3 схемы подключения люминесцентной лампы без дросселя и стартера.
Лампы дневного света несмотря на всю их «живучесть», по сравнению с обычными лампочками накаливания, в один прекрасный момент также выходят из строя и перестают светить.
Конечно, срок их службы не сравнить со светодиодными моделями, но как оказывается, даже при серьезной поломке, все эти ЛБ или ЛД светильники опять можно восстановить без каких либо серьезных капитальных затрат.
В первую очередь вам нужно выяснить, что же именно сгорело:
- сама люминесцентная лампочка
Как это сделать и быстро проверить все эти элементы, читайте в отдельной статье.
Если сгорела сама лампочка и вам надоел такой свет, то вы легко можете перейти на светодиодное освещение, без какой-либо серьезной модернизации светильника. Причем делается это несколькими способами.
Одна из наиболее серьезных проблем — это вышедший из строя дроссель.
Большинство при этом считают такой люминесцентный светильник полностью негодным и выбрасывают его, либо перемещают в кладовку на запчасти для остальных.
Сразу оговоримся, что запустить ЛБ светильник без дросселя, просто выкинув его из схемы и не поставив туда чего-нибудь другого, у вас не получится. В статье пойдет речь об альтернативных вариантах, когда этот самый дроссель можно заменить другим элементом, имеющимся у вас под рукой дома.
Как запустить лампу дневного света без дросселя
Что советуют делать в таких случаях самоделкины и радиолюбители? Они рекомендуют применить, так называемую бездроссельную схему включения люминесцентных ламп.
В ней используется диодный мост, конденсаторы, балластное сопротивление. Несмотря на некоторые преимущества (возможность запуска сгоревших ламп дневного света), все эти схемы для рядового пользователя темный лес. Ему гораздо проще купить новый светильник, чем паять и собирать всю эту конструкцию.
Поэтому сперва рассмотрим другой популярный способ запуска ЛБ или ЛД ламп со сгоревшим дросселем, который будет доступен каждому. Что вам для этого потребуется?
Вам понадобится старая сгоревшая энергосберегающая лампочка с обычным цоколем Е27.
Конечно, схему с ее использованием нельзя считать абсолютно бездроссельной, так как на плате энергосберегайки дроссель все таки присутствует. Просто он по габаритам гораздо меньше, так как экономка работает на частотах до нескольких десятков килогерц.
Этот минидроссель ограничивает ток через лампу и дает высоковольтный импульс для зажигания. Фактически это ЭПРА в миниатюрном варианте.
Раньше была большая рекламная компания по замене ламп накаливания на энергосберегающие. Сегодня уже их активно меняют на светодиодные.
Выкидывать в мусорку экономки не рекомендуется, впрочем как и отдельные модели светодиодных.
Поэтому некоторые сознательные и бережливые граждане, которые еще не сдали их в специальные пункты приема, хранят подобные изделия у себя на полках в шкафчиках.
Меняют их не зря. Эти лампочки в рабочем состоянии очень вредны для здоровья, как в плане пульсаций света, так и в отношении излучения опасного ультрафиолета.
Хотя ультрафиолет не всегда бывает вреден. И порой приносит нам много пользы.
При этом не забывайте, что теми же самыми негативными факторами, в равной степени обладают и линейные люминесцентные модели. Именно ими активно пугают любителей выращивать растения под светом фитоламп.
Но вернемся к нашим энергосберегайкам. Чаще всего у них перестает работать светящаяся спиральная трубка (пропадает герметичность, разбивается и т.д.).
При этом схема и внутренний блок питания остаются целыми и невредимыми. Их то и можно использовать в нашем деле.
Сперва разбираете лампочку. Для этого по линии разъема, тонкой плоской отверткой вскрываете и разделяете две половинки.
При разделении ни в коем случае не держитесь за стеклянную трубчатую колбу.
Далее вытаскиваете плату. На ней находите места, к которым подключаются проводки от «нитей накала» колбы. Они обычно идут в виде штырьков.
При разборе запомните, какая пара куда подключена. Эти штырьки могут находиться как с одной стороны платы, так и с разных сторон.
Всего у вас должно быть 4 контакта, куда вам и следует подпаять в дальнейшем провода.
Ну и естественно не забываем про питание 220В. Это те самые жилки, которые идут от цоколя.
Все что нужно сделать далее, это припаять по два проводника к каждому контакту на плате (от бывших нитей накала трубок) и вывести их к боковым штырькам лампы дневного света.
То есть, отдельно два провода справа и два провода слева. После чего, остается только подать напряжение 220В на схему энергосберегайки.
Лампочка дневного света будет прекрасно гореть и нормально работать. Причем для запуска вам даже не нужен стартер. Все подключается напрямую.
Если стартер в схеме присутствует, его придется выкинуть или зашунтировать.
Как выбрать мощность энергосберегающей лампы
Запускается такой светильник моментально, в отличие от долгих морганий и мерцаний привычных ЛБ и ЛД моделей.
Какие есть недостатки у такой схемы подключения? Во-первых, рабочий ток в энергосберегайках при равной мощности, меньше чем у линейных ламп дневного света. Чем это чревато?
А тем, что выбрав экономку равной или меньшей по мощности с ЛБ, ваша плата будет работать с перегрузкой и в один прекрасный момент бабахнет. Чтобы этого не случилось, мощности плат от экономок в идеале должны быть на 20% больше, чем у ламп дневного света.
То есть, для модели ЛДС на 36Вт, берите плату от лапочки на 40Вт и выше. Ну и так далее, в зависимости от пропорций.
Если вы переделываете светильник с одним дросселем на две лампочки, то учитывайте мощности обеих.
Почему еще нужно брать именно с запасом, а не подбирать мощность КЛЛ равную мощности ламп дневного света? Дело в том, что в безымянных и недорогих лампочках КЛЛ, реальная мощность всегда на порядок меньше заявленной.
Поэтому не удивляйтесь, когда подключив к старому советскому светильнику ЛБ-40, плату от китайской экономки на те же самые 40Вт, вы в итоге получите негативный результат. Это не схема не работает — это качество товаров из поднебесной не соответствует «железобетонным» советским гостам.
2 схемы бездроссельного включения ламп дневного света
Если вы все таки намерены собрать более сложную конструкцию, при помощи которой запускаются даже сгоревшие линейные светильники, то давайте рассмотрим и такие случаи.
Самый простейший вариант — это диодный мост с парой конденсаторов и подключенная последовательно в цепь в качестве балласта, лампочка накаливания. Вот схема такой сборки.
Главное преимущество ее в том, что подобным образом можно запустить светильник не только без дросселя, но и перегоревшую лампу, у которой вообще нет целых спиралей на штырьковых контактах.
Для трубок мощностью 18Вт подойдут следующие компоненты:
- диодный мост GBU408
- конденсатор 2нФ (до 1кв)
- конденсатор 3нФ (до 1кв)
- лампочка накаливания 40Вт
Для трубок в 36Вт или 40Вт емкости конденсаторов следует увеличить. Все элементы соединяются вот таким образом.
После чего схемка подключается к лампе дневного света.
Вот еще одна подобная бездроссельная схема.
Диоды подбираются с обратным напряжением не менее 1kV. Ток будет зависеть от тока светильника (от 0,5А и более).
Зажигаем сгоревшую лампу
В данной схеме при сгоревшей лампе двойные штырьки на концах замыкаются между собой.
Подбор компонентов в зависимости от мощности лампы, делайте ориентируясь на табличку ниже.
Если лампочка целая, перемычки все равно устанавливаются. При этом не требуется предварительный разогрев спиралей до 900 градусов, как в исправных моделях.
Электроны необходимые для ионизации, вырываются наружу и при комнатной температуре, даже если спираль и перегорела. Все происходит за счет умноженного напряжения.
Весь процесс выглядит следующим образом:
- первоначально в колбе разряд отсутствует
- затем на концы подается умноженное напряжение
- свет внутри за счет этого моментально зажигается
- далее загорается лампочка накаливания, которая своим сопротивлением ограничивает максимальный ток
- в колбе постепенно стабилизируется рабочее напряжение и ток
- лампочка накаливания немного тускнеет
Недостатки подобной сборки:
- низкий уровень яркости
- повышенная пульсация
А еще при питании люминесцентных ламп постоянным напряжением, вам придется очень часто менять полярность на крайних электродах колбы. Проще говоря, перед каждым новым включением переворачивать лампу.
В противном случае пары ртути будут собираться только возле одного из электродов и светильник без периодического обслуживания долго не протянет. Это явление называется катафорез или унос паров ртути в катодный конец светильника.
Там где подключен «плюс», яркость будет меньше и этот край начнет чернеть значительно быстрее.
Особенно это заметно при монтаже светильников ЛБ в холодных помещениях — гараж, сарай, коридор, подвал. Если колба не прогрета, она может даже не запуститься.
В этом случае стоит до нее дотронуться теплой рукой и она тут же начинает гореть.
Поэтому запомните — люминесцентная лампа это источник света переменного тока. Постоянный ей противопоказан и убивает лампу. Особенно импортные дохнут очень быстро.
Еще один минус подобных диодных схем, про который мало кто говорит — итоговый ток потребления из розетки. Для 40Вт ЛБ лампочки при не идеально подобранных компонентах, ток потребления из сети 220В может доходить до 1А.
А это даже превышает нагрузку обычной лампы накаливания в 200Вт. Вот это экономия у вас получится!
Поэтому какой из способов подойдет именно вам, решайте сами, исходя из имеющихся под рукой запчастей и познаний в электронике.
svetosmotr.ru
Замена люминесцентных ламп на светодиодные
Если старый советский светильник с люминесцентными лампами дневного света типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышел из строя, или вам надоело менять в нем стартера, утилизировать сами лампы (а просто так выкидывать их в мусорку уже давно нельзя), то его с легкостью можно переделать в светодиодный.
Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.
- G- означает, что в качестве контактов используются штырьки
- 13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями
Преимущества переделки
При этом вы получите:
- экономию электроэнергии (в 2 раза)
- большую освещенность
- меньшие потери (почти половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)
- отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя
Правда, в более современных моделях, уже используется электронный балласт. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но расход энергии и световой поток остались на прежнем уровне.
Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности: 
Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.
Для таких Led, даже если напряжение в сети у вас слабое или завышенное, они будут запускаться и светить без нареканий.
Светильники с электромагнитным ПРА
На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.
Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.
Просто вытаскиваете стартер, подбираете под габаритный размер новую светодиодную лампу, вставляете ее в корпус и наслаждаетесь более ярким и экономным освещением.
Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.
Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.
После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.
Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.
Главное, запомнить основную особенность – у светодиодных, два штырьковых контакта на цоколе, жестко соединены между собой.
А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.
В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.
- 300мм (используется в настольных светильниках)
- 600мм (на потолок для светильников типа Armstrong)
Чем больше их длина, тем ярче свечение.
Переделка светильника с электронным ПРА
Если же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.
Что находится внутри светильника до переделки:
- контактные колодки-патроны по бокам корпуса
Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.
Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.
Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще: 
Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).
Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.
Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.
На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).
У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.
Далее всю работу можно проделать двумя способами:
- без демонтажа патронов
- с демонтажем и установкой перемычек через их контакты
Без демонтажа
Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.
Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.
Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.
После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.
Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.
С демонтажем патронов и установкой перемычек
Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.
Снимаете боковые крышки со светильника. Делать это нужно осторожно, т.к. в современных изделиях защелки сделаны из хрупкой и ломкой пластмассы.
После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.
Такие патроны могут быть нескольких разновидностей:
Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.
В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда получается.
К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.
Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.
Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.
Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.
Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.
Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.
Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.
Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.
Люминесцентные светильники на две, четыре и более ламп
Если светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.
При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.
Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.
Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены:
До установки светильника на потолок, необходимо подать на него напряжение и проверить работу ламп. Если какой-то контакт будет отходить, можно здесь же все и подрегулировать, не залезая на верх, прыгая по стремянкам.
Светодиодные лампы, в отличие от люминесцентных с обзором свечения 360 градусов, имеют направленный поток света.
Но за счет возможности поворачиваться вокруг оси на 35 градусов в цоколе G13 + вращая сам цоколь, вы сможете их подрегулировать в нужную вам сторону.
Однако такая конструкция цоколя есть не у всех ламп. И иногда приходится пересверливать крепление патронов на 90 градусов.
Если все в порядке, монтируете светильник на свое место и наслаждаетесь экономным и боле ярким освещением.
svetosmotr.ru
Люминесцентные лампы, называемые также лампами дневного света, нашли свое широкое применение, благодаря большому количеству преимуществ перед обычными лампочками накаливания. Их основное преимущество заключается в экономичности, поскольку в отличие от стандартных лампочек накаливания, они практически не нагреваются. Известно, что в обычных лампах огромное количество энергии превращается в тепло, которое никому не нужно. Одним из достоинств люминесцентных лампочек является возможность самостоятельного выбора цветового спектра. Наибольшей популярностью пользуются лампы белого цвета, которые носят название холодного цвета. Однако, очень многим нравятся теплые тона, приближающиеся по своим качествам к солнечному свету. Варианты подключения ламп
Схема подключения лампы дневного света напрямую связана с ее устройством. Основными составляющими частями классической люминесцентной лампочки являются непосредственно сам светящийся элемент, пусковой элемент – стартер и, наконец, дроссель. В состав светильника входит колба, заполненная парами ртути. По краям, с обеих сторон, расположены нити накаливания, изготовленные из вольфрама. Внутренняя поверхность стеклянной колбы покрыта специальным веществом – люминофором. Основные функции элементов лампыФункция дросселя состоит в образовании высокого импульса напряжения в самом начале зажигания лампочки. Основным назначением стартера является разрыв и соединение цепи. Он состоит из конденсатора и колбы, заполненной инертным газом. Внутри колбы расположены два контакта – биметаллический и металлический. Подведенное напряжение, воздействуя на биметаллический контакт, нагревает его. В результате, происходит изменение формы и последующее соприкосновение с металлическим контактом. В конечном итоге, происходит замыкание цепи и включение света. Все эти процессы тесно взаимосвязаны между собой. При замыкании цепи выключателем, происходит подача напряжения на стартер. После замыкания, в самой лампочке происходит нагрев вольфрамовых спиралей. После нагрева и начала фотоэлектронной эмиссии, стартер приходит в отключенное состояние. В момент отключения стартера, в действие вступает дроссель, после чего, в результате импульса, внутри образуется разряд электрической дуги. Таким образом, лампа оказывается включенной. Люминофор, в свою очередь, превращает невидимый ультрафиолет в видимую часть спектра. Дроссельная схема подключения лампы дневного света, самая простая и наиболее распространенная. Тем не менее, в настоящее время разработано много вариантов схем без применения дросселя. Схемы люминесцентных ламп постоянно развиваются и совершенствуются. Подключение двух ламп через один дроссель |
electric-220.ru
Подключение лампы дневного света без дросселя
Вошедшие в моду лампы дневного света имеют один большой недостаток, они, как и обычные лампочки, иногда перегорают. Часто сгорает электронная начинка балласта, выходит из строя дроссель или стартер, а иногда сгорают и нити накала самой люминесцентной трубки. Но явным преимуществом люминесцентной лампы есть то, что их можно использовать даже со сгоревшими нитями накала. Также можно с легкостью обыгрывать стандартные схемы подключения и избавляться от компонентов, которые неисправны.
Подключение лампы дневного света без дросселя
Такую схему можно применять даже к сгоревшим трубкам дневного света. Нить накала в такой схеме не используется, а сама трубка питается повышенным постоянным напряжением через диодный мост.
Поскольку питание трубки производиться постоянным током, со временем она сильно начнет темнеть с одной из своих сторон.
Подключение ламп дневного освещения без дросселя и стартера имеют очень простую схему и ее легко можно воссоздать из старых компонентов. Для эксперимента схема собрана на трубке дневного света мощностью 18 Вт, в роли диодного моста выступает сборка GBU 408, а конденсаторы используются емкостью 2 и 3 нФ с рабочим напряжением до 1000 В.
При включении более мощных трубок емкость конденсаторов стоит увеличить. Подключенная последовательно диодному мосту лампочка имеет мощность 40 Вт.
Внимание! Конденсаторы и диоды в диодном мосту необходимо подбирать с запасом по напряжению.
Собранная схема начинает работать сразу же, яркость свечения трубки невысокая, заметно ниже, чем при включении ее в обычную схему.
Схема подключения люминесцентных ламп без стартера
Принципиально эта схема ничем особо и не отличается от предыдущего описания. Вместо лампы последовательно подключен обычный дроссель.
Как и в предыдущей схеме, лампа моментально загорается, но яркость ее свечения гораздо выше.
Подключение лампы дневного света без дросселя и стартера не панацея. Со временем трубка в любом случае рано или поздно перестанет излучать свет, а экономия электричества в этих схемах желает лучшего. В таких случаях только вам решать стоит ли продлевать жизнь умершим светильникам дневного света или бежать в магазин за новыми.
Вконтакте
Одноклассники
comments powered by HyperCommentsdiodnik.com
Как подключить лампу дневного света?
В быту иногда можно столкнуться с проблемой, как подключить лампу дневного света. С виду незначительный вопрос, но требующий определенных знаний и навыков.
При подключении лампы дневного света по стандартной схеме необходимы: соединяющие провода (желательно ППВ), дроссель, стартер и сама люминесцентная лампа. Для удобства желательно использовать специальные гнезда под стартер.
Схема подключения люминесцентной лампы
На каждом из концов люминесцентной лампы находятся контакты нити накала. К одному из них с каждой стороны подключается стартер. К другим последовательно к электрической сети подсоединен дроссель. Провод фазы желательно пропускать через дроссель.
Данная схема прекрасно сможет работать годами, пока со временем не выйдет из строя один из ее компонентов. Необходимо иметь ввиду, что дроссель в процессе работы сильно нагревается. Для его демонтажа или замены необходимо дать ему остыть.
Как подключить лампу дневного света?
Для теста была воссоздана схема подключения люминесцентной лампы. В связи с отсутствием обычной трубки дневного света, применялась лампа синего цвета свечения.
Загорание лампы производиться не моментально, происходит задержка в районе 2-3 секунд.
Иногда применяют гасящий конденсатор, который подключают к контактам питания лампы. Благодаря такому подключению, конденсатор будет гасить всплески напряжения, возникающие при включении или выключении лампы.
На практике намного реже применяют бесстартерные схемы подключения ламп или подключение двух ламп с одним дросселем. Но обзор таких схем мы проведем позже.
Вконтакте
Одноклассники
comments powered by HyperCommentsdiodnik.com
Схема подключения ламп дневного света
Лампы дневного света уже достаточно прочно и давно вошли в жизнь большинства людей. Сейчас они становятся все более популярными, ведь постоянно дорожает электроэнергия и пользованием обычными лампами накаливания слишком дорогое удовольствие. Также известно, что компактные энергосберегающие лампы могут приобрести далеко не все, кроме того, большинство современных люстр нуждаются в большом количестве подобных ламп, из-за чего возникают сомнения в их экономичности. Именно поэтому во многих современных квартирах устанавливают люминесцентные дневного света, в чем помогает схема лампы дневного света, на которой можно увидеть принципы ее работы.
Устройство люминесцентных ламп
Для понятия принципов работы лампы дневного света необходимо изучить ее устройство. Она состоит из тонкой цилиндрической колбы из стекла, которая имеет разные формы и диаметры. Люминесцентные лампы бывают нескольких видов:
- U-образные;
- прямые;
- кольцевые;
- компактные (со специальными цоколями Е14, а также Е27).
Все они имеют разный внешний вид, однако их объединяет наличие электродов, люминесцентного покрытия и закачанного инертного газа с парами ртути внутри. Электроды являются небольшими спиралями, раскаляющимися на небольшой временной промежуток, зажигая, таким образом, газ, благодаря которому тот люминофор, который нанесен на стенки лампы светиться. Известно, что спирали для розжига небольшого размера, поэтому стандартное напряжение, которое есть в домашней электросети, не подходит для них. Поэтому, в этих целях пользуются специализированными приборами под названием дроссели, с их помощью ограничивается сила тока до нужного значения, благодаря их индуктивному сопротивлению. Кроме того, чтобы спираль сумела быстро разогреться, однако не перегореть, схема лампы дневного света показывает еще и стартер, отключающий накал электродов после того, как газ в трубках лампы зажигается.
Принципы работы ламп дневного света
Во время работы на клеммы подается напряжение 220В, проходящее через дроссель прямо на первую спираль данной лампы. Потом она переходит на стартер, срабатывающий, а также пропускающий ток на спираль, которая подключена к сетевой клемме. Это демонстрирует схема подключения ламп дневного света.
Достаточно часто на входных клеммах может устанавливаться конденсатор, который играет роль специализированного сетевого фильтра. Именно благодаря его работе, частица реактивной мощности, вырабатываемой в процессе работы дросселем, гасится. В результате получается, что лампа потребляет меньшее количество электроэнергии.
Проверка ламп дневного света
Если ваша лампа перестала зажигаться, вероятная причина данной неисправности – обрыв вольфрамовой нити, разогревающей газ и заставляющей светиться люминофор. Во время работы вольфрам со временем испаряется, начиная оседать на стенках лампы. В процессе, стеклянная колба на краях имеет темный налет, который предупреждает о возможном выходе из строя данного устройства.
Проверить целостность вольфрамовой нити очень просто, нужно взять обычный тестер, измеряющий сопротивление проводника, после чего надо прикоснуться щупами к выводным концам данной лампы. Если прибор покажет, например, сопротивление, составляющее 9.9 Ом, тогда это будет значить, что нить цела. Если же во время проверки пары электродов тестер покажет полный ноль, данная сторона имеет обрыв, поэтому включение ламп дневного света не совершиться.
Спираль может оборваться из-за того, что на протяжении времени ее использования нить истончается, поэтому постепенно возрастает напряжение, которое сквозь нее проходит. Благодаря тому, что напряжение постоянно возрастает, стартер выходит из строя, что можно увидеть по характерному «морганию» данных ламп. После того, как будут заменены сгоревшие лампы и стартеры, схема будет работать без наладок.
Если же во время включения ламп слышны посторонние звуки либо же ощутим запах гари, тогда необходимо сразу же обесточить светильник, проверив работоспособность его элементов. Может быть, что на самих клеммных соединениях появилась слабина и подключение проводов прогревается. Кроме этого, в случае некачественного изготовления дросселя, может случиться витковое замыкание обмоток, что приведет к выходу ламп из строя.
Как подключить люминесцентную лампу?
Подключение лампы дневного света является очень простым процессом, схема его предназначается для розжига только одной лампы. Чтобы подключить пару ламп дневного света, нужно слегка изменить схему, действуя при этом по единому принципу последовательного соединения элементов.
В подобном случае необходимо пользоваться парой стартеров, по одному на лампу. Во время подключения пары ламп к единому дросселю, необходимо обязательно учитывать его номинальную мощность, указанную на корпусе. К примеру, если его мощность составляет 40 Вт, тогда есть возможность подключить к нему пару одинаковых ламп, максимальная нагрузка которых равна 20 Вт.
Кроме того, бывает подключение лампы дневного света, в котором не используются стартеры. Благодаря применению специализированных электронных балластных устройств, лампа разживается мгновенно, при этом не «моргая» стартерными схемами управления.
Подключение люминесцентной лампы к электронному балласту
Подключать лампу к электронным балластам очень просто, ведь на их корпусе есть детальная информация, а также схематически показано соединение контактов лампы с соответственными клеммами. Однако, чтобы было более понятно, как же подключить лампу дневного света к данному устройству, можно просто тщательно изучить схему.
Главное преимущество данного подключения – отсутствие дополнительных элементов, которые нужны для стартерных схем, управляющих лампами. Кроме того с упрощением схемы значительно увеличивается надежность работы всего светильника, ведь исключаются дополнительные соединения со стартерами, которые достаточно ненадежные устройства.
В основном, все провода, которые нужны для сборки схемы, идут в комплекте с самим электронным балластным устройством, поэтому отпадает необходимость изобретать велосипед, что-нибудь придумывать и нести при этом дополнительные расходы на приобретение недостающих элементов. В этом видео-ролике Вы сможете Более подробно ознакомиться с принципами работы и подключения люминесцентных ламп:
ledspotlight.ru
Схемы для подключения ЛДС
Для подключения обычных ламп дневного света существует несколько схем. При их применении необходимо обращать внимание на суммарную мощность нагрузки (особенно при подборе дросселей-балластов) и напряжения на отдельных элементах (особенно стартерах — стартеры выпускаются двух типов: полное напряжение (220В) и половинное)
В некоторых дросселях-балластах имеется первичная коммутация проводников В связи с этим схема подключения ЛДС может немного измениться. Поможет в этом схема на корпусе пуско-регулирующего устройства.
Большинство схем с применением ЛДС имеет на входе конденсатор-фильтр для защиты потребителей от помех (импульсов) при включении-выключении приборов.
1. Самая простая схема для подключения одиночной лампы дневного света. При использовании одиночных ламп возможно мерцание света лампы, что неблагоприятно сказывается на восприятии света. В этом случае следует отдавать предпочтение современным электронным схемам пуско-регулирующих устройств (ПРА). Там же могут быть указаны предельные мощности нагрузки на данный прибор.
2. В светильниках с применением ЛДС обычно используют парное количество ламп (2 или 4). В них эффект мерцания света менее заметен.
При этом сами трубки ламп соединяются парами последовательно или параллельно. В одной из веток может ставиться фазосдвигающий конденсатор для уменьшения общего мерцания — лампы мерцают поочередно и суммарно имеем более стабильное свечение.
а) Последовательная схема. (на стартерах половинное напряжение — тип S2).
б) Параллельная схема. (на стартерах полное напряжение 220В)
в)Параллельная схема с фазосдвигающим конденсатором.
г) Современные схемы. В современных люминесцентных светильниках применяют бездроссельную и безстартерную схему. Эти устройства заменяет электронная схема (электронный балласт), обеспечивающая надежный пуск и стабильную работу ЛДС.
Промышленность выпускает два вида электронных устройств для пуска и работы люминесцентных ламп:
.- в пластиковом корпусе из которого выходят подсоединительные проводники.Схема подключения обычно нарисована на корпусе прибора.
— сама электронная плата без защитного корпуса, вставляемая в специальные держатель. В момент написания статьи его размеры близки к размерам спичечного коробка. При обслуживании такой электронной платы следует обратить внимание на состояние защитного лакового покрытия. Оно легко разрушается при вытягивании из держателей. При последующей установке назад возможно замыкание элементами крепления участков платы и выхода ее из строя. Можно кромку платы обвернуть изолентой в месте упора держателей.
Эти же схемы применяют и в настольных люминесцентных лампах.
Анализ поисковых запросов показывает, что часть пользователей интересуется люминесцентными светильниками. Применяются обычно светильники из двух или четырех люминесцентных ламп (схема 4-х лампового светильника).
На данный момент могу проинформировать о наличии электронного балласта для светильника из 4-х ламп по 18 Вт. Вскрытие корпуса показало, что в нем применена схема аналогичная для ламп-экономок. На одной плате смонтировано две схемы для подключения двух ЛДС каждая..
На мой взгляд экономичнее в плане ремонта использовать 2 отдельных балласта (другого типа) по одному на две лампы. В первом случае при поломке придется менять весь прибор, а во втором две лампы будут работать.
д) Редкие схемы. В некоторых случаях применяют бездроссельную схему с уможителем напряжения. Поскольку для розжига ЛДС необходимо напряжение несколько большее 220В, в этой схеме имеется умножитель напряжения (4 диода и 2 конденсатора), обеспечивающий стабильное включение и работу лампы даже с перегоревшей нитью разогрева (она здесь просто не нужна). Параметры электронных компонентов не указаны (схема интересна только отдельным энтузиастам)- их легко можно найти при надобности на других сайтах. Диоды и конденсаторы в принципе легкопокупаемые на радиорынках, а вот с резистором (довольно большая мощность) могут быть проблемы в наличии.
Есть и другие варианты схем питания ЛДС (Н.П. постоянным током и др.), но практического применения они не имеют. При питании постоянным током на колбе лампы со временем образуется темная область (пятно), уменьшающая силу света. Высоковольтные схемы питания ЛДС приводят к быстрому износу электродов лампы.
На практике нестандартные схемы включения ЛДС никакого выигрыша во время эксплуатации НЕ ДАЮТ и интересны только для одиночных любителей попробовать свои силы.
Некоторые особеннности в работе люминесцентных ламп.
— мигание лампы, лампа не может включиться — для устранения сначала поменять стартер, если не поможет — поменять лампу, проверить напряжение в сети.
— мерцание люминесентной лампы в т.ч. и компактной экономки даже в выключенном состоянии — чаще всего встречается если выключатель установлен на нулевом проводе.
Мне понравилась фраза — лампы накаливания — это вчерашний день, лампы дневного света — сегодняшний, а полупроводниковые (LED) — завтрашний день. Электрическая проводка делается на будущее. Перетереть стены, потолок, поменять обои — данные работы делаются чаще чем замена электропроводки. Электропроводку следует делать с ориентацией на завтрашний день.
Также после 2015 года поставки люминесцентных ламп на Украину будут прекращаться. Идет переход на светодиодные источники света. Сейчас в продаже имеются практически все типы ламп (по внешнему виду) для замены устаревших источников света (ламп накаливания, люминесцентных) на современные светодиодные (LED). При установке светодиодных аналогов необходимо переделать схему подключения в самом светильнике. Фактически выбросить дросселя, стартеры, Оставляем только подсоединительные элементы (цокольный патрон, держатель), в которые вставляется (вкручивается) современня LED лампа. Светодиодные аналоги ламп подключаются напрямую в сеть 220В. Необходимые вспомогательные элементы находятся внутри самих приборов.
elektromonter.com.ua