Строим сами пристройку – Пристройка к дому своими руками: как правильно сделать

Пристройка к дому своими руками: как правильно сделать

По ряду причин некоторые частные дома и дачи нуждаются в дополнительных помещениях. Комната под кухню, санузел или закрытая веранда – у каждого свои планы на дополнительную пристройку. Данная статья поможет разобраться в том, как качественно и самостоятельно построить пристройку к дому.

Требования к помещениям

Сделать пристройку к дому своими руками возможно. Самое оптимальное, когда внешний вид такого помещения сочетаться с самим домом. Но этот фактор не всегда самый важный, главное, чтобы пристройка оказалась долговечной и качественной. Учитывая легкость и надежность конструкции, многие выбирают каркасную пристройку к дому. Она бюджетная, надежная и быстро возводится.

Заранее продумайте все детали. Каждый вид помещения имеет свои нюансы. Веранда не предусматривает отопления, в отличие от дополнительной комнаты. Если это будет кухня или санузел, проложите инженерные коммуникации и трубы еще до начала строительства, позаботьтесь о будущем утеплении и гидроизоляции.

Подберите заранее самый оптимальный размер пристройки

Устройство фундамента для пристройки

Самым важным моментом в строительстве пристройки считается обустройство фундамента. Если владелец принимал участие в строительстве дома, он знает все нюансы размеров и конструкции старого фундамента. При покупке уже готового дома такая информация может отсутствовать. В таком случае нужно самостоятельно выкопать яму возле стены дома и провести замеры фундамента, его глубины и определить характер почвы.

Советуем остановиться на фундаменте аналогичному основанию самого дома. Разные типы оснований хуже взаимодействуют с почвой, это может привести к излишнему давлению на старый фундамент и дальнейшей усадке.

Определитесь, будут ли связанны фундаменты зданий жестким соединением или основание новой пристройки окажется отдельным

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент заливается в форме прямоугольника двумя способами: замкнутым, а также в форме буквы «П», разомкнутым способом.

Соединить фундаменты дома и пристройки можно несколькими вариантами:

При замкнутом способе заливки бетона:

• установите лист пенополистирола толщиной 50 мм между лентами фундаментов. Он будет частью опалубки при заливке бетона. После заливки оставшуюся щель надо замазать герметиком;
• торцы фундаментов соедините между собой армированным каркасом. В торце основания дома просверлите отверстия в два шахматных ряда. Там расположите арматурные стержни, которые в дальнейшем свяжите с каркасом фундамента пристройки;

При разомкнутом способе заливки:

• фундамент пристройки заливайте в форме буквы «П», а на щель дома устанавливайте утеплитель;
• для соединения зданий просверливаейте отверстия для арматуры только на местах соединения двух оснований.

Для ленточного фундамента роют траншею, засыпают ее подушкой из песка и щебня. После этого возводят опалубку и приступают к армированию

Столбчатый фундамент

Если Ваша пристройка имеет небольшие размеры и вес, столбчатый вид фундамента – хорошая альтернатива ленточному. Такое основание подойдет для возведения каркасной пристройки при высоком уровне подземных вод.

Этапы возведения столбчатого фундамента пристройки:

1. Выкапывайте ямы глубже уровня промерзания грунта, расстояние между ними не должны превышать 1,5 метра.
2. На дно ям укладывайте подушку из песка и гравия. Хорошо утрамбовывайте материал и настилайте рубероид.
3. Готовьте крепкую опалубку из досок или фанеры для каждой ямы.
4. Проведите армирование опалубки с помощью 4 прутьев арматуры периодического профиля.
5. Залейте бетонную смесь в опалубки, дождитесь полного затвердевания. Снимите опалубку и изготовьте ростверк.

Столбчатый фундамент подходит для легких пристроек и относится к самым простым и бюджетным типам фундаментов

Устройство основы пола пристройки

Для столбчатого фундамента подойдет основание пола из дерева. При возведении ленточного основания, есть выбор между деревянным и бетонным полом. Если помещение пристройки будет использоваться как дополнительная комната, необходимо позаботиться о качественной теплоизоляции и ровной поверхности.

Сравнивая свойства долговечности и прочности, бетонный пол занимает лидирующее место, однако дом из дерева обладает хорошей тепло и звукоизоляцией. Деревянные брусья также быстрее и легче монтировать.

Бетонный пол

Перед заливкой пола учтите характеристики почвы пристройки. Бетонный пол не обустраивают на подвижный грунт. Если помещение никогда не отапливается, со временем бетонная конструкция может деформироваться.

Возведение бетонного пола включает следующие этапы:

1. После полного высыхания ленточного фундамента, внутри конструкции выкопайте верхний слой грунта на 25-35 см и утрамбуйте поверхность земли.
2. Засыпьте речной песок толщиной в 10 см. Утрамбуйте и уложьте два слоя рубероида в шахматном порядке.
3. Засыпьте керамзит на толщину 15 см. Установите специальные маячки или кирпичи по периметру керамзитной подушки. Сверху установите строительный уровень и выровняйте основание пола. Если пристройка строится для летней дачи, укладывать арматурную решетку не обязательно.
4. Залейте качественный бетонный раствор, выравните его с помощью правила и ждите полного застывания.

Строительный уровень поможет сделать поверхность бетонного пола максимально ровной

Пол на деревянных балках

Для столбчатой конструкции фундамента или каркасной пристройки необходимо установить несущие лаги. Они выполняют функцию скелета здания, равномерно распределяя нагрузку по всей пристройке.

Укладка балок происходит по такой технологии:

1. На столбы фундамента установите и закрепите двойной слой гидроизоляции.
2. Перед установкой деревянные балки обработайте специальным антисептиком.
3. Балки перекрытия уложите на столбы фундамента и закрепите уголками. Таким же способом балки скрепите между собой.

Несущие лаги должны быть крупными и изготовленными из качественного дерева, от них зависит прочность всей конструкции

Возведение стен пристройки

Стены для пристройки подбирают по аналогичному материалу с самим домом. Наиболее распространенными материалами для возведения стен является кирпич и дерево.

Для связи стен двух зданий лучше не использовать жесткое соединение. Разница в возрасте старой и новой стены могут привести к неравномерной просадке и появлению трещин. Между стенами здания оставьте расстояние в 2-3 см, которое после возведения стен заполните вспененным полиуретаном.

Каркасные стены

Необходимыми материалами для возведения каркасных стен является качественная древесина и крепежные уголки. Каркас устанавливаем к основанию пристройки на несущие элементы, установленные ранее.

Для легкости и эффективности сборки рекомендуется деревянные элементы собрать на земле, а потом установить:

1. Первыми смонтируйте угловые стойки, фиксируя их усиленными стальными уголками. Промежуточные брусья скрепите или методом полной врубки, или таким же способом как угловые балки.
2. Промежуточные брусья дополнительно закрепите временными укосами, которые надо снять после полного монтажа стен пристройки.
3. Верхний ярус каркаса закрепите аналогично с нижней частью. Для лучшей прочности каждый брус можно зафиксировать раскосами с двух сторон.
4. После установки каркаса проведите обшивку внешних стен пристройки с помощью деревянных досок или листов фанеры.

Крепить деревянные элементы с помощью уголков быстрее и надежней, чем методом полной или частичной вырубки толщины бруса

Кирпичные стены

Технология возведения кирпичных стен включает такие этапы:

1. Перед началом строительства выровняйте фундамент с помощью цементно-песчаной стяжки. Сверху уложите слой рубероида для гидроизоляции. Первый ряд кирпичей уложите на рубероид без помощи раствора.
2. Арматурные прутья мелкого диаметра прикрепите к кирпичным рядам главного дома. Просверлите отверстия через каждые два ряда кирпича. В процессе кирпичной кладки пристройки выступающая арматура из стен главного дома окажется в швах между новым уложенным кирпичом.
3. Параллельно стене натяните веревку, которая поможет возвести кирпичные ряды максимально ровно. Между каждым третьим рядом кирпича можно уложить арматурную сетку, которая уменьшит усадку и увеличит прочность стен.

После возведения стен свяжите их сверху бетонным поясом. Бетонный раствор залейте в возведенную армированную опалубку.

Кладку первого ряда начинают от угла, а толщина стен зависит от функций будущей пристройки 

Перекрытие пристройки и кровля

Крыша пристройки тоже должна гармонировать с основным зданием. Подберите качественный кровельный материал и проведите строительные расчеты размеров и углов наклона. Для шифера и металлочерепицы оптимальный угол наклона от 30-40º, для металлопрофиля – от 20º, для профнастила – от 12º.

Технология кровельного процесса включает такие этапы:

1. На стены установите потолочные перекрытия в виде деревянных брусьев. Закрепите их уголками на расстоянии 50-70 см друг от друга. Если стены из кирпича – вмуровывайте брусья в бетон. После обшейте их досками и утеплите.
2. Уложите по периметру боковых стен мауэрлат. Он будет служить опорой для стропил, которые возводятся на расстоянии не больше 70 см друг от друга. Между стропилами и балками перекрытия должен получиться одинаковый шаг. Чтобы обезопасить стены от воды, стропила должны выходить за границы стен на 30 см.
3. На стропила уложите специальную гидроизоляционную пленку и установите обрешетку в виде горизонтальных досок.
4. Выбранный кровельный материал уложите на обрешетку.

Наиболее простым и доступным вариантом для самостоятельной кровли считается однаскатная крыша

Утепление пристройки изнутри

Если помещение пристройки будет выполнять функцию жилой комнаты, важно позаботиться о качественной теплоизоляции пола, потолка и стен. Для лучшей вентиляции бетонные стены помещения утепляется снаружи. Подходящим материалом служит пенопласт или минеральная вата.

Утепление пола на балках

Для обустройства утепления и покрытия пола устанавливается черновой пол. Поперечные доски укладываются на несущие лаги пристройки.

Дальнейшая технология включает такие этапы:

1. На черновой пол уложите гидроизоляционную пленку поверх которой установите дополнительные лаги.
2. Для утепления пола между дополнительными лагами уложите несколько слоев пенопласта или минеральной ваты.
3. Сверху уложите еще один слой пароизоляции, на который будут укладываться листы ориентированно-стружечной плиты.
4. Установите чистовое покрытие пола.

Гидроизоляционная пленка защитит пол от влаги, а листы OSB служат прочным покрытием 

Бетонный пол

Утепление бетонного пола проводим аналогично полу из дерева. На бетонную стяжку укладывается слой гидроизоляционной пленки. Можно установить толстые лаги и половину их толщины засыпать керамзитом. Это повысит уровень теплоизоляции. Далее по такой же схеме укладывается минеральная вата, второй слой пленки и доски OSB.

Каркасные стены

Для утепления каркасных стен создается обрешетка из брусков дерева по периметру стен и потолка. Утепление пристройки проводится с помощью рулонов минеральной ваты. Толщина деревянного бруска и рулона ваты должны быть одинаковой. Расстояние между брусками соответствует ширине рулона утеплителя.

После проведения теплоизоляции проводим гидроизоляцию поверхностей. Гидроизоляционная пленка укладывается внахлест и прибивается к брускам обрешетки. Далее помещение декорируется пластиком, листами фанеры или деревянной вагонкой.

Кирпичные стены

Кирпичные стены пристройки можно утеплить снаружи и внутри. Внутреннее утепление проводится таким же образом, как утепление стен каркасной пристройки. Для наружного утепления кирпичной стены часто используется пенопласт. Утеплитель приклеивается к наружным стенам здания с помощью специального клея в шахматном порядке.

Плиты дополнительно укрепляются дюбелями, которые устанавливаются в стены. Поверх наносится армирующая сетка и производится финальное оштукатуривание.

Рекомендации

1. Что такое армопояс и зачем он нужен? Армопояс — важная железобетонная конструкция. Она предназначена для качественного укрепления внешних стен зданий. Армопояс укладывается по периметру внешних стен здания и равномерно распределяет нагрузку. С его помощью уменьшается вероятность растрескивания строения в результате подвижности грунта.
2. Заливка армопояса происходит после возведения стен. С помощью досок строится опалубка, доски закрепляются по всему периметру стен с внешней и внутренней стороны. Нижняя часть опалубки прикручивается к стенам саморезами, а верхние части соединяются короткими деревянными брусками. По всей длине опалубки параллельно друг другу укладываются 3-4 арматурных прута. По ширине укладывается короткая арматура, сам каркас соединяется с помощью специальной проволоки. Проводится заливка опалубки бетонным раствором.

   Рулоны стекловаты — наиболее распространенный и бюджетный теплоизоляционный

3. Плиты ЦСП для пола относятся к новому типу строительных материалов. Цементно-стружечные плиты изготавливают из деревянной стружки и дерева. Они имеют высокую прочность и не пропускают влагу. Плиты ЦСП более долговечные, чем ДСП и подходят для отделки пола. Они устойчивы к повреждению грызунами, на них не селится грибок и плесень. При работе с плитами ЦCП необходимо надеть респиратор и защитные очки, так как при резке листы сильно пылятся.

pobetony.expert

Пристройка к дому своими руками

Причин, по которым вдруг понадобилось сделать пристрой к дому, может быть бесконечно много, от расширения жилого пространства в виде веранды до переоборудования системы отопления здания с вынесением котла и бойлера в отдельное помещение, как того требует инструкция по технике безопасности. Как правило, это небольшое по размерам помещение, 2х3 м или 2х5 м, не требующее особых навыков работы, сделать такую пристройку к дому своими руками вполне по силам любому начинающему строителю. Необходимо только правильно спланировать работу и очертить основной круг задач.

Наиболее распространенный тип пристройки

Перед тем как сделать пристройку к дому, потребуется потратить не один день на то, чтобы решить наиболее важные вопросы планировки. Любое пристраиваемое помещение впоследствии потребуется легализовать внесением изменений в документы и регистрацией в уполномоченных органах. Существует немало способов, как сделать пристройку к дому своими руками так, чтобы не связываться с бумажной волокитой, но продать или завещать такое домостроение в будущем будет очень проблематично.

На этапе планирования потребуется решить несколько кардинальных вопросов:

• Где ставить пристройку к дому, любая спешка будет означать неудобства в пользовании домом. Через пару месяцев строение придется разбирать и переделывать, обрекая себя на лишние затраты и малоприятное удовольствие демонтажа;
• Как сделать фундамент для пристройки к дому. Один из наиболее сложных вопросов, требующих помощи специалистов. Если построить наобум, возможно, что пристрой отойдет от основной стены в первую же весну;
• Выбор материалов для стен и крыши, несмотря на минимальный объем строительства, общие затраты на возведение пристроенного помещения могут вылиться в основательную сумму.

Традиционно считается, что для пристроя нужно использовать те же материалы, что и для основного здания. Такой подход оправдан, если речь идет о пристройке к большому загородному дому из кирпича. В остальных случаях задачу можно упростить и сделать пристройку к дачному дому недорого. Например, сделать пристрой из газобетона, тем более что для одноэтажной постройки большую часть работ можно выполнить своими руками.

Крышу и стропильную систему для пристройки к дачному домику изготавливают из бруса и доски сороковки, расцветку и материал для кровли подбирают либо в тон кровельного покрытия дачи, либо используют то, что имеется под рукой или в ближайшем строительном магазине.

Общая концепция, как сделать пристройку к дому наиболее простым способом

Пристрой под котельную, ванную или летнюю кухню практически ничем не отличаются, разве что придется делать дополнительный проход через крышу помещения для выводной трубы. Дачный пристрой всегда выполняется по наиболее простой схеме, из самых подходящих для дачных строений материалов, в данном случае — из пенобетона.

Строение из пенобетонных блоков потребует достаточно жесткого основания, поэтому ответ на вопрос, как правильно сделать пристройку к дому, будет таким – необходимо изготовление максимально устойчивого и надежного фундамента под пристрой.

Общее правило гласит – при выборе типа фундамента необходимо придерживаться той же схемы, что и у основного здания. Если дача на сваях, то дополнительное помещение нужно ставить на свайные опоры, если используется плитный фундамент, то и пристройку придется оборудовать плитой, или установить оба строения на одном основании.

Чаще всего загородный дом строится из обычного кирпича на ленточном фундаменте. С точки зрения затрат бетонная лента обладает наилучшим соотношением «цена-жесткость», поэтому, если стоит задача, как сделать пристройку к кирпичному дому, ленточный вариант фундамента под пристрой будет выглядеть наиболее привлекательным.

Специальный случай фундамента

Пристрой к кирпичной коробке загородного дома может выполняться и из обычного кирпича, например, если владельцы не хотят вносить диссонанс в общий облик строения. В таком случае возникает проблема с тем, что пристрой, даже из облегченного пустотного кирпича, создает дополнительную нагрузку на ленточный фундамент основного здания.

Нельзя просто вырыть траншею под стенами загородного дома, залить бетонную ленту и поставить на ней пристрой к коробке. Максимум в ближайшую зиму-весну тяжелый корпус пристройки потянет старый фундамент, что приведет к образованию трещин в стенах дома, пристрой придется разобрать и демонтировать.

Чтобы избежать подобной ситуации, фундамент под кирпичный пристрой выполняют по следующей схеме:

• Вдоль стены здания, на расстоянии 40-50 см от фундамента забивается линия из свай тисе с шагом 50-60 см. Под пристрой длиной 5 м потребуется около десятка буронабивных опор;
• Крайние опоры заменяются бетонными колоннами или стальными трубами диаметром 150-200 мм, они воспримут основной вес от стропильной системы и кровельного покрытия;
• Остальная часть фундамента под пристрой из кирпича выполняется по ленточной схеме традиционным способом.

Для того чтобы связать сваи и ленточный фундамент пристройки, можно использовать балки перекрытия или отлить плиту — стяжку толщиной до 50 мм. Плита будет служить внутренней распоркой стен пристройки и одновременно равномерно передавать нагрузку на фундамент пучения грунта на кирпичную кладку дома.

В результате пристрой будет надежно связан с основным зданием через деформационный шов между домом и пристройкой и систему опор под стропила и потолочное перекрытие. Сам пристрой можно даже облицевать отделочным кирпичом или плиткой, так как вся масса пристройки будет оказывать давление на грунт уже на значительном удалении от фундамента загородного дома.

Описанная схема фундамента для кирпичной пристройки на даче или частного дома на сегодня является наиболее оптимальной с точки зрения стоимости, надежности и безопасности, так как система свай гарантирует надежное удержание пристроенной коробки даже на самых пучинистых грунтах.

Порядок возведения пристройки своими руками

Первое, что необходимо выполнить, перед тем как сделать пристройку к дому из кирпича, так это убрать весь мусор, дерн и спланировать площадку на месте, где будет возведен пристрой к зданию.

Этап обустройства фундаментной ленты

Схема постройки ленточного фундамента ничем не отличается от изготовления малозаглубленного основания под любую другую постройку. В данном случае фундамент под пристрой будет выполняться по схеме замкнутого прямоугольника. Первоначально с помощью шнура потребуется сделать разметку центральной линии, а затем очертить края будущей траншеи под фундамент.

Глубина малозаглубленной ленты должна быть не менее 60 см, ширина 50-60 см. Определяющей величиной является глубина, если почва слишком мягкая и влажная, можно увеличить заглубление до 70 см. В этом случае потребуется сделать дренаж и линию схода грунтовой воды от фундамента.

На этапе планирования на стены дома наносят границы или контуры, по которым пристрой будет вписываться в габариты будущих стен. Пока что по отметкам выставляются сбитые щиты опалубки. Оголовки щитовых стен укрепляются распорками. Далее идет укладка арматуры и подготовка к заливке бетона. Для того чтобы обеспечить пристрой дополнительным запасом жесткости, выполняют планировку грунта внутри периметра фундамента. После засыпки щебенкой и укладки арматуры площадку под пристрой нужно залить не позднее, чем через четыре часа после бетонирования фундаментной ленты.

Получился гибридный вариант фундамента, плитно-ленточный, он обладает достаточной жесткостью, чтобы пристрой сделать в виде разомкнутой коробки. Часть стены пристройки будет замещена фасадом дома. Залитый бетон фундамента нужно обязательно накрыть пленкой и периодически увлажнять водой. Пока фундамент не затвердел, бетон подрезают линейкой или штукатурным правилом, чтобы получить идеально горизонтальную плоскость, если этого не сделать сейчас, пристройка к дому получится с уклоном.

Возведение стен, как сделать пристрой максимально устойчивым

Высота плиты над грунтом составляет около 10 см, этого недостаточно, чтобы защитить пристройку из пеноблока от грунтовой и дождевой воды, поэтому специалисты рекомендуют выложить из красного кирпича цокольную часть на высоту 25-30 см. Сразу после укладки цоколя фундамент пристройки обрабатывают обмазочной гидроизоляцией и наклеивают рубероид.

Стены пристройки выкладываются на специальном клеевом составе, обеспечивающем хорошее сцепление и одновременно снижающем толщину шва. В конструкции пристройки вместо тыльной стены оказывается кирпичная кладка дома. В результате пристрой к дому получается достаточно жестким даже без использования арматуры.

Пеноблок достаточно просто режется ножовкой по металлу, поэтому проблем с обвязкой рядов пристройки практически не бывает. Для изготовления оконного проема в пристройке используют готовые закладные перемычки из пенобетона или отливают их в опалубку с армированием стальным прутком. Аналогичным способом формируют дверной проем. Даже на усиленном фундаменте пристрой еще год будет проходить усадку, поэтому армирование любых окон и дверных проемов в данном случае обязательно.

Стены пристройки тщательно очищаются от излишков клея, а дефектные швы заполняют клеевой массой и затирают шпателем. По факту получается пристрой с идеально гладкими и ровными стенами. Пристройку из пенобетона необходимо штукатурить или покрывать «короедом», защитное покрытие можно заменить сайдингом или покраской акриловой краской, а фундамент закрыть отмосткой.

Крыша пристройки

Обустройство стропильной системы и кровли пристройки начинается с укладки балок потолочного перекрытия. Предварительно на стены пристройки выкладываются доски мауэрлата, а на стене дома набиваются металлические угольники, на которые потолочные балки будут опираться одним концом.

На следующем этапе на балки пристройки укладываются стропила. Уклон крыши получается небольшой, поэтому конструкция односкатной кровли получается максимально простой.

По периметру пристройки набивают карнизную планку и зашивают потолок деревянной планкой. Далее на потолок пристройки укладывают пленку пароизоляции и минеральную вату.

На стропила крыши набиваются доски обрешетки, после чего натягивается пленочная ветрозащита, и можно укладывать металлочерепицу.

Заключение

Пристрой к дому из пеноблока на сегодня считается наиболее бюджетным решением, но для хозяйственного помещения, пристройки к даче или возведения гаража это лучший вариант строительства. При этом технология постройки доступна любому, кто хоть как-то в своей деятельности соприкасался со строительным делом. Единственным сложным моментом считается планирование фундамента, выполнить которое можно с помощью опытных мастеров.

rusolymp.ru

Пристройка к дому своими руками (из пеноблоков фотоотчет)

Сегодня у нас не обычная самоделка, а весьма сложный проект: мы расскажем как при помощи прямых рук можно самому сделать пристройку к дому!

Доброго времени суток посетителям сайта и самоделкиным. Хотелось бы поделиться с Вами моей работой, которая отняла много сил и средств, но при этом имеет огромнейшую функциональность и полезность в частном доме. Это трехстенная пристройка к дому. У меня она будет использоваться под котельную в силу некоторых нюансов (вышел из строя старый котел который установлен по соседству с жилой комнатой, по жилой комнате проходит газовая труба и счетчик для газа, соответственно необходим был перенос котла и газовых труб со счетчиком в нежилое помещение). Но этим спектр применения не ограничивается и может быть даже существенно расширен. Прежде чем приступить к статье, хотелось бы извиниться за качество фотографий, орфографию и наличие грязных пятен на дверях, сайдинге и т.п. В доме ребенок и собака, которые все это и натворили.))) А также прошу прощения за краткое описание по размерам, количеству и качеству используемого материала при строительстве, ведь строительство — вещь сугубо индивидуальная, а следовательно необходимо учитывать и подбирать для каждой стройки материалы, также рассчитывать их прочность и компоновку. Итак, приступим.

В первую очередь строительство начинается с плана помещения. Рассчитав необходимую площадь, я нанес разметку на землю размером в 3 м на 5 м и выкопал траншею под ленточный фундамент глубиной 50 см и шириной 40 см. Затем уложил связку из арматурных прутьев и к прутьям приварил скобки. Далее в статье будет описание и фотографии для чего я эти скобы сделал. Процесс ручного замешивания бетона совковой лопатой и его заливки не хочется и вспоминать)) Одно только скажу: лучше бы я вызвал миксер с готовым бетоном и залил))). Выставив опалубку из досок я вывел фундамент на 20 см выше уровня земли и выровнял по уровню. Цемент марки М-400 смешивал с отсевом песка в пропорции 1 к 3. Результат прочности получился впечатляющим. После застывания бетона приступил к заливке подиума из бетона для установки газового котла размером 1м на 1м проложив его в двух местах сеткой и выставив опалубку.

Залив скобы торчащие из фундамента бетоном, я получил подушки для укладки на них бруса для полов (лаг). Скобы мне были нужны для избежания проваливания подушек в землю и как следствия — перекоса полов. Их я расположил в соответствии с рекомендациями по монтажу пола. То есть на определенном расстоянии друг от друга и строго по уровню. На этом фундаментные работы были окончены. Далее приступил к возведению стен. Прежде всего изготовил гидроизоляцию материала стен от фундамента расстелив рубероид по всей площади. Ведь бетон очень хорошо проводит влагу и если не изготовить влагоизоляцию, то может появиться плесень на стенах, сами стены могут потрескаться. Следующим моим шагом стала разметка для самой стены. Расстояния сторон от стенки до противоположной стенки не отличалось и диагонали углов были одинаковы. Наметив углы, приступил к укладке пеноблоков размером 20х40х60 см. В планах была наружняя отделка стен сайдингом, поэтому маячной рейкой и уголком от сайдинга выставил блок таким образом, что бы после отделки сайдинг пристройки не «плясал» от сайдинга дома. Для связки блоков между собой использовалась смесь цемента и песка в пропорции 1 к 3. Также продаются специальные смеси и клей. Перед укладкой на раствор, блоки были намочены водой. Это очень сильно облегчает процесс кладки. Резиновым молотком блоки усаживались на место. Любую кладку возводят с углов, поэтому я не стал исключением и поступил в точности с рекомендациями с поправкой на дверные проемы. Для получения блоков меньшей длины использовалась старая ножовка по дереву) Она со своей работой отлично справилась. Но в продаже имеются специальные пилы для распилки пеноблока. Для связки стен с основным домом изготовил Т-образные скобы из арматуры и просверлив стену вбил их с расчетом попадания в шов между блоками. Возводил стены с учетом оконного и дверных проемов используя строительный уровень длиной полтора метра и отвес. Т.е. блоки укладывались строго по вертикали и горизонтали. Особенно это важно для дверных и оконных проемов. Толщиной шва можно регулировать высоту блоков относительно друг друга.
Когда высота стен достигла необходимого уровня, из металлического уголка размером 5 см на 10 см были изготовлены П-образные швеллеры для укладки блоков над дверными и оконным проемами. Длина каждого составляла сумму длины проема и плюс 40 или 60 см для укладки на стену. Для этого положил на блок уголки длинной стороной друг к другу и сварил их между собой используя сварочный аппарат и арматуру для получения зазора между ними. Зазор нужен для вкручивания саморезов в блоки в процессе установки дверей и окон. Далее просто положил швеллеры на блоки и прикрутил их саморезами для полной фиксации. Можно было бы перевернуть их по другому и вкладывать блоки сверху, но я снизу в них вложил доску для крепления оконных рам и дверей. Уложив пеноблоки поверх швеллеров, я напилил брус 100х150 см. и разложил его на верху. Саморезами на 200 мм прикрутил к пеноблокам и скрепил брус между собой усиленными уголками. Он необходим для потолочных балок и стропильной системы. Прикрутив к стене дома брусок 50х75 мм. я получил опору для потолочных балок. Важно!!! Для каждой крыши толщина балок и стропил для крыши, а также расстояние между ними рассчитывается индивидуально. Балки 50х75 мм. прикручивал к брусу уголками. Так как высота пристройки была одинакова с уровнем дома, мне пришлось после монтажа балок снять часть шифера над домом для получения ската крыши над пристройкой. После этого были собраны стропилы. Для крепления стропил использовались гвозди на 250 мм. Уложил на стропилы обрешетку из досок размером 25 мм на 150 мм, на стропилы уложил теплопароизоляцию и приступил к укладке металлочерепицы. Металлочерепица была куплена практически с завода и имела необходимую мне длину. Ее даже не пришлось обрезать либо подгонять друг к другу по длине. Выложив листы по крыше и подсунув их под старый шифер, я выровнял их относительно друг друга и стен. После крепления обрезал лишние части обрешетки. Уложил лаги на подушки, постелил полы из доски толщиной 40 мм. Далее были установлены двери и окно. Используя маячную рейку приступил к внешней отделке дома. Внешняя отделка еще не закончена а внутренняя и не начиналась, а своей цели я добился. Построил помещение (пристройку) для своих нужд. У меня это котельная.

Все работы производились мною при помощи сына, собаки и тещи)))

Смотрите так же:

samodelka.info

Как сделать пристрой к дому своими руками. Видео

Любая пристройка к дому, сделанная своими руками, будь то кирпичный дом или каменный, дело очень непростое и трудоемкое. Данная работа увеличит жилую площадь, повысит удобства проживания, сделает уютнее жилище, ну и, конечно же, увеличит рыночную стоимость постройки.

Вроде бы строим и не новый дом, а всего лишь делаем лучше старый. Но, если дополнительно к своим навыкам следовать некоторым советам, то любая пристройка добавит дому больше комфорта и уюта. Именно на этих советах будет основана наша статья, что бы, не допустить каких либо ошибок и неточностей при улучшении жилища.

Деформация фундамента при пристройке

Как правильно пристроить террасу? Вследствие чего хорошо построенный дом и пристройка к нему плохо себя ведут по отношении друг к другу? А все очень просто, потому, что это абсолютно разные постройки! Что бы разобраться, в чем же тут дело, необходимо рассмотреть ситуацию с самого основания дома. 90% всех неприятностей таятся именно тут.

В первую очередь нужно начать сделать обратную засыпку пазухов фундамента. Она делается грунтом определённого качества, чаще всего это суглинки низкой влажности. Обычно такой грунт нужно покупать в специализированной строительной компании. Засыпку нужно выполнять послойно, максимальная толщина слоя должна быть не более 50 см, с трамбовкой. Но все же очень часто вызывает проблему то, что хорошо разрыхлённый и утрамбованный грунт, обычно, имеет меньшую плотность, нежели естественное основание, а, именно поэтому, уплотнением часто пренебрегают, либо делают его не качественно.

Фундамент пристройки имеет под собой основание насыпное, с меньшей прочностью, нежели фундамент самого дома и, отсюда следует, что риск просадки очень высок.

Вторым существенным фактором считается то, что под любой нагрузкой от веса строения даёт просадку абсолютно любой грунт (исключением можно считать скальный). Различается лишь уровень этой просадки. Другими словами, любое сооружение будет потихоньку садиться до тех пор, пока несущая способность уплотняющегося грунта не сравняется с нагрузкой веса сооружаемой конструкции. Данный процесс имеет большую интенсивность непосредственно от возведения каркаса дома, понемногу замедляясь, и практически прекращается, не ранее чем через 1 – 2 года.

Усадка пристройки по отношению к основному зданию

Как соорудить пристройку к дому? Рассмотрим такую ситуацию, когда основное здание (дом) уже «уселось», а пристрой начинает проседать и перемещаться относительно него.

В том случае, если часть фундамента пристройки стоит на насыпном грунте, а часть находится на грунте с естественной плотностью, можно получить очень сложную деформацию. При таком варианте могут появиться трещины даже в самых непредсказуемых и неожиданных местах. В этой ситуации, представить картину просадок, а также возможных последствий непросто даже опытному специалисту.

Эти последствия можно уменьшить в том случае, если увеличить срок строительства на несколько лет. Выглядит это так.… Фундаменту даём выстояться 1 – 2 года, после этого производим возведение пристройки на уже давшем усадку фундаменте. Естественно, дополнительная нагрузка в любом случае вызовет кое-какую усадку, но она будет намного меньше.

Следующей, не менее распространенной причиной деформаций считается различные температурные режимы при эксплуатации дома.

Глубина промерзания почво-грунтов

Те люди, кто хоть чуть-чуть были связаны со строительными работами, слышали о глубине промерзания почво-грунтов, и что фундаменты необходимо устраивать немного ниже этого уровня. Для чего это надо делать, знают не все, а вызвано это тем, что когда замерзает влага, которая содержится в грунтах, они вспучиваются, или расширяются. Это вспучивание, если оно происходит под фундаментом, вызывает большие и неравномерные дополнительные нагрузки. Следствием этого являются различной степени сложности неполадки, от появления так называемых «волосяных» (тонких) трещин, до очень больших деформаций, которые могут довести постройку до развала.

И вот здесь возникают большая проблема, так как пристройки часто делают не отапливаемыми (например, веранда), а совместная работа построек искусственно связанных в один блок, который эксплуатируется в различных температурных режимах, на протяжении долгого периода времени, требует учета большого числа факторов, что может быть не под силу даже опытному инженеру-строителю. Часто фундаменты пристроек делают неглубокими, то есть немного выше уровня промерзания, надеясь на то, что она сделана из легких строительных материалов, и не будет оказывать большой нагрузки на подстилающую поверхность.

Как правильно возвести пристройку к дому

Что бы пристройка, сделанная своими руками и дом, работала как 1 блок, стараются сделать между ними весьма надежную связь, для этого используют различного анкеры, самыми простыми из которых являются обычные куски металлической арматуры. Также можно приобрести для таких целей и специальные анкера, которые имеются в продаже в строительных магазинах. При таком распространенном способе применение анкеров может дать хороший эффект только лишь при тщательном расчёте. Если этого не произвести, анкера просто напросто не выдержат большой нагрузки и ни какого эффекта не получится. А бывает еще хуже, очень часто, неопытные строители, которые положившись на анкера в ущерб фундаменту, получают в итоге большие деформации не только пристройки, но и главного здания, например самого домика на даче.

Можно ли не допускать таких проблем, или хотя бы свести к минимуму их воздействие? Конечно можно.

Хороший фундамент для пристройки, сделанной своими руками

Необходимо начать с того, что для серьёзных, тяжелых построек, нужно сделать надежный фундамент, который будет опираться на грунт с подходящей для нее плотностью, что максимально снизит просадку. Для снижения стоимости фундаменты можно сделать фрагментарными, например, столбчатыми, при помощи набивных свай. Когда пристройка, сделанная на качественном фундаменте, даст осадку, делаем отделку места, где она соприкасается с основным зданием. В будущем большие трещины в этом месте не будут образовываться, разве что малозаметные, так называемые волосяные.

Облегчённая пристройка

Чтобы минимизировать последствия от просадки фундаментов, можно использовать устройство облегченной пристройки. К ним относится каркасная пристройка, которая сделана с применением гнутых металлических профилей, приобрести которые на сегодняшний день не составляет большой проблемы, и стенами из пенобетонных блоков или из пенопласта.

Самый действенный способ обеспечить приемлемую работу основного здания и пристройки — это сделать осадочный, а точнее сказать, деформационный шов. Данное решение обеспечит оптимальное сочетание надёжности и эксплуатационных качеств постройки.

Внутренняя и внешняя отделка пристройки своими руками

Что касается внешней отделки, хорошим вариантом может быть использование материалов таких как сайдинг, то есть материалов, которые выдерживают значительную степень деформации без видимых проявлений. О такой возможности стоит подумать и когда делается внутренняя отделка. Для нее можно использовать материалы, которые можно приобрести в абсолютно любом строительном магазине – это «жидкие» обои, пластиковая «вагонка», МДФ.

Советы при возведении пристройки своими руками (видео)

Сделаем обобщение выше сказанного. Первое – в том случае если пристройка видится именно как пристройка, а не как увеличение жилого помещения, она обязательно должна возводиться как совершенно отдельное строение, с рассчитанным фундаментом и другими принадлежностями.

Второе – когда строительство пристройки, рассматривается как расширение жилой площади, необходимо рассмотреть вариант его устройства с применением уже существующих несущих конструкций. Выше это упоминалось как каркасная пристройка, вариант которой представляет собой лёгкий навесной элемент, в качестве несущей основы выступают существующие стены.

В данном случае производство деформационного шва не нужно, хотя такая конструкция представляется не надёжной в плане долгого использования, а так же менее защищенной от каких-либо повреждений.

Конечно же, возможны и другие решения, но не факт, что они будут дешевле и надежнее, чем выше описанные. Все, что было рассказано в данной статье, нужно обязательно учитывать, в то время когда вы будете сами разрабатывать проекты для пристроек к дому. Так как если учесть и нейтрализовать основные факторы, которые ухудшающие работу, а также усложняют строительство пристройки, описанные в нашей статье, все остальное, включая и выбор варианта инженерного решения, уже не будет иметь никакого значения.

Подробнее о том, как сделать пристрой к дому, смотрите в нашем ролике

maja-dacha.ru

Как построить пристройку к дому быстро и с минимальными затратами

Что чаще всего побуждает жителей загородных домов делать пристройки к своим жилищам? Ответов может быть много. У каждого свои причины.

Но основной причиной все же будет подрастающее поколение, которому уже становится тесно в стенах старого дома. Именно дети с возрастом начинают требовать отдельное помещение, свой угол, где можно быть независимым.
как построить пристройку к дому

Дом с пристройкой

Казалось бы, если принято решение об увеличении жилой площади с помощью пристройки, то необходимо приобрести строительный материал и приступить к возведению самой пристройки.

Но надо сразу же предостеречь. Первым делом, и это будет самым правильным решением, необходимо обратиться в БТИ, который обязан зафиксировать изменения на вашем участке. Для этого нет необходимости делать доскональный проект. Небольшой эскиз с планировкой пристройки будет достаточен.

После этого можно приступать к строительству. Необходимо сказать, что пристройка – это не сложное здание, поэтому чаще всего ее возводят самостоятельно. Отсюда возникает вопрос: «Как построить пристройку к дому самому?» Эта статья и даст ответ на данный вопрос.
Заливка фундамента

Все начинается с фундамента. Делать большой фундамент под пристройку не стоит. Обычно это одноэтажное здание, поэтому нагрузки будут минимальными.

Для пристройки специалисты советуют заливать ленточный фундамент. Состав бетона в данном случае стандартный:

• Песок;
• Цемент;
• Вода;
• Гравий или щебень.

Соотношение: одна часть цемента, одна часть песка, две части наполнителя, 0,7 части воды. Бетон тщательно перемешивают. Так как для заливки фундамента под пристройку необходимо небольшое количество бетона, то его производство можно выполнять вручную. Для этого понадобится небольшая емкость и пара лопат.
построить пристройку к дому

Деревянная пристройка

Все специалисты утверждают, что бетон лучше всего заливать непрерывно. Но это не всегда получается. Поэтому ничего страшного нет, если вы в течение нескольких дней самостоятельно будете заниматься заливкой бетона.

Предварительно выкапывают траншеи под фундамент. В них засыпается гравий или перемешанный песок с гравием. Толщина фундаментной подушки должна составлять 20 сантиметров. Ее обязательно нужно поливать водой, чтобы произошла усадка.

Если фундамент пристройки будет выступать над уровнем земли, то придется изготавливать и устанавливать опалубку. Мудрить здесь не стоит. Для этого подойдут любые подручные материалы, которые всегда найдутся на загородном участке. Это:

• Доски;
• Куски фанеры, ДВП, ДСП и так далее;
• Шифер;
• Куски листового железа.

Начинается заливка бетона, который обязательно надо утрамбовывать. Для этого используйте лопаты, лом, кусок арматуры или другие инструменты или приспособления. Залили полностью фундамент, теперь придется ждать, как минимум месяц, чтобы он набрал свою прочность и хорошо просох.

Есть одна хитрость, которой пользуются старые мастера, чтобы проверить фундамент на прочность. Удар ломом по поверхности фундамента. Если полетели искры, значит все в порядке.

В течение всего процесса высыхания фундамент необходимо поливать водой. Закрывать его от дождя тоже не надо. Он возьмет столько воды, сколько необходимо для приобретения марочной прочности. К тому же на поверхности не образуются трещины.

Перед началом возведения стен проводят гидроизоляционные работы. Для этого можно использовать различные материалы как жидкие в виде горячего битума, так и рулонные в виде рубероида. И те и другие материалы прекрасно справляются с влагой, поэтому решать вам.
Возведение стен
как построить пристройку к дому самому

Иногда проще сделать небольшой каркасный домик, чем возводить пристройку к дому

Стены можно возводить из материалов, которые производятся вблизи вашего участка. Лучше сэкономить на транспортных расходах. Но можно изготовить их самостоятельно. К примеру, бетонные блоки. Изготовление можно проводить в то время, пока высыхает фундамент. Благо один месяц – большой промежуток времени.

Для этого необходимо несколько форм, которые можно также изготовить из подручных материалов. А можно задействовать старые посылочные ящики. Их только надо укрепить с помощью металлических уголков и обложить внутренние поверхности стеклом. Смазывая стекло отработанным маслом, которое в большом количестве можно приобрести на любой станции замены масла в автомобилях, производится заливка готового раствора в форму.

Обычно из такой формы готовый стеновой материал выходит без проблем. Дальше происходит сушка блоков естественным путем. Чтобы бетонные блоки были облегченного варианта, можно укладывать в их массу пустые алюминиевые банки от кофе, пива или напитков.
Возведение кровли

Приобретать для возведения потолка и кровли брусья не стоит. Для этого подойдут стандартные обрезные доски размером 40х150 миллиметров. В качестве несущих балок можно использовать сдвоенные доски, скрепленные гвоздями.

Укладывают балки в специально оставленные в стенах пазы. Установка производится на ребро. Сверху на них укладываются доски, можно не обрезные. Утепление потолка можно произвести из различных материалов. Но самым дешевым вариантом, который не уступит самым современным теплоизоляционным материалам, является использование глины с вашего участка.

Глину обычно перемешивают с опилками и укладывают на доски потолка, предварительно закрытые рубероидом. Этот старый дедовский метод давно прошел проверку, и до сих пор используется в загородном строительстве. Толщина слоя глины должна быть не менее 20 сантиметров.

Крышу для пристройки дома лучше всего делать односкатную. Уклон здесь необходимо выдерживать 50 градусов. Стропильная система так же изготавливается из обрезных досок.

Необходимо сразу же оговориться, что при возведении стен установку оконных и дверных коробок нужно делать одновременно. Крепить их нужно гвоздями, которые вбиваются в каждый ряд блоков.

Стены подняты, кровля готова, остается заняться отделочными работами. И здесь все решает наличие денег в вашем бюджете. Поэтому этот вид работ выполняется на ваше усмотрение.

Поделиться «Как построить пристройку к дому быстро и с минимальными затратами»

stroimdom24.com

Пристройка к дому своими руками-Делай сам!

Наилучшим вариантом  расширить полезную площадь в частном доме – это соорудить к нему пристройку. Пристраиваемые помещения могут быть разных форм, размеров и иметь свое целевое назначение. Как правило, от целевого назначения зависит подбор тех или иных строительных материалов, из которых будет возводиться пристраиваемая часть дома. В данном варианте после капитального ремонта и перепланировки в доме возникла необходимость пристроить прихожую. Как и при любом строительстве, предварительно был сделан чертежный эскиз, на нем геометрический вид пристройки и основные точные размеры и высоты. Следующий шаг выбор стройматериалов и просчет сметы на их приобретение. Рассмотрев и просчитав разные варианты строительства пристройки, с учетом минимальных финансовых затрат и минимальных сроков возведения было выбрано оптимальное решение в следующей последовательности и из таких стройматериалов.

Как построить пристройку

Форма пристройки Г- образная, размер фундамента 2.7 х 2.7 метра. Первым делом  размечаем периметр и подготавливаем площадку.

Для возведения фундамента применяется красный кирпич, бывший в употреблении и цементно-песчаный раствор. Перед укладкой первого ряда промеряем высоту верхней чистовой отметки фундамента, делим на толщину кирпича плюс растворный шов. Таким образом, вычисляем необходимое количество рядов.

Потратив немного времени на вычисление рядности кирпича, позволяет вывести ровный уровень всей плоскости основания без лишних затрат труда и времени.

Необходимую разницу высоты заполняем кирпичным бутом, хорошо утрамбовываем и заливаем цементно-песчаную стяжку. В дальнейшем это готовое основание для укладки половой плитки.

Самый быстрый способ возведения стен — это каркасный. К достоинствам такого способа относится и минимальный отход стройматериала. Вам остается только правильно подобрать длину брусьев и их количество.

Монтаж каркаса начинаем с прикручивания брусьев к основанию пола при помощи перфоратора и дюбелей. Они должны быть выставлены  вровень с фундаментом и обязательно иметь изоляционную ленту. В качестве ленты использовался нарезанный  вспененный полиэтилен толщиной 5 миллиметров.

Затем выставляем боковые брусья по уровню и прибиваем к стенам. На данном этапе необходимо правильно рассчитать высоту и скат всего каркаса. В нашем случаи кровля будет продолжением существующей крыши. Зафиксировав угловой брус в ровном вертикальном положении, укладываем верхние брусья и скручиваем саморезами основной каркас.

Далее нужно разметить дверной и оконный проем. Размеры двери и окна мы знаем заранее. Чтобы не подрезать OSB листы на стороне дверного проема отступаем от стены размер равный ширине листа 125 сантиметров, и устанавливаем по уровню брус. Отмерив ширину двери, устанавливаем второй брус, это и будет проем для дери.  На другой стене размечаем и устанавливаем стойки под окно, к ним устанавливаем горизонтальные перемычки. Сформировав оконный проем, доставляем и прикручиваем саморезами нужное количество стоечных брусьев, а затем армируем всю конструкцию поперечными вставочными перемычками.

Стеновой каркас готов начинаем монтировать кровлю. Крыша односкатная, уклон продолжение существующей,  достаточно правильно вымерять ширину балок и добавить толщину обрешетки. Также следует учесть глубину волны кровельного материала.

Под обрешетку необходимо уложить кровельную гидроизоляцию. Для кровли использовали листы профнастила. Достаточно хороший и не дорогой материал к тому же его можно заказать под необходимую длину и уложить без добора.

На место нахлеста двух кровель приклеиваем изоляционную ленту, дабы при климатических перепадах в этом месте не было коррозии.

Подбиваем коробку вровень со старой, окрашиваем ее и устанавливаем отлив.

Устанавливаем окно.

Каркас будет обшиваться листами OSB толщиной 10 миллиметров. В качестве утеплителя используется минеральная вата толщиной 10 сантиметров.

Приступаем к обшивке каркаса.

Перед тем, как обшить стену с дверным проемом, навешиваем дверь. В качестве дверной коробки решили использовать стоечные брусья, а дверь старую из массивной доски. Конечно можно было купить входную дверь, но наша оказалась довольно в хорошем состоянии, хотя ей более 40 лет, за исключением множества слоев краски. Навесив дверь на заранее размеченную  стойку, вторую подгоняем по месту и устанавливаем верхнюю перемычку. С внутренней стороны по периметру закрытой двери, прикручиваем рейку 2х4 см. что будет служить дверной четвертью.

После того как завершили наружную обшивку приступаем к внутренней, предварительно уложив минеральный утеплитель.

Следующий шаг утепление стен пенопластом и отделка их под общий вид фасада дома. Так как дом оштукатурен и покрашен, этот вариант наиболее оптимален и не дорогой.

Толщина пенопласта 5 сантиметров, дабы не делать дверные откосы, да и потом их можно повредить, по периметру дверного проема прикручиваем брус 5х5 см. в толщину пенопласта.

Монтаж листов производилось следующим образом. На лист точечными небольшими частями наносилась монтажная пена.

Весь стыковочный периметр листа также запенивался.

Лист плотно прижимался и прикручивался саморезами с пластмассовой проставкой.

Данный вариант отделки стен просчитывался изначально. Красным отмечено, что стыкование существующей стены и новой сделано в одной плоскости. Для этого изначально фундамент со стеной был сдвинут на толщину утеплителя.

По периметру окна под уровень монтировались ровные заводские края пенопласта с на хлестом на раму.

Пустоту заполняем монтажной пеной.

Устанавливаем подоконник.

Перед накладкой армирующей сетки удаляем все излишки застывшей пены.

Наносим первый слой специального армирующего раствора.

На углы накладываем перфорированные уголки с сеткой.

Двери обшиваем с внутренней стороны листом OSB со стороны фасада кожаным заменителем. На фото видно, что торец листа обожженный, он специально вырезался болгаркой с обычным отрезным кругом. При таком резе отсутствуют заусеницы и сколы, торец идеально гладкий достаточно вскрыть лаком.

Вот так смотрится внутренняя сторона двери.

Завершающим этапом будет нанесение финишного слоя раствора, покраска и установка дверных наличников.

Душ и туалет в загородном доме
Вот один из вариантов, как из туалета сделать «два в одном». После демонтажа, прокладываем пластиковые трубы для воды в штробы.  Подводку воды берем  с трубы старого умывальника…. Ремонт санузла
В данном случаи перепланировка сан. узла связана с заменой ванной на душевую и добавлением окон, для лучшего дневного освещения. Сан. узел расположен в мансардовой надстройке,… Деревянная беседка своими руками
Возведенная беседка в вашем саду на участке или даче, будет притягивать к себе гостей, как магнит. К тому же, само по себе строительство беседки очень интересно и относительно… Ремонт фасада
Приобретая дом или получая его в наследство, очень часто приходится  сталкиваться с вопросом о ремонте стен фасада. При этом, каждый хозяин хочет чтобы фасад смотрелся красиво, был… Как пользоваться сваркой
Первое что необходимо знать при работе со сваркой – это правила техники безопасности. Безопасность при использовании сварки 1. Изоляция всех проводов должна быть в…

stroyrom.ru

Пристройка к дому из пеноблоков: как правильно построить пристройку

Для увеличения полезной площади частного дома или улучшения его внешнего вида самым удачным решением считается пристройка из пеноблоков. Отличные характеристики этого стройматериала делают его очень популярным среди индивидуальных застройщиков.

Что нужно знать перед началом строительства пристройки к дому из пеноблоков

Преимущества, достоинства и недостатки пенобетона

Пенобетонные блоки отлично подходят для самостоятельного возведения пристройки: они легки, просты в укладке и не трудоёмки.

При сравнении с основными видами строительных материалов пенобетон обладает несколькими существенными преимуществами:

• Монтаж пеноблоков не требует профессиональных навыков, которые необходимы для кирпичной кладки
• Процесс укладки блоков требует намного меньше времени и сил, чем кирпич или брус
• Пенобетон не горюч и отвечает всем требованиям пожаробезопасности, что несвойственно древесным материалам
• Благодаря пористой структуре блоки практически не дают усадки, тогда как деревянные стены существенно уменьшаются по высоте

Кроме того у пеноблоков есть собственные достоинства:

• Экологическая безопасность
• Низкая теплопроводность, обеспечиваемая уникальной ячеистой структурой
• Длительный срок эксплуатации – минимум 50 лет
• Относительно невысокая стоимость
• Простота в подгонке и податливость сверлению
• Прочность
• Низкие трудозатраты за счет больших размеров блоков
• Возможность ведения строительства на сложных грунтах
• Умение «дышать» и создание оптимального микроклимата в помещении

Лёгкий вес пенобетона упрощает строительные работы и не требует закладки мощного фундаментального основания, что позволяет сэкономить на общей стоимости новой пристройки.

Недостатков у блоков из пенобетона только два:

• Быстрая потеря теплоизоляционных качеств из-за высокой гигроскопичности, что требует обязательного устройства специальной защиты
• Непривлекательный внешний вид, который ведёт к дополнительным затратам на отделку

К каким домам можно пристраивать дополнительную постройку?

Специалисты акцентируют особое внимание на прочности дома, к которому планируется присоединить постройку. Существует профессиональное мнение, что к строению, возраст которого превышает 15 лет, можно делать пристройку только после тщательного расчёта его прочности.

Но поскольку пристройка – это, по сути, перепланировка, то в любом случае требуется проект и согласование разрешительных документов на строительство дополнительных помещений.

Как сделать пристройку из пеноблоков: главные этапы

Процесс возведения пристройки из пенобетонных блоков обладает своей спецификой и состоит из нескольких обязательных этапов, которые должны выполняться в строгой очерёдности.

Шаг 1. Фундамент

Основным условием долговечности и надёжности пристройки является правильно выбранный тип основания и его грамотное сопряжение с фундаментом дома. Поэтому фундамент под пристройку из пеноблоков требует особого внимания.

У этой работы есть свои нюансы, поскольку строительство ведётся не с нуля и необходимо состыковать существующий и новый фундаменты.

Существует два основных способа сопряжения:

1. Жёсткое армированное соединение – рекомендуется применять при устоявшемся фундаменте домостроения, осадка которого к моменту возведения пристройки уже произошла и «зависание» нового фундамента не вызовет осадки всего дома, превышающей критическое значение. Жёсткая стыковка фундамента целесообразна только в непучинистых грунтах

2. Устройство деформационного шва – более экономичный и простой вариант соединения. Он может быть выполнен одним из трёх способов:

• Ленточным
• Столбчатым
• На винтовых сваях

По верхней части готового фундамента укладывается изоляционный материал, чаще всего рубероид.

Шаг 2. Возведение стен

Укладка пеноблоков начинается с углов.

• Нижняя сторона увлажняется для повышения сцепления с раствором
• На первый ряд наносится несколько слоёв гидроизоляционного состава, защищающего от капиллярной влаги
• Перед нанесением следующего слоя, предыдущий увлажняется
• Первый ряд должен быть выполнен со строгим соблюдением горизонтальности и вертикальности, поскольку от этого зависит качество кладки в целом. Горизонтальная погрешность выравнивается раствором
• Кладка осуществляется на клеевом составе для получения швов небольшой толщины (около 1 мм). Это минимизирует общую площадь швов, которые принято называть «мостиками холода»
• Смесь готовится по инструкции и наносится на горизонтальную, затем на вертикальную грань блока. Каждый блок выравнивается по горизонтали и по вертикали
• Готовый ряд кладки тщательно выравнивается по горизонтали шлифовальной тёркой. Образовавшаяся пыль сметается дочиста
• Через каждые 5 рядов и по углам пристройки укладывается арматура, которая свяжет конструкцию и предотвратит образование трещин. Для этого циркулярной пилой делается квадратный пропил с гранью 3 см глубиной 5 см. Молотком и зубилом выбивается паз, в который после его очистки устанавливается сваренная арматура (по центру канавки) и заливается клеящим составом

Шаг 3. Оконные и дверные перемычки

Монтировать оконные и дверные перемычки можно при ширине проёма, не превышающей 1,75 м.

При большем просвете на перемычку будут действовать значительные нагрузки, для которых недостаточно предела прочности пенобетона. Тогда рекомендуется использовать более прочный материал – шлакоблок или силикатный кирпич. Но при возведении пристройки с такой проблемой сталкиваются редко.

Высоту перемычек для внутренних проёмов следует рассчитывать с учётом толщины будущего пола.

Перемычки можно изготавливать двумя способами:

• Со съёмной опалубкой
• С несъёмной опалубкой

При первом способе выполняются следующие действия:

• Свариваются арматурные каркасы соответствующей длины
• По бокам проёма прибиваются опорные бруски, на них – опалубка из «сороковки». По сторонам крепятся щиты
• Пеноблоки распиливаются на узкие блоки, которыми обкладывается внутренняя поверхность опалубки, чтобы получилось своеобразное корыто
• Укладывается арматурный каркас вниз стороной с большим количеством прутьев и закрепляется распорками
• Блоки увлажняются, заливаются бетонной смесью по периметру стен и уплотняются
• Поверхность залитого бетона выравнивается по уровню блоков в опалубке и тщательно заглаживается

Второй способ предполагает использование U-образных блоков. При этом нет необходимости устраивать опалубку, что сокращает время работы. Для монтажа U-образных блоков необходимо выполнить такие операции:

• По бокам проёма устанавливается блок с вырезанной опорой (около 25 см)
• По шланговому уровню проверяется горизонтальность опор, выявленные отклонения корректируются шлифовальной тёркой
• U-блок укладывается на клей отверстием вверх
• Укладывается арматурный каркас большим количеством прутьев вниз и жёстко закрепляется распорками
• Блок смачивается водой, на него укладываются бетонные слои, которые тщательно уплотняются кельмой

Шаг 4. Изготовление армированного пояса

Армированный пояс устраивается для повышения устойчивости пристройки к разного рода деформациям и ветровым нагрузкам, а также для увеличения несущей способности стен. Поскольку он очень тяжёлый, то изготавливается непосредственно на стене.

Для этого:

• Арматурные прутья соответствующего размера укладываются в подготовленные деревянные шаблоны. Каркасы свариваются один за другим и выравниваются по осям и по горизонтали, а в местах пересечения свариваются дополнительно. Особенно тщательно провариваются угловые стыки
• Нарезанными узкими блоками обкладывается уложенный в шаблон каркас
• Внутренние поверхности шаблона смачиваются водой. Форма заполняется бетоном

Шаг 5. Перекрытие

Через несколько дней после устройства армированного пояса, когда бетон наберёт прочность, приступают к монтажу перекрытия. Для пристройки из пеноблоков чаще всего используются деревянные перекрытия и газобетонные плиты. При использовании деревянных деталей их необходимо покрывать огне- и биозащитными составами.

Закончив строительство пристройки, необходимо утеплить и задекорировать стены. Для этого используются панели из пенопласта с последующим оштукатуриванием или установкой сайдинга.

Для облагораживания наружной стороны используется декоративная штукатурка или искусственный камень.

megabeaver.ru