Толщина металла для печи в баню: Из какого металла лучше варить печь для бани

Из какого металла лучше варить печь для бани

Самодельные печи для бани, обходятся в среднем в 3-5 раз дешевле заводской продукции. Экономия станет еще больше, если сварочные работы выполняются самостоятельно. При изготовлении своими руками, потребуется определиться со следующим:

1. Из какого металла делать печь для бани.
2. Какая толщина металла будет оптимальной.
3. Электроды какого типа стоит использовать, чтобы обеспечить максимальную прочность сварного шва.

От ответа на все эти вопросы, зависит быстрота прогрева парной, срок и интенсивность эксплуатации самостоятельно изготовленной печи.

Какая марка стали лучше для банной печки

Температура нагрева дымовых газов внутри печи, достигает 450-550°С. При нагреве такой интенсивности, наблюдается деформация металла.

Непосредственное воздействие огня приводит к прогоранию стали. Конечно, можно попросту использовать металл толщиной 10 мм и более, но тогда придется подолгу протапливать парную, тратить большое количество топлива для прогрева. По причине использования толстостенных стальных листов, долговечная печь станет экономически невыгодной.

Задача, стоящая перед мастером – сделать конструкцию достаточно прочную, чтобы предотвратить деформацию, прогорание и одновременно имеющую хорошую теплопроводимость. В заводских условиях, для изготовления банных печей используется металл с высокой степенью жаропрочности.

Большинство производителей используют марку хромистой коррозионностойкой нержавеющей стали AISI 430. В бюджетных моделях, железо для банных печей меняют на конструкционную сталь ГОСТ 1050-88. У каждого металла есть свои плюсы и минусы.

Легированная сталь отличается от конструкционной стали следующими характеристиками:

• Устойчивость к влаге – легированная сталь, применяемая при изготовлении печей для бани, нержавеющая. Отсутствует склонность к коррозии даже при интенсивном нагреве. Отечественная марка жаропрочной высоколегированной нержавеющей стали 08Х17Т.
  
  В некоторых источниках указывается на практически полную идентичность характеристик жаростойких сталей данного типа. Конструкционное железо не отличается коррозионной стойкостью, что приходится учитывать при расчете толщины стенок топки.
• Время эксплуатации – срок службы печей из конструкционной стали, 3-4 года. AISI 430 приходит в негодность за 5-8 лет.
• Возможность ремонтных работ – марки жаростойких сталей для изготовления дровяных банных печей, AISI 430 и 08Х17Т, имеют низкое содержание углерода, что делает возможным проведение сварочных работ. Конструкционное железо содержит соединения серы и фосфора, предающие ему хрупкость и ломкость.
• Жаростойкость – марки жаропрочной стали для печи в баню, AISI 430 и 08Х17Т, выдерживают нагрев до 850°С без изменения структуры металла и его кристаллической решетки. При поднятии температуры до 600 °С, предел прочности остается в районе 145 Мпа. Образование окалины происходит только при разогреве до 8500°С.
  Металл в банной печи при интенсивной топке нагревается до температуры 450-550°С. У конструкционного материала, параметры жаростойкости меньше.

Хромосодержащая жаростойкая сталь стоит дорого, к тому же не все узлы испытывают одинаковую термическую и коррозионную нагрузку. По этой причине, конструкцию банной печи делают из нескольких металлов:

• Топка – для топочной камеры используют AISI 430 или аналог 08Х17Т. При самостоятельном производстве, применяют сталь 10 ГОСТ 1050-88.
• Экран – конвекционные каналы не испытывают такой же нагрузки как топка, поэтому, для их производства берут 08ПС или 08Ю ГОСТ 19904-90.
• Корпус печи для бани делают из листовой конструкционной стали.
• Дверца топочной камеры – практика показывает, что данная часть устройства испытывает максимальную термическую нагрузку. По этой причине, использование даже высоколегированной нержавеющей стали, не достаточно. Через несколько топок наблюдается деформация дверок. Оптимальным решением считается навешивание чугунной дверцы.

Как правило, при самостоятельном изготовлении банной печи используют металл, который легче поддается механической и сварной обработке.

Оптимальная толщина металла для печи в баню

При определении толщины металла, учитывают две основные характеристики, влияющие на рабочие параметры банной печи:

• Прогорание стали – если для топки использовать тонкостенный лист обычного металла, спустя буквально полгода топки, придется ремонтировать печь. Обычная сталь толщиной 4 мм, обеспечит быстрый прогрев парной, но прослужит недолго. По этой причине, производители делают топочную камеру из AISI 430, жаростойкой хромистой нержавеющей стали толщиной 4-6 мм.
• Теплопроводность – температура нагрева печи напрямую зависит от толщины стенок топки. Кажется, что проще было сделать топочную камеру из металла 10 мм и больше, и так предотвратить прогорание, но такой подход нецелесообразен по нескольким причинам.
  Чем толще металл, тем больше требуется тепловой энергии и времени, чтобы прогреть его и поддерживать необходимую температуру. Печное оборудование становится экономически невыгодным. Оптимальная толщина металла у банной печи, должна быть 6-8 мм.

Минимальная толщина стали в топочной камере 4 мм, допустима только при условии применения AISI 430 и 08Х17Т. В других случаях, нужна толщина металла не менее 6 мм. Большинство мастеров рекомендуют при самостоятельном изготовлении печи, использовать конструкционную сталь толщиной 8 мм.

Какими электродами надо варить банную печь

Чтобы сварить печь, потребуются электроды, выбираемые, в зависимости от используемой при производстве стали. Нержавейку варят методом аргонодуговой сварки. Подойдут электроды марки ЦЛ 11 и Д4.

После проведения сварочных работ, обязательно удаление окалин и протравка. Так можно избежать коррозии в месте сварного шва.

Электроды для сварки банных печей, изготовленных из конструкционной стали НИАТ-5, ЭА-112/15, ЭА-981/15 и ЭА-981/15. Толщина выбирается, в зависимости от плотности металла и температуры его прогрева.

Срок эксплуатации печки во многом зависит от грамотного проведения сварных работ, в том числе от выбора расходных материалов и последующей обработке шва. Варить топку лучше профессионалу. Проведение сварочных работ по нержавеющей стали, требует 5-6 категории квалификации сварщика.

Изготовить печь для бани своими руками, при наличии специальных навыков, грамотном выборе комплектующих и расходных материалов, не сложно.

разновидности железных печей в баню, путеводитель по статьям, посвященным печам для бани из металла

Главная страница » Печи для бани » Виды банных печей » Металлические печи для бани

Когда информации с избытком, в ней трудно ориентироваться и извлекать «рациональные зерна». На нашем сайте есть множество статей, способных помочь – объяснить, посоветовать, облегчить муки выбора. Чтобы читателю было комфортно, мы решили оформить раздел металлических печей в виде перечня наиболее существенных вопросов, на которые у нас есть ответы.

Заинтересовавшись содержанием, вы всегда можете получить более полную информацию, пройдя по ссылке к развернутой статье.

Чугунные печи

Чугун выбирают не только любители русской бани. Этот металл славится своей долговечностью, хотя он и хрупок, и боится перепадов температур. Взять в баню металлическую печь из чугуна – это лет двадцать провести в ее обществе.

Производителей, конечно, не так много, но и среди них есть получше-похуже. Мы поможем вам разобраться в том, кто есть кто на рынке банного чугуна. Читайте статью про металлические печи из чугуна с говорящим названием «Чугунные».

Металлические банные печи: чугунные, как правило дровяные. Конечно, из чугуна можно сделать и газовую печку, но в продаже вы найдете исключительно дровяные чугунные банные печи.

Кстати, есть не банные, но тоже из этого металла – у них вообще нет никакой каменки. Присмотритесь к имеющимся вариантам, описанным в статье «Чугунные дровяные печи для бани».

Чугунные с закрытой каменкой

Любители русской бани знают, что им нужна печка с закрытой каменкой. А если нет хорошего печника, чтобы поставить кирпичную печку, то лучшим вариантом будет чугунная. Потому и ищут производителей нужных печек.

Мы собрали всю доступную информацию в обзоре «Ограниченный выбор: чугунные печи с закрытой каменкой» – там все имеющиеся на рынке производители, модели и их особенности.

Лучшие чугунные

Печь для бани из металла чугуна ищет тот, кто понимает толк в долговечном металле. При бережном отношении чугун будет лучшим из печей для бани из металла, потому что простоит все двадцать, если не тридцать лет. Однако производителей таких агрегатов крайне мало. О них и о достоинствах выпускаемой ими продукции можно узнать из статьи «Лучшие чугунные печи для бани».

Стальные печи на дровах

Чугунная стоит недешево, куда доступнее стальная печь для бани, да и выбор моделей так велик, что глаза разбегаются. Если смотреть только стальные дровяные, то даже так их все равно очень много. Выход тут один – определяться со своими предпочтениями и искать производителя, который наиболее им соответствует.

Печь из железа: лучшие для русской бани

Все знают, что лучшие для русской бани – кирпичные, однако и печи из железа не все одинаковы, есть среди них и несомненные лидеры, и аутсайдеры. Познакомиться с первыми можно, если перейти по ссылке, ведущей к статье «Выбираем лучшие печи для русской бани: модели с закрытой каменкой и рейтинг лучших печей».

Лучшие дровяные железные печи в баню

Те, кто решился покупать железную печь в баню, разумеется, желает знать, какая из них лучше. А так как

дрова – по-прежнему основной вид топлива в нашей стране, то мы решили прежде всего сориентировать читателя по дровяным печам – «Как выбрать лучшую дровяную печь для бани (для 3 категорий банщиков)».

Лучшая железная печь для бани

Выбор владельца бани невелик: либо у него будет железная, либо кирпичная печь. И если второй вариант точно не рассматривается по тем или иным причинам (а кирпич не лишен множества недостатков), то остается искать оптимальный вариант из железных. Мы же готовы поделиться с вами не только своими находками, но народным рейтингом, принять участие в котором могут все желающие. Его вы найдете в этой статье.

Дровяная Печь для бани «Харвия», из нержавейки

Финская «Харвия» очень популярна, и народу нравятся и ее электрокаменки, и дровяные печи. Причем у нее все модели печей для бани из нержавейки и/или конструкционной стали. Подробности модельных рядов в статье «Обзор дровяных печей для бани «Харвия»: особенности, значения маркировки и другие нюансы».

Разновидности

С баком для воды

Несколько слов про металлические печи для бани, дровяные, с баком для воды. Бак для воды – полезное приспособление, когда нет централизованного горячего водоснабжения, но нам не привыкать, да? Поэтому будем выбирать такие дровяные металлические печи для бани, которые приспособлены для установки баков. Описания годных печек в статье «Какая из печей для бани с баком для воды подойдет для вашей парилки».

С теплообменником

Может быть еще печка для бани железная с теплообменником. Если же хозяину больше по душе выносной бак, который и помещение заодно обогреет, то стоит задуматься о печке с теплообменником – именно в нем происходит нагрев воды, которая затем поступает в выносной бак. Разновидности конструкций вы найдете в статье «Выбираем печь для бани с теплообменником для воды и отопления».

Печь-камин

Рассмотрим еще вкратце такие железные печи-каменки для бани: печь-камин. Приятное дополнение к удачной печке – большое каминное стекло или портал. Главное – правильно выбрать: чтобы крепление стекла было правильное (не точечное), чтобы присутствовала какая-то из систем самоочищения стекол (в противном случае придется постоянно оттирать копоть вручную). О том, из чего приходится выбирать – наша статья «Выбираем печь-камин для бани: варианты и нюансы с дверкой, советы по самостоятельному возведению».

Печи для сауны

Финская баня – основное место применения железных печей-каменок. Они идеально подходят друг другу. И это открывает широчайшие возможности для выбора – качество пара не имеет значения (сауна – баня суховоздушная), нагрев допустим до высоких температур. В общем, все, что проще в изготовлении и применении – желанный гость в этой бане. Хотите узнать, на что же ориентироваться при выборе – читайте статью «Печь для сауны».

Дровяные

Несмотря на то, что сауна все больше ассоциируется с электрокаменками, дровяные печи для сауны все еще пользуются популярностью – как на родине сауны в Финляндии, так и за рубежом. Более того, все, что плохо подходит русской бане, можно смело ставить в финскую. А все дело – в кондициях. Подробности – в статье «Что представляют собой печи для сауны на дровах и на чем основывать выбор такой печи? Купить или сделать?».

Конструкция печи из металла для русской бани

У русской бани есть несколько требований к печам, одно из которых – чисто конструкционное. Скажем так: если этой детали в конструкции печи из металла не будет, то ее вообще нет смысла ставить в русскую парную. Что это за деталь и каким вообще должна соответствовать печка в русской бане – читайте в статье «Особенности печей для русской бани».

Печь для русской бани с закрытой каменкой

Ну, выше мы, наверное, зря так жестко интриговали по поводу секретов печи для русской бани. На самом деле все очень просто: в ней обязательно должна присутствовать закрытая каменка.  Популярностью пользуются чугунные и кирпичные печи с закрытой каменкой. Не все производители на рынке делают такие. Поэтому стоит познакомиться поближе с теми, кто делает и выяснить, какие модели лучше. Загляните в статью «Выбираем лучшие печи для русской бани: модели с закрытой каменкой и рейтинг лучших печей».

Конструкция банной печи из металла для парилки

Для дачной парилки годятся самые разные конструкции печей из металла. Главное – чтобы владелец точно знал свои предпочтения и они были учтены в этой самой конструкции.

Кому нравится русская парная – выбирают печи с закрытыми каменками, облицованные со всех сторон кирпичом. Остальные выбирают между верхним и нижним розжигом, вертикальной и горизонтальной конструкцией и другими нюансами.

 

Тому, какую печку вообще можно поставить в парилку мы посвятили статью «Виды печей для парилки: на дровах, на газу и электропечи».

Металлические печи для бани из трубы

Одно из крайне популярных решений при самодельном изготовлении металлической печи для бани – воспользоваться промышленной трубой большого диаметра – обычно полуметрового. Но не думайте, что подкупает исключительно простота изготовления. Тепло распространяется радиально, поэтому цилиндрическая форма – это максимальное приближение к идеалу. Вот почему металлические печи для бани из трубы- отличное решение.

Хотите узнать больше, познакомиться со схемами, примериться к созданию своей печки – читайте «Печь для бани из трубы».

Распространенные вопросы

Ниже – развернутые ответы на вопросы, которые часто возникают по металлическим банным печам.

Кирпичная или металлическая печь для бани

Старинный спор банщиков о достоинствах и недостатках разных видов печей не закончится никогда. И мы вовсе не претендуем на то, чтобы поставить в нем последнюю точку. Мы лишь хотим, чтобы вы были информированы как о плюсах, так и о минусах того и другого варианта.

Кратко и по существу вопроса: достоинство кирпичной печи прежде всего в том, что она дает равномерное мягкое тепло на протяжении длительного времени, при этом камни в закрытой каменке нагреваются как надо и дают легкий пар. Кирпичную можно рекомендовать любителям русской бани, но они же должны знать вот о чем: топится она долго, несколько часов. Топить надо умеючи, чтобы не треснул дымоход. При эксплуатации понадобится постоянный уход за кладкой – она может выкрашиваться от температур. Вообще, печка для умелого банщика, даже если правильно поставлена. К минусам можно отнести высокую стоимость и редкость хороших мастеров.

Достоинство металлической печи почти исключительно в скорости нагрева парной. Все остальное – недостатки, которые можно частично сгладить. Остывает она быстро. Это можно отрегулировать с помощью кирпичного или каменного кожуха. Он же погасит жесткое инфракрасное излучение. Стальные печи делаются из тонкой (2 мм в среднем) стали и имеют швы. Если сталь не хромированная, то все прогорает, ржавеет, швы лопаются. Не сразу, конечно. Чугунные в этом плане служат дольше – они литые и толще.

Как обложить кирпичом железные печи для бани

Прежде чем браться за кельму, разберитесь в том, какую функцию выполняет кирпичный кожух для железной печи в бане – это определит вас с формой и толщиной кладки. После этого нужно сделать расчет требуемого количества кирпичей. И если основание под печкой уже готово, то с этими данными можно приступать. Если только вы не захотите задержаться на четверть часа, чтобы прочесть статью «Как обложить железную печь в бане кирпичом».

Металлические печи для бани: фото вариантов обкладки кирпичом.

Печь для бани: чугунная или стальная

Выше уже сказано немного о том, чем чугунная печка лучше стальной. Но тут вопрос бюджета – тот, кто может позволить себе дорогую чугунную печурку, может и выбрать сталь легированную хромом, которая тоже вполне долговечна. А так – стальные дешевле, служат меньше чугунных, не боятся механических и термальных повреждений (ну, не в такой степени, как чугунные).

Чугунные берут те, кто хочет вложиться один раз и надолго. А еще их берут любители русской бани – обложат кирпичом и получилась почти кирпичная печка.

Почитайте что-нибудь из наших статей про чугунные печи, чтобы получить более полное представление об этом металле в бане (см. выше).

Печка для бани металлическая: установка в парной

О печи нужно задумываться еще до постройки бани, потому что есть целый ряд требований, связанных с ее местом в парилке. Печка для бани металлическая опасна – это понимает всякий, кто не хотел бы спалить собственную баню. Советуем ознакомиться с основными правилами установки печи в парной, которые минимизируют риск пожара, описанными в статье «Установка металлической печи в бане».

Как правильно топить баню с металлической печью

Среди металлических печей встречаются агрегаты с двумя типами розжига. Наиболее распространен нижний розжиг. Он применяется в печах с колосником и зольником.

Чтобы приступить к растопке, нужно подготовить некоторое количество мелко наколотых дров, буквально лучин, а также пригодится газета. Затем следует открыть шибер и заслонку поддувала – это делается для создания максимальной тяги внутри печи. Однако, в зависимости от погоды, тяга может возникнуть не сразу. Решением этой проблемы станет прогрев дымохода. Однако вам стоит подготовиться к тому, что при растопке часть дыма окажется внутри бани. (Заметим, что это происходит не со всеми печами, хотя зависит от устройства дымохода.)

СОВЕТ! Прогрейте дымоход, сжигая газету. Нескольких скомканных листов хватит, чтобы пошла тяга.

После начинают закладывать первую порцию дров. Объем закладки треть или две трети от объема камеры сгорания. Не больше! Стоит ли говорить, что они должны быть сухими и соответствовать по длине размерам топки? Бывает, что хозяин кладет дрова более длинные, чем вмещает камера сгорания, они торчат наружу и в любой момент могут стать причиной пожара!

Поддувальная дверца или заслонка держится открытой вплоть до появления первых углей. Потом ее прикрывают, но внимательно следят за тем, как меняются цвета: чем темнее и краснее пламя, тем меньше в топке кислорода – дверцу надо все-таки снова приоткрыть, если же пламя светлое, белесое и слышно гудение печи, то тут тяга явно избыточная – отрегулируйте ее дверцей поддувала и шибером. Правильные цвет огня в топке – желтый, цвета соломы.

Вторая закладка делается только после того, как первая прогорает до углей. Количество закладок зависит от того, насколько прогрета баня. Когда температура в помещении достигнет желаемого уровня, можно переходить на режим медленного горения. Для этого тягу уменьшают, а в топку кладут всего 1-2 полена.

ВАЖНО! Ни в коем случае не закрывайте шибер полностью. Это сулит не только неприятность в виде попадания дыма в помещение, но и делает вероятным отравление угарным газом. Впрочем, есть шиберы с зазорами, которые физически невозможно закрыть полностью.

Породы древесины тоже имеют значение: хвойные быстро засорят ваш дымоход, так как выделяют много смол. Лучшими считаются березовые поленья, а также дубовые, ольховые, осиновые. Хороши дрова и из фруктовых деревьев. Допустимо использовать топливные брикеты.

ВНИМАНИЕ! Нельзя топить банную печку углем. Нельзя использовать жидкость для разжигания угля. И не стоит жечь в печи мусор.

Почему дымит железная печь в бане

Если вы не в первый замечаете, что дымит железная печь в бане, то в первую очередь стоит проверить конструкцию на наличие дефектов. Это относится прежде всего к печам-самоделкам, однако и заводские могут иметь брак. Либо же печь может просто прогореть от старости и интенсивного использования – если топка потеряла герметичность, дым неизбежно пойдет в помещение.

Вторая распространенная причина задымления – это недостаток тяги. Нужно проверить дымоход – не нуждается ли он в прочистке.

Выше говорилось о том, что дрова не должны заполнять топку более, чем на 2/3. В противном случае как раз и возможно появление дыма.

Не забывайте! Нельзя допускать горения вне пределов топки, то есть в топочном тоннеле. Это происходит, когда закладываются дрова большей длины, чем топка.

Стоит также обратить внимание на регулярность появления дыма и окружающие обстоятельства. В одних случаях только при ветре дым возвращается в баню, тогда решение простое: надо поставить защитный колпак (дефлектор) на вершине трубы.

В других случаях причиной может быть находящееся рядом высокое препятствие для ветра. Но оно должно быть действительно рядом с трубой, тогда дым появляется из-за него – поможет увеличение длины трубы и установка дефлектора. Аналогично решается и проблема с недостаточной высотой трубы над коньком крыши – минимальное расстоянии должно составлять полметра.

Чем покрасить железную печь в бане

Для покраски годится термостойкая краска, способная выдержать нагрев в несколько сотен градусов. Кроме того, подобные красители обычно еще и устойчивы к ржавчине.

Например, кремнийорганическая эмаль (КО) спокойно переносит температуру в 600 и более градусов. Она не боится перепадов температуры и обладает отличными показателями адгезии к металлу.

Российская «Церта» способна пережить и 700 градусов с лишним. А если вы возьмете краску черного цвета, то ее жаростойкость еще выше – ей и 900 градусов нипочем.

«Тиккурила» выпускает «Термал» – долговечную алкидную эмаль, которой тоже можно покрасить железную печь в бане.

Но это краска в банках. А если хотите покрасить с баллончика, берите эмаль «Кудо».

Помимо этого есть специальные красители, которые рассчитаны на действие прямого огня. Такими можно покрыть изнутри топку. Но стоят они недешево.

Важный момент! Когда будете выбирать краску, спрашивайте у консультантов, рассчитана ли она на действие пара. Более подробно вопрос покраски печи рассмотрен в этой отдельной статье.

***
Что ж, наш путеводитель по разделу металлических печей для бани завершен. Если у вас остались вопросы, на которые вы не нашли ответа – задайте их в на странице для связи.

Где купить

Оказать помощь в выборе металлической печи могут сотрудники компаний, которые предлагают широкий выбор оборудования.

Металлические печи для бани — Всё о бане

Металлическая печь для бани своими руками

Металлические печи имеют высокий коэффициент теплоотдачи, не требуют мощного фундамента и прогреваются значительно быстрей кирпичных, поэтому именно их чаще устанавливают в банях. Сделать их своими руками несложно – для этого достаточно обладать навыками сварки и иметь под рукой толстостенный металл.

Металлическая печь в форме сапога

Рассмотрим порядок сварки печи из металла 5 мм в форме сапога с баком для воды и внутренней каменкой. Такая конструкция в состоянии прогреть достаточно большую парилку размером до 24 кв. м. Так как печь получится достаточно тяжелой, лучше предусмотреть ее сборно-разборный вариант.

Прямой выход дыма резко снижает КПД печи, именно поэтому в нашей конструкции предусмотрена внутренняя каменка. задерживающая прямой выход продуктов сгорания и аккумулирующая тепло. Это позволяет обеспечить максимальный прогрев помещения за достаточно короткий срок и существенно сократит расходы на топливо.

Этапы изготовления

Резка заготовок из достаточно толстого металла ножовкой или болгаркой в домашних условиях – процесс достаточно трудоемкий. Гильотина, которой пользуются предприятия, ведущие приемку металла, позволит нарубить листы по вашим эскизам с большей точностью, без деформации и дефектах на срезах.

1. Для получения печи в форме сапога с каменкой нам понадобится четыре металлических короба. Первый и второй короб будут стыковываться между собой с помощью разъемного соединения и образовывать саму печь. В первом из них будет располагаться топка, во втором («голенище» сапога) – отверстие для дымохода. Третий короб с камнями будет находиться внутри печи. Четвертый съемный короб для воды из нержавейки устанавливается отдельно.

2. Чтобы избежать ошибок при сборке, листы металла вначале прихватываются между собой, начиная с нижней части листов. Окончательная сварка производится лишь после полной сборки изделия и его проверки. Во избежание проникновения дыма внутрь помещения соединение элементов должно быть очень качественным.

3. Собираем короб для камней размером 50×50 см. Чтобы верхний лист при сварке не съезжал, его лучше установить на треногу с закрепленным на ней магнитом.

4. Для того, чтобы прихватить крышку и дно, для обеспечения их устойчивости можно подложить под них тонкий металлический угольник.

5. Дно короба для камней, на которое будет идти вся ударная нагрузка огня, изготавливается из листа толщиной не менее 10 мм .

6. С помощью болгарки в верхней части короба вырезается дверка для каменки. Размер ее должен быть достаточным для выхода пара.

7. В нижней части третьего короба, в котором будут находиться камни, вырезаются 2-4 отверстия под трубы (количество труб может быть произвольным) на расстоянии не менее 5 см от нижней части куба для улучшения тяги. На них будет устанавливаться куб с тяжелыми камнями.

8. Вырезаем отверстие для топки размером 28×28 см.

9. В верхней части первого короба делаем отверстие для вставки второго куба. Нарезаем и привариваем по периметру этого отверстия с трех сторон по две пластины размером 4 см для усиления места разреза и уголок в левой, четвертой части. Первые три полосы крепятся к внутренней поверхности, вторые – к внешней части разреза с небольшим смешением. Между пластинами оставляется небольшая щель для вставки второго короба.

10. По одной пластине приваривается и к дверкам топки и каменки для их усиления. Топка от зольника отделяется решеткой из стальных прутков 10-12 см. Для обеспечения полного сгорания топлива необходимо обеспечить лучший притока воздуха, поэтому колосники привариваются вдоль поддувального канала.

11. Во второй короб на приваренные в нижней его части трубы вставляется третий куб. в котором будут находиться камни.

12. Для усиления внутреннего куба для камней к нему привариваются небольшие косынки .

13. Для прочистки сажи над дверкой делается небольшое отверстие, рядом с которым с 4-х сторон привариваются болты для установки дверки. Перед ее монтажом для герметичности она обматывается асбестовой нитью и прикручивается латунными гайками. предохраняющими металл от закисания.

14. К верхней части каменки приваривается крышка с отверстием для дымоходной трубы 12×12 см (размером в полкирпича). Для ее установки к отверстию приваривается «юбка» из металла. Куб с установленным коробом для камней вставляется в первый.

Конструкция печи может быть разной. Порядок раскроя заготовок печи с открытой каменкой и встроенным баком для воды показан на следующем рисунке:

Установка металлической печи

Металлическая конструкция весит гораздо меньше, чем кирпичная печь, поэтому не требует отдельного фундамента. Достаточно предусмотреть прочное огнеупорное основание площадью, в два раза превышающую площадь самой печи. Оно может состоять из следующих слоев:
• асбестового картона;
• листа нержавеющей стали для отражения теплового излучения;
• прослойки из шамотного кирпича толщиной около 6 см;
• огнеупорной плиты из магнезита толщиной не менее 9 мм или бетонной стяжки.

Для предохранения металла от быстрого прогорания и повышения теплоотдачи печи ее футеруют. облицовывают низ и бока конструкции огнеупорным (шамотным) кирпичом. Металлическая конструкция при интенсивной топке способна накалиться докрасна, поэтому ее располагают на расстоянии не менее 1 м. от легковоспламеняющихся предметов. Смежные стены оштукатуривают, облицовывают кирпичом или обшивают листовым железом.

Перерезать балки перекрытия для создания отверстия под дымовую трубу нежелательно, поэтому его необходимо предусмотреть в процессе возведения здания. Наличие колен в дымоходе может привести к образованию значительного слоя сажи в горизонтальных участках трубы. Если по какой-то причине создание колена все же необходимо, его делают сборно-разборным, что значительно облегчает процесс прочистки дымохода.

Видео по теме: Печь для бани из металла своими руками
Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Банные печи из металла

В любой бане должна быть печь, которая позволяет создать определенную климатическую атмосферу в парном помещении. На сегодняшний день существует множество разновидностей конструкций длительного горения, которые можно приобрести в специализированных магазинах или сделать своими руками. Одной из самых эффективных является металлическая печь для бани. Чтобы самостоятельно собрать такое устройство, следует подготовить или скачать специальные чертежи, а также воспользоваться нижеприведенной инструкцией или посмотреть видео по сборке конструкции. Это позволит сэкономить значительную сумму денежных средств.

Преимущества металлической каменки

Чтобы получить мягкий пар необходимо собрать большую печь из кирпича. которая длительное время сохраняет тепло в бане. Но для этого необходим надежный фундамент. что приводит к дополнительным расходам.

Металлическую печь длительного горения можно изготовить своими руками. При этом не нужно тщательно изучать схемы, чтобы создать сложную конструкцию. Еще одним преимуществом является то, что агрегат уже через полчаса нагревает парное помещение до оптимальной температуры .

Недостатки отопительного оборудования

Металлическая каменка не только быстро нагревается, но и практически моментально остывает. Поэтому для принятия банных процедур необходимо хорошо протопить устройство. Протопить парную для группы людей будет достаточно сложно.

Собрать устройство своими руками можно несколькими способами. Ее можно сделать из, металлической емкости, листов или трубы. Если нет навыков работы со сварочным аппаратом, то рекомендуется собрать агрегат из трубы. Диаметр конструкции будет 80 сантиметров. а высота, примерно 170 сантиметров. Сверху изготавливается каменка и тара с водой. Чтобы увеличить температуру в парной нужно на камни полить воду.

Инструменты и материалы

• Чтобы изготовить оборудование своими руками, в первую очередь, необходимо подготовить чертеж, так называемый эскиз с точными размерами.
• Металлическая труба со 180-сантиметровой высотой и 60-сантиметровым диаметром. Стенки трубы должны иметь толщину около 10 миллиметров.
• 8-миллиметровый металлический лист .
• Стальной прут с 10-миллиметровым диаметром.
• Металлические дверцы.
• Колосник.
• Кран.
• Дымоход.

Эти материалы продаются в строительных магазинах. Также необходимо подготовить аппарат для сварочных работ и болгарка .

Фундамент для печи длительного горения

Прежде чем возводить конструкцию, необходимо подготовить для нее надежное основание. Некоторые устанавливают отопительный аппарат на поверхность пола, но это является грубой ошибкой. Для любой печи нужно сделать фундамент .

Обычно, дровяная металлическая печь весит не больше 150 килограммов, поэтому можно оборудовать достаточно простой фундамент. Нужно выкопать котлован, засыпать и утрамбовать щебнем. Затем залить цементом и подождать, когда раствор застынет.

В качестве теплоизоляционного слоя можно выложить рубероид. Поверхность необходимо проверить строительным уровнем, чтобы она была достаточно ровной. Рекомендуется подождать два месяца, перед установкой отопительного оборудования. После этого выложить два кирпичных ряда.

После этого можно приступать к монтажу конструкции, если подготовлены все чертежи. Печь должна находиться на расстоянии 1 метр от поверхности стены. которая покрывается фольгой для пожарной безопасности.

Изготовление оборудования

Самодельная печь длительного горения изготавливается своими руками в несколько этапов. Чтобы качественно собрать конструкцию необходимо последовательно выполнять все работы.

Болгаркой нужно разрезать пополам трубу из металла. Первая часть понадобится для изготовления топки, а другая часть для подогрева бачка с водой. Снизу первой трубы необходимо сделать небольшое отверстие (поддувало), размеры которого составляют 20X5 сантиметров. Также изнутри необходимо приварить специальные кронштейны для колосника. Чуть выше проделать еще одно отверстие для топки: 20X25 сантиметров. Затем устанавливаются дверцы на закрепленные петли.

Каменка должна находиться над топкой, в которую устанавливается колосник или металлическая решетка, ячейки которой должны быть меньше размеров камней .

В каменке необходимо сделать окно, предназначенное для залива жидкости. Его рекомендуется расположить напротив топки, после чего установить дверцу. Над колосником устанавливается дымоход, после чего закладываются камни. Сверху нужно приварить круг из металла, проделать в нем отверстие для второй трубы. Следует проверить швы сварки на водную непроницаемость, так как сверху будет находиться бак с жидкостью.

Опираясь на чертеж нужно приварить внизу второй трубы кран. Затем закрепить отрезок трубы к каменке при помощи сварочного аппарата. Шов нужно проверить обязательно на водную непроницаемость. К баку приваривается две половинки крышки. Одну следует приварить, а вторую установить на петли .

Трубу необходимо изолировать при помощи кирпича или термостойкого материала. Важно понимать, что самодельная металлическая дровяная печь нагревается до высокой температуры, поэтому повышена пожарная безопасность. Поэтому отверстие в потолке необходимо качественно и надежно изолировать .

Поверхность ближней стены также необходимо изолировать. Для этого можно воспользоваться листами из металла. Также самодельная конструкция длительного горения может быть обложена красным кирпичом, чтобы предотвратить воспламенение. Этот нюанс также должен быть внесен в чертеж .

Установка печи

Опытные мастера рекомендуют устанавливать оборудование длительного горения отдельно от парного помещения, чтобы в предбаннике также было тепло .

1. Чтобы увеличить уровень пожарной безопасности, топка должна быть защищена металлическим листом. который быстро нагревается, поэтому топку не рекомендуется ставить в парном помещении.
2. Частую закладку твердого топлива удобнее делать в предбаннике .
3. Поэтому банная конструкция устанавливается в стене между помещениями. Стену необходимо изолировать асбестом или листом металла .

Также специалисты советуют монтировать приточно-вытяжную вентиляционную систему, чтобы в парном помещении циркулировал свежий воздух. Соблюдение этих простых требований увеличить пожарную безопасность парного помещения, а металлический аппарат прослужит длительное время без сбоев.

Гибрид каменки и кухонной печи

Отопительные конструкции для бани можно совместить с кухонной печью. Такое оборудование длительного горения целесообразно устанавливать в том случае, если в бане есть комната отдыха, в которой можно не только расслабиться, но и перекусить. Это помещение необходимо внести в чертеж, чтобы не упустить никаких деталей строительства .

Также такая банная конструкция отлично подходит для парного помещения, которое пристраивается к кухонному помещению или частному дому. Топливник кухонного оборудования необходимо соединить с зольником печи. При этом дверца устанавливается только на каменке, так как для кухонного оборудования она не нужна.

Парное помещение и кухня отделяются перегородкой из красного кирпича. Чтобы избежать ожогов, рекомендуется установить металлический экран со стороны парного помещения .

Виды конструкций

Кроме традиционной печи из металла. есть множество вариантов отопительного оборудования. На видео демонстрируется принцип их работы. Основными из них являются:

• Печь-калорифер.
• Вертикальная конструкция.
• Оборудование с открытым теплообменником и каменкой .

Последняя модель увеличивает температуру не только в парном помещении, но и в других комнатах. Такое оборудование длительного горения нагревается за короткое время. Но чтобы избежать теплового удара или ожогов, в стенках должна быть воздушная прослойка. Вода нагревается в теплообменнике, который устанавливается в топливнике. Через каменку проходит дымоход, это позволяет увеличить теплоотдачу.

Изготовление любого из существующих устройств своими руками возможно только при качественной подготовке, а также нужно разработать соответствующие чертежи. Эти печи отличаются тем, что корпус изготавливается из металлических листов, а не из трубы .

Если нужна небольшая модель, то подойдут проекты вертикальной печи. Металлический бак с водой монтируется над каменкой. В центре бачка крепится дымоход при помощи сварочного аппарата. Калорифер изготавливается с открытым теплообменником и камерой. Для этого понадобиться металлический лист с 5-миллиметровой толщиной.

Все варианты можно изготовить своими руками. Для этого нужно найти необходимые схемы и подготовить все материалы. Рекомендуется проконсультироваться с профессионалами по установке изолирующих материалов, так как от них зависит безопасность работы металлического агрегата. При необходимости можно посмотреть видео инструкцию по сборке устройства.

Похожие статьи:

Банные печи «Ермак» Банные печи Кузнецова: чертежи и порядовка Термостойкая краска для печи из металла Печные трубы из черного металла

Как сделать металлическую печь для бани

Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

• Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м 3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м 3. размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Разрезы печи и размеры

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

Источники: http://svoimi-rukamy.net/13-pech-dlya-bani-iz-metalla.html, http://poluchi-teplo.ru/pch/bannaya/bannyie-pechi-iz-metalla.html, http://baniwood.ru/kak-sdelat-metallicheskuyu-pech-dlya-bani.html

Печь для бани из металла

Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

• Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

  Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

• Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

  Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м³. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м³, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Разрезы печи и размеры

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

Размеры печи для бани: как правильно расчитать размер банной печи (каменной и металлической)

Жаропрочные материалы для печей – Всё о бане

Самые простые самодельные металлические печи для бани – это так называемые «буржуйки». Они состоят из ящика с трубой и дверцей, дают мало тепла, а вот дров требуют много. Можно сказать, такие печки – это попросту пережиток прошлого.

Современные же металлические банные печи куда более безопасны. Изготавливаются они в основном из листового железа в 4-5 мм толщиной, с продуманной специальной тепловой камерой для каменной засыпки. Часто их конструкция предусматривает и бак для воды – даже до 70 литров объемом. Но самое главное – металлическая печь обязательно выкладывается огнеупорным кирпичом. Ведь только так можно избежать ожогов и позволить воздуху разогреваться равномерно.

Всего же металлические печи для бани чертежи имеют трех видов: закрытая конструкция, открытая и комбинированная. Первая особенно удобна в семейных небольших банях благодаря своей компактности – внутри и снаружи она застраивается красным кирпичом ради теплоемкости. Сами кирпичи в ней зафиксированы проволочными скрепами, а посредине печи установлена решетка для камней.

Конструкции электрических металлических печей состоит из корпуса с нагревательными ТЭНами и теплоизоляционными материалами.

Это – железные печи для бани с термостатом для регулирования мощности. За безопасность агрегата отвечает предохранительное устройство, которое мгновенно перекрывает подачу газа, если огонь потух.

Такие печи нагреваются медленнее, зато радуют теплом настоящего огня и приятным запахом. Но топлива они требуют немало, как и постоянного ухода за ними.

Пример установки жаростойкого экрана на печку и ее облицовка мыльным камнем — талькохлоритом

Сколько бы не ругали самодельные железные печи для бани за «жесткость» тепла, преимуществ у них куда больше, чем недостатков:

• Парилка полностью прогревается буквально за 1,5 часа – ведь металл обладает куда большей теплоотдачей, нежели кирпич или камень.
• Угарным газом отравиться практически невозможно: все вредные вещества при сгорании дров уходят в дымоход, а не проникают через невидимые щели.
• Даже, если дрова мокрые – помещение не задымится.

Но устанавливать железные печи в баню нужно грамотно: не ближе, чем на метр от стен, только рядом с дымоходом и на хорошее, массивное основание из огнеупорных материалов.

Неплохая самодельная железная печь для бани может быть сделана и своими руками – на самом деле это не так сложно, как кажется. А то, что по внешнему виду она будет уступать эффектной магазинной – это пустяк, ведь все равно понадобится кирпичный экран, который все закроет. Главное – чтобы толщина металла была не менее 10 мм.

Монтаж железной печи в стену бани из бревен

Всего в печке две главные части: одна для топки, вторая – для бака с водой. Внизу трубы нужно будет сделать вырез до 20 см шириной – это будет поддувало, над ним же – смонтировать круглую стальную пластину. После чего вырезается ниша для топки, и из куска металла – дверца. Теперь над топкой приваривается каменка – так, чтобы от ее верха до дна было не меньше, чем 10 см. И, наконец, бак для горячей воды – в нем будет отверстие для дымовой трубы. Важно при этом всем внимательно следить за герметичностью всех швов.

Содержимое:
1. Какая марка стали лучше для банной печки
2. Оптимальная толщина металла для печи в баню
3. Какими электродами надо варить банную печь

Самодельные печи для бани, обходятся в среднем в 3-5 раз дешевле заводской продукции. Экономия станет еще больше, если сварочные работы выполняются самостоятельно. При изготовлении своими руками, потребуется определиться со следующим:

1. Из какого металла делать печь для бани.
2. Какая толщина металла будет оптимальной.
3. Электроды какого типа стоит использовать, чтобы обеспечить максимальную прочность сварного шва.

От ответа на все эти вопросы, зависит быстрота прогрева парной, срок и интенсивность эксплуатации самостоятельно изготовленной печи.Температура нагрева дымовых газов внутри печи, достигает 450-550°С. При нагреве такой интенсивности, наблюдается деформация металла.

Непосредственное воздействие огня приводит к прогоранию стали. Конечно, можно попросту использовать металл толщиной 10 мм и более, но тогда придется подолгу протапливать парную, тратить большое количество топлива для прогрева. По причине использования толстостенных стальных листов, долговечная печь станет экономически невыгодной.

Задача, стоящая перед мастером – сделать конструкцию достаточно прочную, чтобы предотвратить деформацию, прогорание и одновременно имеющую хорошую теплопроводимость. В заводских условиях, для изготовления банных печей используется металл с высокой степенью жаропрочности.

Большинство производителей используют марку хромистой коррозионностойкой нержавеющей стали AISI 430. В бюджетных моделях, железо для банных печей меняют на конструкционную сталь ГОСТ 1050-88. У каждого металла есть свои плюсы и минусы.

Легированная сталь отличается от конструкционной стали следующими характеристиками:

• Устойчивость к влаге – легированная сталь, применяемая при изготовлении печей для бани, нержавеющая. Отсутствует склонность к коррозии даже при интенсивном нагреве. Отечественная марка жаропрочной высоколегированной нержавеющей стали 08Х17Т.В некоторых источниках указывается на практически полную идентичность характеристик жаростойких сталей данного типа. Конструкционное железо не отличается коррозионной стойкостью, что приходится учитывать при расчете толщины стенок топки.
• Время эксплуатации – срок службы печей из конструкционной стали, 3-4 года. AISI 430 приходит в негодность за 5-8 лет.
• Возможность ремонтных работ – марки жаростойких сталей для изготовления дровяных банных печей, AISI 430 и 08Х17Т, имеют низкое содержание углерода, что делает возможным проведение сварочных работ. Конструкционное железо содержит соединения серы и фосфора, предающие ему хрупкость и ломкость.
• Жаростойкость – марки жаропрочной стали для печи в баню, AISI 430 и 08Х17Т, выдерживают нагрев до 850°С без изменения структуры металла и его кристаллической решетки. При поднятии температуры до 600 °С, предел прочности остается в районе 145 Мпа. Образование окалины происходит только при разогреве до 8500°С.Металл в банной печи при интенсивной топке нагревается до температуры 450-550°С. У конструкционного материала, параметры жаростойкости меньше.

Хромосодержащая жаростойкая сталь стоит дорого, к тому же не все узлы испытывают одинаковую термическую и коррозионную нагрузку. По этой причине, конструкцию банной печи делают из нескольких металлов:

• Топка – для топочной камеры используют AISI 430 или аналог 08Х17Т. При самостоятельном производстве, применяют сталь 10 ГОСТ 1050-88.
• Экран – конвекционные каналы не испытывают такой же нагрузки как топка, поэтому, для их производства берут 08ПС или 08Ю ГОСТ 19904-90.
• Корпус печи для бани делают из листовой конструкционной стали.
• Дверца топочной камеры – практика показывает, что данная часть устройства испытывает максимальную термическую нагрузку. По этой причине, использование даже высоколегированной нержавеющей стали, не достаточно. Через несколько топок наблюдается деформация дверок. Оптимальным решением считается навешивание чугунной дверцы.

Как правило, при самостоятельном изготовлении банной печи используют металл, который легче поддается механической и сварной обработке.

При определении толщины металла, учитывают две основные характеристики, влияющие на рабочие параметры банной печи:

• Прогорание стали – если для топки использовать тонкостенный лист обычного металла, спустя буквально полгода топки, придется ремонтировать печь. Обычная сталь толщиной 4 мм, обеспечит быстрый прогрев парной, но прослужит недолго. По этой причине, производители делают топочную камеру из AISI 430, жаростойкой хромистой нержавеющей стали толщиной 4-6 мм.
• Теплопроводность – температура нагрева печи напрямую зависит от толщины стенок топки. Кажется, что проще было сделать топочную камеру из металла 10 мм и больше, и так предотвратить прогорание, но такой подход нецелесообразен по нескольким причинам.Чем толще металл, тем больше требуется тепловой энергии и времени, чтобы прогреть его и поддерживать необходимую температуру. Печное оборудование становится экономически невыгодным. Оптимальная толщина металла у банной печи, должна быть 6-8 мм.

Минимальная толщина стали в топочной камере 4 мм, допустима только при условии применения AISI 430 и 08Х17Т. В других случаях, нужна толщина металла не менее 6 мм. Большинство мастеров рекомендуют при самостоятельном изготовлении печи, использовать конструкционную сталь толщиной 8 мм.

Опубликовано 06.07.2016, автор Александр Бутаков

В этой статье мы расскажем обо всех особенностях и вариантах стали банных печей и отопительных котлов Термофор. Ведь сталь, из которой изготовлена Ваша будущая банная или отопительная печь, – главный ценовой параметр и один из наиболее важных показателей, от которого зависит, насколько долго прослужит Вам печь.

Сталь (от нем. Stahl) — сплав железа (не менее 45%) с углеродом (от 0,1 до 2,14 %) и другими элементами, сопутствующими железу в его сплавах (марганец, сера, фосфор). Углерод придаёт сплавам железа прочность и твёрдость, снижая пластичность и вязкость.

Добавление других элементов для изменения (улучшения) химических и физических свойств исходного сплава называется легирование. Наряду с нанесением защитного покрытия (окраска изделий, хромирование, цинкование) легирование применяется для повышения коррозионной стойкости металла.

Таким образом, любая нержавеющая сталь – легированная (улучшенная) сталь, устойчивая к коррозии. Вопрос в том, насколько?

Нержавеющие стали делят на три группы:

• Коррозионностойкие стали — от них требуется стойкость к коррозии в несложных промышленных и бытовых условиях (бытовая нержавеющая посуда и тара, хирургические инструменты и др.).
• Жаростойкие стали — от них требуетя жаростойкость (окалиностойкость) — то есть стойкость к коррозии при высоких температурах в сильно агрессивных средах (например, на химических заводах). Для повышения окалиностойкости сталь легируют элементами, которые изменяют состав и строение окалины.
• Жаропрочные стали — от них требуется жаропрочность — то есть хорошая механическая прочность при высоких температурах.

Легирование хромом

МоМ 02-09-2011 08:57

Содержимое:
1. Долговечность или теплоотдача
2. Выбираем оптимальное значение
3. В поисках идеального варианта

Существует много мнений о том, какой материал стоит использовать для самостоятельного изготовления печки для бани. Есть сторонники использования жаростойкого материала, нержавейки и черной стали. Можно найти проекты с использованием каждого из этих материалов, а также различные отзывы на этот счет. Чтобы точнее ответить на вопрос, из какого металла варить банную печь следует рассмотреть этот вопрос с нескольких различных позиций: функциональности, долговечности и теплоотдачи.

так ли это?толщина стенок топки в 2мм вызывает у меня инстинктивные подозрения. 2мм – не тонко ли для печки? кажется, что она прогорит через полгода.имеющаяся сейчас печка, сваренная из какого то черного листового металла 10мм толщины выглядела очень надежной, а прогорела ведь за 4 года.

также пишут:”Отличить визуально жаростойкую сталь от прочих практически невозможно. Ко многим видам жаростойких хромистых сталей магнит «липнет».

Как понять, что меня не найобывают? впарят печку из обычной железки, как отличить хромистую сталь от обычной?

поясните, пожалуйста, кто разбирается.

suhai123 02-09-2011 09:09

Если не сгорит через месяц – стало быть правду говорят

Ножедел 02-09-2011 09:10quote:”Отличить визуально жаростойкую сталь от прочих практически невозможно. Ко многим видам жаростойких хромистых сталей магнит «липнет».У меня под в печи из жаростойкой нержавейки. Магнит к ней не липнет. Жаростойкие, это хромникелевые стали. А внешне отличить действительно невозможно.МоМ 02-09-2011 09:12quote:Originally posted by Ножедел:У меня под в печи из жаростойкой нержавейки. Магнит к ней не липнет. Жаростойкие, это хромникелевые стали. А внешне отличить действительно невозможно.

Антон, а какой толщины у тебя нержавейка? и сколько уже работает? и как часто топишь?

Ножедел 02-09-2011 09:25

Под в электропечи для закалки стали, рабочая температура в среднем 800-850С.За всю свою жизнь (сделано при царе-Горохе) под прогорел только от того, что на него замыкало нагревательные спирали время от времени. Сейчас он черного цвета, но окалины не образуется.

Estonec 02-09-2011 09:35

У меня тоже в муфельной печи поддон с нержи 1мм. Постоянно отжигаю сталь т 750 градусов. Ничего не происходит с ним. Обычная сталь рассыпется в труху за пару циклов.

cherepanov 02-09-2011 09:39

окалины может и небудет а кислород гореть будет также каки от простой железки,и температура будет падать быстро,масса печи с 2мм железа мала ,с ДЕСЯТОЧКИ это гут

МоМ 02-09-2011 10:11quote:Originally posted by cherepanov:окалины может и небудет а кислород гореть будет также каки от простой железки,и температура будет падать быстро,масса печи с 2мм железа мала ,с ДЕСЯТОЧКИ это гут

проблема с кислородом понятна, здесь вопрос не стоит – сейчас все равно печка железная.

падение температуры – тоже понятно, как с этим бороться знаю. во-первых, 2мм – это только топка, а снаружи есть ещё кожух потолще, во-вторых, для накопления тепла думаю камнем/кирпичем ещё обложить, кроме камней в каменке. топить буду дольше – и остывать будет дольше

как я понял – 2мм нержавейки хватит надолго? топлю раз в неделю.

спасибо за науку

может про чугунные печки ещё подскажете? есть модель 10мм чугун, мне кажется он понадёжнее будет. правда весит такая печка около 400 кило, как затаскивать – не представляю.

HarryA 02-09-2011 10:12quote:Температура начала окалинообразования у этой стали не менее 750 .С.quote:рабочая температура в среднем 800-850С.quote:Постоянно отжигаю сталь т 750 градусов.Оно все так, все правильно, да. Но в топке печи, особенно банной температура и к 1000 может подняться, а может и перевалить чуток.750 – 800 это температура в русской печи, дык она без дверцы и без поддувала, а дым идет на встречу свежему воздуху.Но в целом 2 мм нержи хватит больше чем на полгода Но кирпич все равно лучше (впрочем последнее это про вкус и цвет)Dimchik 02-09-2011 12:33

Давайте уж прямо говорить. Я так подозреваю, что это “Термофор”, так? Если так, бери, не задумывайся. У меня их печка из легированной стали, стенки топки 2 мм. Пашет уже лет 7-8 без вопросов. У меня печка с теплообменником, вот это на самом деле туфта. Задумка хорошая, исполнение гамно. По крайней мере раньше так было, потом они поменяли и дизайн и технологию.

МоМ 02-09-2011 13:28quote:Originally posted by Dimchik:Давайте уж прямо говорить. Я так подозреваю, что это “Термофор”, так? Если так, бери, не задумывайся. У меня их печка из легированной стали, стенки топки 2 мм. Пашет уже лет 7-8 без вопросов. У меня печка с теплообменником, вот это на самом деле туфта. Задумка хорошая, исполнение гамно. По крайней мере раньше так было, потом они поменяли и дизайн и технологию.

ну да, об нём речь.а какая модель?

vlad27k 02-09-2011 14:20

тоже пользую термофор – полет нормальный года 3 уже, хотя иногда топили кривые ручки так, что на окне флаконы шампуня расплавились. Обкладывать тоже не обязательно, регулировать подачу воздуха надо, тогда не так жарко и горит долго. Для примера закладывал дрова, ставил воздух на минимум (там предусмотрено) и утром вода и баня все еще горячие.

Деман 02-09-2011 14:31

Цццц ццц….Печка у меня в баньке прямоточка(нет колен на вытяжке/дымоходе),на УРА горят даже сырые дрова….сама из чернушки 6мм(что за сталь,не в курсе,но листовая для полов),но из той,что под ноги идет-рифленая(от скольжения)…сказали что дольше служить будет….оно так и есть.Уже седьмой год работает.

Dimchik 02-09-2011 14:34

Я честно говоря и не помню. На тот момент, когда я покупал, было всего 4 модели. Отличались только наличием теплообменника и сталью (легированная/нелегированная). У меня длинная топка, что позволило сделать топку из предбанника (удобно очень). Кожух наружный нагревается все равно очень сильно, поэтому обложил кирпичем в шахматном порядке.

Деман 02-09-2011 14:52

guns.allzip.org

• Обладает низкой теплоотдачей, для нагрева необходимо много времени и топлива, остывает быстро. Хорошо переносит высокие температуры бани.
• Недолговечна. Под действием повышенной температуры у низкоуглеродистых сталей активизируется процесс окисления, металл «прогорает». Специалисты определяют срок службы для такой печи 2-3 года.
• Структурный каркас печи при высокой температуре сильно расширяется, так что иногда можно наблюдать процесс лопнувших сварных швов.
• Требует дополнительной обработки жаропрочными материалами.
• Стоимость печи из такого металла невысокая.

• Печи из легированной стали быстро нагреваются и отдают тепло бане раньше, чем чугунные, хотя плохо переносят перегрев. Толщина стенок печи от 4 до 10 мм, потому часто их обкладывают кирпичом для увеличения продолжительности поддержания тепла. В связи с этим печи сохраняют тепло более длительное время.
• Установка экономно потребляет горючие материалы – дрова, уголь.
• Нержавеющая сталь содержит 12% легирующих элементов, поэтому почти не страдает от окислительных процессов во время горения. Подвержены окислению лишь сварные швы, из которых при сваривании испарились легирующие добавки.
• Температурное расширение остается одним из недостатков, и при высоких температурах может нарушиться геометрия конструкции. Для того, чтобы ослабить этот эффект, на 4-5 мм стены печи наваривают ребра жесткости. Это, конечно, улучшает ситуацию, но и увеличивает вес печи.
• Стальные печи имеют более простую конструкцию по сравнению с чугунными, небольшие по размеру и весу.
• Поскольку сталь – материал простой в обработке, многие изготавливают устройство самостоятельно. Сделать изделие из стали гораздо легче, чем из чугуна. Достаточно вырезать элементы, сварить, дополнительно обработать – печь готова.

Стальные и чугунные печи имеют свои достоинства и недостатки. Поэтому специалисты пытаются совместить два варианта в один, создавая оборудование, в котором, например, топка чугунная, а корпус сделан из стали. Такими сконструированы модели «Жар Птица» и «Славянка», «Калита» и «Сударушка», в которых комбинируются чугунные детали с элементами из нержавеющей стали.

Выбирая, какая печь лучше чугунная или стальная для дачи, стоит ориентироваться на основные показатели – степень теплоотдачи и долговечность. В соответствии с данным подходом чугунные печи превосходят стальные. Хотя современные производители стальных печей практически выровняли это неравенство, создав модели долговечные, мощные, качественные и в то же время дешевые.

Профессионалы отдают предпочтение зарубежным моделям стальных или чугунных печей, аргументируя выбор высоким качеством изделий. Преимущество отдается финским моделям от старейшего производителя со стажем 60 лет на рынке печей. Например, Helo 16 KL VP Sl превосходно подходит для парной небольших размеров.

Функциональные особенности чугунных печей

1. Сложность ремонта чугунной печи. Детали для восстановления изделия можно заказать только у производителя, так как основной способ изготовления чугунных элементов – литье.
2. Чугун более тяжелый материал, чем сталь. Печи имеют большой вес (200 кг и более). Такую печь не только сложно перевезти к пункту назначения, но и установка ее также потребует соответствующих усилий и условий.
3. Для установки оборудования возможно изготовление специального основания под печь.
4. Соединение частей чугунной печи осуществляется с помощью замков типа шипов и пазов. Для некоторых изделий используются современные специальные герметики, хорошо переносящие высокие температуры.

Тем не менее, чугунные печи долгие годы пользуются большой популярностью. Из чугуна отливали не только простые изделия, но и антикварные, настоящие предметы искусства. Конечно, отлив происходил сложно: создавался чертеж и макет, по которому изготавливали необходимые детали.

Установка металлической печи в бане: требования, этапы, советы

Установка металлической печи в бане требует предварительного выбора подходящего места, ведь нельзя просто установить баню в центре помещения без соответствующей защиты и возможности обогрева обоих помещений сооружения (баня и предбанник). Нужно руководствоваться требованиями пожарной безопасности, а также учитывать размеры бани и материалы ее изготовления.

Требования ППБ

Уже многие годы на монтаж металлической банной печи действуют определенные ограничения, выражающиеся в нескольких правилах:

1. в процессе приобретения печи заводского образца обязательно требуется получить к ней инструкцию и проводить установку конструкции в строгом соответствии с тем, как это указывает производитель;
2. если стенки печи не имеют защиты, то расстояние от них до стен помещения должно быть не менее полуметра;
3. толщина негорючей стены, проводящий через себя топливный канал, должна превышать 13 см;
4. если у потолка есть собственная защита от возгорания при помощи металлической сетки или аналогичного способа, то расстояние от него до верхушки печи должно превышать 0,8 м;
5. если потолок не был защищен огнеупорными материалами, то расстояние должно быть не менее 1,2 м до верхушки конструкции;
6. топочная дверца, через которую внутрь конструкции поставляется топливо, должна быть на расстоянии 125 см от противоположной стены;
7. между стеной и передней стенкой печи обязательно должно быть не менее 3 см.

Выбор места для обычной печки:

Оптимальное расположение печки с выносной топкой:

к содержанию ↑

Алгоритм установки

к содержанию ↑

Можно ли обойтись без фундамента?

• Если в бане изначально бетонный пол, то сооружение отдельного фундамента не требуется. Для удобства уборки можно установить сверху плитку или керамогранит, а на пространстве непосредственно под печкой и вовсе можно оставить только базовый материал пола.
• Если пол имеет основание из дерева и на него нужно поставить железную печь в баню, то перед этим обязательно необходимо обеспечить негорючую поверхность под конструкцию. Тем не менее в этой ситуации наличие фундамента также необязательно.

Для конструкций, которые весят более 700 кг, установка фундамента обязательна, так что придется рассчитать его размеры исходя из того, какие габариты самой конструкции и добавить по 10-15 см с каждой стороны.

к содержанию ↑

Изготовление фундамента

У будущего пользователя печной конструкции есть всего 2 доступных варианта фундамента, на который она может быть установлена:

• Бетон. Это наиболее распространенный вариант, который используется в печах. Стоит учитывать, что потребуется время для его остывания, и чем больше глубина и размер требуемого фундамента, тем больше этого времени потребуется.
• Шамотный кирпич. Установка такого материала позволяет быстро провести все установочные процессы и даже использовать его на видимой поверхности под печью в качестве декоративного материала.

Какой вариант выбрать стоит определять по собственным потребностям, размеру печи и ее весу, так что правильно установить железную печь в бане своими руками можно только после выбора конкретной модели.

Используйте следующую схему:

Чтобы правильно провести установку металлической печи необходимо следовать выбранному алгоритму, который состоит из нескольких последовательных действий:

1. демонтаж пола на выбранном участке по размеру конструкции + 10-15 см с каждой стороны;
2. углубление получившегося отверстия на 50 см и его дальнейшая засыпка щебнем;
3. укладка двойного слоя полиэтиленовой пленки для гидроизоляции. Этот шаг необязательный, но его очень желательно провести для того, чтобы получить качественный итоговый результат работы;
4. сделать каркас из сетки по размерам, которые на 5 см меньше с каждой стороны ямы;
5. залить конструкцию бетоном и потом выровнять его при помощи виброрейки;
6. проверить уровнем ровность распределения смеси, если обнаружены дефекты нужно их исправить;
7. на затвердевший бетон устанавливается двухслойный рубероид, причем его слой иногда делают таким, чтобы поднять конструкцию на 5-10 см выше пола;
8. после окончательного застывания бетона следует установить печь так, как это предусмотрел ее производитель и приварить внешнюю часть трубы к внутренней, если это не предусмотрено изначальным планом инструкции, ведь это заключительный этап работ.

к содержанию ↑

Подготовка стен

Подготовка стен заключается в том, что необходимо поставить защитные экраны в местах контакта печи со стеной и еще на 1,5 м в каждую сторону от нее. Это будет самое надежное решение, которое не будет требовать высоких затрат от владельца бани.

Для дополнительной защиты можно обработать древесину на этой территории специальным раствором, который препятствует возникновению возгорания.

к содержанию ↑

Подготовка потолка

Этот процесс немного более сложный, чем со стенами, ведь он подразумевает обеспечение доступа для трубы на той части потолка, которая с ней стыкуется. Именно поэтому потолок также желательно обработать специальной пропиткой и отверстие для трубы по бокам закрыть защитным экраном или слоем металла, чтобы избежать возможности возгорания.

Важно установить большую металлическую пластину в месте соединения трубы с потолком, чтобы от этой точки во все стороны было по 20-30 см металла.

к содержанию ↑

Установки самой печи

Существует очень много вариантов для установки, так что как установить металлическую печь в бане будет зависеть только от того, какая модель конструкции была выбрана для монтажа. Есть конструкции из закаленного металла, чугуна, а также целого ряда сплавов, которые имеют высокую термоустойчивость.

Чтобы получить качественный готовый результат стоит руководствоваться требованиями пожарной безопасности, общими принципами установки печных конструкций и требованиями самого производителя. Тогда результат не разочарует.

к содержанию ↑

Установка навесного бака и теплообменника

Если это конструкции, созданные самостоятельно, то обязательно следует придерживаться правил безопасности и принципов работы установок, ведь из-за разницы в давлении можно спровоцировать взрыв конструкции или деформацию металлического листа, из которой ее производят.

Также стоит учитывать расположение конструкции. Она может быть установлена как внутри, так и снаружи печи:

• Если это внешняя конструкция, то стоит обеспечить своевременную циркуляцию воды и доливать воду в бак только перед разогреванием печи, иначе можно существенно повредить бак.
• Если это внутренняя конструкция, то стоит внимательно отнестись к вопросам с давлением и циркуляцией воздуха.

к содержанию ↑

Установка и вывод дымохода

Сначала выберите нужную схему вывода печной трубы:

Далее необходимо определить место установки самой бани и сделать отверстие в потолке на месте, где производитель указывает наличие дымохода у печи.

Далее готовое отверстие получает защиту от возгорания.

Следующие работы проходят в 3 этапа: монтаж защитного кожуха; установка самой трубы и обеспечение ее плотного прилегания к месту стыковки; финишная обработка места стыковки.

Более конкретный алгоритм разрабатывается на месте и зависит от габаритов печи, а также материалов изготовления стен/потолка.

к содержанию ↑

Вывод

Одной из главных ошибок является самостоятельная установка печи без обращения к инструкции, которую прилагает производитель. Если даже печь была куплена без инструкции, то запросить ее можно через официальный сайт или связавшись при помощи контактных данных с производителем.

Установить в бане металлическую печь реально при самостоятельных усилиях. Этот процесс потребует внимательности и точного следования инструкциям производителя. Важно обеспечить пожарную безопасность. От нее этого зависит не только комфорт использования банных помещений, но и жизнь их посетителей.

Механизмы теплопередачи в типичной домашней выпечке

В этом посте нет изображений, и он не будет интересовать многих читателей, так как я сделал это, чтобы помочь своему собственному пониманию того, что происходит в духовке. Запись заставила меня объяснить больше, когда я не понимала, почему, и исправить очевидные несоответствия. Если это слишком много техно-болтовни, просто выпрыгните и найдите что-нибудь интересное. Для тех, кто прошел через это, я приветствую комментарии, исправления, уточнения и вопросы.Просто считайте это незавершенным. Когда вы поймете это, вы сможете написать версии, которые применимы к дровяным печам и подовым печам с внешними парогенераторами.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТЕСТА ДЛЯ ХЛЕБА ПУТЕМ ВЫПЕЧКИ В ДОМАШНЕЙ ПЕЧИ

Режимы передачи тепла от духовки к хлебу включают: горячий воздух духовки)

Излучение (тепловой поток между стенками духовки и хлебом в духовке)

Изменение фазы (испарение воды и конденсация пара на поверхности теста)

Для формового хлеба боковые стороны и низ хлеба готовятся за счет теплопроводности через форму, а верх готовится за счет сочетания излучения, конвекции и, возможно, конденсации пара.Относительный вклад каждого режима зависит от печи, температуры и наличия механического перемешивания воздуха для увеличения конвективной теплопередачи.

Для хлебов произвольной формы, выпекаемых на металлической сковороде, дно готовится за счет передачи тепла через форму, а остальная часть хлеба выпекается с помощью других механизмов. Если поверхность для выпечки представляет собой плитку, камень или огнеупорный кирпич (что-то иное, чем тонкий лист, как правило, из алюминия или стали), тепло, накопленное в поверхности для выпечки, передается за счет теплопроводности к буханке, которая нагревает буханку и охлаждает поверхность для выпечки.Скорость передачи тепла к буханке определяется массой варочной поверхности, начальной температурой материала, теплопроводностью варочной поверхности, а также удельной теплоемкостью (c _p ) материала варочной поверхности. как плотность, теплопроводность и c _p теста. Скорость, с которой энергия, запасенная на поверхности выпечки, заменяется первичным источником энергии печи, зависит от геометрии, температуры поверхности и конвективных потоков, а также от того, что еще одновременно находится в печи (например.g., другие буханки хлеба или другие формы сверху или снизу).

В любой духовке всегда присутствует некоторая свободная конвекция, обусловленная распределением температуры внутри духовки, которое нагревает или охлаждает воздух, заставляя его расширяться и подниматься или сжиматься и опускаться при изменении его плотности. В результате верхняя часть духовки обычно более горячая, чем нижние полки. В конвекционных печах есть механические вентиляторы, которые циркулируют воздух внутри духовки для увеличения скорости теплопередачи к пище и для достижения более равномерного распределения температуры в духовке (сверху вниз, из стороны в сторону и спереди назад).Даже небольшие вентиляторы в широко доступных домашних духовках обеспечивают очень высокую однородность температуры и сокращают время выпечки, поскольку они увеличивают скорость передачи тепла от источника тепла духовки к пище. Общие рекомендации по использованию конвекционной печи — снизить температуру на 25 ° F и выпекать столько времени, сколько требуется, если вы использовали обычную духовку.

Для большинства духовок с неконвекцией и без впрыска пара излучение от стенок духовки является основным механизмом теплопередачи.4, что является действительно большим числом при типичных условиях выпечки хлеба [T1 может быть 250 ° C (523 ° K), а T2 может быть 15 ° C (288 ° K) на входе в печь]. При этих температурах снижение температуры стенок печи на 30 ° C приводит к уменьшению скорости лучистой теплопередачи примерно на 20% и уменьшению скорости конвективной теплопередачи примерно на 13%.

В духовках с паровым впрыском конденсация воды на поверхности теста выделяет много тепла. Энтальпия парообразования воды (2250 Дж / г) более чем в пять раз превышает энергию, необходимую для нагрева того же количества воды от 0 ° C до 100 ° C (418 Дж / г), и доставляется непосредственно на поверхность тесто при конденсации пара.Steam делает за вас две вещи; он подает воду непосредственно в тесто, что помогает полностью желатинизировать крахмал, образуя блестящую, водонепроницаемую, газонепроницаемую мембрану, которая предотвращает выход CO2 через поверхность (таким образом, растворенный CO2 в тесте находится прямо под кожей, чтобы образовать пузыри, когда он выходит раствора при повышении температуры теста до превышения температуры, при которой CO2 может оставаться растворенным). Приготовленная поверхность также является физически прочной и не может растягиваться, чтобы приспособиться к расширению захваченного CO2 (пружина печи), и, таким образом, будет способствовать разрушению по линиям, обозначенным вашей хромотой, когда вы разрезали тесто (или случайным образом в слабых местах, если вы забыли, или разрезали малоэффективно).

В течение первых нескольких минут в духовке тесто достаточно остынет, чтобы на поверхности образовался конденсат, и чем больше пара в духовке, тем эффективнее и быстрее оно готовит то, что станет корочкой. Если пара недостаточно, тесто все равно будет готовиться, но крахмал не будет полностью желатинизирован, поэтому корка не будет такой блестящей или газонепроницаемой, как вам хотелось бы, а окраска будет другой и обычно тусклой.

Когда температура поверхности теста становится настолько высокой, что превышает локальную температуру насыщения водяным паром (точка росы в печи), пар больше не конденсируется на корке.В этот момент, хотя удельная теплоемкость (cp) ненасыщенного пара несколько выше, чем у сухого воздуха (примерно в 2 раза), преобладающий механизм теплопередачи в неконвекционной печи переключается с фазового перехода (конденсация пара) на излучение (с поверхности духовки). В конвекционных печах размер вентилятора и мощность нагревательных элементов определяют, будет ли преобладать излучение или конвекция. В большинстве домашних духовок конвекционный вентилятор способен поддерживать равномерную температуру повсюду и увеличивает теплопередачу примерно на 15% по сравнению с излучением плюс свободная конвекция, но не обеспечивает достаточную скорость воздуха для повышения конвективной теплопередачи до точки. где конвекция преобладает над излучением как механизм передачи тепла хлебу.В коммерческих конвекционных или комбинированных печах ситуация обратная, и поскольку нагревательные элементы и конвекционный вентилятор большие и мощные, они передают тепло посредством конвекции значительно быстрее, чем только излучение.

Газовые печи (с горелками, которые делят объем выпечки хлеба) страдают от абсолютной необходимости отводить газы сгорания, когда огонь включен и в процессе вымывает как пар, образующийся при сгорании, так и любой пар, который добавляется к духовка (как парогенератором, так и испарением из самого теста для хлеба).Традиционное решение состоит в том, чтобы предварительно нагреть духовку до очень высокой температуры, добавить в печь дополнительную теплоаккумулирующую способность (плитка, кирпич, камень, железный лом), затем выключить газ и закрыть вентиляционные отверстия после загрузки хлеба, пока не перестанет дополнительная ценность от дальнейшего пара. На этом этапе вы можете отключить вентиляционные отверстия, снова зажечь пламя и вынуть парогенератор из духовки.

Толщина корки определяется степенью обезвоживания хлеба, и обычно зависит как от температуры духовки, так и от продолжительности цикла духовки.Если духовка слишком горячая, хлеб подрумянится до образования толстой корочки. Если духовка слишком холодная, корочка будет светлого цвета, даже если она может быть относительно толстой.

При генерации пара путем кипячения воды внутри духовки, некоторая энергия, которая в противном случае пошла бы на повышение температуры духовки, используется для кипячения воды. Это может быть основным фактором для небольших печей, и его важно понимать.

Хлеб теряет около 15% своего первоначального веса из-за испарения воды во время цикла выпечки, таким образом, буханка 750 г потеряет ~ 110 г воды.Для испарения воды требуется 2,13 БТЕ / г, поэтому в процессе вы расходуете около 235 БТЕ. Эти 235 БТЕ — это около 68 ватт-часов энергии, которую вы можете выделить на цикл выпечки и рассматривать как снижение эффективной мощности духовки. Для 30-минутного цикла выпечки это похоже на уменьшение нагревательного элемента мощностью 2500 Вт на 136 Вт до 2364 Вт, за исключением того, что эффективное уменьшение больше в начале цикла, чем в конце, потому что больше воды, которая легко испаряется на входе в печь.

Если вы потребляете пинту (фунт) воды в парогенераторе, вы будете использовать 1000 БТЕ или 0.3 кВт / ч для преобразования его в пар (плюс 1 БТЕ на каждый ° F, если начальная средняя температура воды ниже 212 ° F). Духовке мощностью 2500 Вт потребуется около 7 минут, чтобы восстановить тепло, потерянное для парогенератора, а для духовки объемом 4,5 куб. Фута требуется около 75 г воды, чтобы произвести достаточно пара для заполнения духовки. Вам нужно будет сделать предположение о том, насколько плотна ваша духовка, но было бы неплохо предположить, что вы теряете один объем пара в духовке за минуту активного приготовления на пару. По моим наблюдениям, после первых пяти минут нахождения в духовке поверхность теста перестает выглядеть влажной, а для булочек и буханок небольшого диаметра они выполнили почти всю пружину духовки (обратите внимание, что есть альтернативный вид, в котором говорится, что вы следует готовить на пару, пока тесто не начнет подрумяниваться — просто подумайте, что вам подходит).

Для кипячения семидесяти пяти граммов воды требуется 3,84 кВт-минуты, но вам нужно 75 г пара в минуту (примерно пинта пара на пять минут пара, если вы протекает со скоростью один объем духовки в минуту), поэтому с духовкой мощностью 2,5 кВт Если вы не хотите существенно охлаждать духовку в процессе приготовления пара, вам понадобится накопитель энергии в духовке. Лавовый камень имеет КП около 0,2, поэтому для генерации пара в течение 5 минут требуется чуть больше фунта лавового камня при температуре 400 ° F, но это не является необоснованным, поскольку вы будете нагревать камень во время обычного цикла предварительного нагрева. (Я предполагаю, что требуется 1 час при 500 ° F, чтобы нагреть лавовый камень до 400 ° F в неконвекционной печи).И вы захотите использовать кипящую воду для зарядки парогенератора, чтобы вы не использовали еще 20% дополнительной энергии для нагрева воды до кипения.

.

Безопасно ли стерилизовать или держать консервные банки в тепле в духовке?

Сегодняшний пост вдохновлен этим вопросом читателя, заданным Дэвидом:

Какие способы стерилизации банок для консервирования приемлемы? В большинстве книг по консервированию упоминается стерилизация банок в кипящей воде. Но некоторые люди ставят чистые банки в духовку, медленно доводя их до 220 ° F. Безопасна ли стерилизация в духовке? Каковы плюсы и минусы каждого метода?

Давайте немного придирчивы к языку, чтобы убедиться, что мы все на одной странице.В своем вопросе Дэвид имеет в виду предварительной стерилизации банок. Иными словами, обеспечение полного отсутствия живых бактерий или других микроорганизмов в банках для консервирования до заполнения банок вашим продуктом питания.

Вот кое-что, чего вы, возможно, не ожидаете от меня сказать, но почти всегда нет необходимости предварительно стерилизовать ваши банки перед их наполнением.

Прямо сейчас вы можете подумать: «Эрика, ты сумасшедший блогер, который хочет, чтобы я понял микробиологию Clostridium botulinum , прежде чем я сделаю варенье, а теперь ты говоришь мне, что мне не нужны стерильные банки?»

Верно!

Если вы следуете современным методам консервирования, включая обработку в банке с кипящей водяной баней или в автоклаве в течение всего рекомендованного времени, вам, вероятно, больше не придется беспокоиться о предварительной стерилизации ваших банок.

Давайте посмотрим, почему.

Чистый — это не стерильный

В любом случае ваши консервные банки — для водяной бани или для консервирования под давлением — должны быть безупречно чистыми. Нам нужны идеально чистые банки без исключения. Перед наполнением банок необходимо полностью удалить всю грязь, пыль и остатки старых продуктов. Ничто в этом посте не должно истолковываться как повод для небрежного соблюдения правил гигиены консервирования.

Но стерилизация — это еще один шаг вперед, чем чистка.Он убивает то, что вы не видите — микробы, бактерии, микроорганизмы. Самый распространенный способ стерилизации банок — как отметил Дэвид в своем вопросе — это погрузить банки в кипящую воду на 10 минут.

Так почему этот шаг не нужен? Что ж, до тех пор, пока ваш рецепт консервирования требует времени обработки при полном кипячении в течение как минимум 10 минут , ваши банки будут безопасно стерилизовать посредством самого процесса обработки . Другими словами, важно, чтобы банки кипятились целых 10 минут, но ничего страшного, если они будут заполнены пищей, когда это произойдет.

Поскольку в процессе обработки банки стерилизуются сами по себе, нет необходимости начинать с предварительно стерилизованных банок. Имеет смысл, правда?

Есть несколько исключений из совета «предварительная стерилизация не требуется».

Во-первых, если ваш рецепт требует очень короткого времени обработки — менее 10 минут — вам нужно прокипятить банки для предварительной стерилизации. Единственное, что я знаю, время обработки которых составляет менее 10 минут, — это некоторые кислые джемы и желе с высоким содержанием сахара, время обработки которых составляет 5 минут.Если хотите, вы можете сделать то же самое, что и я, и просто обработать это варенье в течение 10 минут вместо 5, чтобы избежать отдельного процесса предварительной стерилизации.

Во-вторых, некоторые рецепты требуют пастеризации при более низкой температуре вместо обработки кипящей водой. Это в первую очередь то, что делается с солеными огурцами, где очень важно поддерживать хрустящую текстуру, а обработка при высокой температуре с большей вероятностью приведет к мягкому рассолу.

При низкотемпературной пастеризации солений вместо нагревания воды до кипения и поддержания температуры 212 градусов в течение 15 минут вода нагревается до 180 градусов и поддерживается точно между 180 и 185 в течение 30 минут.Метод пастеризации сложнее, с меньшей вероятностью ошибки во многих отношениях, и если вы используете этот метод, вам следует начать с полностью предварительно стерилизованных банок.

Тепловой удар

Если ваш рецепт консервирования таков, что предварительная стерилизация банок не требуется, почему все книги по консервированию в мире советуют вам держать банки в кастрюле с кипящей водой, пока вы готовите варенье или помидоры?

Ответ не имеет ничего общего с безопасностью консервирования.По крайней мере, не в виде профилактики болезней пищевого происхождения.

Если вы какое-то время занимались консервированием, то почти наверняка поместили тщательно наполненную и закрытую банку с солеными огурцами (это почти всегда соленые огурцы) в кастрюлю с кипящей водой только для того, чтобы услышать зловещий хлопок. Вы проверяете свою кастрюлю — в воде плавают грустные кусочки еды, а одна из ваших банок, кажется, полностью потеряла дно. Это тепловой шок.

Термический шок применительно к консервированию — это когда одна часть вашей банки расширяется быстрее, чем другая, в результате чего она треснет или расколется.Быстрая смена температуры — обычно погружение холодной банки в кипящую воду — наиболее частая причина теплового шока. Хранение ваших банок предварительно нагретыми в кастрюле с кипящей водой до тех пор, пока вы не будете готовы наполнять их, значительно снижает вероятность того, что банка сломается.

(Подробнее: Помогите! Почему мои консервные банки продолжают ломаться?)

Безопасна ли стерилизация духовки?

В своем вопросе Дэвид спросил о стерилизации духовки — в частности, безопасно ли стерилизовать банки в духовке, медленно нагревая их до 220 градусов.Ответ: нет, не совсем.

Причина в том, как тепло движется через воздух, а не через воду. Выполните со мной следующее умственное упражнение.

Сценарий 1

Осень, на улице холодно, и у вас в духовке идеальная партия шоколадного печенья. Таймер срабатывает, поэтому вы открываете дверцу духовки, без колебаний сунете руку в духовку с температурой 350 градусов и вытаскиваете противень, полный печенья. Между вашей кожей и простыней есть кухонное полотенце или подушка для подогрева, но в остальном ничего между вашей рукой и камерой с 350-градусным воздухом.

Что происходит?

Ну… ничего. Вы получаете куки. Твоя рука в порядке. Ваше запястье в порядке. Если не произойдет неприятного происшествия, с вашей кожей все в порядке. Кратковременное пребывание в ленивом кармане с температурой воздуха 350 градусов не повредило бы ваши человеческие части мяса ни в малейшей степени.

Позже вы сжигаете дерьмо со своего языка на расплавленной шоколадной стружке, потому что никогда не могли дождаться, пока печенье полностью остынет, и да, мама, ты был прав, я должен был дать им остыть, но к черту это я взрослый моя собственная кухня спасибо очень много .

Сценарий 2

Осень, на улице холодно, и у вас запланирован отличный ужин из пенне аррабиата. Пенне готовится, таймер срабатывает, поэтому вы опускаете руку на полпути до локтя прямо в кастрюлю с кипящей водой, чтобы выловить идеальную пасту al dente. Для единообразия представим, что вы держите кухонное полотенце или подставку под горячее, когда делаете эту глупость.

Еще не поеживаешься?

Вода намного прохладнее, чем воздух в духовке, верно? При 212 градусах кипяток на 138 градусов на холоднее на , чем в нашей духовке на 350 градусов.Но вы инстинктивно знаете, что это нормально, если дотянуться до духовки с температурой 350 градусов, и совершить самоубийство руками, чтобы добраться до воды с температурой 212 градусов.

Что дает? Ясно, что температура — это еще не все, мистер Поттер.

Наука о теплопередаче

Я обращаюсь к этому простому мысленному упражнению, сравнивая вареную плоть с шоколадным печеньем, чтобы продемонстрировать, что когда дело доходит до консервирования, мы заботимся не только о температуре , но и о теплопередаче или скорости, с которой энергия может перемещаться от одного вещества к другому. другой.

Проще говоря, вода гораздо более эффективна, чем воздух, как способ передачи тепла объекту. Когда дело доходит до консервирования, мы знаем, что кастрюля с кипящей водой передает достаточно тепла стеклянной банке, чтобы стерилизовать ее за 10 минут. Этого нельзя сказать о воздухе в духовке.

И это даже не касается регулирования и вариативности нагрева духовки. Когда я работал личным поваром, я всегда приносил домой к своим клиентам термометр, потому что очень часто духовка нагревается на 25 или даже 50 градусов тепла или холода от того, что показывает ручка.Указатель температуры в вашей средней духовке примерно такой же точный, как и личный тест на Facebook. (Но ты по-прежнему определенно Фарамир, а не Голлум.)

Итак, нет, я не могу рекомендовать стерилизацию в духовке. Слишком много переменных.

(Примечание: консервирование в духовке — или собственно обработка ваших банок в духовке — небезопасно ни в каком виде, ни по форме, ни по форме. Не делайте этого.)

Поддержание тепла в духовке без стерилизации

Но, допустим, ваша цель не в том, чтобы предварительно стерилизовать банки до , а просто в том, чтобы держать банки в тепле при температуре около 200 градусов, чтобы избежать теплового шока, перед обработкой в ​​течение 10 или более минут в кипящей воде или автоклаве.

Теперь все становится сложнее.

Некоторые люди скажут вам, что от сухого тепла духовки банки треснут. Это близко, но не , точно . Некоторые люди скажут вам, что они всегда оптимизируют обработку на небольших печах, сохраняя свои банки теплыми в духовке, и у них никогда не возникает проблем.

Я говорю, что это ситуация вызова суждения. Вот что вам нужно знать.

Помните нашего старого друга теплообмена? Хорошо получается, что металл имеет гораздо более высокую способность к теплопередаче, чем воздух или вода.Металл настолько хорош в проведении тепла (проводимость — это просто передача тепла между веществами, которые находятся в прямом контакте друг с другом), что мы делаем большую часть наших кастрюль и сковородок из него. Когда мы хотим, чтобы тепловая энергия быстро перемещалась при приготовлении пищи, мы обычно полагаемся на прямой контакт с металлом, от поджаривания до заштрихованных следов гриля.

Если вы поставите кучу пустых стеклянных банок на металлические решетки духовки или на противень из листового металла в духовке, металл нагреется и передаст кучу энергии на дно стеклянных банок гораздо быстрее. скорость, чем воздух будет посылать энергию в верхнюю часть стекла.

Неравный уровень энергии к различным частям банки = неодинаковая скорость расширения самой банки = возможность теплового напряжения, которое может привести к образованию трещин в банке.

Для моих товарищей по визуальному обучению:

Если банка треснула от термического напряжения в духовке, каждую банку в духовке необходимо охладить, вымыть и внимательно осмотреть на предмет осколков стекла.

Это реальный риск. С точки зрения безопасности, поддержание банок в тепле в духовке — это не ботулизм, кислый кислый вкус или что-то еще микробиологическое — это риск того, что банка расколется и разлетятся осколки стекла, а эти осколки стекла окажутся в томатном соусе.

Кроме того, из-за непостоянства температуры духовки вполне возможно, что вы можете недогреть или перегреть стеклянные банки в духовке, не зная об этом, и, наполнив их, снова окажетесь в зоне термического удара.

Я не занимаюсь разогреванием банок в духовке, но, как я уже сказал, — решение суда.

Если вы решите держать банки в тепле в духовке, используйте термометр для духовки, чтобы периодически проверять, что 200 градусов в вашей духовке действительно равны 200 градусам. Чтобы снизить риск теплового шока, поместите банки в более глубокую неметаллическую сковороду, например, в форму для запекания из пирекса, пригодную для использования в духовке, и налейте в нее примерно 2,5 см воды.Вода снизит скорость, с которой тепло передается на дно банок, и снизит риск теплового удара.

Другие варианты поддержания температуры банок

Я не держу банки в духовке в тепле, в первую очередь потому, что считаю, что это гигантская трата топлива. В основном я использую метод кипячения, который удобен для объема консервирования, который я использую.

• Как следует вымойте банки.
• Поставьте решетку на дно кастрюли, которую вы будете использовать для обработки на водяной бане.
• Поставьте банки, которые вы будете использовать, на решетку.
• Наполните все — банки и консервный горшок — горячей водой из-под крана, закройте кастрюлю крышкой и доведите все до кипения. Как только консервный чайник закипит, убавьте огонь до минимума.
• А пока готовьте еду до жесткости. Когда вы будете готовы налить, снова включите огонь под чайником.
• Перелейте горячую воду из банок обратно в кастрюлю, выньте банки из кастрюли и наполните их, следуя стандартной практике консервирования.
• Перейдите к крышке и банке в соответствии со стандартной практикой консервирования.

Я считаю, что этот метод просто сдерживает разрастание консервных банок и делает их более эффективными. Энергия, используемая для предварительного нагрева воды для консервирования, также нагревает банки до безопасной температуры. Для меня это имеет больше смысла, чем использование энергии в духовке и плите для согрева предметов.

Вы также можете запустить цикл сильного нагрева в посудомоечной машине и держать дверцу посудомоечной машины закрытой до тех пор, пока вы не будете готовы заполнить банки.Мне нравится этот метод для действительно больших партий консервирования, потому что банки моют как , так и , предварительно нагревая без особых усилий и потери контрольного пространства.

Если вода из-под крана становится очень горячей, обычно достаточно предварительно нагреть банки, поместив их в (очень чистую!) Раковину и наполнив их самой горячей водой из-под крана. Сначала нагрейте воду в чайнике до кипения, если вода из-под крана не сильно нагревается из-за ограничителей температуры на нагревателе.

Если вас беспокоит, что ваши банки остыли во время наполнения, просто опустите немного тепла под ваш консервный чайник, чтобы банки опускали в воду на слабом медленном огне, а не до кипения.Это немного уменьшает разницу температур между банками и водой. Только убедитесь, что вы не запускаете таймер обработки, пока вода не вскипит до полного кипения.

Как предварительно нагреть банки для консервирования?

• • •

Хотите задать мне вопрос?

Это просто, и мне нравится, когда ты даешь мне забавные вещи, о которых можно писать! Просто выполните следующие действия, чтобы мне было легче ответить на ваш вопрос:

1. Отправьте мне электронное письмо с «Вопросом для Эрики» в строке темы.
2. Задайте свой вопрос одним или двумя предложениями.
3. Начните новый абзац и предоставьте дополнительную информацию, имеющую отношение к вашему вопросу.

Если ваш вопрос применим в широком смысле, и я могу на него ответить, я постараюсь ответить на него в такой публикации.

Изначально этот вопрос пришел ко мне, когда я постоянно работал членом экспертного совета по подкасту «Выживание». Ответы моего экспертного совета на вопросы по продуктивному ведению домашнего хозяйства и сохранению продуктов питания можно найти в отдельных эпизодах подкаста Survival.

147 ,

Конвертер сливочного масла | Палка | Чашка | Грамм | Унция

Калькулятор для перевода количества масла из единиц измерения веса и объема, эквивалентных единицам масла, в граммы, унции, фунты, чашки, килограммы.

Введите количество масла:

Точность:

Полученные результаты: Сумма:

От единицы

Равно:

К единице

Выбрать масло Из единицы:

палочка масла двойная палка половина палки чашка масла — США чашка масла — метрическая грамм — г декаграмма — дкг — даг килограмм — кг унция — унция фунт — фунт столовая ложка — ст. чайная ложка — ч.

Выбрать масло В единицу:

палочка масла двойная палка половина палки чашка масла — США чашка масла — метрическая грамм — г декаграмма — дкг — даг килограмм — кг унция — унция фунт — фунт столовая ложка — ст. чайная ложка — ч.

Этот автоматический калькулятор преобразования веса масла в объем позволяет мгновенно пересчитывать единицы измерения количества масла и маргарина.Из чашек (американских и метрических), палочек масла, граммов г, унций унций, фунтов фунтов, столовых ложек столовых ложек, чайных ложек чайных ложек и декаграмм dkg или dag количества в требуемую меру количества масла.
Вы можете ввести целые, десятичные или дробные числа, например: 7, 29,35, 15 3/4

Перевести из стакана сливочного масла в граммы, унции и столовые ложки

Размеры масла в эквиваленте
чашки США	граммов	унций	столовых ложек
1/8 стакана масла	28.4 грамма	1 унция	2 столовые ложки
1/4 стакана сливочного масла	56,7 грамма	2 унции	4 столовые ложки
1/3 стакана сливочного масла	75,6 грамма	2,7 унции	5-1 / 3 столовых ложки
3/8 стакана масла	85 грамм	3 унции	6 столовых ложек
1/2 стакана сливочного масла	113,4 грамма	4 унции	8 столовых ложек
Масло 5/8 стакана	141.8 грамм	5 унций	10 столовых ложек
2/3 стакана сливочного масла	151,2 грамма	5,3 унции	10-2 / 3 столовые ложки
3/4 стакана сливочного масла	170,1 грамма	6 унций	12 столовых ложек
7/8 стакана сливочного масла	198,5 грамм	7 унций	14 столовых ложек
1 стакан сливочного масла	226,8 г	8 унций	16 столовых ложек
2 стакана сливочного масла	453.6 грамм	16 унций	32 столовые ложки

Преобразование объема масла или маргарина в вес

График объемного веса масла
масло	чашка	грамм	унция	фунт
палочка	1/2	113,4 г	4 унции	0,25 фунта
полуруки	1/4	56.7 г	2 унции	0,125 фунта
двойной стержень	1	226,8 г	8 унций	0,5 фунта
столовая ложка	0,06	14,2 г	0,5 унции	0,03 фунта
чайная ложка	0,02	4,7 г	0,16 унции	0,01 фунта

График объема масла
масло сливочное	килограмм	столовая ложка	чайная ложка
палка	0.113 кг	8 столовых ложек	24 чайных ложки
половинка	0,056 кг	4 столовые ложки	12 чайных ложек
двойная палочка	0,226 кг	16 столовых ложек	48 чайных ложек
столовая ложка	0,014 кг	1 столовая ложка	3 чайные ложки
чайная ложка	0,004 кг	0,33 столовая ложка	1 чайная ложка

Разделение сливочного масла

Теперь с помощью ножа, давайте разделим кусок масла на одну четверть и три четверти, на одну треть и две трети и взвесим это масло в граммах, унциях, а затем измерим это в столовых ложках.Можно легко даже разрезать эти масляные палочки на восьмерки.

Приклейте ломтики сливочного масла к таблице веса
Масло в палочке	унция	грамм	Столовая ложка
1/8	0,5 унции	14,18 г	1 столовая ложка
1/4	1 унция	28,35 г	2 столовые ложки
1/3	1.33 унции	37,8 г	2,67 столовые ложки
1/2	2 унции	56,7 г	4 столовые ложки
2/3	2,67 унции	75,6 г	5,33 столовые ложки
3/4	3 унции	85,05 г	6 столовых ложек
1	4 унции	113,4 г	8 столовых ложек
двойной стержень	8 унций	226.81 г	16 столовых ложек

Блок масла размером 75 мм x 50 мм x 35 мм

Блок масла размеров Ширина 75 мм x Глубина 50 мм x Высота 35 мм весит ровно 125 граммов. Для этой массы 125 г (или любой другой меры в граммах — унциях), чтобы узнать, сколько чашек масла она равна, используйте преобразователь масла выше … выберите количество масла> например от граммов измерения> до объема масла в чашках, чтобы узнать результаты.

,

Использование, процедуры и факторы риска

Сидячая ванна — это теплая неглубокая ванна, очищающая промежность, то есть пространство между прямой кишкой и вульвой или мошонкой. Сидячая ванна также может облегчить боль или зуд в области гениталий.

Вы можете принять сидячую ванну в ванне или с пластиковым комплектом, который надевается поверх унитаза. Этот комплект представляет собой круглую неглубокую раковину, которая часто поставляется с полиэтиленовым пакетом с длинной трубкой на конце. Этот мешок можно наполнить теплой водой и использовать для безопасного наполнения ванны через трубку.Раковина немного больше стандартного унитаза, поэтому ее можно легко и надежно разместить под сиденьем унитаза, чтобы вы могли сидеть во время принятия сидячей ванны. Набор доступен во многих магазинах и аптеках.

Купите в Интернете наборы для сидячих ванн.

Сидячая ванна не требует рецепта врача. Некоторые люди регулярно используют сидячие ванны для очищения промежности. Теплая вода сидячей ванны не только очищает кожу, но и увеличивает приток крови к области промежности.Это может способствовать более быстрому заживлению. Сидячая ванна также успокаивает:

Распространенные причины, по которым вы можете рассмотреть возможность использования сидячей ванны, включают:

Сидячие ванны можно использовать и детям, и взрослым. Родители всегда должны присматривать за своими детьми во время сидячей ванны.

Иногда врачи прописывают лекарства или другие добавки для сидячих ванн. Примером может служить повидон-йод, обладающий антибактериальными свойствами. Добавление в воду поваренной соли, уксуса или пищевой соды также может создать успокаивающий раствор.Но вы можете принять сидячую ванну, используя только теплую воду.

Если вы принимаете сидячую ванну в ванне, первым делом нужно ее очистить.

1. Очистите ванну, смешав 2 столовые ложки отбеливателя с 1/2 галлона воды. Потрите ванну и тщательно ополосните.
2. Затем налейте в ванну от 3 до 4 дюймов воды. Вода должна быть теплой, но недостаточно горячей, чтобы вызвать ожоги или дискомфорт. Вы можете проверить температуру воды, капнув пару капель на запястье. Когда вы найдете комфортную температуру, добавьте в ванну любые вещества, рекомендованные врачом.
3. Теперь войдите в ванну и опустите промежность на 15–20 минут. Согните ноги в коленях или, если возможно, свесите ноги по бокам ванны, чтобы не попадать в воду.
4. Выйдя из ванны, осторожно промокните себя чистым хлопчатобумажным полотенцем. Не трите и не трите промежность, так как это может вызвать боль и раздражение.
5. В завершение тщательно промойте ванну.

Пластиковый комплект для сидячей ванны надевается на унитаз. Перед использованием промойте набор для ванны чистой водой.Затем добавьте очень теплую, но не горячую воду вместе с любыми лекарствами или растворами, рекомендованными врачом.

1. Поместите сидячую ванну в открытый туалет.
2. Проверьте его, пытаясь перемещать из стороны в сторону, чтобы убедиться, что он остается на месте и не смещается.
3. Можно налить теплую воду перед тем, как сесть, или можно использовать пластиковый пакет и трубку, чтобы наполнить ванну водой после того, как сядете. Вода должна быть достаточно глубокой, чтобы покрыть промежность.
4. Выдержите 15-20 минут.Если вы использовали полиэтиленовый пакет, вы можете добавить теплую воду, пока исходная вода остынет. В большинстве сидячих ванн есть вентиляционное отверстие, которое предотвращает переливание воды. Вода удобно переливается в унитаз, и ее можно смыть.
5. Когда вы закончите, встаньте и промокните это место насухо чистым хлопковым полотенцем. При этом не трите и не трите пораженную область.
6. Подготовьте сидячую ванну к следующему использованию, тщательно ее очистив.

Многие комплекты поставляются с инструкциями по очистке и растворами.Если в вашем комплекте их нет, вы можете очистить сидячую ванну, протерев ее 2 столовыми ложками отбеливателя, смешанными с 1⁄2 галлона горячей воды. После того, как вы почистите ванну, тщательно промойте ее.

Хотя нет никаких указаний о том, когда заменять сидячую ванну, всегда проверяйте ее на наличие трещин или ослабленных участков до и после использования.

Сидячая ванна несет очень небольшой риск вреда, поскольку это неинвазивное лечение. Наиболее частым нежелательным явлением, связанным с сидячими ваннами, является инфекция промежности, но это происходит редко.Это может произойти, если вы лечите хирургическую рану и не очищаете ванну или пластиковую ванну тщательно.

Прекратите использование сидячих ванн и обратитесь к врачу, если боль или зуд усиливаются или если промежность становится красной и опухшей.

Если сидячие ванны приносят вам облегчение, ваш врач, вероятно, порекомендует принимать три или четыре в день, пока не исчезнет источник зуда, раздражения или боли. После того, как вы приняли сидячую ванну, вы можете немедленно вернуться к обычным занятиям, если только врач не сказал вам иное.

.