Ворота из профлиста на роликах: Откатные ворота из профнастила своими руками

Откатные Ворота Из Профнастила Своими Руками (Инструкция)

Откатные ворота вполне можно сделать своими руками и в данной статье подробно описан весь процесс создания консольной конструкции с обшивкой из профнастила.


Преимуществом консольной конструкции является полная свобода проезда от каких-либо ограничений: ни направляющих балок сверху не будет, ни постоянно засоряющегося рельса снизу.


Консольная конструкция опирается на пару роликовых опор, вынесенных за пределы воротного проема. Ролики заведены внутрь направляющего рельса в основании створки, что позволяет воротам перемещаться.


Каретки установлены как можно дальше друг от друга, чтобы эффективно удерживать на весу створку. Естественно, что и сама конструкция ворот будет увеличена в 1,5 раза, так что вдоль забора должно быть соответствующее свободное место для отката.

 

Содержание

Подготовительные работы

На месте строительства ворот делают разметку. Растительный слой предварительно следует удалить.

Основные оси столбов удобно обозначить метровыми отрезками арматуры. Берутся 4 таких прута 10-12 мм в диаметре и выставляются по углам прямоугольника будущих ворот. Далее проверяются диагонали, при совпадении арматура забивается в грунт таким образом, чтобы на поверхности осталось лишь 15-20 см.

Временные оси можно обозначить электродами. Периметр и диагонали показываются шпагатом или леской, натянутыми на арматуру и электроды. Игнорировать данный этап не следует, чтобы потом не оказалось, что столбы находятся не на одной линии, и ворота не могут беспрепятственно ходить вдоль них на минимальном расстоянии.

Земляные работы

По готовой разметке можно готовить приямки: два квадратных под фундаменты столбов и один удлиненный для закладной под роликовые опоры. Углубляться следует ниже характерной для данного региона глубины промерзания, обычно около метра.

Размеры приямков выполняются не в обрез, а сантиметров на 5 больше, чем длина и ширина планируемого столба. Тогда и кирпичную кладку будет удобнее начинать.


Яма для фундамента под роликовые опоры в длину достигает 1/2 ширины проезда, а в ширину - 25-30 см (обычно на ширину штыка лопаты).


Если грунт склонен к осыпанию, то следует выполнить опалубку, вполне подойдет конструкция из старых досок. Взрыхленный грунт на дне готового приямка проливают водой для утромбовывания.

Подготовка к бетонированию металлоизделий

В фундамент должны быть забетонированы сердечники будущих воротных столбов и швеллер-основа под роликовые опоры. Данные металлоизделия следует предварительно подготовить, очистить от ржавчины, обезжирить, прогрунтовать, правильно выставить, укрепить распорками, чтобы при заливке бетона не произошло случайное смещение.

Для сердечников принято брать трубы 80*80 мм или 100*100 мм. Длину следует отмерить примерно на 10 см меньше, чем сумма высоты столба и глубины фундамента. Делается это для того, чтобы между нижним краем трубы и грунтом оставалась прослойка бетона, а сверху можно было оборудовать козырек без выступающих краев профиля. К примеру, при высоте столба 1,8 м и глубине фундамента 1 м сердечник будет 2,7 м.

С помощью гидравлического уровня сердечник выставляется строго вертикально и надежно фиксируется распорками. Дополнительную надежность оси столба можно обеспечить с помощью пары отрезков арматуры длиной по 15-20 см и толщиной 8-10 мм. Данные стержни привариваются к сердечнику снизу крестообразно, что упрощает установку сердечника и повышает надежность фиксации в толще фундамента.


На время застывания бетона и строительства столбов следует предотвратить попадание внутрь труб атмосферных осадков. Для этого достаточно закрыть верхний срез полиэтиленом.

Под роликовые опоры необходим надежный фундамент с закладной деталью, так как основное давление всей конструкции придется именно на данный участок. В качестве закладной берут горячекатанный швеллер, подойдет №22-24. По длине данная закладная должна быть в половину ширины проезда.

К швеллеру привариваются снизу несколько вертикальных «ножек» из арматуры длиной около 80 см и толщиной 8-10 мм, между собой они соединяются горизонтальными отрезками для придания большей жесткости конструкции. Благодаря такому каркасу закладная хорошо закрепляется в теле бетона, а сам фундамент становится прочнее.


Закладную устанавливают в подготовленный приямок «ножками» вниз, добиваясь такого положения, чтобы поверхность швеллера была заподлицо с проезжей частью. Горизонтальность размещения проверяют гидроуровнем.


Очень важно не допустить смещений и перекосов, чтобы створка затем легко выставилась и плавно перемещалась.

Электропроводка под будущую автоматику

Кроме установки металлических элементов, которые будут вмонтированы в фундамент, стоит предусмотреть подводку кабелей для автоматизации. Не важно, сразу будет установлен электропривод или со временем, лучше на этапе создания фундамента и возведения опор позаботиться о скрытой проводке, чем затем тянуть ее снаружи.

Электропривод с блоком управления располагают между роликовыми опорами посредине или ближе к проезду. Именно сюда придется подводить провод от источника питания. На ближайший опорный столб выводится провод для сигнальной лампы в верхней части и кабель для одного из фотоэлементов на обращенную к проезду грань столба выше 50 см от земли. Кабель для второго фотоэлемента необходимо вывести на второй столб точно против первого. Под проездом лучше прокладывать провода в водопроводной пластиковой трубе, в остальных случаях – в гофрированной.

Бетонирование

Можно заказать готовый бетон, подойдет марка М 200. Также смесь для бетонирования вполне можно приготовить самостоятельно из расчета на 1 кг цемента М500 по 2 кг песка и 3,5 кг щебня, плюс вода до нужной консистенции. Если работы предполагается вести при отрицательных температурах, то придется добавлять еще противозаморозковые добавки, что сделает смесь более дорогостоящей. Так что лучше проводить работы с бетоном при благоприятных погодных условиях.

Заливка бетона должна производиться с тщательной утрамбовкой, исключающей образование пустот. После завершения работы следует убедиться, что сердечники и закладная не сдвинулись, проверив положение с помощью уровня.


Залитые фундаменты необходимо оставить для застывания и набирания достаточной прочности, что займет не менее недели. Желательно оградить их от прямых солнечных лучей – можно просто накрыть чем-либо. Чтобы не появились трещины, бетон в первые пару дней после заливки поливают водой.

Во время вынужденной паузы между бетонированием и возможностью возводить столбы на полностью окрепшем фундаменте можно сделать саму створку ворот.

Создание кирпичных столбов с нащельниками

Для кладки применяется цементно-песчаная смесь М100. В теле столба будут предусмотрены три закладные для крепления нащельников. Размещаться они будут на грани, обращенной во двор. Первый из них крепят после третьего ряда кирпичной кладки. В качестве закладной берется металлический уголок 40*40*70 мм, который приваривается отрезком арматуры толщиной 8 мм к сердечнику столба. Верхнюю закладную следует разместить на 10-15 см ниже верхнего обреза створки, а средняя берется на равном удалении от этих крайних.


К этим закладным привариваются нащельники, на которых в дальнейшем будут крепиться некоторые элементы фурнитуры.


Они же призваны закрывать щель между полотном ворот и опорным столбом, откуда и появилось их название.

В качестве нащельников берутся трубы 60*30 мм, 50*50 мм или 60*40 мм. По высоте один должен просто достигать верха створки, при этом верхний срез надо «заглушить» для защиты от попадания внутрь воды. Второй, который будет расположен со стороны отката, стоит взять чуть длиннее, чтобы можно было приварить к нему верхние ролики.

Создание створки откатных ворот

Створка представляет собой установленную на направляющий рельс металлоконструкцию из двух каркасов – внешнего несущего и внутреннего вспомогательного для крепления обшивки. В нашем случае берется профнастил в качестве полотна ворот. На практике обшивка может быть иной –металлическая сварная сетка, дерево, ковка и т.д. Вес полотна следует учитывать при выборе подходящей фурнитуры.


Работу над створкой начинают с чертежа с учетом всех размеров и расчетом необходимых материалов. На выходе должна получиться не только схема, но и список труб каркаса с указанием точных габаритов.

Заостряю внимание на том, что с комплектом фурнитуры Світ Воріт™ персональный чертеж и спецификацию можно заказать бесплатно. Для этого следует указать ширину проема, а также желаемую высоту створки от уровня земли. С данными документами можно смело отправляться на металлобазу, чтобы приобрести точное количество материалов сразу с порезкой.


Вернемся к нашей створке. Для консольной конструкции она будет увеличенной: сама створка плюс хвостовик, обычно скошенный. При закрытой створке именно этот дополнительный треугольник опирается на роликовые каретки, удерживая конструкцию за счет взаимодействия роликов и рельса. Створка при этом в проезде двигается на весу, без каких-либо дополнительных опор. В то же время она действует как рычаг на ролики, поэтому и важно длину хвостовика брать в половину длины самой створки, разводя опоры как можно дальше друг от друга.

Внешний каркас чаще всего выполняют из труб 60*40 мм или 50*50 мм, внутренний – 40*20 мм или 30*20 мм, но возможны и другие варианты. Выбор зависит от толщины профнастила и характера обшивки, чтобы расположить полотно заподлицо с внешней рамой. При двухсторонней обшивке внутренний каркас будет крепиться строго по центру внешнего, оставляя с обеих сторон пространство для монтажа полотна. Скажем, с волной 20 мм можно взять внешний каркас 60*40 мм, а внутренний – 40*20 мм, приваривая именно узкой частью, тогда с обеих сторон останется по 20 мм на обшивку. При односторонней обшивке внутренний каркас можно нескольк

Делаем своими руками откатные ворота из профнастила

Еще перед завершением строительства и обустройством придомовой территории необходимо защитить участок с помощью надежного ограждения.

Сейчас самым востребованным материалом для создания заборов является профнастил или профилированный лист. Из него будет целесообразно изготовить и ворота.

Есть два типа ворот, которые пользуются популярностью: распашные и откатные. Во многих случаях откатные или, как их называют, сдвижные будут гораздо удобнее.

Для их установки практически не требуется никакого дополнительного места за и перед забором. Конструкционно они представляют собой одну створку, которая с помощью роликов движется параллельно забору на небольшом расстоянии.

К тому же есть возможность несложного подключения автоматической системы открывания, что делает пользование таким механизмом гораздо более удобным.

Преимущества профилированного листа

Во-первых, этот материал очень прочен и не подвержен коррозии

.

Производят его из тонких стальных оцинкованных листов, затем ровной поверхности стали придают волнообразную или трапециевидную форму для создания эффекта дополнительной жесткости. Затем наносят слой полимера, который служит защитой от коррозии.

Во-вторых, слой полимера выполняет эстетическую функцию – есть широкий выбор оттенков и цветов. Краска потребуется только для труб каркаса, но не для сдвижного полотна.

В-третьих, небольшой вес материала. В откатных воротах в качестве основного полотна может выступать что угодно.

А профнастил при толщине от 0,4 и до более 1 мм весит совсем немного, что облегчает всю конструкцию и делает беспроблемным процесс открывания без лишней нагрузки на автоматический привод.

Конструкция

В конструкции сдвижных ворот обязательно будут присутствовать несколько значимых элементов.

  • Опорные столбы. Их можно сделать из металлических труб, швеллеров, деревянного бруса, бетона или кирпича. Самый удачный вариант – кирпич. Это надежное основание, имеющее привлекательный внешний вид.
  • Непосредственно полотно с каркасом – подвижная створка и, как часть этой конструкции, – противовес.
  • Направляющий рельс, который движется по роликам.
  • Элементы, обеспечивающие движение: роликовые тележки или каретки, которые должны быть жестко закреплены, верхние ролики.
  • Фундамент, заливаемый под закладную, которой будет служить швеллер размером от 10 до 20 см.

Помимо этого, есть еще много составляющих, которые не являются первоочередными.

Чертежи откатных ворот из профнастила, изготавливаемых своими руками

Перед началом всех работ и закупкой материалов следует полностью разобраться со всей конструкцией. В этом поможет чертеж или подробная схема, если нет специализированных навыков чертежных работ.

Имея схему, можно посчитать и необходимое количество материалов. Для того чтобы сделать ее качественно, нужно следовать таким указаниям.

  1. Все размеры на схеме для большей точности расчетов нужно обозначать в миллиметрах.
  2. Измерить расстояние между опорными столбами, если забор с ними уже смонтирован. Если же нет, то просчитать, какая потребуется ширина проема. Обычно она составляет около 4 м.
  3. Само полотно будет немного шире, оно «заходит» за опоры. Этот припуск составляет примерно 20 см или немного меньше.

    Высота также определяется по столбам и забору. Ворота обычно идут вровень с высотой ограждающей конструкции и на 7–10 см ниже опор.

  4. Размер противовеса определяется как половина проема. Исходя из этого, общая длина подвижной конструкции будет составлять полтора проема плюс «припуск», то есть примерно 1,6 длины.
  5. Выполняя чертеж, необходимо помнить о том, что потребуется дорожный просвет около 10 см (можно немного меньше).
  6. Нужно определиться с направлением движения створки и также указать это на схеме. Выбирать лучше ту сторону, где движению ничего не будет мешать.
  7. Фундамент со швеллером обозначается на чертеже штриховкой, он располагается под противовесом.
  8. Желательно сделать несколько схем, на каждой из которых конструкция ворот будет показана по-разному: вид сверху, прямо, в разрезе.

    Это делают затем, чтобы была возможность учесть все самые мелкие детали, вплоть до создания отдельного чертежа фундамента с закладной (глубина, размеры, материалы, привязка к ходовому полотну) и раскладки каркаса для полотна.

Инструменты и материалы

О тех составляющих, которые понадобятся, и инструментах для работы с ними нужно рассказать отдельно.

Материалы

  • Профнастил. В зависимости от площади створки закупается расчетное количество листов.
  • Каркас и рама. Потребуются профильные трубы 60*40, 40*20, 60*30. Для внутренней рамы используют трубы меньшего размера, а для несущей – большего.
  • Фундамент. Здесь нужно больше составляющих: швеллер; арматура – прут диаметром 10–12 мм; цемент для раствора 500 или 400 марки; по трети объема заливки щебня и песка.
  • Крепежи. Можно использовать саморезы, но с профилированным листом удобнее работать, используя заклепки. Их потребуется около 12 шт. на каждый лист.
  • Покрытие. Краска, грунтовка и герметик для каркаса.
  • Консольный комплект. Направляющая, две роликовые каретки, накатный и верхние ролики, заглушки, уловители.
  • Комплект автоматики, включая провода.

Инструмент

  • Уровень, желательно большого размера.
  • Лазерный измерительный прибор.
  • Шнур.
  • Сварочный аппарат.
  • Шуруповерт, дрель, перфоратор.
  • Ножовка для работы с металлом.
  • Резиновая киянка.
  • Рулетка.
  • Лопата.
  • Емкость для раствора.
  • Элементы личной защиты.
  • Немного досок для опалубки.

Начало работ – фундамент

Вначале готовится сама закладная. К швеллеру приваривается арматура. Должна получиться конструкция в виде буквы П или, если нужно придать большую прочность в случае больших размеров, Ш.

Соответственно этому будет меняться конфигурация ямы – 2 либо 3 колонны глубиной не менее 1,5 м, между которыми траншея глубиной в 50 см. Ширина ямы под 20-й швеллер будет около 0,5 м.

Нижний уровень засыпают песком – это «подушка» – и утрамбовывают. Далее установленная конструкция полностью заливается приготовленным раствором.

Верхний уровень фундамента (уровень швеллера) должен быть на несколько сантиметров выше дороги, ведь от этого зависит высота дорожного просвета. Прежде чем производить заливку, делают небольшую опалубку.

Горизонталь фундамента – самое главное в работах. От этого зависит стойкость и ровный ход створки. Располагают его впритык к столбу опоры.

Проследить нужно и за параллельностью забору и ходу отката. После заливки должно пройти не меньше четырех дней до появления возможности продолжать работы.

Полотно ворот

Пока устаивается фундамент, можно готовить следующие части. Первым делом сооружается каркас.

Чтобы он получился геометрически верным, можно соорудить с помощью уровня своеобразную платформу, на которой раскладываются все составные. Отрезают трубы так, чтобы при сварке не было никаких щелей и отверстий – встык.

Некоторые внутренние элементы можно делать из трубы 20*20, для несущей конструкции каркаса используют большие размеры. Когда сварка завершена, зачищают швы и хорошо грунтуют все элементы.

Теперь все сооружение можно окрасить в выбранный цвет, лучше в несколько слоев. Монтаж самого профнастила можно производить только после того, как полностью высохнет краска.

На следующем этапе после установки каркаса на балку соединения нижней части обрабатываются дополнительно герметиком.

Монтаж ворот

В балку вставляют роликовые каретки и располагают их на фундаменте. Затем направляющую выдвигают, чтобы отрегулировать просвет между нею и опорным столбом.

Сначала каретки центруются, а после немного прихватывают заднюю. Переднюю выставляют по месту так, чтобы ход был свободным и достаточным, то есть учитывается размер (около 15 см) концевого или накатного ролика, устанавливаемого в переднем конце рельса.

Для каждой каретки достаточно будет четырех швов по сторонам.

Когда полностью приварены обе тележки, на направляющую выставляется готовая конструкция полотна. Она выравнивается (проверяется соответствие уровню) и закрепляется.

Сварочные швы должны располагаться на расстоянии не более 30 см друг от друга, толщина их около 2 см. Начинать процесс следует от центра и далее двигаться к краям в шахматном порядке.

Обычным способом варить нельзя, в противном случае направляющую вместе со всей готовой конструкцией «поведет».

Все эти работы выполняются «по месту», но ни в коем случае не заранее. Это связано с тем, что механика здесь не идеально точная – неровности почвы, минимальные расхождения на миллиметры и так далее.

При установке верхних роликов, которые выполняют роль защиты от качания, можно воспользоваться несколькими способами крепления.

Самый простой, но не идеально надежный – прикрутить анкерами к опоре. Еще нужно установить улавливатели.

Окончание работ и обшивка

Завершением монтажа станет процесс обшивки полотна ворот профнастилом. В качестве креплений используют клепки. Они, в отличие от саморезов, очень долго могут держать динамические нагрузки и не ржавеют.

Обшивку хорошо делать с обеих сторон, так конструкция будет более прочной, но для начала можно выполнить только внешнюю обшивку.

На рынке стройматериалов сейчас представлено очень много вариантов комплектующих для самостоятельного изготовления и монтажа сдвижных ворот из профилированного листа.

При условии, что все комплектующие будут качественными, а тот, кто непосредственно занимается изготовлением, имеет соответствующие навыки, ворота ничем не будут отличаться от заказного варианта.

Различие есть только в отношении общей стоимости – заказные ворота с установкой обойдутся раза в полтора дороже. Несмотря на это, не имеющие опыта сварочных или других работ люди должны предоставить выполнение такого заказа специалистам.

Чтобы разобраться с тем, что представляют собой сделанные своими руками откатные ворота из профнастила недостаточно посмотреть одни лишь фото. А вот следующее видео – позволит получить более точное представление о данной конструкции:

http://www.youtube.com/watch?v=glEjqu5Aa5I

Ворота из профнастила своими руками

Чтобы изготовить ворота своими руками, применяются дерево, металл листовой и кованый и другие материалы. С развитием современных технологий строительства, упростивших изготовление заграждений, чаще применяются листы оцинкованного железа, покрытого полимерными красками — «профлист».

Ворота, при изготовлении которых применяют профнастил, весят мало, хороши в эксплуатации и легко монтируются. Работы, связанные с их сборкой, делаются самостоятельно, без услуг дорогостоящих профессионалов. Стоит более внимательно рассмотреть их разновидности, достоинства, недостатки и процессы их изготовления и установки.

Ворота из профлиста – плюсы и минусы

Очень популярна в ограждении частных домов и иных зданий распашная конструкция из металла, открывающаяся в стороны. При этом окрашенный профлист применяют для обшивки каркаса ворот. Иногда его украшают коваными элементами. Конструкцию получается изготовить довольно легкой. При этом часто сбоку делают калитку.

Ворота из профнастила своими руками

Ворота из профнастила просты в монтаже и не требуют тщательного ухода.

Причинами популярности распашных ворот стал увеличенный срок эксплуатации по сравнению с аналогами из дерева. Нередко ворота, сделанные из профлиста, дополняются автоматикой.

Плюсы применения профнастила:

  • низкая цена;
  • простота монтажа;
  • большой срок эксплуатации;
  • простой уход;
  • универсальность;
  • приятный экстерьер.

При рассмотрении отрицательных моментов применения профлиста можно выделить следующие:

  1. чтобы открыть створки, требуется много свободного места;
  2. повышенная ветровая нагрузка на створки из-за большой площади.

Плюсы применения подобной конструкции превышают ее недостатки, благодаря чему ворота из профнастила считаются более надежными среди подобных заграждений.

Виды конструкции

По конструктивным особенностям можно выделить следующие виды ограждений из профнастила, созданные своими руками:

Распашные

Этот вариант устанавливают на самых разных объектах гражданского и военного строительства. Они популярны в сельской местности и частном секторе городов. Сама конструкция проста: на петли двух опорных столбов навешиваются две створки, открывающиеся внутрь или наружу, насколько достанет места. При этом в середине створа устанавливают ограничитель для удержания их в закрытом положении. В качестве запора используется замок, либо простой засов. А в открытом положении их удерживает подпружиненный фиксатор.

Откатные

Ворота из профнастила откатные

Откатные ворота из профнастила легки в обращении и практически не требуют ухода.

Чтобы перекрыть чересчур широкие проемы в частных домах или на производстве применяют откатные ворота из профлиста. Они позволяют сэкономить место, при этом не имея ограничений по высоте. Конструкция у них еще проще предыдущих: полотно, укрепленное на консольной балке, скользит по роликам в сторону, открывая проезд. По периметру — уплотнители, предохраняющие ворота от дождя и снега.

Варианты крепления консоли:

  1. Сверху при прямоугольной верхней кромке полотна глухих ворот.
  2. Снизу с открытым профилем в случае глухих ворот с остеклением. При этом допустима любая верхняя кромка.
  3. С нижним расположением при закрытом профиле, когда важнее эстетика.
  4. Телескопический вариант для уменьшения места для открытия ворот.

Откатные ворота позволяют встраивать замыкающуюся калитку. При этом добавочным преимуществом становится повышенная стойкость конструкции к взлому и ветровой нагрузке. Стоит учесть, что для сдвигания полотна нужно много места сбоку, а сама конструкция стоит дороже.

Сдвижные

Данный тип ворот относится к предыдущему типу, так как полотно передвигается параллельно стене. Из-за отсутствия направляющей у него отсутствуют ограничения по высоте. Ширина таких ворот достигает 15 метров. Это вандалоустойчивый вариант.

При изготовлении ворот из профлиста целесообразно делать подвесную конструкцию, чтобы неровности грунта не влияли на работоспособность.

Кованые

Самые элегантными из ворот, обшитых профнастилом, — кованые. Элементы декора, изготовленные кузнецом, надежно закрепляются при помощи саморезов, либо сварки. Этот вариант удачно соединяет практичность и изящество. Плюсы в этом случае — дополнительная жесткость и долговечность изделия.

Расходные материалы и инструменты

Тщательно продумав будущую конструкцию и разработав чертеж, где указаны необходимые параметры, проще выяснить, какие расходники понадобятся при самостоятельном изготовлении ворот своими руками:

  • профнастил для створок;
  • труба для опор;
  • уголок или труба для ребер жесткости;
  • профиль для каркаса;
  • крепеж;
  • лакокрасочные материалы;
  • замки и затворы.

Набор необходимых инструментов и оборудования включает:

  1. строительный уровень;
  2. сварочник и атрибуты сварщика;
  3. молоток;
  4.  электрическую дрель;
  5. шуруповерт;
  6. болгарку;
  7. ножницы для резки листового металла;
  8. капроновый шнур.

 

При проектировании стоит обратить внимание на размеры калитки. Благодаря широким створкам, вес конструкции увеличивается. При этом раму целесообразно усилить.

Как выбрать подходящий профилированный лист

Для выбора подходящего профилированного листа надо определить для себя, какова приемлемая стоимость работ. При этом стоит учесть, какие погодные условия придется выдерживать новой конструкции. Если преобладают сильные ветра с обильными осадками, однозначно стоит приобрести профлист большей толщины, окрашенный с обеих сторон. Это поможет избежать деформирования и коррозии новых ворот.

Схема с калиткой и чертеж

Для создания каркаса ворот из профнастила своими руками нужны сборочные чертежи и соблюдение порядка действий.

Монтаж ворот

Схема ворот

Для монтажа ворот из профнастила следует сначала составить схему.

Вот приемлемый способ создания ворот из профнастила своими руками. Он вполне надежен. При этом целесообразно заранее определить, какой вид транспорта будет проезжать через ворота.

Перед тем как начать работу, профилированные трубы и профлист надо проверить на дефекты, очистить их от коррозии и нарезать на части нужной длины, указанные на чертеже.

Когда законченную конструкцию требуется навесить на готовые столбы, каркас можно зафиксировать непосредственно на них, приварив петли и навесив ворота. При необходимости установки опор процесс несколько удлиняется:

  • Первым делом надо отмерить нужное расстояние и поставить маячки с учетом чертежа.
  • Вырыть для закладки фундамента две лунки глубиной около метра и полуметровой ширины.
  • Дно углублений надо засыпать мелким щебнем или песком и произвести тщательную трамбовку.
  • В подготовленные ямы строго вертикально устанавливаются опоры. Точность контролируется с помощью уровня. Для временной фиксации можно использовать арматуру.
  • Основание опор заливается бетоном до уровня грунта.
  • Чтобы раствор окончательно отвердел, надо подождать примерно месяц. После этого можно начать установку самих ворот.

Далее идут следующие действия:

  1. Согласно чертежу на подходящей ровной поверхности изготавливается каркас. При этом используется сварочник и заранее нарезанный профиль.
  2. Чтобы внутренние части были надежно состыкованы и имели необходимую жесткость, изнутри привариваются уголки, а также поперечины.
  3. Затем на раму крепятся засовы и навесы.
  4. Делается зачистка неровностей и обезжиривание.
  5. Затем рама грунтуется и окрашивается.
  6. После полного высыхания краски начинается обшивка профнастилом. Она закрепляется на каркасе с помощью специальных саморезов. При этом лучше всего ввинчивать их в углублениях профиля, чтобы сделать менее заметными.

У ворот и забора, сделанных своими руками, промежутки между крепежом отмеряются из расчета 9 штук на квадратный метр для надежной фиксации профлиста на случай непогоды.

  • После установки обшивки створки навешивают на петли опор, поднимая их на разную высоту.
  • Устанавливаются замки.
  • Закрепляются декоративные элементы, типа ковки и иных украшений.

Способы усилить ворота из профнастила

Есть несколько способов произвести усиление конструкции ворот из профнастила своими руками:

  1. Наварить уголок для жесткости.
Возможные приварки

Возможные варианты приварки для упрочнения каркаса ворот.

Этот вариант уместен при малой ширине створок (до полутора метров каждая). Уголок можно взять в виде угловой перемычки (распорки) или сплошной (косынки). Чем ближе к центру створки будет перемычка, тем большую жесткость она обеспечит.

  1. Сделать раму внутри каркаса или над ним.

В первом случае в каркас надо поместить заготовки с меньшим сечением, после чего прихватить их сваркой с шагом около 200 мм. Нецелесообразно применять сплошной шов, так как это может привести к деформации конструкции из-за нагрева.

Во втором случае над каркасом аккуратно наваривают трубу с меньшим сечением.

  1. Установить поперечные или диагональные перемычки.

Когда ширина калитки невелика, в нее достаточно установить всего одну перемычку, перпендикулярную длинным элементам рамы. Однако, в створках, учитывая их ширину, стоит использовать перемычку, размещенную по диагонали.

Советы по отделке

После изготовления каркаса ворот надо зачистить все сварные швы от лишнего металла и окалины. Для этого хорошо подходит углошлифовальная машинка (болгарка) с особым зачистным кругом. Это придаст конструкции более эстетичный вид. Затем готовый каркас грунтуется, и затем приступаем к окрашиванию в цвет профнастила.

При желании опоры можно спрятать под декоративными накладками.

Как сделать засов на воротах

Чаще всего на воротах из профнастила замки не ставят вообще, так как производить их врезку не очень удобно. Замки, имеющие ручки, обычно устанавливают на калитки. На створках ворот делают обыкновенный усиленный засов. Можно изготовить его своими руками или приобрести готовый вариант в строительном магазине.

Вертикальные засовы

Этот вариант запоров весьма популярен среди других видов подобных устройств, так как легко изготавливается своими руками:

  1. Вертикальные засовы

    Вертикальные засовы служат для лучшего закрепления ворот в закрытом состоянии.

    Для этого нужен обрезок обычной трубы, который разрезается на пару одинаковых частей.

  2. После этого они привариваются к нижней и верхней планке рамы.
  3. Далее берется два куска арматуры и посредством трубогиба или сварки сгибаются под углом 90°. При этом один конец прутка должен получиться чуть больше второго.
  4. Затем надо сделать отверстия в верхней и нижней планке каркаса, чтобы пруты могли свободно перемещаться в них.
  5. В грунт забиваются еще два куска трубы, которые будут выполнять роль фиксаторов для запоров.

Засов накладной горизонтального типа

Этот тип засова также хорош для ворот из профлиста, так как легко устанавливается на поперечные планки каркаса. Порядок его установки следующий:

  1. Чтобы в дальнейшем можно было наложить засов, необходимо в средней части створок укрепить с помощью сварки квадрат из металла.
  2. Далее его нужно прикрутить с обеих сторон особыми саморезами. У такого устройства имеются особенные монтажные «ушки», на которые при необходимости можно навешивать обычный замок.

Электромагнитные замки

Электромагнитные замки

Электромагнитные замки устанавливаются на ворота для удобства использования.

Благодаря прогрессу, у владельцев частных домов появилась возможность приобрести достаточно надежные электромагнитные замки.
Эти устройства, работающие на принципе соленоида, оснащены электромоторами с тросовым приводом.

Когда на такой замок подают напряжение, то появляется электромагнитное поле, плотно притягивающее к себе створки ворот. Оно настолько мощное, что без специальных инструментов преодолеть его невозможно. Замок открывается с помощью кодового спецключа. Это может быть и радиобрелок по типу автосигнализации, и RFID-метка, и потайная кодовая панель. Есть даже замки, открываемые с помощью отпечатка пальца.

Кроме прочего, ворота можно дооснастить домофоном, чтобы хозяин дома знал, кто к нему пожаловал.

Механические кодовые устройства

Самым бюджетным вариантом кодовых замков являются те, что открываются после нажатия некоего сочетания цифр. Но в таких замках надо регулярно менять цифровую комбинацию, чтобы клавиши не залипали, тем самым выдавая код постороннему.

Заключение

Выбор типа и оснащения поворотного заграждения остается исключительно за их владельцем. Однако изготовить ворота из профлиста своими руками вполне по силам любому человеку, который действительно этого хочет и в достаточной мере «дружит» с техникой. Их вполне можно сделать за пару недель, не прилагая излишних усилий. Но любому хозяину будет приятно сознавать, что ворота, изготовленные им, служат украшением его дома.

Откатные Ворота из Профнастила ➦ Своими Руками

Данное пособие предназначено для самостоятельного изготовления откатных ворот консольного типа.

У такой конструкции нет направляющих в проезде, то есть она ничем не ограничена по высоте.

Перемещение ворот осуществляется по двум роликовым опорам, которые установлены рядом с проездом с одной стороны.

Роликовые опоры.

Ролики опор заведены в направляющий рельс, за счет чего обеспечивается пермещение створки.

Опора заведенная в рельс.

Содержание статьи:

Подготовительные работы

Перед основными работами необходимо выполнить подготовительные. Сначала снимается растительный слой в районе будущих ворот, чтобы удобно было делать разметку.

Для разметки понадобяться четыре отрезка арматуры длиной около одного метра диаметром 10-12 мм. Еще нужно подготовить шпагат (леску) и электроды.

Арматуру устанавливаем таким образом, чтобы из нее образовался квадрат или прямоугольник.

Прежде чем забить арматуру в грунт, нужно убедиться что совпадают диагонали. После этого заглубляем прутья при помощи кувалды, чтобы над поверхностью земли осталось около 15-20 см. Арматура будет обозначать основные оси столбов. Для временных осей используются электроды.

Земляные работы

Когда необходимая разметка выполенена, можно приступать к выкапыванию приямков под фундаметы столбов.

Глубина приямков должна быть больше нормативной глубины промерзания для Вашего региона. Обычно это не менее 90 см. В плане приямок должен быть немного больше, чем будущий столб.

Например, если опора 50 х 50 см, приямок должен быть 55 х 55 см, чтобы фундамент по факту был немного больше – так будет легче начать кирпичную кладку.

Яма под трубу

Приямок под фундамент роликовых опор по длине должен быть равен половине ширины ворот, например, если проезд три метра, приямок должен быть 1,5 м.

Ширина приямка фундамента для роликовых опор обычно принимается 25-30 см.

Приямок под швеллер.

Если во время выкапывания приямков их стенки будут осыпаться, нужно сделать опалубку. Для этого можно использовать старые доски (новые не обязательно), поскольку в данном случае эстетичность вида не важна.

После того, как все приямки отрыты, их дно необходимо пролить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт.

Если выполнение бетонных работ пока не паланируется, все приямки необходимо накрыть деревянными щитами, чтобы их не размыло во время дождя.

Подготовка металлоизделий перед бетонированием

Прежде чем начать бетонировать приямки, необходимо подготовить металлические изделия, которые будут забетонированы, а именно сердечники столбов и закладную деталь под роликовые опоры.

Сердечники как правило делают из трубы 80 х 80 мм или 100 х 100 мм. Ее длина зависит от высоты кирпичной кладки опорніх столбов и глубины приямков под их фундаменты.

Например, если столб имеет высоту 2 м, а приямок фундамента глубину 1 м, металлический сирдечник должен быть длиной не более 1,9 м. Это нужно, чтобы снизу сердечник не контактировал с грунтом и был защищен слоем бетона, а свеху кладку можно было накрыть козырьком.

Чтобы сердечник выставить в строго вертикальном положении необходимо использовать гидравлический уровень. Кроме того, его нужно зафиксировать временными распорками, чтобы при бетонировании он не сместился под натиском бетона.

Для более жесткой фиксации сердечника в бетоне к нему можно крестоообразно приварить два отрезка арматуры диаметром 8-10 мм и длиной 15-20 см.

Чтобы вовнутрь сердечника не попадали атмосферные осадки, сверху его нужно временно накрыть полиэтиленом.

Металлический сердечник в приямке.

Закладная деталь для роликовых опор обычно изготавливается из горячекатанного швеллера №№ 22-24. Его длина должна быть равной половине ширины проезда через ворота.

Чтобы он был надежно закреплен в теле бетона, к нему нужно приварить каркас из арматуры диаметром 8-10 мм. Длина вертикальных стержней должна быть около 800 мм.

Армированный швеллер.

Закладную деталь (швеллер) нужно установить в приямок при помощи гидроуровня и надежно закрепить временными распорками, чтобы она не сместилась при бетонировании.

Верх швеллера должен находиться в строгом горизонте с поверхностью проезда – так будет обеспечено нормальное перемещение будущей створки.

Швеллер в приямке.

Все металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

Бетонные работы

Для бетонирования обычно применяют бетон марки М 200. Чтобы его приготовить необходимы такие вяжущие и наполнители: цемент М 500, песок, вода и щебень.

На 1 кг цемента приходится 2 кг песка и 3,5 кг щебня.

Забетонированный металлический сердечник.

Бетонирование желательно выполнять при плюсовой температуре на улице, иначе придется в бетонную смесь добавлять противозаморозковые добавки, что приведет к общему удорожанию изготовления ворот.

При заливке приямков бетон нужно тщательно утрамбовывать, чтобы в его не было теле пустот.

Забетонированный швеллер.

После того как выполнено все бетонирование, нужно фундаменты чем-то накрыть, чтобы на них не попадали солнечные лучи. Кроме того, в первые двое суток их нужно поливать водой во избежание появлния трещин.

Выполнять следующий этап работ можно начинать минимум через неделю, когда бетон наберет достаточную прочность.

Кирпичная кладка опор ворот

Кладку необходимо выполнять используя цементно-песчаную смесь М 100. После первых трех рядов нужно приварить закладную деталь которая представляет собой равнополочный уголок 40 х 40 мм длиной не более 70 мм, и отрезок арматуры диаметром не более 8 мм.

Первые три ряда кладки и закладная деталь.

Всего в столбе должно быть три закладных детали. Самую верхнюю наужно размещать на 10-15 см ниже чем будет находиться верхняя грань полотна створки.

Три закладных детали.

Изготовление створки

Створка откатных ворот консольного типа состоит из несущего и вспомогательного каркасов, а также полотна (в нашем случае это профнастил).

Перед изготовлением створки необходимо сделать ее чертеж с указанием всех необходимых размеров и количества материалов.

Кстати, при покупке у нас фурнитуры для откатных ворот Світ Воріт™ (ссылка) наши специалисты бесплатно разработают чертеж для Ваших ворот. От Вас потребуется только озвучить размер воротного проема (высоту и ширину).

 

Многие наши клиенты задаются вопросом: зачем нужна треугольная часть створки. Могу ответить - за счет защемления между двумя роликовыми опорами и направляющим рельсом ворота являются консольными, потому в самом проезде нет направляющих, которые могут сверху создавать ограничения для проезда транспорта.

Если направляющая, по которой движутся ворота, находится в основании проезда, движение створки может быть затрудненным, поскольку в рельс набивается грязь, мешающая нормальному качению роликов.

Треугольная часть по длине должна быть равна половине ширины проезда ворот.

Перед изготовлением каркаса все его металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

Каркас створки разнесенный.

Каркасы, как правило, изготавливают из прямоугольных труб, где у несущей части размер сечения обычно бывает 60 х 30 мм, а у вспомогательной – 30 х 20 мм.

Кроме того, обязательным является наличие направляющего рельса, который необходим для сцепления створки с роликовыми опорами и ее перемещения. Также с направляющего рельса начинается сборка каркаса.

Направляющий рельс

Чтобы упростить набор каркаса к направляющему рельсу можно временно приварить два отрезка прямоугольной трубы сечением 30 х 20 мм и длиной около 500 мм, чтобы конструкция в вертикальном положении была устойчивой.

Далее к подготовленному направляющему рельсу необходимо приварить нижнюю несущую трубу каркаса створки. Крепление выполняется сваркой прихватками длиной шва 15-20 мм с шагом 600-700 мм с обеих сторон в шахматном порядке.

Сплошные швы делать запрещено, так как рельс поведет, и ворота будут тяжело перемещаться.

Направляющий рельс и нижняя несущая труба.

Далее необходимо установить первую несущую вертикальную трубу при помощи гидравлического уровня и прихватить ее сваркой (только прихватить).

Первая вертикальная несущая труба.

Таким же образом выполняется установка второй трубы.

Вторая вертикальная несущая труба.

После этого прихватывается верхняя труба, и проверяются диагонали: если они совпали, можно несущие элементы каркаса обварить по периметру в местах стыков.

Проверка равенства диагоналей.

Далее привариваем диагональную трубу сечением 60 х 30 мм.

Диагональная труба каркаса.

После того, как несущий каркас собран, можно приступать к вспомогательному. Трубы 30 х 20 мм вспомогательного каркаса, должны быть приварены к трубам 60 х 30 мм строго по центру, чтобы «прикручиваемый» к ним профнастил был на одинаковом расстоянии от граней.

Вспомогательный и не сущий каркас по центру относительно друг друга.

Сначала крепим трубы 30 х 20 мм по внутреннему периметру каркаса.

Трубы 30х20мм по внутреннему периметру каркаса.

Далее устанавливаем горизонтальную перемычку.

Горизонтальная перемычка.

Устанавливаем две вертикальных перемычки для создания жесткости.

Две вертикальных перемычки.

На этом изготовление каркаса окончено. Все сварочные швы можно зачистить болгаркой, прогрунтовать и покрасить в три слоя.

Крепить профнастил нужно используя саморезы по металлу длиной не более 19 мм под головку № 8.

Крепление профнастила.

Как вариант, можно крепить профнастил когда каркас ворот будет уже установлен на фурнитуру – так при монтаже створки профнастил не будет поцарапан или согнут.

Готовая створка.

Каждый лист профнастила должен быть подогнан по каркасу ворот в индивидуальном порядке. Треугольную часть створки можно не зашивать, так как она в проезд не попадает.

Треугольная часть створки.

После того как изготовление створки завершено, можно переходить к монтажу несущих элементов, на которых будет держаться створка.

Крепление металлических нащельников

Металлический нащельник. Общий вид.

К заранее установленным на опорах ворот закладным деталям необходимо приварить нащельники, которые обычно представляют собой трубу размером 60 х 30 мм или 60 х 40 мм.

Крепление нащельника.

Для установки верхней пластины с роликами, в одном из нащельников (со стороны швеллера для роликовых опор) нужно сделать специальный вырез размером 60х40мм.

Нащельник с вырезом.

Второй нащельник, на котором будет закреплен верхний улавливатель, сверху нужно заглушить, чтобы в него не попадали осадки.

Что нужно знать о фурнитуре для ворот

Комплект фурнитуры.

Направляющий рельс. Этот элемент в комплекте фурнитуры является одним из наиболее важных. К нему предъявляются высокие требования по качеству, поскольку от этого зависит легкое (без подклиниваний) перемещение ворот.

Профиль должен иметь максимально точную геометрию, чтобы не было быстрого износа роликовых опор и ворота не «клевали».

Изгибы в поперечном сечении должны иметь минимальные закругления, а нижние полки относительно друг друга должны находиться в едином горизонте – это увеличит время износа роликовых опор.

Проверка горизонтальности нижних полок.

По всей длине направляющий рельс должен быть ровным и не иметь окалин или раковин, чтобы створка не подпрыгивала во время движения и не грохотала.

Рекомендуется выбирать такой профиль, который изготовлен из металла с повышенным содержанием углерода. Обычно такие изделия поставляются из-за границы, но и в Украине есть производители, которые используют подходящую сталь в качестве сырья.

Роликовые каретки.

Для нормальной работы в наших климатических условиях рекомендуется использовать каретки с металлическими роликами, а не из полимеров. Дело в том, что нередко при низких температурах полимеры дубеют и ломаются, а при высоких становятся пластичными и под нагрузкой теряют первоначальную форму.

Кроме того, следует обратить внимание на подшипники, которые могут быть обычными или усиленными. Также бывают втулки из пластика или металла, а стоимость кареток при этом может быть практически одинаковой.

Ход подвижной части роликовой опоры не должен быть слишком тугим или легким. Если ход тугой, при длительном не использовании ворот, так называемая «голова», может окислиться и перестанет двигаться, что станет причиной быстрого износа роликов.

 Наклонная часть роликовой опоры.

Также следует обратить внимание на антикоррозийную защиту опор: слой напыления должен быть достаточным и без «просадок» на что укажет отсутствие темных пятен.

Чтобы не было подклиниваний или «ныряний» ворот, зазор между роликами опор и направляющим рельсом должен быть 1-2 мм. Если он будет больше, ворота, достигая крайнего положения, не смогут попадать на полку нижнего уловителя, а будут в нее ударяться.

 Зазор между роликами и направляющим рельсом.

Верхняя пластина с роликами служит направляющей верхней грани ворот и ее держателем.

Верхняя пластина с роликами.

Ролики бывают пластиковыми или резиновыми.Резиновый вариант более приемлем, так как, контактируя с полотном створки, ролики его не царапают.

Верхняя пластина с роликами.

Следует отметить, что некоторые производители экономят на материалах и делают саму пластину из стали 2 мм, хотя, желательно, чтобы она была 3-4 мм.

Нижний концевой ролик необходим для плавного накатывания створки на полку нижнего улавливателя.

Сам ролик может быть из пластика или металлическим, но большая часть производителей останавливается на первом варианте, тем самым снижая стоимость комплекта фурнитуры в целом.

 Нижний концевой ролик.

Нижний улавливатель.Он принимает на себя нижний концевой ролик, который закреплен на створке, за счет чего, частично снимается нагрузка с роликовых опор. Чтобы этот элемент не гнулся, он должен быть изготовлен из металла толщиной не менее 3 мм.

 Нижний улавливатель.

Створка в нижнем улавливателе

Верхний улавливатель предназначен для приема и удерживания верхнего угла створки. Немало производителей изготавливают этот элемент из металла толщиной 3 мм, но желательно, чтобы он был не менее 4 мм – так вероятность того, что он согнется будет меньшей.

Верхний улавливатель.

Покупая фурнитуру, обращайте внимание на наличие верхнего улавливателя, поскольку некоторые производители не включают его в комплектацию.

Резиновые заглушки нужны чтобы закрывать с торцов направляющий рельс, защищая его от попадания грязи и снега.

 Резиновая заглушка.

Чтобы плотно держаться в направляющем рельсе заглушки должны иметь гофрированную часть. Материалом должна быть высококачественная резина, которая не будет дубеть на морозе и рассыхаться в жару.

Монтажная пластина роликовых опор. Ни один производитель не включает этот элемент в комплектацию.

 Монтажная пластина.

С ее помощью установку роликовой опоры в необходимое положение можно выполнить значительно быстрее за счет регулировочных шпилек. То есть, поворотом гаек можно точно подогнать ролики, чтобы их контакт с направляющим рельсом был без подклиниваний или повышенного трения.

Замок для запирания. Для откатных ворот необходим специальный замок, у которого есть выкидной ригель.

Покупая замок обратите внимание на материал из которого изготовлены его основные элементы запирания – это должна быть латунь, а не алюминий или силумин. В противном случае под влиянием атмосферных факторов замок быстро окислится и придет в негодность.

 Замок для откатных ворот.

Монтаж верхней пластины с роликами

Для ее установки в нащельнике должен быть вырез 60 х 40 мм.

Верхняя пластина с роликами.

Одина из гнутых частей пластины заводится в зазор между нащельником и кирпичной кладкой. Горизонтальная часть пластины должна лечь всей плоскостью на поверхность нащельника, после чего ее нужно приварить.

Верхняя пластина с роликами. Вид сбоку.

Монтаж роликовых кареток

Роликовые опоры крепят к швеллеру (закладной детали). Расстояние между ними должно быть как можно больше.

Роликовые опоры.

Существует два способа установки роликовой опоры: без монтажной пластины и с монтажной пластиной.

Без монтажной пластины роликовые опоры сначала прихватывают сваркой к швеллеру и проверяют ход ворот. Если он тугой, сварку срезают, и опоры заново выставляют. Все это делается, до тех пор, пока створка не будет легко перемещаться.

Роликовая опора без монтажной пластины.

С монтажной пластиной, прихватывается только пластина, а на нее нанизывается роликовая опора. Регулировка выполняется гайками, которые расположены на четырех шпильках.

Роликовая опора с монтажной пластиной.

Монтаж концевого ролика и нижнего улавливателя

Когда роликовые опоры установлены, можно закрепить концевой ролик.

Концевой ролик. Вид 1.

Его нужно завести в направляющий рельс и зафиксировать при помощи двух болтов.

 Нижний концевой ролик в направляющем рельсе.

Теперь можно закрепить к нащельнику при помощи сварки нижний улавливатель.

Нижний улавливатель.

Улавливатель должен быть зафиксирован таким образом, чтобы ролик наезжая на его нижнюю полку приподнимал створку на 3-4 мм. Для этого перед сваркой улавливателя с нащельником его нужно просто приложить и подвести створку, чтобы откорректировать высоту установки.

Нижние улавливатель и концевой ролик.

Монтаж верхнего концевого улавливателя

Верхний улавливатель.

Данный элемент крепится боковой частью к нащельнику.

Верхний улавливатель и створка.

Установка заглушек в направляющий рельс

Заглушка в направляющем рельсе.

Заглушки устанавливают с двух торцов направляющего рельса. Наличие гофрированной части у них обеспечивает более жесткое сцепление.

Гофрированная часть резиновой заглушки.

Заглушки устанавливаются вручную, то есть использовать какой-либо инструмент не нужно.

Автоматика для откатных ворот

Чтобы автоматизировать откатные ворота, как минимум понадобятся такие элементы воротной системы:

 

  • Привод с блоком управления.
  • Зубчатая рейка.
  • Устройство для управления воротами (например, радиоуправления от пульта-передатчика на встроенный в блок управления приемник).

Кроме того, ворота можно дополнительно оборудовать аксессуарами резервного управления и безопасности.

Вот видео от нашего клиента, в котором он показывает как сам изготавливал и устанавливал откатные ворота

как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Глухой забор нужен чтобы оградить и защитить частную территорию земельного или дачного участка. Естественно, ограждение должно иметь вход. Сначала достаточно было калитки, потом потребовались ворота для экипажа, а в последствие для машины. Металлические ворота и калитка обеспечат вход/въезд во двор и гарантируют безопасность для жителей дома. Раньше железные ворота обшивали листовым металлом 3-5 мм, в современных условиях популярен профнастил.


Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинамиВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.


Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычкамиВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.


Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиляВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.


Усиление створок пластинами из металлаВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.


Второй способ усиления створок воротВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).


Разные способы стыковки трубВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают. На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель. Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Подготовленный металлВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.


Навешиваем стойки на приваренные на столбах петлиВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.


К стойкам воротин приварена поперечинаВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Точно также прихватываем трубу по низу.


Привариваем нижнюю трубуВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).


По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубыВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.


Приваренные поперечины для усиления жесткостиВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.


Разделенные половинки воротВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.


Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швыВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.


Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметруВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.


Как крепить планки для профлистаВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Так выглядит готовый каркас створки воротВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.


Окрашенный каркасВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.


Монтаж профлиста на воротаВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.


Для экономии использовали обычные саморезы по металлуВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Ворота готовыВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовыВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.


Готовые ворота из профнастила своими рукамиВорота из профнастила своими руками: как сделать распашные ворота из профлиста, изготовление, установка (фото+видео)

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Как сделать ворота из профнастила

В настоящее время ассортимент каждого строительного магазина изобилует огромным количеством материалов, предназначенных для обустройства и монтажа ворот. Однако большинство застройщиков предпочитают использовать профнастил, поскольку он обладает рядом полезных свойств: долговечность, прочность, эстетичность и доступная стоимость. Сырье изготавливается на заводе посредством метода холодного проката стальных листов, обе стороны которых обрабатываются защитным слоем цинка, предохраняющим поверхность от пагубных воздействий окружающей среды и преждевременного разрушения. Для того чтобы более подробно ознакомиться с представленным материалом, а также ответить на вопрос, как сделать ворота из профнастила самостоятельно, следует разобраться в особенностях его использования и изучить технологию сборки.

Преимущества конструкций

Преимущества конструкций

Использование этого материала обусловлено рядом определяющих достоинств. Из них существенными признаются:

  • продолжительный период эксплуатации;
  • небольшой удельный вес конструкции;
  • огромный выбор цветовой гаммы и текстуры;
  • отсутствует необходимость проведения периодического ремонта;
  • ценовая доступность;
  • легкость монтажа.

Типы конструкций

Виды конструкцийВиды конструкций

Из множества имеющихся вариантов изготовления ворот стоит выделить два ярких представителя:

  1. Распашные – две створки, которые расходятся в противоположные друг от друга стороны.
  2. Откатные – одно полотно, перемещающееся вдоль ограждения.

Из представленного списка свой взор стоит остановить на втором виде, поскольку он экономит окружающее пространство и не прихотлив к воздействиям непогоды.

Для того чтобы возвести своими руками откатную конструкцию потребуется правильно рассчитать пропорции противовеса и подготовить надежный фундамент. В противном случае ворота могут деформироваться и выйти из строя.

Требуемые инструменты и приспособления

Требуемые инструменты и приспособления

Абсолютно в любом строительном мероприятии предшествующим этапом всего хода работ является подбор необходимого инструмента. Чтобы изготовить откатные ворота потребуется:

  • строительный уровень и рулетка;
  • аппарат для сварки;
  • болгарка или специальная ножовка;
  • дрель с перфоратором и набором бит;
  • угловая шлифмашина;
  • резиновая киянка;
  • клепальник;
  • набор гаечных ключей;
  • штыковая лопата;
  • резервуар для приготовления бетонной или цементной смеси.

Структурные элементы конструкции

Структурные элементы конструкции

Предварительное проектирование и подбор оптимальных габаритов будущих ворот, от которых напрямую будет зависеть общий вес конструкции, – залог качественного и продолжительного срока службы. Составные детали подбираются с учетом общего веса, ширины проема и высоты облицовочного профнастила.

Кроме этого, важными элементами откатной конструкции являются консольные принадлежности, в состав которых входят:

  • верхний страховочный ролик;
  • нижние ролики;
  • концевой ролик и заглушка балки;
  • пара улавливателей;
  • направляющая рейка.

Вместе с тем неотъемлемая часть ворот – надежная рама, которая выполняет важную опорную функцию. При ее изготовлении, как правило, используются металлические профильные трубы, размеры которых зависят от габаритов проема.

Если есть желание обустроить ворота автоматикой, то не забудьте приобрести в дополнение к расходным материалам электрический привод, дистанционные пульты, маяк, зубчатые рейки. Также для крепления профнастила потребуется использование саморезов по металлу или вытяжных кровельных заклепок из расчета 15 шт. на лист.

Технология сборки

Технология сборки

Для того чтобы надлежащим образом возвести откатные ворота следует составить примерный чертеж конструкции, в котором осуществить расчет требуемых материалов и указать все составные элементы.

Далее стоит приступить к подготовке мест под основание ворот и опорных столбов. В большинстве случаев они выполняются в качестве траншеи под закладной элемент и углублений.

Для упрощения этого процесса нелишним будет выбрать в качестве опорных столбов уже имеющиеся удерживающие основания забора.

Обустройство фундамента

Обустройство фундамента

Названный пункт включает в себя изготовление основания под опорные столбы и сами ворота. При отсутствии возможности использования опор от забора стоит выкопать две ямы глубиной не ниже 1,5 м. Затем устанавливаем столб в углубление и фиксируем бетонным раствором. Воротное основание предусматривает оборудование траншеи с шириной 50 см и глубиной не менее 1,5 м.

Важной особенностью является расположение траншеи. Она должна быть обустроена вплотную к ограждению!

Обустройство фундамента предполагает использование П-образного металлического изделия или швеллера, длина которого должна совпадать с протяженностью подготовленной траншеи. Вместе с этим для усиления основания и придания ему требуемой прочности применяют элементы арматуры. С внутренней стороны швеллерной балки привариваются отрезки металлических прутьев на глубину траншеи, образуя некоторую подпору. Швеллер должен быть уложен таким образом, чтобы верхний его край находился на одном уровне с дорожным покрытием, а его концы плотно прилегали к опорным столбам.

Установка опорных столбовУстановка опорных столбов

На поверхность швеллерной балки устанавливаются две роликовые тележки, которые будут осуществлять движение створки. Не стоит забывать и про размещение электрических питающих кабелей. Как правило, все схемы и чертежи прилагаются в комплекте на электрический привод.

Каждый раз при укладке швеллера с наваренными арматурными изделиями проверяйте их горизонтальность посредством строительного уровня. Вместе с тем во избежание перекосов и дальнейшей деформации ворот контролируйте их положение, которое должно четко совпадать с линией скольжения будущей створки.

Изготовление рамы

Изготовление рамы

Перед тем как приступить к нарезке и сварке металлического профиля, следует определить размеры внутреннего каркаса и рамы. Для изготовления последней составляющей необходимо использовать профиль с сечением от 60×40 и страховочных перегородок 40×20.

На нижнюю балку рамной конструкции устанавливается направляющий рельс, и все элементы скрепляются посредством сварочного аппарата. Далее с помощью заклепок или металлических саморезов фиксируем профнастил на раме.

Не стоит забывать про технику безопасности при ведении работ с металлическими изделиями. Для этого стоит приобрести индивидуальные средства защиты очки и перчатки. Нелишним мероприятием будет являться предварительная очистка поверхности трубы от ржавчины и прочей грязи.

Заключительные мероприятия

Заключительные мероприятия

На крайнюю швеллерную балку, забетонированную в фундаменте, следует зафиксировать каретки и раздвинуть их в противоположные стороны. Затем на них надевается рамная конструкция с накатным роликом и выравнивается по строительному уровню. После необходимо сваркой точечно прихватить платформу кареток со швеллером, еще раз проверить вертикальность, горизонтальность, отсутствие перекосов и окончательно проварить по всему периметру. Далее закрепляем уловители, верхний страховочный и концевой роликовые механизмы.

Крепление элементов должно осуществляться так, чтобы концевой ролик створки при закрытии ворот закатывался за улавливатель для снятия с него лишней нагрузки.

Важные особенности при установке

Аккуратные ворота из профлистаАккуратные ворота из профлиста

Некоторые мастера, пренебрегая рекомендациями профессионалов по вопросу, как правильно возвести откатные ворота, осуществляют установку кареток с наваренными регулировочными шпильками. Использование этих приспособлений обусловлено удобством управления и их демонтажа в случае выхода из строя.

Пара неучтенных миллиметров впоследствии может привести к тому, что потребуется заново просверливать швеллерную балку, осуществлять подгон под новые размеры и пр. Это будет стоить как минимум пары затраченных дней и, в конечном счете заставит вернуться к предложенному способу установки.

В заключение хотелось бы отметить, что при возведении откатных ворот, прежде всего, стоит разобраться со всеми тонкостями монтажа и изучить не одну схему обустройства. Вместе с этим следует подсчитать вес конструкции и правильно подобрать все составные элементы. Для реализации последней задачи нелишним будет обратиться за помощью к специалистам, которые смогут не только указать на ошибки при составлении чертежа, но и посоветовать требуемое оборудование.

Видео

В видео подробно рассказывается о тонкостях сборки ворот из профнастила:

Фото

На фото изображены различные варианты ворот, изготовленных из профлиста:

Красивые ворота из профнастилаКрасивые ворота из профнастила

Откатные воротаОткатные ворота

Откатные из профнастилаОткатные из профнастила

Еще откатной вариантЕще откатной вариант

Распашные воротаРаспашные ворота

Ворота и калиткаВорота и калитка

Ворота из красивого профлистаВорота из красивого профлиста

Красивой формыКрасивой формы

На дачеНа даче

Под деревоПод дерево

С элементами ковкиС элементами ковки

Вид со двораВид со двора

Ворота на петляхВорота на петлях

Встроенная калитка в воротахВстроенная калитка в воротах

Схема

Если вы решите сделать ворота из профнастила, то предоставленные схемы помогут в этом:

Чертеж конструкции воротЧертеж конструкции ворот

Чертеж конструкции ворот

Чертеж откатных воротЧертеж откатных ворот

Чертеж откатных ворот

Ворота с разных ракурсовВорота с разных ракурсов

Каркас воротКаркас ворот

Конструкция воротКонструкция ворот

Схема откатных воротСхема откатных ворот

Схема откатных ворот

Схема откатных ворот

Схема откатных ворот

Комплектация распашных воротКомплектация распашных ворот

Откатные ворота своими руками пошаговая инструкция сайта vorotnet

Что потребуется для изготовления ворот своими руками?

1. Сварочный аппарат, бытовой трансформаторный подойдет вполне. Сварочный ток должен быть не ниже 130 А. Следите за тем, что бы аппарат не перегревался при работе. Желательно, конечно, иметь сварочник инверторный, но он стоит намного дороже. Аппарат должен иметь рукава и маску.

2. Электроды. Пачки 3х мм универсальных электродов хватит на изготовление ворот с калиткой.
3. Болгарка или отрезная машинка, любого типоразмера.

4. Отрезные круги на маленькую болгарку (125мм) потребуется около 7 + 2-3 зачистных.

5. Молоток.

6. Уровень.

7. Шуруповерт с насадками под крепление профлиста(либо заклепочник).

8. Саморезы(либо заклепки) – 200 шт.

9. Комплект фурнитуры для откатных ворот.

10. Профнастил около 10 м.кв.

11. Труба 60*40 - 20 м.

12. Труба 40*20 - 20 м.

13. Труба 60*60 - 7 м.

14. Швеллер 16 – 20 см, его длинна должна быть равна половине ширины проема(если проем 3,6 метра – длинна швеллера 1,8 м).

15. Арматура сечением 10 – 14 мм.

16. Краска - 1 банка.

17. Грунтовка – 1 банка.

18. Растворитель - 1 банка.

19. Герметик.

20. Автомобильный противокоррозионный грунт - 1 баллончик.

Что касается подбора комплектующих для откатных ворот, они бывают нескольких видов, в зависимости от веса и длины проема Ваших ворот и имеет стандартный комплект:


  • консоль (она же балка, направляющая) - это основа всей системы, это рельс, внутри которого располагаются ролики, благодаря чему, створка ворот может сдвигаться
  • две роликовые каретки крепятся на фундаменте, сами ролики находятся внутри консоли
  • верхний ролик не дает полотну ворот раскачиваться, удерживает его в строго вертикальном положении
  • концевой ролик  не дает створке провисать в закрытом положении, фиксирует её
  • верхний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
  • нижний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
  • заглушки для консоли защищают консоль от грязи, пыли, песка и влаги


Автоматика для откатных ворот выполняет функцию автоматического открытия и закрытия Ваших ворот. Это не является обязательным элементом откатных ворот, скорее это шаг в сторону Вашего личного комфорта. В первую очередь, у владельца автоматических откатных ворот отсутствует необходимость покидать машину для того, чтобы открыть ворота. И, неважно, ливень, снег, град или маленький дождик, автоматика для откатных ворот избавит владельцев от необходимости возиться с открытие ворот. Чтобы в будущем у Вас не возникло никаких проблем с Вашими откатными воротами, лучше заранее побеспокойтесь о правильном выборе автоматики. Так же, как и в выборе коплектующих для откатных ворот, выбор автоматики зависит от веса и длины ваших ворот, а так же от частоты использования ворот. От этого будет зависеть то, какой мощности Вам необходим привод. Также обратите внимание на различные функции, которыми обладают различные электроприводы, сравните материалы, из которых сделаны детали механизма и корпуса. Стандартный комплект автоматики включает в себя:

  • Электропривод – двигатель, который приводит створку ворот в движение
  • Зубчатая рейка – передает движение с привода на сами ворота, крепится к створке ворот
  • Фотоэлементы – заботятся о безопасности Вас и Вашего автомобиля, определяя помеху в створке ворот. Если будет обнаружен какой-либо объект, ворота остановятся, и начнут двигаться в противоположную сторону
  • Пульт управления - служит для подачи команд на открытие-закрытие ворот
  • Сигнальная лампа – оповещает об ошибках в работе откатной системы, а также о ее движении

Теперь, можно перейти к описанию работ. Итак, первым делом нужно рассчитать вес и размер будущих откатных ворот. Как упоминалось выше, это крайне важно, поэтому отнестись к этому нужно серьезно. Воспользуйтесь правилом «семь раз отмерь – один отрежь». Дело в том, что чем тяжелее будут ворота, тем более прочную и дорогой комплект фурнитуры для откатных ворот и более мощный электропривод вам нужно будет заказывать. От размера створки ворот зависит то, какой длины консоль Вам понадобится. Ширина проема откатных ворот рассчитывается в зависимости от того, какой у Вас автомобиль (легковой, грузовой) и от того насколько широкая улица. Лучше всего поставить две палки и попробовать заехать между ними со стороны улицы – получилось, значит, примерно, таким и должен быть заезд, а если вы сбили одну из палок, проезд лучше расширить. Получив размеры ширины проёма, Вам необходимо вычислить размер противовеса ворот, для этого воспользуйтесь простой формулой: (половина от 100% ширины проёма ворот это и есть размер противовеса). И так если длина проёма ворот составляет 4 метра, то длина противовеса 2 метра, а длина всего полотна ворот составляет 6 метров.

Подготовка опорных столбов

Необходимо установить правильно опорные столбы, к которым в свою очередь будут крепиться откатные ворота. Опорный столб, может быть какой угодно - это может быть кирпичный или бетонный столб, швеллер, дубовый брус и т.д. Рекомендуем - бетонировать столб (на глубину промерзания грунта) от 1м, столбы устанавливаем под уровень, затем заливаем раствором. В кирпичных и бетонных столбах необходимо предусмотреть металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, равномерно расположить, примерно, на расстоянии от края по 10 см со стороны проема. Самый оптимальный размер такой закладной 10 х 10 см. и она должна быть расположена "заподлицо" с отделкой столба.


На опорные столбы со стороны ворот закрепляем вертикально трубы 60 х 60 (фальш-столбы) по высоте полотна плюс 10 см. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно между открываниями. К боковому столбу на нужной высоте прихватываем поддерживающую планку с роликами.

Фундамент для откатных ворот

Для заливки фундамента под основание откатных ворот нужно вырыть яму со стороны отката ворот. Её длина должна составлять 50% от ширины проема ворот, то есть, если ширина проема Ваших ворот 4 м., то длина ямы под фундамент должна составлять 2 м.. Ширина ямы должна быть не менее 40 см, а глубина, как указано выше, должна  превышать на 200 мм критическую глубину промерзания, это, примерно, 1,3 м, то есть, глубины 1,5 м под фундамент будет достаточно.

Далее, займемся закладной конструкцией для откатных ворот. Вам нужен швеллер 16 - 20см. шириной, а так же арматура сечением 10 - 12 мм. Выберите ровную площадку. Установите швеллер так, чтобы он лежал на ребре. Нарежьте шлифмашинкой или болгаркой арматуру отрезками 1,2–1,5 м., получатся так называемые «ножки». Далее, привариваем «ножки» к внутренней стороне полок швеллера. Но для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной вертикальными прутьями. Установите закладной элемент фундамента для Ваших откатных ворот в подготовленное место по уровню, «ножками» вниз. Его верх должен идеально совпадать с уровнем заезда("0" участка).
Если все правильно, можно приступать к бетонированию. Фундамент под откатные ворота должен выстаиваться, не менее недели, а по строительным нормам и правилам (СНиП) - один месяц, а если быть точнее 28 дней.

Внимание! В случае, если Вы захотите предусмотреть установку автоматики для откатных ворот, то под проезжей частью вам будет необходимо проложить кабель силовые и сигнальные кабеля

Проведение электропроводки под автоматику для откатных ворот

Для электропроводки Вам понадобится:

- силовой кабель 3х1,5 в уличном исполнении (для питания привода ворот), длиной от электрического щита до точки установки привода

- сигнальный кабель 2х0,5 с усиленной изоляцией, чтобы подключить фотоэлементы и сигнальную лампу (длина определяется на месте установки ворот)

- стандартный телевизионный кабель, соединяющий приёмное устройство с выносной антенной (длину определяет расстояние от антенны до радиоприёмника) в случае ее установки

- гофрированная ПНД труба диаметром от 20 до 32 мм, для прокладки кабелей под землёй.

   В случаях, когда вы колеблетесь, оснащать или не оснащать свои ворота приводом, подводящие кабеля рекомендуется заложить. Так как, после заливки фундамента, скрытая закладка кабелей потребует больших дополнительных затрат.

Вывод электрического кабеля в гофре, необходимо произвсети на расстоянии не менее 50 см от проема ворота(на эскизе отмечено буковкой "А"), и в 5-7 см от швеллера в бетоне(расстояние "Б"). В эту же точку необходимо свести кабеля с фотоэлементов и сигнальной лампы.

Изготовление ворот

 Пока выстаивается фундамент, можно заняться изготовлением полотна откатных ворот. Подготовьте ровную площадку (место сборки). Разметьте на ней прямоугольник 6 х 2 метра, и, начиная с любого угла, забейте в землю 6 деревянных упоров по контуру прямоугольника. Воспользуйтесь уровнем, чтобы выровнять упоры друг относительно друга в горизонтальной плоскости и сделайте контур из жестких, деревянных или металлических лаг. Укрепите получившуюся конструкцию саморезами.

Используя шлифмашинку,  разрежьте профильные трубы 60х40х2 (для конструкции рамы) под необходимые вам размеры. Должны получиться нижний (базовый) горизонтальный профиль и верхний, два вертикальных профиля, и профиль противовеса согласно произведенным расчетам. Зафиксируйте друг относительно друга точечной сваркой в местах соединений элементы рамы, и рулеткой проверьте диагонали получившейся конструкции. Размер диагоналей должен быть одинаков. Еще проверьте угольником углы 45 и 90 °. Если отклонений по углам и диагоналям рамы нет, проварите места соединений элементов рамы сплошным сварочным швом. Места соединений рамы после сварки должны стать герметичными.  

Далее, укрепим полотно откатных ворот рёбрами жесткости (внутренний каркас рамы). Используя шлифмашинку (болгарку), разрежьте согласно вычисленным размерам профильные трубы  40х20х2, предназначенные стать рёбрами жесткости и местами крепления зашивки откатных ворот. Резать необходимо таким образом, чтобы после сварки места соединений стали герметичны.. Строго придерживайтесь размеров. Зафиксируйте профильные трубы в местах соединений при помощи точечной сварки, и приступайте к измерениям. Проверяются диагонали конструкции рамы и углы 45 и 90°.

Если отклонений нет, места соприкосновения рёбер жесткости и силовой рамы приварите короткими по 15 мм швами с шагом до 500 мм. Загладьте все сварочные швы на полотне ворот шлифмашинкой.

Не забудьте замазать получившиеся зазоры между основной рамой и внутренним каркасом силиконовым герметиком. Обеспечьте нормальную гидроизоляцию Вашей конструкции, не забыв о сварочных швах. В последнюю очередь, выполните грунтовку и покраску полотна откатных ворот.  

Мы рекомендуем использовать алкидную эмаль или краску фирмы Хамрайт (Hammerite). Наносите не менее 2-х слоев до полного высыханием между слоями.

Когда рама ворот высушена, ее можно зашивать. Для этого используют самые разные материалы в зависимости от личных предпочтений. Профнастил используют чаще всего, он легок и удобен в установке.

Монтаж откатных ворот

На заранее подготовленном фундаменте для откатных ворот (швеллер) размещаем роликовые каретки как можно дальше друг от друга. Нужно помнить, что накатной ролик (концевой ролик) имеет размер, примерно 150 мм, поэтому ближнюю к проему каретку отодвигаем, учитывая это расстояние в 150 мм, а каретку, которая дальше от проема тоже выставляем таким образом, что бы она не выбила заглушку с другой стороны направляющего рельса при закрытии ворот. 

Далее, одеваем раму откатных ворот на роликовые каретки и выставляем откатные ворота по уровню. Платформы кареток слегка прихватываются сваркой к швеллеру. Прокатите полотно ворот до конечных положений открытого и закрытого проёма ворот. Если возникают трудности с полноценным открытием или закрытием проёма ворот, сбейте болгаркой прихваты и внимательно скорректируйте расстояние от правого или левого краёв швеллера до опорных роликовых тележек.

Многие люди, решившие изготовить раздвижные ворота своими руками, пытаются крепить роликовые тележки к швеллеру не при помощи сварки, а при помощи шпилек и гаек (благо в роликовых тележках предусмотрены отверстия под шпильки). Стоит ли игра свеч? Так обычно поступают люди, делающие первые раз в своей жизни самодельные откатные ворота. Они считают, что в этом случае роликовые тележки можно регулировать, снимать и т.п. Вы столкнетесь с большим объемом работ (сверление швеллера, нарезания резьбы, очень точная установка швеллера и т.п.). Плюс из-за малейшей ошибки (отклонение на несколько миллиметров) потратите на сварку целые дни возни над шпильками! И будете вынуждены просто срезать шпильки и приварить ролики непосредственно к фундаменту для откатных ворот. Просто не стоит заваривать ролики для ворот в труднодоступным местах, куда затруднен доступ маленькой болгаркой. При необходимости снять или передвинуть роликовую тележку подрезаем сварной шов и сдвигаем ролики в нужном направлении. Процесс можно повторять много раз без малейшего ущерба для механизмов ворот. Да, использование шпилек эстетичнее и правильнее, но очень редко используется из-за высокой точности установки фундамента под откатные ворота.

С нашей точки зрения, лучше использовать компромиссный вариант - готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но избавляет Вас от ненужной возни и затрат времени.После того, как вы убедились в правильности установки кареток обвариваем платформы кареток полностью, важно добиться желаемого результата (отсутствие перекосов, правильное положения ворот в уровне).

Пластину с поддерживающими роликами привариваем к опорному столбу, и регулируем крепление роликов таким образом, что бы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм.

Затем необходимо вставить накатной ролик (концевой ролик) и привариваем нижний уловитель. Нижний улавливатель крепится так, что бы он был на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей, которая еще не вошла в ловитель. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.

Верхний улавливатель крепят на высоте 1,6-1,8 метра, что бы фиксировать створку сверху, от ветра или от вандалов. 

   И последнее – наденьте заглушки на торцы консоли, чтобы защитить ее от попадания влаги и мусора внутрь нее.

   Всё, ваши ворота готовы к использованию.

   Таким образом, сделав откатные ворота своими руками, вы выигрываете сразу по многим пунктам:

  • Вы экономите свои деньги
  • Вы приобретаете только качественные комплектующие для откатных ворот, потому что выбираете их лично, опираясь только на свое желание добиться желаемого результата, а, не исходя из того, что завалялось на складе у посредников
  • Вы проводите все работы качественно и вдумчиво, потому что делаете все для себя.
Стальной профилирующий станок для жалюзи с роликами

стальной листовой профилегибочный станок для глухих дверей

Описание продукта

Профилегибочный станок для производства роллетных дверей основного оборудования, использования оцинкованной стали или других цветов цветной стали или алюминия в качестве сырья, производство из цветных пластин рулонные ворота блестящего цвета, не выцветают, не ржавеют, огнеупорны, легко деформируются, прочность в 3 раза выше, чем у алюминиевых дверей.

Продукт Показать

Технические характеристики

9002 9 9000 000

Все

Все

9352 9352 9352 9352 9352

9352

Тип плитки

Состояние

Новый

Использование

двери затвора / слеп двери

Фирменное наименование

Chaoyi

Напряжение

380 В 50 Гц 3 фазы

Гарантия

Один год

Тип

Плиткоформовочная машина

Производственная мощность

8-12 м / мин

Номер модели

дверь Чаойи - рольставни

Габаритные размеры (Д * Ш * В)

6200 мм * 1200 мм * 1300 мм

Основание

350Н сталь

Dimater вала

70 мм

Материал ролика

45 # сталь или твердое хромирование

Тип резки

Тип гидравлической резки

Лезвие

Цветная сталь

Мощность (Вт)

5.5KW

Вес

5-6T

Толщина материала

0,3-1,0 мм или по вашему запросу

Ширина материала

1000 мм или как Ваш запрос

Тип трансмиссии

Цепная / зубчатая передача + двигатель замедления

Автоматика

Полностью автоматическая

Система управления

P0002 марка

Место происхождения

Хэбэй, Китай (материк)

Предоставлено послепродажное обслуживание

Инженеры, обслуживающие технику за рубежом

Гу Ide Pillar:
Стабильная, высокоскоростная скорость резания, увеличивающий срок службы резца

Ролики:
Квалифицированный цельный вал диаметром 95 мм; Высококачественный ролик для производства идеальной панели, как вам нужно; ролики и валы будут долговечны

Main Boby:
Stable; литая сталь без сварки; без напряжения и без деформации

Контроллер ПЛК:
Delta или Siemens, доступны другие марки

,
свертывая профиль двери делая машину для двери штарки ролика / гальванизированного металлического листа делая машину

свертывая профиль двери делая машину для двери штарки ролика / машины для производства оцинкованного металлического листа

Описание продукта

свернув вверх машину профиля двери делая для машины двери ставня / оцинкованного металла

применение

Этот вид профилегибочной машины используется для производства всех видов металлических роллетных дверей.

засучив двери Профиль делая машину рольставни двери / оцинкованная металлический лист, делая машину

Рабочий поток

разматывателя --- Выравнивание устройства --- Профилегибочная машина --- Резка --- Разгрузочный стол

Машина для производства профилей рулонных ворот для машины для производства роллетных ворот / оцинкованного металлического листа

Технические характеристики оборудования

1

Размеры (Д * Ш * В)

3000 * 700 * 900 мм

2

Мощность двигателя

1.5 кВт

3

Ряды роликов

Формовочные ролики: 12 рядов

Роликовые ролики: 5

4

Производительность

0

5

Вес

0.5t

6

Система резки

Гидравлическая автоматическая резка

Диаметр вала

40 мм

8

Ролики

45 # Сталь с хромированным покрытием

9

Корпус машины

Корпус машины

10-ти канальный стальной

9000 2 10

Средняя пластина

14 мм

PS: вышеуказанное для справки; индивидуальный дизайн предоставляется.

Спецификация сырья

1

Подходящий материал

оцинкованная пластина

Ширина сырья

100 мм

3

Толщина

0.7-1,2 мм

PS: выше для справки; Любая ширина подачи и ширина крышки в порядке, мы можем разработать как вам нужно.

Что выделяет машину для формовки рулонов Hongxin?

ПЛК

1. Профессиональная команда

в этой области в течение ДЕСЯТЬ лет, наши специалисты разработали и изготовили первую линию по производству сэндвич-панелей (которая является довольно сложным оборудованием в области оборудования для производства плитки) в этом городе, Теперь мы получили национальные патенты на наши инновации.и клиенты, которые хотят, чтобы его машины были особенными с прорывами, всегда приходят к нам.

2. Низкая цена

Мы не просим дополнительных затрат на наши инновации. Те же цены, чтобы купить оборудование с новыми технологиями и инновациями.

3. Полностью автоматическое и простое управление

контролируется для достижения точности и эффективности. Просто для ввода длины панели и нужных вам кусочков вы можете сидеть, выпивая кофе и получая прибыль.

4. OEM / ODM

Возможен другой логотип или дизайн.

5. Гарантия, весь срок службы.

годовая гарантия, в течение которой любые детали, поврежденные из-за проблем с качеством, будут заменены бесплатно.

предоставляется техническая поддержка на всю жизнь.

Упаковка и доставка

Мы доставляем оборудование нашим клиентам без каких-либо повреждений.

12 месяцев, в течение которых все детали, поврежденные из-за проблем с качеством, будут заменены бесплатно.

Срок поставки:

в течение 30-45 дней после получения предоплаты. Некоторые машины в наличии, могут быть доставлены в любое время.

Условия оплаты:

30% предоплата оплачивается T / T до производства, остаток выплачивается после подтверждения проверки перед загрузкой.

Установка и обучение:

Если покупатели приходят на наш завод для проверки, обучение по установке и эксплуатации проводится лицом к лицу.

, если нет, то предоставляется руководство и видео, чтобы показать, как установить и работать.

Послепродажное обслуживание:

Мы предоставляем 12-часовой онлайн-сервис для наших клиентов. Телефон: +86 0317 8229977

a. Продавец бесплатно отладит машины в Китае, а транспортные расходы на технику будут оплачены продавцом.

Когда специалисты по техническому обслуживанию идут к покупателю для отладки машин, покупатель должен оплатить расходы на проживание и билеты в оба конца для мужчин продавца.и заплатить технику 80 долларов США в день.

б. Если покупатель отправляет человек получить подготовку операции данного продавца, в течение периода обучения, продавец должен оплатить расходы на проживание, а также трафик для мужчин покупателя.

Наша компания

Основанная в 2001 году, наша фабрика специализируется на производстве всех видов профилегибочных машин, таких как профилегибочная машина для производства гофрокартона, IBR, Профилегибочная машина для глазурованной плитки, Двухслойная профилегибочная машина, Трехслойная профилегибочная машина, Профилегибочная машина для сэндвич-панелей, Профилегибочная машина C / Z / U Purline и т.д.Есть профессиональные инженеры и рабочие, которые разрабатывают и производят в соответствии с вашими потребностями.

Находясь на улице Наньчан в городе Бото, где расположено множество заводов по производству профилегибочных станков, мы твердо убеждены в том, что только хорошее качество и удовлетворительное послепродажное обслуживание могут выделить нашу фабрику. Есть профессиональные инженеры, готовые выехать за границу, чтобы обеспечить установку, отладку и техническое руководство. Мы стараемся сделать лучше в этой области.

Машины, произведенные на нашем заводе, были проданы во всем мире, таких как Россия, Казахстан, Англия, Америка, Италия, Австралия, Филиппины, Индия, Таиланд, Нигерия и Сирия и т. Д.Таким образом, мы похожи на разные потребности разных рынков. Искренне надеемся на сотрудничество с вами.

Наша мастерская

Наши клиенты

FAQ

1. Что такое ваш MOQ?

Ответ: 1 комплект.

2. Когда доставить машину?

Ответ: Мы доставляем машину в течение 45 дней после получения предоплаты. Некоторые машины есть в наличии, поэтому могут быть доставлены в любое время.

3. Вы внешнеторговая компания или фабрика?

Ответ: Мы фабрика, специализирующаяся на производстве всех видов профилегибочных машин.

4. Как я могу посетить ваш завод?

Ответ: Перелет в аэропорт Пекина: на скоростном поезде Из Пекина Нана в Цанчжоу Си (1 час), затем мы можем забрать вас.

Перелет в аэропорт Шанхая: на скоростном поезде Из Шанхая Хунцяо в Цанчжоу Си (4,5 часа), тогда мы можем забрать вас.

5. Как я могу доверять тебе?

Ответ: Что касается качества, были получены сертификаты CE & ISO.За наши инновации на машинах мы также получаем сертификат патента на полезную модель от Государственного ведомства интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики.

И мы являемся поставщиком Alibaba Trade Assurance, наши клиенты покрываются за своевременную отгрузку, качество продукции перед отправкой, самое главное, alibaba.com вернет вам покрытую сумму, если наш поставщик не соответствует требованиям в контракт. так что торгуйте с уверенностью.

Спасибо за ваше внимание.

Если вам нужно, пожалуйста, свяжитесь со мной, Ангел здесь для вашего обслуживания.

,
отпечатанных логотипов Oem подгонянная покрашенная стальная кровля листового металла ролика канала профиля C делая машину

Скидка! oem с логотипом по индивидуальному заказу из цветной стали c профильным профилем для производства кровельных покрытий из листового металла

Описание продукта

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: www.limingmachine.com

Преимущество:

- Нежный тип Профилегибочная машина для производства металлических профилей - наша четвертая машина.По сравнению с машинами, которые мы производили ранее, она улучшена до европейских стандартов, полностью соответствует требованиям сертификации ISO или CE.


Технические параметры:

гидравлическая

гидравлическая

Изделие

Спецификация

1

Caned Formed Material AI

2

Эксплуатация оборудования

Автоматическая

3

Напряжение

380В 60 Гц 3Phase или как ваше требование

0

Толщина листа (мм)

0.4-0,7 мм

5

Ширина материала (мм)

в соответствии с вашими требованиями ваш чертеж

7

Размеры профилегибочного станка

около 3500ммx900ммx1100мм

8

Скорость

4 8-18 мин

9

Диаметр вала

40 мм

10

Вес машины

2500-3500KGS

11

Материал роликов

CR12

12

Марка двигателя

0

0

0

PLC

Siemens или Delta или Mitsubushi

14

Общая мощность (кВт)

11 кВт

15

4 кВт

16

Мощность основного формовочного сердечника

4 кВт

КОМПОНЕНТА для окрашенного стального профиля металлической кровли машины

подающего устройство

системы

профилирования

Отрезное оборудование

Гидравлическая система

Сторонник / автоматический укладчик

9000 Все 8 8 9 9 8 8 8 9 8 8 9 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 5 5 5 9 8 8 9 9 9 8 5 9 5 9 5 9 8 8 9 9 9 8 8 9 9 8 9 9 У НАС ВСЕМИР. Клиенты

Наши услуги

Профиль RFM

Ограничительная штамповочная форма Machine Co., ООО находится в городе Ботоу, провинция Хэбэй, основание производства оборудования находится в Северном Китае. Наша компания занимает площадь 40 000 кв. М, теперь у нас есть шесть мастерских, одно офисное здание и другие вспомогательные помещения. Мы внедрили самое современное программное обеспечение и токарные станки с ЧПУ, чтобы каждый шаг выполнялся правильно.

RFM Products

Наша основная продукция включает в себя: Машина для формирования киля с вилочным килем , Машина для формования шпильки и гусеничного киля , Omega Профили для производства профильного станка с кильевым валком , Профили для производства гибочных валков , Потолочная машина Киль Профилегибочная машина.Двухслойная кровельная плитка Профилегибочная машина, Металлическая кровля Профилегибочная машина. Формовочная машина для настила пола, C-Purlin Формовочная машина, Лёгкая стальная формовочная машина, Машина для формовки плит Ридж, Гибочная машина. Контейнерный дом

RFM Advantage

1. Дизайн: архитектура, внутренняя отделка, структурный и ландшафтный дизайн.

2. Производство: стропила, наружные и внутренние стенные стойки, настил пола, лестница и т. Д. .

3. Изготовление по индивидуальному заказу: Мы можем изготовить различные станки для удовлетворения различных требований различных клиентов.

Упаковка и отгрузка

FAQ

упаковка и гарантия:

- 1.Nude, с водонепроницаемой тканью и деревом. Импортированная компьютерная система управления упакована с водонепроницаемой тканью и картоном ,

- 2. Эта производственная линия поддерживается бесплатно в течение 18 месяцев.Когда машина используется в Китае, мы бесплатно установим и отладим ее, а если она будет использоваться за границей, мы отправим профессионального техника для отладки. Покупатели должны взять на себя все сборы за техников, выезжающих за границу.

- 3.Все детали в профилегибочной машине могут поддерживать весь срок службы, если в течение 18 месяцев наша компания будет нести расходы на замену сломанной детали, например, стоимость новых деталей и экспресс-стоимость, если она превышает 18 месяцев, Мы также свободны поддерживать сломанные части, но для отправки новых частей, покупатель должен нести экспресс-стоимость.

- 4.При отправке профилегибочного станка мы также вышлем вам комплектный компакт-диск и спецификацию (на китайском и английском языках) вместе с машиной, они могут научить вас, как управлять машинами.

,Фабрика штарки ролика на
листов, изготовленная компания OEM / ODM штарки ролика листа
Всего найдено 276 предприятий и компаний по производству жалюзи с 828 товарами. Поставьте высококачественные жалюзи из нашего большого выбора надежных заводов по производству жалюзи. Золотой участник
Тип бизнеса: Торговая компания
Основная продукция: Обвязка пакетов, рулон холоднокатаной углеродистой стали, полоса из закаленной и отпущенной стали, отожженная катушка из высокоуглеродистой стали, пружинная коробка и т.д.
Mgmt. Сертификация:

ISO 9001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственный бренд
Расположение: Гуанчжоу, Гуандун
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Автоматическая дверь, высокоскоростная дверь.
Mgmt. Сертификация:

ISO9001: 2008

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: ODM, OEM
Расположение: Шэньчжэнь, Гуандун
Золотой участник
Тип бизнеса: Торговая компания
Основная продукция: Алюминиевый фасад, металлический экран, металлический забор
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: OEM, ODM
Расположение: Фошань, Гуандун
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Промышленные Двери
Mgmt.Сертификация:

ISO9001: 2015

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: ODM, OEM
Расположение: Шанхай, Шанхай
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основная продукция: Жалюзи, Алюминиевые электрические жалюзи, Алюминиевые окна, Роллеты, Роллеры
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: Собственная марка, ODM, OEM
Расположение: Чанчжоу, Цзянсу
Золотой участник
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Промышленные ворота, занавес ПВХ, ролик рольставень , гаражные ворота
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: ODM, OEM
Расположение: Гуанчжоу, Гуандун
Diamond Member
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основная продукция: Высокоскоростная дверь из ПВХ, верхняя подъемная дверь, воздухонепроницаемая больничная дверь, автоматическая раздвижная дверь, алюминиевая дверь с быстрым поворотом
Mgmt.Сертификация:

ISO 9001

владение фабрикой: Общество с ограниченной ответственностью
R & D Емкость: ODM, OEM
Расположение: Шэньчжэнь, Гуандун
,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *