Укладка плитки самостоятельно – Как класть плитку на стену

Содержание

Укладка плитки для новичков | Роскошь и уют

Как сэкономить деньги и самостоятельно уложить на отштукатуренные стены кафельную плитку?

Я сам новичок в этом деле и готов поделиться своим практическим опытом в решении проблем, с которым столкнулся в процессе работы.

Не секрет, что большинство профессионалов при укладке плитки на стену используют правило и постоянно прикладывают к плитке уровень, чтобы соблюсти вертикаль, которая важна, чтобы при схождении углов плитки, не было больших перепадов. Некоторые обходятся без уровня, однако такая сноровка требует очень большой практики, которой у меня нет.
Я задумался, как максимально облегчить себе задачу, о чем и хочу рассказать в данном мастер классе. К тому же, что мой способ укладки плитки удобен для длинных, плохо выровненных стен, например, в технических помещениях.

Материалы

Плитка

Плиточный клей
Клей ПВА
Металлический профиль
Шурупы с пластиковым дюбелем
Капроновая нитка
Стальная проволока Ф 0,5
Крестики толщиной 2мм

Инструменты

Перфоратор
Уровень
Насадка на дрель в виде миксера
Шпатель зубчатый
Шпатель плоский
Шпатель резиновый для затирки швоф

Простой способ укладки плитки на стену

Так как плитку я укладывал в техническом помещении (котельная), в целях экономии средств, решено было взять плитку третьего сорта.

Примечание: при работе с бюджетным и низкокачественным материалом, имеет смысл провести его предварительную подготовку и сортировку. Керамическая плитка высшего сорта таких дополнительных процедур не потребует.

Перед укладкой плитку дешевую плитку лучше прогрунтовать, составом ПВА с водой в пропорции 1×8-10, для того, чтоб после нанесения плиточного клея, она не впитывала влагу, и клей не пересыхал. Таким же составом пропитываются и отштукатуренные стены.

После этого перебираем плитку. Плитку со сколами в углах откладываем в отдельную стопку, чтоб в дальнейшем уложить ее возле самого пола, потолка или в углах, таким образом, чтобы сколы были не слишком заметны. Плитку с наименьшими дефектами уложим на высоте уровни глаз.

Крепим профиль для упора первого ряда плитки.

Для начала делаем разметку и кладем напольную плитку с зазором между ней и полом 5мм. После этого к ней приставляем настенную плитку, подложив под неё крестики, и делаем насечку.

К этой насечке прикладываем профиль и крепим его по уровню при помощи саморезов с распорниками.

Далее крепим вертикально стальную проволоку, и к ней привязываем капроновую нитку. Аналогичную операцию выполняем в противоположном углу помещения.

Приложив плитку к стене, мы видим, что толщина плитки с зазором составляет 8мм.

После этого начинаем откручивать или вкручивать саморезы, на которых прикреплена стальная проволока, чтобы отрегулируем зазор (4мм) между плиткой и самой проволокой. От этого зазора будет зависеть толщина стоя клея под плиткой.

В моём случае, толщина клеевого слоя составила 4мм, а общий зазор между проволокой и стеной получился 12мм.

Перед началом укладки выкладываем нижний ряд, чтоб определить, сколько целых плиток вмещается в одном ряду, и какой срез надо делать у конечной плитки. В моём случае, срез у плитки составил всего 5 см, так что эту плитку я решил разместить в самом дальнем углу помещения.

Замешиваем клей для плитки, и оставляем его на 5минут, чтоб он набух и достиг полностью однородной консистенции.

Наносим клей на плитку и на стену. Так как на стене у меня есть достаточно большие перепады, я использовал зубчатый шпатель с размером гребня 10 мм. Если перепады высоты не значительны, можно нанести клей только на плитку. Нужно учесть также, что у плитки есть верх и низ, который обычно обозначают стрелочкой или другой меткой с обратной стороны.

Плитку прикладываем к стене и придавливаем с небольшим усилием, чтоб впоследствии между плиткой и капроновой ниткой остался зазор приблизительно 1мм. Плитка к нитке прикасаться не должна.

После того, как уложили около 5-6 плиток, раздвигаем их и вставляем между ними крестики толщиной 2 мм. Таким способом, выкладываем весь ряд до предпоследней плитки.

Замеряем расстояние от предпоследней плитки до угла, обрезаем плитку до необходимого размера и клеим её на своё место. Вот здесь мне и понадобилась плитка со сколом.

Передвигая по проволоке нитку, аналогично укладываем все последующие ряды плитки.

После того как завершили укладку плитки, снимаем профиль и приступаем к укладке нижнего ряда. Так же и в этом случае используем плитку со сколами.

Для того, чтоб нижний рад не спускался под весом плитки, крепим его скотчем к верхнему ряду плитки, так же вставляя в щели между плитками крестики.

Я рекомендую этот простой способ укладки плитки всем, кто хочет сделать это самостоятельно, но не имеет достаточно опыта.

uiut.boltai.com

Самостоятельная укладка керамической плитки

Керамическая плитка – это наиболее долговечный, износостойкий, гигиеничный и практичный в эксплуатации материал для облицовки различных поверхностей в доме. Сегодня, когда выбор качества, цвета, рисунка керамической плитки практически не ограничен, плитка перестала быть материалом исключительно для отделки кухни или санузла, она переместилась и в прихожие, гостиные, столовые.

Кроме того, современные технологии позволяют подбирать керамическую плитку для наружных работ – отделки зон барбекю, террас, бассейнов, ступеней крыльца, фасадов и т.п. Если было принято решение об отделке плиткой, то следующим шагом станет выбор плитки, ее сортировка и подготовка к укладке.

Выбор, сортировка и подготовка к укладке плитки

Выбор плитки зависит не только от фантазии дизайнера, но и от тех условий, в которых ей предстоит эксплуатироваться. К примеру, напольная плитка будет более толстой, чем та, которой облицовывают стену, плитка для наружной отделки должна иметь определенную стойкость к перепадам температуры, а плитка для облицовки печи или камина – повышенную жаропрочность. Соответственно, материалы и технологии укладки тоже будут различаться.

При выборе облицовочных материалов так же нужно учитывать размеры плитки, особенности ее стыковки, наличие карнизов, плинтусов, декоративных бордюров и других элементов декора. При расчете необходимого количества плитки учитывают линейные размеры помещения и размеры облицовочного материала, дополнительно покупая до 10% на прирезку и подобные нужды.

Когда плитка выбрана и куплена, необходимо ее рассортировать. Дело в том, что отдельные плитки даже из одной партии могут несколько различаться по цвету, орнаменту и размеру, иметь неровности или сколы на краях и т.п. Плитки с неровным краем, сколами, трещинами и другими дефектами рекомендуется отбраковывать или использовать для прирезки небольших элементов.

Помимо подготовки самой плитки, требуется произвести подготовку поверхности, которая планируется к облицовке. Поверхность для укладки должна быть ровной, гладкой и сухой. Так же необходимо позаботиться о качественной освещенности помещения, в котором будут производиться облицовочные работы. Так как цена облицовочных работ за квадратный метр может быть даже выше, чем цена самой плитки, самостоятельная укладка поможет заметно сократить затраты на ремонт.

Керамическая плитка в интерьере помещения

Для самостоятельной облицовки плиткой потребуются следующие материалы и инструменты:

• карандаш, линейка, измерительная рулетка;
• строительный уровень;
• меленый шнур;
• емкости для воды и замешивания клея;
• строительный миксер или насадка на дрель для перемешивания клея;
• грунтовка, клей для плитки и затирка для швов;
• прямой, зубчатый и резиновый шпатели;
• пластиковые крестики-разделители для равномерных швов;
• резиновая киянка;
• губка или ветошь;
• устройство для обрезки плитки (плиткорез, болгарка, и др.).
После того, как все подготовлено, можно приступать непосредственно к укладке.

Укладка керамической плитки на пол

До начала укладки керамической плитки на пол, нужно подготовить поверхность – если пол из досок, то сверху стоит уложить листы фанеры или гипсоволоконную плиту, чтобы создать ровную поверхность с хорошей адгезией. Если пол бетонный, то в помещениях с высокой вероятностью протечек (ванная, туалет, кухня), необходимо положить на него гидроизоляционное покрытие. Перед укладкой плитки снимают напольные плинтуса, наличники дверей.

Если плиточное покрытие предусматривает создание какого-либо определенного рисунка пола, то нужно сделать предварительную выкладку и разметку. В этом случае центр панно не обязательно должен совпадать с центром помещения – его можно ориентировать на предположительную расстановку мебели. Так же при раскладке плитки можно симметрично обыграть некие доминанты интерьера – камин, эркер или мебельную группу.

В большинстве случаев укладку плитки на пол начинают от двери в направлении противоположной стены. Но также можно укладывать плитку из любого угла комнаты. Клей, с помощью шпателя, максимально ровным слоем наносится на пол, покрывая поверхность, необходимую для одной плитки. Плитку прижимают к поверхности, слегка вдавливая ее в клеящую основу, потом с помощью уровня и резиновой киянки выравнивают по горизонтали. Излишки клея вокруг плитки собирают шпателем и переносят на место следующей плитки. Следующую плитку наклеивают точно так же.

Для создания равных швов между плитками применяют крестики-разделители. Ориентируются при укладке на линии предварительной разметки, продвигаясь по этим линиям вдоль стен, укрывают плиткой всю необходимую поверхность. Крестики-разделители можно убирать через полчаса после установки. После укладки плиточному клею дают просохнуть то время, которое указано в инструкции к клею.

Завершающим этапом укладки плитки на пол станет обработка швов. Затирку выбранного цвета разводят водой, согласно инструкции производителя, и, при помощи резинового шпателя, втирают в швы между плитками, стараясь заполнить их максимально плотно. Позднее еще не высохшую затирку смывают с поверхности влажной губкой и тщательно протирают плитку сухой ветошью.

Укладка кафельной плитки своими руками

Укладка керамической плитки на гипсокартон

Гипсокартон хорош тем, что представляет собой идеально ровную поверхность, которая позволяет уложить плитку относительно легко и быстро. Но необходимо помнить, что облицовочная керамическая плитка имеет довольно большой вес, поэтому каркас, на котором крепится гипсокартон, нуждается в усилении. Так же, если планируется облицовывать помещение с высокой влажностью, необходимо выбирать влагостойкий гипсокартон. Подготовка такой поверхности к облицовке плиткой заключается только в покрытии ее одним-двумя слоями грунтовки.

Перед тем, как начать класть непосредственно плитку, на стену монтируют опорную планку из строительного профиля. Для правильного ее размещения немного выше уровня пола проводят горизонтальную линию, вдоль этой линии, строго по уровню, выставляется планка, которую закрепляют саморезами. На эту планку будет опираться первый ряд плитки.

Следующим этапом будет уже сама укладка плитки. Укладывая плитку на гипсокартон, клей наносят на обе соприкасающихся поверхности – сначала на небольшой участок стены, а потом на саму плитку, после чего плитку прижимают к участку стены с нанесенным клеевым слоем. Начинают клеить, обычно, с левого нижнего угла над опорной планкой. Каждая плитка выравнивается по горизонтали под контролем уровня. Равномерность швов между плитками регулируют при помощи крестиков-разделителей. Таким образом, постепенно укладывают плитку до самого потолка.
После высыхания клея приступают к последнему этапу – затирке швов, которая производится точно так же, как при укладке плитки на пол.

Укладка фартука на кухне

Для того чтобы выложить качественный фартук на кухне, для начала требуется произвести все расчеты. Обычно высота фартука составляет 65-75 см от уровня столешницы кухонного гарнитура, а нижний край его должен заходить под столешницу минимум на 2 см. По горизонтали длина фартука соответствует всей длине рабочей стены, но в некоторых случаях ограничиваются отрезком от раковины до плиты. Количество требуемой плитки будет зависеть от ее формы, размера, способа укладки, но, в любом случае, требуется докупить 10% к точному расчету на случай брака или подрезки.

Нужно тщательным образом подготовить стену – аккуратно снять с нее все следы предыдущего покрытия, сделать насечки для лучшего сцепления плитки с поверхностью. Если на очищаемой поверхности будет замечена плесень или грибок, то необходимо обработать стену качественными фунгицидами и т.п.

Следующим этапом станет нанесение разметки с помощью отвеса и уровня, а также установка опорной планки (к примеру, из деревянного бруса), которую по завершению работ можно будет снять.
После этого наводится клей и начинается сам процесс облицовки. Клеевой слой можно наносить на стену, или на саму плитку. Плитка равномерно прижимается к стене над опорной планкой и усаживается резиновой киянкой, после чего ее горизонтальность проверяется уровнем. Следующая плитка приклеивается точно так же. Нужно помнить, что первый ряд – самый ответственный, поэтому после его укладки необходимо дать ему время на просушку. Следующие ряды монтируются так же, как и первый. Для сохранения равных швов между плитками применяют пластиковые разделители.

Если требуется в каких-то местах подрезать плитку, то пользуются специальным механическим или электрическим плиткорезом, стеклорезом или болгаркой. Необходимо помнить, что плитку всегда режут только с изнаночной стороны, иначе она может потрескаться. Для прорезания круглых отверстий в плитке под трубы и розетки используют специальную круглую насадку на дрель.

По завершении работ по укладке фартука разделители убирают, дают просохнуть клею и простукивают поверхность резиновой киянкой: если в каком-то месте раздастся глухой стук, значит там плитка плохо прилегает к стене. Такой элемент удаляют и приклеивают заново. Последним шагом будет обработка межплиточных швов затиркой. Затирке, втертой резиновым шпателем, дают 1-1,5 часа подсохнуть, после чего убирают излишки и протирают поверхность плиток влажной губкой и сухой салфеткой.
Если правильно подойти к подбору плитки и материалов, а потом уложить плитку с соблюдением всех технологий, то помещения, облицованные плиткой, будут долгие годы радовать красотой, удобством, гигиеничностью и легкостью в уходе.

Остались вопросы? Хотите сделать заказ?

rusglobal.pro

Укладка плитки самостоятельно | РемонтСами!

Октябрь 14, 2017 Нет комментариев

Укладка плитки производится на подготовленную поверхность, подробнее смотрите подготовка поверхности для укладки плитки, с использованием специального инструмента. В одной статье весьма сложно осветить все моменты, поэтому по ходу дела буду ссылаться на отдельные статьи, а в этой изложу основное.

В основном, плитку кладут либо на стены, либо на пол. На пол укладывается специальная напольная плитка — керамогранит. Напольная плиткаукладывается на цементно-песчаную стяжку, так же возможна укладка плитки на деревянный пол, и на пол с подогревом.

Если плитка кладётся на стену — то условно поверхность можно разделить на три основных типа: кирпичная кладка, бетонная стена, и гипсокартон. Кирпичная кладка — НЕ ровная, криволинейная поверхность, ложить плитку на неё — труднее всего, больше расход плиточного клея.

Немного проще — с бетонной стеной, если дом — панельный. Поверхность бетонной панели — более ровная, по сравнению с кирпичной кладкой, однако — не факт, что расположена ровно вертикально. Вертикальность определяется с помощью строительного уровня.

Самый идеальный вариант — гипсокартон, он нашивается на профиля, которые изначально при монтаже выставляются по уровню, поэтому и лист гипсокартона, нашитый на профиль, имеет поверхность, расположенную строго по вертикали. При укладке плитки на гипсокартон имеем самый маленький расход плиточного клея.

Перед укладкой плитки поверхность размечается, в зависимости от размера плитки, наличия декора, и размера самой стены. Обычно панно размещается в центре стены, если имеются вставки-декор — то в зависимости от их количества: если две — то они располагаются на одинаковом расстоянии от цента, если три — то центральная располагается по центру стены, остальные на одинаковом расстоянии от неё.

Укладка плитки ВСЕГДА начинается с центра стены, и вот почему: во первых — вкладыши по бокам стены (обрезки плитки) будут иметь одинаковый размер, соответственно — визуально кладка будет выглядеть симметрично. Согласитесь, намного красивее смотрится, когда панно или декор расположен строго по середине, и вкладыши по бокам стены выглядят одинаково, чем — когда рисунок смещён в сторону, и с одного края целая плитка, а с другого — обрезок.

Во вторых — если начинать укладку с одного бока стены — то погрешность в размерах плитки будет накапливаться к противоположному углу (к противоположной стороне и с низу вверх), и расшивка соответственно — «поплывёт», что испортит весь вид. Начиная кладку с середины стены мы будем равномерно распределять погрешность от центра к краям, к тому же — это даст нам возможность отмерять края плитки уровнем с обеих сторон, и укладка не завалится в ту или иную сторону.

Если укладка плитки производится в ванной комнате — то целесообразней начинать кладку от борта ванной: во первых — визуально лучше смотрится, когда от борта идёт целая плитка, в этом случае вкладыш ложиться в низу, у пола; во вторых — если плитка ложится на борт — то край ванной заделывается плиточным клеем, и при стекании вода не попадает за борт и не льётся на пол.

В других случаях целесообразнее ложить плитку от пола. Исключение — «карман» на кухне, в районе мойки и варочной плиты, в целях экономии карман выкладывают не от пола, а лишь в две плитки на высоте столешницы, что бы закрыть плиткой только пространство от столешницы до навесных шкафов, укладывать плитку за кухонным гарнитуром и шкафами просто нет смысла.

Плиточный клей

Плиточный клей — или клей для плитки — специальная сухая строительная смесь, предназначенная для закрепления (наклеивания) керамической плитки на стены и пол. Разбавляется водой в строгих пропорциях, и размешивается до однородной массы миксером (специальная насадка для дрели).

Раньше, в далёком СовДепе, плитку клали исключительно на цементно-песчаный раствор, он сильно отличался от современных клеев и по пластичности, и по адгезии (адгезия — способность к прилипанию, склеиванию), и поэтому качество кладки оставляло желать лучшего.

В состав современного плиточного клея кроме цемента и песка с мелкой фракцией (фракция — частица, песчинка) входят так же пластификаторы и добавки. Пластификаторы придают клею пластичность, как у пластилина, что позволяет более аккуратно работать с плиткой при кладке, а добавки — удерживают внутри клея влагу, не позволяя ей всасываться в поры в плитке, а так же — в поверхность стены, на которую клеится плитка.

Последний факт позволяет набирать клею необходимую прочность.

В основном, плиточный клей делится на три основных типа: простой, водостойкий, и термостойкий. Простой клей применяется при кладке плитки на стены и простые полы. Водостойкий — в помещениях с повышенной (до 100%) влажностью: сауны, бассейны, и т.д., где требуется предотвратить проникновение воды сквозь плитку и слой клея, до самого основания, на которое кладётся плитка.

Термостойкий клей предназначен для отделки плиткой печей, каминов, саун, везде, где происходит повышение температуры до критической. Как известно — у цемента высокий коэффициент расширения при высоких температурах. В результате чего плитка, посаженная на простой клей попросту отскакивает, отслаивается, в виду расширения последнего от температуры (теряется сцепление плитки с клеящим слоем). Термостойкий клей обладает низким коэффициентом расширения, благодаря чему плитка крепко держится.

Расфасовывается плиточный клей в основном в мешки по 25 кг. Есть множество марок, и фирм-производителей, я перепробовал в работе если не все — то многие. Но лично я предпочитаю фирму «Боларс», клей «Боларс-Стандарт». Это самый оптимальный плиточный клей в соотношении цена-качество. НЕ дорогой, пластичный, тягучий, хорошо схватывается, легко счищается (излишки, в швах, конечно же — свежий, пока не до конца затвердел). В общем — рекомендую.

Как класть плитку самому?

Таким образом, укладывается плитка на плиточный клей. Если слой клея небольшой — то клей наносится непосредственно на саму плитку (при укладке на стены), если же слой более 1 сантиметра — то поверхность стены под плиткой так же отмазывается раствором клея. При укладке плитки на криволинейные поверхности, когда слой клея составляет 2 сантиметра и более — поверхность обкладывается гипсокартоном, либо — обрезками плитки.

При укладке на ровные вертикальные поверхности, например — гипсокартон, расход клея будет минимальным, нет необходимости отмерять каждую плитку уровнем, поэтому укладку можно производить под гребёнку: клей наносится с помощью зубчатого шпателя.

Расстояние между плитками выдерживается с помощью расшивочных крестиков, или крестиков для расшивки. Они нужны для того, что бы визуально расшивка (швы между плитками) выглядела ровно, крестики вставляются между плитками, тем самым регулируя расстояние между ними. Т.к. плитка имеет погрешность в размерах (иногда — до 1 мм.), то при укладке плитки к плитке без швов накапливается погрешность, и шов «плывёт».

После того, как плиточный клей немного затвердеет (обычно — через полсуток-сутки после укладки) — крестики вынимаются из швов, и швы прочищаются от излишков клея. Желательно не затягивать с этим делом, потому как клей через двое-трое суток набирает полную твёрдость, и выковырять его из швов не так то просто, можно травмировать края плитки, сколоть эмаль. Поэтому — вычищаем на свежую.

После очистки швы забиваются затиркой для швов: делается это специальным резиновым шпателем. Излишки затирки удаляются либо уголком шпателя, либо просто пальцем, на свежую, либо — когда затирка уже подсохнет и станет жёсткой — чем нибудь металлическим, например — ножом с неострым концом лезвия. Примечание: на полу швы забиваются плиточным клеем. Делается это потому, что простая замазка со временем затаптывается, и «замывается»: от мытья полов становится серой. Фактически — несколько раз помыть пол — и замазка станет таким же цветом, как и плиточный клей.

Всё, после этого протираем плитку чистой влажной тряпочкой — готово!!!!

Загрузка…

Самостоятельная укладка керамической плитки

Укладка кафельной плитки — Москва и МО

На плиточные работы цена всегда приблизительно равнялась стоимости самой плитки. И далеко не все могут нанять хорошего работника, так как это дорогое удовольствие. Поэтому укладка плитки своими руками — вариант спасения семейного бюджета, если, конечно, вы готовы рискнуть самой плиткой. При отсутствии опыта такой результат — 100% гарантия.

Укладка плитки является кропотливым трудом, который требует точности и повышенного внимания. Всякая неточность на первоначальном этапе работы скажется впоследствии. Навыки профессионального плиточника вырабатываются за долгие годы.

Но даже опыт и стаж работы не всегда определяет хорошего мастера, плиточные работы требуют в немалой степени и таланта, так как, например укладка мозаики мало чем отличается от искусства. Но какого мастера бы вы не пригласили, вам не помешает хоты бы примерно знать, как происходит укладка керамической плитки, чтоб сразу отличить «шабашника» от хорошего мастера — плиточника. Для общего понимания процесса укладки кратко опишем его технологию.

Инструменты и материалы для укладки плитки

Для работы вам понадобятся следующие инструменты: строительный миксер, строительный уровень, зубчатый шпатель, плиткорез и балеринка с твердосплавным наконечником. Из материалов, кроме самой плитки, необходимы: плиточный клей, затирка для швов, дистанционные крестики и клинья.

Готовим поверхность

Класть плитку нужно на подготовленную ровную поверхность. Этой поверхностью служит стена, построенная из гипсокартона либо оштукатуренная по маякам. Непосредственно перед началом работ нужно тщательны образом очистить поверхность от пыли и про грунтовать глубоко проникающей грунтовкой.

Опустим вариант с неровными стенами, полом, так как будет проще и дешевле оштукатурить стену и сделать полусухую стяжку на пол, чем тратить средства на клей и пытаться поймать плиткой уровень.

Когда плитка укладывается на пол, то она будет хорошо держаться на любом слое клея, а на стене при толстом слое клея плитка «поплывет» вниз и добиться идеально ровной поверхности будет сложно. Расход клея также увеличится с одного мешка рассчитанного на 8 — 10 кв.метров в мешок на 1 кв. метр.

Укладка керамической плитки

После завершенных подготовительных работ можно приступать к укладке плитки. Лучше всего начинать со стен, что-бы избежать засорения плитки уложенной на пол. Кроме того, в процессе работы может упасть тяжелый инструмент и плитка потрескается. Поэтому от поверхности стяжки нужно отступить расстояние равное толщине напольной плитки в целом, слоя клея и деформационного зазора. Для этой цели нужно использовать рейку нужной толщины, так как она предотвратит сползание плитки под нагрузкой. Вся суть состоит в том, что-бы ряд плитки отступал от пола на равное расстояние.

Затем замешиваем клей: набираем в ведро 2 литра воды и понемногу добавляем клеевую смесь, через промежуток времени помешиваем получившийся раствор миксером. В процесс помешивания нужно добиться пластичного и жидкого раствора. Затем необходимо дать ему времени приготовится 5 — 10 минут и еще раз его перемешать — клей готов.

После этого необходимо определить направление в котором будет выполняться укладка плитки — большинство производителей помечают его стрелочкой на тыльной стороне плитки, которая должна смотреть в одну сторону. Благодаря ровной поверхности шпателя покрываем тыльную сторону плитки клеем, а затем снимаем излишки клея зубчатой стороной шпателя. Выполняя работу шпатель держится только перпендикулярно по отношению к плитки для одинаковой высоты гребней.

После чего, плитка укладывается на место, прижимается к стене с помощью легкого постукивания по ее поверхности. Так же устанавливаются и соседние плитки при помощи уровня контролируется положение по вертикали, горизонтали и всей плоскости в целом. При незначительных отклонениях от плоскости можно откорректировать прижимам несколько плиток одновременно к стене длинным уровнем. Также между плитками вставляются специальные дистанционные крестики, а если несколько плиток не совсем ровных, то воспользуйтесь клинышком, который предупредит последующие неровности.

Прирезка плитки

Безусловно, обойтись без прирезки не получится, а что-бы она получилась ровная нужно использовать плиткорез. Плитка размечается, укладывается на станину и прочерчивается режущим роликом из твердо режущего сплава, а затем легко разламывается на части лапкой. Кроме ровной прирезки нужно осуществлять разнообразную сложную прирезку.

Такая прирезка осуществляется болгаркой с алмазным кружком. Резать плитку болгаркой нужно на улице, так как процесс сопровождается большим количеством пыли и шума. Часто нужно вырезать круглые отверстия для розеток, сантехнику и трубы — тогда применяют балеринку — это регулируемый инструмент, который крепится в дрель и вращается прорезая в плитки отверстия разного диаметра. Для такой прирезки нужно тщательно замерять размеры и аккуратно их резать, так как небольшое отклонение приведет к порче плитки.

При вашей аккуратной резки у вас все равно не получиться идеальный заводской шов, поэтому его нужно спрятать. Угловую прирезку можно спрятать под ровной кромкой примыкающей плитки соседней стены либо под необходимым углом. Остальная прирезка прячется под разные «чашечки», обналичники и другой фурнитурой.

Плитка на пол кладется также, предварительно промеренную и размеренную поверхность. Разметку нужно делать так, что-бы видимые места швов находились параллельно стенам, а косая прирезка была под мебелью.

Затирка швов

Через несколько дней после укладки плитки можно приступать к затирке межплиточных швов. Перед этим швы очищаются от пыли и остатков засохшего клея, а плитка моется. Предварительно затирка разводится водой и втирается в швы с помощью специального шпателя.

Вообще, кладка плитки — работа очень сложная и кропотливая, поэтому самостоятельно производить плиточные работы при отсутствии навыков не рекомендуется во избежание лишних материальных и временных потерь. Обратитесь к профессионалам и через непродолжительное время уже сможете наслаждаться красотой и удобством нового интерьера.

Звоните нам по телефонам: 8 (926) 300-24-30. Или оставляйте заявки на страницах: «Заказ обратного звонка», «Вызов замерщика» и «Контакты». Мы работаем для Вас
без выходных с 8 до 20 часов.

master-plitki.ru

Укладка кафеля — советы и рекомендации специалистов

Современная строительная индустрия предлагает на суд потребителей огромный выбор кафельной плитки. При этом мы не только покупаем ее за красоту, но и предъявляем к ней определенные требования. А чтобы их удовлетворить, нужно знать, как выбирать материал. Потом, когда плитка доставлена на место, наступает следующий этап — укладка кафеля. Где найти хорошего мастера, которому можно доверить работу, и хватит ли денег, чтобы рассчитаться с ним?

Преимущества и недостатки кафеля

Прежде чем использовать кафель в своей квартире или доме, необходимо убедиться в его достоинствах и ознакомиться с недостатками. Давайте подробнее разберем, какую плитку нужно купить, и как ее постелить.

Кафельная плитка для пола популярна уже несколько столетий. По сравнению с другими отделочными материалами она обладает массой положительных характеристик:

Прочность. Такая плитка в зависимости от толщины способна выдержать нагрузку до 300 кг/см кв. Но это при условии, что она уложена согласно технологии. В то же время, если по ней резко ударить, она с легкостью сломается или треснет. А когда в процессе работы мастер допускает образование воздушных пустот под ней, она в этом месте обязательно лопнет. Это лишний раз говорит о том, что нужно знать,как правильно класть кафель своими силами.
Гигиеничность. Данный материал не создает условий для жизнедеятельности вредных микроорганизмов, плесени и грибков. Такой пол легко моется любыми химическими средствами или чистой водой.
Эстетичность и экологичность. Плитка изготавливается из натуральных ингредиентов. Производители предлагают большой ассортимент такого отделочного материала. Это позволяет уложить кафельный пол, органично вписывающийся в дизайн помещения. Коллекции различных стилей и направлений можно найти в любом специализированном магазине.
Пожаро- и водостойкость. Кафелю не страшен огонь, и он не выделяет токсичных веществ при действии высоких температур. Кроме того, материал не боится воды благодаря низкой пористости.
Теплопроводность. Данный показатель у плитки очень высок, поэтому кафельный пол идеально подходит для устройства теплого пола.
Стойкость окраски. Процесс изготовления керамической плитки не предполагает изменения ее внешнего вида. Краски не выгорают и не тускнеют.

Из недостатков следует назвать то, что плитка холодная на ощупь, поэтому ходить по ней босиком не очень приятно. Но это не проблема, поскольку всегда можно надеть тапочки или постелить ковер. А еще упавшая на такой пол стеклянная посуда может разбиться.

Классификация кафельной плитки

Современные производители для выпуска своей продукции привлекают дизайнеров, а в производстве используют новейшие технологии, современное оборудование и квалифицированный контроль. Сейчас отечественный потребитель в основном обращает внимание на российскую плитку. Она ничем не хуже импортной и соответствует всем международным требованиям и стандартам. Коллекции, демонстрируемые в выставочных залах или салонах, подойдут абсолютно для всех помещений. А благодаря некоторым производственным процессам плитка получает дополнительные характеристики.

От такого обилия образцов можно растеряться. Поэтому имеет смысл систематизировать информацию и классифицировать материал в зависимости от способа производства и обработки поверхности.

По последнему признаку кафель делится на 2 вида:

Глазурованный. Имеет сверху стекловидный слой, обладает высоким показателем прочности и водонепроницаемостью.
Неглазурованный. По структуре это однородный материал, состоящий из одного слоя. Выпускается он в основном без рисунка.

По способу формирования плитка бывает:

Прессованной. Из специального порошка делается смесь, которая потом заливается в форму и уплотняется прессом.
Экструдированной. Приготовленная масса поступает в специальные экструдеры, где и формуется изделие.

По способу изготовления керамическую плитку подразделяют на несколько видов.

Виды плитки по способу изготовления

Плитка бикоттура
Майолика. Некоторые называют такую плитку метлахской. В соответствии с технологическим процессом она дважды обжигается и покрывается непрозрачной глазурью. Материал очень прочный и стойкий к износу.
Монокоттура. Такая разновидность плитки обжигается всего один раз, причем одновременно с глазурью и утелью.
Терралья или Терракота. Первая плитка двойного обжига. Рисунок наносится на керамическую основу и потом покрывается прозрачной глазурью. Это достаточно дорогое изделие. Терракота же чаще применяется для облицовки пола и имеет характерную красноватую окраску.
Бикоттура. Распространенный вид, который дважды проходит процесс обжига.
Клинкер. Такой тип керамики в основном используется при наружных работах. Материал достаточно прочный и не подвержен атмосферным воздействиям.

По степени обработки поверхности плитка бывает 3-х видов — матовая, шлифованная и рельефная.

Выбор плитки для пола

Укладка кафеля своими руками — не такая уж сложная задача. Нужно хорошо знать технологию процесса и купить подходящий облицовочный материал. Про специфику работы вы узнаете позднее, а характеристики, которыми должна обладать половая плитка, следующие:

Прочность.
Влагостойкость.
Гигиеничность.
Эстетичность.
Пожаростойкость.
Экологичность.
Отсутствие скольжения.

Только когда выбранная вами плитка будет обладать всеми этими характеристиками, она прослужит долго и не доставит проблем по уходу и ремонту.

Как самостоятельно уложить кафельную плитку

Укладка керамической плитки

Монтаж половой плитки — достаточно ответственный этап ремонта. О том, как правильно класть кафель, вы узнаете из этого раздела.

Такие полы всегда выглядят привлекательно и никогда не выходят из моды. Но работу нужно выполнять аккуратно и не спешить. Лишь в этом случае у вас получится идеально ровная поверхность.

Инструменты и приспособления, необходимые для работы

Для работы следует иметь:

Рулетку.
Малярный валик или кисть.
Резиновую киянку.
Карандаш или маркер.
Инструменты для укладки плитки
Строительный уровень.
Дрель, болгарку.
Плиткорез.
Шпатели — резиновый и зубчатый.
Пластиковые крестики.
Клей для кафеля.
Затирку.

Способы укладки кафельной плитки

Существует три способа укладки кафеля:

симметричный, когда плитка располагается шов в шов;
по диагонали — под углом в 45°;
со смещением — в этом случае плитки сдвигают относительно друг друга на половину или же на две трети.

Есть еще и четвертый способ — фигурный, но это уже для специалистов.

Требования к основаниям

Монтаж кафеля на ровное основание

Прежде чем разбираться, как класть кафель на пол правильно, следует подготовить поверхность, на которой в дальнейшем он и будет лежать. Основание должно быть прочным и без отслоившихся кусков.

Если это деревянная поверхность, то ее нужно зачистить и избавиться от трещин и зазоров. Для этого используют шпаклевку по дереву. Ели же вы собираетесь клеить плитку на уже имеющийся кафель, проверьте, хорошо ли он прикреплен к полу. Если плитка свободно снимается, избавьтесь от нее, а неровность заделайте цементным раствором.

Когда основанием служит цементная стяжка, на поверхности не должно быть трещин или пустот, которые «дышат». Исправить эти дефекты можно тоже с помощью цементного раствора.

Теперь поверхность нужно очистить от пыли и грязи. Лучше это сделать с помощью строительного пылесоса. А следующим этапом, перед тем как класть кафель, будут работы по обработке поверхности грунтовкой глубокого проникновения. Для каждого основания требуется свой состав. Грунтовку можно наносить валиком или широкой кистью. После чего необходимо подождать, пока она полностью высохнет.

Чем крепится керамическая плитка?

Клей для кафеля — существенный элемент. В магазинах есть много его разновидностей. Практически все производители предоставляют несколько вариантов клея — для бетонных либо гипсовых оснований, для сухих или влажных помещений. При выборе материала стоит проконсультироваться с продавцом.

Разводить клей нужно по инструкции, которая указана на упаковке, и делать такой объем, который вы выработаете за один этап. Сухой порошок высыпают в емкость, когда туда налито необходимое количество воды. Маленькие объемы можно замешивать шпателем, а большие лучше строительным миксером.

Укладка

Нанесение плиточного клея

Клей для кафеля разравнивают по полу и плитке, тыльную поверхность которой перед этим смачивают водой. По поверхностям проходятся гребенчатым шпателем. Остатки клея убирают в емкость, а плитку укладывают на основание, где есть раствор. Ее слегка придавливают и простукивают резиновой киянкой. Укладка кафеля своими руками требует соблюдения определенных правил. Например, отсутствия воздушных пустот под плиткой. Горизонтальность каждой плитки проверяют уровнем, прикладывая его в разных направлениях.

Особых секретов в том, как положить кафель, нет. Допустим, плитку «осаживают», слегка двигая ею из стороны в сторону и надавливая на выступающий край. А в случае, когда край «завален», добавляют под него раствор. На сложных участках иногда может потребоваться нестандартная форма плитки. Чтобы ее получить, используют плиткорез, а мелкие отверстия делают дрелью со специальным сверлом.

Когда плитка выровнена, лишний клей для кафеля сразу же убирают, не дожидаясь, когда он застынет. Чтобы швы были ровными, в них вставляют крестики. Работу начинают с центра помещения, чтобы на виду находились целые плитки. Самый сложный этап — это первый ряд. От него зависит дальнейшая работа.

Когда клей затвердеет, можно убрать крестики, а швы обработать затиркой. Наносится она при помощи небольшого резинового шпателя. Остатки раствора убирают влажной ветошью или губкой.

Заключение

Теперь вы знаете, как класть кафель, и можете самостоятельно справиться с этой задачей. Правда, работа будет выполнена не так быстро, как у мастера. Но вы можете быть уверены в том, что уложенная плитка прослужит долго.

Автор: Руслан Васильев

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу

polmechty.ru

простой способ укладки плитки. | Секреты мастера

Сегодня будем заниматься, вообще-то говоря не очень простым, но и не очень сложным делом — это укладкой керамической плитки в ванной и в туалете. На эту тему, конечно информации не мало, но всё же хотелось бы рассказать о самом простом способе. Может быть Вам и пригодится.

Я тоже раньше думал, что это делать совсем не просто, потому что много непонятных расчётов и не знаешь с чего начать.

Но поверьте, не так страшен чёрт, как его рисуют. На самом деле всё просто.

Простота заключается в том, что нам не надо будет обивать и штукатурить стены. Плитку будем клеить с помощью клеящей смеси СМ-11 на гипсокартон, который в свою очередь будет приклеен на стену клеем «Перлфикс», поэтому не надо делать под него каркас. Всё это упрощает работу во много раз!

Много писать не буду. Смотрите фото и видео. Если что-то не понятно обращайтесь .

Итак, приступим.

Для работы нам понадобится инструмент.

Болгарка с отрезным кругом по металлу толщиной не больше 1,6 мм. Можно использовать ножницы по металлу + отрезной круг для резки керамогранита.
Дрель с набором свёрл и насадкой-миксером для приготовления смесей.
Маркер для разметки на плитке.
Обойный нож для резки гипсокартона.
Отвес для установки маяков по вертикали.Чем тяжелей отвес, тем лучше!
Перфоратор с зубилом для снятия старой кафельной плитки с пола.
Плиткорез ручной длиной 500 мм.
Сверло регулируемое по плитке (балеринка) для сверления отверстий разного диаметра.

Обратите внимание, что прямолинейные резы плитки производятся при помощи болгарки с отрезным кругом по керамограниту.

Уровень – маленький (40-60 мм) и большой (не меньше 1000 мм).
Шпателя разных размеров + зубчатый шпатель для работы с клеящей смесью.
Шуруповёрт с магнитной битой для гипсокартона.

Необходимы также и материалы.

Влагостойкий гипсокартон (3 м² один лист), т.к. помещения с повышенной влажностью.
Герметик.
Грунт.
Затирка.
Крестики пластмассовые толщиной 2 мм для стен и 3 мм для пола.
Маяки штукатурные толщиной 6-10 мм и 2500 мм длиной.
Монтажный клей «Перлфикс» фирмы Knauf для приклеивания гипсокартона к стенам.
Оцинкованный профиль:UD и SD по 3 метра для изготовления каркаса под ванну.

Плинтус специальный пластиковый для защиты от попадания воды между ванной и стеной.

Плитка керамическая на пол.
Плитка керамическая на стены.
Саморезы по металлу 3,5×25мм.
Самовыравнивающая смесь для заливки пола.
Уголок наружный для плитки.
Цементная клеящая смесь СМ-11.

Работа проходит с двух этапов.

Первый – подготовка.

Второй – облицовка.

Подготовка.

data-ad-client=»ca-pub-3518738935631683″
data-ad-slot=»6877683473″>

Демонтаж старой сантехники и отопления.
Сбиваем перфоратором старую плитку с пола.
Грунтуем и делаем цементную стяжку с помощью самовыравнивающей смеси толщиной не меньше 2 см. Это устранит все трещины, неровности и другие дефекты пола.
После полного высыхания стяжки, можно приступать к монтажу водопровода и труб для отопления.
Сделать насечки на стене.
Промазать стены глубоко-проникающей грунтовкой.
Устанавливаем маяки по отвесу для последующего крепления гипсокартона к стене на специальную клеящую смесь. Маяки служат, как упоры и ограничители.
Клеем гипсокартон.

Можно шурупы закручивать в стену по шнуру отвеса сверху донизу на расстоянии 20-30 см друг от друга и 40 см между рядами. Конечно, хлопотно, но за счёт того, что они крутятся, можно выставить вертикаль и горизонталь, практически, идеально!

Обратите внимание, что перед тем, как наносить смесь необходимо:Сама смесь должна быть по густоте не гуще и не жиже домашней сметаны.

С помощью правило (линейки) необходимо просмотреть насколько неровная существующая стена. Где ямка больше, там необходимо смесь больше накладывать, а где меньше, то меньше.

Такой способ крепления гипсокартона к стене я считаю самым простым и быстрым, т.к. не надо делать каркас. И не надо штукатурить стены.

Заделка швов гипсокартона, как обычно — с помощью серпянки и шпаклёвки Фугенфюллер.

Всё – после высыхания ровная стена готова для укладки кафеля.

Можно приступать, непосредственно, к облицовке.

Облицовка.

Перед укладкой плитки на гипсокартон необходимо нанести грунт!
Цементную стяжку, также, можно покрыть грунтовкой – хуже не будет.

Обычно все мастера-плиточники начинают со стен, а потом укладывают плитку на пол. Мы делаем с точностью наоборот, так удобнее. Это моё мнение.

Разметка делается с учётом зазоров и характера рисунка.

Подготовленная к работе плитка не нуждается в предварительном замачивании!

Зубчатым шпателем нужно нанести на поверхность клеящую смесь толщиной приблизительно в 1 см, и осторожно уложить на него плитку.
Начинаем класть плитку от центра дверного порога и равномерно доходим до конца, заполняя плиткой правую и левую сторону. Таким образом, вся основная подрезка будет под ванной, т.е. её не будет видно.

Обратите внимание, что каждую плитку обязательно необходимо проверять уровнем в двух направлениях.

Чтобы обеспечить равномерные зазоры (швы), в процессе укладки плиток между ними вставляем специальные пластмассовые крестики толщиной 3мм, которые вынимаются после того, как плитка «прихватилась» к поверхности.

Если швы запачканы излишками смеси и уже подсохли, то их можно удалить при помощи специальной универсальной расшивки, которая состоит из пластиковой ручки и двух лезвий с абразивным напылением.

С двумя лезвиями применяем для пола, а с одним — применяем для стен.

Позже специальной затирочной пастой (бывает разных цветов) заполняем швы.Затирка наносится при помощи не большого резинового шпателя.

Обратите внимание, что расшивать швы очень удобно и красиво с помощью обычного «носика», скрученного с тюбика из-под силикона или герметика.

Можно это делать при помощи специального тонкого, трубчатого шпателя, но им не очень удобно, потому что он мягкий и прогибается.

Через 10-20 минут поверхность плитки протирается влажной губкой.

После 24 часов по плитке можно ходить.

Дальше переходим на стены.

При облицовке вертикальных поверхностей с помощью линейки (правило), определяющей уровень горизонтальности, постоянно проверяется горизонтальная полоса выкладки.

Плитка укладывается либо параллельно стенам, либо под углом 45°. Можно в шахматном порядке по типу кирпичной кладки.

Рисунок кладки зависит от самой плитки, от предназначения помещения, от его размеров и выбранного стиля оформления.

В нашем случае, будем по самому простому способу.

Обратите внимание, что порядок облицовки такой:

Сначала фронтальная стена (при входе она перед вами). Затем левую и правую сторону. Потом стенку, где дверь, справа налево.

Устали читать, посмотрите видео.

Облицовка стен или других поверхностей всегда необходимо начинать со стороны пола и двигаться вверх. При облицовке стен нижний ряд плитки опираем на ровно закреплённую рейку (оцинкованный профиль). Здесь также будем использовать пластмассовые крестики толщиной 2 мм.

Распределение плитки, нанесение клея и заполнение швов происходит по той же технологии, как и при облицовке пола.

На дверные откосы, а так же на все наружные углы устанавливаем угловые запирающие шины (наружные уголки).

Внутренние углы не советую ставить, потому что очень трудоёмко и для начинающих не просто.

При укладке плитки над дверью, советую наверху прикрепить планку-опору для того, чтобы плитка не опускалась до высыхания клея.

После облицовки стен устанавливаем акриловую ванну.

Обратите внимание, что её лучше ставить на кирпичи. Наполнить водой и пенить монтажной пеной между ванной и кирпичами. Это будет 100 % гарантией, что ванна не будет скрипеть, когда Вы будете в ней находиться.

Затем под ванной делаем загородку из гипсокартона и облицовываем плиткой.

Смотровое окошко для сантехников делаем из той же плитки, только крепим её при помощи специальных магнитов, комплект которых можно купить в любом строительном магазине.

В туалете все работы производятся по той же схеме.

Полезные размеры.

Умывальник ставим на высоте 85 см от пола – это норма.

Биде (настенное, консольное) ставится 42 см от пола.

Средняя линия унитаза не меньше 40 см до стены.

Смеситель ванны ставим не ниже 25 см от верхнего слива (перелив) ванны.

Душевая линейка – не ниже 150 см от дна.

Не забывайте о вентиляции. Например: мы вставили вытяжной вентилятор, который включается и выключается одновременно со светом.

Вот и всё. Дело то пустяковое.

Устанавливаем аксессуары и смотрим, что у нас получилось.

Главное не бояться и пробовать. Я уверен, что получится. У нас ведь получилось, не смотря на то, что до этого мы некогда не занимались облицовкой.

Если возникли вопросы по данной теме, обращайтесь. Я всегда на связи.

Продолжение следует.

dveridomaster.ru

Укладка плитки для начинающих своими руками — советы | Своими руками

Плиточные работы — дело не такое простое, каких-то нюансов домашний мастер может и не знать, так что дополнительные сведения никогда не помешают. Предлагаем несколько простых советов, как облегчить процесс и улучшить результат.

Укладка плитки – стена без штукатурки

Главным условием при укладке большой плитки является конечно ровное основание.

Привычный всем способ это штукатурка. Но ведь штукатурить, и тем более штукатурить ровно может далеко не каждый мастер. В таком случае используйте плиты из экспедированного пенополистирола. Они позволяют очень быстро создать ровную поверхность с достаточной для плитки несущей способностью.

Панели закрепляются клеем на стену, а уже на них кладется плитка.

Приклеивание без пустот – метод укладки с двойным нанесением клея. Принимая его на вооружение, следует иметь в виду: если клея на обратной стороне плитки окажется мало, добиться плотного, без пустот сцепления не удастся. Проверить, достаточно ли вы взяли клея, можно следующим образом: нанесите состав в соответствии с рекомендациями, уложите плитку на «расчесанный» слой и прижмите. Затем поднимите плитку. Если клеевые слои выглядят так, как показано на рисунке, значит, все сделано правильно.

Гладкость без смещения

Система точной укладки плитки с большими размерами очень облегчит Вам работу.

Она компенсирует неровности и поможет добиться максимально ровной поверхности в максимально же короткие сроки ведь при использовании этой системы элемент (размером от 30 х 60 или 50 х 50 см) фиксируется точно по шву до тех пор пока раствор\клей не затвердеют.

Вся система состоит из колпачка, прижимной планки с ножкой, и пистолета.

Колпачки в ходе работы сдвигаются вниз вдоль планок до полного прилегания плитки, а потом крепятся с помощью пистолета.

Чтобы плитка не скользила

Плитка, особенно с большими размерами — материал очень тяжелый и при укладке на вертикальные поверхности часто сползает и может обвалиться.

При укладке снизу ее вес удерживают при помощи клиньев, или что удобнее ,крестиков для швов.

Но вот в тех случаях когда приходится начинать укладку сверху? В этом случае поможет эластичный клей сильной фиксации, который позволит положить даже керамогранитную плитку без риска сползания.

Читайте также: Плитка на плитку – как правильно?

Плитка на пол – укладка без неровностей

Очень часто при ремонте обнаруживаются дефекты основания — поврежденные участки, выщербленное старое покрытие, всевозможные выбоины различного происхождения. Если высота помещения позволяет нанести выравнивающий слой, конечно же, это нужно сделать. Консистенция массы, приготовленной из сухой смеси, должна быть такой, чтобы состав растекался самостоятельно или легко поддавался шпателю.

Водостойкие плиточные швы

Вода может попасть на стену где угодно, а в помещении с повышенной влажностью это неизбежно. Если при отделке стен использовался сухой метод (например, стены обшиты гипсокартонными плитами), необходимо позаботиться о тщательном уплотнении стыков. Причем выбранный герметик должен сохранять эластичность в течение длительного времени. Предназначенные специально для углов элементы утапливаются в жидком герметике, а затем стена повторно покрывается краской. Такая процедура максимально обезопасит швы.

Плинтус без затрат

Использовать плитку для отделки стен помещения не всегда целесообразно, порой достаточно слоя штукатурки. Декорированная таким образом поверхность выглядит вполне современно, однако нижняя часть стены быстро принимает неряшливый вид. В этом случае поможет плинтус. Причем существует практичное решение, позволяющее упростить процесс приклеивания — нанесение клея на обратную сторону плитки с помощью специального шприца. Кроме того, шприц обеспечивает точную дозировку.

Замена одной плитки “без пыли”

Нередко возникает необходимость заменить одну или несколько плиток. Причины могут быть самые разные: разонравился рисунок, откололся фрагмент, отверстия от сверла портят общую картину. Операция выглядит очень просто: швы разрезаются осциллирующим инструментом (Mulitmaster от Fein), затем старая плитка вынимается или выбивается и кладется новая. Причем покупать целый мешок клея, чтобы прикрепить несколько элементов, не нужно — для локального ремонта подойдет готовый к применению не образующий пыли эластичный дисперсионный клей, который продается в маленьких упаковках. Состав обладает высокой сцепляемостью с основанием, термо- и водостоек, высыхает в течение суток, после чего помещение готово к эксплуатации.

Соединение плитки без подрезания

Сочетая в каких-либо дизайнерских целях мозаику и плитку (например, при выкладывании рамки), необходимо правильно выбрать формат, иначе работа окажется трудоемкой, а конечная инсталляция — малоэстетичной. Стандартные габариты мозаичных листов — 30 х 30 см, для них оптимально подойдет плитка размером 3 х 20 или 2 х 30 см. Тогда не придется ничего подрезать: для создания рамки вокруг плиточного прямоугольника достаточно будет отделить элементы мозаики от сетки, на которой они зафиксированы, что значительно упростит процесс и улучшит результат.

Ссылка по теме: Укладка плитки на гипсокартон

Стыки плитки

Очень важная задача — на долгое время обеспечить чистоту угловых швов, особенно во влажных местах. Справиться с различными загрязнениями поможет силиконовый герметик. Наилучшее сцепление достигается при предварительном покрытии грунтовкой (праймером). Очень важный момент — правильное нанесение состава: он должен слегка захватывать край плитки. Последовательность действий такова. Основание закрывают защитной клейкой лентой и промазывают угол праймером с помощью кисти подходящего размера. У флакона с герметикой обрезают кончик насадки, чтобы ее можно было прикладывать под углом; диаметр оставляют соответствующим желаемой ширине силиконового слоя. Плавно двигаясь вдоль шва, равномерно выдавливают герметик. Не позднее чем через 20 минут излишки массы убирают пластиковым шпателем (потом герметик затвердеет), шов промывают (можно просто мыльной водой), клейкую ленту удаляют.

В помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать средства, предотвращающие появление грибков и бактерий, например состав с активной серебряной формулой для долгосрочной защиты от биологических загрязнений.

Укладка плитки для начинающих – вопросы и ответы

Хотелось бы узнать, как мне, новичку, самому выложить плитку в ванной. Буду признателен за подсказки опытных мастеров.

Владимир Моисеев, Смоленская обл.

Подготовка

Уложить плитку своими руками — вполне выполнимая задача.

Если на стенах есть краска, то ее следует отбить при помощи молотка и зубила или убрать специальным уничтожителем краски. Средство наносят на стену, через 10-15 мин. краска отходит, и ее можно будет отодрать жестким шпателем. Также удалить покрытие можно с применением кордщетки, надетой на дрель. Правда, иногда насадка не справляется там, где краску можно сбить зубилом и молотком.

На заметку
Если на стенах старый кафель, сбейте его перфоратором.

Последовательность работы по укладке плитки

Выполните предварительную разметку на стене. Из строительной смеси подготовьте клеевой раствор, размешав его насадкой-миксером, надетой на дрель.

Начинать укладку плитки нужно от угла установленной ванны — это самое заметное место в помещении.

Обрезки кафеля лучше приклеивать в наименее заметных для глаз местах.

Обычным шпателем нанесите раствор на плитку, а при помощи зубчатого шпателя распределите массу равномерно по всей площади заготовки (фото 1). Установите первую плитку.

Аналогично подготовьте следующую (фото 2), не забывая оставлять между ними, а также между кафелем первого ряда и краем ванны зазор для затирки. Она защитит от попадания воды в щель и от размывания цементного раствора.

Зазор между краем ванны и нижним рядом плитки сформируйте при помощи специальных клинышков, которые к тому же помогут расположить плитку строго по одному уровню.

Между плитками следует проложить и специальные крестики, которые обеспечат одинаковую ширину швов под затирку (фото 3)

Первый ряд кладите по всему периметру ванной, т.е. плитки должны как бы стоять на ней.

Уделите этому ряду максимум времени — все плитки должны быть точно выставлены по уровню.

Кстати

При облицовке стен клей обычно наносят на кафель. Но для ускорения процесса клей можно раскатывать по стене сразу под несколько плиток, используя зубчатый шпатель.

Мой необычный способ укладки плитки

Чтобы плитка держалась самостоятельно, когда закончится край ванны, некоторые мастера привинчивают саморезами к стене специальную планку и устанавливают на нее ряд кафеля. Предлагаю другой, более простой вариант. Устанавливаю в горизонтальном ряду каждую следующую плитку чуть выше, чем предыдущую: еле заметной «лесенкой». Таким образом они расположены выше требуемого уровня. Пока клей не пристыл, под собственным весом плитки «съезжают» чуть-чуть вниз. За это время выставляю крестики, чтобы выравнять кафель. А когда клей подсохнет еще больше, руками подвигаю плитки на нужный уровень. С помощью строительного уровня проверяю горизонтальность ряда.

Важно!
Для начинающих строителей рекомендую для начала выложить первый ряд по всему периметру ванны и только потом перейти ко второму (фото 4).

Укладка плитки в ванной своими руками

kak-svoimi-rukami.com