Течет фронтон что делать: Протекает крыша из профнастила или металлочерепицы, что делать?

Протекает крыша из профнастила или металлочерепицы, что делать?

Главная задача кровли – полностью защитить здание от любых воздействий открытой атмосферы. Ее не зря часто называют большим «зонтом»: и в сильный ливень, и в крупный град, и в оттепель в доме должно быть сухо и тепло. Но порой на потолке появляются неожиданные мокрые пятна, в чердаке начинает пахнуть сыростью, а по внутренней поверхности стекают капли.

Все это не только удручает, но и имеет крайне негативные последствия для стропильной системы, обшивки и долговечности всех строительных материалов. Не говоря уже о токсичной плесени. Поэтому, если вы обнаружили, что в вашем доме протекает крыша, но при этом вы даже не можете понять, откуда именно – наша статья поможет вам решить проблему!

Начнем с того, что в большинстве случаев проблему на металлической кровле получается обнаружить невооруженным глазом. Для этого само кровельное покрытие тщательно рассматривают на высоте, затем ярким солнечным днем изучают чердак на предмет просветов.

Если у чердака хорошее освещение – будет полезно провести осмотр также ночью, при свете луны.

Более жесткий, но надежный метод – поднять на крышу шланг и начать ее щедро поливать (или дождаться сильного дождя). При этом один человек находится на самом покрытии, а второй смотрит уже с чердака, где именно протекает крыша дома:

Зимой обнаружить протечки можно с помощью:

• Тепловизора. При съемке дома и крыши он сразу покажет на экране так называемые «мостики холода». Это и будут протечки, ведь вода – отличный проводник тепла, а намокший утеплитель и вовсе не справляется со своей задачей.
• Еще один популярный аппарат – индуктивный датчик. Он чувствителен к изменению сопротивления материалов, а потому хорошо находит воду под строительными конструкциями. При этом пищит и показывает изменения на циферблате. Единственное, что ему будет мешать – это металлические крепежи, которые будут вызывать точечные колебания.
• Ну, и самый дорогой прибор – работает на основе инфракрасных лучей, благодаря которым легко обнаруживает даже небольшие отверстия.

Все это оборудование можно взять в аренду или просто пригласить бригаду профессионалов для этой задачи.

Итак, вы выяснили, где именно протекает крыша в вашем доме. Что делать дальше? Мы подготовили для вас пошаговые мастер-классы, советы экспертов и обзор современных методов решения конкретных проблем.

В общей сложности, метод и средство починки протекающей крыши в домашних условиях будут напрямую зависеть от причины попадания воды под кровлю. И у каждого кровельного покрытия они чаще всего свои, специфичные именно для него. Все зависит от того, какая крыша: шифер протекает чаще всего между листами, мягкая черепица – при отрыве гонтов, а металлическая крыша обычно «грешит» элементами крепежа.

Проблема №1. Точечные повреждения кровельных листов

Довольно часто причиной протечек крыши служит поврежденное кровельное покрытие:

Начнем с самого простого: вы сразу увидели, где именно протекает кровля из профнастила и готовы отремонтировать имеющее отверстие в этот же день. Откуда оно могло взяться? Например, сильный ветер способен переносить довольно большие ветки, в процессе работ на металлический лист иногда падают острые инструменты или в свое время была царапина, которая со временем проржавела насквозь. Вот почему это происходит:

В этом деле вам в помощь будут современные кровельные ленты-герметики. Есть целый ряд, который разрабатывается именно для металлических кровель. Такие ленты представляют собой битумно-полимерные полоски толщиной от 1,5 мм, покрытые сверху армирующей и защищающей от ультрафиолета алюминиевой пленкой.

Все герметизирующие ленты – гибкие, а потому легко фиксируются и на гофре, и на черепичной волне, крепко прилипают к поверхности и закрывают собой то место, где протекает кровля или ее доборный элемент.

Работать с этим материалом – одно удовольствие:

• Шаг 1. Наденьте перчатки, чтобы защитить ладони от липкого и плохо смывающегося битума.
• Шаг 2. Тщательно очистите ремонтируемую поверхность от грязи, обезжирьте ее специальным средством. Дождитесь, пока она не будет полностью сухой.
• Шаг 3. Проверьте, не слишком ли холодна поверхность. Если ее температура менее +5°С, тогда слегка разогрейте нужный участок строительным феном. Можно задействовать и обычный, на такой маленькой площади ремонта он вполне справится. Но не перестарайтесь: температура должна быть не более +80°С, иначе битум полностью расплавится.
• Шаг 4. Отрежьте нужный кусок при помощи ножа и линейки.
• Шаг 5. Аккуратно снимите защитную пленку с нижней стороны ленты.
• Шаг 6. Уложите ленту на отверстие так, чтобы она выступала не менее, чем на 3-5 см от края повреждения.
• Шаг 7. Хорошо прижмите и разгладьте ленту.
• Шаг 8. Теперь с усилием прикатайте герметик при помощи небольшого валика. Для большего спокойствия перед этим его тоже можете прогреть феном, особенно, если работать приходится в холодную погоду.

Что хорошо, такие ленты сегодня выпускают самых разных цветов, чтобы было удобно их подбирать для большинства видов поверхности. Благодаря этому мелкий ремонт протекающей крыши занимает от силы 10-20 минут, а саму заплатку видно только вблизи.

Вот, например, какие шаги предпринимают, если протекает крыша из профнастила:

Мастер-класс наглядно демонстрирует, что делать, если протекает крыша из металлочерепицы с ее изгибами и волнами:

Подходит герметизирующая лента также для спасения треснувших водостоков. В этом случае все этапы работы с ней те же, только для удобства саму ленту наматывают на трубу витками, с небольшим нахлестом.

Служит такая заплатка порядка 10 лет.

Проблема №2. Некачественный или устаревший кровельный материал

Сами по себе и металлочерепица, и профнастил хорошо защищают крышу от любого сильного дождя. Но у обоих кровельных материалов есть недостаток, которого лишена, например, фальцевая кровля – это места крепления. Они не просто так считаются уязвимыми точками, ведь при самостоятельной установке часто допускается целый ряд ошибок, благодаря которым потом протекает крыша в частном доме и возникают другие проблемы. Например:

• Использование низкокачественных саморезов вместо тех, что рекомендует производитель. Такие только в первый день монтажа выглядят приличными и надежными, а со временем разрушаются и часто становятся причиной того, что течет крыша при каждой непогоде. Чаще всего это происходит из-за того, что ссыхается сама резина под шляпкой.
• Ошибки в процессе фиксации листов, когда саморез либо не дотягивают, опасаясь повредить резиновую прокладку, или перетягивают, чтоб было «покрепче». В первом случае прокладка недостаточно плотно прилегает к металлической поверхности, а потому пропускает воду, а во втором попросту не выдерживает давления и растрескивается, что тоже не приводит ни к чему хорошему.

Обратите внимание, как все-таки правильно устанавливать такое крепление:

Выбор правильных саморезов для металлической кровли — крайне важен, о чем не устают напоминать эксперты:

Итак, вы обнаружили, что в вашем случае именно из-за саморезов протекает крыша из профнастила: что делать и можно ли справиться самостоятельно? Да, решение есть! И это не замена кровли на фальцевую, ведь помните, что у той – крайне сложная технология монтажа, для которой необходимо задействовать специальную технику.

Решение достаточно простое: заменить и загерметизировать проблемный саморез. Это поможет всего за один день устранить течь кровли и защитить поврежденный лист минимум на несколько лет. И не забывайте о том, что после установки новой крыши через определенное время нужно подняться и подтянуть все саморезы, т.к. они имеют свойство разбалтываться, и потому протекать.

Быстро изнашивается также контрафактный кровельный материал и идущий к нему крепеж:

Следующий момент: если вы приобретали металлическую кровлю у проверенного производителя, то ее геометрия должна быть безупречной, и тогда листы идеально стыкуются друг с другом и со всеми доборными элементами. Но если качество сомнительное, то кровлю со временем может «выгнуть», она пойдет волнами. И когда течет крыша в доме именно такого качества – выхода практически нет. Кроме как стучать молотком, исправлять ненужные изгибы и пытаться поддержать кровлю хоть в каком-то состоянии до полной ее замены. И первой вы заметите деформацию капиллярной канавки, которая станет накапливать влагу возле крепежных элементов.

Также и металлочерепица, и профнастил способны начать корродировать и покрываться дырами, если в процессе монтажа с ними обращались неаккуратно. Использовали болгарку, которая способна прожигать финишное покрытие, роняли инструменты, пробивали отверстия под саморезы не там, где обрешетка – список ошибок достаточно большой.

И, наконец, сама гидроизоляция изнашивается со временем. Ведь на нее весь срок службы постоянно воздействуют высокие и низкие температуры, она нагревается от раскаленного металлического покрытия, рвется и отслаивается от мест крепления. Иногда также причиной износа служит то, что весь внутренний пирог кровли был открыт солнцу несколько месяцев до монтажа покрытия. Но решить эту проблему несложно – просто заменить пленку или мембрану на новую со стороны чердака.

Проблема №3. Последствия неправильного монтажа

К сожалению, иногда приходится иметь дело с серьезными ошибками, допущенными еще в процессе строительных работ. К примеру, вы приобретаете дом, и обнаруживаете в первые дни дождей, что у вас полностью протекает крыша: что делать и возможно ли вообще справиться с подобным? Не придется ли менять все кровельное покрытие или стропильную систему?

В большинстве случае – нет. Но для начала вам нужно будет провести грамотный осмотр и оценить существующие проблемы. Обычно протечка крыши – только вершина айсберга, а причину следует искать в нарушенной целостности гидроизоляции. В сухие теплые дни все это никак не будет проявляться, а вот с первым же дождем вода через неправильно организованный или поврежденный участок легко попадет в стропильную конструкцию. При осмотре чердака именно по мокрым местам легко определить, откуда идет течь и какой участок крыши нужно ремонтировать.

Т.е. в этом случае первое, что нужно сделать – провести визуальный осмотр, и решить имеющуюся проблему: исправить форму листов, обновить гидроизоляцию, замазать герметиком все крепежные элементы или сделать более надежное примыкание к другим конструкциям.

Иногда в проблеме виновата обрешетка, которую смонтировали неправильно и не проверили ее плоскость. В этом случае нужно будет заменить несколько брусков, в каких-то местах – подрезать, в каких-то – дополнить, чтобы выровнять геометрию ската. А если дело окажется в том, что шаг обрешетки был больше, чем нужно, и снег продавил металл – тогда все гораздо хуже. Ведь в этом случае протечки будут происходить между стыками листов и вернуть все назад уже вряд ли получится.

К слову, довольно часто оказывается, что у профнастила перепутали сторону монтажа. Этот материал выпускается и с двусторонним покрытием, и тогда важно не перепутать и не уложить его так, что стыки листов окажутся волной вниз. Вот тогда протечки вам обеспечены на 100%. Присмотритесь, может в вашем случае дело именно в этом?

Проблема №4. Скрытые места протекания

Самая коварная – течь кровли в каком-то одном месте, которое обнаружили не сразу. Даже небольшое количество воды, попавшее в подкровельное пространство, способно наделать много беды. При этом утеплитель быстро теряет свои теплозащитные свойства, стропила начинают гнить, а плесень в закрытом мало проветриваемом и темной чердаке – активно размножаться.

И существует риск, что задолго до того, как вы увидите первые разводы на потолке, все уже будет очень запущено. Если вы живете в квартире, тогда дело нужно будет оперативно поручить соответствующим службам, но, если течет крыша в частном доме – проблему нужно решать вам, причем быстро.

Если протекающую кровлю обнаружили не сразу – это признак того, что проблемное место не так-то просто будет увидеть невооруженным глазом. Поэтому, если вы поднялись на высоту, но не видите никаких повреждений или открытых стыков – вам понадобятся специальные приборы, о которых мы говорили выше.

Нередко бывает, что всему виной – отсутствие уплотнителей у конька. Но в 99% виновниками того, что протекает крыша в частном доме с профнастилом или металлочерепицей оказываются ендовы и места примыканий.

Вот хороший пример того, что бывает, если организовать узел примыканий скатов неправильно:

Или планка есть, но установлена неправильно:

Итак, вы убедились, что именно из-за ендовы или примыкания протекает кровля: что делать тогда? Выход один – только полностью переделывать эти узлы. Снимать планки, раскрывать изоляцию, заново проклеивать все стыки и, возможно, даже заменять отдельные материалы.

А вот основная часть кровли из металлочерепицы и профнастила подобные проблемы создавать не должна. Поэтому, если вы выбрали профлист и протекает крыша – сразу осматривайте именно планки и доборные элементы. Само покрытие у обоих видов изначально спроектировано так, чтобы максимально эффективно отводить воду вниз и не позволять ей попадать под стыки. Это и специальные канавки, и замок, и высота гофры – здесь много всего продумано, и особая форма такой кровли имеет не только эстетическое значение. Если только, конечно, металлопрофиль был приобретен хорошего качества и уложен по всем правилам.

Проблема №5. Конденсат в зимние и летние дни

Иногда крыша дома протекает даже в солнечные зимние дни, когда нет никакого дождя. Причиной этого служит конденсат – мелкие капли влаги, которые собираются на холодных кровельных листах при нарушенном тепловлажностном режиме.

Обычно эта проблема чаще встречается в случае с металлочерепицей и профнастилом, чем с другими кровельными материалами. Что неудивительно, ведь металл – отличный проводник тепла. И в холодное время года разница температур на поверхности листов и под ними будет значительной. Именно там, где соприкасается теплый воздух и охлажденный ветром или снегом лист, и возникает конденсат. А он при накапливании обязательно приведет к протечкам:

Такое состояние крыши – не нормально, и говорит об имеющихся ошибках в паро- и гидроизоляции, недостатке вентиляции подкровельного пространства и даже некачественной установке мансардных окон. Причем все это встречается нередко, ведь стоимость крыши обычно достигает 20% от сметы, и на финальном этапе многие застройщики пытаются сэкономить.

Вот почему чердак обязательно нужно утеплять:

• Если речь идет о холодном чердаке, тогда изолируют его перекрытие.
• Если о жилой мансарде, тогда и пол, и наклонные скаты-стены.

Главная задача при этом – не допустить тепло к кровельным листам и внешней поверхности крыши. При этом, согласно ГОСТ, толщина теплоизоляция должна быть не меньше, чем:

Также в какой-то мере может помочь специальное антиконденсатное покрытие:

Но больше всего удивляет жильцов дома, когда даже в теплый весенний день течет крыша в доме: что делать в таком случае? Ведь ни дождя, ни мокрого снега не было давно! И снова дело в конденсате: под лучами солнца металл сильно нагревается, и накопленная в конструкции крыши влага начинает испаряться в виде пара и проступать пятнами далеко от места первопричины.

Этот вид протечек бывает реже других, но все же способен нанести свой вред. Причем обнаружить его намного сложнее, ведь сырость и потоки появляются в другом месте, где вроде бы все в порядке с гидроизоляцией и герметичностью покрытия. А корень зла здесь – неправильно организованная пароизоляция чердака или мансарды. Для нее необходима специальная пароизоляционная пленка, так называемый паробарьер, способный задерживать до 95% влажного пара. При этом низкобюджетные материалы вообще имеют этот показатель в пределах 75-80%, что нехорошо для долговечности крыши.

К примеру, нередка ситуация, когда в утепленной мансарде устраивают мини-бар, посиделки с друзьями и кружкой горячего чая, а порой и целую ванную комнату. Пар незаметно для глаз постепенно просачивается в стены и потолок. Большую часть пароизоляция при этом задерживает, но определенный процент все-таки пропускает. Плюс свою негативную роль играют плохо проклеенные стыки полотен, неправильно подобранный скотч и недостаточная изоляция мест соединения пленки и шершавой стены. Покинув теплую мансарду, в холодной части кровли влага быстро замерзает и превращается в мелкие льдинки. В первые теплые дни они растают и начинают протекать везде, где только получается. А вызванная бригада поначалу в недоумении, откуда все-таки взялась вода:

Зная все эти моменты, теперь вы можете осмотреть свою крышу не хуже профессионала, и оперативно решить практически любую проблему!

Конденсат на крыше дома – что делать, как исправить

Давайте разберемся, откуда на крыше появляется конденсат, и что в этом случае делать.

Почему образуется конденсат на крыше дома

Сам по себе конденсат на крыше не так страшен, гораздо хуже, когда он в больших количествах начинает капать на утеплитель, снижая его теплоизоляционные свойства, либо образовывать мокрые пятна на потолке и стенах.

Конденсат образуется из-за разности температур кровельного материала и окружающего воздуха. Другими словами – когда кровельный материал холодный, а окружающий его воздух теплый, на нем образуются капельки воды.

В случае с крышей, конденсат может образовываться из-за следующих факторов:

1. Недостаточно утеплена крыша, либо потолок верхнего этажа.
2. Некачественная пароизоляция потолка последнего этажа, либо ее отсутствие.
3. Недостаточная вентиляция чердачного пространства.
4. Недостаточная вентиляция между пароизоляционной пленкой и материалом самой кровли.
5. Некачественные материалы или грубые нарушения при постройке крыши.

Теперь разберем как каждый фактор влияет на образование конденсата на крыше и что нужно делать, чтобы это исправить.

Недостаточное утепление крыши дома

Это очень распространенное явление, особенно в старых домах, когда кровлю, либо потолок последнего этажа, утепляют либо слишком тонким слоем утеплителя, либо не очень качественным.

Такая крыша в холодное время года будет пропускать тепло в неотапливаемое чердачное пространство, тем самым нагревая его. Кровельный материал, особенно если это металл, будет оставаться холодным, и на нем образуется конденсат.

Что делать в этом случае?

Сначала необходимо определить, почему тепло уходит в неотапливаемое чердачное пространство.

Если недостаточно толстый слой утеплителя – то кроме того, как дополнительно утеплить крышу дома, здесь ничем помочь нельзя.

Но бывают случаи, когда тепло уходит в определенных местах. Определить эти места, в некоторых случаях, можно зимой, когда лежит снег на крыше. В том месте, где снег будет таять быстрее (не из-за солнечной стороны), там и будет утечка тепла.

Если таким образом найти утечку не представляется возможным, тогда можно прибегнуть к использованию тепловизора. Это удовольствие не из дешевых, но иногда на утеплении лучше не экономить.

Некачественная пароизоляция потолка

Часто случается так, что пароизоляция потолка верхнего этажа либо сделана не качественно, либо ее нет вообще, это очень актуально в старых домах, так как раньше о таких материалах никогда не задумывались.

В этом случае, водяные пары, образующиеся в процессе проживания в доме, поднимаются вверх, образуя конденсат на крыше дома. А их в доме создается достаточно для того, чтобы конденсат на крыше стал огромной проблемой.

Неправильная пароизоляция или ее отсутствие – огромная проблема не только для крыши дома, но и для тех, кто под ней будет проживать. Оставлять так как есть ни в коем случает нельзя, и необходимо обязательно это исправить.

Требуется с большой ответственностью отнестись к пароизоляционному слою, как к материалу, так и к технологии укладки.

Отсутствие вентиляции чердачного пространства

Многие пренебрегают вентиляцией на чердаке, считая, что нежилые помещения не нуждаются в такой роскоши, но это очень большая ошибка.

Качественная вентиляция в любом помещении обеспечивает надежную защиту от возникновения конденсата, защищая тем самым как крышу, так и всех проживающих под ней жильцов.

Таким образом, вентиляция должна присутствовать в любом помещении, тем более если оно неотапливаемое. Это защитит не только Вас, но и материал, из которого сделана крыша, особенно ее деревянную часть.

Для того, чтобы вентиляция была качественной, необходимо организовать в подкровельном пространстве как приток, так и отток воздуха, только тогда на чердаке станет сухо.

Недостаточная вентиляция между гидроизоляционной пленкой и материалом самой кровли

Честно говоря, этот недостаток не должен привести к плачевным последствиям, потому что конденсат будет образовываться между гидроизоляцией и кровельным материалом, металлочерепицей, например. Ну а если гидроизоляционный материал уложен без дыр, то весь конденсат должен стекать в водоотлив.

Некачественные материалы или грубые нарушения при постройке крыши

Я думаю, что здесь все понятно. Если при постройке крыши использовался некачественный материал, то никто не даст гарантии, что у вас не появится конденсат на крыше дома, более того, с некачественным материалом все может быть на много серьезнее.

Что касается нарушений технологии постройки крыши, вследствие которых появляется конденсат на крыше, то мы их практически все рассмотрели в предыдущих пунктах. Недобросовестные, или что еще хуже, неграмотные строители зачастую допускают критические ошибки при строительстве кровли, что в последствии сказывается на проживании в доме.

Так что же делать, если после постройки вы заметили конденсат на крыше, который пагубно воздействует на комфортность проживания в доме?

Ну, во-первых, попробовать найти тех горе строителей и, как говорится, ткнуть их носом – пусть исправляют. Но если же связь с ними потеряна, то тут уже придется рассчитывать только на себя.

Как избавиться от конденсата на крыше с наименьшими затратами

Не редко бывает так, что причин образования конденсата может быть несколько, такое явление часто встречается в старых домах, где возможно придется переделать всю крышу полностью. Это достаточно дорогое удовольствие.

Можно попробовать минимизировать затраты используя теплоотражающую изоляцию, которая будет отражать тепло внутрь дома. Этим способом мы убьем двух зайцев, во-первых, значительно уменьшим образование конденсата на крыше дома, во-вторых, сделаем дом немного теплее.

Если чердак – нежилое помещение, то лучше будет использовать теплоотражающую изоляцию в потолке верхнего жилого этажа. Если же у вас чердак отапливается, то теплоизоляцию необходимо использовать под кровельным материалом.

Еще одним способом избавления от конденсата на крыше является использование пароизоляционной пленки между стропилами, такая пленка не даст влажному воздуху соприкасаться с холодным металлом, что в свою очередь немного снизит образование конденсата.

Необходимо помнить, что все это полумеры, которые могут помочь, но не на все 100%. Для того, чтобы полностью избавиться от появления конденсата на крыше, необходимо коренным образом исправлять недостатки крыши, но это, как правило, требует огромных финансовых затрат.

Как зашить фронтон деревянного дома – выбор материала и порядок работ + видео

Фронтон представляет собой довольно значимый элемент скатных крыш, который наделен ограждающей и эстетической функцией. До мелочей продумать варианты его обустройства следует еще на этапе проектирования строения. Далее речь пойдет о способах, согласно которым обшивают и сооружают фронтон крыши, а также будут представлены все существующие на сегодняшний день материалы и технологии.

Что нужно для обшивки фронтона

Чтобы избежать затягивания процесса монтажа, целесообразно подготовить необходимые материалы заранее. Для работы понадобится следующее:

• Сайдинг. На данный момент в продаже встречается множество видов, но наиболее предпочтительными являются виниловый и металлический. Первый вариант имеет небольшой вес и отличные качества, а второй требует надежного основания, но отличается декоративной долговечностью.
• Детали обрешетки. Каркас может создаваться из деревянного бруса с сечением 50*40 или металлических профилей, крепящихся на подвесы. Альтернативой может выступать специальная подвесная система для сайдинга, но она требует финансовых затрат и подгонки деталей.
• Теплоизоляционный материал. Его использование не всегда необходимо: например, если чердачное помещение нежилое. Укладка утеплителя дает возможность увеличить энергоэффективность дома в регионах с суровыми зимами, но при условии утепления поверхности перекрытий крыши.
• Доборные элементы. В зависимости от выбранной технологии, понадобится стартовая рейка, J-профиль, внутренний угол, софит, околооконная планка (при наличии окна с откосом) и наличник (проем без углубления).
• Паро- и гидроизоляция. Защита от воды обязательна при любых работах, а пароизоляция – при обшивке жилого пространства с отоплением.
• Крепеж: саморезы, гвозди.

Отдельно следует предусмотреть материал для лесов. В качестве альтернативы могут использоваться другие варианты, позволяющие выполнять работы на высоте без риска.

Варианты формирования фронтонного свеса крыши

Свес сформирован первой стропильной парой, опирающейся на коньковый прогон и выступающие мауэрлатные брусья. Чаще всего этот способ используется в срубах и домах из бруса.

Лобовая доска крепится к выступающей за периметр дома обрешетке. Это очень распространенные способ, поскольку прост в реализации, но подходит для небольших и не сильно нагруженных фронтонных свесов.

Более надежное крепление лобовой доски с помощью брусьев, запиленных в крайнюю пару стропил. Саму лобовую доску тоже можно запиливать, как на рисунке. Поверх пойдут контробрешетка и обрешетка.

В предыдущих двух вариантах вместо лобовой доски можно использовать конструкцию из брусков.

Финский способ исполнения фронтонного свеса при строительстве каркасных домов. Следом монтируются контробрешетка и обрешетка.

На своем доме делал, как в последнем варианте, фронтонный свес выступает на 85 см, в живую это выглядело так.

Из приведенных вариантов создания фронтонного свеса сможете выбрать наиболее подходящий для вашего дома, создание этого элемента непременно отразится на внешнем виде всего дома.

Чем обшить фронтон дома

Слово «фронтон» произошло от латинского frontis, что означает переднюю часть стены, лоб. В современной строительной терминологии под фронтоном понимают фасадное пространство, заключённое между скатами кровли и ограниченное снизу карнизом.

Назначение фронтона как части общего фасада здания состоит в следующем:

• защита чердачного помещения (полумансарды, мансарды) от атмосферных осадков, влаги и ветра;
• формирование опоры для крыши наравне с другими силовыми конструкциями;
• сохранение тепла внутри дома;
• улучшение внешнего вида строения.

Существуют разнообразные геометрические формы фронтонов.

1. Килевидный фронтон имеет форму выпуклого треугольника, подобного перевёрнутому килю морского судна. Часто практиковался зодчими, строившими православные храмы, для отделки врат, молебных келий, звонниц. Традиционная отделка состоит из древесных орнаментов.

   Килевидные фронтоны монастырей радуют глаз не только подбором гармоничного сочетания формы и размеров, но и украшениями из художественной резьбы по дереву

2. Лучковый фронтон, как видно из названия, имеет форму стрелкового лука. Отделывается штукатуркой, украшается художественной лепниной из камня.

   Пространство внутри лучкового фронтона заполняется барельефной скульптурой и графикой

3. Прерванный фронтон — пространство между скатов крыши, не ограниченное карнизом. В случае если прерванный фронтон расположен на двух опорных точках (типа колонн), его называют полуфронтоном. Облицовка производится преимущественно песко-цементым покрытием, мраморной или керамической плиткой и другими подобными материалами.
4. Полукруглый фронтон представляет собой половину (или сегмент) правильной окружности. Сопутствует купольной крыше. Наружная отделка может производиться любыми материалами, но с учётом специфики формы здания (к примеру, установка вагонки будет сопряжена со сложностью применения стандартных плинтусов).

   Полукруглые фронтоны павильонов и ангаров могут быть выполнены как из стекла, так и с помощью отделочных материалов из камня

5. Раскрепованный фронтон характеризуется выступающими от стены элементами. Они называются раскреповками. Покрытие этих элементов состоит из песко-цементной штукатурки.

   Раскреповки подчёркивают монументальность колонн и стен здания

6. Разорванный фронтон выглядит треугольником, верхний угол которого разорван. Внутри разрыва оборудуется место для лепнины или других элементов украшения — скульптур, ваз, чаш и т. д.

   Разорванный фронтон имеет форму незамкнутого треугольника, в области вершины которого помещаются декоративные элементы

7. Ступенчатый фронтон похож на ступени, поднимающиеся кверху. Традиционно применялся в строительстве готических культовых сооружений. Таким формам свойственна отделка камнем. В модерновом варианте — стеклом.

   Ступенчатые фронтоны отделываются камнем, стеклом или керамической плиткой

8. Самцовый фронтон — это продолжение бревенчатой (или брусовой) стены, сужающееся кверху по форме крыши. Используется до сегодняшнего дня в русском северном зодчестве. Имеет треугольную или трапециевидную форму. Выполняется из того же материала, что и несущая стена, является её продолжением.

   Самцовый фронтон является продолжением стены и ограничивается с боков формой крыши

9. Треугольный фронтон имеет форму равностороннего треугольника. Один из самых распространённых видов фронтона. При отделке используются разнообразные материалы, начиная от винилового сайдинга и заканчивая «мокрым фасадом».

   Треугольный фронтон чаще всего имеет равные по длине боковые стороны

10. Трапециевидный фронтон — равнобедренная трапеция. Горизонтальные края представляют собой карнизы, выступающие за пределы фронтона. Облицовка может быть самой разнообразной.

    Трапециевидные фронтоны обычно обустраиваются в домах с жилой мансардой

Строго говоря, фронтоном считается верхняя часть стены дома, сложенного из кирпича, камня или других строительных блоков. Для деревянных сооружений этот элемент называется «щипцом», а фронтон именуют «щипцовым».

Различают внутреннюю отделку фронтона и наружную. Первая предназначена для утепления и оформления интерьера мансардного или чердачного помещения. Вторая проводится снаружи дома и служит защитой от неблагоприятных климатических факторов.

Что нужно знать, разрабатывая фронтон?

В процессе возведения дома, карниз фронтона следует производить одновременно с кладкой стен, как вариант возможно проводить работы по устройству конструкции своими руками и после монтажа крыши. Какой бы вариант вы не выбрали, старайтесь учесть следующие моменты:

1. Риск преждевременной порчи.

В случаях, если отлив фронтона осуществляется в процессе возведения стен фасада существует риск разрушения неокрепшей конструкции во время порывов ветра. Чтобы исключить такую вероятность, следует позаботиться о дополнительном укреплении стены. Это особенно важно, если речь идет о крыше с более чем двумя фронтонами.

Пример плана постройки

1. Расхождения с расчетными параметрами крыши.

В таком случае предварительный отлив карниза фронтона своими руками может сопровождаться ошибками в геометрии. Достаточно часто карниз является несущей основой для стропильной системы кровли. Если в проектных размерах будут допущены несоответствия, то это может привести у ухудшению прочностных характеристик крыши и деформации конька. В случае ошибок в расчетах может понадобиться демонтировать кирпичную кладку с последующим возведением новой на этот раз с правильными расчетами.

1. Дополнительные действия.

Чтобы улучшить эксплуатационные характеристики помещения чердака, следует провести обтесывание кирпичей для того, чтобы они максимально отвечали параметрам стыка с кровлей с учетом толщины кладочного шва. Это необходимо для того, чтобы свести к минимуму число зазоров в местах стыков поверхностей. Для улучшения эксплуатационных характеристик конструкции следует использовать армирующие сетки.

Технология обшивки фронтонов

Общая схема обшивки фронтона.  

При планировке нужных деталей постройки, высчитайте площадь фронтона, которую нужно закрыть. Если дизайн кровли симметричный, то фронтон, быстрее всего, имеет форму равнобедренного треугольника. Тогда площадь рассчитуется по формуле:

S=h*1/2b, где S — площадь фронтона, h — его высота, b — основание.

Также на этапе планирования вам необходимо выбрать правильно схему набивки панелей, дощечек, листов, отвесную или горизонтальную. В конце 20 века многие, в специфики древесные, дома обшивали по схеме елочка. Теперь от нее отказались, как от более сложной. Выбирая, учтите, когда набиваете панели вертикально, вода после дождя собирается на их соединениях и течет сплошняком, что плохо проявляется на строении, и по прошествии какого то времени нужен будет ремонт. Если панели набиты горизонтально, сток воды совершается одинаково, плюс ко всему, нужно будет обрезать поменьше панелей.

Стоит выбрать того, на что следует крепить материал для облицовки. Способ — установить его на каркас из алюминия — дорогой. Можно просто закрыть пространство между скатами крыши, прикрепив отделку при помощи шурупов на древесные бруски стропилин. Но крепкий ветер может сорвать фронтон, и вот тогда понадобится ремонт кровли. Самый лучший вариант, когда под сайдинг, дощечки, профнастил ставят каркас из рамы.

Если чердак будет применяться как прохладное неотапливаемое помещение, сайдинг (профнастил) набиваем конкретно на каркас, которая держит сопротивление ветра. Установка обрешетки исполняют из идеальных сухих дощечек (брусков), выполняя шаг 35-40 см. Если есть возможность отделайте дерево при помощи антисептика и антипиреном.

Отвесный установка сайдинга на фронтон: а — определение главной линии обшивки; б — производство шаблона; в — установка сайдинга от центра на стартовых полосках; 1 — J-профиль; 2 — кровля; 3 — крыша; 4 — ремонтный отвес; 5 — шаблон; 6 — кусочек сайдинга, приставляемый к скату кровли; 7 — отвесная виниловая обшивка; 8 — фартук из кровельной стали оцинкованной; 9 — стартовые полоски.

Когда помещение чердака применяют как жилищное, то подбирают систему ломаной или так называемой мансардной кровли. Оба фронтона в этом варианте исполняют роль стен, и поэтому перед тем, как возникнет обшивка фронтонов, их нужно утеплять внутри. Вместо материала для теплоизоляции подходит минвата, на нее кладут пароизоляционную пленку. Стройматериал для обшивания внутри опредиляет дизайн интерьера внутри. Обшивка фронтона дома с мансардной кровлей имеет некую трудность, потому что очень часто во фронтоне есть окна. Наличники на окна нужно установить до закрытия фронтона с наружной стороны.

Варианты устройства фронтона

Фронтон – это участок стены, который ограничен снизу потолком, а сверху плоскостями скатов кровли. Он есть у любой двускатной, ломаной или односкатной конструкции. Также наличие такой составной части характерно для датской крыши. Используются фронтоны в качестве завершающего элемента многих архитектурных сооружений. Так любой портик или портал просто немыслимы без него. Еще такая конструкция нужна для оформления наличников окон и дверей. Ещё с античности фронтоны перекрываются выступами карнизной плиты.

По наличию разных составных частей фронтоны бывают простыми и сложными. Второй вариант, в отличие от первого, предполагает использование в качестве опор вертикальных раскреповок. К тому же в сложной конструкции карнизы и тяги оканчиваются, не доходя до центральной части стены.

Так выглядит сложный фронтон из гонтаИсточник

Возводится фронтон только в вертикальном направлении и может быть, как треугольной, так и трапециевидной формы, а иногда даже встречаются круглые и многоугольные.

Стенка фронтона ограничивает мансардное или чердачное помещение. Отличие между ними заключается в том, что первое является жилым, а второе техническим. Тип сооружение проектируется, исходя из особенностей эксплуатации. Например, в случае сооружения холодной крыши между внешней и внутренней стеной обязательно закладывается слой теплоизоляции. Для постройки мансарды же утеплитель должен находиться под узлами обрешётки.

Кстати говоря, в профессиональной терминологии под фронтонами понимаются верхние части несущих стен, выложенные из камня, кирпича или других блочных материалов. Деревянные конструкции же называются щипцами, а крыши с их использованием именуются щипцовыми.

Щипцовые крыши отличаются деревянными верхними окончаниями стенИсточник

Малоэтажное частное строительство объединяет обе категории в один класс фронтонов. Несмотря на различия в устройстве, для их постройки используются во многом схожие технологии и материалы.

Существует два вида обустройства фронтонов:

• Первый предусматривает возведение каркаса, состоящего из стоек, распорок и раскосов, который затем обшивается различными покрытиями. Данный способ отличается своей простотой и более низкой стоимостью. Из-за оптимальности соотношения цена-качество, это самый распространённый в гражданском строительстве способ оформления фронтона. С использованием такой технологии часто возводятся лёгкие крыши для технических построек.
• Второй вариант обустройства фронтона – это обшивка вертикальной стены из пеноблока, кирпича или любого другого строительного материала. Такой способ отличается повышенной сложностью исполнения и требует увеличить бюджет на строительные работы. Используется чаще всего данная технология при проведении ремонта или реконструкции. Этот способ отличается своей внешней изысканностью и высокими эстетическими качествами, поэтому его часто используют для декоративного оформления стен построек. При этом в основном обшиваются дома из дешёвых материалов.

Самый распространённый способ обшивки фронтонов – это использование винилового сайдингаИсточник

Для оформления стен довольно часто используется влагостойкая фанера и гипсокартон для наружных работ. Но эти материалы обязательно нужно окрашивать и скрывать лаком после установки. Кроме них, ещё применяются полимерные панели, профнастил и листы поликарбоната. Но самые распространённые и выгодные варианты – обрезная доска и сайдинг из поливинилхлорида.

Установка окон в проем своими руками: пошаговая инструкция

Если вы планируете заменить или вставить новые окна, вам нужно изучить процесс установки. Всё зависит от того, как вы будете производить монтаж окон: либо своими руками, либо привлекая стороннюю фирму.

Чтобы сделать демонтаж и установку конструкции, требуется примерно 4 часа, если вы не имеете опыта в этом деле. У работника фирмы, который делает это часто, такая работа займет не больше часа.

Но установка окон с поворотно-откидным механизмом самостоятельно требует владения строительными навыками.

Комплектация оконной системы

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разобраться в нюансах и деталях. Для начала стоит узнать все названия частей и материалов. несущая часть – это рама.

В варианте пластиковых окон ее производство осуществляется из пластикового профиля, который может быть однокамерный, двухкамерный и т.д. В центре конструкции размещается специальная вставка для обеспечения жесткости.

В пластиковых системах эта вставка сделана из пластика, в металлопластиковых применяется металл.

Профильная система собирается из 2-х и более камер

Кроме того, профиль разделяют на классы: премиум, стандарт и эконом. Все профили, изготовление которых происходит на заводе, подчиняются определенным стандартам.

Если вы хотите сделать выбор в пользу хороших поворотно-откидных окон, возьмите класс стандарт. По цвету чаще всего встречаются белые окна, однако могут быть использованы и другие цвета: под дерево, коричневые.

Изделия из цветного профиля будут дороже белого.

Составные части пластикового окна

Главный элемент оконного блока – рама

Конструкция окна из пластика включает в себя следующие детали:

• рама – главная конструкционная часть;
• если у вас большое окно, чаще всего оно разделяется вертикальной перегородкой, их может быть несколько – все зависит от выбора конструкции;
• часть, которая неподвижна, называется глухой, а та, что открывается – створкой;
• стеклопакеты могут быть с разными свойствами, например, тонированные, энергосберегающие, армированные, с использованием инертного газа. Кроме того, они бывают однослойными, двухслойными, трехслойными или многослойными – выбор велик;
• для того чтобы стёкла надежно держались, их прижимают штапиком, который представляет собой тонкую пластиковую планку. Для герметичности применяется резиновый уплотнитель, чаще всего черного цвета;
• всегда используется фурнитура – это особый набор поворотно-откидных механизмов, которые помогают открывать-закрывать створки и обеспечивать различный функционал;
• кроме того, необходимы уплотнители, чтобы обеспечить герметичность всей конструкции;
• на внутренней части рамы делаются вентилируемые отверстия для дренажа, которые прикрыты колпаками. Влага, образующаяся при перепаде температурного режима на улице и внутри комнаты, попадает через них наружу;
• еще одной частью конструкции является отлив – он монтируется снаружи, и подоконник, устанавливаемый изнутри;
• части, расположенные сбоку от рамы, отделывается откосами.

Можно ли установить окно самому

Существует мнение, что установка окон в доме или квартире – довольно сложная процедура. Нужно сказать, что это не так. Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, огромный опыт. Процедура включает в себя два основных момента:

• демонтаж старого оконного блока;
• установка нового окна.

Демонтаж старого окна занимает в среднем 1.5 часа

Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то для первого этапа потребуется примерно полтора часа. Установка окон своими руками займет меньше трех часов. Нужно сказать, что, если всё же вы решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, тогда следует потребовать от них определенных гарантий.

Если вы устанавливали поворотно-откидные окна самостоятельно, это лишает вас гарантии. В таком случае необходимо приобретать конструкции непосредственно у производителя, который долгое время работает на рынке, имеет хорошие отзывы от клиентов. Если вы решите купить однокамерные или двухкамерные окна в зимний период, то всегда можете рассчитывать на значительную скидку.

Когда приобретается окно у фирмы, которая осуществляет и монтажные работы, то заказчик имеет гарантию на фурнитуру порядка 5 лет. При самостоятельной установке можно получить гарантию непосредственно у производителя, то есть в месте покупки.

Для того чтобы была сделана установка окон в кирпичном доме, шлакоблочном, газоблочном или квартире, предварительно нужно сделать заказ поворотно-откидной или глухой конструкции у производителя, а для этого необходимы точные замеры.

Как сделать своими руками ↑

Возведение фасадной части кровельной конструкции следует выполнять по тщательно проработанному проекту, поскольку любая ошибка в расчетах по определению точных размеров может привести к перекосу стропильной системы. Это, в свою очередь, станет причиной серьезных осложнений и даже обрушения стен.

В месте соединения верхней части строго вертикально устанавливают матчу, равную по длине высоте будущей конструкции. Ее закрепляют по центру стены, а верхний конец соединяют с углами стены, к примеру, капроновым шнуром в натянутом состоянии, образовав равнобедренный треугольник. Его боковые стороны послужат в дальнейшем маяком при укладке боковин конструкции.

Практически устройством фронтона можно заняться и до, и после возведения кровли. Тем не менее опытные мастера рекомендуют придерживаться первого варианта, поскольку готовая кровля, как правило, усложняет возведение фронтонной стены.

Подобная конструкция довольно хрупкая, поэтому ее желательно укреплять. К примеру, прежде чем зашить фронтон мансардной крыши, как один из возможных вариантов, сооружают дополнительную разделительную стену, толщиной более 24 см либо пилястры и колонны.

Готовим фронтон к ремонту

Подготовительная конструкция фронтона

Ответить на вопрос — как обшить фронтон пластиковой вагонкой одним предложением не получится. Для этого нужна инструкция, в которой будет описано всё последовательно и по пунктам. Главное что вы должны знать — это простота установки и доступность материала.

Начнем:

• Для начала вы должны знать, что отделывать фронтон вагонкой нужно только после того, как будет сделана обрешётка, чтобы вся конструкция, в конечном итоге, получилась ровной и симметричной. Если вы хотите, чтобы на чердаке вашего дома было всегда тепло, тогда вам стоит также заняться и утеплительным процессом перед отделкой фронтона вагонкой. Не забудьте о важности пропитки деревянных изделий ;
• Есть очень лёгкий метод крепежа вагонки – закрепить её на старом покрытии, то есть на деревянные панели, которым уже очень много лет. На самом деле этот способ действительно очень простой, но не стоит забывать, что мы ищем вариант качественной и долговечной конструкции;

Обратите внимание! Если вы решите новый материал прикрепить к старому, то при первом же сильном ветре, ваша конструкция пострадает, и весь процесс придётся осуществлять заново. Помните, что фиксировать панели нужно на крепком материале.

• В обязательном порядке обшивка фронтона вагонкой из ПВХ должна производиться только на обрешётку. Оптимальным вариантом будет – установить водонепроницаемый материал под обрешёткой. Таким образом, вы сможете защитить панели от нежелательной вентиляции и к тому же, сделаете чердак более тёплым. Для этого можно использовать обычный толстый целлофан;
• Обрешётка создается из реек, расстояние между которыми должно быть не более 50 сантиметров. Чердачная дверь по периметру должна быть окантована такими же рейками обязательно. Если вы хотите, чтобы фронтон имел идеальный вид, то можете отделать вагонкой ПВХ и саму дверь. Если вагонка устанавливается горизонтально, то рейки обрешетки крепятся перпендикулярно, то есть вертикально, и, соответственно, наоборот.

Этапы монтажа при отделке сайдингом

При работе с сайдинговыми панелями вам понадобятся:

• рулетка, металлическая складная линейка;
• поперечная пила, ножовка по металлу с мелкими зубьями;
• пассатижи, плоскогубцы, отвертка;
• молоток, гвоздодер;
• металлический уголок, нож-резак;
• мел и отвес;
• уровень.

Схема перехода от вертикального сайдинга к горизонтальному на фронтоне: 1 — вертикальная сайдинговая панель; 2 – J-профиль или виниловая доска; 3 – виниловый отлив; 4 – завершающий профиль; 5 – панель горизонтального сайдинга.

Отделку фронтона начинаем с установки планки примыкания на фронтонный отлив. Подкладываем под планку кусок профнастила, металлочерепицы или обычный стальной лист и крепим ее на 3 самореза. Передвинув металлический кусок, аналогично закрепляем следующую планку с нахлестом 2-3 см и так до конца. Куски профлиста пока убираем, так как они будут мешать при монтаже сайдинга, кроме того острыми краями металла можно пораниться.

Следующий шаг – вставка в боковые стороны фронтона внутренних углов из пластика. Обрежьте первый элемент под углом 45º, закрепите саморезами в вершине треугольника, который образует фронтон. Затем посередине фронтона вертикально устанавливаем Н-планку.

После того как закреплены все дополнительные элементы, устанавливаем сайдинг. Строго горизонтально закрепляем на саморезы первую планку с шипами, куда защелкиваются пазы сайдинга. Стоит отметить, что в дальнейшем закручивать саморезы на панелях надо не до конца. Это позволит сайдингу варьировать при перепадах температур. Концы каждой панели с обеих сторон подрезаем под углом равным скату крыши. Чтобы обрезать края, сделайте лишь надрезы на поверхности панелей и обломите концы. Дальше вставляем панели снизу вверх, защелкивая пазы по всей длине. Есть еще одна особенность: нужно оставлять 1-2 см между торцом панели и обрешеткой, так как нагреваясь летом под солнцем, сайдинг расширяется. Монтаж верхней панели осуществляется с помощью финишной планки.

Как рассчитать площадь фронтона

  Если крыша еще не установлена на доме, высота ската фронтона определяется владельцем. В противном случае, он должен быть измерен с мансардного пространства.

Практический опыт показал, что оптимальная высота скатов в нежилом доме не должна превышать 0,7 м, а в жилом — одного метра.

Если владелец планирует оборудовать мансарду, то она должна быть не менее двух метров в высоту. В этом случае будет достаточно места для установки светильников на крыше, что сделает помещение более просторным.

При расчете высоты ската фронтона следует учитывать, что для установки стропил требуется пространство. Поэтому, по крайней мере, три ряда кирпичей должны быть уложены по высоте. В противном случае в будущем стропильная система выйдет за пределы ската, что, в свою очередь, приведет к проблемам при установке кровли.

Внимание: Ошибки при проектировании и строительстве фронтона могут привести к негативным последствиям, таким как трещины в пинцете и даже к обвалу.

 Для монтажа двускатной рамы необходимы следующие элементы:

• Скейтборды;
• Стальные болты для крепежных элементов;
• Стропила;
• К черту;
• Изоляционные материалы, в том числе фольга, уплотнительные материалы и т. д.

Перед началом работ рекомендуется установить водосточный желоб для стен и крыш и платформу, которая послужит основой для будущего фронтона. Затем параллельно наружным стенам укладывается коньковая плита. Верхняя его часть прикреплена к стропилам, которые постепенно падают под определенным углом и соединяются с внешними стенами.

Стропила крепятся к потолочным панелям на стыках стропил. Сама фронтон имеет форму равнобедренного треугольника и монтируется в соответствии с теоремой Пифагора.

Разновидности фронтисписов

Классификацию фронтонов проводят по нескольким признакам:

• геометрической форме;
• способу постройки в зависимости от стропильной системы;
• материалу изготовления;
• вариантам отделки.

Проект фронтона разрабатывают заранее, так как эта часть постройки влияет на общую массу дома, которую учитывают при обустройстве фундамента. Последовательность работ при обустройстве крыши также зависит от выбранного варианта конструкции.

Формы фронтонов

Мансардный тип фронтона

Архитекторы и дизайнеры выделяют несколько вариантов геометрической формы фронтонов:

• Треугольный — наиболее распространённый тип в частном строительстве. Имеет форму равнобедренного треугольника, где равные стороны ограничены скатами крыши. Для защиты стены от осадков часто строится со свесами.
• Трапециевидный вариант пригоден для ломанной крыши, где угол наклона скатов меняется. Получил распространение в частных домах, так как позволяет с меньшими затратами обустроить мансардный этаж с достаточной высотой комнат.
• Полукруглый, верхняя часть имеет форму дуги окружности. Предполагает обустройство кровли сложной искривлённой формы, что резко удорожает строительство.
• Лучковый — разновидность полукруглого, но с меньшей высотой, напоминает по форме лук с тетивой.

Редко используют в массовом строительстве фронтоны:

• ступенчатые;
• килевидные со сложными формами;
• раскрепованные, свойственные дорогому жилью и требующий больших навыков в возведении;
• прерванные используются для установки каких-либо строительных конструкций;
• разорванные.

Треугольный

Килевидный

Разорванный

Лучковый

Есть также фронтоны самцовые, которые при строительстве выполняются как продолжение основной стены, например, в домах из бруса, кирпича, блоков.

Влияние стропильной системы на конструкцию

Виды стропил, на которые крепится фронтон

Основания для скатных крыш выполняют по технологии наслонных или висячих стропил.

В первом случае перед монтажом стропил строят фронтон, на который опирается продольный брус конька. Именно на этот элемент крепят стропила верхним краем.

Вариант висячих стропил предусматривает опору на стены дома и может изготавливаться без конькового бруса. В этом случае фронтон необходимо специально крепить к стропилам или укреплять другим доступным способом после завершения строительства кровли.

Как сделать фронтон крыши

Время возведения фронтона крыши – не играет существенной роли. Вы можете сложить его как до, так и после возведения кровли.

При первом варианте, будут отсутствовать помехи со стороны кровельной конструкции. Каждый вид мансардной крыши предполагает свою технику возведения, а, следовательно – и свои трудности. Помните, что прежде чем укладывать стропила на фронтон, нужно первым делом обустроить его по всем параметрам. 

При уже готовой крыше, фронтоны возводятся на ограниченных участках, например, чердаках. При этом очень важно не совершать каких-либо ошибок. Если же вы планируете обустроить габаритный фронтон или планируете заливку по верхней части пояса арматуры, то создавайте фронтон в срочном порядке. Как известно, стропила расположены на мауэрлате в обоих направлениях. Именно поэтому этот элемент должен быть достаточно жестким по всей своей площади.

Из чего делают ендовы и для каких кровельных материалов их используют

Для изготовления ендов служит тот же материал, что и для основного покрытия — для шифераиспользуется асбоцемент, для металлочерепицыили профлиста— стальной оцинкованный лист и т.д.

Если для предохранения материала от коррозии применяется защитное покрытие, как это делается при производстве металлических листовых материалов, то и ендовы таким же образом снабжаются слоем защиты.

То есть, достигается полное соответствие элементов, которые в сборе выглядят как части единого целого. Тем не менее, в некоторых случаях прибегают к использованию доборов одного типа для оформления материала другого.

Чаще всего, такое сочетание встречается при сооружении шиферных крыш, так как асбоцементные элементы не так распространены, как другие комплектующие. Выход из положения таким образом, конечно, несколько влияет на эстетическое восприятие крыши, но в функциональном плане все работает правильно.

Так или иначе, для всех листовых кровельных материалов создаются полностью подходящие комплектующие детали, позволяющие оформлять все участки кровли, и ендовы в этом смысле — не исключение. Не имеет смысла применять их для работ с мягкими рулонными покрытиями, так как технология их монтажа подразумевает совсем другие действия, и герметизация углов не требует дополнительных конструкций.

Два варианта строительства фронтона из кирпича

Фронтон — это торцовая стена, закрывающая пространство между скатами крыши и опирающаяся на карниз.  Основная его задача — быть опорой для стропил. Не менее важной является функция защиты чердака (или мансарды) от ветров и осадков.

Схема устройства крыши.

Материал для него может быть выбран любой (дерево, бетонно-стружечные плиты), но обычно дом из кирпича венчает кирпичный фронтон.

Возведение фронтона из кирпича имеет свои особенности

Возможно два варианта их строительства: одновременно со стенами, до монтажа стропил или уже после устройства крыши. Но вне зависимости от очередности, эта операция требует особого внимания.

В первую очередь производится строительство фронтона, если на него предполагается класть стропила.

Построенный до монтажа стропильной системы фронтон необходимо хорошо укрепить, чтобы исключить риск разрушения при сильных ветрах. Строительство пилястров или поперечной стены внутри чердачного помещения толщиной не менее 25 см придает фронтону необходимую прочность и жесткость. Особенно важно сделать это при устройстве сложной крыши с несколькими широкими и высокими фронтонами большой площади.

Возведение стропильной системы

Расчет высоты фронтона крыши исходит из высоты углов фронтона.

Рассчитанная правильно стропильная система обычно соответствует форме фронтонов. Поэтому немало неприятностей доставляют допущенные при строительстве крыши ошибки в геометрии, когда стропила могут не совместиться с готовым фронтоном. Подобные несостыковки ведут к перекосу стропильной системы и требуют значительных усилий по его устранению.

В кирпичных домах опорой для стропил является мауэрлат — толстый деревянный брус, который кладется на верхний край стены. Правильно смонтированный мауэрлат является гарантией точного подведения наклонных стропил к фронтону.

Если этого не добиться, мауэрлат и стропила будут выступать за него, что создаст серьезную проблему при монтаже кровли. Перед укладкой мауэрлата необходимо по всему периметру здания произвести заливку армопояса из железобетона. Армопояс является жесткой конструкцией, которая препятствует растягивающим усилиям стропильных ног.

Дело в том, что усилия от стропил могут как бы раздвинуть стены на верхнем уровне, что повлечет массу неприятностей

Независимо от типа опоры, стропила обычно свисают за край стены примерно на 0,5 м. Свесы накрываются кровлей и защищают стены от осадков. Над фронтонами также выполняются свесы кровли путем выпуска конькового бруса и обрешетки на нужную длину.

Когда крыша делается с тремя-четырьмя фронтонами из кирпича, необходимо особо внимательно выбирать материал несущих стен и фундамента, поскольку в данном случае они несут повышенную нагрузку.

Схема кирпичного фронтона.

Если вначале возводится крыша, то пространство фронтона закладывается кирпичом в условиях ограниченного пространства чердака. Это не слишком удобно, но является частым случаем. Даже профессиональные каменщики при этом допускают одну общую ошибку.

Дело в том, что перед началом разметки треугольника необходимо поднять фронтон на два ряда кирпичной кладки полностью, от угла до угла. Без этой операции невозможно беспрепятственно расположить и закрепить мауэрлат и затем подвести к нему наклонные стропила. Только тогда стропила не будут выделяться и качественная крыша будет гарантирована.

Если проигнорировать этот важный момент, будет выступать наружу мауэрлат и тем более стропила.

Далее перед началом строительства в центр торцевой стены устанавливают рейку, равную высоте будущего конька. Ее верх соединяют капроновым шнуром с углами стены. В результате получается равнобедренный треугольник. Если фронтон не треугольный, рейка ставится там, где запланировано устройство конька.

Чтобы конструкция не получилась зубчатой, крайний кирпич примеряют к шнуру, наносят метку и срезают с него угол. При этом кирпич должен быть сухим (без раствора), но толщину кладочного сна нужно учитывать.

Для ускорения процесса рекомендуется применять имитирующий толщину шва деревянный шаблон. Его подкладывают под кирпич прежде, чем отметить линию отреза, что позволяет производить резку намного точнее.

По шнуру выложив фронтон до верха, его боковые стороны выравнивают раствором. Для прочности кладки при строительстве через каждые четыре-пять рядов кирпичей в стену закладывают арматурную сетку.

Высоту фронтона обычно диктует предназначение чердачного пространства. Если планируется сделать чердак жилым, то высота от чердачного перекрытия до конька должна быть как минимум 2,5 м, т.е. комфортной для проживания.

Фронтон из кирпича требует простой отделки в виде оштукатуривания, что является большим плюсом. Если же выбирается обшивка сайдингом, это следует делать через 2 года после строительства, когда дом даст усадку.

Удачно выполненный фронтон может украсить любое строение.

Технология монтажа

После того, как все расчёты произведены, переходят к монтажу.

Этапы работ:

1. На весь периметр несущих стен необходимо установить мауэрлат. Он представляет из себя брус сечением 50х50 и будет являться основой для опоры стропильных ног.
2. Для крепления бруса к верху стен используют шпильки. Они должны быть сделаны из оцинкованного металла. Фиксацию шпилек производят в армированный пояс.
3. Также рекомендуется усилить диагональные брусья с помощью нарожников. Крепление к бруску мауэрлата происходит с предварительным специальным запиливанием. Можно применять вместо этого соединение с помощью металлических пластин, скоб и уголков. Выбор будет зависеть от того, какой вариант удобнее для конкретного случая.
4. Соединение верха стропил производят в районе конька.
5. Для монтажа конька используют брус или верхние две доски обрешётки.
6. Опирание висячих стропил производят на верхний элемент обвязки и прогон. Этот процесс напоминает вклинивание в наслонные стропила.
7. Можно применять врубку стропил, но это приведёт к увеличению трудозатрат. В качестве замены допускается использовать металлический крепёж, состоящий из уголков или пластин. Усиление жёсткости системы происходит за счёт того, что они обеспечивают прочное соединение.

Использование для монтажа врубок, шиповых гнёзд и прочих пазовых креплений может привести к постепенному ослаблению элементов стропильной системы.

Обшивка фронтона с помощью сайдинга

Сайдинг из ПВХ изначально разработан специально для обустройства фронтонных стенок и облегчения нагрузки на них. Материал характеризуется высокой устойчивостью к любым погодным условиям и к атмосферным осадкам. Укладывается сайдинг довольно быстро и несложно.

Существует огромный выбор различных вариантов отделочного сайдинга для фронтонов. Он может быть выполнен в виде тесовой доски, бревна, кирпича и каменной плитки. Панели очень прочно и удобно стыкуются между собой, что способствует ровному рисунку без разрывов и смещений. Также отделка фронтонной стенки сайдингом не занимает много времени и не требует большого количества рабочей силы.

Многие профессионалы считают, что сайдинг из поливинилхлорида совмещает в себе все лучшие технические и технологические качества отделочных материалов. Ведь он легок и в то же время прочен, отлично стыкуется, стоит не дорого, а срок его службы может составить до 40 лет. Ещё один плюс заключается в том, что сайдинг может применяться для работ по реконструкции и ремонту старых зданий. К тому же виниловый сайдинг часто используется и для полной отделки дома, а не только фронтона.

ПВХ сайдинг – практичное и долговечное покрытие для фронтонной стенки Источник

Соединяются панели между собой прочными защёлками, которые располагаются на длинных сторонах сегментов. К каркасу же сайдинг фиксируется гвоздями или саморезами.

Для того, чтобы соединить все составные части с углов, используется дополнительная фурнитура в виде соединительных, стартовых или финишных профилей, молдингов, угловых замков и околооконных планок. При покупке соединителей обязательно стоит обращать внимание на то, чтобы они были совместимы с данным видом сайдинга.

В качестве стартовой рейки для виниловой обшивки используется специальный фланец с вытянутыми отверстиями для крепления к обрешётке. Иногда на нём есть сверху дополнительный загиб, который нужен для того, чтобы придать жёсткость всей системе.

Благодаря особым замкам, швов на поверхности ПВХ обшивки совсем не видно Источник

Лицевая часть панели сайдинга называется форм-фактором. Она имитирует какой-либо материал. Также бывают модели этого материала, имеющие вид, характерный сразу для нескольких покрытий. Чаще всего их составные части более широкие.

Как сделать козырек на фронтоне самостоятельно: краткое руководство

Для того чтобы обеспечить полноценную защиту от попадания воды, наилучшим вариантом станет организация козырька, имеющего ширину вылета ската как минимум 60 см. При этом желательно, чтобы конструкция изделия не слишком бросалась в глаза и не портила общий вид строения.

Что касается габаритных скатов крыши, для них делать консольную конструкцию козырька не имеет смысла. Гораздо более рациональным решением станет обустройство навеса с выносными опорами. Зачастую стараются, чтобы ширина козырька была не менее ширины ленты отмостки фундамента.

Произвести отделку карниза можно с помощью профнастила

Наиболее легким вариантом является формирование козырька на миниатюрных деревянных стропильных опорах, которые по своему строению напоминают кобылки. При этом сделать и закрепить несущую конструкцию козырька необходимо до того, как фронтон будет закрыт посредством обрешетки либо сайдинга.

Что касается конструкции козырька фронтона, она должна характеризоваться жесткостью и одновременно легкостью. Для этого на стропильные мини-опоры необходимо нашить несколько брусков обрешетки. В идеале можно сконструировать козырек со сплошной зашивкой ската рейкой либо вагонкой. В подобном случае скат рекомендуется сформировать из остатков мягкого кровельного материала и зашить металлочерепицей либо шифером.

После того как уложен настил, следует позаботиться о защите зоны примыкания кровельного материала козырька к стене.

Полезный совет! Участок примыкания козырька легко оформить в виде желобов водосточной системы. Благодаря этому можно минимизировать количество воды, которая стекает на козырек по поверхности фронтона.

Ширина вылета ската должна быть не меньше 60 см

Наиболее простым решением является заделка стыка между металлом и материалом стены посредством герметика либо путем поклейки ленты из рубероида. Затем необходимо сформировать и пришить поверх герметичного слоя узкую полоску карниза из металла.

Обустройство кровельных свесов

Фронтон крыши делает оберегающую роль, сохраняя тепло в дома и продлевая срок работы внутренней отделки. Но, дабы обезопасисть его от попадания жидкости на протяжении ливней и таяния снега, необходимо особая конструкция – карнизные свесы. Их формируют за счет выноса первой стропильной ноги вперед за периметр дома на 30-50 см. Для подшивки карнизов применяют софиты, панели из металла либо пластика. По внешнему виду и системе крепления они напоминают сайдинг, отличает только наличие перфорации. Существует пара типов таких панелей:

• Всецело перфорированные. Таким софитом именно и подшивают кровельный свес над фронтоном. Распределенные по его поверхности отверстия улучшают вентиляцию стропильной конструкции, не разрешая накапливаться конденсату.
• Частично перфорированные. Отличие между частично и всецело перфорированным софитом в том, что первый имеет отверстия лишь в одной секции из трех. Но, он кроме этого используется для подшивки карнизов и свесов.
• Неперфорированные. Неперфорированным софитом отделывают отливы фронтона, для облицовки которых не подходят панели с отверстиями ввиду того, что через них может попадать влага.

Кроме практических функций облицовка карнизов своими руками несет эстетические цели. Софиты – практичный материал для данной работы, поскольку они имеют ширину до 30 см, благодаря чему процесс зашивки происходит намного стремительнее и эргономичнее.

Дабы внешний вид фронтона не портил вид дома, направляться заботиться о состоянии, вовремя проводя ревизии, осмотры и ремонт. Надежный метод на долгое время сохранить аккуратный вид – облицевать сайдингом, который на 20-30 лет разрешит забыть о реставрации фронтонной стенки. В случае применения отделки из натуральной древесины, необходимо систематично подновлять слой лакокрасочного покрытия либо лессирующего антисептика.

Как обшивать деревянный дом доской внахлест?

Для придания дому определенной стилистики, а именно кантри — простоты и легкости дикого американского запада, часто используют вариант деревянной обшивки коттеджа ёлочкой или внахлёст. Здесь доска находит на одну, располагаясь снизу вверх. В результате образуется покатая ёлочка. С точки зрения экономичности такой вариант отделки вряд ли можно назвать выгодным, но при этом обшивка дома доской несет в себе колорит.

Для выполнения работ можно использовать как обрезную доску, так и необрезную. Первая представляет собой идеально ровно обрезанный со всех сторон пиломатериал прямоугольного сечения. Пиломатериал также имеет единую по всей длине толщину. Такой материал легко монтировать и обрабатывать впоследствии краской или лаками.

Как делать карнизы на крыше фронтон

Виды, чертежи +Фото узла конструкции

При возведении жилья, как правило, особое внимание выделяют крыше. А неотъемлемая часть крыши – это фронтонный свес. Если подойти к этому вопросу не серьезно, то деньги, потраченные на обустройство всей кровли можно выкинуть на ветер. Нам потребуется обшить кусок стены, который ограничен скатами самой крыши. А снизу проводим утепление. И именно на эту тему мы сегодня поговорим. Разберем виды фронтальных свесов, способы утепления и обшивки и конечно технологию монтажа.

Конструкции фронтальных свесов

Давайте начнем с понятия фронтальный свес – это продолжение элементов ската крыши, обрамляющий торцевой фронтон по бокам и в заключительной стадии переходящий в карниз.

Строительные нормы не регламентируют ширину свеса, обычно она составляет от 40 см. до 70 см.

Как правило, чем шире карнизный свес, тем лучше защита стены от внешних воздействий.

Конструктивные решения можно выполнить следующим образом:

• Свес формируется за счет обрешетки кровли. Это самый экономичный способ. Просто при монтаже обрешетки, стропила удлиняют на 30-50 см над торцевой стеной.

Такой конструктивный способ применяют для легких кровельных покрытий (мягкая кровля, европейский шифер, металлическая черепица). Так же есть ограничения по ширине свеса, не больше 50 см. Если сделать ширину больше, то кровлю покоробит и изогнет из-за большой нагрузки на стропила.

 

• Способ, при котором фронтонный свес отсутствует. Это когда фронтон расположен на одной высоте с крышей. Присуще постройкам в стиле минимализма.

 

 

• Свес выполняют параллельно стропильной конструкции. Стропила устанавливают как внутри крыши, так и снаружи фронтона кровли. Стропильная нога играет роль фундамента для обрешетки, кровли.

Для усиления свеса, выносят промежуточные брусья, и опорные коньки которые относят к несущим элементам крыши. Такая схема позволяет делать большой вынос свеса.

Применяют на крышах с тяжелым кровельным покрытием (бетонная черепица, шифер, керамическая черепица).

Как подшить фронтонный свес

Способы подшивки свесов

Существует два способа подшивки свесов:

1. короб из дерева
2. по стропилам.

Первый способ используют, когда угол кровли большой. Берем доску примерно с толщиной в 40 см. и крепим ее в пространстве между стеной и стропилами. Есть маленький нюанс, если один край данной доски крепиться к ноге стропил, то следует установить вторую доску вертикально, для выравнивания плоскости.

Второй метод используют при незначительных уклонах кровли. Стропила должны образовывать ровную поверхность, но достичь этого крайне тяжело. Поэтому применяют тонкие доски, которые крепятся к стропилам, длина которых от стены до края навеса. Выравнивать доски следует по шпагату, а крепить с помощью саморезов или железных уголков.

Материалы, которые используют при отделке свесов

• Вагонка. Один из самых удобных вариантов. Следует обратить внимание, на то, что все элементы требуется обработать специальными средствами до монтажа. Вместо отделочной шпунтовой доски, можно использовать доски из сосны и ели. Монтаж начинается с того что, брус крепиться к стене параллельно нижнему краю стропил. Между стропилами и брусом устанавливают дополнительную доску на одном уровне.

После этого делаем обрешетку и приступаем к монтажу вагонки. Каждая доска обрезается по длине индивидуально, а при крепеже оставляют расстояние между досками 2-3 мм.

• Профнастил. На уровне свеса, вдоль стены и вдоль стропил крепят брус на одном уровне. Вымеряем размеры и нарезаем профилированный металлический лист. Так же не забываем, что металл при высоких температурах расширяется, а при низких сужается, поэтому крепим полоски с небольшими зазорами. А еще не забываем устанавливать решетки. Крепим с помощью саморезов, гвозди не рекомендуются, так как крепление будет не плотным, а так же можно деформировать поверхность молотком. Стыки декорируются внешними и внутренними угловыми планками.

 

• ПВХ пластиковые пустотелые панели. Их часто используют для устройства фронтонного свеса. На данный момент самый дешевый метод подшивки. Очень легко повреждается и не надежный.

 

• Листы оцинкованной стали, алюминия или меди. Все листы имеют толщину от 0.6 мм. до 1 мм. Монтаж так же прост, выравниваем поверхность. Размечаем листы согласно шаблонам.

При резке оцинкованной стали края обрабатывают краской, чтобы ржавчина не появилась. А алюминий и медь покрывают специальным полимерным покрытием, для более качественной защиты.

Алюминиевые и медные листы крепятся с помощью специальных фиксирующих защелок.

Не стоит превышать длину листа в 5-6 метров, возможно провисание.

 

• Сайдинг стеновой. Этот вид отделки идеально подходит, когда дом полностью обшивают сайдингом. Получается красиво и в едином стиле. Крепеж проходит по такому же принципу, как и крепление поверхности всего дома.

 

Бывают ПВХ и металлические софиты. Самый востребованный материал. Выполняются в различных исполнениях плоские, перфорированные, в виде решеток. Имеют богатую палитру.

В комплект к софитам следует приобрести планки в виде латинских букв L и F.

 

F крепят со стороны карниза. А планку L на специальной рейке, которую крепят к стене.

Желательно все разметить, перед монтажом.

Затем снимаем размеры от рейки до F планки, вычитаем 5-6 мм. для температурного расширения. И нарезаем софиты нужной длины.

Подготовленные элементы слегка сгибают и крепят на свое место с помощью саморезов по металлу.

Специалисты не рекомендуют проводить монтаж подшивки свеса при температуре окружающей среды ниже +15 градусов по Цельсию.

 

 Как вы понимаете качественно смонтированный свес, защитит не только фасад здания, но и увеличит срок службы кровли.

Монтаж фронтонного свеса крыши можно выполнить своими руками, сейчас много фото и видео на просторах интернета, изучайте и вперед. Не стоит торопиться и следует быть аккуратными. Но лучше доверить дело специалистам.

Как привязать двускатную крышу к существующей крыше

Привязать двускатную крышу к существующей крыше — долгий и дорогостоящий проект, обычно предпринимаемый только тогда, когда в доме проводится серьезное пристройка или ремонт. Это не работа для новичков. Вам может понадобиться инженер-строитель, чтобы помочь с проектированием ферм и стропил. Вам понадобится строительная помощь — и большой строительный мусор для мусора. Вам также понадобится способ защиты существующей конструкции от атмосферных воздействий на время снятия и замены кровли.

Как привязать двускатную крышу к существующей крыше

Кредит изображения: JenniferPhotographyImaging / E + / GettyImages

Добавление двускатной крыши к существующей крыше

Во-первых, вам нужно определить, где ваша новая двускатная крыша будет соединяться с существующей крышей. Добавление двускатной крыши к вашему дому потребует каркаса одного типа; Другое дело — привязать крышу перпендикулярно к имеющейся кровле. Проведите тщательные замеры, чтобы определить, сколько ферм вам понадобится.Чтобы привязать к стороне существующей крыши, поместите новую стропильную конструкцию на стены пристройки, закрепите ее вертикально, затем нанесите мелом линии на черепицу, чтобы отметить центральную линию впадин новой крыши, где старые и новые крыши будут соединяться .

Привязка к существующей двускатной крыше

Присоедините к концу существующей двускатной крыши, удалив существующие облицовочные доски, сайдинг и любые другие препятствия обратно к первой ферме старой крыши. Затем установите новые фермы на новые дополнительные стены.

Прикрепите первую новую ферму встык к старой. Затем установите новую коньковую доску, привязав ее к старой крыше, отрезав часть оригинальной коньковой доски так, чтобы оставалось перекрытие. После того, как новые фермы закреплены, обшить крышу ориентированно-стружечной плитой (OSB), уложить рубероид, затем прибить черепицу. Установите металлический отлив на карниз. Затем добавьте сайдинг и отделку к новому концу двускатной крыши.

Крепление перпендикулярно существующей крыше

Начните обвязку новой двускатной крыши перпендикулярно старой, удалив старую черепицу и прибив гвозди размером 2 на 6 дюймов вдоль отмеченных меловых линий.Подрежьте их сверху, чтобы они соответствовали коньковой доске. Затем вырежьте «стропила» — короткие стропила размером 2 на 6 дюймов, которые соединят доску ендовы и новую коньковую доску до точки первой новой фермы. Поднимите новые фермы на место, временно закрепите их вертикально, затем прибейте их к новой стене и добавьте коньковую доску с внешней фермы обратно на старую крышу, чтобы завершить каркас для новой крыши.

Последние шаги для завершения строительства новой крыши

Завершите новую крышу, прибив гвоздями обшивку OSB, накрыв ее рубероидом и прибив гвоздями металлический гидроизоляционный слой по впадинам и металлический отлив у карниза.Затем прибейте черепицу к новой крыше и незащищенным участкам старой крыши. Сложите новую черепицу над новой долиной на старую крышу с перекрытием не менее чем на фут.

Завершите обвязку двускатной крыши, установив сайдинг в тон существующему дому и облицовке, а также обшивочные доски на карнизах и краях.

.

Обрамление карнизов и граблей | JLC Онлайн

Чтобы помочь измерить и визуализировать компоненты карниза, сделан чертеж в натуральную величину. На этом чертеже указаны размеры и расстояния для всех деталей. При раскладке помогает стропильный кондуктор, показанный на следующем фото.

Карнизы и грабли, которые нависают над боковыми стенами здания, имеют решающее значение для жизни здания. Удаление дождевой воды с сайдинга и отделки — особенно с дверей и подоконников — может значительно уменьшить гниение, плесень и множество других проблем, которые могут быть вызваны струей воды по фасаду здания. Помимо практических соображений, хорошо продуманные выступающие карнизы и грабли также могут быть привлекательным элементом дизайна.

Есть много способов обрамления карнизов и граблей. Моя система проста и обеспечивает надежное крепление выступающих элементов к зданию, а также надежное крепление отделочных материалов. Недавно я построил небольшой флигель с крышей 6 на 12 скатов, которая является прекрасным примером для демонстрации процесса, который я использую для строительства карнизов и граблей.

Начать со стропил

Основным элементом любой детали карниза является хвостовая часть стропила — часть стропила, выходящая за пределы внешней стены. Чтобы точно определить, как будет выглядеть стропильный хвост, я всегда делаю на куске фанеры полноразмерный рисунок всех элементов карниза, включая материалы каркаса и отделки (см. Иллюстрацию выше).

Первое, что я определяю на чертеже, это общую ширину карниза. Для этого проекта это было 10 дюймов от внешней стороны фризовой доски до внешней стороны готовой облицовки. После рисования каркаса стены, обшивки и фриза толщиной 1 дюйм я построил квадратную линию с внешней стороны фриза и отметил 10 дюймов от нее. Выровняв край моего приспособления по отметке, я провел отвес, который представлял внешнюю поверхность фасции. По этой ссылке я провел еще одну отвесную линию на 3/4 дюйма для толщины фасции и 1 1/2 дюйма от нее для 2-х дюймовой подфасции. Это определило место, где мне нужно было сделать вертикальный разрез для хвоста стропила, который оказался на расстоянии 8 3/4 дюйма от стены с обшивкой.

Простая конструкция для стропил помогает разложить детали карниза. Треугольник имеет отвес на одной ноге и линию уровня на другой, поэтому он также удобен для рисования линий пореза. Такая информация, как число градусов и длина гипотенузы в треугольнике с основанием, также включена для справки.

Чтобы помочь с чертежом и разметкой стропил, я использовал простой стропильный шаблон, который я построил на месте из куска фанеры с заводским углом. Из этого угла я вырезал прямоугольный треугольник на скате крыши, удвоив размеры подъема и спуска, чтобы приспособление можно было использовать для резки полноразмерных стропил. Для этой крыши размером 6 на 12 я сделал одну опору 12 дюймов, а другую 24 дюйма. После отрезания уголка прикрепил по гипотенузе с обеих сторон полоски 1х2. Я также пометил приспособление с высотой и углом наклона; Я сохраняю все свои приспособления и складываю их в следующий раз, когда мне понадобится разрезать крышу с таким же уклоном.

Чтобы использовать приспособление, я просто прикрепляю 1×2 к верхнему краю стропильного балки, и у меня сразу же получаются отвесные и ровные края, к которым нужно разметать.

Стропилам можно придать форму на земле с помощью стропильного приспособления для быстрой и точной укладки стропила.Но я предпочитаю вырезать и устанавливать стропила только с вырезом гребня и птичьими пастями, оставляя хвосты длинными, чтобы их можно было разрезать на месте. Итак, после того, как стропила были прибиты, я отмерил расстояние от обшивки — 8 3/4 дюйма — я определил для свеса и пометил первые и последние стропила. Я провел вертикальные линии от этих отметок, а затем провел меловой линией от одного конца крыши до другого по верхним краям стропил. Использование этой отрезанной линии в качестве ориентира приведет к тому, что хвосты стропил выстроятся по прямой линии.

Стропила устанавливаются длинные. Затем измеряется отвес и отмечается на первом и последнем стропилах. Меловая линия, проведенная между этими отметками, идеально выравнивает отвес на хвостах. Обрезка стропильных ног сверху приводит к естественному открытию пропила во время резки и позволяет безвредно отпадать отходам.

На каждом стропиле я проложил вертикальную линию вниз от меловой линии, используя Hanson Pivot Square, установленный с шагом 6 из 12 (я также мог бы использовать свой кондуктор на этом этапе; просто должно быть достаточно места для его выравнивания на хвостах).Pivot Square также обеспечивает угол, который для шага 6 из 12 составляет 26,5 градусов. Затем, стоя на стене, я срезал каждый отвес циркулярной пилой.

Мне нравится обрезать хвосты сверху, потому что пропил пилы открывается по мере того, как рез приближается к завершению, позволяя отходам безвредно падать вниз и в сторону от пилы.

Отрезки отвеса для этих стропил слишком длинные для фасции, поэтому высота (взятая с полноразмерного чертежа) измеряется и отмечается на конце каждого хвоста.Затем выровняется линия для среза уровня.

Отвесы на этих хвостах стропил были более 6 дюймов в длину — слишком длинные для панели 1×6, которую я намеревался использовать. Чтобы укоротить отвес, потребовался горизонтальный надрез по низу каждого хвоста. Я вернулся к своему полноразмерному рисунку и совместил верхний внешний край фасции 1×6 с верхом стропила. Затем я нарисовал нижнюю законченную поверхность софита на 1 дюйм вверх от нижней части фасции. (Это количество произвольно, но мне всегда казалось правильным перекрытие в 1 дюйм).Затем последовала толщина материала потолка 3/8 дюйма. Эта линия также указывала на нижнюю часть подфасции.

Верх подфасции 2×6 был скошен, чтобы продолжить линию ската крыши 6 из 12. Чтобы убедиться, что ровный срез хвостовиков стропил не мешает установке потолка, я сделал разрез на 5 1/4 дюйма от короткой точки отвеса, чтобы обеспечить достаточный зазор. После измерения этого расстояния на отвесе каждого стропила, я сделал отметку под прямым углом к ​​отвесу и сделал пропил с помощью циркулярной пилы.

После установки подфасции к ш.

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

.

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

.

как найти и устранить протечку

Протечки кровли в частных домах можно смело назвать кошмаром для хозяина. Стоит также сказать, что такие ситуации вовсе не редки. С ними сталкиваются многие домовладельцы вне зависимости от материала крыши, стоимости ее установки, возраста и других факторов. В этой статье мы поговорим о том, что делать, если протекла крыша. Мы надеемся, что во время чтения вы не прислушиваетесь к тихому стуку капель о предметы вашего интерьера.

Из этой статьи вы узнаете:

1. Что нужно делать в первую очередь?
2. Из-за чего возникают протечки?
3. Как найти протечку?
4. Как устранить протечку своими руками?
5. Что делать, если протечка образовалась зимой?
6. Как не допустить протечек?
7. Что еще мы можем посоветовать?

1.

Что нужно делать в первую очередь?

Если вы обнаружили протечку, то ваша главная задача — минимизировать возможный ущерб. Постарайтесь собраться и успокоиться, а затем выполнить 5 шагов:

1. Поставьте емкости для сбора воды. Сначала размещайте их под сильными потоками, затем под остальными.
2. Обесточьте дом. На уроках ОБЖ школьникам объясняют, что вода — отличный проводник электричества. Ее попадание на проводку может привести к короткому замыканию или к поражению током. Чтобы этого не допустить, полностью обесточьте помещение.
3. Вынесите из дома ценные вещи и уведите всех жильцов и постояльцев. Помните, что ваша задача — снизить ущерб, а не вынести на улицу как можно больше объектов.
4. Осторожно вернитесь в дом, поднимитесь на чердак и начните искать причину протечки.
5. Если повреждения невелики, установите временную заплатку из рубероида или металлопрофиля.

2. Из-за чего возникают протечки?

Причин для их появления достаточно много, и далеко не на все вы можете повлиять. Наиболее часто протечки возникают в результате:

1. Механического повреждения кровли. Даже у самых дорогих материалов есть пределы прочности. Во время сильного ветра на кровлю может упасть ветка, камень или любой другой твердый или острый объект. Если материал износился, его может повредить сильный снегопад или град. Стоит учесть, что из-за некачественного монтажа кровля выходит из строя намного быстрее.
2. Смещения элементов кровельного покрытия и нарушения целостности стыков между ними. Чаще всего это происходит в результате сильной нагрузки на материал (например, из-за большого количества снега) или из-за неправильного монтажа. «Горячими точками» можно считать места стыков листов, выхода дымоходов или примыкания мансардных окон.
3. Появления конденсата на внутренней стороне кровли. Чаще всего это происходит из-за некачественной гидроизоляции крыши или ошибок в укладке изоляционного слоя.
4. Ошибок при строительстве кровли.

Помните, что протечка может возникнуть в результате одного из перечисленных факторов или сразу по нескольким причинам. В любом случае устранить причину не всегда возможно силами одного человека.

3. Как найти протечку?

Основная задача в данном случае — найти «слабое место» кровельного покрытия. При этом ориентироваться на мокрые пятна на потолке не всегда правильно.

Дело в том, что вода может достаточно долго перемещаться по покрытиям, пока не найдет «уязвимую точку» для проникновения. Для поиска протечки необходимо провести осмотр кровли изнутри и снаружи. Обратите внимание на следующие рекомендации:

1. Осмотр следует проводить в светлое время суток. Лучи света, проходящие через кровлю — явный признак протечки.
2. Если есть возможность, постарайтесь найти помощника для поиска. Обязательно возьмите с собой яркие фонари.
3. Для удобства всю крышу рекомендуется разделить на сектора и обследовать их по очереди.
4. Обращайте особое внимание на перекрытия, примыкания и углы. Ищите все, что может свидетельствовать о воздействии влаги: мох, плесень, грибок.
5. Старайтесь проводить осмотр кровли изнутри во время дождя. В этом случае мокрые дорожки помогут вам определить место протечки.

Для внешнего осмотра кровли выберите ясный солнечный день. В ходе поиска обращайте внимание на все, что может свидетельствовать о попадании влаги: трещины, следы ржавчины, отверстия. Также отмечайте светлые пятна на кровле. Они часто свидетельствуют о протечках. В ходе осмотра также обращайте внимание на геометрию листов кровли, места их стыка и соединения с вертикальными конструкциями.

Важно!
При поиске исследуйте не только выбранные вами места предполагаемой протечки, но и все остальные участки крыши. Зачастую повреждения кровли располагаются на одном конце крыши, а вода проникает в противоположном.

При тщательном осмотре обычно удается найти протечку.

Важно!
Обязательно обозначьте место протечки с помощью маркера. В этом случае вам не придется искать его повторно.

Если же поиски не увенчались успехом, доверьте задачу квалифицированным специалистам. Квалифицированные бригады обычно используют специальные приборы, которые позволяют им видеть «уязвимые точки» в конструкции кровельного пирога.

4. Как устранить протечку своими руками?

Прежде чем приступать к ремонту, следует подготовиться. Вы должны точно знать, из каких материалов состоит кровельный пирог. Если у вас остались запасы после строительства, проблем возникнуть не должно. Если же вы не уверены в выборе материалов, вызовите профессиональную бригаду. В этом случае вероятность ошибки будет значительно ниже.

Важно!
Помните, что в ходе ремонта нужно заменить не только внешнее покрытие, но и все остальные слои кровельного пирога. В противном случае протечка может в скором сроке появиться снова.

Второй этап подготовки — оценка повреждений. Если они незначительны, то для устранения протечки будет достаточно частичного ремонта крыши. Для этого достаточно снять внешний материал и слой гидроизоляции. Утеплитель можно просушить естественным путем или с помощью строительного фена. После этого можно положить новую гидроизоляцию и покрытие.

Если на крыше много мелких трещин, отверстий и пробоин, потребуется капитальный ремонт. Он предполагает полное снятие внешнего материала, гидроизоляции и утеплителя, проверку каркаса, а затем установку новых слоев кровельного пирога. Если вы не уверены, что справитесь с этой задачей, доверьте монтаж кровли квалифицированной бригаде. Вполне вероятно, что в этом случае вы сэкономите не только время, но и деньги.

Помните, что сложность ремонта и его стоимость напрямую зависят от материала кровли. Если вы решили проводить локальный ремонт своими силами, заранее приготовьте

• герметик;
• монтажную пену;
• пилу или строительные ножницы;
• гвозди;
• молоток;
• лом или крюк;
• кисти и краску.

Перед работой также позаботьтесь о собственной безопасности:

1. Ремонт рекомендуется выполнять летом в теплую и сухую погоду.
2. При работе обязательно обеспечьте себе страховку от падений.
3. Выполняйте ремонт только в специальной одежде. Выберите ботинки или сапоги, которые не будут скользить по кровельному материалу. Также обеспечьте перчатки.
4. Если вы не уверены в качестве элементов каркаса, не взбирайтесь на крышу.
5. При выполнении работ берите с собой только необходимые материалы и инструменты. Так вы сможете избежать путаницы и уменьшите нагрузку на крышу.
6. Не допускайте попадания герметика и монтажной пены на кожу и в глаза. Если это произошло, промойте место контакта водой и обратитесь к врачу.

Мы также рекомендуем провести небольшой инструктаж родственникам на случай ЧП. Объясните, что после падения пострадавшего запрещено транспортировать. Также нельзя подкладывать под голову и спину какие-либо предметы. Допускается только остановить кровь. Также следует немедленно вызвать скорую помощь.

После подготовки можно приступать к устранению протечки. Сложность и нюансы работы зависят от материала кровли.

Ремонт кровли из металлочерепицы. Листы этого материала отличаются большим весом, поэтому работать без помощи будет сложно. Еще одним минусом данного материала является невозможность ремонта пробоин. При образовании течи придется менять лист целиком.

Основной причиной появления протечек в кровле из металлочерепицы является повреждение материала из-за скопления конденсата с внутренней стороны. Обычно к этому приводят нарушения во время строительства крыши. В этом случае придется полностью менять лист металлочерепицы. Также необходимо проверить целостность гидро- и пароизоляционного слоя.

Чтобы заменить лист металлочерепицы, его необходимо «выгнать» из-под волны соседних листов по направлению вниз. Затем на его место необходимо установить новый. Для выполнения этой работы требуются хотя бы два человека с хорошей физической подготовкой.

Перед установкой нового листа кровли рекомендуется проверить состояние паро- и гидроизоляции. Если вы вызвали бригаду, доверьте эту задачу им. Специалисты рассчитывают точку росы, а затем дают рекомендации по утеплению или организации вентиляции. Помните, что если вы не исправите гидро- и пароизоляцию, новый слой металлочерепицы быстро выйдет из строя.

Важно!
Такая же технология применяется для ремонта кровли из шифера. Следует учитывать, что этот материал является более хрупким.

Ремонт керамической кровли. Основной причиной протечек в данном случае можно считать нарушения при строительстве и использование соединительных составов низкого качества. При этом локальный ремонт обычно не требует серьезных временных и денежных затрат. В большинстве случаев для устранения протечки достаточно заменить одну или несколько плиток. Порядок работы с керамической кровлей должен быть следующим:

1. Удалите поврежденную плитку/плитки. Возможно потребуется также удалить несколько соседних элементов.
2. Демонтируйте участок гидроизоляционного слоя.
3. Проверьте обрешетку. Если деревянные элементы начали гнить, их необходимо выпилить и наложить новые доски.

После этого необходимо сделать гидроизоляционную «заплатку» и наложить новые плитки. Обязательно используйте качественные герметики и другие связующие материалы.

Ремонт мягкой кровли также не требует серьезных затрат. Действовать необходимо следующим образом:

1. Удалить поврежденные слои битума для цементной стяжки.
2. Выполнить реставрацию аэраторов и самого покрытия.
3. Наложить заплатку на поврежденное место. Обратите внимание, что нахлест должен составлять не менее 20 см, иначе вода будет попадать под стык.
4. После этого поврежденный участок заливается битумом.

Важно!
Многие специалисты рекомендуют использовать локальный ремонт в качестве временной меры для того, чтобы предотвратить попадание влаги в дом. При первой же возможности они советуют провести капитальный ремонт крыши с заменой всех элементов кровельного пирога. В противном случае протечка просто возникнет снова через некоторое время.

5. Что делать, если протечка образовалась зимой?

В этом случае у вас остается только один вариант — замазать место повреждения мастикой или соорудить другую временную заплатку. Выбирайте материалы, которые хорошо выдерживают низкие температуры. После этого вам остается только ждать теплого сезона для проведения локального или капитального ремонта. Если же повреждения оказались слишком серьезными, вызывайте строительную бригаду.

6. Как не допустить протечек?

В подавляющем большинстве случаев предотвратить проблему проще, чем устранять ее последствия. Это же касается и протечек. Вот несколько советов, которые помогут вам предупредить угрозу:

1. Проводите регулярный осмотр крыши. Не стоит делать это каждый день или каждую неделю. Одного раза в полгода будет вполне достаточно.
2. Не допускайте скопления на крыше дождевой воды и снега. Своевременно удаляйте их.
3. Не позволяйте птицам вить гнезда на кровле. Это может привести к ее быстрому износу.
4. При обнаружении первых признаков протечки производите локальный ремонт. Не откладывайте необходимые мероприятия в долгий ящик, иначе повреждения могут стать серьезнее.
5. Используйте только сертифицированные материалы для строительства и ремонта. Дорогостоящие крыши не застрахованы от протечек, но обычно служат значительно дольше.
6. Не забывайте удалять с крыши скопившийся мусор.
7. Если есть возможность, покрасить кровлю. В этом случае на ней появится дополнительный защитный слой.
8. Если вы живете в регионе с холодным климатом, утепляйте крышу в 2-3 слоя. Это позволит избежать скопления конденсата.

7. Что еще мы можем посоветовать?

Помните, что даже серьезную протечку можно устранить. При этом мы на собственном опыте знаем, что собственники, которые пытались сэкономить на строительстве крыши, нередко тратили существенные суммы на ее ремонт. Мы не призываем вас доверять всю работу профессиональным бригадам. Мы рекомендуем здраво оценивать свои силы и последствия возможных решений. Если у вас остались вопросы после прочтения этой статьи, вы можете задать их по телефону, указанному на сайте.

Образование опоя в сравнении с потоком селей на террасах пустыни со стороны плато в южной части Юты на JSTOR

Абстрактный

Террасы со стороны плато в засушливых районах по всему миру обычно описываются как остатки фронтонов, хотя во многих случаях они могли образоваться в результате осаждения селей. Фронтоны действительно существуют в районе плато Водолей и Кайпаровиц в южной части Юты; однако многие аллювиальные террасы, которые предыдущие исследователи классифицировали как фронтоны, на самом деле образованы толстыми отложениями наносов, выбрасываемыми в долины в результате эпизодических оползней.Фронтон может иметь последствия стабильности базового уровня и засушливости, которые сильно отличаются от последствий оползней, так что идентификация фронтонов там, где их нет, как это произошло в некоторых местах в районах Водолея и Кайпаровица, может привести к ошибочным интерпретациям геологических особенностей. история. Хотя и фронтонные, и селевые террасы осадконакопления имеют гладкие, покрытые аллювием верхние поверхности, их можно различить по форме подстилающей поверхности коренных пород и процессу образования.Различие состоит в том, что педимация создает гладкий рельеф за счет эрозии, тогда как влажный селевой поток создает гладкий рельеф за счет отложения, хотя существуют переходные фазы. Большинство террас на склонах плато Водолей и Кайпаровиц отражают периоды заполнения долин, когда влажные потоки мусора быстро откладывали большое количество наносов. Источниками влажных селевых наносов были крупные лепестки оползневых обломков, которые сносили наносы с высоких склонов плато. Связь более молодых террас с оползнями ясна, потому что поверхности террас сглажены до кончиков лопастей оползня, но происхождение более старых террас менее очевидно, потому что более старые лопасти обломков оползня, как правило, были удалены в результате эрозии.

Информация о журнале

Текущие выпуски теперь доступны на веб-сайте Chicago Journals. Прочтите последний выпуск. Один из старейших журналов по геологии, The Journal of Geology (JG) с 1893 года продвигает систематическое философское и фундаментальное изучение геологии. JG публикует оригинальные исследования в широком диапазоне областей геологии, включая геофизику, геохимию, седиментологию, геоморфологию, петрологию, тектонику плит, вулканологию, структурную геологию, минералогию и планетарные науки.Многие из его статей имеют широкую привлекательность для геологов, представляют актуальные исследования и предлагают новые геологические идеи за счет применения инновационных подходов и методов.

Информация об издателе

С момента своего основания в 1890 году в качестве одного из трех основных подразделений Чикагского университета издательство University of Chicago Press взяло на себя обязательство распространять научные знания самого высокого уровня и публиковать серьезные работы, которые способствуют образованию, способствуют общественному пониманию. и обогатить культурную жизнь.Сегодня Отдел журналов издает более 70 журналов и периодических изданий в твердом переплете по широкому кругу академических дисциплин, включая социальные науки, гуманитарные науки, образование, биологические и медицинские науки, а также физические науки.

Взаимодействие грунт-вода-скальная порода I: Проблема фронтона

Возможно, вы изначально не поняли, что предгорья (ландшафты между крутыми горными массивами и бассейнами осадконакопления) не все покрыты аллювиальными конусами выноса.Фактически, предгорья вместе с прилегающими к ним пологими горными перевалами и покрытыми наносами куполами на засушливом юго-западе часто представляют собой эрозионные формы рельефа. Они представляют собой гладкие пологие поверхности коренных пород, покрытые тонким однородным осадочным покровом — фронтоном (рис. 1). Измерения космогенных радионуклидов предполагают, что поверхности коренных пород и отложений фронтонов со временем опускаются почти синхронно из-за активного выветривания и эрозии. Переход между фронтонами и прилегающими скалистыми горными массивами часто бывает резким, образуя резкий разрыв склона, «предгорный стык», несмотря на отсутствие разломов или изменений в типе горных пород.Несмотря на повсеместное распространение этих форм рельефа в засушливой и полузасушливой среде, они представляют собой вековую загадку для геологов.

Суть «проблемы фронтона» двояка. 1) Мы знаем, что эрозия фронтонов в основном вызвана речным течением. Потоковая эрозия обычно делает поверхность шероховатой и волнистой (в различных пространственных масштабах) и образует изрезанные дренажные сети, поскольку потоки концентрируются вниз по течению и поскольку перенос наносов является нелинейной функцией концентрации потока.Но многие фронтоны гладкие, лишь слабо изрезанные незрелыми дренажными сетями, характеризующимися тонкими каналами, которые часто исчезают в пределах десятков метров, не соединяясь с более крупной дренажной сетью и не контактируя с коренной породой. Так как же получается, что эрозия ручьями на фронтонах создает гладкую поверхность, а не шероховатую, с каналами? 2) Если фронтон подвержен эрозии, то можно было бы ожидать, что осадочный покров сместится до нижележащей коренной породы, оставив твердую каменистую форму рельефа. Но то, что мы видим в полевых условиях, представляет собой относительно гладкий, равномерный по толщине осадочный покров на аналогично гладком основании коренных пород. Но как поверхность коренных пород опускается и успевает за эродирующей поверхностью отложений наверху?

Вероятным и вероятным объяснением 1) выше является, во-первых, то, что каналы на фронтонах неустойчивы в поперечном направлении из-за скудной растительности и несвязных отложений. Эти условия позволяют потокам раздваиваться (разделяться) и эффективно расширяться вниз по склону, а не углубляться и врезаться (как вы обычно видите в более влажных ландшафтах).Во-вторых, во многих пустынных средах крупнозернистые отложения обеспечивают высокую скорость инфильтрации, которая особенно эффективна для уменьшения величины стока и расстояния потока, снижая концентрацию потока вниз по течению. В-третьих, типичные локальные штормы оставляют следы меньшего размера, чем предгорный ландшафт, создавая локальные области концентрации потока, ограниченные вниз по склону областями рассеяния потока и, следовательно, отложениями наносов. И, наконец, наличие несвязных грунтов способствует переносу наносов дождевыми брызгами, которые, как правило, заполняют ручьи и зарождающиеся каналы во многих засушливых/полузасушливых средах.

Подтвержденный экспериментально механизм, который относится к пункту 2) выше и который создает тонкий и стойкий покров отложений, характерный для фронтонов, показан на рисунке 3. На рисунке показана предполагаемая скорость выветривания (которая приводит к образованию отложений), Вт (ч) [м / млн лет] в зависимости от толщины h [м] осадочного покрова вместе со скоростью эрозии аллювиальной поверхности (обозначенной e и e ‘ [м/м.у.]). Здесь развитие стойкого равновесного осадочного покрова толщиной ч _экв. на фронтонах можно изучить путем изучения возмущений около ч _экв. . Например, когда ч>ч _экв , скорость эрозии поверхности отложений превышает скорость выветривания коренных пород, и, таким образом, слой отложений со временем истончается. Это утончение вызывает ускорение выветривания коренных пород, что приводит к равновесной толщине осадочного покрова ( h —> h _eq , справа).Когда ч < ч _экв. , осадочный покров со временем утолщается, вызывая снижение скорости выветривания коренных пород; толщина осадочного покрова в конечном итоге становится стабильной ( ч —> ч _экв , слева). Другая стабильная, равновесная толщина осадочного покрова при ч _экв = 0 м определяется тем же механизмом, действующим слева от горба на кривой выветривания.

Включив эти процессы и обратные связи в модель, геологи смогли численно исследовать развитие фронтонов (и предгорных сочленений) с упрощенной исходной геометрией — крутой, наклонной, плоской поверхностью коренных пород (рис. 4А). Выветривание изначально голого фронта хребта приводит к образованию обломков (рис. 4Б). Для крутых склонов коренных пород (примерно> 5 °) сток будет иметь тенденцию удалять этот мусор быстрее, чем он образуется в результате выветривания. Между тем, наклон горного массива с обнаженной породой остается постоянным, поскольку он выветривается и отступает.Судьба обломков и эволюция фронтона определяются граничными условиями на склоне. Для гидрологически открытого бассейна с фиксированным уровнем основания (рис. 4A-D) выветрелый материал скапливается на уровне фиксированного основания и выше по склону, создавая аллювиальную поверхность, низкий уклон которой градуирован для транспортировки материала, доставленного к нему из отступающая коренная масса (рис. 4Б). По мере сокращения горного массива и уменьшения скорости поступления наносов уклон и, следовательно, высота аллювиальной поверхности уменьшаются, и формируется фронтон (рис.4С-Г). Поскольку отступающий фронт хребта остается крутым, резкое предгорное соединение образуется там, где поднимающийся вверх по склону фронтон пересекает фронт хребта.

Гидрологически закрытый (осадочный) бассейн (рис. 4A, EH) приводит к повышению местного базового уровня, в результате чего материал, выветриваемый из лежащей вверх по склону голой коренной породы, скапливается вниз по склону в виде аллювиального конуса выноса, скорость которого уменьшается с уменьшением скорости выветривания горной массы. потребляется (рис. 4E-F). Отложения продолжают двигаться вниз по склону после полного распада горного массива, и в этот момент поверхность отложений начинает размываться вверх по склону и ухудшаться вниз по склону.Этот переход, при котором восходящая часть ранее отложенной поверхности становится эрозионной, позволяет уравновешивать скорости выветривания коренных пород и скорости эрозии наносов, создавая фронтон вверх по склону (рис. 4G). Если верхняя часть поверхности отложений начнет разрушаться до того, как исчезнет горный массив, снова образуется предгорный переход, как в моделировании открытого бассейна (рис. 4H).

Как в открытых, так и в закрытых бассейнах фронтоны в конечном итоге будут простираться до топографического гребня по мере удаления горного массива.Это долговременное состояние соответствует проходу фронтона (если фронтон простирается вверх по склону до водораздела между остатками горного массива) или куполу (при отсутствии каких-либо остатков), оба из которых распространены в пустынях юго-запада США. Яркие примеры включают Cima Dome, Калифорния, фронтонные проходы в горах Сакатон, Аризона, а также фронтонные проходы и купола в национальном парке Джошуа-Три, Калифорния.

Геологическое строение округа Джон Дэй, округ Грант, штат Орегон (дорожный журнал)

Геологическая служба Геологическое строение страны Джон Дэй, округ Грант, штат Орегон ДОРОЖНЫЙ ЖУРНАЛ ДЖОНА «ПЕТЛЯ» ПРИМЕЧАНИЕ: Пробеги на отмеченных буквами остановках на карте (Рис.1) обратитесь к близлежащим милям. Они не в порядке номеров, потому что маршрут охватывает части четырех автомагистралей с разными номерами. Взяв тур по часовой стрелке, путешественник будет на больших высотах позже в день. Рис. 1.—Геологическая карта округа Джон Дэй с указанием дороги. лог маршрут. (щелкните изображение для увеличения в новом окне) А.155,4 Праздничная зона отдыха. Главный Джон Дэй разлом, который здесь погребен под речным гравием, считается к югу от остальной области. Параллельный ступенчатый разлом (рис. 2) отсекает от слева направо по южному склону горы Вернон-Бьют примерно там, где можжевельники редеют. Потоки Базальта Картинного ущелья в верховьях часть холма спускается к уровню долины слева от вас. Скалы в на переднем плане и справа — грубослоистые вулканические брекчии Формация Кларно.Формация Кларно была поднята на 250 футов движением вдоль разлома, чтобы расположить его напротив базальта, как указано на схеме. Неисправность лучше всего видна в дневном свете в овраге справа, чуть южнее каких-то кирпично-красных слоев в базальт. Движение по главному разлому Джон-Дей на юг кажется, что скалы поднялись по крайней мере на 1000 футов, так что два разлома ступили на слои горных пород. Основная ошибка Джона Дэя была пройдено около 80 км. Рис. 2.—Вид на Маунт-Вернон Бьют и схема разломов вдоль его южного склона. Б. 144.0 Филдс-Крик-роуд. В дороге режет просто к югу от трассы разлом Джона Дэя (рис. 3) проходит через Формация Масколл, где наклон или падение пластов резко меняются. от полого на юг до круто на север.Разлом продолжается на запад под дном долины. Ископаемые листья и улиток можно найти в пласты к югу от разлома и на 1000 футов южнее по вертикали Картинка Ущелье Обнажаются базальтовые потоки. К северу через долину Белых Холмов, пласты формации Масколл были сброшены на Картинную Базальтовое ущелье вдоль разлома Белшоу. Белые холмы – известный место сбора ископаемых листьев. Инжир.3. Вид на разлом Джона Дэя в Масколле. Формация в устье Филдс-Крик и ее связь с Структура долины реки Джон Дэй. С. 138,5 до 135,0 Вертикальные ребра. Выдающиеся вертикальные ребра, виден к югу от реки на крутых склонах ниже высокой уступа (фронтон), представляют собой потоки Базальта Картинного ущелья, наклоненные вертикально в Северный край антиклинали горы Олдрич.Далее следует ошибка Джона Дэя. основание крутого фронта, в котором обнажены ребра. Д. 132.6 Поток вулканического пепла. Край к северу от Река Джон-Дэй между этим местом и Дейвиллем представляет собой вулканический пепел. поток, извергавшийся около пяти миллионов лет назад в виде раскаленной докрасна пемзы, сильно заправлен газом. Быстро движущееся раскаленное облако, вероятно, заполнило древней долине реки Джон Дэй и отложил пепел на глубину более более 100 футов на расстоянии от 60 до 70 миль.Как показано на рисунке 4, поток пепла покрывает около 200 футов гравия, отложили в долине. Римрок и гравий выше и ниже его составляют формацию гремучей змеи. Рис. 4. Вид на северо-запад через реку Джон Дей. долина в сторону Картинного ущелья. inf/john_day/sec3. htm Последнее обновление: 28 марта 2006 г.

Статуя Свободы | Архитектор Капитолия

Статуя Свободы — классическая женская фигура с длинными распущенными волосами в шлеме с гребнем, состоящим из головы орла и перьев.На ней классическое платье, закрепленное брошью с надписью «США». Поверх него накинут тяжелый, струящийся, похожий на тогу халат, отороченный мехом и декоративными шарами. Ее правая рука покоится на рукояти меча в ножнах, обернутого шарфом; в левой руке она держит лавровый венок победы и щит США с 13 полосами.

Шлем окружен девятью звездами. К ее головному убору, плечам и щиту прикреплены десять бронзовых наконечников с платиновыми наконечниками для защиты от молнии.Она стоит на чугунном пьедестале, увенчанном земным шаром, окруженным девизом E Pluribus Unum («Из многих — один»). Нижняя часть пьедестала украшена фасциями (символами государственной власти) и венками. Пьедестал имеет высоту 18-1/2 футов и почти вдвое превышает общую высоту. Герб головного убора Свободы возвышается на 288 футов над площадью Ист-Фронт.

Статуя Свободы не носит и не держит вязаную кепку свободы, как можно было бы ожидать в искусстве девятнадцатого века.Вязаная шапка, которую дарили освобожденным рабам в Древнем Риме, была принята как символ свободы во время Американской и Французской революций и обычно изображалась красной. Украшенный гребнем шлем и меч Статуи Свободы, предполагающие, что она готова защищать нацию, чаще ассоциируются с Минервой или Беллоной, римскими богинями войны. История дизайна статуи объясняет, почему она носит шлем, а не кепку свободы. История ее кастинга показывает, что некоторые из людей, которые работали над созданием «Свободы», сами не были свободны.

Предыстория и процесс проектирования

Монументальная статуя на вершине национального Капитолия была частью первоначального проекта архитектора Томаса У. Уолтера для нового чугунного купола, который был одобрен Конгрессом в 1855 году. На первом рисунке Уолтера была изображена 16-футовая статуя с кепкой свободы. на длинном жезле, которым символически касались раба во время церемонии дарования его свободы в Древнем Риме.

Суперинтендант строительства капитан Монтгомери Мейгс, руководивший художественным оформлением пристроек Капитолия, уже нанял американского скульптора Томаса Кроуфорда для создания других скульптур для здания, включая фронтон Сената.Он также попросил Кроуфорда сделать модели двух бронзовых дверей и фигур Справедливости и Истории над дверью Сената. Родившийся в Нью-Йорке, Кроуфорд основал студию в Риме. Его портретные статуи и группы классических и исторических деятелей снискали ему репутацию талантливого и плодовитого человека.

11 мая 1855 года Мейгс написал художнику в его мастерскую письмо с просьбой заказать статую для купола. Что касается его темы, Мейгс писал: «У нас слишком много Вашингтонов, у нас Америка на фронтоне.Победы и Свободы — скорее языческие эмблемы, но, боюсь, Свобода — лучшее, что мы можем получить».

В итоге Кроуфорд создал серию из трех макетов (предварительных небольших моделей) высотой в несколько футов и отправил их фотографии Мейгсу на утверждение. Он описал свой первый дизайн с женской фигурой в венке из пшеницы и лавра как «Триумф свободы — в мире и войне».

Однако, когда Мейгс прислал ему копию чертежа купола, Кроуфорд понял, что его статуя должна быть выше и стоять на более заметном пьедестале.Затем он вылепил изящную фигуру в классическом платье, в кепке свободы, окруженной звездами, со щитом, венком и мечом, которые, по его словам, представляли Вооруженную Свободу. Его отправили военному министру Джефферсону Дэвису, отвечавшему за общее строительство Капитолия. Дэвис возражал против кепки свободы, символа освобожденных рабов, потому что «ее история делает ее неуместной для людей, которые родились свободными и не должны быть порабощены». Дэвис предложил шлем с кругом из звезд.В ответ Кроуфорд разработал версию римского шлема с гребнем, «гребень которого состоит из головы орла и смелого расположения перьев, подсказанных костюмом наших индейских племен». Этот третий дизайн был одобрен Джефферсоном Дэвисом в апреле 1856 года.

Оригинальный дизайн Статуи Свободы

Второй вариант Статуи Свободы

Утвержденный дизайн для Статуя Свободы

Кроуфорд создал полноразмерную глиняную модель в своей мастерской в ​​Риме.Затем он был отлит из гипса в пяти основных частях. Он внезапно умер в 1857 году, прежде чем модель покинула его мастерскую, а его вдова весной 1858 года отправила модель, упакованную в шесть ящиков, на небольшом парусном судне. Во время плавания корабль дал течь и остановился в Гибралтаре для ремонта. После выхода из Гибралтара корабль снова начал протекать до такой степени, что он не мог пройти дальше Бермудских островов, где ящики были оставлены на хранении до тех пор, пока не будет организован другой транспорт. Половина ящиков прибыла в Нью-Йорк в декабре, но все части находились в Вашингтоне только в конце марта 1859 года.

Начиная с 1860 года, статуя была отлита в пяти основных частях Кларком Миллсом, чей бронзолитейный завод располагался на окраине Вашингтона. Работы были остановлены в 1861 году из-за Гражданской войны, но к концу 1862 года с помощью раба Филипа Рида статуя была закончена и временно выставлена ​​на территории Капитолия. Стоимость статуи без учета установки составила 23 796,82 доллара. В конце 1863 года конструкция купола была достаточно развита для установки статуи, которая была поднята по частям и собрана на чугунном пьедестале.Последняя часть, голова и плечи фигуры, была поднята 2 декабря 1863 года под салют 35 орудий, на который ответили орудия 12 фортов вокруг Вашингтона.

Гипсовая модель

Модель Статуи Свободы сама по себе часть истории. С момента изготовления гипсовая модель весом 15 000 фунтов многократно сегментировалась, перемещалась и хранилась. Он даже покинул Капитолий в 1890 году и был перенесен в Смитсоновский институт, где с 1900 по 1967 год выставлялся в Здании искусств и промышленности. Распиленная на части и хранившаяся до 1992 года, модель в последний раз вернулась в Капитолий в том же году благодаря средствам, пожертвованным Комиссии по сохранению Капитолия США.

Художник-архитектор Капитолия (AOC) Главный супервайзер Кен Райли был одним из тех, кто принимал непосредственное участие во время реставрации модели, которая первоначально проходила на погрузочной площадке офисного здания Сената Рассела. Бригада малярных бригад AOC Construction Division отслоила почти каждый квадратный дюйм окрашенной свинцом поверхности статуи.«Самая большая проблема заключалась в том, чтобы не повредить хрупкую — историческую — штукатурку», — говорит Райли, которая провела много часов на погрузочной платформе, тщательно соскребая отслаивающуюся краску.

Малярная бригада нанесла грунтовочный слой, чтобы сохранить исходную штукатурку и обеспечить защитный слой. Небольшие пустоты и неровности были заполнены схватывающимся составом и отшлифованы до гладкости.

Райли также работал над заполнением и шлифованием щита модели, который, по его мнению, выглядел так, как будто он действительно был в бою. «Поскольку я работал над реставрацией пьедестала на вершине Капитолия, я видел вблизи щит бронзовой статуи с его красивыми лаконичными прямыми линиями. Я знал, что гипсовая модель когда-то должна была выглядеть так, В итоге я потратил много времени на то, чтобы исправить положение 13 полос на щите».

Из погрузочной платформы модель, состоящая из двух больших частей, была упакована в ящики и перевезена — с запасом в несколько дюймов в некоторых из более узких коридоров — в подвальную ротонду здания Рассела.

Модель статуи Свободы оставалась выставленной в ротонде подвала Рассела до 2008 года, когда открытие Центра посетителей Капитолия предоставило место, где посетители могли по-настоящему оценить ее. Сейчас это центральная часть Зала Освобождения, и посетители могут увидеть детали модели, которые они не могли бы увидеть с земли, глядя на бронзовую статую на вершине Капитолия.

Фронтоны

Какие задачи ставили перед греческими скульпторами фронтоны, и как они преодолели эти проблемы? Ваш ответ должен включить подробные ссылки как минимум на два фронтона из разных храмов.

Выбранные для обсуждения фронтоны относятся к ранней архаике (Храм Артемида на Корфу с 590 по 580 г. до н.э.), переход от архаики к ранней классике. (храм Афайи на Эгине конец шестого — начало пятого века до н.э.) и Ранняя классика (Храм Зевса в Олимпии (с 465 г. до н.э.).

г.).

Перед фронтонными скульпторами стояли серьезные задачи: выбор сюжета когерентность материи и декоративный эффект, эффективное использование неудобного поля, особенно узкие места по углам и масштаб.Раннее пример хорошо иллюстрирует проблемы. Центральная фигура Медузы какая-то Преобладает высота 3 м. Она изображена со своими детьми, Пегасом и Хрисаором. хотя, согласно мифу, они родились только после ее смерти. Горгона изображена в позе бега/стоя на коленях, характерной для раннего Архаичный период, который помогает заполнить центральное пространство. Лежащие пантеры по обе стороны от нее отражали уменьшающуюся высоту поля, а к меньшие по размеру сцены из совершенно разных историй помогают занять космос. Справа от Медузы Приам убит, а мертвый троянец (?) крайний угол; слева от нее Зевс стреляет в гиганта, и тело снова занимает угол.

Скульптор сделал предмет понятным и использовал неловкое поле эффективно. Впрочем, тут как минимум три отдельные истории, без попытки связать их. Точно так же художник не пытался для унификации масштаба. Поэтому, несмотря на эффективность украшения и богатство повествования, это «уникальное сочетание масштабов и субъектов» (Робертсон) оставляет проблемы когерентности и масштаба на потом. скульпторы.

В конце шестого/начале пятого века до н.э. фронтоны Афайи из Эгины иллюстрируют, насколько далеко решены эти проблемы. Эти «последние и лучше всего сохранившийся из всех архаических фронтонов», «на границе архаического и «Классическая» (Робертсон) имеют очень похожие сюжеты. На более раннем (запад) фронтон, показаны сцены из гомеровской экспедиции в Трою, а на более позднем (восточном) фронтоне изображена более ранняя экспедиция под предводительством Геракла.

Сюжет позволяет использовать различные позы и движения. Восток фронтон довольно менее переполнен фигурами, но более тонко связан, например. в движения Афины. Стоящие на коленях лучники подходят для уменьшающегося роста к углы, и умирающие воины заполняют крайние углы. Предмет этих фронтонов согласован, и проблема масштаба была решена.

Лучшим образцом раннеклассических фронтонов является храм Зевс в Олимпии («наиболее полное и великолепное выражение первого этап классического искусства» Робертсон).Восточный фронтон изображает напряженную за несколько мгновений до гонки на колесницах между Пелопсом и Ойномаосом. Скульптор представила тесно связанную сцену, не затронутую ограничениями космос. Центральная сцена изображает Зевса, занимающего самую высокую точку в вершина, в окружении двух участников и участниц. С обеих сторон этой группы были лошади и колесницы, а за ними сидели или стояли на коленях слуги; боги, представляющие две реки, протекающие мимо святилища заполнить углы. Это прекрасно рассчитанный дизайн связного повествования. и масштаб. Художник раннего классицизма не только эффективно использовал доступное пространство, но психологически связывало фигуры: напр. уверенный в себе Ойномаос, который, кажется, объясняет конкуренцию, и младший Пелопс, внимательно слушая. Замечаем также равнодушного раба мальчик, играющий пальцами ног, и контрастное настроение встревоженного провидца. Западный фронтон симметрично расположен вокруг центрального Аполлона, а не как фронтоны Афайи.Почти все фигуры взаимосвязаны в различных поз, заполняющих пространство и представляющих связный предмет.

Отсюда мы видим, что к концу архаического периода фронтонные скульпторы были способны создавать согласованные проекты, чтобы эффективно использовать неудобное пространство, и проблема масштаба была решена. Ранняя классика скульпторы привносили в свои работы эмоции, которые должны были быть полностью использованы в эпоху высокой классики.

больше планов сочинений

аллювиальный вентилятор | Национальное географическое общество

 

Аллювиальные веера обычно образуются, когда текущая вода взаимодействует с горами, холмами или крутыми стенами каньонов. Потоки, несущие аллювий, могут быть струйками дождевой воды, быстро текущим ручьем, мощной рекой или даже стоком с сельского хозяйства или промышленности. Когда ручей стекает с холма, он подхватывает песок и другие частицы — намыв.

 

Стремительная вода выносит аллювий на плоскую равнину, где поток выходит из своего русла и растекается.Аллювий откладывается по мере того, как поток расходится веером, создавая знакомую треугольную форму.

 

Узкий конец аллювиального веера называется его вершиной, а широкий треугольник — фартуком веера. Аллювиальные веера могут быть крошечными, с фартуком всего в несколько сантиметров, расходящимся от струйки водосточной трубы. Они также могут быть огромными. Например, со временем вода, стекающая по реке Коси в Непале, образовала аллювиальный конус шириной более 15 000 квадратных километров (почти 5 800 квадратных миль). Этот «мегафан» несет аллювий с Гималаев.

 

Типы аллювиальных вентиляторов

 

Бахада — это слияние или смешение многих аллювиальных вееров. Бахады распространены в сухом климате, например, в каньонах юго-запада Америки. Бахады могут быть узкими, от течения двух-трех потоков воды, а могут быть и широкими, где сходятся десятки конусов выноса.

 

Аллювиальные веера и баджады часто встречаются в пустынях, где внезапные наводнения смывают аллювий с близлежащих холмов.Их также можно найти в более влажном климате, где ручьи более распространены.

 

Аллювиальные веера встречаются даже под водой. Подводный конус конуса выноса образуется в результате отложения подводным течением аллювия с подводного холма или ледника.

 

Иногда веера образуются без помощи воды. Их называют коллювиальными вентиляторами. Коллювиальные вентиляторы создаются путем массового истощения. Массовое истощение — это просто нисходящее движение камня, почвы или другого материала. Аллювий — это материал, переносимый водой, а коллювий — материал, переносимый массовым отходом.Оползни — это пример массового опустошения, которое часто создает коллювиальные конусы выноса.

 

Конус обломков представляет собой тип аллювиального конуса выноса с крутым склоном, по форме ближе к полуконусу, чем к плоскому конусу. Конусы обломков могут образоваться в результате медленного накопления аллювия в течение многих столетий. Они также могут образовываться по мере того, как валуны и другие крупные материалы собираются во время оползней, наводнений или других случаев массового истощения.

 

Жизнь у вентилятора

 

Аллювиальные веера могут иметь самые разнообразные местообитания.Кустарники, такие как кроличий кустарник и жирная древесина, или даже деревья, такие как ясень или ива, обычны в районе аллювиальных конусов выноса. У этих растений очень глубокие корни, которые могут получить доступ к воде, которая помогла создать аллювиальный конус, но теперь опустилась намного ниже него.

 

Создание поселения на выносном конусе может быть опасным. Аллювиальные вентиляторы подвержены затоплению. Бегущая вода, грязь и мусор могут угрожать населенным пунктам, находящимся за много километров от вершины аллювиального конуса выноса.

Какие сведения об истории марсианского климата покажут фронтон Гринхью и связанные с ним формы рельефа в кратере Гейла?

Аннотация

Curiosity продолжил путешествие через Глен Торридон и вверх по горе.Sharp свяжет его с формами рельефа, обнаженная стратиграфия которых, вероятно, фиксирует основные экологические изменения в истории кратера Гейла. Эти формы рельефа лежат вниз по склону каньона шириной ~ 800 м и глубиной 75 м (Gediz Vallis). Здесь отчетливая равнина ~ 3 км ² (фронтон Гринхью) снижается по склону на протяжении 1,4 км с 25% у устья каньона до 12%, где он резко обрывается из-за боковой эрозии. На 70 м над равниной возвышается двухкилометровый хребет долины Гедиз. В каньоне долины Гедиз есть канал шириной около 100 м, который по пути вниз по склону становится перевернутой формой рельефа, переходящей в хребет долины Гедиз.Этот канал и связанные с ним отложения хребта Гедиз-Вэллис могут зафиксировать самый молодой импульс речной активности, доступный марсоходу. Фронтон Гринхью и хребет Гедиз Валлис представляют собой эрозионные остатки форм рельефа, которые, возможно, простирались через Глен Торридон и хребет Вера Рубин на север. Фронтон Гринхью состоит из резкого базального несогласия и темного тона, сохраняющего кратер, покрывающего элемента, который, по-видимому, усекает нижележащие слои нижней части горы Шарп. Блок укупорки демонстрирует отчетливую структуру относительно равномерно расположенных (~ 10 м) гребней с низкой амплитудой (< 1 м) (на основе изображений HiRISE).Снимки, полученные с помощью марсохода, показывают, что перекрывающая единица является поперечно-слоистой и имеет толщину от менее 1 м вблизи ее дистального конца до > 6 м вверх по склону. Тщательный осмотр обнаженных стен фронтона с помощью Curiosity может решить, были ли эрозионное срезание пластов горы Шарп и последующее отложение покрывающей единицы речными процессами (как это обычно бывает с фронтонами на Земле) или ветром (или обоими). , тем самым предоставляя ключевую информацию о процессах и возможных климатических сигналах, которые фиксируют эти отложения.Осмотр фронтона также приблизит марсоход к хребту долины Гедиз, который, по-видимому, состоит из полого падающих, возможно, богатых валунами отложений. Отложения хребта могут быть остатками обширного конуса выноса, образовавшегося в результате некоторого сочетания речных и селевых процессов. Конечный путь марсохода приведет его к фронтону у основания хребта, где его стратиграфия, вероятно, даст дополнительные сведения об этой более поздней фазе строительства горы Шарп и последующей эрозии.

.