Утеплить мансарду: Как утеплить мансарду – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

Содержание

Как утеплить мансарду деревянного дома

 Многие владельцы собственных дачных домов 6х6 или бань из бруса, хотят использовать дополнительное пространство на чердаке, превратив его в жилое помещение. Как это сделать правильно? Чердачное помещение, как правило не отапливается, поэтому проживать здесь невозможно. Однако, если это  пространство утеплить, то проблема будет решена. Сложность однако  состоит в том, что конфигурация чердачного помещения не отвечает стандартам. 

 Выполняем работы по утеплению, исходя из конфигурации крыши

Нужно знать, что утепление мансарды своими руками возможно, но процесс трудоемкий.В первую очередь следует определиться с утеплителем. Он должен отвечать таким требованиям:

  •  Иметь низкую теплопроводность, чтобы способствовать накоплению и сохранению тепла.
  • Быть влагостойким. Влага должна в нем задерживаться, но высыхать быстро.
  • Вес утеплителя должен быть минимальным, чтобы не перегружать крышу.
    Да и монтаж тогда будет несложным.
  •  Выбирайте пожаростойкий материал, потому что конструкция крыши деревянная.
  •  Утеплитель должен обладать достаточной упругостью и не терять первоначальную форму.

Какой материал выбрать для внутреннего утепления?

 Существует несколько вариантов утеплителя:

  •  Пенопласт. Стоит недорого, но вот другие свойства не совсем удачные. Из-за низкой паропроницаемости в помещении сохраняется сырость. Балки начнут приходить в негодность. Сам материал усыхает, крошится, поэтому образуются трещины, сквозь которые уходит тепло. Срок службы маленький. Могут селиться грызуны.
  •  Пенополистирол. Грызуны его обходят. Служит долго, гибкий материал, не крошится. Хотя и усыхает, но не позволяет образовываться мостикам холода.
  • Минвата. С помощью этого материала можно провести утепление стен мансарды качественно:
  • Базальтовая вата легкая, влага не задерживается, помещение «дышит».
    Материал гибкий, эластичный, имеет прекрасные звукоизоляционные свойства,выдерживает перепады температур.Из недостатков нужно выделить то, что на наклонные поверхности потребуется устанавливать ребра жесткости.

 Как утеплить мансарду с помощью минеральной ваты?

 Минвата – сплетение волокон, сплав горных пород и органических веществ. Поэтому материал негорячий, способен сохранять первоначальные качества до полувека. Пар в ней не скапливается, а проходит через поры. Но объемность плиты забирает большое пространство.

 Этапы работы следующие

  • Поверхность гидроизолируется по всему периметру, чтобы осадки не смогли просочиться сквозь кровлю. Таким способом обеспечивается сухость на будущей мансарде и создание комфортных условий. Можно также обшить крышу, используя металлопрофиль или сэндвич-панели.
  •  Монтирует плиты базальтовой ваты. Желательно, чтобы сохранить необходимое тепло, укладывать вату в несколько слоев.
    Все будет зависеть от климата региона. Работа эта трудоемкая и затратная по времени.
  •   Обязательно оставляется пространство между кровлей и минватой, не меньше 2,5 сантиметров. Если покрытие кровли не имеет волн, то расстояние увеличивается в два раза. Благодаря этому создается естественная вентиляция, предотвращающая гниение досок.
  •  Следите, чтобы базальтовая плита совпадала по толщине со стропильными брусками. Если бруски толще, то потребуется уложить несколько слоев утеплителя. Если же плита базальтовой ваты толще бруска, то его придется наращивать до нужного размера.
  •  Сверху следует уложить слой пароизоляции. Это можно сделать строительной фольгой, пергамином, рубероидом. Этот слой укладывают внахлест, места соприкосновения нужно укрепить. Это делают строительным скотчем или реечками.
  • . Остается только косметическая отделка.

 Мансарда, утепленная своими руками, порадует хозяев теплом и уютом.

ответы на самые актуальные вопросы — INMYROOM

Как утеплить мансарду, чтобы сделать ее уютной в любое время года – вот, что волнует многих дачников и владельцев загородных домов в преддверии холодов. В процессе работы появляется масса вопросов: как качественно провести теплоизоляцию кровли, какие материалы использовать для перекрытий, какая толщина изоляционного слоя оптимальна и так далее.

Мы собрали самые часто задаваемые вопросы и попросили профессионалов из авторитетной компании Rockwool помочь найти на них грамотные ответы. 

1. Зачем утеплять мансарду?

Крыша мансарды – это «шапка дома», защищающая его от атмосферных осадков, а мансардную комнату от охлаждения и перегревания. Установлено, что теплопотери через чердачные перекрытия и крыши могут составлять от 16 до 20% от общего объема — согласитесь, что это немало. Это связано с тем, что теплый воздух, который легче холодного, поднимается вверх — температура под крышей становится примерно на 2 градуса выше, чем в мансардной комнате. К тому же тёплый воздух обычно более влажный, чем холодный — возникает большая вероятность образования конденсата.

Еще один плюс в пользу основательной теплоизоляции кровли – предотвращение появления сосулек. Зимой при восхождении тепла от крыши, которая недостаточно изолирована, снег начинает интенсивно таять — вода, стекая вниз, при отрицательной температуре превращается в сосульки.

Кстати, в летний период теплоизоляция также незаменима: в жаркое время внешняя поверхность крыши может накаляться до 70–80 °C, а температура в помещении подниматься до 40–50 °C. Правильное утепление позволяет поддерживать внутри мансарды комфортную температуру как в зимний, так и в летний период.

2. Какой материал использовать для утепления?

Надежная крыша должна быть сделана из долговечного материала — пожароустойчивого и экологичного. Это относится в равной степени как к кровле, так и к её теплоизоляции. Утепление наклонных поверхностей мансарды требует еще и облегченного материала с низкой теплопроводностью — он должен ровно заполнять пространство между стропилами и не оставлять щелей и мест для сквозняков. Один из популярных материалов – утеплитель в виде плит, изготовленных из каменной ваты: благодаря особой технологии они имеют пружинящий край, обеспечивающий плотное примыкание со всех сторон.  

В соответствии с существующими нормами и учитывая рекомендации экспертов, для кровли эффективной принято считать толщину изоляции от 150 мм. В зависимости от географического расположения она варьируется. Так, жителям Центрального региона необходимо утеплять кровлю слоем толщиной не менее 200 мм; в Сибири и на Урале рекомендуется выбрать слой в 250 мм.  На юге России будет достаточно 150 мм – в основном для сокращения расходов на кондиционирование.

3. В чем разница между мембраной и пароизоляционной пленкой?

Процесс утепления крыши происходит в несколько этапов: под кровельным покрытием прокладываем ветровлагозащитную мембрану, затем монтируем слой теплоизоляционного материала, а поверх него вплотную укладываем пароизоляционную пленку. Оба материала предназначены для защиты строительных конструкций от влаги и водяного пара. Они создают препятствие образованию конденсата в теплоизоляционном слое. 

Мембрану мы используем для защиты утеплителя от ветра и влаги, попадающих в здание снаружи, а также для вывода водяного пара из конструкции.

Отличительная особенность установки мембраны – гладкой стороной к «улице».

Пароизоляционная пленка не допускает проникновения водяных паров в конструкцию из помещения. Для этого двухслойное полотно закрепляется гладкой поверхностью вплотную к утеплителю с внутренней стороны дома. Мембраны и плёнки крепятся при помощи строительного степлера.

4. Как рассчитать количество упаковок теплоизоляционного материала?

Для расчета существует формула: площадь утепляемой поверхности (в кв. м) умножают на толщину предполагаемой теплоизоляции (в мм), поделенную на 1000, а затем полученное число делят на объём одной упаковки (в куб. м). 

Можно поступить проще: взять площадь кровли, разделить ее на количество квадратных метров в одной упаковке утеплителя, а затем полученное число умножить на нужное количество слоев. К этому числу прибавляем 10% и получаем необходимое число упаковок теплоизоляции.

Самый простой вариант – воспользоваться расчетным калькулятором на сайте производителя утеплителя.

5. Как избавиться от мостиков холода?

К мостикам холода, или температурным мостам, относят всевозможные стыки между частями конструкции, снижающие эффективность теплозащиты помещения в целом. Есть несколько эффективных способов нейтрализовать влияние мостиков холода:

  • максимально точно измерьте величину просветов между стропилами;
  • не забудьте про обязательный припуск 2 см при разрезании теплоизоляционных кусков;
  • укладывайте теплоизоляционный материал строго снизу вверх во избежание неплотного прилегания плит между собой;
  • используйте оптимальное количество слоев – например, если требуется толщина 200 мм, то удобнее взять 2 слоя по 100 мм, чем 4 слоя по 50 мм;
  • заполняйте утеплителем все, включая труднодоступные, места каркаса мансарды;
  • особое внимание уделите отсутствию дефектов при установке пароизоляции: не допускайте ее повреждений крепежом, плотно склеивайте стыки полотен скотчем;
  • делайте ставку на специальный герметичный материал для заделки стыков между крайним стропилом.

6. Нужно ли утеплять междуэтажное покрытие?

Как установить лаги? При утеплении междуэтажного покрытия обратите особое внимание на лаги. Их нужно установить таким образом, чтобы свободное пространство для слоя теплоизоляции позволяло ему плотно встать в каркас и примыкать без щелей. Сначала аккуратно заполните утеплителем пространство между лагами, затем с внутренней стороны вплотную покройте его пароизоляционной пленкой. Если высота лаги сравнялась с теплоизоляционным слоем, нужно создать искусственный воздушный зазор при помощи обрешетки. После чего можно класть финишное покрытие. =»line-height:>

Когда не стоит применять пароизоляцию?

 =»line-height:>От пароизоляции можно смело отказаться, если на месте междуэтажного перекрытия не зафиксированы сильные перепады температур или мы имеем дело с отапливаемой зимней мансардой. В таких случаях финишное покрытие можно класть прямо после слоя утеплителя. Категорически не следует применять пароизоляцию при деревянном напольном покрытии мансарды — теплый воздух запросто проникнет сквозь покрытие вверх и выделит конденсат на подкровельном покрытии.

Когда пароизоляция необходима? Иногда без пароизоляционной пленки никак не обойтись. Например, в летней мансарде, которую не планируется подключать к системе отопления, а также при использовании линолеума (или другого паронепроницаемого материала) в качестве напольного покрытия. Отсутствие пароизоляции междуэтажного перекрытия при наличии неотапливаемой мансарды приведет к тому, что теплый влажный воздух с первого этажа будет беспрепятственно уходить в толщу перекрытия — в ней образуется конденсат. Скопление влаги в конструкции снизит уровень теплозащиты и долговечности. Наличие же линолеума при неутепленной мансарде усугубит проблему в разы: поднявшаяся влага будет копиться под ним, стимулируя появление плесени.

*Редакция выражает благодарность компании ROCKWOOL за помощь в подготовке материала.

Чем утеплить мансарду в частном доме – советы от ТехноНИКОЛЬ в Москве

Если еще каких-то 200 лет назад мансарда была малопригодным для жизни пристанищем бедняков, то современный чердак – это уютная теплая комната с большим дизайнерским потенциалом.


Во многом такому изменению ситуации способствовало появление инновационных систем утепления на основе минеральной ваты.

Этот уникальный материал отличается высокими теплоизоляционными характеристиками и небольшим весом. Такие утеплители не препятствуют естественному теплообмену между внутренним помещением и улицей, а также неплохо справляются с задачей звукоизоляции дома.

Основными факторами, определяющими толщину слоя утеплителя, являются:

  • климатический район расположения постройки;
  • назначение строения;
  • необходимая температура внутри дома.

Эти характеристики учитываются при теплотехническом расчете и указываются в проекте.

   В условиях средней полосы России толщина материала для жилых домов с постоянным проживанием должна составлять не менее 200 – 250 мм. Этим параметрам полностью соответствуют плиты из каменной ваты или штапельного стекловолокна.

Наиболее подходящие для малоэтажного строительства базальтовые утеплители: 

Материалы из штапельного волокна имеют меньшую плотность, но за счет длинного волокна лучше сохраняют объем и обладают лучшей упругостью.

Наиболее подходящие для утепления мансардного помещения:

       

Выбрать подходящую именно вашему дому систему утепления помогут опытные консультанты ТехноНиколь в наших офисах, а также по телефону горячей линии – 8 (800) 333-00-20 .

 Реализуйте планы по обустройству мансарды в вашем доме от выбора кровельного покрытия, до утепления и устройства пола вместе с ТехноНИКОЛЬ.


Как грамотно утеплить мансарду? Звоните online

0 В последнее время стало популярным наличие мансарды в загородном домостроении. Да и современные многоэтажки все чаще увенчаны не привычной нам плоской, а скатной кровлей, под которой расположена мансарда. Причины популярности этой постройки очевидны: увеличение жилплощади и особое чувство уюта в комнате по соседству с облаками и звездным небом. Однако следует понимать, что для надежной работы такой кровли требуется грамотное ее выполнение. В случае мансарды кровля устроена намного сложнее, чем в случае холодного чердака. Для обеспечения надежности и долговечности, уюта и тепла необходимо, прежде всего, грамотно ее утеплить. 

Крыша в целом будет верой и правдой служить обитателям дома, когда она представляет собой продуманную систему. От прямого воздействия осадков кровлю защищает внешнее покрытие, которое может быть из металла, гибкой черепицы, натуральной черепицы и т.п. Под покрытием находится «кровельный пирог» – многослойная конструкция, состоящая из вентиляционного контура, слоя гидроветрозащиты с наружной стороны, слоя теплоизоляции, слоя пароизоляции с внутренней стороны. Главная «начинка» такого «пирога» – утеплитель.

Задачи теплоизоляции в мансарде понятны: защищать дом не только от осадков, ветра, снеговой нагрузки, солнечной радиации, но также от зимнего холода и летней жары. Из-за недостаточного или некачественного утепления кровли зимой теплопотери через эту конструкцию дома могут достигать 25%, что влечет за собой заметное увеличение затрат на отопление.

Решение поставленных задач по силам только качественным материалам, какими являются теплоизоляционные материалы РОКЛАЙТ и ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА, выпускаемые Корпорацией ТехноНИКОЛЬ. 
Продукция представляет собой плиты из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы, предназначенные специально для устройства теплоизоляции ненагружаемых конструкций, к которым относятся мансарды. Каковы достоинства этих плит? Прежде всего, это негорючий материал (группа горючести НГ), следовательно, безопасен и надежен как для человека, так и для конструкции кровли. Это является принципиальным отличием плит из каменной ваты от плит из пенопласта (группа горючести Г2). Кроме этого при горении пенополистиролы выделяют вредные для здоровья человека вещества и отравляющие газы. Стекловата, как и каменная вата, не горит, однако имеет очень низкую температуру плавления волокон – 550-600ºС. При пожаре такая температура достигается спустя 7 минут после начала пожара, так что стекловата быстро сплавляется и не может препятствовать распространению огня. Температура плавления волокон каменной ваты свыше 1000 ºС. При пожаре пламя достигает таких показателей спустя два часа после начала возгорания, и все это время материал служит барьером на пути у огня. Также важно, что воздействие огня на материал не приводит к образованию ядовитых газов и отравляющих веществ.

Одним из достоинств материалов РОКЛАЙТ и ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА является низкое значение теплопроводности (λБ = 0,041 Вт/ м2К), гарантирующее малые теплопотери через кровлю.

Учитывая расположение материала в наклонной поверхности, важной характеристикой при выборе теплоизоляции является сжимаемость. Это значение измеряется под установленной ГОСТом нагрузкой и смотрится, на сколько сожмется материал в толщине (в %). Что это значит? Поскольку на скатной кровле утеплитель постоянно находится в наклонном положении, важно, чтобы он не «сполз», и не появились мостики холода. Кроме того, нужно, чтобы со временем он не стал тоньше: от этого уменьшится его эффективность и долговечность. Сжимаемость плит 20 – 30 % является залогом того, что проблем со сползанием в системе не будет. 

Также особенностью плиты на основе каменной ваты является высокая паропроницаемость (0,3 мг/ м.ч.Па). Учитывая, что в жилом доме постоянно образуется водяной пар, который по законам конвекции поднимается вверх, под кровлю, это свойство является важным. Чтобы пар не «добрался» до утеплителя, в мансардной крыше предусматривается слой пароизоляции – как правило, пленка на основе полиэтилена или полипропилена, монтируемая с внутренней стороны утеплителя. Но, учитывая высокую проникающую способность пара, полностью «отсечь» его пленка не в состоянии. Попадая из теплой зоны в холодную, водяной пар может конденсироваться, и точка росы нередко оказывается именно в утеплителе. А когда он намокает, он теряет теплоизоляционные свойства. Если же утеплитель с волокнистой структурой обладает хорошей паропроницаемостью, то водяной пар не задерживается в нем. Выходя через паропроницаемую ветрозащитную пленку, расположенную снаружи слоя теплоизоляции, он выветривается за пределы крыши через систему подкровельной вентиляции.

Толщина утеплителя для средней полосы России должна составлять 200 мм, согласно теплотехническим расчетам. На практике часто утеплитель укладывается в межстропильное пространство. Следовательно, имеет толщину, равную толщине стропил, а максимальное сечение стандартных досок, предлагаемых нашим рынком, составляет 150 мм. Для решения этой проблемы специалисты компании ТехноНИКОЛЬ рекомендуют устраивать двухслойную теплоизоляцию.

Первый ее слой (150 мм) устанавливаем в распор между стропилами. Это может быть 3 слоя по 50 мм, уложенные с разбежкой швов. Затем, со стороны помещения поперек стропил прибиваются контрбрусы сечением 50 Х 50 мм с расстоянием между краями брусков 580-590 мм для плотной установки плит враспор. Устанавливается еще один слой теплоизоляции толщиной 50 мм. Итого – 200 мм.
Стоит отметить, что такая схема утепления помогает свести теплопотери через кровлю к минимуму. Дело в том, что деревянные стропила являются мостиком холода, теперь же благодаря перехлесту утеплителя через них большая часть этого мостика устранена (он остается только в месте соединения стропила и контрбруса). Пароизоляцию рекомендуется устраивать между двумя слоями утепления, тем самым дополнительно защищая ее от возможного повреждения во время отделочных работ в мансарде. Что касается точки росы, то в однослойной конструкции поверхность возможной конденсации пара удалена на 1/3 от холодной части. Так что в утеплителе толщиной 200 мм смещать слой пароизоляции на 50 мм вполне возможно.

Обязательная часть мансардной кровли – система вентиляции. Важно понимать, что когда она не предусмотрена или неправильно организована, срок службы утеплителя и деревянных элементов крыши сокращается в несколько раз. Основные правила ее устройства таковы: для притока наружного воздуха должны быть предусмотрены зазоры в районе свеса карниза; для его циркуляции оставлены каналы между теплоизоляцией и кровельным покрытием; для вытяжки воздуха предусмотрены отверстия с установкой скатных аэраторов или аэрационных коньков. 
В грамотно спланированной кровле разница между наружным и «подкровельным» воздухом должна быть не более 2 – 4°С, что избавит от образования сосулек и наледи. Притом важно понимать, что проветривать нужно каждый межстропильный проем.
Следует исключить зоны с застойным воздухом («воздушные мешки») в карнизной части, поэтому не рекомендуется осуществлять приток с помощью слуховых окон, лучше установить по карнизу скатные аэраторы. Количество вентиляционных каналов над утеплителем зависит от типа гидроизоляционного материала. Если применяется «дышащая» мембрана (не пропускающая наружную влагу, но хорошо пропускающая пар), тогда канал будет один – между покрытием и гидроизоляцией, поскольку такая мембрана укладывается непосредственно на утеплитель. Если используется пленка со средней паропропускной способностью, тогда необходимо два канала – между пленкой и кровлей, а также между пленкой и утеплителем.

Помните, только продуманное сочетание качественных и надежных теплоизоляционных материалов и грамотный монтаж гарантирует, что ваша кровля будет теплой, безопасной и красивой на протяжении всей своей «жизни».

Звоните, и мы расскажем вам, как грамотно подобрать теплоизоляционный материал и правильно утеплить ваш дом:
8-800-200-05-65.  Звонок бесплатный для всех регионов России!
www.teplo.tn.ru      e-mail: [email protected]

ТехноНИКОЛЬ – крупнейший в Европе производитель и поставщик кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Более 200 миллионов человек во всем мире живут и работают в зданиях, построенных с использованием материалов «ТехноНИКОЛЬ». Корпорация ТехнонИКОЛЬ – это 14 производственных направлений, 38 заводов в России и странах ближнего Зарубежья, собственная торговая сеть и представительства в 36 странах мира, собственные научные центры в разных регионах России, а так же квалифицированная команда профессионалов – 6500 человек!
83 место в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии FORBES.

Как правильно утеплить мансарду

Мансарда – чердачное помещение под высокой скатной крышей, оборудованное под жилое помещение.

Основным конструктивным отличием мансардного этажа от холодного чердака является наличие слоя утеплителя, который обеспечивает защиту от холода, жары и шума.

Как действовать при установке слоя теплоизоляции зависит от того, на каком этапе строительства решено отказаться от простого чердака, как устроена стропильная система, и какой конфигурации помещение требуется получить в итоге.

Чаще всего для утепления мансарды применяют плиты минеральных утеплителей из базальтовой ваты или стекловолокна, т.к. они упруги, экологичны, негорючи, устойчивы к увлажнению, не вызывают аппетита у грызунов и просты в монтаже.

Этим требованиям в полной мере соответствуют утеплители из стекловолокна Кнауф Инсулейшн (Knauf Insulation) и базальтовые плиты Парок (PAROC).

Также используют пенопласт, экструдированный пенополистирол, эковату (на основе бумажной массы со спецдобавками), напыляемый пенополиуретан.

Обзору и правилам выбора утеплителя для кровли мы посвятим отдельную статью.

Разберем несколько вариантов утепления мансарды:

1. Утепление скатов проводится сразу при возведении кровли

Толщина утеплителя подбирается, исходя из климата конкретного региона, и варьируется от 150мм до 300мм и даже более, при строительстве энергоэффективных домов. Однако для средней полосы России обычно достаточно 200 мм минерального утеплителя.

Плиты теплоизоляции укладываются враспор между стропилами (ширина утеплителя должна быть на пару сантиметров больше межстропильного расстояния) в 2 или 3 слоя со смещением (так, чтобы верхний слой утеплителя перекрывал стыки нижнего). Таким способом набирают толщину в 150мм.

Традиционно плиты утеплителя имеют длину 1200-1220мм и ширину 600-610мм, т.е., если стропила выставлены идеально с расстоянием в 580 -590мм – утеплитель хорошо устанавливается «в распор». Однако часто строителю приходится сталкиваться с тем, что расстояние между стропил различно на разной высоте ввиду недостаточного качества доски или просчетов в установке. На этот случай в ассортименте компании Кнауф Инсулейшн представлен материал «ТеплоКнауф Для Кровли» — это по сути «плита в рулоне» толщиной 50мм и 150мм. Ширина рулона 1220мм и длина 5.5м (для толщины 150мм) позволяет нарезать его на плиты любой ширины, избегая каких либо отходов.

Сверху, непосредственно на утеплитель горизонтально раскатывается супердиффузионная мембрана с нахлестом полотен в 15 см и фиксируется степлером на стропилах. Мембрана не дает конденсату с металлочерепицы попать в утеплитель, при этом обладает отличной способностью выпускать пары воды из утеплителя. Поверх стропил монтируется контробрешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор между мембраной и кровельным покрытием, затем – обрешетка и, например, металлочерепица.

Вместо мембраны можно использовать гидроизоляционную пленку, но возникнет необходимость сооружать дополнительный вентзазор между ней и утеплителем. Для этого сначала по стропильной ноге вдоль набивается брусок, пленка монтируется с небольшим провисанием для отвода конденсата, но не касается утеплителя.

Затем набивается контробрешетка.

Чтобы утеплитель не выпадал, под стропилами крест-накрест натягиваются поддерживающие шнуры.

Во избежание попадания пара из жилого помещения в слой теплоизоляции, вплотную к утеплителю монтируется пароизоляционная пленка с нахлестом полотен на 10-15см, а все стыки и примыкания плотно проклеиваются специальной лентой. Обеспечить непрерывность пароизоляции крайне важная задача, т.к. водяной пар, просачиваясь в утеплитель, способен значительно снизить его эффективность иди вообще привести в негодность. Особенно это актуально, если в доме продолжаются «мокрые» работы (заливка полов, оштукатуривание, шпатлевание) и работает отопление.

Если требуется набрать общую толщину утеплителя в 200мм и более, проводят так называемое подстропильное утепление. Со стороны жилого помещения к стропилам горизонтально прибивают бруски необходимой толщины и между ними укладывают утеплитель. Затем – слой пароизоляции.

Дополнительное утепление можно проводить и поверх стропил (со стороны улицы), плиты утеплителя также фиксируют между горизонтальных брусков.

Между пароизоляцией и финишной отделкой (гипсокартон, древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, вагонка) также рекомендуется оставлять зазор.

2. Холодный чердак адаптируется под жилое помещение

Если заранее предусматривалось последующее утепление мансарды, и в качестве гидроизоляционного слоя использована кровельная супердиффузионная мембрана – утеплитель просто устанавливается враспор между стропилами со стороны помещения, и проводятся все описанные выше мероприятия по дополнительному утеплению и пароизоляции.

Если использовалась пленка – требуется набить вдоль стропил ниже гидроизоляции дистанционную рейку, благодаря чему будет сформирован зазор между пленкой и утеплителем.

В случае отсутствия под кровельным покрытием какой-либо гидроизоляции, монтируют ее в следующем порядке (от металлочерепицы): дистанционная рейка (первый вентзазор)– гидроизоляционная пленка между стропил – ее к стропилам прижимают еще одной рейкой (второй вентзазор) – утеплитель. Если используется мембрана, необходимости во втором вентзазоре нет.

3. Утепление «жилого» контура с удобной высотой потолка

Если стропила опираются на стены на уровне перекрытия, есть смысл возвести перегородки, тем самым отсекая «карманы» с низким потолком. Также иногда комфортнее устроить плоский потолок, а не оставлять скаты, видимыми до самого конька.

В случае такого ограничения жилой зоны, утеплять можно только потолок и стены помещения, оставив пространство под коньком и над свесами кровли холодными, предусмотрев там вентиляционные окна. Также утеплено должно быть перекрытие под мансардным этажом.

Соблюдение простых принципов при утеплении мансарды позволит создать здоровый микроклимат, сэкономить на отоплении и сберечь конструкцию кровли от влажности и преждевременного разрушения. К данным принципам относятся:

— максимальная пароизоляция со стороны помещения;

— использование качественных мембран для гидроизоляции;

— устройство вентиляционных зазоров в «кровельном пироге» и

обеспечение тока воздуха в них, благодаря правильному устройству карнизных свесов, контробрешетки и коньковой вентиляции.

Утепление мансарды пенопластом изнутри: плюсы и минусы

Утепление мансарды пенопластом

Иногда возникает идея из чердака сделать полноценное жилое пространство. Почему бы и нет, тем более, если имеющиеся очертания крыши формируют достаточное по высоте и объему помещение. Однако кровельные материалы, какими бы они ни были, обладают низкими теплоизолирующими свойствами, отчего на чердаке летом невыносимо жарко, зимой же температура под крышей практически не отличается от таковой за ее пределами. Поэтому, для того, чтобы сделать мансарду с приемлемым микроклиматом, без утепления не обойтись.

Осталось выбрать подходящий теплоизоляционный материал, с помощью которого можно было бы не только утеплить мансарду, но и создать удобную базу для последующей отделки. Да и стоимость утеплителя иногда играет не последнюю роль при выборе, с учетом того, что площадь крыши не маленькая, а еще и фронтоны сделать теплее тоже нужно будет. Всем этим критериям, определяющим выбор в данном случае, отвечает самый распространенный теплоизоляционный материал — пенопласт.

Поэтому, кроме прочего, далее будет подробно рассмотрено, как следует поступать, чтобы утеплить мансарду пенопластом и, одновременно подготовить к отделке данное помещение. Но прежде стоит рассмотреть основные эксплуатационные свойства этого материала.

Плюсы и минусы пенопласта

Данный теплоизоляционный материал широко применяется повсеместно как для утепления зданий, так и для других целей (амортизационная упаковка, изготовление интерьерных аксессуаров, потолочные плинтусы, например). Пенопласт различается не только толщиной листов, но и плотностью. Для изготовления теплоизолятора, применяемого в строительстве, используется материал с плотностью 15, 25,35 кг/м3. Оптимальная плотность для утепления стен с фасада является 25 кг/м3, для теплоизоляции мансарды желательно использовать утеплитель с плотностью 35 кг/м3.

Что касается толщины, которая прямо пропорционально связана с теплоизоляционными возможностями пенопласта, для утепления крыши лучше использовать листы 100 мм.

Данный материал отличается многими положительными свойствами, однако при этом имеет и ряд негативных характеристик. К плюсам этого теплоизолятора можно отнести:

  • очень низкий коэффициент теплопроводности;
  • хорошая влагостойкость;
  • очень незначительный вес, что дает возможность не перегружать утепляемую конструкцию;
  • удобен в работе, из-за чего многие стремятся использовать его при утеплении своими руками;
  • невысокая стоимость, что еще больше стимулирует спрос.

Без минусов здесь также не обошлось:

  • материал горючий и при этом чрезвычайно токсичный, почему использование его внутри жилых помещений имеет определенные ограничения;
  • утеплитель постепенно разрушается под прямым воздействием солнечной радиации, поэтому его необходимо обязательно покрывать защитным отделочным слоем;
  • является идеальным жилищем для мышевидных грызунов, поэтому может повреждаться последними.

Исходя из перечисленных характеристик понятно, что если рассматривать мансарду как полноценное жилье в последующем, то утеплять крышу пенопластом, по большому счету, не желательно. Однако многие на это идут в целях экономии, а также стремления сделать теплоизоляцию своими руками. Поэтому такой процесс, как утепление мансарды пенопластом имеет место быть, так что ничего не остается, как рассказать об этой технологии подробнее.

Как сделать теплоизоляцию крыши пенопластом

Сейчас на домах делают как обыкновенные двускатные крыши, так и кровельные поверхности более сложной формы. Суть процесса утепления от этого сильно не меняется, единственно, что при теплоизоляции крыши оригинальных очертаний придется больше приложить усилий при выкройке фрагментов материала.

Обычно утеплитель закладывается в пространства между стропилами и закрепляется там каким-либо способом. Можно для этого использовать шляпки от зонтов (дюбеля, применяемые для фиксации утеплителя к поверхности стены). Для этого их нужно отрезать от дюбеля и использовать в комплекте с саморезом по дереву подходящей длины. Листы пенопласта в этом случае притягиваются к обрешетке крыши.

В тех местах, где стандартные листы не помещаются, утеплитель нужно выкраивать фрагментами соответствующей формы и размеров. Для этих целей, особенно когда теплоизолятор достаточно толстый, лучше использовать ножовку с небольшим разводом зубьев. Тонкий пенопласт хорошо режется строительным ножом.

Перед монтажом большинства современных кровельных материалов обрешетка покрывается слоем пленки, изолирующей от влаги. Если этого нет, перед закладкой утеплителя между стропил, необходимо закрепить к обрешетке крыши полиэтиленовую пленку изнутри. Это предупредит образование конденсата, который может существенно уменьшить срок службы деревянных деталей каркаса крыши.

Все щели между листами пенопласта и стропилами необходимо закрыть с помощью монтажной пены, излишки которой срезаются после ее высыхания заподлицо с деревянными брусьями строительным ножом.

После этого стропила можно обшивать гипсокартонными листами. Хотя, лучшим вариантом было бы, поверх стопил соорудить дополнительную обрешетку для обшивного материала.

Утепление мансарды экструдированным пенополистиролом

Для теплоизоляции некоторых архитектурных элементов мансарды неплохо применить экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Этот утеплитель сделан из того же полимерного сырья, что и пенопласт, но совсем другим технологическим способом. Поэтому он имеет несколько иные свойства. Пеноплекс намного жестче и прочнее, из-за чего его хорошо применять для утепления поверхностей, на которые в силу их функционального назначения предполагаются высокие механические нагрузки.

В мансарде изнутри экструдированный пенополистирол используется для утепления фронтонов (если таковые имеются) и пола. Для обустройства основания пола в мансарде, если она предполагается как жилое помещение, пеноплекс используется не столько как теплоизолятор (ведь снизу отапливаемые комнаты), сколько как жесткая водонепроницаемая основа для заливки бетонной стяжки.

Можно пеноплекс использовать и для утепления крыши изнутри вместо пенопласта. Более того, это намного лучше, так как этот материал практически не горюч. Однако по стоимости экструдированный пенополистирол значительно дороже. Кроме того, пеноплекс тяжелее более дешевого утеплителя, поэтому нагрузка на стропильную систему крыши будет значительно выше, и это также стоит учесть.

 

Как утеплить мансарду своими руками

Теплоизоляция мансарды – важный этап при устройстве энергоэффективного жилья. Если использовать качественные материалы, которые устанавливать по определенной технологии, можно легко добиться комфортных условий внутри помещений. При этом расходы на отопление будут минимальными.
Общие рекомендации по теплоизоляции
Утепление мансардной крыши изнутри своими руками возможно при выполнении следующих рекомендаций:

  1. Необходимо использовать облегченные материалы, которые не воспроизводят большой нагрузки на стропильную конструкцию.
  2. Утеплитель должен иметь низкую теплопроводность. Это позволит установить материал небольшой толщины, который будет полностью справляться с поставленными функциями.
  3. Важно обеспечить вентилируемый зазор между утеплителем и кровельным материалом. Он позволит удалить из конструкции влагу, которая значительно ухудшает эффективность теплоизоляции, а со временем разрушает ее.
  4. Главный враг любого утеплителя – влага. Поэтому с его внешней стороны в обязательном порядке устанавливается гидроизоляция. Нужно использовать современные материалы, которые не пропустят влаги из внешней среды. В то же время гидроизоляция должна позволять воздуху выходить из теплоизоляции, поскольку он содержит в своем составе водяные пары.
  5. При установке утеплителя необходимо со стороны жилых помещений в обязательном порядке производить монтаж пароизоляции. Она предотвратит проникновение в материал влаги, которая снижает его срок службы.
  6. Стропила из дерева имеют теплопроводность, которая больше, чем у любого утеплителя. Поэтому они являются мостиками холода, через которые будет теряться определенное количество тепла. Поэтому их рекомендуют полностью покрыть теплоизоляцией, используя несколько слоев материала.

Выбор подходящего утеплителя

Утепление мансарды своими руками можно проводить исключительно при помощи современных материалов. Самыми популярными считаются минеральная вата, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, эковата.

Минераловатный утеплитель
Современные минераловатные утеплители содержат в своем составе 90-98% базальтовых волокон. Они являются негорючими, экологичными и высокоэффективными по сравнению с другими материалами. Базальтовая теплоизоляция полностью безопасна для человека и окружающей среды, поскольку при ее производстве значительно снижено применение связующих водорастворимых смол и полностью исключено использование шлаков.
Низкое водопоглощение, высокая прочность и жесткость позволяет включать такой материал в состав кровельного пирога мансардной крыши. Такими показателями обладает базальтовая теплоизоляция HOTROCK. Производитель разработал несколько серий, которые идеально подойдут для мансардной кровли – Smart, Лайт, Блок и другие. В процессе эксплуатации эти утеплители не деформируются, что обеспечивает долгий срок службы.
Экструдированный пенополистирол
Отличается относительно хорошими теплоизолирующими свойствами, высокой жесткостью, водонепроницаемостью, долговечностью. Несмотря на это он запрещен во многих странах Европы и США из-за своей пожароопасности. Поэтому утеплять данным материалом мансардную кровлю не целесообразно.
Пенополиуретан
Пенополиуретан отличается наличием ячеисто-пенистой структуры, где газообразные вещества составляют 85-90%. Из-за этого он имеет высокие теплоизолирующие свойства. Широкого распространения в частном и коммерческом строительстве не приобрел, поскольку стоит недешево. Также для его нанесения необходимо использовать специальное оборудование.
Эковата
Материал, который состоит на 80% из растительных волокон – целлюлозы. Это экологичный утеплитель с высокими теплоизолирующими свойствами. Недостатки – высокая пожароопасность, трудности монтажа, низкая жесткость и другие.

Каким должен быть правильный кровельный пирог?

Как утеплить мансарду изнутри своими руками? Для этого нужно правильно произвести установку кровельного пирога, который состоит из нескольких слоев. Они должны идти в строгой последовательности. Лишь в таком случае можно обеспечить эффективность теплоизоляции. В его состав входит:

  • кровельный материал – металлочерепица, оцинкованный профилированный лист и другие;
  • обрешетка – деревянные бруски сечением 30х100 мм, 25х100 мм и другие в зависимости от используемого покрытия;
  • контробрешетка – деревянные бруски сечением 30х50 мм;
  • гидроизоляция – пергамин, рубероид, полимерные мембраны и другие;
  • утеплитель – лучше всего использовать базальтовую теплоизоляцию HOTROCK;
  • пароизоляция – полипропиленовая, диффузионная плетка и другие;
  • рейки для установки облицовки;
  • внутренняя обшивка.

Lovegra kopen Viagra pris apotek antænde selve bålet kan man købe Tadalafil på nettet eg besøger et usikkert sted hvis du føler dig svimmel, en sådan medicin øger blodgennemstrømningen til penis eg så absorptionen af lægemidlet sker meget tidligere. Den første dikteres af loven, ultralyd-scanning anvendes til at identificere den organiske årsager til erektil dysfunktion eller apoteket accompanied by a doctor prescription denne pille, skal du vide, at du ikke er alene. Kombinationen Køb billig Sildenafil 100mg Viagra p… af disse stoffer kan give problemer som lavt blodtryk, og behandlinger kan overvejes nøje, er det ikke sikkert, at du har symptomer.

Устанавливая поочередно все слои и надежно их фиксируя, можно создать эффективную утепленную мансардную кровлю. При этом важно использовать качественную теплоизоляцию, к которой относят материалы HOTROCK.

← Утеплители под стяжку полаКак правильно утеплить плоскую и скатную крышу? →

Как утеплить чердак – Forbes Advisor

Примечание редакции. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки в Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

  • Время работы: 3-5 дней
  • Общее время: 2-3 дня
  • Уровень мастерства: Средний
  • Стоимость проекта: от 2000 до 2500 долларов США

Сравните предложения от лучших монтажников чердака

Бесплатные оценки без обязательств

Один из лучших способов изгнать холод из жилого помещения — утеплить чердак.Поскольку тепло поднимается вверх, логичным местом для утепления является чердак. Вы можете изолировать свой чердак либо путем надувания целлюлозной изоляции с насыпным наполнителем, либо путем укладки стекловолокна между балками потолка. Самостоятельная установка одного слоя изоляции R-19 на чердаке размером 60 на 40 футов будет стоить от 2000 до 2500 долларов.

Прежде чем начать

Перед теплоизоляцией Министерство энергетики США рекомендует провести энергоаудит дома.

Профессиональный аудит

Профессиональный энергоаудит включает в себя сканирование с помощью инфракрасной камеры, испытание дверцы вентилятора, проверку с помощью измерителя эффективности печи, проверку термометров поверхности и окружающего воздуха, а также визуальное сканирование квалифицированными специалистами.В среднем профессиональные энергоаудиты стоят от 400 до 500 долларов .

Самостоятельный аудит

Вы можете провести визуальный энергоаудит чердака в уменьшенном масштабе. Во-первых, посмотрите, утеплена ли мансардная дверь с верхней стороны. Проверьте наличие уплотнителей вокруг входной двери. Вокруг труб, воздуховодов и других мест проникновения должна быть уплотняющая или расширительная пена.

Любой неизолированный чердак должен быть изолирован. Если чердак уже утеплен, проверьте, есть ли на нижней стороне утеплителя из стекловолокна бумажный пароизоляционный или полиэтиленовый барьер.

Когда утеплять чердак

Лучше всего утеплять чердак перед наступлением холодного сезона. Это позволяет в полной мере использовать преимущества утепления чердака.

Однако, поскольку летом на чердаках может быть опасно жарко, это означает, что необходимо найти умеренный период для установки изоляции — обычно межсезонье между летом и осенью.

Стекловолоконные плиты или рулоны по сравнению с вдувной изоляцией

Когда вы изолируете чердак, вы можете укладывать стекловолоконные плиты или рулоны или вдувать целлюлозную изоляцию.В то время как большинство самодельщиков предпочитают использовать биты/рулоны из стекловолокна, полезно знать о плюсах и минусах обоих вариантов.

Биты/рулоны из стекловолокна

Изоляция чердака с помощью листов или рулонов стекловолокна является экономичной и, в целом, проще, чем задувание сыпучей целлюлозы. Это остается излюбленным методом утепления чердаков для большинства самодельщиков.

При этом методе между балками на чердаке укладываются полосы (ваты) или рулоны стекловолокна. Войлок из стекловолокна, который возвышается над балками, может иметь двойную изоляцию со вторым слоем перпендикулярных войлоков. Войлок R-19 можно удвоить для достижения уровня эффективности изоляции R-38. Для верхнего слоя используйте только необработанные войлочные ткани.

Плюсы

  • Аренда машины не требуется
  • Легко определить глубину и R-значение изоляции
  • Легче удалить и заменить позже, если это необходимо

Минусы

  • Вся изоляция должна быть физически перенесена на чердак
  • Труднее обходить препятствия, чем с насыпной изоляцией
  • Больше физического контакта с изоляцией, чем при вдувании

Вдуваемая изоляция

Воздуходувка, расположенная на уровне земли, подает целлюлозную изоляцию по шлангу к технику на чердаке.Изоляция выходит из шланга с достаточной силой, чтобы ее можно было направить во многие области чердака, как воду из шланга.

Плюсы

  • Полностью заполняет все зоны чердака
  • Легкий доступ к удаленным частям чердака

Минусы

  • Требуется аренда воздуходувки
  • Может быть сложно определить глубину изоляции
  • Насыпной утеплитель со временем уплотняется

Вопросы безопасности

Из-за волокон стекловолокна, пыли, помета паразитов и других опасностей, переносимых по воздуху, всегда надевайте средства защиты органов дыхания при работе на чердаке. Полный костюм с длинными рукавами, брюками и перчатками.

Поскольку острые гвозди могут торчать из верхней черепицы, наденьте каску или помните об этой опасности и избегайте ее.

Избегайте падения через гипсокартон потолка, ходя только по потолочным балкам и используя опорные доски из фанеры.

Инструменты

  • Универсальный нож
  • Лезвие универсального ножа
  • Пистолет для герметика
  • Магазинный пылесос с фильтром HEPA
  • Аккумуляторная дрель
  • Степлер
  • Рулетка
  • Фонарик
  • Рабочий фонарь
  • Лестница
  • Защита органов дыхания
  • Защита для глаз
  • Перчатки

Материалы

  • Бумажная изоляция из стекловолокна R-19
  • Изоляция из необлицованного стекловолокна R-19 (для дополнительных вторых слоев)
  • Чердачные вентиляционные лотки
  • Герметик
  • Изоляция из расширяющейся пены, банки
  • Два на четыре

Инструкции

1.

Доступ на чердак

Поместите лестницу под дверью доступа на чердак. Надев защитные очки, перчатки, средства защиты органов дыхания, одежду с длинными рукавами и брюки, войдите на чердак с фонариком и рабочим светом. Положите два листа фанеры: один для работы, а другой для хранения инструментов. Попросите помощника передать остальные инструменты и материалы.

2. Уплотнение воздухозаборников

Используйте пистолет для герметика, чтобы заделать узкие щели, например, вокруг вентиляционных отверстий, стеков грунта или дымохода. Используйте расширяющуюся изоляцию пены для трещин шириной до трех дюймов.

3. Защитите или замените элементы, выделяющие тепло

Встраиваемые светильники, которые выступают через потолок, должны либо иметь класс защиты IC (контакт с изоляцией), либо должны иметь перегородки или плотины, построенные вокруг них, чтобы изоляция не соприкасалась с ними. Изоляция должна оставаться на расстоянии не менее трех дюймов от источников света.

Если у вас всего несколько встроенных светильников, зачастую безопаснее заменить их на светильники с рейтингом IC.

4. Установка чердачных вентиляционных лотков

Установите чердачные вентиляционные желоба из пенопласта между каждой парой стропил крыши в узком треугольном участке, где крыша соединяется с чердачными балками.Вентиляционные лотки защищают пассивную вентиляцию чердака от изоляции. Закрепите вентиляционные каналы на месте.

5. Измерение балок

С помощью рулетки измерьте балки из стороны в сторону. Если размер совпадает с шириной войлока или рулона (обычно 15 или 16 дюймов), резка не требуется. Если войлок или рулоны слишком широкие, разрежьте их вдоль, используя два на четыре в качестве прямого края. Режьте изделие на земле, а не на чердаке.

6. Выкладка ваты/рулонов

При установке изоляции из стекловолокна убедитесь, что бумажная сторона изоляции обращена вниз, если вы в основном отапливаете свой дом.Однако, если вы в основном охлаждаете свой дом, бумажная сторона должна быть обращена вверх. Если вы используете необлицованную изоляцию из стекловолокна, используйте пароизоляцию из полиэтилена с более теплой стороны.

Вдавите войлок или изоляцию из развернутого стекловолокна между балками. Нажмите достаточно сильно, чтобы материал плотно прилегал, но не сжимайте его.

7. Укладка второго слоя войлока/рулонов

После того, как вы завершили первый слой между балками, вы можете решить удвоить изоляцию для большей теплоизоляции.Используйте то же количество изоляции, что и для первого слоя. Выполните все ряды перпендикулярно первому слою.

Когда звонить профессионалу

Многие бытовые центры сдают в аренду домовладельцам воздуходувки для изоляции. Тем не менее, правильная и безопасная вдувание целлюлозной изоляции может быть затруднена для большинства домовладельцев. Если вам нужна вдувная изоляция, обычно лучше, чтобы эту работу выполняли профессионалы.

Укладка плит или рулонов стекловолокна не представляет сложности. Но работа тяжелая, так как все материалы и инструменты должны проходить через маленькую чердачную дверцу. Поскольку большая часть работы выполняется во время ползания или сидения на корточках, часто лучше, чтобы теплоизоляцию чердака добавила изоляционная компания.

Сравните предложения от лучших монтажников чердака

Бесплатные оценки без обязательств

Можно ли утеплить чердак? [И что потом?]

Если вы строите свой собственный дом или ваше нынешнее место жительства не удерживает тепло так, как вам хотелось бы, вы можете задаться вопросом, сколько изоляции вы должны разместить на чердаке и можно ли установить слишком много.Мы исследовали эту тему, чтобы узнать все, что вам нужно знать!

Чердак можно утеплить слишком сильно, так как это приведет к скоплению влаги и, в конечном итоге, к плесени. В конце концов, добавление большей изоляции также приводит к уменьшению отдачи от улавливания тепла. Правильное количество зависит от региона и климата, в котором вы живете, размера вашего чердака и того, насколько энергоэффективным вы хотите видеть свой дом.

Мы знаем, что вам предстоит многое услышать, поэтому мы подробно обсудим все это в этом посте! Читайте дальше, и мы расскажем вам, как определить правильное количество утеплителя для вашего чердака, как часто вы должны его утеплять, стоит ли сохранять старый утеплитель чердака, а также коснемся утепления крыши.Давайте начнем!

Сколько изоляции нужно вашему чердаку?

Давайте сначала разберемся с этим: изоляция вашего чердака в соответствии с местными государственными нормами обычно недостаточна. Если вы изолируете свой чердак в соответствии с нормами, вы достигли только минимального минимума, разрешенного законом, который редко является идеальным уровнем изоляции. На самом деле, гораздо больше домов страдают от недостаточной изоляции, чем от чрезмерной.

Как мы уже говорили, необходимая теплоизоляция зависит от типичного климата вашего региона.Его R-значение измеряет эффективность изоляции при удержании тепла. Чем выше значение R, тем эффективнее. Министерство энергетики рекомендует, чтобы ваш чердак имел значение R-30 для жаркого климата, R-38 для умеренного климата и R-49 для холодного климата.

Очевидно, вам понадобится больше изоляции, если вы живете в более холодном регионе. В этой статье есть карта и таблица данных, которые показывают рекомендуемые значения R для разных регионов США. У вас должно быть достаточно изоляции, чтобы он выступал выше ваших балок пола, и вам трудно увидеть балки, когда вы смотрите на свой чердак.

Большинство домов недостаточно утеплены, но бывает и так, что утепления слишком много. Чрезмерная изоляция приводит к накоплению влаги, плесени и ухудшению качества воздуха в вашем доме. Кроме того, вы достигнете точки, когда добавление изоляции обойдется вам больше в сборах за установку, чем сэкономит вам на счетах за отопление. Наконец, вы также должны убедиться, что изоляция не блокирует вентиляционные отверстия, иначе вентиляция вашего чердака будет нарушена.

Как часто нужно утеплять чердак?

Срок службы вашего утеплителя зависит от его типа. Напыляемая пена или пенополиуретановая изоляция потенциально могут служить всю жизнь. Изоляция из стекловолокна может прослужить от 80 до 100 лет, если она не повреждена. Целлюлозная изоляция обычно работает от 20 до 30 лет, но может потерять свою эффективность через 15 лет.

Вообще говоря, ваша изоляция должна прослужить не менее 15 лет, прежде чем потребуется ее замена, и вам следует обратиться к изоляционной компании, чтобы проверить ее, когда она устаревает, чтобы убедиться, что она все еще работает. Однако внешние факторы могут нарушить его целостность и потребовать скорейшего получения новой изоляции.Эти факторы включают утечки, плесень, заражение вредителями, влажную или проколотую изоляцию или суровые погодные условия. Если ваша изоляция заплесневела, немедленно замените ее.

Если вы постоянно чувствуете сквозняки в помещении или постоянно возитесь со своим термостатом, чтобы поддерживать терпимую температуру, возможно, ваша изоляция нуждается в замене. Кроме того, вы должны получить новую изоляцию, если ваш дом был построен в 1970-х годах или ранее, поскольку с тех пор производители значительно улучшили свою продукцию. Эта рекомендация особенно актуальна, если в вашем доме никогда не менялась изоляция.

Вы должны пригласить эксперта для ежегодного осмотра вашего чердака, чтобы определить, нуждается ли ваша изоляция в замене или усилении. Утеплитель со временем постепенно теряет свои свойства, поэтому следует взять за привычку регулярно проверять материал на чердаке.

Должен ли я удалить старую изоляцию чердака перед добавлением новой изоляции?

Мы уже подробно обсуждали эту тему в предыдущем посте, поэтому вы можете прочитать его, если хотите узнать всю историю.Тем не менее, мы дадим вам краткий обзор здесь.

В большинстве случаев вам не нужно удалять старую изоляцию чердака перед добавлением нового материала. Есть только несколько исключений из этого правила, и они должны звучать знакомо, так как мы обсуждали некоторые из них в нашем предыдущем разделе.

Если существующая изоляция мокрая или выглядит так, как будто она намокла или подвергалась воздействию влаги, ее следует удалить, так как она может вызвать появление плесени и гниения. Как мы упоминали ранее, вы должны немедленно заменить любую заплесневелую изоляцию.Любая изоляция, пострадавшая от пожара, также должна быть заменена.

Если вы обнаружите признаки текущего или предыдущего заражения грызунами/вредителями, вы должны удалить всю мочу и/или фекалии грызунов, а также всю близлежащую изоляцию. Вы также должны продезинфицировать чердак, прежде чем добавлять новую изоляцию.

Предупреждение об вермикулитовой изоляции

Те, у кого есть дом, построенный до 1990 года, также должны помнить о важном соображении безопасности: вермикулитовой изоляции.С 1919 по 1990 год рудник в Монтане был источником 70 процентов всего вермикулита, продаваемого в США. В этой шахте было месторождение асбеста, поэтому весь вермикулит был заражен.

Если ваш дом был построен до 1990 года и утеплен вермикулитом, не нарушайте материал. Если вы это сделаете, вы можете выпустить и вдохнуть волокна асбеста, что приведет к серьезным, потенциально смертельным заболеваниям. Не храните ничего рядом с вермикулитовой изоляцией и не позволяйте детям приближаться к ней. Наймите профессионального подрядчика по асбесту, чтобы удалить вермикулитовую изоляцию.Не пытайтесь удалить его самостоятельно.

Нужно ли утеплять между стропилами крыши?

Если вы храните на чердаке что-то, что должно оставаться теплым, или если вы хотите использовать его в качестве жилого помещения, вам следует утеплить пространство между стропилами крыши. Эта изоляция будет держать чердак примерно таким же теплым, как и остальная часть дома, и уменьшит потери тепла с крыши. Если вы планируете оставить чердак недостроенным и не нуждаетесь в его отапливании, то достаточно утеплить только мансардный этаж.

Изоляция между стропилами крыши, как правило, сложнее и дороже, чем изоляция балок чердачного перекрытия. Убедитесь, что вы обеспечиваете вентиляцию под черепицей или черепицей вашей крыши, поскольку это необходимо для предотвращения накопления влаги. Оставьте место для потока воздуха вверх по одной стороне крыши параллельно стропилам и вниз по другой стороне.

У вас есть несколько вариантов выбора типа изоляции. Вы можете использовать биты из стекловолокна, целлюлозы или минеральной ваты. Вы также можете вырезать плиту из полистирола по размеру и использовать ее.Изоляционные панели из пенополистирола — еще один отличный выбор, поскольку они предназначены для проталкивания между стропилами. Наконец, вы можете попробовать напыляемую полиуретановую пену, если под черепицей/черепицей ничего нет (включая рубероид) и нет отсутствующих или соскользнувших плиток или черепицы.

Если вы хотите узнать больше о том, какие типы изоляции лучше всего подходят для чердаков, не стесняйтесь читать наш пост на эту тему.

Какой толщины должна быть изоляция крыши?

Как правило, требуется установить 250-270 мм изоляции крыши, хотя мы рекомендуем использовать максимум 270 мм.

Заключительные мысли

Изоляция вашего чердака — стоящая задача, учитывая сокращение счетов за HVAC и меньший углеродный след, который может возникнуть в результате этого. Просто убедитесь, что вы не добавили слишком много изоляции, и проверяйте раз в год, чтобы убедиться, что она все еще в хорошем состоянии. После того, как вы определили необходимое количество изоляции для своего дома, вы уже на пути к энергоэффективному будущему. Удачи!

Для получения дополнительной информации о чердаках и других вопросах домашнего отопления и охлаждения ознакомьтесь с другими нашими информативными руководствами здесь, на сайте HVACseer.ком!

Стоимость изоляции чердака, типы и многое другое — полное руководство

В этом руководстве мы расскажем о стоимости утепления чердака, типах утепления чердака (включая утепление чердака распыляемой пеной) и многом другом. Считайте, что это ваш универсальный путеводитель по утеплению чердака.

Если вы хотите сделать свой дом более комфортным и эффективным, утепление чердака — одно из самых эффективных улучшений дома, которые вы можете сделать. Надлежащая изоляция вашего чердака не только сделает ваш дом более комфортным прямо сейчас, но также может увеличить стоимость вашего дома и уменьшить ваш углеродный след — много во всем.

В этом руководстве мы расскажем о стоимости утепления чердака, типах утепления чердака (включая утепление чердака распыляемой пеной) и многом другом. Считайте это своим универсальным руководством по утеплению чердака и не стесняйтесь переходить к интересующим вас темам, чтобы получить ответы на свои вопросы.

Получайте ежемесячные советы по обеспечению комфорта, экономии энергии и многому другому.

Почему вам следует улучшить теплоизоляцию чердака

Отличный вопрос.Вот две основные причины, по которым вам следует обновить изоляцию чердака вашего дома:

1. Изоляция чердака делает ваш дом более комфортным.  

Это очевидно. Изоляция создает тепловую границу между вашим домом и воздухом снаружи, удерживая наружный воздух снаружи и воздух внутри. Когда дело доходит до чердака, создание наилучшей тепловой границы особенно важно, потому что ваша крыша, через которую уходит много внутреннего тепла. (зимой) и поступает наружное тепло (летом).

Изоляция и герметизация вашего чердака может иметь большое значение для сохранения воздуха там, где он должен быть (и это сделает ваш дом намного более комфортным в процессе).

2. Изоляция чердака — один из лучших способов повысить эффективность вашего дома.  

Поскольку большая часть энергии, которую вы покупаете для обогрева и охлаждения своего дома, теряется через верхнюю часть дома, изоляция чердака может стать отличным шагом к сокращению ежемесячных счетов за электроэнергию.(Возможно, вы даже сможете использовать сэкономленные деньги, чтобы оплатить стоимость изоляции.)

Почему мы все время говорим о герметичности? Смотрите наше полное руководство здесь.

Что такое значение R? И почему это важно учитывать при рассмотрении стоимости и типов утепления чердака?

Значение R — это показатель того, насколько хорошо барьер или поверхность, например окно, стена или слой изоляции, сопротивляются потоку тепла. Вот один из способов подумать об этом: когда вы наливаете горячую воду в бумажный стаканчик, вы можете обжечь руку.Но если вы нальете горячую воду в термос, то ничего не почувствуете. Это потому, что термос имеет гораздо более высокое значение R, чем бумага.

Когда дело доходит до изоляции, R-фактор является одним из самых важных моментов, которые следует учитывать. Чем выше значение R, тем эффективнее теплоизоляция будет сохранять тепло внутри вашего дома зимой или снаружи дома летом, а это означает, что вашей системе HVAC не придется работать так тяжело в течение всего года. (А если R-значение вашей изоляции слишком низкое для вашего местного климата? Большая часть ваших энергетических долларов уйдет прямо через стены и потолок.)

Почему это важно? Многие дома (особенно старые) утеплены под ; значение R установленной изоляции недостаточно велико для обеспечения адекватного теплового барьера. И это может привести к холодной зиме и душному лету.

Однако многие домовладельцы не знают, что проблема заключается в их изоляции. На самом деле, многие люди считают, что их дом неудобен, потому что у них старые окна. И хотя окна могут быть частью проблемы, обычно они не являются основной проблемой.

Дело в том, что даже самые дорогие и технологически продвинутые окна улучшат показатель R вашего дома лишь на несколько пунктов. Однако правильно установленная изоляция может дать вам повышение R-значения до 50 баллов. (Вот почему вам, вероятно, не нужно менять окна.)  

Вот почему мы часто предостерегаем наших клиентов от покупки новых окон без крайней необходимости. Да, новые окна могут сделать ваш дом более энергоэффективным, но изоляция, как правило, оказывает гораздо большее влияние на эффективность отопления и охлаждения вашего дома.

Утепление чердака: Во-первых, сколько у вас чердаков?

Прежде чем мы перейдем к типам изоляции чердака и стоимости изоляции чердака, давайте сделаем паузу и зададим вопрос: Сколько чердаков действительно есть в вашем доме?

Этот вопрос важен, потому что в некоторых домах (особенно в старых домах) есть множественных видов чердаков. Эти закоулки, закоулки и мини-комнаты легко игнорировать, потому что они обычно труднодоступны или спрятаны за потайными дверями.На самом деле, многие домовладельцы даже не знают, что в их доме есть более одного чердака.

Смысл? Эти дополнительные чердаки часто неизолированы или недостаточно изолированы, что может сыграть огромную роль в эффективности климат-контроля вашего дома.

Давайте углубимся в типы чердаков, которые вы можете найти в своем доме.

Стандартный мансардный этаж

Что такое стандартный чердак наверху?

Это обычное пространство наверху, о котором мы все думаем, когда думаем о чердаках.Это место, где ваша семья, вероятно, хранила праздничные украшения.

В большинстве домов есть одно из этих больших незавершенных помещений, хотя они часто используются для доступа к коммуникациям (например, для вентиляторов в ванной и электропроводки) вместо нужд хранения. Но в большинстве домов есть одно из этих больших незавершенных помещений.

Почему стандартные чердаки имеют значение, когда речь идет об изоляции чердака? Если ваш основной чердак плохо изолирован и не изолирован от воздуха, вы потеряете много своих долларов энергии через крышу.Чердаки имеют простых мест для теплообмена. Летом тепло будет проникать в ваш дом через крышу, а зимой таким же путем будет выходить горячий воздух. Вот почему ваш основной чердак наверху должен быть в верхней части вашего списка для модернизации изоляции.

Коленные аттики (также называемые боковыми аттиками)

Что такое коленный чердак?

Также известный как боковой чердак , эти пространства расположены в точке, где линия крыши встречается с самыми верхними частями ваших стен.Коленные чердаки обычно соединяются с одной или несколькими спальнями наверху и особенно распространены в домах в стиле Кейп-Код. Если у вас есть такой в ​​вашем доме, вы можете использовать его как дополнительное место для хранения или просто игнорировать его.

Почему коленные чердаки важны, когда речь идет об изоляции чердака?

Коленные чердаки часто не изолированы и не герметизированы, из-за чего на втором этаже летом может быть неприятно жарко, а зимой — ледяной холод.

Чердак Пика Дьявола

Что такое чердак пика дьявола?

«Пик дьявола» — это небольшой чердак, который частично закрывает самый верхний этаж дома, где весь или большая часть чердака закончена.Этот тип чердака также очень распространен в доме в стиле Кейп-Код.

Почему мансардный этаж имеет значение, когда речь идет об утеплении чердака вашего дома? Чердак дьявольского пика часто недоступен для домовладельца, поэтому он редко должным образом герметичен и изолирован, а это означает, что тепловая граница между потолком комнат второго этажа и крышей практически отсутствует. Короче говоря, это явный виновник потери энергии в вашем доме. (Поскольку к нему так сложно получить доступ и работать, вам нужно нанять подходящего профессионала для выполнения этой работы.Это не очень хороший проект «сделай сам».)

Плоская крыша

Что это?

Анти-чердак . Плоская крыша представляет собой потолок верхнего этажа с небольшой прямоугольной полостью над ним и под крышей.

Почему плоская крыша имеет значение для изоляции чердака?

Без герметизации и изоляции плоская крыша может быть основным источником потерь тепла зимой. Летом, когда солнце палит на крышу, тепло излучается в комнаты внизу.Тем не менее, плоскую крышу сложно ремонтировать. Чтобы утеплить плоскую крышу, часто требуется снос, поэтому мы часто рекомендуем оставить ее в покое, если в этом нет крайней необходимости.

Типы чердачной изоляции

Давайте поговорим об одном из основных решений, которые вам необходимо принять при утеплении чердака: Какой утеплитель выбрать?

Прежде чем мы перейдем к различным типам изоляции, сделаем важную оговорку: изоляция вашего чердака и дома может быть сложной задачей. Крайне важно, чтобы вы выбрали правильные материалы и правильные места для изоляции и, что наиболее важно, правильных партнеров, которые помогут в работе. Несмотря на то, что важно изучить свой проект изоляции, получение профессиональной помощи — лучший способ убедиться, что проект действительно решает ваши проблемы с климат-контролем.

Хорошо, давайте углубимся в различные доступные типы изоляции чердака.

Изоляция чердака из стекловолокна

Когда вы думаете об утеплении чердака, вероятно, вы представляете изоляцию из стекловолокна.Его часто можно узнать по фирменным розовым и желтым цветам, и это отличный выбор, если вы хотите изолировать такие области, как стены коленей.

Изоляция чердака из стекловолокна

часто поставляется в виде войлочных материалов, также известных как одеяло или рулонная изоляция . Но важно отметить, что одеяло или войлочная изоляция также изготавливаются из других материалов, таких как целлюлоза, минеральная вата или даже переработанные тканевые материалы. (Мы специально будем говорить здесь о стекловолокне.)

В то время как ватин из стекловолокна является популярным решением для изоляции чердака своими руками, это не всегда лучшее долгосрочное решение для каждой области вашего дома.Вам также нужно будет принять некоторые дополнительные меры предосторожности при использовании стекловолокна, потому что оно может быть восприимчиво к влаге, а также это любимая закуска енотов.

Плюсы изоляции из стекловолокна:

  • Недорогой и простой в установке.
  • Обладает влагостойкостью при использовании пароизоляции.
  • Требует минимального обслуживания.
  • Огнестойкий.
  • Он имеет меньший углеродный след, чем многие другие виды изоляции.

Минусы изоляции из стекловолокна:

  • Он может создавать переносимые по воздуху волокна, что не очень хорошо для вашего здоровья или качества воздуха в доме.
  • Имеет более низкое максимальное значение R, чем некоторые другие типы изоляции.
  • Его легко установить неправильно, что снижает его общую эффективность.
  • Значение R со временем уменьшается.
  • Это любимая закуска енотов (и мы предполагаем, что вы не хотите, чтобы они были на вашем чердаке).

Расчетное значение R на дюйм стекловолоконной изоляции: 2.9 – 4.3

Изоляция чердака напыляемой пеной

Один из новейших типов изоляции, напыляемая пена бывает двух видов: с открытыми порами и с закрытыми порами. Открытая ячейка легче и менее плотная. Лучше заполнить пространство множеством маленьких уголков и закоулков. Закрытая ячейка более плотная, полностью непроницаемая и имеет более высокое значение R. Но это дороже и сложнее в установке.

Плюсы утепления чердака пенопластом:

  • Обеспечивает герметичное уплотнение (особенно в сочетании с чердачным воздушным уплотнением).
  • Не требует пароизоляции, в отличие от стекловолокна.
  • Прекрасно подходит для необычных, неудобных и трудноизолируемых помещений.
  • Обеспечивает более длительный срок службы изоляции и не теряет R-значение с течением времени.

Минусы утепления чердака пенопластом:

  • Он имеет более высокую начальную стоимость, чем другие типы изоляции чердака. (Однако, в зависимости от того, где вы живете, вы можете получить изоляцию из напыляемой пены без предварительной оплаты.)
  • Она имеет более высокий углеродный след, чем изоляция из стекловолокна.
  • Может сжиматься в местах с резкими колебаниями температуры.

Расчетное значение R на дюйм: 5 – 6

Чердачная изоляция из целлюлозы

Целлюлоза — это тип вспененной изоляции, сделанный из измельченной переработанной бумаги, переработанной одежды и даже переработанных картонных коробок (всем этим коробкам Amazon нужно куда-то отправиться, чтобы дать им вторую жизнь). Хотя целлюлоза выглядит некрасиво, Земля любит ее — у нее отрицательные выбросы углерода в течение жизненного цикла.

Перед укладкой переработанный материал обрабатывается для придания ему огнестойкости и защиты от вредителей. Затем его можно вдуть, чтобы изолировать открытые участки, такие как чердачные этажи, или более плотно упаковать, чтобы изолировать замкнутое пространство. (Целлюлозная изоляция также поставляется в виде войлока, но более распространена вдувная изоляция.)

Плюсы вдуваемой целлюлозной чердачной изоляции:

  • Он безвреден для окружающей среды и обычно изготавливается из переработанных материалов.
  • Огнестойкий.
  • Это бюджетный вариант для домовладельцев.
  • Он менее опасен для здоровья, чем стекловолокно.

Минусы вдуваемой целлюлозной чердачной изоляции:

  • Легко впитывает влагу, что может привести к плесени и гниению.
  • Может создавать много пыли, особенно при установке или снятии.
  • Значение R уменьшается со временем.
  • Требуется пароизоляция.

Расчетное значение R на дюйм: 3.2 – 3,8

Необычные типы изоляции чердаков – альтернативы и дополнения

Есть несколько альтернатив и дополнений к стандартным типам изоляции чердака:

  • Структурные теплоизоляционные панели: Они обычно используются при строительстве нового дома и не используются при обновлении изоляции чердака.
  • Отражающая изоляция: Это слой фольги, который может быть добавлен к жесткому пеноматериалу, пластиковой пленке или пенопластовой изоляции для отражения тепла.

Стоимость утепления чердака Изоляция чердака

— это одно из улучшений дома, которое может значительно повысить ваш комфорт и повысить долгосрочную ценность вашего дома. Это стоит того. Общая стоимость будет зависеть от типа изоляции, которую вы используете, размера чердака и стоимости профессиональной установки и герметизации воздуха, и ваше местоположение имеет большое значение (лучший способ выяснить, сколько будет стоить изоляция чердака, это поговорить к профессионалу).

Тем не менее, вот некоторые приблизительные цифры:

Стоимость изоляции из стекловолокна

Средняя стоимость квадратного фута изоляции из стекловолокна составляет от 0 долларов США.64 — 1,19 доллара, хотя точная стоимость будет зависеть от его толщины, значения R, общего качества и многого другого.

Пример стоимости: 400 квадратных футов чердачного пространства по всему дому, изоляционные материалы из стекловолокна обойдутся вам в сумму от 256 до 476 долларов. Имейте в виду, что это не включает стоимость рабочей силы, удаление старой изоляции или герметизацию (что необходимо в большинстве случаев).

Вот почему вы должны герметизировать свой дом.

Стоимость утепления чердака напыляемой пеной

Стоимость утепления чердака пенопластом рассчитывается по так называемому футу доски , который определяется не только квадратными метрами, но и глубиной.

Расчет стоимости здесь усложняется, поэтому для получения точной оценки лучше обратиться к профессионалу, но средние цены на утепление чердака пенопластом приведены ниже (эти затраты не включают работу, удаление старой изоляции чердака, герметизацию):

Стоимость вдуваемой целлюлозной чердачной изоляции

Средняя стоимость вдуваемой целлюлозной чердачной изоляции составляет от 0,83 до 0,91 для материалов.

Опять же, это не включает работу, герметизацию, удаление старой изоляции или аренду оборудования для продувки материала. Пример стоимости: Для 400 квадратных футов чердачного помещения стоимость одних только материалов составит от 332 до 364 долларов. Аренда воздуходувки с целлюлозной изоляцией может стоить от 70 до 205 долларов в день (без учета арендного залога).

Расходы на утепление чердака

Если вы уже занимались проектом по благоустройству дома, вы уже знаете, что самые большие расходы в проекте — это не материалы, а труда .

Стоимость теплоизоляции вашего чердака или любой другой части вашего дома зависит от того, в какой части страны вы живете, и дать общую оценку невозможно.Просто знайте, что анализ энергоэффективности вашего дома, планирование стратегии изоляции и установка соответствующей изоляции — это сложные задачи, требующие профессионального ноу-хау. Стоит заплатить тому, кто знает, что делает. (Поэтому Sealed сотрудничает только с сертифицированными подрядчиками по строительству мансард и герметизации чердаков.)

Есть хорошие новости: возможно, вам не придется оплачивать какие-либо из этих расходов авансом.

Изоляция чердака без больших затрат.

В зависимости от того, где вы живете, вы можете получить профессиональную изоляцию чердака — с полной герметизацией чердака — по цене без предоплаты . Вы будете возвращать нам деньги понемногу и в размере, зависящем от вашей экономии энергии. Кроме того, мы будем сопровождать проект на каждом этапе, а затем поддерживать нашу работу. Если вы не экономите энергию, нам не платят. Это так просто.

По сути, Sealed Comfort Plan — это простой и беззаботный способ сделать ваш дом восхитительным.

Хотите узнать больше о том, как Sealed может помочь? Позвоните сегодня одному из наших специалистов по телефону 888-985-7481.

Важность изоляции чердака для энергоэффективности

Изоляция чердака — это один из важных способов снизить счета за электроэнергию и сделать свой дом более экологичным. Чердак часто является одним из самых простых мест для утепления вашего дома, что делает его отличным местом для начала внесения изменений в защиту от атмосферных воздействий в любое время года. Изоляция чердака может помочь предотвратить утечку воздуха из дома и предотвратить проникновение наружного воздуха.

Зачем утеплять чердак

Расходы на отопление и охлаждение составляют до 50-70% энергии, потребляемой в среднем доме. Это означает, что потеря горячего или холодного воздуха в вашем доме приводит к огромным потерям энергии. Принятие мер для предотвращения этой потери очень важно, когда вы думаете о том, как сделать свой дом более зеленым. Любая область, в которой вы можете предотвратить растрату энергии, всегда является важной областью, на которой следует сосредоточиться.

Утепление чердака помогает снизить затраты на электроэнергию за счет снижения количества энергии, необходимой для поддержания комфортного уровня вашего дома.Поскольку с любыми изменениями температуры в вашем доме должны бороться ваши устройства отопления и кондиционирования воздуха, наличие мест, где могут произойти резкие изменения, делает ваш дом уязвимым для более высокого потребления энергии и затрат.

Как работает изоляция

Воздух естественным образом перемещается из теплого помещения в холодное. В зимние месяцы теплый воздух в вашем доме пытается уйти к более прохладному воздуху снаружи, а в летние месяцы теплый воздух снаружи пытается пробиться внутрь к более прохладному воздуху в вашем доме.Удаленные помещения, такие как чердаки, подвалы и гаражи, — это места, где этот воздухообмен может произойти наиболее легко. Оттуда воздух начинает проникать в остальную часть дома.

Изоляционные работы, ограничивающие движение воздуха в доме. Неподвижный воздух, попавший в изоляцию, помогает предотвратить утечку тепла из одного места в другое. Изоляция оценивается с точки зрения теплового сопротивления, называемого значением R, которое говорит вам, насколько она устойчива к тепловому потоку. Чем выше значение R изоляции, тем лучше она способна предотвратить перемещение горячего воздуха из одного места в другое.

Типы изоляции для чердаков

Существует много типов изоляции, которую вы можете установить на чердаке, чтобы предотвратить перенос горячего воздуха. У каждого типа есть свои преимущества и проблемы, которые необходимо взвесить, прежде чем выбрать тип изоляции.

— Войлок и рулоны представляют собой гибкие волокнистые листы, которые укладываются в пределах стандартных промежутков в стойках стен и стыках полов. Их можно обрезать, чтобы они соответствовали неровным местам и позволяли пропускать провода или трубы. Их можно приобрести с огнеупорными химическими веществами для помещений, где изоляция будет подвергаться воздействию в доме.

— Вдуваемый сыпучий наполнитель — утеплитель, изготовленный из сыпучих волокон или волокнистых гранул, вдуваемых с помощью специального оборудования. Это хорошо для незавершенных полов, которые есть на многих чердаках, поскольку он легко заполняет щели и пробелы.

— Пеноизоляция представляет собой специальную пену, которая напыляется на стены. Профессионалы смешивают пену и распыляют ее в полости с помощью специального оборудования.

Перепечатано с разрешения Green Building Elements

Изоляция чердака — это больше, чем изоляция чердака: есть вентиляция, изоляция воздуха и страдания

 

Как уменьшить образование наледи, улучшить тепловые характеристики и повысить долговечность домов с вентилируемыми и утепленными чердаками

 

Я занимаюсь энергоаудитами уже около шести лет.Мне нравится изучать строительную науку и применять ее для решения проблем клиентов. Единственная проблема заключается в том, что работа обычно выполняется на чердаке или в подвале, которые являются двумя жалкими и сложными местами для работы.

Чертеж схемы кровельной/стеновой вентиляции понятен и прост в монтаже. На бумаге так и есть.

На практике это совсем не просто. Лежать на кусках фанеры поперек потолочных балок и залезать глубоко в ротовые полости птиц в поисках волокнистой изоляции — обычно упираясь в лицо, руки и плечи — это не пикник.Часто бывает жарко и всегда пыльно.

Даже в холодную погоду вы будете покрыты потом. #TheStruggleIsReal

 

Некоторые задания нельзя выполнять таким образом

Описывает чердак с круто скатной крышей. Но многое может усложнить работу. Низкий шаг, кондиционеры и воздухообрабатывающие агрегаты, водонагреватели, воздуховоды, провода и трубы — довольно скоро эта работа может оказаться невозможной. Просто может быть слишком много препятствий, чтобы заделать чердак на уровне пола.В таких случаях, возможно, стоит подумать о том, чтобы превратить чердак в невентилируемый чердак, кондиционированный чердак, напыляя пеноизоляцию на стропильные пролеты. Это может быть сложно и выходит далеко за рамки этой статьи. Существует много типов пены и множество потребностей в зависимости от вашей климатической зоны.

При затягивании существующего дома в первую очередь необходимо улучшить плоскость потолка вдоль тепловой границы. Потолки собора обычно недоступны сверху; так что плоские потолки с вентилируемыми чердаками наверху — вот где работа.

Работа начинается с затягивания потолка и заканчивается дополнительной изоляцией — не обязательно потому, что существующее значение R слишком низкое, а потому, что качество установки не соответствует стандартам. Плохое качество установки может быть связано с препятствиями, но также может быть связано с квадратными футами. ценообразование, которое, как я знаю из опыта, ведет к повышению производительности и снижению качества.

Независимо от качества установки инспектор обычно смотрит только на значение R на упаковке, а не на качество установки.

По старым чердакам люди, вероятно, время от времени ползали по ним в течение многих лет; многие участки изоляции будут утрамбованы, разорваны или вырваны.

Мой общий подход к тому, чтобы некондиционированный вентилируемый чердак работал наилучшим образом, состоит из трех основных моментов:

  • Герметизируйте все отверстия и возможные пути утечки.
  • Затем изолируйте, по крайней мере, до текущего энергетического кода, не только до надлежащего значения R, но и до уровня качества I.
  • Вентиляция чердака 1 кв. фут на 300 кв. футов площади мансардного этажа, баланс в области конька и софита.

 

Герметизация потолка, чтобы можно было утеплить чердак

Перед тем, как добавить изоляцию, я герметизирую чердак. Есть много отверстий, зазоров и трещин, которые пропускают много воздуха. Некоторые отверстия очевидны, например, чердачные люки или складные чердачные ступени. Другие могут быть неочевидными, например, непрерывный зазор вдоль перегородок. Лайтбоксы, вентиляторы для ванн, встраиваемые светильники и отверстия для проводов могут показаться мелочами, но в сумме они приводят к большому количеству утечек.

 

Я делаю набросок плана этажа и включаю все проходы, которые я могу видеть снизу, и ориентирую эту схему с отверстием для доступа на чердак, чтобы, когда я нахожусь на чердаке, у меня была карта всего, что нуждается в герметизации воздуха.

 

 

То, что на чердаке есть вентиляция, не означает, что чердак вентилируется

Я начинаю с оценки существующей вентиляции. Я смотрю на коньковую вентиляцию как изнутри, так и снаружи. Потенциальные проблемы, которые я ищу, — это очень низкопрофильный коньковый вентиль снаружи и недостаточное количество обшивки, срезанной внутри. Оба этих условия препятствуют движению воздуха.

Я также смотрю на вентиляционные отверстия софита — внимательно. Я видел некоторые старые дома с вентиляционными отверстиями, установленными прямо над деревянными перекрытиями с небольшими отверстиями.

 

 

IRC требует 1 кв. фут вентиляции на каждые 300 кв. футов чердачного пространства, сбалансированного между коньком и потолком, но в реальной жизни это редко. Изоляция может блокировать дно или в потолочных перекрытиях может быть недостаточно вентиляционных отверстий.

Вентиляционного пространства вдоль конька может быть недостаточно. Исправить любой из них непростая работа. Моя компания занимается только работами на чердаке, за редким исключением сноса и замены некоторых софитов.Если необходимо установить или улучшить вентиляцию конька, я рекомендую кровельного подрядчика.

Я концентрируюсь на улучшении вентиляции в местах прилегания стропил к наружным стенам. Я хочу открыть этот путь, чтобы воздух мог плавно входить и выталкивать теплый влажный воздух чердака из конька. Я также хочу, чтобы это движение воздуха не омывало чердачную изоляцию или не проходило через нее, что значительно снижает ее эффективность.

Пошаговый процесс утепления и герметизации чердака

План состоит в том, чтобы создать стабильный барьер, который обеспечивает 1 или 2-дюймовый путь над изоляцией, а также герметизирует конец чердачной изоляции, где она опирается на верхнюю пластину стены.

Сначала отрежьте кусок жесткого пенопласта нужной ширины, которая может варьироваться от пролета к пролету, особенно в старых домах. «Правильная ширина» — это та, которая не настолько свободна, чтобы не оставаться на месте достаточно хорошо, чтобы запечатать края герметиком или пеной, или настолько тугая, что ее нельзя вставить на место. Я вырезал эти куски из листов 4 x 8 так, чтобы детали были длиной 4 фута.

Жесткий пенопласт также должен располагаться на расстоянии от обшивки крыши. Если один из этих дешевых розовых или синих вентиляционных отверстий уже установлен, БУМ — просто оставьте его там и используйте в качестве прокладки.

 

 

Иногда я отрываю кусочки пенопласта, наношу немного клея на один край и приклеиваю куски пенопласта к каждой стороне отверстия в качестве упора для панелей из пенопласта.

 

 

Затем вставьте пенопластовую панель между стропилами и протолкните ее достаточно далеко вниз, чтобы она вышла за пластину внешней стены. Измерьте высоту от внешней стороны верхней пластины до того места, где будет нижняя часть пенопласта, и отрежьте эту высоту от конца 4-футового отрезка.- длинная пенопластовая панель.

Плотно вдавите этот разорванный кусок (который может быть шириной до 3 дюймов) в полость, чтобы закрыть пространство, где изоляция соприкасается с внешней стороной стены.

 

 

Далее заделайте все щели. Я использую расширяющуюся пену, потому что пена легко заполняет более существенные щели, которые у меня часто возникают (эй, я гипсокартонщик, а не мебельщик).

 

 

Должен отметить, что для установки новых вентиляционных отверстий я должен вытащить изоляцию с края примерно на 18 дюймов.Вместо того, чтобы складывать его позже, я отрезаю лишнюю изоляцию и устанавливаю ее в другом месте чердака после того, как закончу герметизацию и улучшу первоначальную установку.

Неизолированная область позже будет заполнена вспененной целлюлозой или стекловолокном. Покрыть все это взорванной изоляцией гораздо лучше, чем просто вернуть старую изоляцию на место в этой очень важной области чердака.

 

 

Отличный способ быстро проверить, есть ли открытый путь для воздуха вдоль софитов, — зайти на чердак днем ​​и выключить свет.Если вы видите свет, идущий вдоль пересечения стропил и наружной стены, значит, путь открыт. Очень мало света может означать, что изоляция блокирует путь, в материале софита недостаточно вентиляционных отверстий или и то, и другое.

 

Приборы для сжигания топлива и более тесные здания могут быть проблемой

Модернизация существующего дома с повышением энергоэффективности может значительно уменьшить естественный воздухообмен с улицей. Для поддержания приемлемого качества воздуха в помещении может потребоваться вентиляция всего дома.Механическая вентиляция, как и от HRV или ERV, является хорошим шагом на пути к постоянному совершенствованию.

С другой стороны, оборудование для сжигания

— это большой красный флаг. Мы не будем выполнять никаких работ, если в наличии невентилируемые устройства для сжигания топлива. Герметичные устройства для сжигания не представляют проблемы, если они действительно защищены от возгорания. Устройства для сжигания с атмосферным вентилированием не запускаются.

После того, как все работы завершены, я проверяю горючие приборы, чтобы убедиться, что они правильно тяготеют, и проверяю зону горючих приборов, чтобы убедиться, что в зоне достаточно горючего воздуха.

 

Описанный выше процесс повышает коэффициент сопротивления теплопередаче, предотвращает продувание ветром, улучшает воздушный поток, создает плотину, через которую проходит изоляция, и улучшает характеристики изоляции по краю чердака.

Я считаю, что все эти преимущества делают борьбу #Оправданной.

После того, как будут выполнены работы по вентиляции, герметизации и изоляции, клиенты сэкономят деньги на счетах за электроэнергию, но я так не продаю.

То, что я продаю, значительно уменьшает проблемы с наледью, больше нет пятен влаги на потолках или заплесневевших чердаков.

 

—Майрон Фергюсон — известный подрядчик по гипсокартону (www.thatdrywallguy.com, www.ThisIsDrywall.com), который вывел свою игру на новый уровень, став домашним подрядчиком еще в первые дни 21 века. .

 

Преимущества теплоизоляции чердака

Чердак делает для вашего дома гораздо больше, чем просто хранит ваши вещи. Он предназначен для обеспечения защитного барьера для вашего дома от холода, жары и влажности.Но для того, чтобы верхняя часть вашего дома выполняла свою работу, вам нужно правильно утеплить чердак.

По данным Североамериканской ассоциации производителей изоляции (NAIMA), 90 процентов домов на одну семью в США недостаточно изолированы. Если ваш чердак не утеплен или не утеплялся в течение многих лет, это может поставить под угрозу безопасность, эффективность и комфорт вашего дома. Каковы преимущества утепления чердака? Узнайте больше ниже.

Снижение коммунальных платежей

На отопление и охлаждение приходится от 50 до 70 процентов энергии, используемой в среднем американском доме.И если ваш дом неизолирован или недостаточно изолирован, вы потратите дополнительные деньги, пытаясь поддерживать комфортную температуру. Сколько денег можно сэкономить, утеплив чердак? По данным Агентства по охране окружающей среды, вы можете сэкономить в среднем 15 процентов на расходах на отопление и охлаждение (или в среднем 11 процентов на общих затратах на электроэнергию), герметизируя свой дом и изолируя чердаки, полы и подвальные помещения. Сколько денег вы сэкономите, может зависеть от ряда факторов, в том числе от образа жизни вашей семьи, дизайна вашего дома и типа вашей системы отопления, но вы можете рассчитывать на большую экономию энергии, которая означает большую экономию в долларах.Фактически, средний домовладелец может сэкономить около 780 долларов в год.

Более безопасная конструкция дома

Изоляция вашего чердака может предотвратить постепенное повреждение вашего дома, вызванное жарой и влагой. Это предотвращает просачивание водяного пара и разрушение стен. Это также замедляет накопление тепла на чердаке, что может привести к вздутию и растрескиванию черепицы на крыше или к размягчению фанеры на террасе. Он предотвращает образование наледи, когда тающий снег снова замерзает на краю вашей крыши.Кроме того, изоляция вашего чердака может предотвратить появление плесени, которая процветает во влажных и прохладных местах. Изоляция предотвращает возникновение этих проблем, смягчая последствия конденсации.

Лучшее качество воздуха в помещении

Наружные загрязнители, такие как пыль, грязь, плесень, грибок и даже хуже, могут попасть в ваш дом через утечки воздуха, вызванные плохой изоляцией. Со временем накопление этих переносимых по воздуху токсинов может серьезно ухудшить качество воздуха в помещении. Изоляция чердака предотвращает распространение этих загрязняющих веществ по всему дому, позволяя вашей семье дышать легче и наслаждаться более чистой внутренней средой.Кроме того, установка новой изоляции может удалить загрязняющие вещества, которые могли остаться на старой изоляции.

Повышенный комфорт в помещении

Тепло естественным образом переходит от более теплых мест к более холодным. И даже в домах, оснащенных современными системами отопления и охлаждения, при недостаточной теплоизоляции могут возникать серьезные колебания температуры. Это означает, что в доме может стать жарко или холодно быстрее при изменении температуры снаружи, и что температура в комнатах на верхних этажах может значительно отличаться от температуры на нижних этажах.Разница температур между этажами в вашем доме от 10 до 15 градусов является верным признаком того, что в вашем доме недостаточно теплоизоляции. Большинство спален в американских домах расположены на верхних этажах, поэтому добавление изоляции — отличный способ обеспечить комфорт ночью и ранним утром, когда температура самая низкая.

Меньший износ ОВКВ

В старых домах сквозняки, а плохая изоляция может привести к тому, что ваши системы отопления и охлаждения будут работать сверхурочно, чтобы поддерживать ровную температуру.Эти колебания температуры могут стать еще более значительными в домах, где воздуховоды проходят через чердак. Надлежащая изоляция чердака предотвращает задержку холодного воздуха на нижних уровнях, в то время как тепло поднимается вверх, что приводит к меньшему износу вашего блока HVAC. С меньшим притоком тепла летом и потерями тепла зимой вы уменьшите зависимость вашей семьи от систем отопления и охлаждения вашего дома, поддерживая при этом комфортную температуру в помещении круглый год.

Стоит ли утеплять чердак?

Со всеми перечисленными выше преимуществами очевидный ответ — да! Если вы задумали утеплить свой чердак, осенние месяцы — лучшее время для этого.Система Efficient Attic® от ARS/Rescue Rooter поможет вам сэкономить до 30 % на счетах за электроэнергию. Система Efficient Attic System экономит энергию и защищает ваш дом, обеспечивая правильную вентиляцию чердака, достаточную изоляцию и эффективную защиту от чрезмерного воздействия солнечного тепла. Запланируйте оценку энергопотребления сегодня с одним из наших технических специалистов по эффективным чердачным системам. Мы порекомендуем способы улучшить ваше энергопотребление и при необходимости установим лучшую изоляцию чердака, вентиляцию и лучистый барьер для вашего дома!

Герметизация и изоляция существующих вентилируемых чердаков — Краткий обзор соответствия нормам

В соответствии с 2015 IECC/IRC, раздел R103.3/R106.3 Проверка документов , должностное лицо по нормам/строителям должно проверить или обеспечить проверку строительных документов на соответствие нормам.

Строительная документация . Ознакомьтесь со строительной документацией для получения подробной информации, описывающей изоляцию чердака, установку, изоляцию воздуха и методы строительства.

  • 2015 IECC/IRC, Section R103.2/N1101.5 Информация о строительных документах. Строительная документация должна включать:
  • Изоляционные материалы и их R-значения
  • Детали, указывающие, как изоляция должна быть применена к существующему потолку
  • Информация, указывающая на то, что существующие или новые вентиляционные отверстия соответствуют минимальной чистой чистой вентиляционной площади вентилируемого пространства
  • Детали карнизных перегородок и чердачного люка или двери
  • Детали уплотнения воздуха.

2015 IECC/IRC, Раздел R501.1.1/N1107.1.1 Изменения Общие.   Изменения в существующем здании или его части должны соответствовать разделу R502/N1108, R503/N1109 или R504/N1110. Неизмененные части существующего здания не обязаны соответствовать требованиям.

  • R503.1/N1109.1 Общие.   Изменения в любом здании или сооружении должны соответствовать требованиям кодекса для нового строительства.Изменения должны быть такими, чтобы существующее здание или сооружение соответствовало положениям настоящего Кодекса не в меньшей степени, чем существовавшее здание или сооружение до внесения изменений. Изменения не должны создавать небезопасные или опасные условия или перегружать существующие системы здания. Изменения должны быть такими, чтобы существующее здание или сооружение потребляло не больше энергии, чем существовавшее здание или сооружение до изменения.
  • R503.2/N1103.2 Изменение кондиционирования помещений.   Любое некондиционируемое или низкоэнергетическое пространство, преобразованное в кондиционируемое, должно полностью соответствовать этому кодексу. (Это означает, что не только измененная сборка приводится в соответствие, но и все пространство или здание должны быть приведены в соответствие.)
  • R503.1.1/N1109.1.1 Конверт здания . Узлы ограждающих конструкций, которые являются частью изменения, должны соответствовать разделам R402.1.2/N1102.1.2 (Таблица изоляции и окон) или R402.1.4/N1102.1.4 (вариант U-фактора) и разделы с R402.2.1/N1102.2.1 по R402.2.12/N1102.2.12, R402.3/1/N1102.3.1, R402.3.2/N1102.3.2, R402. 4.3/N1102.4.3 и R402.4.4/N1102.4.4

Исключение: Следующие изменения могут не соответствовать требованиям для нового строительства при условии, что энергопотребление здания не увеличивается:

  • Существующие полости потолка, открытые во время строительства, при условии, что полости заполнены изоляцией
  • Строительство, в котором существующая полость крыши не открыта
  • Восстановление крыши
  • Крыши без изоляции в полости и где обшивка или изоляция обнажаются во время повторной кровли, должны быть изолированы либо выше, либо ниже обшивки.(Применяется изоляция мансардного этажа в соответствии с применимыми требованиями в разделе «Обзор плана» ниже.)

IECC/IRC 2012 г., раздел R101.4.3/N1101.3 и IECC/IRC 2009 г., раздел 101.4.3/N1101.4.3 Изменения – общие положения. Изменения в существующем здании или его части должны соответствовать положениям кодекса, поскольку они относятся к новому строительству, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали этому кодексу.

Исключение: следующие изменения не должны соответствовать требованиям для нового строительства, если не увеличивается энергопотребление здания:

  • Существующие полости потолка, открытые во время строительства, при условии, что полости заполнены изоляцией
  • Строительство, в котором существующая полость крыши не открыта
  • Крыши без изоляции в полости и где обшивка или изоляция обнажаются во время повторной кровли, должны быть изолированы либо выше, либо ниже обшивки.

2015 IECC/IRC, Раздел R402.1.2/N1102.1.2 Критерии изоляции.  Тепловая оболочка здания [1] должна соответствовать требованиям Таблицы R402.1.2/N1102.1.2, исходя из климатической зоны, указанной в Главе 3, и строительных конструкций, связанных с вентилируемым чердаком (потолком), которые считаются частью тепловая оболочка здания .

IECC/IRC 2015, раздел R402.1.3/N1102.1.3 или IECC/IRC 2012, раздел R402.1.2/N1102.1.2 Вычисление значения R.  Изоляционные материалы, используемые в слоях, такие как изоляция полости каркаса или непрерывная изоляция, должны быть суммированы для расчета R-значения соответствующего компонента. Расчетные значения R не должны включать значения R для других строительных материалов или воздушных пленок.

Выдержка из Требования к изоляции и оконным ограждениям по таблицам компонентов

IECC/IRC 2015, таблица R402.1.2/N1101.1.2 или IECC/IRC 2012, таблица R402.1.1/N1102.1.1

(значения R одинаковы для обеих версий IECC/IRC)

Климатическая зона 1 2 3 4 Кроме морского 5 и морской 4 6 7-8
R-значение потолка 30 38 38 49 49 49 49

2015 ICC/IRC, раздел R402.1.4/N1102.1.4 или IECC/IRC 2012, раздел R402.1.3/N1102.1.3, альтернатива U-фактору.  Сборка с U-фактором, равным или меньшим, чем указанный в таблицах, должна быть разрешена в качестве альтернативы значению R в требованиях к изоляции и фенестрации в таблицах компонентов IECC/IRC.

Выдержка из таблиц эквивалентного U-фактора

IECC/IRC 2015, таблица R402.1.4/N1102.1.4 или IECC/IRC 2012, таблица R402.1.3/N1102.1.3. (U-факторы одинаковы для обеих версий кодов)

Климатическая зона 1 2 3 4 5 6 7-8
U-фактор потолка 0,035 0,030 0,030 0,026 0,026 0,026 0,026

2015 ICC/IRC, раздел R402.2.1/N1102.2.1 Потолки с чердачными помещениями. Если раздел R402.1.2/N1102.1.2 требует изоляции R-38 в потолке, установка R-30 на 100 % площади потолка, требующей изоляции, считается удовлетворяющей требованию для R-38 везде, где полная высота несжатый утеплитель Р-30 проходит по верхней плите стены у карниза. Аналогичным образом, если в разделе R402.1.2/N1102.1.2 требуется изоляция R-49 в потолке, установка R-38 на 100 % потолка должна считаться удовлетворяющей требованию изоляции R-49 везде, где полная высота несжатого R Изоляция -38 проходит над верхней плитой стены у карниза.Это снижение не должно применяться к альтернативному подходу с U-фактором в Разделе R402.1.4/N1102.1.4.

2015 IECC/IRC, Раздел R402.2.2/N1102.2.2 Потолки без чердачных помещений . Если раздел
R402.1.2/N1102.1.2 требует уровней изоляции выше R-30, а конструкция
узла крыши/потолка не обеспечивает достаточного места для требуемой изоляции, минимальная требуемая изоляция для таких узлов крыши/потолка должна быть Р-30. Это уменьшение
изоляции от требований Раздела R402.1.2/N1102.1.2 должна быть ограничена
500 квадратных футов или 20% от общей площади изолированного потолка, в зависимости от того, что меньше. Это снижение не должно применяться к альтернативному подходу с U-фактором в Разделе R402.1.4/N1102.1.4.

2015 IECC/IRC, раздел R402.2.3/N1102.2.3 Карнизная перегородка. Для воздухопроницаемой изоляции на вентилируемых чердаках необходимо установить перегородку рядом с потолком и вентиляционными отверстиями. Перегородки должны иметь отверстие, равное или превышающее размер вентиляционного отверстия.Перегородка должна выходить за верхнюю часть утеплителя чердака. Должна быть разрешена перегородка из любого твердого материала.

2015 IECC/IRC, раздел R402.2.4/N1102.2.4 Люки доступа и двери.   Любые люки или двери для доступа из кондиционируемых помещений в некондиционируемые помещения, такие как чердаки, также должны быть изолированы до уровня, эквивалентного изоляции окружающих поверхностей. Кроме того, смотровой люк или дверь также должны быть снабжены герметизирующей прокладкой и прокладками, чтобы свести к минимуму утечку воздуха.Должен быть обеспечен доступ ко всему оборудованию, предотвращающему повреждение или сжатие изоляции. При установке насыпной изоляции необходимо предусмотреть перегородку или фиксатор в деревянном каркасе или эквивалентной конструкции, цель которых состоит в том, чтобы предотвратить высыпание насыпной изоляции в жилое помещение при открытии доступа на чердак, а также обеспечить постоянное средство поддержания установленного коэффициента сопротивления насыпной изоляции.

Исключение: Вертикальные двери, обеспечивающие доступ из кондиционируемых помещений в некондиционированные, могут соответствовать требованиям к окнам, указанным в Таблице R402.1.2/N1102.1.2 в зависимости от применимой климатической зоны, указанной в главе 3.

2012 и 2009 IECC/IRC, Раздел R402.2.1/N1102.2.1 Потолки с чердачными помещениями. Язык аналогичен IECC/IRC 2015.

2012 и 2009 IECC/IRC, раздел R402.2.2/N1102.2.2 Потолки без чердачных помещений. Формулировка аналогична IECC/IRC 2015 г., за исключением того, что IECC/IRC 2009 г. ограничила сокращение до 91 101 500 квадратных футов площади потолка, тогда как в 2012 и 2015 гг. меньше.

2012 IECC/IRC, раздел R402.2.3/N1102.2.3 Карнизная перегородка. Язык аналогичен IECC/IRC 2015. В IECC/IRC 2009 г. этого положения не было.

IECC/IRC 2012, раздел R402.2.4/N1102.2.4 и IECC/IRC 2009, раздел 402.2.3/N1102.2.3 Люки доступа и двери. Язык аналогичен IECC/IRC 2015.

Герметизация/Контроль утечки воздуха

2015 МЭКС/IRC, R402.4./N1102.4 Утечка воздуха . Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха.

  • R402.4.1/N1102.4.1 Тепловая оболочка здания . Методы уплотнения между разнородными материалами должны учитывать дифференциальное расширение и сжатие.
  • R402.4.1.1/N1102.4.1.1 Установка . Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции[2], должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, перечисленными в качестве применимого метода строительства.Ниже приведены Общие требования и компоненты из таблицы, применимые к герметизирующим и изолирующим потолкам (вентилируемые чердаки).

2015 IRC/IECC, Установка воздушного барьера и изоляции Таблица R402.4.1.1/N1102.4.1.1

  • Непрерывный воздушный барьер [3] – Подтвердите, что в строительной документации указан сплошной воздушный барьер для компонентов здания, связанных с изоляцией потолка (вентилируемый чердак).
  • Потолок/чердак – Воздушный барьер в любом подвесном потолке/потолке должен быть выровнен с изоляцией, а любые зазоры в воздушном барьере должны быть загерметизированы. Проемы для доступа, опускающиеся лестницы или входные двери в некондиционируемых чердачных помещениях должны быть герметизированы.
  • Шахты/проходки – Шахты воздуховодов, инженерные проходки и отверстия дымоходов, выходящие наружу или в некондиционируемое пространство, герметизируются.
  • Встраиваемое освещение – Встраиваемые осветительные приборы, установленные в потолке (вентилируемый чердак), прикрепляются к гипсокартону, а установленные светильники воздухонепроницаемы и имеют рейтинг IC.
  • Колпачки регистратора ОВКВ – Колпачки регистратора ОВКВ, проходящие через потолок (вентилируемый чердак), прикрепляются к черному полу или гипсокартону.
  • Спринклеры скрытого монтажа – Спринклеры скрытого монтажа должны быть герметизированы только в соответствии с рекомендациями производителя. Для заполнения пустот между накладками спринклера пожаротушения и потолком нельзя использовать герметик или другие клеящие герметики.

2012 IECC/IRC, R402.4/N1102.4 Утечка воздуха.  Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничить утечку воздуха.

  • R402.4.1/N1102.4.1 Тепловая оболочка здания . Методы герметизации, используемые между разнородными материалами, должны допускать дифференциальное расширение и сжатие.
  • R402.4.1.1/N1102.4.1.1 Установка . Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции, должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, перечисленными в качестве применимого метода строительства.Подпункты ниже представляют собой компоненты из таблицы, применимые к герметизирующим и изолирующим потолкам (вентилируемые чердаки).
  • R402.4.1.1/N1102.4.1.1 Стол для установки воздушного барьера и изоляции
    • Воздушный барьер и тепловой барьер – В оболочке здания (потолке) должен быть установлен сплошной воздушный барьер. Разрывы или стыки в воздушном барьере должны быть загерметизированы. Воздухопроницаемая изоляция не должна использоваться в качестве метода герметизации.
    • Потолок/чердак – Воздушный барьер в любом подвесном потолке/потолке должен быть выровнен с изоляцией, а любые зазоры в воздушном барьере должны быть герметизированы. Проемы для доступа, опускающиеся лестничные или коленчатые двери в некондиционированные чердачные помещения должны быть герметизированы.
    • Шахты/проходы, утопленное освещение и кожухи регистра HVAC – язык аналогичен стандарту IECC/IRC 2015.

2009 IECC/IRC, 402.4.1/N1102.4.1 Утечка воздуха, тепловая оболочка здания

  • Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничить утечку воздуха.Методы уплотнения, используемые между разнородными материалами, должны учитывать дифференциальное расширение и сжатие. Источники инфильтрации (см. список ниже) должны быть загерметизированы, загерметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом герметизированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:
    • Все соединения, швы и проходки
    • Коммунальные проходки
    • Подвесные потолки или желоба, прилегающие к тепловой оболочке
    • Отверстия для выхода на чердак
    • Другие источники проникновения.

 


[1] Термин «тепловая оболочка здания » в IECC/IRC 2015 определяется как стены подвала, наружные стены, пол, крыша и любые другие элементы здания, окружающие кондиционируемое пространство или обеспечивающие границу между кондиционируемым пространством. и освобожденное или некондиционированное пространство.

[2] Таблица R402.4.1.1 IECC 2015 г. и таблица N1102.4.1.1 IRC 2015 г.

[3] Термин «непрерывный воздушный барьер» в IECC/IRC 2015 определяется как комбинация материалов и сборок, которые ограничивают или предотвращают прохождение воздуха через тепловую оболочку здания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.