Вязка арматуры монолитной плиты: Технология вязки арматуры монолитной плиты

Армирование монолитной плиты фундамента: чертеж, схема, расчет, укладка

Чтобы создать монолитное основание для дома, достаточно просто сделать заливку бетоном, линейную, столбчатую или в виде плиты, но чтобы добиться максимальной надежности, понадобится  вязка арматуры для фундамента

Особенности армирования плитного фундамента

Назначение арматуры в железобетонных конструкциях — сопротивление нагрузкам на разрыв, при приложении которых в отличие от сжимающих сил бетонный камень менее устойчив. Если в ленточных фундаментах на растяжение чаще всего работает только нижний слой, то в плитном такие усилия могут возникнуть в любом месте, из-за небольшой толщины конструкции. Поэтому, несмотря на то, что другие основания иногда армируются только сетками в нижней части, то для плитного необходим каркас по всему объему. Проектируя каркас нужно учитывать — основные нагрузки на арматуру прилагаются к ней в горизонтальный плоскости, по обоим направлениям. По вертикали разрывные напряжения практически отсутствуют. Таким образом, армирование плитного фундамента представляет собой набор прочных сеток связанных между собой вертикальными стойками. Это похоже на конструкцию плит перекрытия, но из-за неравномерного распределения нагрузок по объему для фундамента, неприменим метод предварительного напряжения стержней, который широко используется для перекрытий.

Зачем нужна связка арматуры для фундамента?

Соорудить основание для дома несложно, достаточно вырыть котлован, канаву (под ленточный тип заливки), а то и просто несколько десятков ям (под столбчатый вариант), а также заготовить побольше жидкого бетона. Однако даже малейшее проседание почвы под фундаментом или размытие грунта подземными водами обязательно приведет к возникновению неравномерных нагрузок. Соответственно, бетон будет испытывать на себе силы сжатия и растягивания, с последующим возникновением трещин. Армирование препятствует распространению трещин, а зачастую и их возникновению.

Кроме того, очень часто сама постройка может оказывать различное давление на те или иные участки основания, что также может привести к возникновению перенапряжений в бетоне. Правильная вязка арматуры для фундамента, схема которой может иметь несколько видов, обеспечит высокую надежность. Особенно это касается ленточного или столбчатого основания, которое значительно меньше общей площади дома. Исключение составляют лишь легкие постройки (например, беседки), оказывающие незначительную нагрузку на фундамент, который при этом может быть достаточно тонким.

Необходимость армирования

Арматурный каркас – необходимый элемент плиты. Некоторые строители не выполняют эту работу, полагая, что бетонная конструкция способна самостоятельно сопротивляться нагрузочным воздействиям. Чтобы точно знать, для чего требуется армирование плитного фундамента, нужно изучить проблемные вопросы, решаемые данным элементом:

• каркасная основа придает фундаменту дополнительную прочность, позволяющую выдерживать большие нагрузки по сравнению с обычными цементными плитами;
• простой бетон способен противостоять сжатиям, но изгибы выдерживает плохо. Стальные арматурные прутья не дают плите согнуться от неравномерной нагрузки, что понижает риски частичной усадки сооружения;
• армирование плиты фундамента не позволяет ей поддаваться деформированию в процессе вспучивания и движения почвенного состава. Следует заметить, что усиленное фундаментное основание не боится резких смен температурного режима и воздействия грунтовой влаги.

Грамотное армирование монолитной ж/б плиты

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Армирование монолитной плиты — это сложная и ответственная задача. Конструктивный элемент воспринимает серьезные изгибающие нагрузки, с которыми бетону не справится. По этой причине при заливке монтируют арматурные каркасы, которые усиливают плиту и не дают ей разрушаться под нагрузкой.

Как правильно армировать конструкцию? При выполнении задачи нужно соблюдать несколько правил. При строительстве частного дома обычно не разрабатывают подробный рабочий проект и не делают сложных расчетов. Из-за небольших нагрузок считаю, что достаточно соблюсти минимальные требования, которые представлены в нормативных документах. Также опытные строители могут заложить арматуру по примеру уже сделанных объектов.

Плита в здании может быть двух типов:

В общем случае армирование плиты перекрытия и фундаментной не имеет критических отличий. Но важно знать, что в первом случае потребуются стержни большего диаметра. Это вызвано тем, что под элементом фундамента есть упругое основание — земля, которое берет на себя часть нагрузок. А вот схема армирования плиты перекрытия не предполагает дополнительного усиления.

Можно ли сваривать арматуру

Многие люди, которым нужна качественная арматура для фундамента, считают, что варить её при использовании специального оборудования – оптимальное решение.

Что ж отчасти это так. Имея сварочный аппарат и определенные навыки работы, можно варить арматуру, тратя минимум времени и практически не вкладываясь в закупку дополнительных материалов.

К сожалению, этот вариант имеет ряд недостатков. Начиная с того, что приходится арендовать сварочный аппарат или же пользоваться услугами специалистов, способных выполнить эту работу. Конечно, в этом случае цена ленточного фундамента и любой другой конструкции значительно повышается. Но главная проблема даже не в этом. Эксперты вообще не рекомендуют варить арматуру для использования в фундаменте. Ведь на фундамент приходится огромная нагрузка – вся масса дома, а также пучинистая почва, постоянно проверяет его на прочность.

И небольших повреждений фундамента достаточно, чтобы вся конструкция оказалась в опасности.

Поэтому арматура изготавливается из высококачественной и высокопрочной стали. Если варить её, соединяя в единую конструкцию, то структура стали может быть нарушена. Это приводит к снижению прочности арматуры, а значит, и всего фундамента. Причем случается это как при варке своими руками, так и при использовании услуг профессионалов.

Именно по этой причине специалисты не рекомендуют использовать сварочный аппарат. Следовательно, остается только вязка арматуры.

Пример вязки арматуры в ленточном фундаменте

Другими словами, используется проволока или другой материал, позволяющий надежно соединить отдельные пруты арматуры в конструкцию нужной вам формы.

И сегодня у строителей имеется довольно много способов сделать это. При вязке могут использоваться различные инструменты и материалы. О каждом из них необходимо знать, прежде чем разобраться, как вязать арматуру для фундамента.

Назначение и особенности

Что же являет собой обычная вязка арматуры и для чего она вообще нужна? Как вы уже знаете, любая железобетонная конструкция состоит из непосредственно бетона и металлического арматурного каркаса.

Внутрь плиты, ленты или колонны технология всегда предусматривает монтаж своеобразного несущего скелета, дающего будущей конструкции нужные характеристики.

Но как сделать армопояс или арматурный каркас по газобетону? Очень просто. Нужно связать между собой множество арматурных стержней. Связываются они по определенной системе. В работе используется специальная схема наложения стержней. Схема предусматривает, какой марки арматура должна использоваться, в каком количестве и где ее необходимо размещать.

Вязка арматуры позволяет скрепить отдельные стержни в прочный цельный каркас.

Правильно связанный каркас способен выполнить поставленную задачу, не ломается под внешним давлением. Очевидно, что все работы по монтажу каркаса выполняются вручную.

И вот тут начинаются проблемы. Вязка арматуры возможна только вручную, но представьте себе, что вам нужно связать каркас для плиты фундамента с размерами 10×10 метров.

Каркас для этой плиты будет состоять из сотен крупных тяжелых арматурных стержней, связанных между собой в каждом узле бесчисленным количеством витков проволоки. А ведь плиты с подобными размерами являются фундаментом для небольшого одноэтажного строения, но не более того.

А что если работать надо с конструкцией заглубленного ленточного фундамента? Лента ленточного фундамента только высоту может иметь до 2 метров, а общая протяжность ленточного основания, если рассматривать все тот же одноэтажный дом с габаритами 10×10 метров будет равняться сотням метров.

Как видите, объемы работ здесь просто колоссальные. Неудивительно, что строители ищут способы всячески упростить и ускорить рабочий процесс, без ущерба для качества итогового результата.

к оглавлению ↑

Собственно, как вязать арматуру с помощью различных инструментов предлагаю посмотреть на видео.

Видео вязки арматуры обыкновенным крючком

Видео вязки арматуры винтовым крючком

Видео о Вязке пистолетом

Отличается ли способ вязки в зависимости от части дома — стена, фундамент, перекрытие?

— В теории существует множество способов вязки, но на практике  два основных — это одна петля для соединения внахлест  и 2 петли для соединения в стык. Практически всё вяжется одной петлей, даже угловые элементы, хотя в теории, угловые элементы вяжут другим узлом. Петля хороша своей простотой и надежностью — обучиться можно буквально за пять минут, да и ошибиться трудно.

Сколько времени занимает вязка арматуры?

— Не слышал о такой норме, все по способностям. Также скорость вязки сильно зависит от конструкции: перекрытие вязать гораздо быстрее, чем арку с изогнутыми элементами.

Существует ли некая норма расхода проволоки?

— Как такового норматива на один узел нету, есть расход на конструкцию. Рассчитывается такая норма в проектной документации на объект, исходя из того, что на один узел требуется 20 см проволоки, если вязать крючком,а если пистолетом, то расход будет больше. Рассчитать расход, например, для стены или перекрытия в отдельности очень сложно, так как часть узлов порвется и необходимо будет перевязать, да и от мастера зависит многое.

Производители вязальных пистолетов утверждают, что при помощи данного устройства все узлы будут затянуты с одинаковым усилием! А насколько это важно — затягивать узлы с одинаковым усилием?

— Для нас важно не одинаковое усилие стяжки стержней, а чтобы они не меняли положения и сама конструкция не менялась при заливке формы бетоном, так как при изменении защитный слой получится неправильной толщины и, в дальнейшем, на бетоне появятся трещины и ржавчина. В общем, одинаковое усилие затяжки узлов — не более чем рекламный ход производителей пистолетов, ведь это не имеет столь важного значения. Но все равно, когда вяжем крючком, специально «косячить» и затягивать с заведомо разным усилием не стоит — подобные эксперименты могут дорого вам обойтись, поэтому затягиваем более-менее равномерно и все будет хорошо.

Какова будет прочность конструкции, если связать неправильно, с недостаточным усилием, или в таком случае соединение лопнет вообще?

— Если лопнет одно соединение — ничего страшного. Повторюсь — самое важное для нас, чтобы конструкция не меняла форму при заливке. Но все равно, правильная вязка арматуры определит прочность конструкции.

Какие еще способы скрепления арматуры вы знаете ?

— Слышал еще про два способа — металлические скрепки и вязка арматуры хомутами из пластика. К сожалению, не работал с ними, и от друзей не слышал подобное. Видимо, эти способы не получили по каким-то причинам широкого распространения. Сам я приверженец «классики»: вяжу обыкновенным крючком, так как это просто и быстро и не использую все эти новомодные новшества типа винтовых крючков, скрепок и пистолетов.

Спасибо вам, Николай Николаевич, за ваш рассказ о данной работе.

— Пожалуйста! Обращайтесь, я всегда с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы.

Как правильно связывать арматуру для фундамента

Процесс изготовления армокаркаса для монолитного фундамента достаточно простой. Очень важным моментом в таком процессе является скрепление прутьев арматуры между собой. Это происходит следующим образом:

1. Изначально нарезается стальная проволока на отрезки, равные в длину 20 см.
2. После этого прутья арматуры раскладываются по периметру всей конструкции.
3. Далее проводится установка прутьев вдоль опалубки в вертикальном положении.
4. Крепление арматуры начинается со связывания в нижней части вертикально стоящих прутьев с горизонтальными. Сначала это делают, используя нить. Расстояние, которое должно соблюдаться при расположении фиксации – 5-7 см относительно грунта или песчаной подушки.
5. После того, как было проведено крепление всех прутьев, следует приступать к окончательной фиксации этих мест. Для этого используют проволоку и крюк. Накручивают проволоку не слишком плотно, в виде восьмерки. Крепление нужно провести таким образом, чтобы не было лишнего трения, но одновременно с этим, сетка оставалась прочной.
6. Процесс финишного крепления можно проводить поочередно, либо по всей конструкции сразу.

Армирование углов фундамента

Армирование углов требует соблюдения технологии

Угловые соединения фундамента разделяются на 2 типа: углы здания и примыкания стен. Армирование углов можно выполнить по нескольким технологиям:

П-образные элементы. Для соединения необходимы два изделия длиной от 50 диаметров основного стержня. Каждый хомут соединяется с параллельными прутами и внешним перпендикулярным.

Тупые углы. Внешний прут изгибается под нужным углом и усиливается дополнительно привязанными стержнями. Внутренний элемент связывается с внешним.

Схема армирования тупых углов

В углах и примыканиях фундаменты принимают наибольшие нагрузки. Простой вариант вязки прямых углов недопустим, потому что не обеспечивает надлежащую прочность конструкции. Видео по армированию углов:

Пути создания сетки

Специалист работает с арматурой, а именно ее креплением путем сварки или вязки.

Сварка деталей

Если каркас из арматуры достаточно высокий, то для придания ему жесткости делается выбор в пользу сварки.

Еще одним способом конструирования армирующего материала является сварка. Ее популярность объясняется повышенными прочностными качествами, которые положительно сказываются на свойствах железобетона.

Наиболее часто применяется электродуговая сварка. Ее простота и качество являются главными особенностями материала. Сварка может проводиться внахлест под углом или на одной прямой путем соединения двух стержней. Первый способ не требует особого контроля. А второй необходимо контролировать для достижения нужной прочности. Преимущества сварки:

• соединение внахлест необязательно;
• поперечное сечение соединений уменьшается;
• каркас обладает высокой жесткостью.

Это список не исчерпывающий. Стыки стержней необходимо зачистить перед началом работ. Поверхность должна быть обязательно ровной или обработанной для сварки конкретного типа сечения прутьев. На практике часто применяется оборудование, контролирующее горизонтальное и вертикальное расположение стержней.

Контроль за качеством работы должен проводиться на всех этапах и при любом виде работ. Нельзя не упомянуть предварительное сваривание для проверки материала. Данная процедура осуществляется путем сваривания нескольких прутьев и их проверки на прочность.

Связка

Этот способ применяется чаще. Это объясняется небольшими финансовыми затратами. В то же время соединительные качества от этого ухудшаются. Однако это не мешает связке быть популярной. Связка происходит отдельно от установленной опалубки. Связка должна проделываться на ровной поверхности во избежание смещений. Для соблюдения ровности применяются прокладочные и ограничительные материалы. Их устанавливают в процессе соединения прутьев.

Крепление должно производиться тщательно и аккуратно, поскольку исправить неточности крайне сложно. Это возможно лишь путем разбора секции арматуры и повторной связки. Вязка может производиться различными материалами. Наиболее распространенным среди них является мягкая, но в то же время прочная металлическая проволока. Кроме того, возможно применение пружинных креплений. Благодаря им крепление происходит быстрее.

Для достижения качественного сцепления с бетоном необходимо правильно рассчитать толщину бетонного слоя, который накладывается поверх сетки. Этот слой защищает арматуру от негативного воздействия воздуха и влаги. Следует подходить ответственно к определению толщины защитного пласта бетона.

Расчет размеров и количества прутков

Очень важный момент при армировании фундамента – расчет арматуры, количество которой необходимо для укрепления бетонной конструкции. Ниже мы подробно рассказываем, как сделать точный и безошибочный расчет количества арматуры и ее размеров для каждого вида фундамента.

Расчет для армирования ленточного фундамента

Сначала высчитывается общая площадь фундамента – для этого перемножается его высота и ширина (например, фундамент высотой 80 см и шириной 30 см имеет площадь 2400 см2). Далее высчитывается общая площадь арматуры, которая должна равняться не менее 0,1% от общей площади фундамента (то есть 2,4 см2 для фундамента 2400 см2).

Получившаяся площадь 2,4 см2 – это площадь для четырех продольных прутков, двух верхних и двух нижних. Поэтому с ее помощью высчитываем диаметр нужной арматуры. Для этого по формуле площади окружности вычисляем поперечное сечение прутка (например, для арматуры диаметром 10 мм это 0,79 см2), а потом умножаем его на количество прутков (0,79 х 4 = 3,16 см2). Этого с запасом хватит, чтобы покрыть требуемую площадь 2,4 см2.

Длина одного продольного прутка высчитывается по длине всей бетонной ленты и умножается на общее количество прутков (4 штуки). Затем к этому числу прибавляется 20% на стыки и угловые нахлесты.

Длина арматуры для вертикальных и горизонтальных перемычек считается так:

• Сначала считаем число необходимых перемычек: общая длина ленты делится на шаг их установки (300 мм)
• Затем вычисляем длину одной перемычки: путем сложения высоты и ширины каркаса и умножением на 2
• Перемножаем обе полученных цифры (число и длину перемычек) и прибавляем запас 20%

Расчет для армирования монолитного фундамента

Расчет количества и диаметра арматуры для армирования под фундамент монолитного типа происходит практически так же, как и в случае с ленточным. Только общая площадь используемых продольных прутков должна равняться не менее 0,3% от общей площади фундамента.

Количество горизонтальных перемычек здесь считать не нужно, нужны только вертикальные: их число равняется количеству пересечений в одной арматурной сетке.

Расчет для армирования столбчатого фундамента

Количество арматуры для одного столба высчитывается с учетом их размеров. Например, при использовании четырех вертикальных прутков длиной по 3 метра для постройки фундамента своими руками понадобится 12,8 метров рифленой арматуры с учетом припуска 0,2 метра на привязку ростверка: (3 + 0,2) х 4 = 12,8 метров.

Расчет горизонтальных перемычек происходит так: их количество на одном участке столба (4) умножаем на количество всех горизонтальных рядов на столбе (4), а после умножаем на диаметр столба (например, 0,2 метра). В результате получится длина арматуры для перемычек: 4 х 4 х 0,2 = 3,2 метра.

↑ Схематическая модель соединения арматуры (вязка) и армирование углов

Оптимальной и правильной вязкой арматуры для ленточного фундамента считается соединение стальных прутиков каркаса «клеткой». В данном варианте вязки ряды прикрепляются различными способами и материалами (например, вязальной проволокой) под углом 90 градусов. В схему вязки «клеточкой» входит несколько шагов:

1. Берётся моток проволоки и отрезается от него кусочек длиной в 25-35 см (подойдёт для прутьев с сечением в 8-16 мм).
2. Далее сгибается проволока пополам и заводится под нахлёст стальных прутьев. Проволока размещается по диагонали.
3. Третий шаг – место сгиба вязальной проволоки цепляется крючком. Над пересечением прутьев обводится противоположный конец проволоки и его укладывают над крючком.
4. Из трёх-четырёх оборотов делается скрутка проволоки путём вращения крючка вокруг верхнего конца вязального материала.
5. Последним шагом будет извлечение крючка и загибание концов от проволоки внутрь конструкции.

Углы ленточного основания запрещено армировать с помощью простого перехлёста прутьев. Это грубейшая ошибка и нарушение технологии. Углы основания армируют и соединяют с линейно расположенной арматурой с помощью согнутых стержней. Для усиления арматурного угла используют П-образные и Г-образные анкера.

Арматура, которая уложена на углах постройки под прямым углом либо без сгиба, неспособна создавать жёсткую конструкцию. Во время эксплуатации угловые участки фундамента будут в первую очередь подвергаться разрушению.

Видео описание

Как выполняется ручная вязка арматурного каркаса, смотрите в видеоролике:

Готовые сваренные сетки монтировать быстрее и проще, чем при методике связывания. Единственный минус – это трудность, возникающая при подборе необходимого типоразмера.

Прутки арматуры для фундаментной плиты Источник

При применении сварочного аппарата, рекомендуется в важных зонах – угол постройки и прочие участки, где массивные стены будут создавать нагрузку на конструкцию, арматуру следует в обязательном порядке соединять проволокой.

Метод сварки применяется в редких случаях, так как главный недостаток такого варианта – жесткое и неподвижное соединение. Это плохо сказывается на качестве монолитного фундамента. При сваривании металлические элементы расплавляются, после чего снижаются показатели прочности арматурных элементов.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про армирование газобетонных блоков.

Армирование фундаментной плиты

Арматура в фундамент в этом случае укладывается неравномерно. Необходимо усилить конструкцию в местах наибольшего продавливания. Если толщина элемента не превышает 150 мм, то армирование для монолитной плиты фундамента выполняется одной сеткой. Такое бывает при строительстве небольших сооружений. Также тонкие плиты используются под крыльца.

Для жилого дома толщина фундамента обычно составляет 200—300 мм. Точное значение зависит от характеристик грунта и массы здания. В этом случае арматурные сетки укладываются в два слоя друг над другом. При монтаже каркасов необходимо соблюдать защитный слой бетона. Он позволяет предотвратить коррозию металла. При возведении фундаментов величина защитного слоя принимается равной 40 мм.

Диаметр армирования

Перед тем как вязать арматуру для фундамента, потребуется подобрать ее сечение. Рабочий стержни в плите располагаются перпендикулярно в обоих направлениях. Для соединения верхнего и нижнего ряда используют вертикальные хомуты. Общее сечение всех прутов в одном направлении должно составлять не менее 0,3% от площади сечения плиты в этом же направлении.

Пример армирования

Если сторона фундамента не превышает 3 м, то минимально допустимый диаметр рабочих прутов назначается равным 10 мм. Во всех остальных случаях он составляет 12 мм. Максимально допустимое сечение — 40 мм. На практике чаще всего используют стержни от 12 до 16 мм.

Перед закупкой материалов рекомендуется посчитать массу необходимой арматуры для каждого диаметра. К полученному значению прибавляют примерно 5 % на неучтенные расходы.

Укладка металла по основной ширине

Схемы армирования монолитной плиты фундамента по основной ширине предполагают постоянные размеры ячейки. Шаг прутьев принимается одинаковым независимо от расположения в плите и направления. Обычно он находится в пределах 200—400 мм. Чем тяжелее здание, тем чаще армируют монолитную плиту. Для кирпичного дома рекомендуется назначать расстояние 200 мм, для деревянного или каркасного можно взять большее значение шага. При этом важно помнить, что расстояние между параллельными прутами не может превышать толщину фундамента более чем в полтора раза.

Обычно и для верхнего, и для нижнего армирования используют одинаковые элементы. Но если есть необходимость уложить пруты разного диаметра, то те, которые имеют большее сечение укладывают снизу. Такое армирование плиты фундамента позволяет усилить конструкцию в нижней части. Именно там возникают наибольшие изгибающие силы.

Основные армирующие элементы

С торцов вязка арматуры для фундамента предполагает укладку П-образных стержней. Они необходимы для того, чтобы связать в одну систему верхнюю и нижнюю часть армирования. Также они предотвращают разрушение конструкции из-за крутящих моментов.

Зоны продавливания

Связанный каркас должен учитывать места, в которых изгиб ощущается больше всего. В жилом доме зонами продавливания будут участки, в которых опираются стены. Укладка металла в этой области осуществляется с меньшим шагом. Это значит, что потребуется больше прутов.

Например, если для основной ширины фундамента использован шаг 200 мм, то для зон продавливания рекомендуется уменьшить это значение до 100 мм. При необходимости каркас плиты можно связать с каркасом монолитной стены подвала. Для этого на этапе возведения фундамента предусматривают выпуски металлических стержней.

Вязка арматуры

Скрепление пересекающихся стержней между собой — кропотливая и трудоёмкая работа. Но её нельзя избежать при армировании конструкций. Для этого используют мягкую вязальную проволоку толщиной от 0,5 до 2,5 мм. Приспособление для работы — крючок арматурщика — каждый специалист подбирает себе сам. Есть небольшой ассортимент заводских моделей, но в подавляющем большинстве случаев крючок изготавливают на месте из прута проволоки Ø 8–12 мм.

Для облегчения труда арматурщика есть развитые формы вязального крючка:

1. Заводской арматурный крючок. Между ручкой и стержнем крюка установлен подшипник.
2. Автоматический крюк. Вращается за счёт пружины в рукояти, соединённой с жалом.
3. Вязальное устройство (пистолет). Операция автоматизирована, пистолет сам поджимает стержни и вяжет проволоку.

При создании каркасов для разных элементов применяют разный шаг вязки. Чем более ответственный участок — тем плотнее будут расположены узлы.

Наименование элемента	Шаг ячейки, мм	Шаг узла, ячеек вдоль х ячеек поперёк
Подбетонка, отмостка	150–250	3 х 3
Лежачая плита, лежачая балка (армопояс)	150–200	2 х 3
Балка фундамента, висячая балка	100–160	каждое пересечение
Висячая плита (перекрытие, балкон)	100–160	2 х 2
Колонна, упорная стенка	100–160	2 х 2
Бортик	120–160	3 х 3
Стена здания	100–160	2 х 2

Арматурные работы часто сопряжены с установкой опалубки, которую часто смазывают маслом для облегчения демонтажа. Внимательно следите за тем, чтобы масло не попадало на стержни — это приведёт к отсутствию сцепления между бетоном и арматурой. Использование сильно окисленной арматуры категорически нежелательно.

Метки: арматура, стена

« Предыдущая запись

Технология армирования: порядок выполнения и особенности этапов

Каркас под будущий фундамент рассчитывается и монтируется на основе размеров траншеи, из рабочей арматуры и вспомогательной проволоки. Его параметры рассчитываются заранее, с учетом ожидаемой нагрузки; собирать конструкцию удобно на длинном верстаке. Установка арматуры проходит поэтапно:

• Собираются вертикальные элементы (хомуты). Вертикальное расположение прутьев проверяется с помощью отвеса.
• Монтируется нижний горизонтальный пояс. Нижний пояс работает на прогиб фундамента вниз. Он крепится вязальной проволокой к вертикальным хомутам.
• Монтируется верхний горизонтальный пояс. Его задача — сопротивляться выгибу фундаментной ленты вверх.
• Монтируются угловые элементы. Им надо уделить особое внимание, поскольку они связывают стороны фундамента. Дополнительная жесткость обеспечивается дополнительными вертикальными стойками, которые закладываются вдвое чаще.
• Готовится опалубка под фундамент.

Монтаж линейного фрагмента армирующего каркаса Источник

• Проводится укладка подготовленного армирующего каркаса. В процессе укладки между прутьями арматуры прокладывают трубы (через них впоследствии будут проложены системы инженерных коммуникаций и вентиляция).
• Заливается бетон. Заливку выполняют в несколько приемов, с разравниванием каждого слоя (вручную или виброплатформой). Такая технология обеспечивает равномерное распределение бетонной смеси.
• Проводится гидроизоляция фундамента. После высыхания бетона, ленту фундамента покрывают битумной мастикой или рубероидом. Такая операция является важной мерой для сохранения фундамента.

Если каркас собирается в траншее, в грунт, с соблюдением расчетных расстояний, сначала вбиваются прутья. На них закрепляют поперечные перемычки, нижний и верхний арматурный пояс.

Секреты вязки арматуры для плитного фундамента

В монолитной плите фундамента при эксплуатации наблюдаются сжимающие и растягивающие усилия. Если с первыми бетон легко справляется самостоятельно, то для компенсации растяжения необходимо использовать арматуру. Этот конструкционный материал повышает прочность растяжения плитного основания в 10 раз. Причем, стержни необходимо вязать правильно, в соответствии с нормативами СП 52-101, согласно схеме армирования, укладывать сетки в два слоя с минимальным расстоянием 10 см по вертикали, защитным слоем 3 см.

Заключение

Качественный монтаж армирующей решетки для монолитного фундамента требует соблюдения технологии строительства и СНиП, знания свойств задействованных материалов, умения правильно рассчитывать параметры конструкции (в особенности шаг сетки, длину и диаметр стержней). Чтобы освоить техническую информацию рекомендуем изучить несколько практических примеров в виде проектов строительства: на схемах указываются результаты расчетов габаритов армирующей конструкции, расстояния между ее элементами. Только соблюдение изложенных в данной статье правил позволит соорудить долговечный фундамент, который впоследствии не будет нуждаться в доработках, ремонте или реконструкции и прослужит в течение многих десятилетий.

Тематические материалы: Презентация на тему “сервировка стола к завтраку” Лучшие платформы для изучения иностранного языка Классный час “экологическое путешествие” Легкоатлетическая эстафета, посвященная победе в великой отечественной войне Оформление этапов и дистанции Медийная личность – это кто? Push-уведомления: что это такое и для кого мастхев? Урок по окружающему миру на тему: ” Путешествие по материкам “(2 класс) Исследовательская работа и ее методы Результаты данного исследования могут

Обновлено: 103583Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Схема армирования плиты

Чтобы конструкция была максимально прочной и «не гуляла», армирование фундаментной плиты должно производиться строго по правилам, согласно технологической схеме.

Итак, самые важные моменты:

• В схеме армирования плиты фундамента обязательно должны быть учтены места наибольшей нагрузки. Это так называемые «зоны продавливания». Там располагаются несущие перегородки и колонны. Эти точки должны быть усилены дополнительно.
• Если толщины плиты составляет не более 15см, то достаточно одного слоя арматуры. При большей высоте производится каркасное армирование фундаментной плиты.
• После заливки арматура должна быть утоплена в бетон на глубину не менее чем 3см с каждой из сторон. Это необходимо, чтобы защитить ее от процессов коррозии и дальнейшего разрушения.

Перед началом работ в обязательном порядке надо подготовить чертеж армирующей конструкции с учетом всех параметров нагрузки.

Там, где не требуется особого усиления, размер ячеек арматуры делают постоянным. Расстояние между прутьями обычно составляет от 20 до 40см. Если речь идет о кирпичном здании, то промежуток между прутами должен быть не больше 20см. Если возводится легкий каркасный дом, то расстояние может быть увеличено.

Обычно армирование плиты производится двумя рядами. Вертикально ряды скрепляются между собой стержнями.

На торцах плиты армирование производится с помощью П-образных хомутов. Длина такого хомута должна быть больше толщины основания из бетона, как минимум, в два раза. Вязка арматуры монолитной плиты производится на обоих уровнях – верхнем и нижнем.

Точки максимальной нагрузки

В зонах расположения несущих элементов шаг армирования уменьшается. В этом случае прутья начинают укладывать в два раза чаще.

Армирование монолитной плиты фундамента осуществляется в комплексе с совместной обвязкой с каркасами монолитных стен. В связи с этим, заливая бетон, обязательно оставляют торчащими снаружи металлические стержни. Затем их загибают и используют для привязки к каркасной основе здания.

Рекомендуемый тип арматуры

Для армирования фундаментной плиты используется стальная арматура класса А400. Это прутья с серповидными насечками на поверхности, напоминающими «елочку». Применять изделия более низкого класса в данном случае не рекомендуется.

Связка каркаса

Прутья в составе армирующей конструкции можно соединять между собой двумя способами. Их можно сварить либо связать.

Итак, как вязать арматуру для монолитной плиты:

Для связки применяется проволока, диаметр которой составляет 2-3мм.

Прутья обматывают руками или применяя специальное оборудование для обмотки металлических прутков.

Перед укладкой рассчитайте глубину расположения нижнего слоя с учетом того, что бетонная заливка над верхним уровнем арматуры должна быть не меньше 2см.

Если металлические прутки короче общей длины, то нахлест в местах стыков должен превышать диаметр прута не менее чем в 40 раз. К примеру, если диаметр прутьев 1см, то длина нахлеста не должна быть менее 40см.

В целом укладка производится в следующем порядке:

• Нижний уровень конструкции устанавливается на подпорках.
• Крепятся поперечные прутья.
• Собирается верх арматуры. Верхний ряд привязывается к вертикальным стержням.

Расчет монолитного армированного фундамента для дома вы можете посмотреть здесь

Схемы вязки арматуры монолитной плиты фундамента и перекрытия, видео технологии

Монолитные железобетонные плиты могут служить фундаментом или перекрытием. В обоих случаях возможно самостоятельное изготовление арматурной сетки для них из стальных или композитных прутьев. Элементы соединяют сваркой (только металлические) или связывают проволокой.

Оглавление:

1. Проволока и хомуты
2. Расчет прутьев
3. Список инструментов
4. Армирование фундамента
5. Упрочнение перекрытия
6. Ручная и механизированная вязка

Выбор проволки

Для вязки, в том числе каркаса монолитной конструкции, используют специальную гибкую обожженную (термообработанную) проволоку круглого сечения диаметром 0,8-8 мм. Ее изготавливают из низкоуглеродистой стали — оцинкованной или без защитного покрытия. Оцинковка предупреждает коррозию. По плотности слоя различают два класса изделий — у второго она больше почти в два раза. Применение технологии отжига делает металл прочнее, эластичнее. При покупке вязальной проволоки обращают внимание на маркировку — должна присутствовать бука О (отожженная).

Необработанная высокой температурой проволока с трудом изгибается, рвется. Допустимо связывать ей детали каркаса, если предварительно подержать над открытым пламенем около получаса.

Арматурные прутья правильно связывать оцинкованной проволокой, но если есть необходимость сэкономить, то допустимо использовать обычную, без защитного покрытия. По способу термообработки различают два вида:

• Светлая (С) — без окалины.
• Черная (Ч) — с окалиной.
  По прочности и гибкости не отличается от светлой, но работать с ней обязательно в перчатках, окалина пачкает руки.

Проволока продается в мотках или нарезанная, с кольцами на концах. Второй вариант предпочтительнее, работу с ней выполнять проще и быстрее, так как ее не нужно нарезать. Примерный расход — до 50 см на один узел. Точная цифра зависит от толщины арматуры и проволоки. Для расчета необходимого количества составляют схему будущего каркаса с уже заложенным шагом между элементами.

Толщина проволоки:

• диаметр прута до 12 мм — 1,2 мм;
• диаметр прута 14 и более — до 1,6.

Использовать проволоку толще 1,6 мм можно, но неудобно (целесообразно только, если выбрана арматура очень большого диаметра), а изделия тоньше 1,2 мм часто обрываются, что увеличивает расход времени и денег.

Хомуты

Арматуру монолитной конструкции, состоящую из прутов диаметром до 18 мм можно вязать пластиковыми хомутами-стяжками. Это узкие ленты с поперечными насечками и храповым язычком.

Преимущества по сравнению с проволокой: отсутствие коррозии; выполнение работы проще и быстрее. Хомуты продают нескольких размеров — под определенную толщину.

Минус — многие строители утверждают, что узлы из пластиковых стяжек часто рвутся. Для композитных прутов вместо них можно использовать пластмассовые фиксаторы-скрепки (скобы).

Арматура

Расчет толщины прутьев, размера ячеек (шаг между стержнями), количество поясов каркаса и шаг, расхода обязательно должен производить специалист с большим опытом в сфере фундаментных и бетонных работ. Для монтажа надежной сетки необходимо учесть все характеристики грунта на стройплощадке и особенности будущего здания — этажность, материал стен, предполагаемую нагрузку, форму.

Для каркаса монолитной железобетонной плиты в стандартных случаях применяют прутья диаметром 8-16 мм. Основу сетки изготавливают из рифленой арматуры класса А500, гладкие стержни подбирают в качестве вспомогательных элементов. Размер ячейки (шаг) — от 20х20 до 40х40 см. Чем больше вес будущей постройки, тем больше расход.

Для вертикального упрочнения (соединения связанных соседних поясов) при монтаже плит фундаментов и перекрытий правильно использовать специальные гнутые скобо-гибочные изделия — хомуты. Их изготавливают из арматуры класса А240 или А500 диаметром от 4 до 40 мм, в основном гладкой, реже — рифленой. Стандартные размеры — от 15х15 до 40х40 см, выбор подходящего делают с учетом шага между поясами сетки.

Инструменты

Связывать стержни проволокой можно следующими ручными или электрическими инструментами:

1. Крючок для вязальной проволоки (скручиватель).
2. Приспособления в виде буквы «г», изготовленного своими руками из рифленой арматуры, гвоздя или электрода толщиной до 4 мм.
3. Арматурные кусачки — другое название — реверсивные клещи.
4. Щипцы, пассатижи, плоскогубцы.
5. Шуруповерт. Работа выполняется в несколько раз быстрее, для вязки делают своими руками насадку в виде крюка из гвоздя или толстой проволоки. Минус по сравнению с ручными вариантами — шум.
6. Пистолет (автоматический вязчик). Из-за высокой цены применяют только в профессиональном строительстве, но можно взять его в аренду. Выпускают два типа автоматических вязчиков — аккумуляторные и механические (работают без электропитания). Преимущества: высокая скорость; почти нет обрывов; стабильность качества узлов; возможность менять размер и прочность петли; за счет использования удлиняющего приспособления не приходится нагибаться. Недостатки: для труднодоступных мест потребуется дополнительный ручной инструмент; шум.

Армирования фундамента

Каркас монолитной фундаментной плиты состоит из 1-3 поясов, горизонтально расположенных друг над другом. Поясом называется сетка (ряд) из пересеченных под прямым углом продольных и поперечных прутьев. Основания самых легких нежилых сооружений имеют толщину примерно 15 см, для них достаточно одного ряда. При строительстве домов, торговых, промышленных зданий чаще всего устанавливают 2 пояса с шагом около 15 см, в особых случаях, когда требуется повышенная прочность или толщина более 40 см, монтируют третий.

Для монолитной плиты вязку арматуры можно выполнить двумя способами: прямо в котловане или снаружи. Технология монтажа:

1. Поверх песчано-гравийной подушки залить тонкий (до 7 см) слой тощего бетона. После его застывания настелить слой гидроизоляции.

2. Установить по всей площади будущего фундамента специальные пластиковые подставки под арматуру. Они обеспечат минимальный требуемый зазор в 5 см между первым поясом каркаса и основанием.

3. Разложить прутья. Шаг соблюдать от 20 до 40 см, по расчету и схеме специалиста. Стержни располагать в длину с нахлестом от 30 до 50 см. Под несущими стенами, колоннами пруты размещают чаще.

4. Следующий пояс монтируют на высоте не менее 10 см от нижнего. Расстояние рассчитывают таким образом, чтобы верхний ряд был залит слоем бетона толщиной не менее 3 см, иначе высока вероятность коррозии.

5. Для соединения между собой связанных поясов каркаса к нижнему привязывают вертикальные стержни с шагом 20-40 см или устанавливают хомуты. По периметру фундамента каждый продольный и поперечный ряды заканчивают прутьями, согнутыми под углом 90°, или открытыми П-образными хомутами.

6. Верхние концы вертикальных стержней должны выступать над фундаментом. Это нужно для соединения плиты с каркасами стен.

Технология армирования перекрытия

Перекрытие — горизонтальный несущий элемент конструкции здания, разделяющий этажи и являющийся основой для пола. Один из вариантов его монтажа — заливка из бетона прямо на месте цельной плиты. Обычно его выбирают, если дом имеет сложную форму (круглую, полукруглую) или по каким-либо другим причинам невозможно установить сборную систему из готовых плит или балок.

Общие сведения о расчете:

1. Рекомендуемая толщина монолитного перекрытия составляет одну тридцатую ширины пролета, но не менее 15 см.
2. При расчете учитывают материал стен и предполагаемый общий вес мебели, техники, которые будут стоять на этаже, количество людей внутри помещения, интенсивность их перемещения.
3. Конструкция должна заходить на несущие стены.
4. Количество поясов армирования зависит от выбранной толщины плиты. Если перекрытие тонкое (около 15 см), то достаточно одного. В остальных случаях делают два пояса.

Технология изготовления монолитного перекрытия схожа с методикой монтажа фундамента. Также требуется размещение опалубки, но с дном. Для ее установки между этажами ставят подпорки и на них кладут доски.

Ручная вязка

Порядок действий при армировании каркаса монолитной железобетонной плиты методом ручной вязки крючком:

1. Сделать заготовки из проволоки длиной по 25-30 см. Самый простой способ — болгаркой разрезать сразу весь моток.
2. Куски проволоки сложить пополам и поместить на каждом стыке сетки.
3. Готовую петлю слегка изогнуть и подвести под углом 45 градусов (по диагонали) под стык прутьев.
4. Ввести крючок внутрь петли, подхватить им второй конец отрезка проволоки. Загнуть его так, чтобы он не соскакивал с инструмента.
5. Поворачивая крючок по часовой стрелке, закрутить петлю до упора. Необходимо контролировать силу давления на проволоку, чтобы она не оборвалась. Обычно хватает 3-4 оборотов.
6. Повторить действия на каждом стыке.

Плоскогубцы, щипцы, реверсивные клещи в петлю не вводят. Левой рукой нужно взяться за концы проволочной заготовки, правой с инструментом, захватить их и закрутить до упора.

Механизированная вязка

При использовании для связывания арматуры шуруповерта установленную самодельную насадку-крючок вводят в петлю. Затем включают инструмент на минимальном количестве оборотов. Выполнив узел, проверяют его качество и регулируют обороты. Если проволока надорвана — уменьшают, если петля слабая или совсем не затянулась — увеличивают.

Пистолет достаточно поднести к месту пересечения прутьев и нажать на кнопку или рычаг. Примерно за 1 с прибор завязывает прочную петлю и обрезает излишки. Обычная проволока для автоматического вязчика не подходит, нужно покупать специальную в кассетах. Расход — 1 кассета примерно на 40-150 узлов (в зависимости от метража).

---

 

Вязка арматуры монолитной плиты фундамента вручную

Любая бетонная конструкция, в особенности используемая в качестве части фундамента, нуждается во внутреннем арматурном каркасе.

Арматура внутри монолитной конструкции превращает обычный бетон, в железобетон. Преимущества железобетона перед обычным бетоном очевидны. Он намного прочнее, устойчивее, реже пускает трещины, хорошо работает на изгиб. И это только основные его преимущества, общеизвестные и горячо обсуждаемые. А есть ведь и более тонкие моменты.

Вязка арматуры пистолетом

Как бы то ни было, но при заливке той же монолитной железобетонной плиты фундамента сам каркас, который мы в будущем намереваемся установить в опалубку для фундамента, нужно правильно собрать и скрепить. Для его сборки необходима вязка арматуры между собой. О том, как правило, вязать металлическую или стеклопластиковую арматуру для фундамента и пойдет речь в данной статье.

Назначение и особенности

Что же являет собой обычная вязка арматуры и для чего она вообще нужна? Как вы уже знаете, любая железобетонная конструкция состоит из непосредственно бетона и металлического арматурного каркаса.

Внутрь плиты, ленты или колонны технология всегда предусматривает монтаж своеобразного несущего скелета, дающего будущей конструкции нужные характеристики.

Но как сделать армопояс или арматурный каркас по газобетону? Очень просто. Нужно связать между собой множество арматурных стержней. Связываются они по определенной системе. В работе используется специальная схема наложения стержней. Схема предусматривает, какой марки арматура должна использоваться, в каком количестве и где ее необходимо размещать.

Вязка арматуры позволяет скрепить отдельные стержни в прочный цельный каркас.

Правильно связанный каркас способен выполнить поставленную задачу, не ломается под внешним давлением. Очевидно, что все работы по монтажу каркаса выполняются вручную.

И вот тут начинаются проблемы. Вязка арматуры возможна только вручную, но представьте себе, что вам нужно связать каркас для плиты фундамента с размерами 10×10 метров.

Каркас для этой плиты будет состоять из сотен крупных тяжелых арматурных стержней, связанных между собой в каждом узле бесчисленным количеством витков проволоки. А ведь плиты с подобными размерами являются фундаментом для небольшого одноэтажного строения, но не более того.

А что если работать надо с конструкцией заглубленного ленточного фундамента? Лента ленточного фундамента только высоту может иметь до 2 метров, а общая протяжность ленточного основания, если рассматривать все тот же одноэтажный дом с габаритами 10×10 метров будет равняться сотням метров.

Как видите, объемы работ здесь просто колоссальные. Неудивительно, что строители ищут способы всячески упростить и ускорить рабочий процесс, без ущерба для качества итогового результата.

к оглавлению ↑

Оборудование для вязки

Вязка арматуры для фундамента осуществляется с помощью специальных расходных материалов.

Для работы применяют:

• проволоку;
• арматурные зажимы;
• арматурные муфты.

Проволока – самый популярный во все времена вариант. Проволока применяется закаленная, ей не страшны перепады температур, она легко гнется, но не ломается.

Ручная вязка арматуры проволокой

Это очень важный момент, потому что вязка арматуры предусматривает перекручивание проволоки десятки раз. Толщина вязальной арматурной проволоки равняется примерно одному миллиметру. Если проволока тоньше, то работать с ней можно только в крайних случаях.

Связывать проволоку вдвое нельзя. Это непрактично. Главная задача и свойство проволоки – гибкость. Двойная же вязка не дает ей нужной гибкости, а следовательно, и качества фиксации.

Если мы вяжем пластиковую арматуру, то за счет снижения ее веса, можно применять более тонкую проволоку, но только в ограниченных количествах.

Использование зажимов не так сильно распространено. Арматурные зажимы – это та же проволока, но немного видоизмененная. Она, так сказать, приспособлена для непосредственно вязки, дает строителю возможность скрепить два стержня быстрее.

Однако экономия времени не столь существенна, а вот разница в цене ощутима. Опытный монолитчик или вязальщик каркаса и с проволокой справится за то же время. Поэтому вязальные зажимы применяются намного реже.

Еще реже встречаются арматурные муфты. Сфера их применения – постройка ленточного или столбчатого оснований для промышленных зданий. В бытовом строительстве применение муфт нецелесообразно в силу их чрезвычайно прочного соединения и, как следствие — высокой цены.

Другое дело – стройки промышленные, где основная задача – прочность, а деньги ресурс второстепенный.

к оглавлению ↑

Рабочий инструмент

Как мы уже отметили, обвязывать арматуру нужно в огромных количествах. Каркас даже для небольшого ленточного фундамента потянет за собой сотни и даже тысячи единиц арматуры. Что уже и говорить про конструкции большого ленточного фундамента, плитного фундамента и т.д.

Очевидно, что строители искали, ищут и будут искать лучшие способы ускорения работы. И самый простой способ – использовать подходящий инструмент.

Инструмент для вязки арматуры бывает разный. Начиная от самодельного и заканчивая профессиональными приспособлениями, дорогостоящими и крайне эффективными.

В работе используют:

1. Крючок для вязки арматуры (ручной или механический).
2. Пистолет для вязки арматуры.

Крючок для вязки арматуры – излюбленный инструмент любого профессионала. С него начиналась вязка первых арматурных каркасов.

Инструмент это крайне простой, и крайне эффективный. Бывает он в простом исполнении, то есть ручной, и сложном.

Крючок для вязки арматуры, обычный

Ручной инструмент в виде крючка, являет собой нехитрое приспособление, состоящее из ручки и металлического загнутого стержня. Схема его устройства очень похожа на отвертку, только стержень у нее не ровный, а выгнутый в одном или нескольких местах.

Простейший самодельный крючок как раз и делают из отверток. Берется стандартный инструмент, обрезается стержень до длины в 10-13 см, затем последние 3-4 см затачивают и загибают под углом в 45 градусов. Если нужно, то весь стержень дополнительно загибают в основании еще градусов на 10-15.

Продвинутый крючки, то есть механические – более производительный инструмент. Они работают на специальных пружинах. Крючком цепляют проволоку, затем тянут за ручку. Винтовая пружина внутри ручки натягивается, в момент отпускания она сворачивается обратно, делая несколько витков.

Количество витков регулируется количеством натягиваний ручки крючка, а также их силой и скоростью.

к оглавлению ↑

Использование пистолета

Пистолет для вязки арматуры – инструмент иного порядка. Это полностью автономное электрическое приспособление, предназначенное для сборки каркасов в промышленных масштабах.

Обвязывать с его помощью арматуру легко и просто. Справиться с такой работой при наличии пистолета сможет даже ребенок. Схема его действия заключается в натягивании заранее установленной проволоки вокруг места установки прибора.

Пистолет просто прикладывают к месту соединения и нажимают кнопку. Механизм сам стягивает стержни витком загруженной проволоки.

В пистолеты можно загружать разную проволоку, в том числе и пластиковую. Из-за чего они чаще всего применяются на стройках продвинутых, где основная масса арматурных каркасов состоит из пластиковой или полиуретановой арматуры.

Единственный минус пистолета – его цена. Профессиональный инструмент всегда стоил дорого, и монтажный пистолет – не исключение. Стоимость качественной модели от известных производителей начинается от 300-400 долларов.

к оглавлению ↑

Пример вязки арматуры (видео)

к оглавлению ↑

Технология вязки

Технология вязки арматуры очень проста и описывается в нескольких предложениях. Для примера возьмем вязку каркаса под конструкцию ленточного фундамента.

Для ленточного фундамента важно создать высокую многоуровневую конструкцию из стержней арматуры.

Сначала мы складываем первый уровень и стягиваем его проволокой. Затяжка осуществляется в каждом структурном узле. В любом месте, где арматура пересекается с другой арматурой, нужно использовать проволоку.

Затяжка осуществляется просто. Обвязываем проволокой узел в один или два мотка, затем два края проволоки подцепляем крючком и заворачиваем вокруг своей оси несколько раз, формируя своего рода спираль. Спираль загибается вокруг ближайшей арматуры и дело сделано.

Дальше накладываем следующий уровень, и снова стягиваем. И так продолжаем, пока не завершим конструкцию.

Как и чем вязать арматуру правильно?

Связывание арматурной проволоки для вязания

Всегда нужно помнить, что чем надежнее соединения, тем надежнее будет сама конструкция. Разумеется, в начале работы следует тщательно подготовить арматуру. Нельзя допустить, чтобы клапан был грязным и ржавым. Когда все препятствия устранены, арматуру можно нарезать подходящих размеров в необходимом количестве.

Способ стыковки фитингов пассатижами.

Два типа задвижек, применяемых в бетонных конструкциях: гофрированная продольная арматура в монолитных плитах, а также в вертикальных конструкциях, гладкая задвижка в основном используется в аппаратах для поперечной арматуры хомутов и связей, удерживающих арматурный каркас конструкции.Сечение арматуры выбирается для расчета расчетных нагрузок.

Обвязка арматурного каркаса колонны

Методов и способов соединения арматуры много. Каждый метод применяется в конкретном случае. Но сегодня мы рассмотрим самый распространенный способ соединения и крепления арматурных стержней — вязка .

Плюсы и минусы соединения путем сопряжения :

• Простота метода и скорость выполнения. С помощью специальных приспособлений примерки может научиться вязать любой человек за 5 минут.
• Стоимость и производительность рабочего материала меньше, чем при других способах соединения.
• Сам процесс вязки можно выполнить прямо на месте в уже установленной опалубке.

Обвязка сетчатого фундамента — «монолитная плита»

Арматура вязаная ?

Инструмент и инструмент от много разных гвоздей с пассатижами да электрическим пистолетом для стыковки фитингов.

Рассмотрим три основных инструмента:

Способ вязания простой фурнитуры крючком спицами

1.Средний крючок для стыковки фурнитуры
Сам крючок из стали, с деревянной или пластиковой ручкой. Отличительной чертой простого вязания крючком является то, что оно выполняется вручную. Да и не профессиональный процесс будет долгим, потому что сначала надо будет набить руку.

Способ вязания простой фурнитуры крючком спицами

Теперь для тех, кто не умеет это делать. Это просто.
Берем проволоку интервалом 150-200 мм. Согните его пополам. Еще раз согните проволоку в виде петель.Это протолкнет петлю под двумя арматурными стержнями по диагонали. Далее берем сам крючок и надеваем на него первую петлю изгиба проволоки. Затем сделайте один полный оборот крючка, удерживая другой конец проволоки. Завершающий этап — докручиваем проволоку насквозь.

Крюк винтовой механический для вязки арматуры

2. Крюк винтовой для вязки арматуры
Крючок винтовой — механизированный вариант обычного крючка для вязки арматуры. Принцип действия почти такой же: при вращении кончика крючка-проволочки происходит задержка петли.В механизированном варианте вращение передается через наконечник червячной передачи с поступательным движением рукоятки устройства вверх. При использовании механизированного крюка производительность значительно выше.

Аккумуляторный пистолет для стыковки фитингов

3. Аккумуляторный пистолет для стыковки фитингов
Безусловно, для этой работы – это идеальный инструмент номер один. С этим инструментом процесс намного проще и намного быстрее. Этим инструментом работают с большими объемами монолитных конструкций, где немаловажным фактором является скорость выполнения работ.Но и при выполнении работ по фундаменту устройства в одиночку — продуктивно брать такие арендованные ружья (поскольку стоимость ружья довольно высока, а разовая операция не выгодна его приобретение).

Способ вязки аккумуляторного пистолета для вязки арматуры

Принцип работы такого пистолета прост. Поднесите его непосредственно к узлу подключения и нажмите триггер — кнопку запуска. Соединение готово. (Возможны варианты по способу применения в зависимости от исполнения и модели пистолета для стыковки штуцеров).

Ставьте лайк, если узнали новую информацию, которая вам понравилась!
Спасибо, что дочитали статью до конца!
Подпишитесь на мою RSS-ленту, чтобы не пропускать новые и интересные статьи.

Вязальная арматура для ленточного фундамента

Проволока может быть стальная или черная. Диаметр поперечного сечения варьируется от 0,16 до 10 мм. При этом допускаются отклонения в сечении изделия 0,02 мм.

В документах ГОСТ вы можете найти более подробные характеристики этого продукта.Некоторые из них:

— 690÷1370 для диаметра менее 1,0 мм.

Изготовитель данного изделия должен обеспечить соответствие следующим стандартам ГОСТ:

— изделия без термической обработки диаметром от 0,5 до 6,0 мм должны выдерживать целостность после четырех и более изгибов;

— проволока должна продаваться в бухтах. Эти катушки могут иметь разный вес, который зависит от диаметра проволоки и наличия или отсутствия защитного покрытия. Таким образом, масса мотка варьируется от одного килограмма при сечении изделий 0.16 ÷ 0,18 мм до 40 кг с 6,3 ÷ 10 мм.

Термическая обработка проволоки (ее отжиг) делает материал более пластичным, удобным в эксплуатации, без существенной потери прочностных свойств. Так что есть смысл сразу приобрести именно такой вариант. Отжиг, конечно, можно сделать и самостоятельно — но стоит ли тратить на него силы, когда в продаже есть уже готовая проволока, причем по более чем доступной цене?

Наверное, для ленточного фундамента нет особой необходимости приобретать оцинкованную проволоку, если бетон заливается сразу после установки арматурного каркаса.За столь короткий срок коррозия не успеет «съесть» стыки, а потом, после полного созревания бетона, ей будет совсем не страшно.

Как правило, при самостоятельном возведении ленточных фундаментов применяют проволоку диаметром 1,2 или 1,4 мм, реже до 1,8 мм. Миллиметр для таких целей еще слабоват — может сломаться при затяжке узлов, а с диаметром 2 мм и более — работать будет очень сложно, потребуется много усилий для качественной связки без каких-либо специальных преимущества.

Строительный рынок пополнился еще одним крайне удобным материалом для вязания каркаса. Это мотки готовых отрезков проволоки диаметром, как правило, 1,2 мм и длиной от 80 до 180 мм, уже имеющие на концах готовые петли. Обычно в бухте – 1 тыс. таких изделий.

Стоимость таких пакетов проволочных петель весьма демократична, а производительность труда, как показывает практика, увеличивается почти втрое.

Ниже читателю предлагается калькулятор, который поможет быстро рассчитать, сколько точек соединения необходимо соединить на созданном арматурном каркасе, и сколько для этого потребуется провода.При этом учитывалось, что некоторые участки армирования требуют дополнительного армирования.

Введите запрашиваемую информацию и нажмите «РАССЧИТАТЬ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЯЗАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ»

Количество стержней продольной арматуры из ленты

Следует правильно понимать, что это минимально необходимое количество материала. При работе вполне вероятно, что затянутые узлы порвутся, на работе собственный брак, а отрезанные куски проволоки легко уронить и потерять на стройке.Стоимость его невысока, поэтому вполне можно заложить запас в 50 и даже больше процентов. Тем более, что пока идет только возведение фундамента, впереди еще много различных строительных работ, а применение лишней проволоки всегда найдется.

Инструменты для вязания арматурных стержней

Скрепить арматуру проволокой вручную, то есть просто усилиями пальцев, практически невозможно, поэтому для осуществления этого процесса были созданы специальные инструменты, как ручные, так и механические.Эти приспособления и приспособления не только ускорят работу, но и значительно повысят качество связки армирующих элементов.

Итак, вяжем стержни в армирующую конструкцию под фундамент можно осуществлять такими инструментами:

— крючки ручные фабричные или самодельные;

— крючок инерционный полуавтоматического действия;

— специальный вязальный пистолет;

Кроме того, для процесса вязания научились пользоваться обычной электродрелью (которая переключается на низкую скорость) или шуруповертом со специальной самодельной насадкой-крючком.

Связка высочайшего качества получается при использовании специализированного вязального пистолета. Но это достаточно дорогой инструмент, и для того, чтобы сделать только одну основу, его редко кто покупает. В основном профессиональные строители имеют его в своем наборе инструментов, так как, переходя с объекта на объект, они не могут тратить много времени на и без того довольно длительную и трудоемкую операцию соединения каркаса.

Для пистолета выпускаются специальные сменные катушки с намотанным на них проводом, которым заряжается устройство.Многие из этих инструментов могут работать от аккумуляторов, а поскольку в комплекте с вязальным пистолетом обычно идут два аккумулятора, работа может идти практически непрерывно. Еще одним преимуществом такого устройства является то, что оно не привязано кабелем к розетке, поэтому может работать в автономных условиях — при отсутствии поблизости точек подключения к сети.

Вязальный пистолет захватывает нужный участок металлических стержней, освобождает проволоку и связывает их петлей, а затем скручивает концы проволоки вместе. Недостатком, помимо дороговизны самого устройства, является невозможность работы в некоторых труднодоступных местах, где все равно придется переходить на «ручной труд».

Универсальный инструмент для вязания арматуры — крючок на ручке

Крючки

могут немного отличаться по внешнему виду и комплектации, поэтому при покупке этого инструмента необходимо попросить протестировать его на месте. Инструмент, который будет удобно «лежать в руке», а значит, им будет комфортнее работать, и его стоит выбрать для дальнейшей работы. Имейте в виду – неудобный крючок может очень быстро набить мозоли на пальцах.

Крючок самодельный изготавливается по типу заводского образца, повторяя его форму.Для его изготовления может использоваться заостренный кусок арматуры, который сгибают в тисках, а затем вставляют в рукоятку. Рукоятку можно сделать из расплавленного пластика, намотав его на арматуру, или надев на нее толстостенную полимерную трубку, нагрев ее, а затем охладив. При остывании пластик будет плотно прижиматься к арматуре, образуя удобную для рабочих манипуляций ручку.

Еще один вариант вязального крючка, конструкция которого значительно ускорит монтаж каркаса, представляет собой полуавтоматический инструмент, работающий по инерционному принципу.

Сам крючок расположен на своеобразной ножке, которая имеет нарезанные канавки в виде спирали. Внутри рукоятки крючка находится возвратно-пружинный механизм.

Этот инструмент работает следующим образом: крючком зацепляют проволочные петли и вытягивают их вверх, прилагая усилие. В это время ножка при сходе с рукоятки при перемещении спиральных канавок по направляющим выступам вращается, совершая несколько оборотов, скручивая два конца проволоки между собой до упора узла в скрепляемые элементы каркасной конструкции.При необходимости операцию повторяют — до достижения требуемой затяжки узла. Таким образом, чтобы связать точку, требуется это одно или два поступательных движения.

Насадка-крючок, устанавливаемая в дрель или шуруповерт, ускорит работу с меньшими физическими усилиями. Эти инструменты быстро закручивают два конца проволоки до упора, надежно фиксируя скрещенную арматуру между ними. На храповике отвертки легко опытным путем установить оптимальный момент затяжки.Работать компактным инструментом будет удобнее, так как место для траншеи под ленточный фундамент зачастую сильно ограничено. Кроме того, если для связки арматуры вы планируете использовать обычную электродрель, то вам потребуется запастись многометровым удлинителем.

Какой бы вязальный инструмент ни был выбран, принцип скручивания проволоки с его помощью одинаков, поэтому его выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтений мастера.

Методы вязания с усилением

Существует несколько способов ручной ввязки металлических стержней в каркасную конструкцию для фундамента.Более подробно они будут рассмотрены ниже.

Металлическая фурнитура

Вязание арматуры своими руками не слишком сложное, а достаточно долгое и кропотливое занятие. Процесс привязки узла осуществляется в несколько шагов:

• Если вы планируете использовать обычную проволоку (то есть без подготовленных на ее концах петель), то нарежьте ее на фрагменты длиной 250÷300 мм.
• Ровный кусок проволоки складывается пополам. Затем этот уже парный отрезок сгибают так, чтобы на образовавшуюся петлю приходилось около трети выученной длины, а остальное оставалось на свободных концах.

Принципы крепления арматуры вязкой с помощью клещей представлены на этой схеме-рисунке:

1 — Связывание арматуры пучком проволоки, то есть несколькими отрезками, сложенными вместе, без натяжения.

2 — Связка угловых узлов.

3 — Двухрядный узел.

4 — Поперечный узел.

5 — Мертвый узел.

6 — Связка стержней со специальным соединительным элементом.

7 — Арматурные стержни.

8 — Соединительный металлический элемент.

9 — Вид спереди.

10 — Вид сзади.

Помимо металлической проволоки, для связывания армирующих элементов каркаса используются также пластмассовые хомуты.

Эти крепления имеют ряд преимуществ и недостатков, о которых необходимо знать при выборе данной технологии соединения рам.

ТО «плюсы» Хомуты из пластика можно отнести к нескольким пунктам. Это:

• Простота и удобство процесса соединения каркаса.
• Крепление арматуры хомутами не требует дополнительных инструментов.
• Скорость работы, минимальные затраты физических усилий.
• Прочность сцепления после затвердевания бетона.

«Минусы» пластиковый крепеж называется по следующим факторам:

• Очень высокая общая стоимость материала.
• Недостаточная прочность креплений перед заливкой бетонного раствора и его созреванием.
• Невозможность монтажа каркаса при отрицательных температурах, так как прочность соединений под их воздействием ослабевает, а пластик теряет эластичность, становится хрупким.

Если есть финансовые возможности, а работу необходимо выполнить быстро и без применения дополнительных инструментов, то можно использовать пластиковые хомуты с металлическим стержнем. Такие затяжки обладают преимуществами как пластикового, так и металлического крепежа, то есть простотой монтажа и прочностью соединения. Правда, для этого придется раскошелиться.

Применение дополнительных деталей для пространственной фиксации арматуры

В некоторых случаях для установки арматурных стержней используются так называемые «бобышки» — хомуты из пластика.Их конструкции весьма разнообразны, и используются такие изделия либо как элементы временного крепления стержней, либо как подставки для нижнего ряда арматурных стержней, либо как своеобразный «калибратор» — для боковых.

В каркасе для ленточного фундамента такие вставки используются для соблюдения расстояния между армирующими элементами и стенками опалубки, так как между ними должен быть выдержан зазор шириной 50 мм для слоя бетона.

Еще одним способом вязки арматуры в местах пересечения является использование специальных стальных монтажных скоб.Изготавливаются из стальных стержней с высоким показателем упругости, диаметром от 2 до 4 мм, то есть действуют буквально как пружина, а внешне напоминают скрепку.

Такая клипса-коннектор сгибается, образуя петлю, и оба ее конца заканчиваются крючками. Как устанавливается такая связь, хорошо показано на иллюстрации. Конечно, это удобно, но покупка большого количества таких скрепок обойдется очень дорого.

Вязаная арматура из стекловолокна

Вязание данного вида арматуры несколько отличается от работы по креплению металлических прутьев.При выборе композитного армирующего материала для создания каркаса, прежде чем приступить к его вязке, необходимо произвести точные расчеты по распределению веса конструкции. Если при монтаже металлического каркаса можно допустить небольшие погрешности, то для стеклопластика они недопустимы. А сложность именно этого момента уже упоминалась выше.

В зависимости от тяжести материала стены расстояние между полимерными стержнями может быть 150÷350 мм.Если фундамент делается для легких построек, то расстояние можно увеличить до 600 мм. Но увы, четких стандартов пока нет.

При укладке нижнего армирующего пояса необходимо под него, а пластиковые стойки устанавливаются с достаточно маленьким шагом. Они необходимы для того, чтобы при заливке бетонного раствора в опалубку арматурный каркас не начал провисать под тяжестью раствора. В этих же целях для укрепления каркаса из стеклопластика часто используют металлические стержни, которые сохранят конструкцию в первозданном виде на этапе заливки.

Вязка конструкций из композитной арматуры также осуществляется разными способами, некоторые из которых практически не отличаются от операций крепления на металлических каркасах.

Для монтажа композитных каркасных конструкций можно использовать специальные пластмассовые крепления.

• Крепление специальными пластиковыми застежками, защелкивающимися на стержнях арматуры в местах их стыка – этот способ считается самым надежным для полимерных каркасов.
• Металлическая (алюминиевая) мягкая проволока.Вязание производится по тому же принципу, что и на стальных каркасах, то есть с помощью крючка. Однако, учитывая специфические свойства алюминиевой проволоки, ее не следует сильно затягивать, иначе она легко порвется.

Еще раз отметим: прежде чем выбрать композитную арматуру, нужно взвесить все за и против, и быть готовым взять на себя ответственность за выход из строя. Для возведения фундаментов частных домов чаще всего используется металлическая арматура, каркасные конструкции из которой легко рассчитываются, будут предсказуемы, так как уже проверены многолетней практикой.

В конце публикации несколько полезных видео с технологическими рекомендациями по процессу вязания арматурного каркаса.

Полезные видео — в помощь начинающему строителю

Видео: как связать арматуру крючком

Видео: полезные инструменты для быстрой и точной сборки арматурного каркаса

Видео: приспосабливаем отвертку для вязания арматуры

Как сделать монолитную секцию между плитами перекрытия.Монолитная зона между многопустотными плитами. Монолитная секция между двумя сборными плитами

Прежде чем вы решите самостоятельно делать монолитные секции между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, ведь это серьезная кропотливая работа. Но если вы все же решили сделать монолит между плитами самостоятельно, то вам предстоит пройти следующие этапы монтажа.

Схема монолитного участка.

На этом этапе вы должны убедиться, что в нужное время у вас под рукой будут нужные материалы и инструменты.Поэтому о наличии надо позаботиться заранее.

Итак, для изготовления монолитного участка перекрытия потребуются следующие инструменты: перфоратор, саморезы по дереву длиной 90 мм, стандартные шпильки с резьбой по 2 м, гайки, шайбы, ключи рожковые и накидные, сверла по бетону , сверла по дереву длиной 90 см, отвертка, крестообразные кии для отвертки очень хорошего качества (хорошее качество требуется, потому что края некачественных битков очень быстро стираются), крючок, болгарка с дисками по металлу, циркулярная пила с алмазным напылением (для резки досок вдоль и поперек волокна), молоток 800-грамм, кувалда до 3 кг, стальные гвозди размером 120 мм, рулетка — 2-3 шт (рулетки необходимы для изготовления точных мерки, их должно быть достаточное количество, так как они часто ломаются и теряются), столярный карандаш, столярный уголок длиной 50 см, столярный степлер со скобами, уровень.

Также потребуются стройматериалы: проволока вязальная диаметром 0,3 мм для обвязки каркасов, арматура диаметром 12 мм, проволока диаметром не менее 6 мм, цемент, щебень, песок, пленка толщиной 100-120 мкм. , доски 50х150 мм, доски 5х50 мм.

Также необходимо заранее позаботиться о средствах защиты, ведь вам и вашим помощникам придется работать на большой высоте среди торчащих во все стороны гвоздей, арматуры и досок.Для защиты понадобятся: перчатки, закрытая обувь (строительные сапоги или обувь из плотной ткани типа армейских берцев старого образца), защитные очки, кепка или каска.

Расчеты конструкций

Расчет сборной плиты перекрытия.

На этом этапе вам нужно будет произвести точные замеры и расчеты, чтобы знать, что и в каком количестве вам нужно. В первую очередь выясняем, какие будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину здания и делим ее пополам, на две равные части.Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны лестница будет подниматься, и только после этого рассчитываем размер и количество плит перекрытия.

Длина перекрытия равна ширине дома, деленной на 2.

Ширина плиты перекрытия бывает трех типоразмеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Рассчитываем необходимый размер и количество плит перекрытия с учетом того, что между плитами должен быть зазор 7 см.После того, как все просчитано и точно определены необходимые размеры и количество плит перекрытия, заказываем их у производителя или у поставщиков стройматериалов.

Внимание!

Не забудьте учесть зазор 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между плитами усложнит их монтаж и впоследствии может вызвать деформацию.

Производство опалубки

Схема установки опалубки.

Для изготовления опалубки берем доски 50х150 мм и шьем из них щит высотой 40 см. На один щит (1 ребро будущей опалубки) пойдет 3 доски. У вас получится ребро высотой 45 см, где 40 см — высота будущего бруса перекрытия, а 5 см — необходимый запас. Их сшивают поперечными кусками досок 5х50 мм и длиной 40 см. Эти доски, называемые блейзерами, располагаются по всей длине щита через каждые 40-50 см. Помните: первая и последняя шоры должны быть не ближе 10 см от края края щита.Крепим ляпы к доскам саморезами длиной 90 мм при помощи шуруповерта из расчета 3-4 самореза на 1 сшиваемую доску. Затем выравниваем края щита циркулярной пилой, используя столярный уголок.

Вам понадобится 3 таких готовых щита, они станут ребрами опалубки.

Установка опалубки

Схема установки опалубки.

Для выполнения данного этапа работ требуется бригада из 3-4 человек.

Для облегчения сборки в основу ставим один щит. Под каждый ляп устанавливаем проставку, чтобы ничего не провисало под нагрузкой.

Крепим ребра к основанию опалубки. Крепим ребра с учетом того, какой ширины нам нужен брус. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При необходимой ширине 35 см оба боковых ребра располагаются заподлицо. При требуемой ширине 40 см только один край двух сборных панелей находится заподлицо. Если вам нужен брус шириной 45 см, ребра крепятся без использования этого приема.Все крепится саморезами.

В итоге у нас получился короб из трех сборных панелей в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А — 35 см, Б — 40 см, Б — 45 см.

Теперь заготавливаем распорки из арматуры. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер бруса и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины (35, 40 или 45 см).

После этого приступаем к обивке получившейся коробки пленкой изнутри, при этом с помощью столярного степлера со скобами. Это необходимо для того, чтобы предотвратить ненужные потери воды из бетона и избежать появления ракушек. Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания гравий будет сильно просвечиваться на внешних краях балки. Поверхность бруса будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами. Такой брус будет некачественным, и его придется переделывать.

Сборка сборных металлических конструкций

Схема арматурного каркаса.

Начинаем вязать каркас на земле. Из арматуры делаем 8 жил заданной длины (длина одной жилы равна длине будущей балки).

Теперь делаем хомуты из проволоки М-6, которые сгибаем вручную. Из цельного куска проволоки необходимо сделать квадрат с заданной длиной сторон.Так, для бруса размером 35х35 см нужен хомут со сторонами 30 см, для бруса 40х40 см делаем хомут 35х35 см, для бруса 45х45 см — хомут 40х40 см. … Помните: минимальное расстояние между стенкой опалубки и хомутом должно быть 2,5-3 см, не меньше!

Это необходимо для того, чтобы в результате металлические части хомута не были видны на поверхности балки. Если металл окажется на поверхности балки, то именно в этом месте начнется коррозия металла и разрушение бетона, а значит, и самой балки.

Концы хомута внахлест, то есть должен быть нахлест концов хомута, скрепленных между собой двойной вязальной проволокой диаметром 0,3 мм.

Проволока складывается пополам, образуя двойную вязальную проволоку. Именно такой проволокой и следует связать концы зажима.

Зная, что хомуты должны располагаться по всей длине бруса на расстоянии 40-50 см друг от друга, несложно рассчитать необходимое количество.

Собираем каркас. Для этого привязываем к каждой стороне хомута двойной вязальной проволокой по 2 жилы на равном расстоянии от складок и между собой. Поместите зажимы на жилы на расстоянии 40-50 см друг от друга. Расстояние между хомутами должно быть выдержано в обязательном порядке.

Готовую рамку укладываем в установленную коробку, стараясь не повредить пленку. Если вдруг пленка повредилась, то ничего страшного, просто закройте отверстие другим куском пленки и закрепите степлером.

Иногда по разным причинам необходимо сделать жилы из отрезков арматуры разной длины. Ничего страшного в этом нет, технология строительства это позволяет. Просто возьмите еще один кусок арматуры и наложите его двойной вязальной проволокой внахлест на место соединения двух кусков жилы, следя за тем, чтобы нахлест составлял 60 см с каждой стороны. Это сразу объясняет, почему строители предпочитают делать жилы из цельных кусков арматуры, а не собирать их из кусков.Ведь если собирать из кусков разной длины, получится сильный перерасход стройматериала. Причем эта работа проводится, когда каркас уже находится внутри коробки.

Схема монолитного перекрытия своими руками.

Затем берем сверло по дереву и с учетом того, что давление бетона идет снизу, делаем отверстия, равные диаметру шпильки, в 15-20 см от дна короба. Делаем по 1 сквозному отверстию внизу каждого ляпа.Нарезаем шпильки нужной нам длины.

Длина рассчитывается так: ширина опорной балки + две толщины доски + две толщины крестовины + два запаса резьбы для стягивания гаек с шайбами. Вставляем получившиеся булавки в коробку.

Теперь берем заранее подготовленные куски арматуры — распорки. Устанавливаем их поверх каждой шпильки. Закручиваем шпильки до легкого упора проставок, чтобы держались.

Берем уровень и выравниваем опалубку вертикально к земле, чтобы ее не повело после сжатия. Все отклонения в ту или иную сторону устраняются с помощью боковых стоек. Установка шпилек и установка распорок – один из важных сборных этапов конструкции.

После установки распорок еще раз проверьте все уровнем, только после этого прикрепите все опорные доски к опалубке гвоздями или саморезами.

Теперь начинаем навешивать рамку. Чтобы повесить раму, ее нужно привязать к шпилькам. Проще всего это сделать с помощью высотного шаблона — небольшой доски размером 2 м.5х2,5х30 см. Все просто: подложите под каждый зажим ростовой шаблон и привяжите его к шпильке в месте соприкосновения двойной вязальной проволокой. После фиксации последнего хомута рама будет подвешена в воздухе.

После этого все проверить и осмотреть. Не допускайте, чтобы обрывы пленки или зажимы касались стенок коробки. Затем набиваем поперечные планки для сшивания между собой щитов опалубки. Отмеряем высоту бруса от низа основания и вбиваем гвозди по всей длине коробки на этой высоте.Эти гвозди являются маяками, по ним будет заливаться бетон.

Теперь проверяем прочность днища и боковых стоек, они должны свободно выдерживать приличный вес. Если сомневаетесь, добавьте больше реквизита. Помните: бетон имеет высокую плотность. Малейшая ошибка — и конструкция рухнет под тяжестью бетона.

Убедились, что все сделано правильно — тогда смело заливайте бетоном.

Для изготовления балки используется цемент марки М300 или М350, который лучше всего покупать в готовом виде, так как балку нужно заливать за один раз без перерыва.Если это невозможно, наймите большую бетономешалку, чтобы смешать весь необходимый объем бетона за один раз.

Через 3-5 дней при хорошей погоде бетон высохнет; в плохую погоду это займет больше времени.

После полного высыхания бетона можно приступать к демонтажу деревянной опалубки и установке самих плит перекрытий.

Просмотр 20 сообщений — с 1 по 20 (всего 20)

Сообщений

Мне нужно заполнить пространство между двумя многопустотными плитами, как это сделать правильно обсудим?

Есть две пустотелые плиты по 6 метров, лежащие параллельно, но на расстоянии 1. 15 метров между ними. Хочу сделать вход в подвал, а участок 4×1,15 метра нужно залить бетоном.

Вот что я нарыл в интернете:

— основной материал для работы, швеллер 24см. (для правки на многопустотные плиты 22 см)

— ставим два 4-х метровых швеллера на пластины

— лопаем с двумя участками швеллера на 1,15 и все это свариваем. У вас получится короб по периметру залитого участка.

— к швеллеру привариваем сетку из 12 стержней арматуры, это будет нижний слой залитого участка.Клетка в этой решетке 20см.

— к швеллеру привариваем решетку верхнего слоя заливного участка, возможно из 10 арматуры.

— ставим опалубку снизу.

— заливаем все бетоном на высоту плит.

Я правильно думаю? Меня смущают некоторые пункты:

Весь этот кусок железобетона будет висеть на арматуре, приваренной к швеллеру. Выдержит ли? Диаметр арматуры… хватит или нет? разные по диаметру в слоях или нет? Достаточно будет клетки 20 см или нет?

Цитата:

ну если некуда деньги девать

вы видели цены на такой канал?

я бы сделал щечки из уголка 50-60

они тоже поперечные. усилен 12 арматурой (это в плитах и ​​идет).

и когда бы его отлили в бетон, то никуда бы он не делся.

а что гуглится:

Цитата:

Залито 2х2,5 метра между плитой и стеной. До лестницы на 2 этаж. На монолит поставил перегородки из ПБ толщиной 10 см и высотой 3 м. 3 года стоит не двигаться….

Перфоратором проделал отверстия в 2 ряда в плите и стене. в плите под верх и низ над/под арматурой, т.е.е. отверстия вышли из верхней/нижней части пустот в плите. получилась ступенька где-то 12-15 см в высоту х 15-20 см в ширину. К этим арматурным стержням я приварил 12 стержней арматуры и сделал, как и в фендаменте, арматурный каркас в виде куба, т.е. обе плоскости приварил с вертикальными перемычками. Проверял перед заливкой, прыгая по армокаркасу с мешком цемента на плечах, картинка, наверное, та еще была. Ну а потом опалубка снизу и с боков, залил все самодельным бетоном, поливал 2 дня, потом само высохло….через неделю, раньше разозлился, снял опалубку…. все получилось железобетон

Цитата:

ему памятник…. Плита — пустота, толщина шпульки ну см 3, если целиться в верх/низ ну 5-7 см… а потом дырка…. Ну а если охота сильная, то это лучше перезагрузить… как говорится прорвись до второй пустоты и вбей в бар на всю длину….

С вами все будет в порядке. Осмотрите бок печи.То, что вы видите, и есть правильное углубление. А для чего он нужен, правильно для создания дюбелей. Нинадо нет швеллеров и пластин с отверстиями. Подведите опалубку снизу к плитам и если приглядеться, то получится корыто между плитами. Уложите сетки снизу и сверху и залейте плиту и фсё. Все это дело будет висеть на соседних плитах, а шканты не дадут этому делу упасть.

Как навести опалубку, думаю много ума не надо. Ставите балки прямо на плиты, а опалубку из них подвешиваете на скрутках, вплотную к плитам.

Думаете на стройках кто-то делает дырки в плитах чтоли под мю, или швеллер варит. ???????????????

Боюсь как-то. Все равно строю для себя. Участок получается 4х1,15 метра, уйдет 1 куб бетона и арматуры – вес всей конструкции получится в районе 2,5 тонны.

И все это без крепления? Еще говорят, что пластины могут гнуться на 1-2 см…

Неееет, вариант без крепления совсем не наш…

Один ключ несет около 6 тонн, если мне не изменяет память. У нас када дома проектируют, что устройство МУ — довольно распространенная практика. Их устройство снабжается бетоном и арматурой и не требует швеллеров и сверления плит.

Если бетон схватится, то все будет заколочено и никуда не упадет, уж поверьте.

Обычно ваш бизнес

Если нет перегородок по МУ, то можно просто залить бетоном, только не на всю высоту, 12-15 см будет достаточно, только поставить опалубку над низом плит.Арматура должна быть уложена через 20-25 см, можно прямо в боковине плит пробить отверстия, они там уже намечены, и вставить арматуру.

На дно бетона лучше накинуть кладочную сетку. Фурнитуры немного, главное сетка внизу.

Залил МЮ (монолитный уголок) 3,5*2 метра, толщиной 10 см, сверху перегородка. Ничего никуда не упало, ничего не треснуло. Бетон лучше делать покрепче, марки 250-300 (цемент должен выйти на куб типа 6-7 мешков)

Если страшно смотреть на то, как устроена лестница в жилых домах, то размер 1.50*2*20, толщина 6 см, каркас — сетка из арматуры 5мм с ячейкой 15*15 см. Я смотрел на это на заводе.

Цитата:

Какой смысл в таком тонком дизайне? Облегчить вес? или облегчить себе работу? я пока не понимаю….

Цитата:

потому что все таки потом потолок 1 этажа выдернуть, пол второго выровнять, тогда получится за то….. просто этот ипаториум будет позже

Юрий пральна говорит — в боковой части плиты (в верх\низ которой просверлено) круглые канавки.При заливке у этой коровы (МУ) будет серьезный крюк с плитами…. Тут только хочу добавить, что у меня все плиты сварены между собой, чтобы не смещала друг относительно друга. За уши, к которым цепляется кран, я сварил арматуру. .. На всякий случай — там землетрясение или еще что

это называется анкеровка плит, плиты стягиваются спиральными анкерами и все это дело приваривается для петель в плите. Плиты анкеруют не только друг к другу, но и к стенам, закладывая один конец анкера в стену, а другой конец также приваривают к шарниру.Плиты анкеруются каждая с шагом не более 3 м.

Цитата:

Бурение — это дополнительный ипиториум. Серьезное зацепление с плитами происходит за счет дюбелей. МУ следует заливать на всю высоту плиты, т.е. 220 мм.

Очень полезная подборка — вот сейчас думаю — как оказалось все просто. Сначала я подумал, что надо сверлить края противолежащих плит и вставить туда арматуру — и вот оно.

А на стройке кто как делал?

Ого, два с половиной года теме… К сожалению, фото нет, но заполните интервал ПП… здесь достаточно описано. Для тех, кто сильно переживает по поводу того, что плиты разойдутся и прочие фобии, при укладке арматуры предусмотрите выпуски поперечной арматуры, часть концов приварите с проушинами для зацепов плит (остальные пойдут под стяжку). Когда бетон застынет, вы получите камень (армированный) и не только «притертый» к ПП, но и «привязанный» к ним.

Залил пустоту между плитами шириной 0,6 м. Просверлил плиты по нижнему краю, вставил арматуру поперек. Накинул на него 2 продольных стержня. Сверху кладу 3 картонные трубы из-под линолеума. Я привязал его к арматуре и залил бетоном. В результате получается полая перемычка.

Прежде чем вы решите самостоятельно делать монолитные секции между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, ведь это серьезная кропотливая работа.Но если вы все же решили сделать монолит между плитами самостоятельно, то вам предстоит пройти следующие этапы монтажа.

Подготовка поверхности

На этом этапе вы должны убедиться, что в нужное время у вас под рукой будут нужные материалы и инструменты. Поэтому о наличии надо позаботиться заранее.

Итак, для изготовления монолитного участка перекрытия потребуются следующие инструменты: перфоратор, саморезы по дереву длиной 90 мм, стандартные шпильки с резьбой по 2 м, гайки, шайбы, ключи рожковые и накидные, сверла по дереву длиной 90 см, отвертка, крестообразные кии для отвертки очень хорошего качества (хорошее качество требуется, потому что края некачественного битка очень быстро стираются), крючок, болгарка с дисками по металлу , циркулярная пила с алмазной пылью (для резки досок вдоль и поперек волокна), молоток 800 грамм, кувалда до 3 кг, стальные гвозди размером 120 мм, рулетка — 2-3 шт (рулетки необходимы для точных замеров их должно быть достаточное количество, так как они часто ломаются и теряются), столярный карандаш, столярный уголок длиной 50 см, столярный степлер со скобами, уровень.

Также потребуются стройматериалы: проволока вязальная диаметром 0,3 мм для обвязки каркасов, арматура диаметром 12 мм, проволока диаметром не менее 6 мм, цемент, щебень, песок, пленка толщиной 100-120 мкм. , доски 50х150 мм, доски 5х50 мм.

Также необходимо заранее позаботиться о средствах защиты, ведь вам и вашим помощникам придется работать на большой высоте среди торчащих во все стороны гвоздей, арматуры и досок.Для защиты понадобятся: перчатки, закрытая обувь (строительные сапоги или обувь из плотной ткани типа армейских берцев старого образца), защитные очки, кепка или каска.

Расчеты конструкций

Расчет сборной плиты перекрытия.

На этом этапе вам нужно будет произвести точные замеры и расчеты, чтобы знать, что и в каком количестве вам нужно. В первую очередь выясняем, какие будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину здания и делим ее пополам, на две равные части.Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны лестница будет подниматься, и только после этого рассчитываем размер и количество.

Длина перекрытия равна ширине дома, деленной на 2.

Ширина плиты перекрытия бывает трех типоразмеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Рассчитываем необходимый размер и количество плит перекрытия с учетом того, что между плитами должен быть зазор 7 см. После того, как все просчитано и точно определены необходимые размеры и количество плит перекрытия, заказываем их у производителя или у поставщиков стройматериалов.

Внимание!

Не забудьте учесть зазор 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между плитами усложнит их монтаж и впоследствии может вызвать деформацию.

Производство опалубки

Схема установки опалубки.

Для изготовления опалубки берем доски 50х150 мм и шьем из них щит высотой 40 см. На один щит (1 ребро будущей опалубки) пойдет 3 доски.У вас получится кромка высотой 45 см, где 40 см — высота будущего и 5 см — необходимый запас. Их сшивают поперечными кусками досок 5х50 мм и длиной 40 см. Эти доски, называемые блейзерами, располагаются по всей длине щита через каждые 40-50 см. Помните: первая и последняя шоры должны быть не ближе 10 см от края края щита. Крепим ляпы к доскам саморезами длиной 90 мм при помощи шуруповерта из расчета 3-4 самореза на 1 сшиваемую доску.Затем выравниваем края щита циркулярной пилой, используя столярный уголок.

Вам понадобится 3 таких готовых щита, они станут ребрами опалубки.

Схема установки опалубки.

Для выполнения данного этапа работ требуется бригада из 3-4 человек.

Для облегчения сборки в основу ставим один щит. Под каждый ляп устанавливаем проставку, чтобы ничего не провисало под нагрузкой.

Крепим ребра к основанию опалубки.Крепим ребра с учетом того, какой ширины нам нужен брус. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При необходимой ширине 35 см оба боковых ребра располагаются заподлицо. При требуемой ширине 40 см только один край двух сборных панелей находится заподлицо. Если вам нужен брус шириной 45 см, ребра крепятся без использования этого приема. Все крепится саморезами.

В итоге у нас получился короб из трех сборных панелей в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А — 35 см, Б — 40 см, Б — 45 см.

Теперь заготавливаем распорки из арматуры. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер бруса и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины (35, 40 или 45 см).

После этого приступаем к обивке получившейся коробки пленкой изнутри, при этом с помощью столярного степлера со скобами. Это необходимо для того, чтобы предотвратить ненужные потери воды из бетона и избежать появления ракушек.Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания гравий будет сильно просвечиваться на внешних краях балки. Поверхность бруса будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами. Такой брус будет некачественным, и его придется переделывать.

Сборка сборных металлических конструкций

Схема арматурного каркаса.

Начинаем вязать каркас на земле.Из арматуры делаем 8 жил заданной длины (длина одной жилы равна длине будущей балки).

Теперь делаем хомуты из проволоки М-6, которые сгибаем вручную. Из цельного куска проволоки необходимо сделать квадрат с заданной длиной сторон. Так, для бруса размером 35х35 см нужен хомут со сторонами 30 см, для бруса 40х40 см делаем хомут 35х35 см, для бруса 45х45 см — хомут 40х40 см. … Помните: минимальное расстояние между стенкой опалубки и хомутом должно быть 2.5-3 см, не меньше!

Это необходимо для того, чтобы в результате металлические части хомута не были видны на поверхности балки. Если металл окажется на поверхности балки, то именно в этом месте начнется коррозия металла и разрушение бетона, а значит, и самой балки.

Концы хомута внахлест, то есть должен быть нахлест концов хомута, которые скреплены между собой двойной вязальной проволокой диаметром 0. 3 мм.

Проволока складывается пополам, образуя двойную вязальную проволоку. Именно такой проволокой и следует связать концы зажима.

Зная, что хомуты должны располагаться по всей длине бруса на расстоянии 40-50 см друг от друга, несложно рассчитать необходимое количество.

Собираем каркас. Для этого привязываем к каждой стороне хомута двойной вязальной проволокой по 2 жилы на равном расстоянии от складок и между собой.Поместите зажимы на жилы на расстоянии 40-50 см друг от друга. Расстояние между хомутами должно быть выдержано в обязательном порядке.

Готовую рамку укладываем в установленную коробку, стараясь не повредить пленку. Если вдруг пленка повредилась, то ничего страшного, просто закройте отверстие другим куском пленки и закрепите степлером.

Иногда по разным причинам необходимо сделать жилы из отрезков арматуры разной длины. Ничего страшного в этом нет, технология строительства это позволяет.Просто возьмите еще один кусок арматуры и наложите его двойной вязальной проволокой внахлест на место соединения двух кусков жилы, следя за тем, чтобы нахлест составлял 60 см с каждой стороны. Это сразу объясняет, почему строители предпочитают делать жилы из цельных кусков арматуры, а не собирать их из кусков. Ведь если собирать из кусков разной длины, получится сильный перерасход стройматериала. Причем эта работа проводится, когда каркас уже находится внутри коробки.

Затем берем сверло по дереву и с учетом того, что давление бетона идет снизу, делаем отверстия, равные диаметру шпильки, в 15-20 см от дна короба. Делаем по 1 сквозному отверстию внизу каждого ляпа. Нарезаем шпильки нужной нам длины.

Длина рассчитывается так: ширина опорной балки + две толщины доски + две толщины крестовины + два запаса резьбы для стягивания гаек с шайбами.Вставляем получившиеся булавки в коробку.

Теперь берем заранее подготовленные куски арматуры — распорки. Устанавливаем их поверх каждой шпильки. Закручиваем шпильки до легкого упора проставок, чтобы держались.

Берем уровень и выравниваем опалубку вертикально к земле, чтобы ее не повело после сжатия. Все отклонения в ту или иную сторону устраняются с помощью боковых стоек. Установка шпилек и установка распорок – один из важных сборных этапов конструкции.

После установки распорок еще раз проверьте все уровнем, только после этого прикрепите все опорные доски к опалубке гвоздями или саморезами.

Теперь начинаем навешивать рамку. Чтобы повесить раму, ее нужно привязать к шпилькам. Проще всего это сделать с помощью ростового шаблона – небольшой дощечки размером 2,5х2,5х30 см. Все просто: подложите под каждый зажим ростовой шаблон и привяжите его к шпильке в месте соприкосновения двойной вязальной проволокой. После фиксации последнего хомута рама будет подвешена в воздухе.

После этого все проверить и осмотреть. Не допускается разрыв пленки или касание зажимов стенками ящика. Затем набиваем поперечные рейки для сшивания между собой щитов опалубки. Отмеряем высоту бруса от низа основания и вбиваем гвозди по всей длине коробки на этой высоте. Эти гвозди являются маяками, по ним будет заливаться бетон.

Теперь проверяем прочность нижних и боковых стоек, они должны свободно выдерживать приличный вес.Если сомневаетесь, добавьте больше реквизита. Помните: бетон имеет высокую плотность. Малейшая ошибка — и конструкция рухнет под тяжестью бетона.

Убедились, что все сделано правильно — тогда смело заливайте бетоном.

Для изготовления балки используется цемент марки М300 или М350, который лучше всего покупать в готовом виде, так как балку нужно заливать за один раз без перерыва. Если это невозможно, наймите большую бетономешалку, чтобы смешать весь необходимый объем бетона за один раз.

Через 3-5 дней при хорошей погоде бетон высохнет; в плохую погоду это займет больше времени.

После завершения можно приступать к демонтажу деревянной опалубки и установке самих плит перекрытий.

Комментарии:

Строительство дома — очень кропотливое занятие, включающее в себя довольно много работы. Например, заливка монолитного участка между плитами перекрытия также является одним из них, так как строительство только из плит невозможно. Эта проблема, как правило, возникает в случаях, когда требуется прокладка элементов коммуникаций или формирование лестничного марша.Стоит отметить, что, придерживаясь определенных правил строительства, вы можете провести этот процесс самостоятельно.

При создании монолитных участков перекрытия необходимо правильно установить опору, сформировать опалубку, армирующую сетку, приготовить смесь бетона и залить ее.

При правильном выполнении всех вышеперечисленных работ участок монолита между плитами перекрытия будет максимально прочным и надежным.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Для каждого этапа работ необходимо подготовить свой набор материалов и инструментов.Их список может отличаться только из-за некоторых факторов, например, расстояния между плитами, которое необходимо залить. Однако есть еще стандартный список, в который входят следующие материалы:

Пространство между плитами перекрытия заливается бетоном, предварительно армированным.

доски
• , которые будут использоваться для создания боковой опалубки и поверхностей;
• деревянных брусьев или металлических швеллеров, которые будут служить опорой для фанерного или дощатого поддона;
брус
• для создания несущих опор опалубочной площадки;
• арматурные стержни, проволока, с помощью которой будет производиться связка, стулья металлические;
раствор бетонный
• , который готовят из песка, цемента М400, щебня и воды;
бетономешалка
• ;
• циркулярная пила, лопата, мастерок, штык и защитная пленка.

Что касается количества материала, то оно зависит от того, какую площадь перекрытия необходимо сделать, а также от самой площади перекрытия. Если говорить о частном доме, то в таких постройках он, как правило, не очень большой, поэтому справиться с работой самостоятельно не составит труда.

Вернуться к содержанию

Этапы формирования монолитного перекрытия участка

Формирование области между плитами ничем не отличается от создания любой другой. Несмотря на то, что площадь работ относительно небольшая, все же стоит придерживаться строительных правил, поэтому все этапы работ нужно выполнять аккуратно. От этого зависит, насколько надежной будет монолитная конструкция.

Первое, что необходимо сделать, это сформировать опалубку для монолитного участка. При этом необходимо учитывать тот факт, что бетонный раствор весит довольно много, к тому же он долго сохнет, поэтому прочностные и механические характеристики опалубки должны быть такими, чтобы выдерживать ее довольно продолжительное время. длительный период времени.

Как устанавливается опалубка:

Опалубка для монолитного участка между плитами

1. Делается дно, для чего берется лист фанеры, а на него набиваются балки, которые будут играть роль несущих элементов. Так как расстояние между плитами в частном доме не так велико, сделать дно из опалубки несложно. Перед формированием арматурной решетки застелите дно рубероидом или строительной пленкой.
2. Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытий. Обычно с третьей стороны есть стена.
3. Вертикальные опоры подводятся под удерживающие элементы днища, которыми являются бруски. Их необходимо закрепить так, чтобы нижняя часть опалубки не соскальзывала с вертикальных опор, являющихся несущими. Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома нет специальной опорной техники, поэтому крепление частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.
4. Важным моментом в этом процессе является опора опалубки в плоскости пола, которая должна быть максимально прочной. Этого можно добиться, уплотнив почву и подложив под нее какую-либо доску или плиточный материал.

После того, как опалубка готова, а в ее прочности можно не сомневаться, переходим к следующему этапу.

Вернуться к содержанию

Производим армирующую сетку

Вне зависимости от размера площадки, ее необходимо армировать между плитами перекрытия.

Если расстояние между плитами от 1,5 м, лучше всего в дополнение к арматурным стержням использовать армированную сетку. Если расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

Процесс формирования арматурной сетки:

Арматурная сетка укладывается на 5 см выше низа опалубки, арматура стягивается проволокой.

1. Прутья необходимо отпилить определенной длины с учетом шага, который должен быть около 15-20 см.Далее подготовленные прутья связываются между собой проволокой. В итоге у вас должно получиться два слоя решетки.
2. При монтаже первого слоя арматурную сетку необходимо уложить на 5 см выше низа опалубки, для которой предназначены «стаканы». После этого, уложив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
3. Если площадь между плитами перекрытия не так велика, армирование можно выполнить стержнями без сетки. В этом случае каркас формируется в два слоя, и каждый из них должен отстоять от края плиты на 5 см. Стоит отметить, что в этом процессе не обязательно использовать сварочный аппарат, так как все соединения можно выполнить с помощью металлической проволоки.

Некоторые советуют вставлять арматурные стержни в предварительно просверленные в плитах отверстия, но этого делать не стоит. Секция монолита будет опираться на углубления, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытий. Они могут быть как продольными, так и круглыми, напоминающими стакан.

Вернуться к содержанию

Производство и заливка бетона

Таблица пропорций компонентов для изготовления бетона.

Прежде чем приступить к замешиванию бетонного раствора, необходимо подготовить все необходимые компоненты. Так как монолитный участок выглядит как прямоугольный параллелепипед, рассчитать необходимое количество раствора в кубических метрах будет не так уж и сложно.

После того, как все компоненты подготовлены, можно переходить к приготовлению раствора в бетономешалке, соблюдая определенные правила:

• придерживаться скорости загрузки;
• бетономешалка должна быть установлена ​​на идеально горизонтальной поверхности;
• раствор нужно выгрузить в специальную тару, а уже после этого — в нужное место.

Что касается последнего правила, то его можно нарушать только в том случае, если бетономешалка установлена ​​рядом с опалубкой, а приготовленный раствор сливается прямо в нее. Дозаправку следует проводить не позднее, чем через 2-3 часа. Можно сделать одну заливку, это важно, если площадь не широкая. После этого поверхность необходимо выровнять, для чего используется кельма или правило.

Армирование монолитной плиты стеной. Технология армирования фундаментной плиты

Важным этапом строительства дома является возведение фундамента.Эта основная часть принимает на себя нагрузку от оснований грунта, от массива строения и других внешних факторов. Следовательно, фундамент должен быть достаточно прочным и надежным. Укрепить основание дома помогает арматура, то есть наращивание металлических прутьев арматуры.

С какой целью делают армирование плиты

Арматурный каркас является необходимым элементом фундаментной плиты. Однако многие строители пренебрегают этим этапом, считая, что бетон самостоятельно способен выдерживать нагрузки.Чтобы разобраться с вопросом, зачем нужно армирование фундамента, нужно знать, какие задачи решает этот элемент. В частности речь идет о:

• Армирующий каркас делает основание прочнее, что позволяет выдерживать нагрузки больше, чем плита из обычного цемента.
• Чистый бетон характеризуется высокой прочностью на сжатие, но плохо выдерживает изгибы. Металлические прутья не позволяют бетонной плите прогибаться от неравномерного давления. В результате снижается риск неравномерной усадки дома.
• Армирующий каркас не позволяет бетонной плите деформироваться в результате вспучивания и грунта грунта. Кроме того, усиленный фундамент не боится резкой смены температуры и грунтовых вод. Следовательно, можно сделать вывод, армирование увеличивает срок службы и фундамента, и всего здания.

Создание армирующего каркаса регламентируется специальными документами, где указаны рекомендуемые правила и размеры армирования.

Армирование плитного фундамента

Плита монолитная железобетонная армированная рекомендуется в зависимости от предполагаемой нагрузки, так как в некоторых местах она может быть значительной, например, под несущими стенами, или в углах.

Схема усиления

Укладка арматуры выполняется в зависимости от толщины плиты. Если этот параметр не превышает 15 см, то армирование проводят в один слой. В противном случае необходимо усилить монолитную плиту с помощью каркаса.

Рамка представляет собой сетку с ячейками, одинаковыми во всех направлениях. Причем для легких построек расстояние между стержнями может быть до 40 см, при возведении стен из кирпича или бетона расстояние уменьшается до 20 см.

В общем случае регламентированный размер ячеек не должен превышать толщину листа более чем в 1,5 раза.

В местах примыкания, то есть под несущими стенами, размер ячеек уменьшается в 2 раза. Он делает каркас и основание более прочными и надежными.

Расчет диаметра арматуры

Диаметр арматурных стержней, которые используются для усиления фундаментной плиты, является очень важным параметром.Поэтому необходимо заранее определиться с сечением стержней арматуры.

Для определения минимального диаметра арматурных стержней следует использовать специальную методику:

• Рассчитайте сечение плиты, для этого длина умножается на высоту. Например, можно взять 6 и 0,3 метра: 6*0,3=1,8.
• Рассчитайте допустимую площадь поперечного сечения стержня, для этого сечение плиты разбивают на минимальный процент арматуры (согласно нормативным документам этот параметр равен 0.15%): 1,8:0,15 = 27.
• Определяем площадь арматуры в одном ряду: 27:2=13,5.
• Рассчитайте минимальное сечение, зная длину пластины и шаг между стержнями: 13,5:31=0,43.

Диаметр стержня можно узнать по соответствующему сечению в ГОСТ 5781.

В целом опытные строители рекомендуют использовать следующие показатели: при длине основания менее 3 метров можно использовать стержень диаметром 10 мм. В противном случае необходимо брать более толстые элементы до 12 мм. Чаще всего строители используют арматуру сечением 12-16 мм. Кроме того, есть ограничение диаметра арматуры: он не может быть больше 4 см.

Расчет количества арматуры

Количество необходимой арматуры рассчитывается по достаточно простой схеме. Например, армирование будет выполнено для плит 8*8 м.

1. С учетом стандартного размера ячейки 0.2 м, определить количество стержней: 8:0,2 = 40.
2. К этой цифре необходимо добавить еще один шток, получается 41 бар.
3. Для получения сетки нужны также перпендикулярные штыри, поэтому полученный результат удваивается: 41*2=82.
4. Учитывая, что кадр состоит как минимум из двух слоев, удваиваем и это значение: 82*2=164.
5. Таким образом, для армирования плиты 8*8 метров понадобится 164 стержня.
6. Однако в большинстве случаев арматурные стержни имеют стандартную длину, которая равна 6 метрам.Итак, необходимо рассчитать габаритную арматуру: 164*6=984 м.
7. Таким же образом рассчитывается количество вертикальных шатунов. Если учесть, что соединение выполняется в местах пересечения горизонтальных элементов, то можно получить следующее: 41 * 41 = 1681.
8. Теперь необходимо определить длину шатунов. Зная, что высота монолитной плиты 20 см, а расстояние от рамы до верхней и нижней части основания должно быть не менее 5 см, определяем длину стержня: 20-5-5 = 10 см. .
9. Теперь можно определить габаритный метод шатунов: 1681*0,1=168,1м.
10. Суммируем все данные и получаем результат: 984 + 168,1 = 1152,1 м.

Если в магазине материал продается на развес, вы также можете определить этот параметр. Средняя масса одного пруткового метра составляет 0,66 кг. Следовательно, общий вес арматуры будет таким: 1152,1*0,66=760 кг.

Способы создания арматурного каркаса

Для сборки армирующего каркаса фундаментной плиты необходимо соединить между собой арматурный стержень.Для этого используют два варианта: компаунд со сваркой и вязкий.

Метод сварки применяется очень редко, хотя в этом случае на изготовление каркаса требуется меньше времени и сил. Основным недостатком этого метода является жесткость и неподвижность соединения, что не очень хорошо сказывается на качественных характеристиках монолитной плиты. Кроме того, в процессе сварки происходит плавление металла, поэтому прочностные свойства задвижек снижаются.

Соединение брюнетки вязальной проволокой особой жесткости не имеет.Под действием бетонной массы может произойти растяжение проволоки, но разрыва в месте соединения не произойдет. Еще одним преимуществом соединения с помощью провода можно назвать энергосбережение, так как работы выполняются вручную без применения сварочного или другого электрооборудования.

Как избежать ошибок при создании арматурного каркаса

Ошибки могут быть допущены на любом этапе строительства, армирование фундамента в данном случае не является исключением.Даже незначительные недостатки могут способствовать разрушению плитного основания или усложнить процесс бетонирования. Следовательно, необходимо больше узнать о том, какие ошибки совершаются на этапе подкрепления, чтобы полностью их избежать или свести к минимуму.

• Самой главной ошибкой при армировании фундаментной плиты можно назвать неверные расчеты предполагаемой нагрузки на фундамент или ее отсутствие. Ведь на основании этих данных выбираются размеры стержней арматуры, определяется схема расположения арматуры.
• Стержни арматуры соединены. Этот способ не может гарантировать прочности конструкции, поэтому рекомендуется соединять элементы опоки, длина которых должна быть не менее 15 диаметров.
• В процессе укладки арматурного каркаса стержни располагаются в непосредственной близости от грунта или втыкаются в него. В результате ударов или прекурсоров грунта происходит залегание арматуры в грунт, что приводит к образованию коррозии на стержнях. Это явление снижает прочность каркаса и всего основания.
• Несоблюдение правил расположения стержней также может стать причиной разрушения плиты. Рекомендуемое расстояние между прутьями должно быть не более 40 см, а в некоторых ситуациях этот параметр снижается до 20 см.
• Если концы арматуры не имеют защитного покрытия, то под воздействием влаги из бетонного раствора может образоваться коррозия элементов.
• Большое значение имеет правильное армирование под несущими стенами и в углах конструкции.
• Монтаж каркаса производится не на хомуты, а на деревянные бруски или другие нестандартные элементы. Они не только нарушают целостность бетона, но и способствуют проникновению влаги к металлическим элементам.

Армирование фундаментной плиты очень ответственный и сложный этап. Но при соблюдении правил и точном выполнении расчетов вы можете самостоятельно реализовать этот процесс.

Древнюю основу стройки — камень — давно научились делать из жидкого бетона.Использовать его для плит перекрытия не представлялось возможным до конца девятнадцатого века, пока не был изобретен железобетон. Разница была в десять раз увеличенной прочности на изгиб.

Обычный бетон может выдержать десятки и сотни тонн нагрузки, но только если его не прогнут. М200 переносит сжатие 200 кг/с на 1 см2. То есть, чтобы раздавить стандартный лабораторный образец «Кубик» со стороной 10 см, требуется нагрузка в 20 тонн. В то же время никакое твердение ФБС такой же прочности и толщиной более 60 см можно обратить вспять ударом кувалды.Если мы попытаемся сделать печку, она просто упадет под собственным весом. При изгибе одна половина сечения блока сжимается, а вторая растягивается, растяжению же бетон сопротивляется слабо.

Выход найден при усилении мест растяжения арматурой. Стальная катанка класса АIII выдерживает растяжение более 5 тонн на см2. Это значит, что достаточно добавить в сечение всего 2-3% стали и прочность конструкции увеличится в десятки раз.

Нет смысла усиливать растянутую зону больше, чем сжатую.Когда нагрузка превысит критическую, она все равно будет нарушена. Упрочнение перекрытия в сжатой зоне бессмысленно. Имеем дело с тонкими длинными стержнями, начинаем их сжимать — просто прогибаются (теряют устойчивость).

Как узнать, где требуется усиление?

Чтобы определить, где и какие усилия испытывает печь, толщину, сечение, шаг прухмы, необходимо владеть формулами строительной механики. Не нужно придумывать все «с нуля», достаточно заглянуть в каталог и подобрать подходящие для нашего пролета.Например, альбом серии 1.143-5ПВ содержит чертежи сплошных плит толщиной 16 см с подробными характеристиками и размерами металла. Укрепить каминные перекрытия в виде сетки. Один расположен в нижней, а второй в верхней части секции.

Возникает вопрос, если растягивается нижняя часть при растяжении груза, то почему сетка вверху? Края плиты зажаты в стенках, поэтому признаки усилий распределяются по более сложной схеме.А рядом с местом привязки перекрытие оказывается натянутым как раз сверху.

Как распределять фурнитуру?

Схема следующая:

1. Сетка нижняя с ячейками примерно 25х25 см, арматура АIII диаметром не менее 12 мм. Закрывает всю площадь плиты, не доходя до края на величину защитного слоя (4-5 см).
2. Верхнее заполнение всей площади не обязательно. Достаточно положить сетку по периметру, примерно четверть размера в длину и ширину от края.При этом шаг сначала ставим 15х15 см, а начиная с половины арматуры, переходим на 25х25. Сталь берем такую ​​же, как и нижнюю раму.
3. Справить расстояние между ячейками монолитной плиты помогает АИ диаметром 6 мм, установленная вертикально.

Разрабатывая арматуру на основе готовой серии, имейте в виду: стандарт предполагает изготовление конструкций на заводе ЖБИ. Это обеспечивает точное соответствие класса бетона по всем параметрам.

При самостоятельном устройстве не лишним будет увеличить сечение стержней и прочность раствора хотя бы на треть. Пусть смета увеличивается, зато гарантированно получается надежная печь.

Эскиз

Еще до начала работ необходимо начертить будущее перекрытие. Делаем в масштабе, в трех проекциях: вид сверху, продольный и поперечный разрез. На чертеже наносим арматурные сетки, их расположение по толщине сечения и на плане.Не пожалейте времени, найдите в сети Калькулятор для расчета клапана. При составлении спецификаций указывайте не только длину, но и вес каждого элемента. Выведите общий вес стали по маркам.

Покупка металла на вес позволит вам сэкономить 10-15% от цены, что приведет к расчетам по длине. Чтобы сэкономить время и деньги, попросите сразу урезать арендную плату в размере. Эта услуга обычно предоставляется в базах данных, она недорогая.

Выбирая толщину плиты, не экономьте.В норме, если при пролете до 5,5 метров перекрытие находится на высоте 16-18 см, дело не только в прочности. Железобетон М300 и 10 см выдержит вес жильцов, мебели и всех гостей дома, но при этом система будет «играть», а звукоизоляция будет ниже нареканий.

С увеличением пролета усилие в сечении растет не пропорционально, а опережая. Конструкции длиной более 6 м выполняются с предварительно напряжённой арматурой или с подпоркой по низу для увеличения рабочей толщины сечения. Правильно рассчитать такое перекрытие, не обладая специальными знаниями, не получится, а готовые решения найти достаточно сложно.

Инструменты для армирования

При укладке стали необходимо будет резать, гнуть, связывать. Поэтому готовим инструменты и оснастку:

1. УШМ — это угловой шлифовальный станок, или в просторном «болгарке». Для резки прутков до 22-24 мм достаточно и небольших, с диском на 125 мм. Но если нарезки предстоит много, то лучше чулок среднего размера на 180 мм.Немного будет перегреваться и работать с ним не очень удобно.
2. Станок для гибки. Можно купить или сделать самому.
3. Вязаный крючок. При каркасе из рам лучше использовать проволочные соединения. С ними поподробнее, но когда ловишь, то быстро передвигается. Но ослабления металла, которое дает электросварка, не происходит.
4. Настил или Пасали — Переделать неудачный узел. Для заготовки отрезков вязальной проволоки лучше использовать «болгарку», разрезая сразу толстый пучок.
5. Рулетка со стальной лентой 3-5 метров, конструктор и маркер для разметки.
6. Щетка стальная для «Болгарки». Может понадобиться для чистки стержней. Применять для армирования металл со следами ржавчины нельзя.

Материалы и расходные материалы

Кроме самих стальных стержней нам понадобится:

1. Проволока из мягкого железа диаметром 1-1,5 мм для вязки арматуры. В зависимости от толщины стержня, на каждое соединение уйдет 20-30 см, посчитаем общую потребность.Он продается на вес, поэтому мы будем передавать метры за килограмм.
2. Футеровка типа «Табуретка» — обеспечит защитный слой бетона необходимой толщины (не менее 40 мм). В отличие от укрепления черновых полов или подготовки под фундамент, для плиты плиты не обязательно использовать куски кирпича.
3. Диски отрезные для фрезерования металла. Если сталь поставляется в заготовках по размеру, то их понадобится одна-две, а при самостоятельном завозе можно и десяток.

Армирование начинается с опалубки

Выставляю опалубку плиты, эти работы совершенно особый раздел строительного ремесла, выполняют их плотники. Задача опалубочной оснастки — придать необходимую форму монолиту, а также служить «столом» для монтажа каркаса.

Она должна:

1. Не иметь щели, через которую мог бы протекать жидкий раствор и цементное «молоко».
2. Он достаточно прочен, чтобы выдерживать нагрузку от массы состава и проката, а также вес рабочих, которые должны идти по нему с устройством для армирования и укладки бетонной смеси.
3. Быть строго горизонтальными или иметь предусмотренный проектом необходимый уклон с отклонением не более 2 мм на метр.
4. Иметь точность геометрических размеров, обеспечивающую заливку внахлест с отклонением от проекта не более 5 мм.

При частном малоэтажном домостроении опалубку печи делают из дощатых щитов или толстой фанеры (вариант — ОСП-3). У специализированных фирм есть стандартные наборы, с которыми работать гораздо удобнее. Если есть возможность взять такую ​​оснастку в аренду, ее нужно использовать.

Укладка арматуры своими руками

Все операции интуитивно осваиваются буквально за полчаса. Закрутки играют лишь вспомогательную роль, их задача обеспечить необходимое положение стержней в толще бетона только при его заливке. Сами по себе они не добавляют прочности перекрытию, а их работа заканчивается, когда конструкция заполнена.

Работы начинаются со стержня нижней сетки.Раскладываем примерно равномерно сначала один слой, затем два-три перпендикулярных сегмента. Приступаем к вязке: по периметру монолитной плиты наскрести четыре стержня, чтобы получился прямоугольник. Затем связываем концы стержня арматуры нижнего «слоя» с перпендикуляром. В этом случае мы предполагаем необходимый шаг как с одного, так и с другого ребра.

Трикотажное соединение выполнено по технологии:

1. Заготавливаем отрезки проволоки нужной длины и сгибаем их посередине.Место сгиба не сильно сжимаем, оставляем «петлю», достаточную для входа кончика крючка.
2. Двойной изгиб и начало проволоки, зацепление снизу обоих стержней в месте пересечения.
3. Зацепляем вязаный крючок за петлю и подводим к нему второй, сдвоенный конец проволоки.
4. Вращая крючок, скручивайте проволоку до получения надежного соединения. Если петля оборвется, ничего страшного, если на узле останется всего два-три крутильных витка.

Чтобы выдержать расстояние между прутьями, используем рулетку. Еще удобнее сделать шаблоны из обрезка деревянной рейки, по длине соответствующей разным шагам армирования, и маркером обозначить размер.

После того, как все прутья нижней сетки будут соединены в местах пересечения, переходим к верхнему устройству. Работаем не торопясь, сверяясь с эскизом. При продольном стыке проката с прокатом должно быть не менее 40 диаметров арматуры (лучше 50).Делаем подворот минимум в двух местах шестигранника, сетки готовы.

Переходим к вертикальным прудам, схема установки — в шахматном порядке, шаг 30-40 см. С помощью гибочного станка и «болгарки» заранее подготовьте необходимое количество деталей. По форме они представляют собой скобку, напоминающую сильно вытянутую латинскую «S» или русскую «С».

Сетки заранее на расчетном расстоянии, вставкой лекал нужной толщины, неполных из досок или брусков.Приступаем к установке распорных стержней. Технология здесь еще проще, чем при вязке мест: верхний и нижний загиб входят в зацепление с зажимами для удилища, затем закрепляют скрутки. Когда каркас будет готов, снимите распорные шаблоны и приступайте к бетонным работам.

Требуется соблюдение нехитрых правил безопасности:

1. Работаем в перчатках, заусенцы на арматуре, тонкие края проволоки могут серьезно повредить кожу.
2. Перед тем, как взять в руки, надеваем очки или прозрачный щиток.
3. Чтобы не спотыкаться при передвижении по сеткам, не лишним будет предоставить для прогулки легкий дощатый настил.
4. При укладке бетона под плиту заполнения не должно быть людей.

Получение арматуры повсеместно практически во всех сферах строительства. С его применением делают ступени для лестниц, крыльцо из бетона, монолитные плиты для перекрытия. Суть армирования заключается в органичном соединении различных материалов в единое целое.Например, арматура и бетон. Бетон в природе обладает очень высокой прочностью, но в то же время слишком хрупок на излом. Металл, входящий в состав арматуры, эластичный. Поэтому сочетание этих двух материалов создает некий синергизм, то есть свойства железобетона значительно лучше, а полезные свойства бетона или металла по отдельности больше. Железобетон выдерживает такие вибрации и колебания, которые никогда не перенесет обычный бетон. По сути, арматура играет роль некоего каркаса для изделий из бетона, ведь без нее он просто рассыплется на куски при первой же нагрузке.

Что нужно знать об армировании перекрытий

Для армирования бетона используется армирование стальным стержнем. Его толщина варьируется от 8 до 14 мм при толщине плиты до 150 мм. При покупке готовых плит перекрытий необходимо учитывать тот факт, что они производятся на заводах полнотелыми, ребристыми и пустотелыми. Особенно популярен последний вариант. Это связано с тем, что за счет пустот внутри бетонного монолита такие плиты имеют сравнительно небольшой вес, отличные показатели теплоизоляции, плохую звукопроницаемость, а также хорошо выдерживают деформацию.

Изготавливают плиты перекрытий из тяжелых марок бетона. Их стандартные размеры характеризуются тремя величинами: длина – 4, 5 или 6 м, толщина – 140, 180 или 220 мм, допустимая нагрузка – 150, 190 или 230 кг/м2.

Следует понимать, что покупные плиты при укладке всегда образуют стыки, которые могут быть ступенчатыми, что отрицательно сказывается на ровности образуемой ими поверхности. Если сделать армирование перекрытия монолитной плиты своими руками, то мы получим однородную и гладкую поверхность без заеданий.

Какие возможности армирования

Применение конструкций из железобетона позволяет не только утеплить здание, но и в значительной степени ускорить процесс его возведения. Относительно небольшая масса плит с армированием снижает нагрузку на фундамент. При этом конструкция получается достаточно прочной и выдерживает не только длительную и значительную нагрузку, но и серьезное воздействие огня. При пожаре железобетонные плиты перекрытий удерживают здание в течение часа, а деревянные несутся через 25 минут.

Применение монолитных плит перекрытий с армированием позволяет возводить здания и сооружения любой степени сложности. С их помощью достаточно легко исправить геометрические особенности помещения, а также создать нестандартные перекрытия как по размеру, так и по форме. Поскольку опорами для таких плит являются не только стены здания, но и различные арки с колоннами, планировочные возможности увеличиваются в разы.

Как сделать перекрытие из монолитной плиты

В строительной литературе можно встретить очень простую формулу, с помощью которой легко рассчитать толщину перекрытия.Берем длину пролета и делим ее на 30. Полученный результат и есть оптимальная толщина будущей плиты. Классическая схема армирования плит предполагает размещение рабочих стержней в верхней и нижней частях плиты. Это снимает нагрузку со всей арматуры и упоров со стержня. При толщине плиты менее 80 мм достаточно будет использовать не арматурный прут, а проволочную сетку. Просто нужно сделать так, чтобы он был внутри монолита. Для этого сетка поднимается на 2.на 3 см выше текущей поверхности.

Арматура соединяется с проволокой или крепится сваркой. Первый способ быстрее и удобнее. Для обвязки можно приобрести в магазине специальный крючок, который можно сделать самостоятельно. В случае, когда плита подразумевает толщину около 150 мм и даже больше, потребуется сделать два слоя арматуры. Слои сплетайте друг с другом, скрепляя перемычками. Размер полученных ячеек должен варьироваться от 150 до 200 мм.Для нормальной прочности при самостоятельном изготовлении плитного перекрытия стоит использовать стержень с таким же сечением. Чтобы прочность еще больше увеличилась, к основной конструкции можно привязать арматуру длиной от 40 до 150 мм.

Распределение нагрузки на всю конструкцию происходит таким образом, что основная ее доля приходится на нижний слой арматуры. В этом случае верхний слой подвергается сжимающим воздействиям подобно бетону. Армирование осуществляется заливкой бетона в опалубку по всей поверхности перекрытия.

В целом весь процесс создания перекрытия бетонной плиты делится на три составляющие: установка опалубки, армирование и заливка бетоном. Рассмотрите их все.

Создание опалубки

Опалубка для заливки монолитного перекрытия представляет собой горизонтальный «настил» из специальной влагостойкой фанеры, толщина которой 18-25 мм или холерной обрезной доски толщиной 40 мм . Его устанавливают в надежные опорные балки из деревянного бруса (80-100х100 мм), расположенные горизонтально.

Турники поддерживаются прочными вертикальными стойками, изготовленными в готовом виде, специальными (телескопическими) или изготавливаемыми самостоятельно из цельного бруса 100х100 мм, закругления, имеющего диаметр 80-100 мм, а также прочных металлических труб или капелл.

Для определения потребности в материалах для опалубки необходимо рассчитать площадь всего перекрытия и его толщину. Последняя составляет от 10 до 20 см, в зависимости от которой зависит ширина пролета и планируемая нагрузка при дальнейшей эксплуатации.Прочность опалубки должна быть такой, чтобы без малейшей деформации выдержать вес бетона и той арматуры, которая будет вставляться в нее. При толщине перекрытия 20 см вес полученной плиты составляет около 500 кг на м2. Поверхность опалубки лучше всего делать из обычной или ламинированной 20-миллиметровой фанеры. При использовании фанеры с ламинированным покрытием вы получите идеально ровный потолок, не требующий большого объема отделочных работ.Высота опалубки определяется с помощью уровня или строительного уровня. Для этого забетонируйте горизонтальную линию, которая должна соответствовать высоте будущего перекрытия, по периметру всего пролета.

При использовании телескопических стоек их устанавливают преимущественно по краям, используя штативы и униформы (короны). Стойки устанавливаются по балкам продольного направления на расстоянии 2 м. Только после этого можно устанавливать промежуточные стойки. Не обязательно делать штативы на всём.Обычно достаточно обеспечить этим конструктивом 30 — 40% стеллажей. Расстояние между промежуточными опорами делается из расчета мощности перекрытия и толщины самих стоек. В среднем на одну стойку с нагрузкой 900 — 1200 кг следует отводить не более 1 м2 опалубки.

Если решено использовать самодельные стойки, то их длина должна соответствовать высоте установки низа продольных балок. Установите самодельные стойки с шагом 1 м на прочное основание или толстый срез из досок достаточной площади.На продольных лагах, расположенных поперечно друг от друга через 0,5 м, а сверху укладываются листы толстой фанеры. Верхняя поверхность этой конструкции обязана быть строго горизонтальной и отвечать заранее установленному уровню.

При нанесении на верх опалубки обрезных досок их необходимо выравнивать вплотную, а поверх них укладывать плотную полиэтиленовую пленку или резиноид. По всему периметру доильной опалубки монтируется бортик одинаковой высоты, соответствующей толщине перекрытия.В углах его нужно надежно соединить.

Как самостоятельно сделать армирование перекрытия бетонной плиты

Сталь Арматура класса А3 изготавливается из горячекатаной стали. Бывает от 8 до 14 мм в диаметре с гладкой или ребристой поверхностью. Лучше всего подходит для самостоятельного создания монолитного армированного перекрытия. Первая сетка монтируется в нижней части предполагаемой плиты, а вторая, соответственно, в верхней. Опалубку необходимо выставлять так, чтобы обе сетки находились внутри плитного монолита.Расстояние от верхней сетки до поверхности должно быть не менее 2 см. Арматурную сетку необходимо просверлить вязаной проволокой, образуя ячейку со сторонами 200 или 150 мм. Сегодня есть специальные машинки для вязки арматуры, но можно и обычным ручным крючком.

Использование сварочного аппарата целесообразно только тогда, когда вы хорошо умеете с ним обращаться, так как неумелые действия могут привести к истончению стержней в местах сварки, что обязательно приведет к разрушению. По всей длине сетки разрывов быть не должно, поэтому при недостаточности длины стержней их следует увеличивать не менее чем на 50 см. При этом все стыки нужно располагать в шахматном порядке. Во всех ребрах сетки привязываются к П-образным фигурам. Обуздывать стержни нужно только в острой необходимости без подогрева. Металлическая крестовина нарушает ее внутреннюю структуру, что может привести к возгоранию стержня. В тех местах, где предполагаются дополнительные нагрузки, усиливают в особом режиме дополнительными стержнями.При армировании необходимо учитывать те места, где будут проходить инженерные коммуникации. Если есть возможность, лучше сразу оставить отверстия, вставив отрезок трубы. Особенно требуется набрать всю площадь опирания на стены и колонны. В последнем случае усиление должно быть объемным.

Заливка бетонной смеси

После того, как вся сетка арматуры связана, можно приступать к ее заливке. Для этого лучше всего использовать бетононасос.Если объем работы не очень большой, вполне можно обойтись и без него. В этом случае вам понадобятся как минимум два помощника, которые будут замешивать бетон в бетономешалке и поднимать его вам для заливки. В процессе заливки опалубки бетонным раствором необходимо периодически уплотнять смесь. Лучше всего для этого подойдет специальный строительный вибратор, но если нет возможности, то можно время от времени ритмично постукивать молотком по опалубке или открытым частям арматурной сетки.

В процессе твердения происходит значительная усадка бетона, которая при ускоренном процессе сушки может привести к возникновению микротрещин. В связи с этим залитую плиту в течение нескольких дней необходимо поливать водой, особенно в жару. Однако необходимо знать, что вода должна выплескиваться из шланга с дождевой насадкой или лейкой, так как прямая струя может повредить еще не схватившуюся бетонную поверхность. Иногда во избежание появления щелей под самый нижний слой подкладывают специальную полимерную сетку, а поверх нее надстраивают остальную часть.В остальных случаях в качестве основного армирующего элемента используется полимерная сетка. Изготавливается там, где невозможно соорудить арматуру из прутьев и даже проволоки.

Полное застывание бетона наступит не ранее, чем через 3-4 недели. До этого времени не следует производить никаких работ на объекте и разбирать опалубку. По истечении этого срока опалубку демонтируют и получают перекрытие из бетонной плиты, которое является черновым перекрытием для помещений под ней. Таким способом можно создавать даже криволинейные перекрытия любой конфигурации.

При строительстве собственного дома или коттеджа возможно изготовление самостоятельно железобетонных плит перекрытия с арматурой внутри. Такая конструкция намного надежнее и долговечнее, но стоит она только на прочных бетонных или кирпичных стенах. Использование в качестве стенового материала легких бетонных блоков или дерева исключает такую ​​возможность, так как такие стены могут не выдержать веса железобетонных перекрытий.

Фундамент железобетонный плитный применяется для создания надежного основания при возведении сооружений на слабом грунте и высоком уровне грунтовых вод. Его работа происходит в условиях действия значительных неравномерных напряжений сжатия и изгиба, вызванных деформациями несущей части резервуара и нагрузками от строительных конструкций. Особенно это характерно для современных монолитных конструкций, имеющих неравномерное размещение вертикальных элементов.

Бетон хорошо работает на сжатие, но плохо на растяжение. Этот недостаток устраняется ее закалкой стальными стержнями. В результате раствор воспринимает сжимающие нагрузки, а растягивающие и изгибные напряжения воспринимает клапан.Плюсы: увеличивается несущая способность, снижается вероятность растрескивания и усадки постройки.

Цель — создание условий для совместной работы бетона и арматуры в печи: надежное сцепление, защита от коррозии и эффективное расположение в местах, испытывающих растяжение или изгиб.

• Подбор схем, материала, типа и диаметра стержней, Разработка технологии рисования и укладки и ответвлений.
• Монтажная рама.

Подбор фитингов

Основными показателями качества являются:

• Прочность.
• Характеристики сцепления с бетоном.
• Свариваемость.
• Конфетное сопротивление.
• Пластик.

При забойном усилении фундамента строительные правила рекомендуют использовать в качестве рабочих стальные стержни периодического профиля класса А400, А500 и А600. Они представляют собой цилиндрические стержни с двумя продольными ребрами и поперечными выступами постоянной или переменной высоты.Такие профили называются соответственно кольцевым и серповидным и обеспечивают хорошее сцепление. Например, если для периодической арматуры напряжение соединения составляет 6-10 МПа, то для плавной — всего 2,5-3,0 МПа. Поэтому варианты без рифления применяют только для поперечной и непрямой закалки. У них относительно низкий класс (А240, подробнее о такой фурнитуре) и меньшая цена.

Периодическая арматура выпускается диаметром от 6 до 50 мм и длиной 12 м, изготавливается из стали марок 35ГС и 25Г2С. В малоэтажном строительстве для фундаментных плит обычно используют стержни от 6 до 16 мм. Стержни большого сечения не нужны, так как они не будут нагружены растягивающими нагрузками и не обеспечат эффективной совместной работы с бетоном.

Класс прочности указывает на нормативное значение сопротивления растяжению в мегапаскалях. Например, расшифровывается А400: горячекатаный или термомеханически армированный, рассчитанный на нагрузку 400 МПа. Сварной маркируется дополнительно литерой «С»: А400С, А500С.

Схема Черкесии

Армирование плитного фундамента выполняется послойно с использованием сеток из сварных или вязаных стержней. Придерживаться рекомендаций:

1. Если толщина основания менее 150 мм, то кладку выполняют в один слой. С большей — в виде рамы из двух параллельных лент.
2. Рабочие стержни расположены взаимно перпендикулярно слою, параллельному подошве. Сетка имеет одинаковые ячейки шириной от 20 до 40 см в зависимости от нагрузки. Максимальное расстояние между стержнями не должно быть больше толщины полузаготовленного основания. Верхний и нижний слои соединяются вертикальными изделиями диаметром 6-8 мм с таким же шагом, как рабочий или вдвое большим (в зависимости от нагрузки).
3. При выборе толщины защитного слоя учитывалось, либо не выполнялась бетонная подготовка под будущий монолитный фундамент (если она отсутствует, то размер принимается равным 70 мм, а если есть 40 мм) .На этом расстоянии стержни должны быть утоплены в корпус со всех сторон во избежание их ускоренной коррозии.
4. При длине основания монолитной железобетонной плиты менее 3 м диаметр применяют не менее 10 мм, при длине свыше 3 м стержни 12 мм и более.
5. При армировании фундамента торцы усиливают П-образными элементами, выполненными изгибом стержней, и обвязкой (на длине двух толщин основания) верхнего и нижнего слоев каркаса.Это делается с целью анкеровки изделий по краям и возможности восприятия крутящего момента.
6. Шаг уменьшен в два раза (до 10 см) при опасности продавливания (например, местных нагрузок типа вертикальных стоек).
7. Если конструктивной схемой сооружения предусмотрено выполнение монолитной стены, то выводятся оставшиеся после заливки вертикальные выпуски стержней. При установке их вкалывают в базовый массив на глубину двух толщин, прикрепляют к каркасу и загибают.Такое решение обеспечивает совместную работу стены и печи.

Для точного расчета выполняется чертеж, на котором указываются тип, диаметры и длины, расстояния между рядами и рядами, конструкция элементов усиления.

Выбор диаметра арматуры

Расчет монолитной плиты является достаточно сложной задачей и может быть выполнен только специализированной проектной организацией. При малоэтажном строительстве для оценки требуемого диаметра используется подход, основанный на минимально допустимом содержании.

При расчете данным методом используется коэффициент армирования (μ): μ = A/(B∙H), где:

• А — площадь поперечного сечения стержней;
• В — ширина плиты;
• Н – рабочая высота (необходимо от общей толщины основания вычесть размер защитных слоев).

Для плоских досок строительными нормами установлено минимальное значение коэффициента μ min = 0,3 %. Исходя из этого, легко рассчитать необходимый диаметр.

Пример расчета диаметра

Исходные данные: монолитная плоская плита размером в плане 800х800 см, высотой 38 см на бетонной подготовке. Так как высота более 150 мм, усиление сеток выполняется в два ряда. Защитный слой арматуры составляет 4 см с каждой стороны основания. Его длина более 3 м, поэтому диаметр должен быть не менее 12 мм.

Определяем суммарную минимальную площадь поперечного сечения рабочей арматуры: А = 800∙(38-2∙4)∙0.3% = 72 см2. Единичная площадь одного каркасного пояса: 72/2=36 см2. Количество стержней в ряду получаем делением его на площадь поперечного сечения одного стержня (берем из эталона). За два ряда он удвоится.

Результаты расчета диаметра для одного ряда:

Диаметр стержней выбираем 12 мм, расстояние между ними берем с запасом 200 мм. Чем реже шаг, тем долговечнее и надежнее конструкция плитного фундамента.Однако следует учесть максимально допустимое значение коэффициента армирования (μ max = 5 %). Возможны также варианты расчета оптимальных параметров, при которых предельные напряжения в бетоне и стержнях совпадают.

Монтаж арматурного каркаса

1. Устройство опалубки из бруса по внешнему контуру плиты, укладка гидроизоляции на бетонную подготовку или гравийно-песчаную подушку.

2. Установка нижнего ряда на высоте 4 см от бетонной подготовки (или 7 см от подушки) с помощью пластиковых или стальных опор.Сетки с необходимым размером ячеек и диаметром арматуры класса А400, А500 сваривают и вяжут на строительной площадке или используют готовые. Использование сварных сеток, изготовленных по ГОСТ 23279-2012, ускоряет производство работ, но они выпускаются по ограниченной номенклатуре. В последнее время от сварки постепенно отказываются, так как нагрев приводит к изменению структуры стали и деформации.

На месте стержней обычно связывают в узлах проволоку диаметром от 2 до 4 мм.Для удобства и обеспечения сопряжения рабочей арматуры с одинаковым шагом приобретают шаблоны крестообразного типа. Если стержни короче пластин, их соединяют с застежкой в ​​40-50 калибрах. Необходимо следить, чтобы изделия не касались поверхности опалубки и подошв основания.

3. Установить стойки верхнего ряда сетки в виде сварных рам (треугольной формы), стальных уголков, челлеров. Расстояния между этими технологическими опорами должны обеспечивать жесткую фиксацию сеток при заливке.

4. Установите вертикальный прут диаметром 6-8 мм с шагом 20-40 см, завязав верхний и нижний пояс.

5. П-образные стержни для сеток по периметру рамы для усиления торцов плиты.

6. Если проектом предусмотрено строительство монолитной стены, изготавливаются и вяжутся вертикальные М-образные выпуски.

Строительство частного и многоэтажного типа не обходится без плит перекрытий, которые можно условно разделить на следующие виды: балочные, сборные железобетонные и монолитные.

Чаще всего для армирования используют стандартные сварные швы из стержней диаметром более 6 мм (преимущественно от 8 до 14 мм). Расстояние между такими прутьями не должно быть более 60 см.

Чаще всего практикуется применение методики кадрового армирования плит перекрытий. Ввиду скрепленного тандема «Бетон и арматура» они обеспечивают достойный уровень прочности. Более того, таким образом создают множество различных лестниц, арочных и усиленных перемычек.

Характеристика армированных плит

Поскольку ширина ленты фундамента обычно не более 400 мм, ширина каркаса из арматуры также будет 300 мм.Каркас из опалубки сверху, снизу и с обеих сторон должен быть 50 мм.

Процесс создания монолитной конструкции должен предусматривать использование арматуры, являющейся связующим материалом в конструкциях из железобетона: лестничных клетках, арочных и армированных перемычках, армированных плитах. Армирование плит перекрытия монолитного образца осуществляется с помощью арматуры сечением 8 — 14 мм. Важным условием, предъявляемым к этой плите, является ее толщина, которая должна быть не более 150 мм.При этом толщина может быть разной в зависимости от вида изделия.

Плиты перекрытия усиленного типа позволяют решить концепцию строительства действительно теплых домов. Они активно используются в промышленном, коммерческом и жилищном строительстве для устройства крыш и горизонтальных перекрытий между этажами. Плиты перекрытий и покрытий позволяют в результате утепляться и гарантируют достойную защиту чердачных помещений и мансарды в зимний период, а также отсутствие мостиков холода.

Вернуться в категорию

Маркировка армированных плит

Армированные плиты перекрытий из бетона, как и рядового бетона, имеют специализированную маркировку, которую необходимо учитывать в процессе подбора плит. Железобетон маркируют с помощью маркировки, состоящей из цифр и букв. Соответственно значение этих букв определяет тип плиты. Например, ПК — плиты перекрытий, НВ — перекрытия внутренние, пнто — плиты перекрытий легковесные. Цифры, идущие после букв, определяют длину и ширину несущей конструкции в дециметрах.

Наиболее сложной в расшифровке является последняя цифра, определяющая допустимую в килопаскалях. Важно помнить, что абсолютно любая единица, содержащаяся в последней цифре, означает 100 кг на 1 квадратный метр. м плита. Например, цифра 7 уведомляет о том, что максимально допустимая нагрузка на изделие составляет 700 кг на квадратный метр. м.

В процессе подбора плит из бетона необходимо иметь в виду, что эти строения отличаются не столько размерами от собственной маркировки, сколько конструкцией.В зависимости от вида поперечного сечения плиты железобетонные по типу можно разделить на 3 вида: ребристые, летучие и сплошные. Самые продаваемые и актуальные из трех групп — огромные планшеты со множеством преимуществ.

Арматура в сетке связана с помощью вязальной проволоки. Размер ячеек 150х150 или 200х300мм. Арматура в сетке должна быть сплошной, без разрывов.

Данные плиты перекрытий имеют относительно небольшую массу, что во многом упрощает процесс транспортировки и монтажа. Кроме того, такие плиты имеют большой процент сопротивления деформации и обладают прекрасными звуко- и теплоизоляционными качествами. Стоит отметить, что пустотелые армированные плиты могут иметь разнообразную форму: вертикальную, круглую или овальную.

Ввиду этих видов арматурные плиты можно выбирать для определенных ситуаций, в зависимости от природных особенностей и особенностей климатической зоны, в которой вы хотите построить дом. При покупке железобетона обязательно учитывайте, что если плиты перекрытия используются в качестве конкретного пола или потолка, необходимо практиковать армирование подобных конструкций ребристого типа (при этом ребра должны присутствовать только с одной стороны).

Вернуться в категорию

Преимущества плит перекрытия усиленных типа

Армирование перекрытия в местах его опирания на колонны сильно отличается от обычного армирования, в этих местах требуются дополнительные объемные прибавки: 1 — основная сетка; 2 — дополнительное усиление основной сетки; 3 — П-образные нарастающие ребра; 4 — «г» образное увеличение углов пластины; 5 — несущие стены.

Абсолютно все виды плит перекрытий рекомендуется применять в покрытиях общественных и жилых зданий, в которых имеются стены из блоков ячеистого бетона, крупноблоков и кирпича.Плиты также подходят для зданий с максимальной влажностью воздуха до 60% и для конструкций, в которых присутствуют пароизоляционные свойства во внутренней плоскости стен с максимальной влажностью воздуха до 75%. При этом глубина опоры платформы должна быть не менее 80 мм.

Плиты армированного типа позволяют не только добиться эффективных сегментов зданий, но и ускорить общий процесс строительства и повысить процент звукоизоляции.Небольшая масса арматурных плит и бетонных перемычек снижает нагрузку на основание и стены. Кроме всего прочего, это несет мне еще и экономическую выгоду при строительстве дома. Процедура армирования полых площадок перекрытий не требует применения огромной строительной техники (например, крана), что, несомненно, упрощает строительство и является большим преимуществом.

Незначительный вес железобетонных плит и бетонных перемычек снижает нагрузку на стены и фундамент, позволяя дополнительно получить экономический эффект при возведении дома.

В результате, применяя данные платформы перекрытия, общая конструкция будет иметь достаточно большую прочность и сможет легко выдерживать огромные нагрузки и внешние факторы, такие как пожар, долгое время. Чтобы сравнить эти железобетонные конструкции с другими материалами, стоит сказать, что дерево способно выдержать прямое воздействие огня не более 25 минут, тогда как монолитные площадки более одного часа.

Возведение монолитных конструкций с применением крупных блоков и площадок внахлест позволяет строить дома любой площади и сложности.В процессе создания площадок перекрытия есть возможность перекрыть помещение, имеющее неправильную геометрию стен. Соответственно можно создавать даже самые хреновые по своим габаритам перекрытия. Опорой для такого усиленного перекрытия в данном случае служат не столько стены, сколько колонна, благодаря чему общая планировка здания будет иметь более свободный вид.

Для качественного выполнения армирования плиты перекрытия и расчета всех необходимых аспектов на этапе подготовки необходимо использовать следующие инструменты:

• Электрический пистолет для стыковки фитингов;
крюк
• для вязки арматуры;
• проволока вязальная для армирования;
ручная отвертка
• для выполнения армирования;
• сетки сварные непрямого армирования.

Назад в категорию

Укрепляющая платформа Схема усиления

Выполняется схема армирования монолитного перекрытия. Предусматривается дополнительное усиление в некоторых местах: середины плиты, места соприкосновения с опорами, места расположения нагрузок и места контакта с отверстиями.

На данном этапе разработки необходимо учитывать все компоненты плиты, организованные друг за другом.В общем виде схема армирования площадки перекрытия будет иметь следующий вид: рабочие стержни в нижней и верхней частях плиты, реорганизация, воспринимающая нагрузку и стойка из стержня. Используемые строительные чертежи также могут различаться между собой. Тем не менее важно провести правильный расчет планируемой нагрузки и желаемой толщины бетона. Расчет последней ведется по пропорции 1:30. Соответственно, чтобы узнать необходимую толщину бетона, нужно длину пролета разделить на 30.

При толщине площадки более 150 мм армирование выполняется в два образования, расположенных друг на друге и связанных проволокой. Размер ячеек при этом не должен превышать пропорции 200:200 мм, но в то же время не должен быть меньше 150:150 мм. Например, если ширина между несущими стенами 6 метров, то толщина армированной площадки должна быть 0,2 м.

Если специально понимать толщину бетона, то расход металлопроката увеличится.При этом, если толщина увеличится, то возрастут и общие затраты бетона. Для достижения высокой прочности конструкций желательно использовать вентиль аналогичного сечения. Вспомогательное армирование может осуществляться с помощью стержней, имеющих длину 400-1500 мм.

Соединение отдельных стержней арматуры осуществляется с помощью вязальной проволоки и специального вязального крючка. Допускается сварка только арматуры, которая в своей маркировке имеет букву «С», например А500С.

Основные нагрузки приходятся на нижнюю арматуру, а сжимающую нагрузку получает верхняя. Бетон прекрасно с этим справляется. Учитывайте тот факт, что армирование монолитной площадки перекрытия необходимо проводить по всей плоскости изделия, по возможности с применением опалубки, что является одним из важнейших этапов монтажа печи. Допустимо и применение для этого дерева (обычные доски 50:50 миллиметров) или дешевой фурнитуры.

Важным моментом является надежное и прочное закрепление стойки опалубки, так как масса используемого бетона в процессе данной строительной операции может достигать 300 кг на квадратный метр.м внахлест. Единственный момент, без которого сложно обойтись на этапе монтажа арматурной плиты, — это стойки телескопического типа, способные выдержать около двух тонн веса. Сравнивая их с досками, на которых могут быть сучки или микротрещины, многие советуют сделать свой выбор в пользу реек.

Вернуться в категорию

Правильный расчет арматуры

Для правильного анализа грунта необходимо произвести расчет армирования и устройство фундамента для любого типа дома (деревянного, кирпичного).После того, как вы определите состав грунта на территории постройки, расчет не составит особого труда, и сделать это можно достаточно точно. Расчет производится сразу по деформациям для нескольких решений армирования.

Кроме всего прочего, вам необходимо произвести расчет осей для заливки ленточного основания под конструкцию дома. Это можно сделать с помощью теодолита. Если последний отсутствует, то допустимо использовать лопату и работать вручную или выполнять все работы автоматически с помощью специальной техники.

Вернуться в категорию

Плиты усиливающие правила

Вид подготовленной к бетонированию опалубки с предварительно напряженной арматурой.

Армирование площадки перекрытия должно выполняться только в соответствии с конкретными требованиями технологического плана:

1. Напряженная сетка, состоящая из высокопрочных канатов, должна применяться для арматурных плит, перекрытий и пролетов, имеющих длину более 8 м.
2. В частности, для армирования используются обычные сетки сварного образца из стержней диаметром свыше 6 мм. Расстояние между аналогичными прутьями не должно превышать более 60 см.
3. Толщина платформы будет зависеть от ширины перекрытия. Армирование проводят, если это соотношение меньше (это можно определить, выполнив соответствующий расчет).
4. Толщина площадки менее 15 см позволяет использовать только однослойную арматуру.Если толщина большая, то нужно создать два слоя (один — внизу, другой — вверху).
5. Для заливки арматуры лучше всего использовать жидкий бетон, имеющий марку М200. В противном случае материалы не обеспечат должной долговечности.
6. Кроме того, рассчитывается расчет плоскости армирования, что обеспечивает дополнительное усиление на отдельных участках. Соответственно этому усилению подвергаются места соприкосновения с опорами, накопления нагрузок, контакта с отверстиями и средней пластиной.
7. Вспомогательная арматура в основном используется только для отверстий, а основная выполняется полностью. Однако расчет опалубки необходимо производить на всю длину конструкции.

Как изготавливают армированную монолитную плиту перекрытия?

В любом многоэтажном доме не обойтись без плит перекрытий между этажами. Большинство из них армированные, так как такого рода изделия обладают повышенной прочностью. Хотя точно так же сегодня изготавливают блоки для лестниц, а также дверные и оконные перемычки.Так как же осуществляется армирование монолитной плиты перекрытия?

В первую очередь необходимо правильно рассчитать все показатели для выполнения такой операции. Во-первых, настоятельно рекомендуется использовать для этой цели только арматурные элементы класса А3. Их диаметр колеблется в пределах 8-14 мм и зависит от расчетной нагрузки на здание.

Как правило, армирование монолитного плитного перекрытия выполняется в два слоя. Проще говоря, арматура располагается вверху и внизу плиты.Учтите, что слой бетона поверх арматурного металла должен быть не менее 20 мм. Если готовых сеток нет, элементы соединяют специальной вязальной проволокой.

Внимание!

Для этой цели сварка недопустима!

Все элементы должны наноситься сплошным слоем, перехлест не допускается. Только в случае недостатка длины возможно ее увеличение с помощью стяжек, но при этом их диаметр в 40 раз больше, чем у используемой вами арматуры.Так, если в плите использовалась сетка с диаметром стержня 10 мм, то соединительный узел должен быть не менее 400 мм. Учтите, что армирование монолитной плиты нужно делать так, чтобы соединения были в шахматном порядке. Верхний и нижний слои необходимо укрепить с помощью П-образного соединения.

Следует знать, что расчет монолитного плитного перекрытия должен предполагать равномерное распределение нагрузок по его толщине. То есть основную нагрузку получает нижний слой, подвергающийся постоянному растягивающему действию.Сверху армирующая основа даст усадку. Вообще при проведении расчетов всегда нужно иметь в виду и вставлять в особо проблемные места усилительные элементы, но есть общие закономерности.

Таким образом, схема армирования монолитной плиты в нижней средней части обязательно предусматривает закладку дополнительных стержней. Обязательно так укрепите плиты, лежащие в местах стыка перекрытий и несущих стен. Разумеется, подобные вставки должны быть в местах отверстий или других местах, подверженных дополнительной нагрузке.Например, их следует предусмотреть в дверных проемах и оконных проемах.

В местах над несущими стенами, наоборот, верхняя армированная сетка. Если вы собираетесь использовать колонны, то в этом случае вам не обойтись без использования сложных архитектурных программ для расчетов, так как такие ситуации не входят в число стандартных.

Важно отметить, что заливка бетона в обязательном порядке должна осуществляться с использованием бетононасоса. Очень важно использовать вибрационные уплотнения.Не забывайте, что во избежание растрескивания бетона на поверхности плиты необходимо периодически смачивать ее водой в течение двух-трех дней после заливки.

Таким образом, армирование монолитной плиты выполняется в строгом соответствии со строительными нормами и стандартами.

Как сделать монолитный фундамент своими руками

Как сделать монолитный фундамент своими руками

Фундамент для будущего дома очень важный этап во всем процессе строительства. Планируя заложить монолитный фундамент своими руками, все подготовительные работы необходимо провести заранее. К ним относится не только оформление земли в собственность, но и обязательное исследование грунта на строительной площадке. Тип фундамента будет определяться в зависимости от свойств грунта, тяжести планируемого строительства и средств, имеющихся у застройщика.

Содержание

• Монолитный фундамент – подготовка к строительству
• Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства
• Устройство монолитного фундамента плиточного типа

Монолитный фундамент – тип фундамента, оптимальный для возведения на территориях близко залегающих грунтовых вод, а также просадочных и пучинистых грунтов.Он также выполняет роль бетонной подушки, защищая цоколь и цоколь, а также цокольный этаж от негативного воздействия влаги.

Монолитный фундамент по праву считается одним из самых прочных и надежных. К преимуществам, которыми обладает монолитный фундамент, относятся:

• отсутствие повреждений при взаимодействии с влагой;
• способность выдерживать большие нагрузки;
• скорость строительства;
• низкая стоимость.

В строительстве применяются два вида закладок монолитных фундаментов:

1. Фундамент ленточный монолитный
2. Фундамент монолитный плитный

Фундамент монолитный – подготовка к строительству

Для самостоятельного возведения монолитного фундамента заранее позаботиться о наличии инструментов и соответствующей строительной техники.Вам понадобится:

• несколько штыков или лопат;
• шнур для маркировки;
• строительный уровень;
• Арматура ребристая для арматуры, диаметром 10-14 мм;
• крючок и проволока для вязания арматуры;
• цемент, песок и гравий;
• опалубочный материал;
• инструменты столярные для возведения опалубки;
• строительная техника.

Ленточный тип монолитного фундамента, технология строительства

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую ленту с большей несущей поверхностью, которая пригодна для строительства всех типов домов – из бетона, дерева, камня, кирпича, а также дома, построенные по каркасно-щитовой технологии.

Фундамент ленточный монолитный

Устройство монолитного фундамента ленточного типа происходит следующим образом:

1. Разметка площадки под будущее строительство. Ширина стандартного монолитного ленточного фундамента составляет около 400 мм.
2. Разметив будущий фундамент по всему периметру, необходимо усилить арматуру в углах и проверить прямые углы с помощью угломера или простым измерением диагоналей.После этого по периметру натягивается разметочный шнур или прочный шнур.
3. Рытье траншей необходимо начинать с самой низкой точки, исключая перепад высоты будущего фундамента. При сухой и плотной почве и небольших размерах будущего дома достаточно использовать траншеи глубиной 80-100 см. При рыхлом грунте траншея должна быть на 10-15 см ниже уровня промерзания грунта.
4. Еще один важный момент – возведение песчаной «подушки», толщина которой должна быть не менее 30 см.При этом обязательно его тщательное уплотнение. Это позволит равномерно распределить будущую нагрузку и свести к минимуму последствия усадки.
5. Далее в вырытых траншеях устанавливается опалубка, которая изнутри обкладывается гидроизоляционным материалом во избежание вытекания цементной смеси. Опалубка должна возвышаться над землей на 30 см.
6. Армирование позволяет придать фундаменту высокую прочность, повышая устойчивость не только к сжимающим напряжениям, но и к растягивающим и изгибающим.Армирование осуществляется отдельными металлическими стержнями или специально изготовленными стальными конструкциями. Чтобы оказаться внутри монолита, армирующая сетка должна отступать от поверхностей на 50 мм.
7. Перед заливкой фундамента необходимо позаботиться об устройстве гидроизоляции, иначе из-за грунтовых вод возможен процесс разрушения фундамента. Одним из самых эффективных методов защиты является применение пенетрона, а также ряда других современных гидроизоляционных материалов.Использование этих материалов помогает сделать всю массу бетона водонепроницаемой.
8. После этого начинается поэтапный процесс заливки бетона с трамбовкой каждого слоя. Для надежности конструкции необходимо полностью исключить наличие пустот в массиве. Также лучше заливать бетон за один раз, это позволит избежать стыков и так называемых «холодных швов».

Строительство монолитного фундамента плиточного типа

Фундамент монолитный плитный – технология, применяемая при неустойчивости грунтов.

Такой фундамент прослужит более ста лет при условии тщательного соблюдения всех строительных норм в процессе строительства.

Фундамент в виде монолитной плиты

Технология закладки такого фундамента следующая :

1. Сначала выкапывается котлован, глубина которого будет зависеть от высоты цокольного этажа. При этом минимальная глубина ямы должна быть не менее 30 см.
2. После подготовки котлована необходимо вырыть траншеи для укладки дренажных труб, а на дно котлована уложить слой песка и гравия, тщательно утрамбовав его.
3. При установке опалубки необходимо позаботиться о ее гидроизоляции. В качестве защитного материала может использоваться рубероид, покрытый толстым полиэтиленом или современные гидроизоляционные материалы. Далее выкладывается теплоизоляционный слой.
4. Арматура горизонтального фундамента Представляет собой пучок из арматуры с ячейками 20х20 или 30х30 см. Лучшим вариантом будет выкладка двух слоев армирующей сетки на расстоянии 5-7 см друг от друга.
5. Далее следует процесс заливки, при котором следует учитывать, что минимальная толщина бетонной плиты не должна быть менее 30 см.

Возведение монолитного фундамента сложный и затратный технологический процесс, не терпящий остановок.

Однако при планировании строительства следует помнить, что монолитный фундамент имеет такие преимущества, как:

• возможность строительства в подвижных грунтах;
• простота конструкции;
• прочность;
• долговечность;
• короткие сроки строительства.

Как изготавливают армированную монолитную плиту перекрытия?

В любом многоэтажном доме не обойтись без плит перекрытий между этажами.Большинство из них армированные, так как такого рода изделия обладают повышенной прочностью. Хотя точно так же сегодня изготавливают блоки для лестниц, а также дверные и оконные перемычки. Так как же осуществляется армирование монолитной плиты перекрытия?

В первую очередь необходимо правильно рассчитать все показатели для выполнения такой операции. Во-первых, настоятельно рекомендуется использовать для этой цели только арматурные элементы класса А3. Их диаметр колеблется в пределах 8-14 мм и зависит от расчетной нагрузки на здание.

Как правило, армирование монолитного плитного перекрытия выполняется в два слоя. Проще говоря, арматура располагается вверху и внизу плиты. Учтите, что слой бетона поверх арматурного металла должен быть не менее 20 мм. Если готовых сеток нет, элементы соединяют специальной вязальной проволокой.

Внимание!

Для этой цели сварка недопустима!

Все элементы должны наноситься сплошным слоем, перехлест не допускается.Только в случае недостатка длины возможно ее увеличение с помощью стяжек, но при этом их диаметр в 40 раз больше, чем у используемой вами арматуры. Так, если в плите использовалась сетка с диаметром стержня 10 мм, то соединительный узел должен быть не менее 400 мм. Учтите, что армирование монолитной плиты нужно делать так, чтобы соединения были в шахматном порядке. Верхний и нижний слои необходимо укрепить с помощью П-образного соединения.

Следует знать, что расчет монолитного плитного перекрытия должен предполагать равномерное распределение нагрузок по его толщине.То есть основную нагрузку получает нижний слой, подвергающийся постоянному растягивающему действию. Сверху армирующая основа даст усадку. Вообще при проведении расчетов всегда нужно иметь в виду и вставлять в особо проблемные места усилительные элементы, но есть общие закономерности.

Таким образом, схема армирования монолитной плиты в нижней средней части обязательно предусматривает закладку дополнительных стержней. Обязательно так укрепляйте плиты, лежащие в местах соединения перекрытий и несущих стен.Разумеется, подобные вставки должны быть в местах отверстий или других местах, подверженных дополнительной нагрузке.