверцы выполняется на 2-3-м ряду. Она используется для чистки;
• установка дымоходной задвижки осуществляется на 27-м ряду;
• часть печи, установленная на втором этаже, должна иметь форму широкого дымохода. Он должен быть снабжен задвижкой и камерой. Постепенно ее сменяет узкая труба, которая начинается на уровне 32-го ряда.

Далее труба идет на чердак, а потом на крышу выводится оголовок.

На верхнюю часть трубы одевают зонтик, что исключает попадание вовнутрь неё пыли и влаги.

Схемы печей

Печи, которые сооружаются в частных домах своими руками, в настоящее время можно разделить на две группы:

• устройства современного образца;
• конструкции устаревшего типа.

Сооружения устаревшего типа построить своими руками не проблема. Однако, они обладают несовершенной конструкцией, поэтому чаще всего в домах ставят печи с плитой, которые отличаются своей функциональностью.

Если вы решили возвести в своем доме печь с плитой или просто сооружение для обогрева своими руками, то вам со всей серьезностью необходимо подойти к задаче их выбора. Ознакомление с преимуществами печей разных конструкций позволит сделать правильный выбор. Если в частном доме уже имеется печь с плитой старого образца, то в этом случае нет необходимости возводить сооружение «с нуля». Достаточно переделать её и в вашем распоряжении будет оборудование для обогрева и приготовления пищи.

Чтобы избежать ошибок во время процесса переделки, следует сначала ознакомиться с видео и различными инструкциями, как эту работу делают профессионалы. Также во время работ необходимо использовать чертежи. Применяя полученные знания, вы сможете получить хороший результат по завершении работ – у вас будет печь с плитой, построенная своими руками.

Двухъярусные печи для дома

Один из распространенных видов печей – двухъярусная. Если говорить про её устройство, то, отметим, что она состоит из двух конструкций — одна стоит на другой. Каждая из частей этого сооружения имеет размеры 165х51х238 см. При работе печи теплоотдача в нижней части составляет 3200 ккал/ч, а в верхней — 2600 ккал/ч.

При строительстве такого сооружения своими руками две конструкции разделяют между собой посредством кладки из кирпича с пустотами. Это позволяет снизить вес печи и сэкономить при её строительстве некоторое количество материала. Выкладка, которая используется для заполнения пространства между верхней и нижней печью, также выступает и в качестве основания для первой конструкции.

И у верхней печи, и у нижней, конструкция абсолютно одинаковая. В рассматриваемом случае реализована бесканальная система дымооборотов. Оказавшись в топливнике, газы движутся в верхний колпак, который снабжен специальной насадкой. После остывания газов происходит их опускание на дно до уровня топливника. Далее они уходят в дымовую трубу через подвертку.

У нижней печи дымовая труба проходит в верхней части, поэтому поверхность нагрева меньше. В составе верхней конструкции имеется отдельная дымовая труба . Процесс её кладки не содержит сложных моментов. Простой является и схема движения газов. В задней стенке имеется дверца, через которую должна выполняться прочистка нижней конструкции. Прочистка верхней конструкции должна осуществляться через дверцу, расположенную в боковой стене. В качестве топлива для двухъярусной печи можно использовать либо каменный уголь, либо антрацит. Каждая из труб, создаваемых в этой печи, дополнительно оборудуется задвижкой.

Плиту из железобетона часто используют для перекрытия верхней части пустот. Такой вариант перекрытия обеспечивает устойчивость, а кроме этого делает конструкцию печи в целом более стабильной. При выполнении кладки такого объема ошибки должны быть исключены. Ведь в случае их возникновения ремонт будет крайне затруднительным.

С большим вниманием следует подходить к устройству дымовой трубы, расположенной в нижней конструкции печи. Если в кладке будут иметь место неплотности, то в этом случае можно столкнуться с пропусканием тепла из стены, которая разделяет трубы на втором этаже. Отметим, что происходить это будет и при закрытых дымовых задвижках.

Печи с плитой или любого другого вида можно объединить в любой массив вне зависимости от того, квадратная у них форма или прямоугольная. Вид топлива тоже не имеет особого значения. Для загородного дома печь, сооруженная своими руками, может стать идеальным вариантом обогрева.

Квадратные печи с нижним прогревом

Печь такой конструкции имеет размеры 102х102х238 см. Если говорить о её теплоотдаче во время работы, то она составляет 4200 ккал в час.

Большую высоту в конструкции этой печи имеет одна из важных её частей – топливник. Симметричное расположение характерно и для его боковых отверстий, которые служат для удаления газа через боковые камеры стенок печи, расположенных по бокам сооружения. Попав туда, газ опускается по камерам, соединение которых обеспечивается специальным каналом, располагающимся под топливником.

В стояки газы попадают из каждой боковой камеры через нижние подвертки. Потом они поднимаются в боковые камеры, расположенные вверху. Все вместе они образуют верхний колпак, имеющий в своем составе три полости П-образной формы.

Полости располагаются параллельно относительно друг друга. Попав вверх, газ будет задерживаться в средней и задней полостях колпака, а после своего охлаждения переходить в переднюю плоскость по нижней части. С дымовой трубой насадного типа соединяется передняя плоскость. Оттуда газ будет уходить в атмосферу.

В конструкции этой печи предусмотрено три колпака: верхний и 2 большие камеры. Если говорить о виде топлива, которое можно использовать в сооружении этой конструкции, отметим, что оно может быть любым. Для выкладки стенок топливника при строительстве печи следует использовать огнеупорный кирпич.

Печь в доме – хорошее подспорье в деле создания комфортного микроклимата с минимальными затратами. Она может выступать в качестве главной системы обогрева жилища или использоваться в качестве дополнительного источника тепла. Строительство этого сооружения необязательно поручать специалисту. Вы сами сможете построить печь в своем доме, если изучите все нюансы возведения печи. Качественное выполнение работ позволит получить печь, которая будет хорошо отдавать тепло и прослужит десятилетия.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

пошаговое руководство, порядовка, схемы и чертежи

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Содержание статьи:

Конструктивные компоненты печей из кирпича

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Галерея изображений

Фото из

Отопительная печь с фигурной отделкой

Традиционный отопительный агрегат — камин

Печь с лежанкой для обогрева и сушки

Варочная печь в частном доме

Универсальный отопительно-варочный агрегат

Русская беленая печка с заслонкой

Кирпичная печь с емкостью для горячей воды

Печка каменка в русской бане

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все , она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Фундамент: особенности устройства

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

Этот факт обоснован рядом веских причин:

• Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
• Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
• Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Для строительства кирпичной печки подходит монолитное бетонное основание. Несущую способность его обязательно требуется рассчитать перед устройством по формулам армированной ж/б плиты, перед сооружением печки такой фундамент усиливают металлическим уголком, проложенным по всем ребрам

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по .

В плане печной фундамент должен быть больше сооружаемого агрегата по минимуму на 5 см с каждой из сторон. Перед кладкой массива печки фундамент необходимо закрыть гидроизоляцией

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

Массив печи: специфика сооружения

Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

Галерея изображений

Фото из

Строительство массива кирпичной печи

Топливник кирпичного отопительного агрегата

Варочная панель в конструкции дачной печки

Кладка дымовых каналов из кирпича

Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:

• Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
• Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
• Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

Для того чтобы не допускать промашек и ошибок во время кладки, опытные печники сначала раскладывают ряд насухо, т.е. без применения раствора. Проверив положение кирпичей, прирезав их согласно порядовке, затем укладывают на печь с раствором

Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Труба: варианты и правила строительства

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

• Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
• Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
• Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

Небольшие печки для дачных домов, которые владельцы решаются построить собственными руками, чаще всего оборудуют насадной дымовой трубой. Ее устанавливают на перекрытие печи

При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу надевают металлический – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

Нюансы выполнения отделки печки

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Галерея изображений

Фото из

Побелка — типичный вид отделки

Сочетание побелки с облицовкой

Бюджетная облицовка обычным кафелем

Роскошная облицовка эффектными изразцами

Вероятные осложнения для печника

В сооружаемом по типовому проекту загородном доме обычно заранее предусмотрено расположение печи, вывод дымохода, удобные места для обслуживания и эксплуатации. Намного сложнее устроить отопительно-варочный агрегат в доме, строящемся по индивидуальной идее. Еще сложнее, если дом уже построен.

Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, местоположение печи, и даже после строительства фундамента, вдруг обнаруживают, что дымоход будет пересекать балку перекрытия или стропилину. Как поступить в такой ситуации?

Выход из положения в этом случае связан с двумя непростыми и довольно дорогостоящими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропильных ног, во втором – рушить и заново сооружать фундамент печки.

Для того чтобы исключить подобные неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в построенном доме следует определить, не нарушит ли дымоход целостности существующих уже конструкций. Если есть возможность и доступ к еще не обшитым балкам, надо отвесом проверить точное положение компонентов размечаемой печи.

Если в строящемся своими руками доме кирпичную печь удобнее всего поставить именно в месте, проекция которого пересекает элементы кровельной системы, лучше сместить их. Вообще, из всех вариантов желательно выбрать тот, который будет проще и дешевле в реализации.

В проектировании печи и подборе подходящей модели следует учитывать следующие правила:

Галерея изображений

Фото из

Многофункциональная кирпичная печка

Различия по габаритам и теплоемкости

Расположение агрегатов возле капитальных стен

Обогрев одной печью смежных помещений

Большая кирпичная печь в середине комнаты

Большая кирпичная печь в середине комнаты

Расположение печи возле внешней стены

Расстояние между стеной и дымоходом

Кладка упрощенного варианта русской печки

Разберем на конкретном примере специфику строительства упрощенного варианта русской печки. Как все агрегаты этой категории, она относится к варочно-отопительному оборудованию, значит, оснащена варочной чугунной панелью. Топливника в ней также два, что позволяет обогревать помещение, готовить вкуснейшие блюда и выпекать хлеб.

Особенностью именно этой конструкции является наличие специфического золосборника, расположенного под угароотводом. Сбор золы производится по каналу из кирпича, устроенному под колосниковой решеткой. Опорожнять золосборник можно с улицы, благодаря чему в доме не будет традиционных для печей загрязнений.

Для того чтобы выдвинуть металлический ящик для сбора золы можно было на улицу, в фундаменте дома устраивают канал, который соединяют с фундаментом печки. Эта конструкция должна быть расположена под полом. С наружной стороны все это закрывают утепленной заслонкой.

В этой конструкции русской печки предусмотрен внешний золосборник, опорожняемый со стороны улицы, есть отсек для аккумуляции угарного газа и место для выпекания хлеба

Уникальная конструкция печного фундамента

Фундамент для этого варианта печки тоже особенный. Строят его следующим образом. Под фундамент выбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть удобной для устройства основания. Дно выработки засыпают песком и трамбуют так, чтобы в итоге слой песка составил 10 см.

На выровненное основание устанавливают металлический футляр, в который закладывают 4 ряда кирпичной кладки на цементный раствор. На глубине 12 см до уровня пола настилают гидроизоляцию, от которой сооружают угароотвод: полый фундамент. Этот участок сооружения штукатурят, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.

Такое решение позволяет сразу после топки закрывать вьюшку дымохода, ведь угарный газ будет отводиться в полый фундамент, не попадая в помещения. В итоге существенно улучшаются теплотехнические показатели агрегата. Зола удаляется периодически из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.

Канал для выдвижения золосборника сооружают из кирпича одновременно со строительством фундамента печки. Для его формирования устанавливают металлические уголки. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.

Выбор определенной конструкции печи и соответствующей ей порядовки предоставляет возможность точно подсчитать расходы материала для сооружения агрегата

Порядовая кладка в подробностях

Размер представленной на чертежах упрощенной кирпичной печи в плане составляет 77×116 см, что равно 3-м кирпичам в ширину и 4,5 кирпичам в длину. От уровня пола эту печку выкладывают в металлическом каркасе, сваренном из уголка, или в цельном футляре из жести.

Вместе с кладкой стартовых рядов упрощенной русской печки производится устройство канала, предназначенного для удаления золы с наружной стороны фундамента дома

На нижеприведенной схеме изображены 10 рядов кладки печки. После укладки 4-го ряда на стенки ее устанавливают металлический уголок, который требуется для формирования канала. В 5-ом ряду поверх уголков устраивают перекрытие канала.

Перед укладкой 7-го ряда прокладывается лист асбеста. После кладки 7-го ряда сформированный канал обшивается листовым металлом.

Строительство печки с 5-го по 13 ряд заключается в сооружение угароотвода. В 8-ом ряду снова ставят металлические полосы. В 9-ом, 11-ом и 13-ом ряду кирпич ставят на ребро.

Порядовки предназначены для грамотного сооружения кирпичной печки. Эти схемы демонстрируют порядок кладки с 11 по 25 ряд с установкой варочной панели

После кладки 14-го ряда строящаяся печка обычно уравнивается с полом, правда бывает, что для того чтобы довести до уровня пола, требуется положить еще один ряд. Пол вокруг печки обшивают листовой сталью.

С 15-го ряда, т.е. примерно с уровня поля, кирпичное сооружение снова кладут в металлический футляр или каркас из уголка. В 16-ом монтируют заслонку, которая нужна для отвода и сбора золы. Фронтон печки над этой заслонкой необходимо будет обшить металлом.

Для фиксации поддувальной дверцы в 17-ом и 18-ом ряду кладут стальные полосы. В 18-ом выполняется кладка перекрытия угароотвода.

В 19-ом ряду в кладку устанавливают уголки, на которые будет опираться выдвигающаяся колосниковая решетка. Через нее зола по каналу будет выводиться в металлический ящик для ее сбора.

«Под», основание главной топки русской печки, кладут из жаропрочного кирпича. В 20-ом ряду кладки ставят металлическую раму с дверцей, предназначенной для прочистки печи. Над 22-ым рядом снова кладут металлические полосы.

Кладка 23-го ряда производится огнеупорными кирпичами. С тыльной стороны агрегата кладку выполняют в 3 кирпича, поставленных на ребро, и в 1/8 кирпича, установленного плашмя.

Над 23-им рядом фиксируют варочную чугунную плиту, габариты которой равны 71×41 см. В этом ряду рекомендовано провести укрепление стальной полосой. 24 ряд весь кладут плашмя.

Кладка с 25-го ряда снова производится из огнеупорного кирпича, который ставят на ребро. Сейчас устанавливают глухую дверцу габаритами 25×21 см. Она выполняет функцию заслонки в стандартной русской печи.

Порядовое руководство по кладке печки – отличная помощь начинающим печникам и опытным мастерам, не знакомым с этой конструкцией

В левом заднем углу 26-го ряда кирпичи ставят на ребро для формирования дымохода. Все остальные в указанном ряду укладываются плашмя, а кладка армируется стальными полосами. У кирпичей, монтируемых плашмя, стесывают внутреннюю кромку нижнего ребра.

На уровне 26-го ряда располагают металлические листы, предназначенные для выпечки хлеба. Их должно поместиться в печке 3 штуки с учетом зазоров между стенками агрегата и этими противнями.

По длине средний и правый металлические листы равняются размерам печки. Левый короче ровно на тот отрезок, который был сформирован в 26 ряду. Чтобы левый короткий лист не провисал, его фиксируют в дальнем углу кляммером к среднему противню.

В 27-ом ряду весь кирпич укладывают плашмя. Перед сооружением 28-го ряда в отсеке, предназначенном для выпекания хлеба, устраивают подставку из кирпичей. На нее будет опираться перекрытие.

В 28-ом ряду фронтонную часть печки и левый задний угол, в котором формируется дымоход, кладут из кирпичей, поставленных на ребро. Переднюю часть агрегата армируют стальной пластиной. Остальное пространство заполняют кирпичами, уложенными плашмя.

Затем полностью два ряда, это 29 и 30, строят из устанавливаемых на ребро кирпичей. В 31-ом ряду формируют отверстие для чистки. Как положено это отверстие так же усиливают стальной полосой.

На уровне 33-го ряда уложенными плашмя кирпичами между дымоходами делают перемычки. Их опускают наполовину относительно установленных на ребро кирпичей. В 34-ом ряду располагают паровытяжную заслонку и вьюшку. В этом ряду опять же проводят армирование металлической полосой.

Порядовки с 36го по 40ой ряд показывают, как выполняется переход от устройства верхней части русской печки к кладке дымохода

В 35-ом ряду снова все кирпичи ставят ребром при кладке фронтонной части. Все остальные кирпичи кладут плашмя. В 36-ом и 37-ом рядах все элементы кладут плашмя. Чтобы увеличить сечение дымохода для оптимизации движения газов, вокруг него у кирпичей 37-го ряда стесывают нижнюю внутреннюю кромку.

После кладут патрубок, собирают его из 5 положенных плашмя кирпичей. Его соединяют путем перевязки с 31 рядом. Должно получиться так, чтобы 38-ой ряд был предпоследним. 39-ым рядом прижимают лист асбеста к потолку. Это изолирующая прокладка.

С 39-го ряда расположенными кирпичами кладут дымовой канал. Чтобы ускорить процесс возведения допустимо использовать бетонные или керамические блоки.

В обустройстве используются традиционные металлические приборы:

Галерея изображений

Фото из

Задвижка для кирпичной трубы печки

Чугунная дверка с прижимным приспособлением

Дверка поддувала печной топки

Колосниковая решетка кирпичной печки

Дверки для прочистки дымовых каналов

Чугунная плита для варочной печи

Духовой шкаф для варочных агрегатов

Водогрейная коробка для наружного размещения

Печные приборы необходимы для правильной эксплуатации агрегата. С их помощью обеспечивается оперативный розжиг печки, регулировка теплоотдачи, перекрываются технологические отверстия, выполняется чистка каналов от продуктов горения.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядная демонстрация кладки печки из кирпича поможет освоиться с сутью процесса:

Строительство печки из кирпича сложно назвать легким делом, но оно вполне доступно для самостоятельного исполнения. Руководствуясь представленным нами мануалом и порядовками, можно своими руками соорудить отлично действующую печь. Сведения об общих правила строительства отопительно-варочных агрегатов помогут проконтролировать работу нанятых печников.

Если у вас есть опыт кладки кирпичных печей, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в блоке для связи, который расположен ниже.

Какие лучше всего виды печей из кирпича для дома выбрать?

Дровяная печь на даче или в загородном коттедже может стать более чем полезным приобретением. Она полностью автономна от внешних сетей. Там, где часто отключают электроэнергию, а централизованная подача газа все еще не реализована, на дровах и готовят, и дом ими отапливают.

Если принято решение обеспечить жилье таким полезным устройством, не помешает изучить виды печей из кирпича для дома, чтобы подобрать самый удобный, эффективный и практичный вариант.

Предлагаем разобраться с традиционным устройством печи, конструкционными и эксплуатационными особенностями различных отопительно-варочных агрегатов, а также узнать способы и специфику обустройства дымооборотной системы.

Особенности кирпичной печи

Популярность кирпичных печей объясняется наличием у них целого ряда положительных характеристик:

1. Высокая теплопроводность. Кирпич относится к тем материалам, которые почти без потерь передают внутрь помещения тепло, полученное в результате сжигание топлива.
2. Способность аккумулировать тепло. Кирпичная печь способна длительное время обогревать помещение даже после затухания пламени в топке.
3. Простота сооружения. В отличие от котла, печку вполне по силам возвести самостоятельно, используя для этого подходящий качественный материал. Главное — обзавестись оптимальной и правильной порядовкой, заранее изучив технологию кладочных работ. Также потребуется подобрать наиболее подходящую разновидность топки и печной конструкции. Использовать во время кладки печи разрешается только специальный огнеупорный раствор.
4. Кирпичные стенки достаточно стойко переносят механические и прочие воздействия, отличаясь долговечностью и безопасностью. Это позволяет, при соблюдении всех правил по кладке, обзавестись надежным обогревающим прибором на длительное время.

Что касается недостатков кирпичных печей, то обычно к ним относят длительное время нагревания. Это следует учесть при отоплении изначально холодных помещений, начиная растопку заблаговременно.

Выбор подходящего варианта

В настоящее время применяется очень много видов печей из кирпича, которые нередко имеют довольно значительные различия. Это налагает определенную сложность на выбор оптимальной модели для своего жилища. При этом необходимо учитывать не только характеристики обогревающего прибора, но и особенность того помещения, где он будет установлен. Большое значение имеют размеры постройки, т.к. важно максимально точное соответствие мощности и параметров печи этим параметрам.

Необходимо сразу определиться с эксплуатационной нагрузкой на кирпичную печь: будет это круглогодичное использование, или сезонное. Это позволит изначально подобрать наиболее подходящий вид печи из кирпича для дома, под ту или иную задачу. Частные дома с постоянным проживанием рекомендуется оснащать капитальными конструкциями повышенной надежности и эффективности. Что касается дач и загородных домов, которые эксплуатируются исключительно в теплое время года, для них вполне сойдет компактный обогреватель с максимально простым обслуживанием. Обзаводиться мощной печью в таком случае нет смысла.

Основные виды

Чтобы определиться с модификацией для решения конкретных задач, важно ознакомиться, какие бывают печи.

В настоящее время используется 4 основных вида кирпичных печей для дома:

• Отопительные. Как видно из названия, основной задачей этих приборов является эффективный обогрев частного дома или другой постройки. Размеры отопительных печей бывают разными, что напрямую зависит от параметров обогреваемого помещения. Топки могут также довольно сильно отличаться. В целом основной задачей конструкции данного типа является эффективное отопление жилища, чему способствует довольно быстрый разогрев ее стенок. Внешний вид подобных сооружений обычно не отличается особой изысканностью. Топки этого вида печей для дома обладают большим объемом и прочными стенками, т.к. топлива на обогрев дома уходит довольно много. Чаще всего это качественные и хорошо высохшие дрова.
• Отопительно-варочные. Наиболее популярная разновидность печи, позволяющая не только обогревать помещение, но и готовить пищу. В конструкциях данного типа обычно имеются многочисленные дополнительные элементы, типа духовки, отопительного щитка, гриля и т.п. Топки отопительно-варочных конструкций довольно разнообразны: это позволяет выбрать для себя оптимальный набор функций прибора. Особенного упоминания заслуживают приготовленные на таком виде кирпичных печей блюда, с неповторимым вкусом и ароматом. Что касается эффективности обогрева жилища, то она находится на очень высоком уровне: таким образом можно оснащать как частные дом, так и загородные дачи. Долговечность конструкций гарантируется применением для их сооружения огнеупорного кирпича высокого качества.

• Варочные. На этом виде печки можно только готовить пищу: для обогрева помещений она не предназначена. Конструкции данного типа встречаются во множестве модификаций: топки в них также бывают разными. Внутри прибора обычно имеется кухонный очаг, гриль, конфорка под казан и т.п. Функции варочных разновидностей печи довольно многочисленны, что позволяет приготовлять самые разнообразные блюда. Для сооружения потребуется не очень много строительных материалов: сама работа зачастую выполняется самостоятельно хозяевами жилища. Если такое варочное приспособление установить в небольшой комнате, то оно по ходу готовки будет обогревать окружающее пространство.
• Специализированные. К таковым относятся печи для бани, гаража, теплицы и других специфичных помещений, нуждающихся в обогреве. Для их возведения также потребуется качественный огнеупорный материал. Размеры таких конструкций, как правило, не очень большие. КПД и безопасность здесь на самом высоком уровне.

Формы печей из кирпича для дома

Кроме специфики функций, для классификации кирпичных печей могут использоваться и другие параметры.

По форме встречаются следующие варианты печей для дома из кирпича:

• Прямоугольные. Соорудить такие конструкции проще всего.
• Квадратные. Обладают наиболее компактными размерами.
• Угловые. Отличный вариант для небольших помещений и комнат со сложной конфигурацией.
• Круглые. Очень экзотичный и красивый вариант.
• Т-образные. Наиболее традиционная разновидность печей из кирпича для дома.

Форма печи обычно выбирается, исходя из специфики места установки и предпочтений хозяев дома.

Также существует разновидности печей для дома по модели топки, где главным параметром выступает толщина стенок:

• Толстостенные. Отличаются самой высокой эффективностью.
• Тонкостенные. Ими комплектуются только варочные разновидности печей из кирпича.
• Комбинированные. Обычно применяются в отопительно-варочных типах печей для дома.

Как правило, готовую кирпичную конструкцию печи дополнительно отделывают тем или иным способом.

Для этих целей может использоваться:

• Штукатурка.
• Декоративный кирпич.
• Плитка или печной кафель.
• Специальный металлический футляр.

Выбор варианта отделки в основном зависит от общего интерьера жилища и типа печи из кирпича. Первые три варианта потребуют применения специального жаропрочного раствора на основе качественной глины. В принципе, для этого можно использовать ту же смесь, на которой проводилась кладка. Особенно хороши в этом отношении сухие порошки заводской фасовки: для приготовления готового раствора их необходимо развести в воде, в указанных на упаковке пропорциях. В случае со штукатуркой обычно применяется дополнительная армирующая сетка из стали, которую фиксируют на кирпичные стенки. Штукатурные работы разрешается проводить только после полного высыхания кладки.

Что касается облицовки с помощью декоративного кирпича или кафеля, то для этих целей можно применять только специальные термостойкие образцы, хорошо переносящие значительные температурные колебания. В некоторых случаях кирпичные стенки оставляются без всякой отделки, однако для этого кладку необходимо выполнить максимально качественно. Также это допускается в тех случаях, когда ко внешнему оформлению печи не предъявляются особенные требования. Это бывает, к примеру, если отопительная конструкция сооружается где-то в гараже, сарае или теплице.

Как правильно разместить печь в доме?

Место «жительства» печи в доме определяют исходя из нескольких параметров: площади дома; количества отапливаемых комнат; типа и назначения печи; варианта отвода газов; пожаробезопасность. Установка в доме одной печи должна обеспечивать равномерный прогрев всех помещений. В противном случае необходимо организовывать водяное отопление или ставить еще одну печь. Для отопления смежных с кухней помещений можно поставить отопительно-варочную печь. Варочная плита печи будет располагаться на кухне, а теплоотдающая стена обогревать комнату.

Строительство каменного дома предоставляет возможность предусмотреть прокладку дымоходов в капитальных каменных стенах — это сэкономит полезный объем помещения и позволит прогревать , граничащие со стеной комнаты. При расположении печи в месте соединения нескольких комнат, ее необходимо располагать так, чтобы теплоотдающие поверхности пропорционально располагались относительно площади каждого помещения и их теплопотерям. То есть печь максимально должна контактировать с той комнатой, которой требуется наибольшее количество тепла.

Для расположения топки выбирают кухню или коридор. Грамотно спланированные печи из кирпича для дома, должны быть незаметны. То есть не загромождать «жилплощадь», гармонично вписываться в интерьер помещений. Например, интересен и распространен вариант комбинированной двусторонней постройки «печь-камин». В одной комнате печь, в другой камин, а внутренняя стена и вся дымоходная система общая.

Кирпичные отопительные печи  — это не легкие переносные конструкции. Планирование расположения важный момент. При этом следует еще помнить об удобстве обслуживания этой печи. Обратите внимание на соответствие проектного дымохода и удобного места в потолке для вывода его на крышу — можно попасть в балку, а на чердаке — в стропила. Для проектирования печей можно воспользоваться бесплатным программным обеспечением SketchUp.

Отделы печи и основные нагрузки, выпадающие на них

Начинающий мастер прежде всего должен уяснить, что печь состоит из различных отделов, каждый из которых испытывает собственный «букет» нагрузок самого разного плана – термических, механических, химических, влажностных и даже абразивных – в частности, оголовок трубы подвержен постоянному воздействию ветра. Стало быть, и кирпич для различных элементов этого сооружения может применяться различный. Можно вкратце рассмотреть на рисунке) он не является порядовкой – это просто схематичное изображение базовой конструкции печи).

Примерная схема отделов кирпичной печи

Печь – довольно тяжелое сооружение, поэтому требует надежного фундамента (поз. 1). Обычно отливается бетонная плита, но ее незачем «тащить» в помещение, так как она является мощным аккумулятором и проводником холода от земли. Поэтому оптимальным будет расположить ее так, чтобы она была ниже уровня пола (поз. 3). А на нужную высоту, выше уровня пола, для основания под дальнейшую кладку уже непосредственно самой печи, лучше выложить два — три сплошных ряда кирпича (поз. 4). Их отделяют от бетонной питы слоем гидроизоляции (поз. 2). Естественно, такой основе предстоит выдерживать нагрузку всей массы печи, поэтому основная ставка здесь делается на прочность кирпича. Кроме того, снизу возможно воздействие отрицательных температур, поэтому важна и морозостойкость материала.

Область топки (поз. 5) подвергается максимальному нагреву прямым пламенем, и температуры здесь могут быть критично высокими. Поэтому используется специальный огнеупорный кирпич, шамотный или, реже, кварцевый.

Области вокруг топки, весь лабиринт дымоходных внутренних каналов (поз. 6) также испытывает значительные термические нагрузки, правда, уже несопоставимые с самой топкой. Здесь необходим качественный жаропрочный керамический кирпич.

Естественно, всегда хочется, чтобы печь, расположенная в помещении, выглядела красиво. Поэтому верхний облицовочный слой (поз. 7) также должен соответствовать определённым правилам. Для случаев, когда задумывается печка с кладкой под расшивку, применяется хорошо обработанный лицевой кирпич, как обычной формы, так и фигурный. Вполне возможно применять кирпич и с какой-либо красивой фактурной поверхностью. В том случае, когда в планах стоит отделка печи, например, оштукатуриванием или облицовкой плиткой, внешние данные кирпича уже роли не играют. Наоборот, несколько неровная поверхность рядового кирпича даже предпочтительнее для того чтобы лучше было сцепление со строительным раствором. Но в любом случае кирпич должен быть качественным, обязательно полнотелым, с высокой теплоемкостью и хорошей теплопередачей, так как наружная поверхность печи должна хорошо прогреваться и излучать тепло в помещение.

Все, что находится выше главной задвижки-вьюшки (поз. 11), можно отнести к отделу дымохода (поз. 9). Этот участок, как никакой другой, испытывает нагрузки со стороны внешней среды. Казалось бы, температура отводимых газов в нем уже не столь высока. Однако, перепады температуры и влажности на участках выше потолочного перекрытия (поз. 8), и тем более – выше кровли (поз. 10), может доходить до весьма существенных значений. Так, на улице может стоять трескучий мороз, а в канале дымохода будет порядка 200 ÷ 400 °С. Плюс к этому – атмосферные осадки, выпадение конденсата, насыщенность отводимых газов химически агрессивными веществами – все это действует на материал весьма разрушительно.Оптимально – использовать два типа кирпича – для внутреннего канала, повышенной стойкости, и для внешней облицовки – с минимальной теплопроводностью, чтобы свести до минимума температурную разницу и, соответственно, объем конденсата.

Виды дымоходов

 Дополнительным параметром при выборе печной конструкции является форма дымохода.

Она может быть:

• Прямоточной.
• Противоточной с вертикальными или горизонтальными каналами.
• Однооборотной или многооборотной.
• Без каналов.
• С нижним прогревом.

Особенности кладки печи из кирпича своими руками

Какие нюансы нужно знать, прежде чем приступать к кладке печи?

• Фундамент под печь должен быть мощным и основательным. Но при этом, он ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом под дом. Дело в том, что дом со временем дает усадку, что отражается и на фундаменте, поэтому очень важно отделить эти два элемента. При сезонных сдвигах грунта и общей усадке дома, может пострадать конструкция печи.
• Фундамент должен превышать габариты печи на 15-20 см с каждой стороны. Он может быть выполнен из обычного бетона, цементного раствора или сложен из бетонных блоков.
• Для кладки печи необходимо закупить 2 вида кирпича: обычный полнотелый из керамики и шамотный (огнеупорный), из которого будет сложена топка, дымовые каналы и все нагреваемые элементы. Стоимость такого материала гораздо выше, чем цена обычного красного кирпича, поэтому обычно из него кладут только те поверхности, которые будут иметь непосредственный контакт с огнем.
• Все остальные элементы кладут из красного полнотелого кирпича, при этом используют раствор на основе красной печной глины. В состав такого раствора обязательно должен входить жаропрочный цемент. А вот между керамической кладкой и шамотным кирпичом обязательно необходимо выдерживать зазор в 5 мм. Нагреваясь, шамотный кирпич будет расширяться. Поэтому чтобы в процессе эксплуатации конструкция печи не подверглась деформации, необходимо учитывать это зазор.
• Все покупные элементы для печи (колосниковая решетка, дверца, варочная поверхность, духовой шкаф и т.д.) ставят в соответствии с общей схемой и назначением печи.

  Колосниковая решетка

• Вставляя дверцу топочной камеры или зольника, необходимо обвязать ее стальной отожжённой проволокой. При этом один конец проволоки вставляется в специально предназначенное отверстие, а второй скручивается в жгут и прокладывается между кирпичами, плотно зажимаясь раствором.
• При монтаже чугунной топки или чугунной плиты, необходимо обязательно между кирпичом и металлическим элементом прокладывать асбестовый шнур, для компенсации разного температурного расширения материалов.
• Дымоход для печи можно выполнить из красного керамического кирпича, а можно использовать керамический блочный дымоход, который приобретается в готовом виде.
• Облицовка является финишным этапом строительства печи из кирпича. Для придания красивого эстетичного вида, печь можно облицевать красным керамическим кирпичом, клинкерным (под дикий камень), декоративной плиткой. Такое покрытие придает неповторимый аутентичный вид печи, а также защищает ее от негативного воздействия окружающей среды.

Материалы, которые понадобятся для кладки печи.

• Красный полнотелый керамический кирпич (М-150.)

  М 150

• Шамотный (огнеупорный) кирпич.
• Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
• Материал для фундамента (цемент, графий, песок).
• Рубероид.
• Асбестовый шнур, оцинкованная проволока.
• Доски для создания опалубки.
• Армирующая сетка.
• Колосниковая решетка.
• Варочная поверхность (плита).
• Зольник и дверца зольника (поддувала).
• Топочная дверца.
• Дымоходная вьюшка.
• Задвижка дымоходного канала.

Инструменты, которые понадобятся для кладки печи:

• Строительный уровень.
• Совковая лопата.
• Строительный маркер.
• Измерительная лента (рулетка).
• Строительный отвес.
• Угломер.

Важно! Очень многое при кладке печи зависит от качества глины. Она должна быть в меру густой и иметь среднюю жирность. Идеальной для возведения печи считается красная речная глина, которая пролежала на открытом воздухе не менее двух лет. Глина, под воздействием осадков и природных факторов, становится пластичной, однородной и крепко будет удерживать кладку.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Виды печей – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Вам, безусловно, известно, что виды печи бывают разными, “Шведка”, “Галандка”, “Малютка“, “Отопительно-варочная”,”Печь с камином” на нашем сайте все они представлены. Рассматривая несколько основных параметров, по которым удобно классифицировать виды печей.

Основными параметрами считаются следующие:
1. Назначение.
2. Температура нагрева стенок.
3. Продолжительность сгорания топлива.
4. Время, необходимое для прогрева и полноценной теплоотдачи.
5. Схема движения газов в каналах.
6. Конструкция дымоотвода.
7. Форма.
8. Отделка наружных стенок.
9. Основной материал для изготовления.
В этой статье я подробно опишу все основные виды печей понятным языком, для удобства читателя все типы печей будут снабжены ссылками на готовые чертежи-схемы и фото-видео материалы размещенные на нашем сайте.

Отопительные печи-являються наиболее узкоспециализированными и редко заказываемыми печами, не несут никакого функционала кроме отопления помещения с длительной аккумуляцией тепла в своем массиве. Принято разделять на группы по теплотдаче,времени топки, и стпени нагрева внешних стен. Так печи с умереным нагревом кладут с толшиной внешних стенок не менее пол кирпича, чаще в 1 кирпич, что обеспечивает медленное нагревание и остывание печи, температура внешней стенки у них в районе 55-60 градусов, такие печи являються наиболее теплоемкими, массивными по конструкции и обладают комфортным теплом без постороннего запаха горелой пыли.

osnovaremonta.ru

Печи эти в основном не отличаються красотой и функционалом при этом требуют больших расходов кирпича и работы. Из личного опыта скажу что такие печи заказывают реже всего. Типичными представителями отопительных печей являються: Печь-Голландка, прямоугольная толстостенная отопительная печь, отштукатуренная (ОПТ-3) , трехугольная отопительная печь ,печь Грум-Грижимайло , печь Т-образной формы , прямоугольная отопительня печь , печь ОТП-11 теплоемкостью 4,9 КВт.

Отопительно-варочные печи.

Основные позиции в России занимают конечно же они, 90% заказов печников для дачного домика, или частного сектора городов. Эти печи наиболее функциональны в испольовании обязательно снабжены чугунной плитой, почти всегда духовым шкафом, котлом водяного отопления, камерами для выпечки хлеба( русские печи ), лежанками, нишами для сушки дров и многим другим. При этом в отличии от кухонных плит имеют высокий КПД в районе 50-65%, теплоемкость до 4 КВт, стабильную тягу и способны долгое время держать тепло.

osnovaremonta.ru

К числу наиболее распространенных отопительно-варочных печей относяться: печи типа “Шведка” , малая отопительно-варочная печь с духовкой , печь Волкова , русские печи типа “Экономка” и “Теплушка” , печь “Малютка” профессора Потапова и другие.

Кирпичные кухонные плиты с отопиельными шитками.

Эти печи обладают всем необходимым в хозяйстве функционалом, при этом являються самым дешевым решением по материалам и физическому труду печника. Для кладки такой плиты достаточно 175 кирпичей, при этом при наличии теплового щитка способны обогревать небольшое помещение с неплохим КПД. Поскольку этот вариант наиболее бюджетен, он имеет высокий спрос у дачников-пенсионеров. Часто строительные фирмы занимающиеся кладкой печей делают высокие скидки при заказе кухонных плит пенсионерам, причисляя себя к соцаильно-ответственному бизнесу, не получая при этом от госсударства не налоговых льгот не другой материальной заинтересованности.

osnovaremonta.ru

Разновидность кухонных плит существует великое множество вот наиолее распространенные из них : кухонная плита с духовым шкафом , кухонная плита с духовкой и котлом , трехканальный отопительный щиток для кухонных плит , КПВ-2 , кухонная плита на шанцах .

Банные кирпичные печи-каменки.

В настоящее время уступают позиции современым финских металическим печам в том числе с электро нагревом. Кирпичные каменки заказывают только ценители натурального сухова пара и красоты кирпичных рядов. К основным плюсам кирпичных банных печей относят высокую теплоемкость-печь в бане долго не остывает сохраняя тепло до 2-3 дней, отсутствие характерного запаха женого метала и более пожаробезопасную.

osnovaremonta.ru

Конструкции кирпичных печей-каменок похожи друг на друга имеют общий принцип работы и подгоняються под нужный размер бани, вот яркие примеры таких печей: кирпичная банная печь с открытой каменкой и простая кирпичная печь каменка для большой бани.

Другие классификации печей.

Кроме вышесказаного печи делят температуре нагрева внешних стенок:

1. умереного нагрева 60-90 градусов
2. Повышеного 90-120 градусов
3. Высокого-свыше 120 градусов

По схеме движения газов в каналах:

1. Параллельными каналами из одного или двух оборотов.
2. Последовательного соединения – многооборотные
3. Безканальные-колпаковые
4. Комбинированной системой оборотв

По форме :

1. Прямоугольные
2. Трехугольные-угловые
3. Круглые
4. Многоугольные
5. Сложной архитектурной конструкции.

Кроме того по внешней отделке:

1. Облицованные различной плиткой и изразцами.
2. Кирпичная кладка “под расшифку”
3. Кирпичная кладка с затиркой кирпич об кирпич.
4. Оштукатуреные и покрашеные, побеленные.

Внимание!!! если в процесе прочтения статьи Виды печей у вас возникли вопросы обязательно отметьте ето ниже в комментариях.Отдельное спасибо
тем кто поставил “гугл+1” для нас это большой “+”.

Как построить кирпичную стену за печью

Прикрутите две 2-дюймовые металлические стойки к стене за печью, соединив каждую из них с балкой потолка, балкой пола и стеной с помощью отвертки и 3-дюймового переключателя. болты. Разместите их настолько широко, насколько это было необходимо, чтобы соответствовать предполагаемой ширине вашей кирпичной стены. Металлические стойки служат негорючими прокладками, которые удерживают кирпичную стену на расстоянии 2 дюймов от основной стены дома.

Измерьте очаг — пространство, в котором находится ваша плита, — с помощью рулетки.

Отрежьте кусок огнеупорной фанеры толщиной 1 дюйм по размеру и форме очага с помощью циркулярной пилы. Фанера служит основой для кирпичей, которые вы должны положить на пол под печью. Ширина фанеры должна составлять не менее 25 процентов от высоты будущей стены, чтобы она правильно уравновешивалась.

Нанесите 1-дюймовый слой предварительно перемешанного раствора на фанеру, используя кельму.

Положите ряд термообработанных кирпичей на раствор, убедившись, что каждый выровнен, когда вы кладете его пузырьковым уровнем.Распределите слой раствора толщиной 1/2 дюйма между каждым кирпичом с помощью шпателя, чтобы закрепить их вместе.

Положите дополнительные ряды кирпичей на фанеру так, чтобы покрыть весь кусок фанеры. Дайте раствору высохнуть в течение 48-72 часов.

Положите ряд термообработанных кирпичей широким краем вниз в продольном направлении к стене в задней части кирпичного пола, соединив каждый с другим слоем раствора толщиной 1/2 дюйма с помощью шпателя.Выровняйте каждую по мере укладки пузырьковым уровнем.

Нанесите 1/2-дюймовый слой раствора вдоль верхней части первого ряда, используя кельму.

Расположите второй ряд кирпичей в шахматном порядке над первым рядом, убедившись, что один целый кирпич перекрывает стык двух кирпичей в каждом нижнем ряду. Закрепите их строительным раствором между ними.

Разрежьте кирпич пополам с помощью молотка и зубила. Закройте этим полукирпичом конец второго ряда.

Уложите дополнительные ряды кирпичей, располагая каждый выше нижнего, пока высота стены не станет немного ниже верхней поверхности печи.

Просверлите отверстия в каждой металлической стойке и стене с помощью дрели и сверла 3/8 дюйма через каждые 16 дюймов по вертикали. Вставьте 3/8-дюймовые квадратные болты в каждое отверстие и используйте 3/8-дюймовые шайбы, гайки и трещотку 3/8 дюйма, чтобы закрепить их. Эти болты помогают стабилизировать стену. Поместите жирную «головку» наружу и положите ее в раствор между кирпичами, используя дополнительный раствор, если необходимо, чтобы покрыть весь болт.

Оберните трубу печи металлической планкой, закрепив ее на месте винтами для ремня и отверткой.

Просверлите по одному отверстию диаметром 1/4 дюйма в каждом углу металлической планки с помощью дрели, снабженной сверлом на 1/4 дюйма.

Прикрепите оклад к стене с помощью болтов-бабочек 1/4 дюйма и отвертки.

Постройте кирпичную стену желаемой высоты, укладывая каждый ряд как можно ближе к окладу, используя цельные кирпичи.

Измерьте расстояние между каждым целым кирпичом и окладом с помощью рулетки.

Разрежьте кирпичи на части, достаточно маленькие, чтобы поместиться в пространство между целыми кирпичами и окладом, используя молоток и зубило. Обрежьте кирпичи шириной, по крайней мере, на 1/2 дюйма меньше, чем пространство, чтобы у вас было место для засыпки раствора.

Застеките кирпичные секции на месте против высыпания, используя слой раствора толщиной 1/2 дюйма и шпатель.

Постройте стену на расстоянии не более 2 дюймов от потолка.

Положите последний ряд кирпичей так, чтобы короткий конец каждого кирпича был обращен наружу от стены.

Как украсить дровяную печь кирпичом | Домой Гиды

Кирпич — один из старейших основных строительных материалов, известных человечеству. Кирпич — это не только один из самых прочных и долговечных материалов, с которым вы можете работать, он также придает богатую текстуру, узор и цвет дизайну комнаты.Кирпичная рамка для дровяной печи обеспечивает негорючую поверхность, улучшая внешний вид комнаты.

Характеристики кирпича

Как и любой другой строительный материал, кирпичи могут отличаться по внешнему виду и качеству в зависимости от способа их изготовления и материалов, из которых они изготовлены. Внутренние кирпичи не должны быть такими же прочными, как те, что используются для наружных работ. Поэтому акцент следует делать на цвете, форме и фактуре. Цвета могут варьироваться от светло-бежевого и кремового до коричневого, желтовато-коричневого и коричневого.На более темной стороне вы также найдете различные оттенки красного, ржавого, бордового, пурпурного, синего и черного. Естественные вариации каждого оттенка придают характер. Текстура также будет варьироваться от гладкой до песчаной, грубой, волнистой, пористой и шероховатой. Небольшие вариации по высоте и длине добавляют дизайну интереса.

Выбор типа кирпича

Тип кирпича, который вы выберете, существенно повлияет на внешний вид комнаты. Если стиль комнаты рустикальный, используйте грубую или грубую текстуру кирпича, фактуру больше похожую на натуральный камень.Это дополнит деревянную мебель с деревенской отделкой или деревенские металлы, такие как кованое железо. Кирпич с гладкой текстурой хорошо сочетается с лакированной деревянной отделкой и блестящими поверхностями или предметами интерьера из стекла и металла. Если вы хотите, чтобы кирпич выделялся, выбирайте контрастный оттенок по отношению к стенам и полу. Кирпич темного цвета будет выделяться на фоне светлых стен и пола, а кирпич кремового или желтого цвета будет выделяться на фоне темных стен и полов.

Окружающий дизайн

Под печью должен выступать не менее 18 дюймов с каждой стороны печи.Использование здесь большего кирпича добавит визуального интереса окружению. Другой вариант — это бордюр, состоящий из другого материала, такого как натуральный камень, по цвету, форме и фактуре, который дополняет кирпич. Кирпич за печью может доходить до потолка или, по крайней мере, до середины стены. Полка для мантии — прекрасное дополнение и платформа для демонстрации произведений искусства и предметов коллекционирования.

Методы затирки

Затирка, также называемая строительным раствором, — это материал, который удерживает кирпичи на месте, и существуют различные методы его использования.Техника затирки, используемая для установки кирпичной кладки, будет иметь большое влияние на ее внешний вид. При стандартной технике затирки раствор утопляют, делая края каждого кирпича четко очерченными, поскольку они выступают над раствором. В технике overgrout раствор перекрывает лицевую сторону кирпичей, благодаря чему каждый кирпич выглядит встроенным в материал. При методе затирки швов жидкий раствор фактически просачивается из швов между кирпичами, как если бы было использовано слишком много раствора. Техника заливки швов шва похожа на технику пропитки, за исключением того, что она выглядит намного чище, так как выступающая затирка имеет более однородную форму и внешний вид.

Кирпичный шпон

Менее дорогой вариант кирпичной облицовки — это кирпичный шпон. Кирпичный шпон имеет множество преимуществ перед традиционной кладкой. Помимо стоимости, облицовка из кирпича намного менее трудозатратна и может быть установлена ​​большинством домовладельцев, сделавших это своими руками. Кирпичный шпон также можно укладывать на стены, которые не выдерживают обычного кирпича. Кирпичный шпон можно использовать на внутренних и наружных стенах, он неотличим от обычного кирпича. В отличие от обычной кирпичной стены, облицовка из кирпича не считается огнестойкой.Вам нужно будет использовать цементную плиту под облицовкой, чтобы стена была безопасной и соответствовала нормам.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Мишель Рэдклифф в течение восьми лет владела розничным бизнесом по продаже товаров для дома. Рэдклифф предлагает советы по декорированию в своем блоге «Новости домашнего декора». Она регулярно пишет о дизайне интерьеров на сайте LoveToKnow.com и получила сертификат декоратора интерьеров в колледже Пенн Фостер в 2013 году.

Как построить кирпичный очаг

Изучение того, как построить кирпичный очаг, позволит вам быстро преобразить любую комнату, в которой есть камин или дровяная печь.Цель кирпичного очага — защитить пол от случайных тлеющих углей, которые могут сжечь пищу или ковер. Кирпичи можно просто уложить рядами или узорами в елочку, и вы можете использовать большое количество разных цветов и узоров, чтобы добавить некоторый индивидуальный визуальный интерес. Строительство очага из кирпича — относительно простой процесс, который можно завершить за день с помощью подходящих инструментов и ноу-хау.

Шаг 1. Очистите поверхность пола

Сначала вам нужно очистить поверхность пола, на которой вы планируете построить кирпичный очаг.Удалите с пола ковер, плитку или линолеум, соскребая остатки клея, которые здесь присутствуют. Перед кладкой кирпича поверхность должна быть чистой и гладкой.

Шаг 2 — Постройте каркас

Затем вы построите временный каркас, предназначенный для кирпичей. Когда вы измеряете эту раму, оставьте ½ дюйма между каждым кирпичом для размещения раствора. Установите эту раму там, где вы собираетесь строить очаг камина.

Шаг 3 — Укладка кирпичей

Разложите кирпичи в раме без использования раствора.Цель этого шага — убедиться, что все кирпичи подходят правильно и что выбранный вами узор хорошо сочетается с декором комнаты, прежде чем вы фактически начнете процесс строительства.

Шаг 4 — Смешивание Раствор

Теперь вы должны перемешать раствор, но имейте в виду, что вы не должны смешивать больше, чем вам нужно за двухчасовой период времени. Если кажется, что раствор затвердевает до того, как вы закончите его использовать, вы можете добавить воду, чтобы снова размягчить его.

Шаг 5 — Заложите строительный раствор

Положите строительный раствор на дно рамы, положив кирпичи прямо в раствор и вдавив их на место. Оставьте зазоры между кирпичами для заполнения раствора и используйте уровень, чтобы убедиться, что все кирпичи имеют одинаковую высоту.

Шаг 6 — Зачистите строительный раствор

Зачистите строительным раствором все зазоры между кирпичами, используя дюбель, стержень или вогнутый соединитель, чтобы разгладить эти швы, убедившись, что воздушные карманы удалены.Следует дать очагу застыть в течение 36 часов, прежде чем снимать раму и отделывать стороны мозаикой или плиткой для создания декоративной отделки. Вы можете отделать кирпичный очаг любым способом, который вам нравится, при условии, что вы позволили раствору должным образом застыть перед тем, как приступить к завершающим работам.

Установить дровяную печь | Руководство по установке дровяных печей

Важно, чтобы печь можно было установить там, где вы хотите.Вы должны быть уверены, что размещение соответствует законодательству текущей страны. Обратите особое внимание на размер печи и расстояние до легковоспламеняющихся материалов. Конвекционные печи, подобные тем, что продает Aduro, обычно можно разместить ближе к легковоспламеняющимся материалам, чем печи с лучистым обогревом.

Расстояние до горючих материалов

Если печь размещена рядом с кирпичной стеной или другими легковоспламеняющимися материалами, минимальных требований к расстоянию нет. Чтобы сделать уборку максимально простой и использовать конвекционный воздух наилучшим образом, мы рекомендуем расстояние 5-10 см от стены.

Если печь стоит рядом с горючими материалами, необходимо заполнить минимальное расстояние до горючих материалов. Если вы посмотрите на этом сайте в разделе продуктов, вы можете найти расстояние для печей Aduro. Если вы не уверены в измерении, вы можете спросить своего дилера, местных властей или вашего трубочиста. Вы и тот, кто может помочь вам установить печь, несете полную ответственность за соблюдение существующих правил. Трубочист должен получить разрешение на использование печи.

Примечание: Чтобы можно было разместить печь на легковоспламеняющихся материалах, таких как деревянный пол или ковер, вам необходимо разместить легковоспламеняющуюся плиту между печью и полом. Размер тарелки зависит от размера печи. Тарелка должна быть больше на 30 см спереди и по 15 см с каждой стороны.

Присоединение к кирпичной дымовой трубе

Если печь необходимо установить на кирпичный дымоход, необходимо использовать дымоход с закругленным коленом диаметром 150 мм. Когда вы проделали отверстие в дымоходе, вы вставляете стеновую втулку в дымоход и герметизируете его раствором.Затем ставите печь и монтируете трубу. Между трубой и стенкой можно разместить тонкую упаковку в виде рукава. Труба должна заходить на 5-10 см в стенную муфту — но имейте в виду, что она не блокирует отверстие в дымоходе.

Размещение дымохода

Подробнее о расположении дымохода и его важности, а также о важности правильной тяги в дымоходе можно прочитать здесь.

Знаете ли вы …

, что можно увеличить КПД вашей печи на 5-7%, если вы выберете верхний выход и продлите метр неизолированной дымовой трубы.Таким образом вы сохраняете тепло в комнате, а не уводите его в дымоход.

Безопасно ли использовать бетонные блоки?

Будут ли бетонные блоки «взорваться», если из них сделать ракетную печь?

Вот некоторые из полученных мной отзывов.

Леон Пантенбург

Эта печь из бетонного кирпича — эффективный метод приготовления пищи с использованием только небольших кусочков биомассы.

Самый популярный видеоролик SurvivalCommonSense.com на YouTube пока показал, как построить ракетную печь из кирпичей примерно за 6 долларов. На сегодняшний день он набрал более 1 500 000 просмотров. Подражание — это самая искренняя форма лести (комментирует он с долей иронии). Есть еще несколько успешных постов с использованием практически идентичных материалов и рисунков.

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы распространить этот низкотехнологичный метод кипячения воды после катастрофы. Я построил оригинальную печь из бетонных кирпичей, потому что в Lowe’s они были самыми дешевыми.Но можно использовать много разных кирпичных материалов.

Вот что об этом думают читатели:

Из Hilltop Homestead: «Я так понимаю, вы говорите о выживании. Однако многие люди хотели бы сделать их для регулярного или полурегулярного использования. Мне всегда говорили, что для безопасности нужно использовать огнеупорные кирпичи ».

Несколько других отметили, что бетон может «взорваться» при слишком сильном нагревании или рассыпаться после использования.

Я спросил инженера и специалиста по дымоходу, и они оба сказали, что проблем быть не должно.

Затем недавно другой дымоходник по имени Грег Гаррисон взвесился. Вот его мысли:

Это еще одна конструкция печи на биомассе из бетонных блоков. В нем используются материалы, которые можно было извлечь из разрушенной стены подвала.

«Я много лет занимался каменным строительством. Дымоходы и камины были нашей специализацией.
«В конструкции камина используется огнеупорный кирпич для топки и керамические флюилены для отвода нагретого воздуха из вашего дома.
Чтобы бетонный блок «взорвался», потребуется очень сильный нагрев. (Подумайте о температуре резака). Со временем они испортятся от тепла. Как упоминалось ниже, желтый огнеупорный кирпич или дымоходный кирпич — единственный кирпич, который можно использовать. Они не поглощают тепло. Не уверен в стоимости, но это были бы деньги, потраченные не зря.

«Если вы просто время от времени используете ракетную печь, вам подойдет обычный кирпич / блок.
«Кроме того, если вы строите« постоянную »ракетную печь, не используйте обычный кирпичный раствор для огнеупорного кирпича.Вам понадобится небольшой мешочек с «огненной глиной». Вы смешиваете с водой точно так же, как строительный раствор.

«Я построил свою« ракетную печь »некоторое время назад, и она мне очень нравится. Я собираюсь установить один из них в свою новую уличную чашу для костра / гриль.

«Наверное,« надстроил ». Прошлой осенью сосед дал мне около 400 огнеупорных кирпичей, и мне было интересно, что с ними делать. (Я использовал только около 30 из них).
«Я поражен эффективностью и теплотой, которую он производит. Высокая температура и очень мало золы.
«Я живу за городом, за пределами Цинциннати, и у меня есть все необходимое для топлива.Не беспокойтесь о вкладышах дымохода, если только вы не строите печь внутри конструкции и вам нужно выходить наружу.
«Я уверен, что вы получите много« советов », но я думаю, что в данном случае лучше простое».

Нажмите здесь, чтобы проверить и подписаться на канал SurvivalCommonSense.com YouTube, и здесь, чтобы подписаться на нашу электронную рассылку — спасибо!

Пожалуйста, подпишитесь на сайт: https://survivalcommonsense.com/

Вы также можете заказать мою книгу: « Основы бушкрафта: здравый смысл в руководстве по выживанию в дикой природе» в местном независимом книжном магазине: https: // www.indiebound.org/book/97815…

или на Amazon: https://tinyurl.com/basic-bushcraft-book

или в Barnes and Noble: https://tinyurl.com/Barnes-and-Noble

или в Книгах на миллион: https://tinyurl.com/yc3xdwkg

Спасибо!

Как построить купол печи для пиццы из кирпича

Имулладжи

Схема купола печи Помпеи

Купол печи для пиццы из кирпича обычно строится в виде иглу или купола-бочки из огнеупорных кирпичей средней плотности.Обе формы строятся примерно одинаково из кирпича, раствора и, как правило, с несущей рамой. Строительство купола иглу не обязательно требует наличия каркаса, если оно завершено грамотным укладчиком кирпича. Огнеупорная глина или огнеупорный раствор обычно используются для продления срока службы печи. При использовании обычного строительного раствора со временем могут образоваться трещины, однако они будут внутри печи и незаметны. В течение продолжительного периода времени структурное повреждение в результате трещин может привести к тому, что куски глины или строительного раствора попадут в печь, или это может поставить под угрозу ее целостность.

История кирпичных печей

Технически кирпичная печь — это разговорный термин, обозначающий то, что известно как каменная печь. Духовки впервые появились в итальянском городе Помпеи, и с тех пор они использовались для приготовления, вероятно, одного из самых любимых блюд в мире: пиццы. Туземцы из региона Персидского залива используют каменные печи для приготовления хлеба хубза. На Индийском субконтиненте каменные печи, известные как тандыры, используются для приготовления основного хлеба страны, известного как чапатти.В этих тандырах готовят и другие блюда, такие как курица тандури, баранина и различные деликатесы, что делает их неотъемлемой частью индийской кулинарии.

Оригинальная каменная печь на дровах также известна как «Черная печь», потому что дым, используемый в качестве основного топлива, часто приводит к накоплению сажи на крыше печи. Они нашли популярность в средневековой Европе / колониальной Америке, также использовали каменные печи в пиццериях и пекарнях. Со временем вместе с кирпичами стали использовать новые и более прочные вещества, такие как глыба и саман.

Методы строительства купола печи для пиццы из кирпича

Печь-иглу с внутренней деревянной опорой

Как правило, существует три метода, адаптированных для постройки купола печи для пиццы из кирпича: друг друга.

Пенополистирол : Лопатки из пенополистирола вырезаются в соответствии с формой купола, а затем помещаются внутрь, в то время как стена из кирпичей возводится вокруг них, формируя купол в соответствии с формой пенополистирола.Когда купол завершен, лопатки удаляются.

Песок : Куполообразная конструкция построена из влажного песка. Затем кирпичи покрывают строительным раствором, когда кладут их на форму.

Размеры купола печи для пиццы

Некоторые рекомендуемые размеры печи для пиццы см. В таблице ниже.

диаметр 76 см)

Внутренние размеры	Площадь очага	Форма купола	Высота свода	Высота двери	Ширина двери	Ширина дымохода	Фундамент	Пицца (10 дюймов)
706 дюймов 2 (4,363 см 2 )	Igloo	16 дюймов (41 см)	10 дюймов (25 см)	16 дюймов (41 см)	18 дюймов (46 см)	53 дюйма x 66 дюймов (135 см x 145 см)	1-2
Диаметр 34 дюйма (86 см)	907 дюймов 2 (5,808 см 2 )	Igloo	16 дюймов (41 см )	10 дюймов (25 см)	18 дюймов (46 см)	20 дюймов (51 см)	57 дюймов x 70 дюймов (145 см x 180 см)	2-3
Диаметр 42 дюйма ( 106 см)	1385 дюймов 2 (8,824 см 2 )	Igloo	18 дюймов (46 см)	11 дюймов (2 8 см)	18 дюймов (46 см)	20 дюймов (51 см)	65 дюймов x 78 дюймов (165 см x 200 см)	4-5
Диаметр 50 дюймов (130 см)	1,963 дюйма 2 (13,273 см 2 )	Igloo	22 дюйма (56 см)	14 дюймов (36 см)	18 дюймов (46 см)	20 дюймов (51 см)	73 дюйма x 86 дюймов (185 см x 220 см)	7-9
32 дюйма x 36 дюймов (82 см x 92 см)	1,152 дюйма 2 (7,544 см 2 )	Ствол	16 дюймов (41 см) )	10 дюймов (25 см)	16 дюймов (41 см)	18 дюймов (46 см)	55 дюймов x 72 дюйма (140 см x 180 см)	1-2
35 дюймов x 39 «(90 см x 100 см)	1365 дюймов 2 (9000 см 2 )	Ствол	18 дюймов (46 см)	11 дюймов (28 см)	18 дюймов (46 см)	20 «(51 см)	58″ x 79 «(150 см x 200 см)	3-4
47 дюймов x 59 дюймов (120 см x 150 см)	2,773 дюйма 2 (18000 см 2 )	Ствол	22 дюйма (56 см)	14 дюймов (36 см)	18 дюймов (46 см)	20 дюймов (51 см)	70 дюймов x 99 дюймов (180 см x 250 см)	5-6
59 дюймов x 71 дюйм (150 см x 180 см)	4,189 дюйма 2 (27000 см 2 )	Ствол	28 дюймов (71 см)	18 дюймов (46 см)	22 дюйма (56 см)	26 дюймов (66 см)	82 дюйма x 111 дюймов (210 см x 280см)	10-12

Возведение внутренней кирпичной стены

На очаге постройте опорный каркас, чтобы кирпичи уложили на него.Это можно сделать так же, как и глинобитный купол из мокрого песка и газеты. В качестве альтернативы вы можете использовать обрезки древесины для придания формы.

1. Смешайте раствор в правильном соотношении и до приемлемой консистенции и начните укладывать кирпичи у основания конструкции печи. Убедитесь, что вы точно следуете контуру конструкции опорной рамы. Имейте в виду, что внешняя часть этой конструкции не будет видна, поэтому сконцентрируйтесь на эстетике внутренней стены.
2. Продолжайте укладывать огнеупорные кирпичи, пока ваша несущая конструкция не будет покрыта.
3. В идеале вентиляционное отверстие духовки должно располагаться перед дверцей духовки. Начните возведение вытяжки духовки с передней части дверцы духовки, оставив отверстие для дымохода.

После возведения внутренней кирпичной стены вам необходимо покрыть кирпич изоляционным слоем, чтобы еще больше улучшить теплоудерживающие свойства печи.

Шаги по созданию купола печи для пиццы из кирпича

При строительстве купола вашей духовки не забывайте концентрироваться на первых двух блюдах.Если все сделано правильно, эти двое сами сформируют последующие курсы. На первом этапе вы должны решить, в каком направлении вы будете класть кирпичи, тем самым определив форму, диаметр и внутренний изгиб вашего купола.

Первое блюдо

Первое обжигание кирпичей на очаге

Это должно быть кольцо из кирпичей, разрезанных пополам и поставленных вертикально. В зависимости от того, хотите ли вы, чтобы купол был высоким или низким, вы можете сделать соответствующую часть кирпича лицевой стороной внутрь. Например, если вы позволите части размером два с половиной дюйма смотреть внутрь, вы получите низкий купол, тогда как если позволить кирпичу стоять вертикально, а девятидюймовая часть, обращенная внутрь, приведет к более высокой форме купола.

Не беспокойтесь о своем диаметре прямо сейчас: его можно регулировать по мере формирования кольца.

Раствор

Раствор, используемый для сооружения купола, может быть либо стандартным строительным раствором, либо высокотемпературным огнеупорным глиняным раствором. Если прогнозируется, что структурная целостность печи может быть нарушена, если раствор треснет, то предлагается использовать в строительстве огнеупорный глиняный раствор. Для небольших печей незначительное растрескивание стандартного раствора из-за высокой температуры, как правило, будет только косметической проблемой внутри печи.Поскольку использование раствора зависит от способности печи удерживать тепло, раствор на основе алюмината кальция без следов портландцемента не будет растрескиваться в условиях высоких температур. Однако это будет дорого. Более экономичным вариантом будет использование модифицированного портландцементного раствора с огнеупорной глиной, песком и известью. Он не будет таким прочным, как раствор из алюмината кальция, но обеспечит улучшенное удержание тепла по сравнению со стандартным раствором из-за входящего в его состав шамота.

Не используйте раствор, содержащий водорастворимое связующее. Этот тип не является водонепроницаемым и поэтому не подходит для печей для пиццы.

Стандартная строительная смесь

Песок	Портлендский цемент	Известь
6	1	1

9030 Огненная глина Горючая глина Портлендский цемент Известь 10 6 2 3

Второй слой

Кирпичи, используемые для второго слоя, также следует разрезать пополам, но уложить по широкому краю в отличие от более тонкого.Вы можете использовать деревянную прокладку и определить угол изгиба внутрь, отрезав ее в соответствии с вашими потребностями. Лучший способ сделать это — сначала попробовать его на фиктивном макете: это устранит любую возможность для ошибки.

Если вы используете огнеупорные кирпичи, не забудьте замочить их в ведре с водой перед тем, как засыпать их строительным раствором. Основная причина этого заключается в том, что огнеупорный кирпич более пористый, чем глина, и поэтому раствор быстро высыхает, если он не влажный. В процессе отверждения цемента выделяется тепло: таким образом, если непосредственное содержание влаги слишком низкое, это может снизить эффективность таких важных свойств, как прочность, и поставить под угрозу целостность купола.Вы хотите начать кладку кирпичей с помощью высокотемпературного раствора. Поместите два кирпича с деревянной прокладкой между ними. После того, как вы зацементируете их, удалите прокладку и заполните пустое пространство большим количеством раствора. Таким образом, вы получите желаемую форму, продолжая укладывать кирпичи в соответствии с деревянной прокладкой.

Построение других слоев

Самая важная вещь, которую следует помнить при укладке всех последующих слоев, — это положение трапецеидального камня. Простыми словами, замковый камень — это кирпич, который цементирует каждую цепочку на своем месте.Форма и размер трапецеидального камня могут отличаться в зависимости от формы или требований к цепочке. Еще одна вещь, о которой следует помнить, — начинать каждый новый слой рядом с отверстием духовки или сразу над ним. Это гарантирует, что ваш трапецеидальный камень не будет бросаться в глаза и не будет выступать из остальной части купола. Лучший способ разместить краеугольный камень — продолжать строительство, пока не дойдете до конца цепочки, где не подходит ни один кирпич. На этом этапе сделайте бумажный шаблон из кирпича и поместите его между последним кирпичом и отверстием духовки.Измерьте этот шаблон и затем осторожно поместите его на другой кирпич, после чего разрежьте этот кирпич по размерам шаблона. Теперь вы можете поместить этот кирпич новой формы вместо бумажного шаблона.

Этапы создания купола печи для пиццы из кирпича

При строительстве купола духовки не забывайте концентрироваться на первых двух блюдах. Если все сделано правильно, эти двое сами сформируют последующие курсы. На первом этапе вы должны решить, в каком направлении вы будете класть кирпичи, тем самым определив форму, диаметр и внутренний изгиб вашего купола.

Первое блюдо

Первое обжигание кирпичей на очаге

Это должно быть кольцо из кирпичей, разрезанных пополам и поставленных вертикально. В зависимости от того, хотите ли вы, чтобы купол был высоким или низким, вы можете сделать соответствующую часть кирпича лицевой стороной внутрь. Например, если вы позволите части размером два с половиной дюйма смотреть внутрь, вы получите низкий купол, тогда как если позволить кирпичу стоять вертикально, а девятидюймовая часть, обращенная внутрь, приведет к более высокой форме купола.

Не беспокойтесь о своем диаметре прямо сейчас: его можно регулировать по мере формирования кольца.

Раствор

Раствор, используемый для сооружения купола, может быть либо стандартным строительным раствором, либо высокотемпературным огнеупорным глиняным раствором. Если прогнозируется, что структурная целостность печи может быть нарушена, если раствор треснет, то предлагается использовать в строительстве огнеупорный глиняный раствор. Для небольших печей незначительное растрескивание стандартного раствора из-за высокой температуры, как правило, будет только косметической проблемой внутри печи. Поскольку использование раствора зависит от способности печи удерживать тепло, раствор на основе алюмината кальция без следов портландцемента не будет растрескиваться в условиях высоких температур.Однако это будет дорого. Более экономичным вариантом будет использование модифицированного портландцементного раствора с огнеупорной глиной, песком и известью. Он не будет таким прочным, как раствор из алюмината кальция, но обеспечит улучшенное удержание тепла по сравнению со стандартным раствором из-за входящего в его состав шамота.

Не используйте раствор, содержащий водорастворимое связующее. Этот тип не является водонепроницаемым и поэтому не подходит для печей для пиццы.

Стандартная строительная смесь

Песок	Портлендский цемент	Известь
6	1	1

9030 Огненная глина Горючая глина Портлендский цемент Известь 10 6 2 3

Второй слой

Кирпичи, используемые для второго слоя, также следует разрезать пополам, но уложить по широкому краю в отличие от более тонкого.Вы можете использовать деревянную прокладку и определить угол изгиба внутрь, отрезав ее в соответствии с вашими потребностями. Лучший способ сделать это — сначала попробовать его на фиктивном макете: это устранит любую возможность для ошибки.

Если вы используете огнеупорные кирпичи, не забудьте замочить их в ведре с водой перед тем, как засыпать их строительным раствором. Основная причина этого заключается в том, что огнеупорный кирпич более пористый, чем глина, и поэтому раствор быстро высыхает, если он не влажный. В процессе отверждения цемента выделяется тепло: таким образом, если непосредственное содержание влаги слишком низкое, это может снизить эффективность таких важных свойств, как прочность, и поставить под угрозу целостность купола.Вы хотите начать кладку кирпичей с помощью высокотемпературного раствора. Поместите два кирпича с деревянной прокладкой между ними. После того, как вы зацементируете их, удалите прокладку и заполните пустое пространство большим количеством раствора. Таким образом, вы получите желаемую форму, продолжая укладывать кирпичи в соответствии с деревянной прокладкой.

Построение других слоев

Самая важная вещь, которую следует помнить при укладке всех последующих слоев, — это положение трапецеидального камня. Простыми словами, замковый камень — это кирпич, который цементирует каждую цепочку на своем месте.Форма и размер трапецеидального камня могут отличаться в зависимости от формы или требований к цепочке. Еще одна вещь, о которой следует помнить, — начинать каждый новый слой рядом с отверстием духовки или сразу над ним. Это гарантирует, что ваш трапецеидальный камень не будет бросаться в глаза и не будет выступать из остальной части купола. Лучший способ разместить краеугольный камень — продолжать строительство, пока не дойдете до конца цепочки, где не подходит ни один кирпич. На этом этапе сделайте бумажный шаблон из кирпича и поместите его между последним кирпичом и отверстием духовки.Измерьте этот шаблон и затем осторожно поместите его на другой кирпич, после чего разрежьте этот кирпич по размерам шаблона. Теперь вы можете поместить этот кирпич новой формы вместо бумажного шаблона.

Общие вопросы

Купол какой формы мне нужно построить?

Обычно выбирают купол духовки между круглым иглу или прямоугольной цилиндрической формой. Сложность конструкции может быть немного выше с иглу, а простота использования с прямоугольным очагом немного легче, однако в значительной степени наше решение основывается на личных предпочтениях и эстетике.

Могу ли я использовать для купола обычные красные строительные кирпичи?

Для печей, которые рассчитаны на длительный срок службы, обычно не рекомендуется использовать обычный красный строительный кирпич для изготовления купола духовки. Обычные кирпичи не обладают термостойкостью огнеупорных кирпичей, поскольку в них не такое высокое содержание глинозема. Со временем из-за расширения и сжатия, которое эти кирпичи будут испытывать из-за изменения температуры, структурная целостность кирпичей ухудшается.Это может привести к растрескиванию, отслаиванию или разрушению кирпичей. В результате духовка может выглядеть неэстетично, частицы кирпича падают на пищу, или духовка может стать угрозой безопасности или разрушиться.

Какие кирпичи будут оптимальными для постройки кирпичного купола печи для пиццы?

Большинство строителей рекомендуют использовать огнеупорные кирпичи средней прочности для постройки купола и дна духовки. Купол играет важную роль в удержании тепла, и правильные огнеупорные кирпичи помогут ему достичь и выдержать более высокие температуры, которые могут потребоваться для приготовления пиццы.Обычно стандартный (2 ½ дюйма * 4 ½ дюйма * 9 дюймов) кирпич, разрезанный пополам, придает вам форму купола. Однако вы также можете выбрать другие размеры, в зависимости от того, какой купол должен быть толщиной от четырех до четырех с половиной дюймов. Если вы хотите испечь хлеб, вы можете покрыть купол духовки слоем глиняного раствора толщиной в полтора дюйма, что еще больше увеличит массу духовки. Однако приведенные выше требования обеспечивают очень большую тепловую массу по сравнению с бытовым использованием, и поэтому они лучше подходят, если у вас есть привычка регулярно выпекать или бизнес, зависящий от этого.

Какой толщины должны быть стенки духовки?

Чем толще стенки духовки, тем больше ее тепловая масса. Тепловая масса дровяной печи для пиццы в сочетании с эффективностью изоляции определяет, сколько времени потребуется духовке для нагрева, количество тепловой энергии, которая может быть сохранена, и время, в течение которого духовка остынет. Длительное охлаждение позволит последовательно готовить различные продукты после того, как огонь погас.Например, печь, нагретая до температуры для приготовления пиццы, может затем использоваться для запекания и выпечки хлеба, а затем, наконец, на более поздних стадиях сушки фруктов, таких как помидоры. Обычно рекомендуется, чтобы для духовки личного домашнего использования толщина купола составляла 4 дюйма (10 см или 1 огнеупорный кирпич), а толщина изоляции также составляла 4 дюйма (10 см).

Материал, из которого изготовлены стены и изоляция, дополнительно влияет на эффективность печи наряду с толщиной.Материал, такой как огнеупорный кирпич, который имеет очень высокую насыпную плотность и теплопроводные свойства, требует меньшей толщины, чем менее эффективный материал, такой как глыба. Точно так же с изоляцией противопожарное покрытие обычно более эффективно, чем изоляционный огнеупорный кирпич или вермикулитный цемент, и, таким образом, выбранная толщина будет зависеть от выбранного материала. При выборе стенового и изоляционного материала следует учитывать эффективность материала, первоначальные затраты и текущие эксплуатационные расходы, а также типы продуктов, которые необходимо приготовить.В таблице ниже приведены примерные значения толщины, времени нагрева и охлаждения для печи, построенной из огнеупорного кирпича и вермикулитового цемента в качестве изоляции.

Толщина внутреннего купола	Толщина изоляции	Продолжительность нагрева	Продолжительность охлаждения
4 дюйма (10 см)	4 дюйма (10 см)	1 час	12 часов	12 часов 4 дюйма (10 см)	2 дюйма (5 см)	2 часа	6 часов
2 дюйма (10 см)	4 дюйма (5 см)	30 минут	4 часа
6 дюймов (15 см)	6 дюймов (15 см)	2 часа	24 часа

Следует ли использовать форму для создания купола?

Вы можете использовать форму или не строить купол духовки.Однако у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Причины, по которым при строительстве купола печи для пиццы не используется форма:

• Легче построить купол печи без таковой.
• Если вы не используете форму, то на ее создание у вас уйдет меньше времени, чем когда вы ее используете.
• Этот метод позволит вам получить доступ к внутренней части купола, продолжая его строить.
• Таким образом, вы сможете убирать остатки строительного раствора по ходу работы и следить за тем, чтобы в будущем вы не обнаружили никаких частиц в продуктах питания.
• Этот метод также снижает риск возникновения проблем с самоподдержкой в ​​будущем. Часто строители слишком сильно зависят от формы, которую они используют, и поэтому не могут сказать, сможет ли купол стоять самостоятельно. В таких случаях окончательная конструкция часто оказывается слишком слабой, чтобы выдержать собственный вес, и в результате рушится.

Преимущества использования формы

• Это помогает сохранить форму купола.
• Это дает вам больше свободы действий при выборе способа укладки цепочки из кирпичей.Кроме того, вы можете измерить свой прогресс и наметить, как поступить дальше, кладя кирпичи и делая оценки до фактической укладки раствора.
• Кроме того, если у вас есть сомнения по поводу этого метода, вы можете использовать поролоновые лопатки, которые не позволяют кирпичам прилипать к ним.

О чем следует помнить при строительстве купола духовки

Вот вещи, которые вы должны помнить при строительстве купола духовки:

• Форма купола должна поглощать тепло от дров.
• Он должен отражать накопленное / удерживаемое тепло.
• Он должен отражать тепло от поддерживающего огня внутри духовки от крыши обратно к варочной поверхности.
• При работе с раствором лучше пользоваться пластиковыми перчатками. Это защитит ваши руки от износа и трещин.
• Разрезав кирпичи пополам, вы получите красивый круг. Фактически, первый слой купола должен располагаться параллельно полу духовки.
• С помощью губки очистите глину с кирпичей, пока они еще влажные.Так вы получите чистую кирпичную печь для пиццы. Когда раствор затвердеет, снять его будет труднее.
• Не забудьте очистить строительный раствор от кирпичей изнутри, иначе остатки могут попасть в пищу, когда вы начнете готовить.
• Самый простой способ завершить вашу духовку — это сделать дымоход прямо над отверстием духовки. Это обеспечит выход дыма без строительства канала.

Этапы строительства — Краткое описание:

Шаг 1	Постройте под печи, над которым будет построен купол.
Шаг 2	При желании соорудите временную опорную форму из песка, дерева или полистирола. Это не рекомендуется до тех пор, пока слой не будет курсом.
Шаг 3	Замочите огнеупорные кирпичи в воде, чтобы подготовить их к кладке. При необходимости разрежьте полноразмерные огнеупорные кирпичи на половину.
Шаг 4	Насухо выложите первый ряд полукирпичей вокруг основания. Отрегулируйте форму, чтобы свести к минимуму необходимость резки кирпича.Включите дверной проем.
Шаг 5	Подготовьте раствор для укладки огнеупорных кирпичей.
Шаг 6	Раствор между стыками на внешней стороне первого ряда огнеупорных кирпичей. Кирпичи должны лежать заподлицо с подом, и изнутри печи не должно быть видно строительного раствора.
Шаг 7	Второй и последующие полукирпичи кладут на их широкий край. Сместите кирпичи к предыдущему ряду так, чтобы стыки располагались в шахматном порядке.Используйте деревянную прокладку, чтобы разместить кирпич под нужным углом. Используйте инструмент для выравнивания, чтобы поддерживать правильный угол кирпича.
Шаг 8	После того, как кирпичи больше не будут укладываться, поместите вырезанный кирпич из краеугольного камня, чтобы зафиксировать каждый слой на месте.
Шаг 9	Продолжайте укладку рядов, пока последний ключевой кирпич не будет помещен наверх. Последние самые крутые трассы могут потребовать строительства временной внутренней опорной конструкции.
Шаг 10	Постройте арку отверстия духовки и дымоход.Оставьте фугу 1/2 дюйма у отверстия духовки, чтобы дверца прилегала к нему.
Шаг 11	Постройте дымоход и изоляцию духовки.

Как построить костровую яму из огнеупорных кирпичей — подробное руководство

31 марта 2020

Ямы для костра в саду пользуются огромной популярностью среди домовладельцев, и есть удивительная причина такой популярности.Никакое другое чувство не сравнится с тем, что вы чувствуете, сидя рядом с огнем, собирающим всех вместе.

Конечно, вы можете просто вырыть яму в своем саду, положить несколько кирпичей и камней и зажечь огонь. Однако, если вы удвоите вложения, вы и ваша семья сможете построить красивую яму для костра из кирпича и наслаждаться ею. Чтобы построить костровище, вам также следует подумать об использовании экологически чистых и переработанных огнеупорных кирпичей, чтобы ограничить использование ваших финансовых ресурсов и снизить общие расходы.

Кирпичная костровая яма в вашем саду

Костровые ямы в саду — один из самых популярных элементов ландшафтного дизайна. Они не только стильные, но и практичные, и позволяют собираться вместе на открытом воздухе. Огненные кирпичи можно использовать для создания привлекательных и полностью функциональных кострищ в вашем саду.

Смотрите также наши предыдущие статьи:

В идеале, костровище устанавливается на большой возвышенности на расстоянии не менее 8 метров от дома или дерева, используя огнестойкий материал.

Кирпичные ямы для костра могут быть построены над или под землей. Кирпичи действуют больше как огненное кольцо в переполненной кирпичной яме для костра, удерживая горящие поленья на месте. Огнеупорный кирпич можно безопасно использовать в надземной яме для костра. Обычно эти кирпичи обжигаются до температуры 1400 ^o C и могут выдерживать воздействие огня, поэтому это безопасный строительный материал.

Постройте большую яму для костра, и вы всегда сможете принять у себя большие группы, будь то друзья, большая семья или соседи.Возможно, вам просто захочется построить костровище с общим фокусом , фокусное расстояние , привлекающее внимание своим масштабом. Когда вы, наконец, установите костровище, сделайте большой шаг, и ваш сад за домом, несомненно, станет предметом разговоров в округе. Откройте для себя несколько советов о том, как спроектировать большую яму для костра. Давайте начнем.

Яма для костра своими руками

1. Рассмотрим соседей

Проверить, что под предполагаемым местом расположения кострища нет прокладок инженерных коммуникаций — электрических кабелей, газовых, водопроводных или дренажных труб.

Подумайте, как преобладающие ветры дуют в вашем саду. Не размещайте яму в патио с подветренной стороны, чтобы дым не попадал в ваш дом или в сад соседей.

2. Отметьте место для костра

Первый шаг в строительстве костровой ямы — расчистить заранее определенное место для базы в саду. Ниже приведены размеры костровой ямы среднего размера.

Костровище диаметром один метр дает нам достаточно места и позволяет нам разговаривать.Вы можете использовать две бетонные трубы, чтобы измерить отверстие и залить в него стяжку для затвердевания и для основания.

Вы можете легко создавать формы, скручивая листы фанеры толщиной 3 мм. Разрежьте лист размером 2,4 х 1,2 м на четыре полосы шириной 300 мм. Аккуратно сложите и скрепите болтами две разные полоски. Эти соединенные полосы образуют круг диаметром 1 метр. Из оставшихся полосок создайте круг диаметром 1,2 метра.

Установите более широкую форму и пометьте ее краской для идентификации в дальнейшем.Затем сделайте отверстие глубиной более 200 мм и на 75 мм больше формы.

3. Планировка рыночной ямы

Вычистите землю лопатой на глубину 200 мм для костровой ямы. Не повреждайте грязь, которая находится под ним. Выровняйте основание котлована, выровняв его. Избавьтесь от ненормальных или высоких мест в кострище, выровняв их с помощью граблей. Это очень полезно, потому что почва под ним не рыхлится. Уплотните землю трамбовкой рукой.

4. Сделайте основание с прочной опорой

Фундамент должен быть создан внутри прочного каркаса для стен, чтобы избежать осыпания стенок при изменении грунта со временем.

Смешайте жаростойкую стяжку и заполните ею два деревянных каркаса. Если вы используете ДВП, поставьте их на столбик, чтобы они были гладкими. Если ранее созданные формы не совсем ровные, следует исправить, выровняв все, нанеся удар в непонятные места и сгладив слои.

5. Не рекомендуется использовать арматуру для фундамента

Не рекомендуется укреплять материал фундамента металлическими стержнями или подобными предметами, потому что они будут расширяться при нагревании в гораздо большей степени, чем материал стяжки, и вызывать его растрескивание.

6. Завершение установки основания

Залейте оставшуюся стяжку и осторожно толкните трубы молотком. Убедитесь, что нижележащая бетонная смесь распределена равномерно.

Еще раз проверьте высоту, при необходимости забейте формы и сгладьте нижний колонтитул.Вы должны дать стяжке высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем снимать формы со всех сторон ямы.

Стандартные глиняные кирпичи могут крошиться при воздействии сильной жары, поэтому вам следует подумать о строительстве стен костровой ямы из огнеупорных кирпичей (также известных как «огнеупорные» кирпичи).

Огненный кирпич — это толстый кирпич, обожженный в печи для выдерживания высоких температур. Он больше, плотнее и шире обычных кирпичей.

Огненный кирпич дороже; однако он может выдерживать частое возгорание.

Огнеупорные кирпичи толще традиционных кирпичей, поэтому их сложнее сломать, чем обычные. «Солидарность» кирпича сводит к минимуму объем разделения и позволяет легко подогнать изгиб котлована.

Вам нужно разбить и расколоть четыре огненных кирпича, которые вы будете использовать, чтобы закончить строительство своей ямы. Эти кирпичи будут использоваться друг напротив друга для создания кислородных отверстий для огня. Разбив огнеупорные кирпичи, положите их на основание.

Вручную еще раз проверьте и отрегулируйте зазоры между кирпичами. Это поможет разделить последний ряд кирпичей для облегчения установки. Отметьте положение каждого кирпича для облегчения идентификации.

7. Зацементируйте кирпич

Огнеупорный кирпич обычно цементируется с помощью мощного цемента для уличных печей, который создается для таких проектов. Этот цемент сильно отличается от обычного кладочного раствора. Цемент для уличных печей представляет собой предварительно смешанный порошок, который нужно просто смешать с водой.

Нанесите тонкий слой цемента перед тем, как положить первый кирпич на нижний колонтитул. Двигайтесь по сторонам в виде петли, проверяя уровень, укладывая цемент, чтобы с легкостью намазать кирпичи маслом.

8. Сделайте отверстия для вентиляции

Оставьте промежутки в яме на четырех противоположных уровнях, а затем закройте их ранее расколотыми кирпичами. Некоторые зазоры на самом деле совершенно необходимы, так как они используются для подпитки огня воздухом. Поместите половину кирпича вверх, пока цемент все еще сохнет и медленно схватывается.

9. Завершите стены своей костровой ямы

Вы можете облицевать костровище снаружи любым декоративным кирпичом или камнем, так как эти материалы не будут контактировать с огнем.

Несоответствие между высотой вашего огнеупорного кирпича и общей высотой облицовочного кирпича будет определять зазор между слоями раствора. Положите облицовочный кирпич, указав, где соответствующий облицовочный кирпич будет соприкасаться с огнеупорным кирпичом для визуализации последнего витка лицевого кирпича на уровне ранее установленных и зацементированных огнеупорных кирпичей.

10. Раздельный кирпич

Во время разделения держите кончики пальцев ниже верхнего края кирпича. Вам нужно разделить 80 кирпичей пополам, чтобы создать костровище. Используйте хороший метчик (сильный метчик для раскалывания огнеупорных кирпичей) по внешнему краю, чтобы легко сломать их пополам.

11. Используйте разветвленные лицевые кирпичи

Для удержания стыков раствора на достаточном расстоянии между рядами сначала положите слой раствора толщиной от двух до трех дюймов поверх основания.

Дайте ему медленно застыть и разгладьте края.Теперь установите ранее разделенные лицевые кирпичи, чтобы создать внешний слой.

Проверяйте каждый этап курса и постоянно следите за уровнем кирпичей. Между сменами расшивайте колени, чтобы оставаться активным.

12. Выровнять и разгладить стыки

Разглаживайте швы до полного высыхания цемента после завершения каждой части лицевого кирпича. Разглаживание швов гарантирует, что кирпичи встанут в нужное место до того, как цемент полностью высохнет и зафиксирует все на месте.

Striking придает доске чистый, отполированный вид. Оставьте отверстия открытыми, пока будете заделывать кирпичную кладку. Постарайтесь удерживать каждый слой кирпичей на одном уровне по мере продвижения вперед.

13. Завершить топ

Строим ступки стены. Используйте обычную лицевую плитку, уложенную на дно, чтобы завершить строительство ямы с соответствующей шляпой с замком.

На этом этапе требуется сорок лицевых кирпичей. Эти кирпичи будут:

• Помогает защитить суставы от любых повреждений водой
• Сдерживать искры и управлять ими
• Предложите удобное место для ног.

Работайте за раз, используя от десяти до двенадцати кирпичей. Установить на 10-миллиметровую подушку из раствора и выложить кирпичи на пол ровным слоем. Затем нанесите раствор на сторону каждого кирпича и вдавите его. Вы можете использовать кирпич, но для более чистого или более гладкого вида попробуйте выбрать другие материалы с лучшей отделкой и текстурой.

14. Заполните пробелы

Чтобы заполнить любые зазоры, добавьте больше раствора в швы по мере необходимости или по мере необходимости. Часто проверяйте уровень и продолжайте регулировать зазоры между разными слоями.

Оставьте внутренний свес 25 мм, по которому дождь может стекать из очага. После того, как все кирпичи замазаны и выровнены, постучите по стыкам фуганком для красивого и ровного вида.

15. Закончите камин и начните наслаждаться

Подождите десять дней, пока костровище полностью затвердеет, прежде чем разжечь огонь и начать наслаждаться только что созданным кострищем в своем саду. Выдавите пару дюймов гонта на дренажную поверхность косточки, и вы готовы к вкусному жареному мясу.

Дополнительные предложения при строительстве кирпичной костровой ямы

Большие наружные камины и костровые ямы обычно являются постоянными конструкциями ландшафта. Они могут быть построены из различных материалов, включая местный камень , строительный раствор, огнестойкую брусчатку или бетон . Некоторые домовладельцы выбирают поверхность из огнеупорного кирпича, речного камня или сложенных камней в яме для костра для ям, построенных из бетона.

Имейте в виду, что эта костровая яма неизбежно станет центром внимания в вашем саду, поэтому будьте осторожны, выбирая место для большой костровой ямы.

Переместите костровую яму подальше от этого места, если у вас уже есть открытая площадка или обеденная зона, и сделайте костровую яму в другом месте. Подумайте об установке маршрута, чтобы связать две области, используя твердый материал, который разделяет эти два пространства с точки зрения дизайна. Убедитесь, что между кострищем и внутренним двориком есть хорошо освещенная дорога.

Диаметр костровой ямы включает площадь, на которой будет разводиться костер, плюс ширину стен. Обычно размер большой костровой ямы составляет не менее 1.4 м шириной и обычно требуется немного больше для размещения сидений у камина.

Кроме того, высота костровой ямы вокруг стены зависит от того, как вы собираетесь ее использовать. Широкая огнеупорная яма может служить одновременно удобной подставкой для ног, сиденьем у камина или местом, где можно посидеть за напитками или едой.

Постройте его 300 мм высотой , чтобы использовать стену ямы для костра в качестве подставки для ног. Такая высота легко подходит к большинству традиционных стилей садовой мебели. Проведите собственные тесты, чтобы найти идеальную высоту, если вы хотите поставить подставку для ног рядом с костровой ямой.

Ищите высоту около 500 мм , если вы собираетесь использовать стену очага в качестве сиденья. Для сидения ширина стены костровой ямы должна быть не менее 200 мм, но идеальным вариантом является 400 мм. Сделайте яму достаточно большой, чтобы любой, кто сидит на стене, находился на расстоянии 1 м от пламени, если вы используете стену в качестве сиденья.

Также подумайте о том, чтобы отрегулировать пол внутри очага для костра, чтобы огонь был на 150–250 мм ниже верхней поверхности внешней стены.В противном случае вы рискуете получить огонь, скрытый за стенами костровой ямы и заметный только из стоячего положения.

Не забудьте рассмотреть территорию вокруг костровой ямы, на которой вы собираетесь расположить костры. Выберите материал, который подходит для вашей костровой ямы, и дополните его. Найдите твердую поверхность, которая обеспечит устойчивую опору и поможет предотвратить падение в стену или костровище. В зависимости от вашего декора выбирайте и поверхность. Деревянные детали служат дольше и требуют минимального ухода при размещении на хорошем, не земляном полу.Металлическая мебель хорошо сочетается с любой стеной.

.