Выгребная яма для туалета из бочки на даче: яма из бочки своими руками

Мы обещали объяснить, почему нельзя класть бумагу в мексиканский унитаз, и не подведем.На самом деле существует несколько ответов на этот вопрос, и самый загадочный из них: вы можете положить бумагу в мексиканский унитаз! Да, ты можешь. Унитаз не выплюнет бумагу обратно, как смятый доллар из торгового автомата. Полиция туалетов не появится у вашей двери. И от вашей неосмотрительности не будет немедленного вреда.

Но это было бы грубо.

Во многих туристических направлениях Мексики, особенно в отелях, где доступны современные системы очистки сточных вод, вам рекомендуется смыть бумагу, как в Gringolandia .Руководство отеля может даже вывесить небольшие таблички, чтобы сообщить своим мексиканским гостям, что они должны выбросить свой papel confort в унитаз. Они вынуждены это делать, потому что мексиканцев с рождения учат быть очень вежливыми.

Но вдали от туристических мест, особенно в частных домах, возле туалета вы встретите небольшую, покрытую пластиком или пластмассовую корзину для мусора. Если вы его видите, то будьте вежливым гостем и кладите туда свою газету, а не в унитаз.

Чтобы понять, какое отношение этикет имеет к тому, как утилизировать туалетную бумагу в Мексике, нам необходимо базовое представление о канализационных системах. Если вы читаете это из своего дома или офиса по адресу Gringolandia , скорее всего, ваш туалет (и все остальное, что стекает из вашего дома) подключен к городской канализационной системе. Все, что вы смываете, проходит через большие бетонные трубы на промышленный перерабатывающий завод, где твердые частицы отделяются от жидкостей.Жидкости фильтруются и обрабатываются химикатами, и результат возвращается в окружающую среду наименее опасным способом, когда природа завершает процесс испарением и дождем. Твердые частицы также обрабатываются и очищаются, в результате чего получается мусор или удобрение. Эта огромная инфраструктура довольно дорога в установке, эксплуатации и обслуживании. Это также потребляет много энергии. Это ваши налоговые доллары на работе.

гринго, которые смывают воду за пределами города, используют частный септик, который называется fosa septica (септическая яма) или sumidero (слив) здесь, в Мексике.В Gringolandia септик обычно сделан из прочного пластика и имеет две камеры, каждая с тройником внутри. Первая — это отстойник, куда изначально поступают сточные воды. Пользователь Plawerth аккуратно объясняет процесс в своем комментарии:

Когда отходы попадают в резервуар, бумага, фекалии и любые масла от купания будут плавать у поверхности в виде слоя, известного как пена. Со временем бактерии будут поглощать питательные вещества из накипи, а затем оседать на дне в виде плотного ила, представляющего собой инертный компост.

Когда жидкость попадает в резервуар, равное количество жидкости вытекает из дренажной трубы. Тройник с длинной трубкой, проходящей вниз под поверхностью, предотвращает выход плавающей накипи из резервуара. Верхняя часть тройника позволяет метану и другим газам выходить наружу, предотвращая выход мыльной пены и легкой накипи над линией воды из резервуара.

Некоторое количество накипи все еще может потенциально пройти, поэтому почти всегда есть как минимум две камеры, а иногда и три камеры, каждая с тройником на выпускном отверстии для жидкости, чтобы не допустить выхода накипи из камеры.Обычно первая камера содержит большую часть ила, а вторая и третья камеры содержат мало или совсем не содержат ила.

Если резервуар не очищается от ила достаточно часто, в конечном итоге он заполнится илом во всех камерах, а затем твердые частицы начнут покидать резервуар и забивать зону выщелачивания.

Фильтр на конечном выпускном отверстии поможет предотвратить попадание твердых частиц, выходящих из плохо обслуживаемого септика, в дренажное поле, но это должен быть пластиковый экран с мелкими ячейками или слой песка, а не просто куча крупных рыхлых материалов. горные породы.

В отличие от своих северных соседей, почти все мексиканцы используют fosa septica , который мало чем отличается от септика Gringolandia . Эта технология очень старая, поэтому процесс такой же. Единственное отличие — это материалы. Здесь, в Мексике, многие колониальные дома и другие здания были построены до появления пластмасс, поэтому большинство fosa septica построено из оштукатуренного камня или бетонных блоков. В то время как пластиковые септики имеют одну или несколько крышек люков для проверки и очистки, мексиканские fosa septica обычно покрывают бетонной плитой и заделывают штукатуркой, как могилу.

Важное различие между традиционным мексиканским септиком fosa septica и пластиковым септиком Gringolandia заключается в том, что происходит, когда осветленная жидкость попадает обратно в окружающую среду. В пластиковом варианте жидкость поступает в одну или несколько перфорированных труб из ПВХ, которые закопаны в длинные траншеи глубиной около четырех футов, наполовину заполнены гравием и покрыты верхним слоем почвы. Это поле называется дренажным, и именно здесь вы хотите посадить клубнику.

В традиционной, мексиканской версии жидкость стекает в фильтр filterro (фильтр), который представляет собой облицованный бетоном pozo (колодец), заполненный сверху несколькими дюймами гравия, за которым следует несколько дюймов древесного угля в посередине, а внизу — фут или два песка.Почему следует использовать фильтр Filro , а не дренажное поле? Одна из причин заключается в том, что в фильтре filterro не используются пластмассы. Другой заключается в том, что этот метод занимает меньше места, что является требованием в колониальных городских зонах.

Но filterro — это, так сказать, препятствие на пути к туалетной бумаге. Даже если большая часть бумаги, выброшенной в мексиканский туалет, остается в отстойной камере fosa septica , крошечные кусочки все же проплывают мимо осветительной камеры и попадают в filterro , так что со временем накапливается ил из папье-маше.

Сколько времени нужно, чтобы засорить filter ? Никто не знает. Это зависит от того, насколько велики fosa septica и filterro , сколько людей используют туалетную бумагу и сколько бумаги или другого не поддающегося биологическому разложению материала они смывают туда. Это может занять три года, пять или десять. Если не промыть бумагу, может потребоваться пятьдесят или больше.

Как вы, наверное, знаете, все системы септиков в конечном итоге заполняются илом и не поддающимся биологическому разложению материалом, и их необходимо откачать.В Gringolandia , где большинство септиков расположено под лужайкой во дворе, это не такая уж большая проблема: просто копайте несколько минут, отвинчивайте крышку и откачайте.

В Мексике обслуживание может быть немного сложнее. Многие fosa septica расположены под патио, или они могут находиться под фундаментом вашего дома или даже частично под домом вашего соседа, потому что многие из этих старых колониальных домов являются результатом разделения большого особняка. Даже если они расположены на заднем дворе, доступ ограничен, а это означает, что рабочие и их шланги, вероятно, будут проходить через вашу входную дверь.Более того, большинство fosa septica стары, как дома. Копаться в них, как раскапывать древнюю гробницу, может быть рискованно и привести к трещинам или полному обрушению.

Здесь знаменитая мексиканская бережливость встречается с мексиканским приучением к туалету. Независимо от их социально-экономического положения в жизни, мексиканцы растягивают свои песо и многое другое. Когда удобство смывания бумаги в унитаз достигается за счет смыва песо путем взлома fosa septica , мексиканцы предпочитают песо.В этом смысле было бы так же грубо смывать бумагу в туалете хозяина в Мексике, как оставлять дверь открытой в их холодильнике.

В большинстве новых домов и жилых комплексов, строящихся сегодня в Мексике, при строительстве используются пластиковые септики. Когда мы работали над дизайном нашего нового дома, нам предложили на выбор пластиковый септик или традиционный fosa septica . Пластиковая версия, названная Septi-K, считается экологически чистой.Он стоит меньше, чем fosa septica , и имеет крышку, которую можно снять, чтобы промыть внутренний фильтр. Осветленные жидкости сливаются в поле для выщелачивания или в канализацию. Каждые десять-тридцать месяцев, в зависимости от использования, вам нужно вручную удалять lodo (э-э … грязь), который вы можете положить на свой двор в качестве удобрения или, возможно, поделиться с друзьями. И вы можете залить в него бумагу, как гринго.

Хммм…

Когда мы посещаем Gringolandia , теперь мы чувствуем дискомфорт, кладя бумагу в унитаз.Это потому, что сортировка вторсырья вручную не наносит вреда планете? Это потому, что это похоже на то, чтобы выкинуть деньги в унитаз? Или это просто сила привычки? Тяжело сказать. В конце концов, мы выбрали для нашего нового дома традиционный fosa septica .

Итак, теперь вы знаете, что делать, когда вы посещаете нашу ванную комнату, и почему вы это делаете. Благодаря вам, возможно, нам никогда не придется обслуживать наш fosa septica . По крайней мере, этим маленьким способом мы ассимилировались с мексиканской культурой.

Септическая система для бочек емкостью 55 галлонов: обновление за 3 года

Строго говоря, судя по многословию в Интернете по этому поводу, похоже, что вам практически не разрешают быть подражателем поселенца, не фантазируя о создании септической системы из бочек на 55 галлонов.Я не знаю, действительно ли они строятся вдвое реже, чем о них говорят. Когда я подумывал об использовании одного из них в Secret Lair, я колебался, потому что видел много планов, но мало долгосрочных обзоров. Поэтому, когда верный комментатор Phssthpok упомянул об этом сегодня утром, это побудило меня сделать то, что я и так давно собирался сделать.

Я не делал много снимков своего захода, но план, который я использовал, был похож на этот. Я скажу, однако, что, на мой взгляд, эти инструкции содержат одну серьезную ошибку.Они заставили вас все это закопать, а затем наполнить верхнюю бочку водой. На самом деле вам следует заполнить обе бочки задолго до того, как их закопать. В любом случае они должны быть полны жидкости, и их заполнение в первую очередь устраняет любую опасность того, что они упадут под тяжестью грязи.

находится в эксплуатации где-то с 2011 года, абсолютно безотказно. Вы найдете множество предупреждений о том, что это очень маленькая система, которая может быть легко перегружена, и эти предупреждения нельзя игнорировать.Я одинокий человек без гостей, так что я идеальный тестовый пример. И мой туалет — его единственный вход: вся моя серая вода уходит в другое место.

Но очевидно, что он может служить больше, чем я отдаю ему — я просто вышел на улицу и окунул верхний резервуар, и мой зонд ударился прямо о дно практически без сопротивления. Все быстро превращается в суп, и никаких твердых частиц в нем не накапливается. Если дела пойдут так, как было, в будущем у меня не будет арендованных насосов для септики.

Я предлагаю всем, кто строит один из них, изучить, как расположить поле выщелачивания, потому что это действительно ключ к успеху.Я прибег к некоторым импровизациям, о которых теперь скорее сожалею, но даже в этом случае нет ни малейшего признака проблемы. Вроде слить все нормально.

Так что, по моему не очень скромному мнению, эта идея хранительница.

О Иоиле

Металлические бочки 200 литров как септик.Септик из пластиковых бочек

Туалет в деревне сегодня уже не кажется немыслимым. В любом строительном магазине можно найти все необходимое для организации напорного водопровода из колодца, реки или, в крайнем случае, даже из специальных емкостей для сбора дождевой воды. Недорогая насосная станция, пластиковые трубопроводы, бюджетная сантехника, септик — и ваша деревенская жизнь уже никогда не будет прежней 🙂

Однако проблема водоотведения удерживает многих от строительства полноценного «городского» туалета на даче.Стоимость автоматических очистных сооружений, бетонных или пластиковых септиков с доставкой и установкой составляет десятки, а то и сотни тысяч рублей. Не каждый решится самостоятельно построить традиционный септик из бетонных колец, вырыть огромную яму, засыпать поля фильтрации щебнем и зацементировать.

В то же время для сезонного проживания семьи из 3-4 человек вполне подойдет самодельный септик из пластиковых бочек, проект которого предложил участник Forumhouse Андрюха96

Бочки можно поставить в яму с укрепленными стенками или просто закопать в землю.Если весной на вашем участке высокий уровень грунтовых вод, стоит подумать о том, чтобы бочки не затоплялись, чтобы они не выдавливались из земли и чтобы содержимое не растекалось по всей площади. Возможные варианты решения проблемы: прикрепить бочки к бетонному основанию (если есть), бочки по периметру обсыпать цементно-песчаной смесью 1: 5, надежно заделать все стыки (хотя бы во время весеннего половодья).

Вот некоторые вопросы и комментарии участников обсуждения проекта бочкового септика на сайте Forumhouse:

Если использовать по полной (душ, унитаз, раковина и т. Д.)), то для расчета берется 200 литров на человека в сутки.
Если только туалет, то 25 литров на человека в сутки
В септике должно быть не менее 3-х дневных расходов воды.

Однако (по фотографиям) оказывается, что второй бочонок-камора «работает» только на половину объема (около 100 литров), а третий вообще на четверть. Итого общий объем септика 200 + 100 + 50 = 350 литров … Думаю, для душевного спокойствия этого действительно мало).

Получается в одной бочке около 150 литров * 3 = 450. По моим расчетам хватит на троих (подключен только унитаз).

У меня есть аналог. Трое детей и двое взрослых круглый год. Работает 1 год 10 месяцев. Еще не откачал. Вдобавок 10 метров негерметичных труб в земле.

Левый ствол — последний! Всю воду из него откачивают дренажным насосом в яму на улице (или фильтрационный колодец / поле фильтрации, если необходимо).И первая правая бочка идет туда от унитаза, в нем плавает все, что не тонет, а то, что превратилось в иловые раковины.

Для ускорения биологической обработки в первой бочке проводится постоянная аэрация аквариумным компрессором (можно и что-то более производительное — тогда конструкция будет сильно напоминать полноценную автоматическую очистную установку, типа Unilos Astra). Также будет полезно периодически вносить посевы бактерий через унитаз (в магазинах большой выбор).

Когда наступит лето, я поставлю насос в первую бочку и брошу конец шланга в огород, очищу дно от ила, а затем поставлю все на место.

вам понадобится либо сливная помпа с поплавком (цена 1500-2500), либо сделать поплавок для малыша, чтобы не бегать с помпой постоянно!

И что-то мне кажется, что места входа труб в бочки — слабое место.

Думаю, подойдет обычная резиновая прокладка для перехода чугун-пластик.

Для заделки стыков использовал специальный клей для пластика (идет в тюбике), а затем водостойкий судовой герметик. Я ждал сутки и все было готово.

Склеивается пистолетом расплавленным клеем.

Не совсем так. Наклеивается специальной насадкой на фен со штангой.
Основной материал стержня. Есть и полипропилен, и полиэтилен.

Можно ли совместить бочку с рифленым кубом? В этом случае хождение по почве компенсирует это.

Владельцы частных домовладений, пытаясь сэкономить, устанавливают экономичный вариант емкостей для канализации — септик из бочек, предназначенный для создания домашнего уюта в загородном жилище. Локальная канализация с автономной системой очистки позволяет запускать удобную инфраструктуру в населенных пунктах, где нет централизованных систем. На дачных участках на дачах нет смысла устанавливать дорогие варианты септика, ведь дачные участки оживают только летом.

Производители предлагают широкий выбор систем очистки, однако многие предпочитают спроектировать и изготовить на даче самодельный септик, цена на который будет минимальной. Такая независимая система очистки с септиком в качестве основного рабочего элемента легко возводится из подручных материалов.

Разберем, как сделать септик из бочек своими руками, если откладывается покупка готовой конструкции. В статье описаны технологические нюансы изготовления и установки самодельной тары, дана пошаговая инструкция с фотоиллюстрациями.Видео поможет вам лучше понять процесс.

В связи с отсутствием централизованной сети водоснабжения и канализации рядом с участком возникает необходимость в строительстве автономной системы. Септик, сделанный своими руками из бочек, утилизирует сточные воды с соблюдением гигиенических норм.

Конструкция рассчитана на определенный объем канализации с учетом проживающих в доме людей. Монтаж самодельного устройства рекомендуется по следующим причинам:

1. Снижение затрат.
2. Самостоятельная закупка комплектующих + использование имеющихся материалов.
3. Применение доступных инструментов.
4. Оборудование устанавливается по модульной схеме, то есть заранее просчитывается возможность дополнительного оборудования — подключение дополнительных водосточных труб к зарезервированным точкам входа.

Только человек, построивший дренажную систему своими силами, понимает слабые места конструкции и знает ее максимальные возможности. Рассчитав примерные нормы семейного водопотребления, периодичность проживания и изучив особенности земельного участка, можно избежать ненужных финансовых затрат, физических потерь, а также предотвратить «аварийные ситуации» из-за низкой пропускной способности.

На заметку! Принцип работы выгребной ямы из бочек заключается в строительстве многоуровневых отстойников, в результате переполнения которых оседают сточные воды и обеспечивается разделение сточных вод на воду и ил.

После завершения процесса около 65% воды сбрасывается в землю, а ил накапливается на дне, пока не будет откачан из очистных сооружений.

Какие плюсы и минусы пластиковых и металлических стволов

Основой построения автономной системы канализации является бочка-цистерна.Для обустройства используется два вида — металлический или пластиковый. Поскольку сделать септик из бочек своими руками не так уж и просто, выбор емкости остается за владельцем. Металлические емкости обычно имеют емкость 200 литров. Пластик — доступен в больших размерах. Если исходить из соображений экономии, лучше установить существующие контейнеры. Но когда вы планируете покупать контейнеры, вам следует изучить разные варианты.

Пластиковый вариант

Плюсы использования:

• Маленький вес;
• Простота установки;
• Легкость проделывания отверстий;
• Полная гидроизоляция;
• Коррозионная стойкость.

Минусы товаров:

• Небольшой вес изделия требует стабильного крепления к фундаменту во избежание «всплытия» при затоплении из-за чрезмерных осадков;
• Эластичность материала приводит к сдавливанию контейнеров почвой.

Вариант с утюгом

Плюсы железных бочек для строительства выгребной ямы:

• Высокая жесткость и прочность изделий;
• Достаточная водонепроницаемость;
• Устойчивость конструкции.

Недостатки:

• Подверженность коррозии, что требует нанесения гидроизоляционного покрытия;
• Длительный процесс сверления отверстий электроинструментом.

Основным недостатком бочкового отстойника является небольшой объем камор. Это причина частой откачки ила.

Обратите внимание! Если объем камер соответствует барабанам вместимостью 200/250 литров, сброс сточных вод необходимо регулировать.

Как устроен самодельный отстойник канализации

Все стоки попадают в канализацию, а оттуда в резервуар, так называемую яму. В этой бочке сточные воды «фильтруются», и большая часть загрязняющих веществ откладывается. Через соединительный патрубок сточные воды из первой емкости перетекают во вторую емкость. Процесс заполнения секций происходит строго регламентированным образом, что достигается размещением контейнеров с лестницей на разных уровнях.

Выход и вход расположены так, что вода поступает в следующий резервуар до того, как ее уровень поднимется до входной трубы.Постепенно самые тяжелые частицы грязи опускаются на дно, а мелкие и легкие продолжают движение по конструкции. Чтобы поток отходов свободно перемещался по канализационным линиям, самодельный септик делают из бочек с наклоном.

Помимо механической очистки, в процесс также вовлечены колонии микроорганизмов, которые через 2-5 недель образуются в контейнерах и перерабатывают органические загрязнения.

После обработки во второй камере сточные воды направляются в накопительную или дренажную систему.В первом случае скопившаяся вода через некоторое время сливается. Если используется дренажный колодец, жидкость сливается в землю. В отстойнике сбросы очищаются на 65-80%. Если требуется более высокий уровень очистки, используйте третью бочку. Чем больше отсеков разгружено, тем выше становится степень очистки. Для дачи достаточно двухуровневого.

Метан после очистки сточных вод удаляется при помощи вентиляции. Ставится вертикально на выходе канализации из дома или возле последней секции автономного оборудования.Для избавления от неприятного запаха устанавливается сифон, он может быть в виде «колена».

Как выбрать место для установки септика

Если вы решили установить септик из бочек на даче своими руками, выберите правильное место. Строение необходимо снять с:

• Скважины, колодцы и другие источники на глубине 30-50 м;
• Фундамент зданий 5-10 м;
• Зеленые насаждения: кусты / деревья — 3-5 м;
• Подземные трубопроводы — 10-15 м;
• Подвал и грядки — 10-20 м.

Сточные воды поступают в систему небольшими порциями, так как владельцы загородной недвижимости не посещают дачу каждые выходные. Всегда необходимо соблюдать строительные и санитарные ограничения. У любой санитарной нормы есть свои причины, ее нарушение повлечет за собой проблемы со здоровьем и законом.

Важно! Строго соблюдайте расстояние между источником питьевой воды и септиком. Это позволит избежать заражения и снизит вероятность заражения воды и распространения инфекций.

При обустройстве самодельного септика из пластиковых бочек не ставьте объект возле фундамента, обработанные стоки начнут разрушать его фундамент. При выборе локации учитываются следующие факторы:

1. Состав и свойства почвы — песчаный грунт легко пропускает воду, глинистые, суглинистые и другие плотные почвы не подходят для поглощения большого количества влаги, поэтому строятся резервуары для хранения или расширяется дренажная система с добавлением большого количества песок и гравий.
2. Рельеф участка — дом должен располагаться над отстойником, а не наоборот, так как процесс происходит под действием силы тяжести и уклон в обратном направлении не позволит сточным водам двигаться в нужном направлении.
3. Глубина грунтовых вод — близлежащие грунтовые воды могут быть загрязнены стоком или переувлажнением почвы возле резервуаров из-за избытка влаги. В этом случае проводится бетонирование сливной ямы.
4. Климатические условия — необходимо следить, чтобы камеры не замерзали при низких температурах.Если труба устанавливается выше уровня промерзания, ее утепляют водонепроницаемой изоляцией.
5. Свободный доступ к канализации — нужно проложить проезды для машины для отвода сточных вод.

Какие особенности есть в конструкции?

Чем больше секций преодолевает масса отходов, тем чище они становятся на завершающей стадии. Самая распространенная модель — трехсекционная, предназначена для фильтрации вязких темно-коричневых стоков.

На завершающем этапе в последней бочке делается отверстие, выходящее на поле фильтрации.Этот дренажный механизм доочистки состоит из перфорированных труб, расположенных под землей. Трубопровод укладывается в траншеи, где предварительно уложен геотекстиль, а сверху засыпается песок / гравий.

Примечание! Такую сложную конструкцию рекомендуется устанавливать для очистки самых грязных сточных вод.

Для очистки легких сточных вод из бани или кухни достаточно одного / двух отсеков. Простейшая двухкамерная система состоит из баков и наружной пластиковой трубы диаметром 110 мм.Если диаметр будет меньше, конструкция не справится с большим количеством стоков. Железные бочки устанавливают, если уровень грунтовых вод ниже 8 метров; если уровень чуть выше — лучше пластиковой тары нет.

Уклон канализационной линии 0,03. Вертикальное значение — 3 см на метр. Последующая очистка легких стоков проводится в абсорбционной скважине, расположенной во втором резервуаре, заполненном гравием / песком.

Какие нужны материалы и инструменты

После предварительных расчетов камерного септика: объема, диапазона канализации, гидрогеологического состояния почвы, глубины промерзания, размеров и необходимого уклона — можно приступать к постройке септика из пластиковых бочек своими руками.

Для работы вам понадобится:

1. Две или три бочки полимерного вещества объемом 200/400 литров.
2. Гофрированный пластик + трубы канализационные под установку. Длина определяется расстоянием от дома до емкостей с канализацией + запас в несколько метров.
3. Вентиляционные трубы с диаметром горловины 110 мм. Длина трубы не более 1,5 м.
4. Отводы и тройники.
5. Муфты, фланцы.
6. Цемент.
7. Щебень мелкий с зернистостью 49 мм.
8. Клей для соединения деталей из ПВХ.
9. Эпоксидный герметик.
10. Резиновое уплотнение для уплотнения входа трубы.
11. Песок.
12. Крышки канализационные.

Если есть вероятность переувлажнения, потребуется бетонирование нижнего слоя котлована. Для этого вам понадобится:

• Бетономешалка;
• Смеситель электрический;
• Смесительный бак;
• Переходная муфта и стальные тросы для крепления барабанов к днищу.

Если почва мягкая, необходимо укрепить стенки ямы деревянной или стальной сеткой. Минеральная вата для трубопроводов, пенопласт или пенополистирол нужна для создания изоляционного слоя канализационного оборудования.

Какова последовательность работ

Чтобы правильно сделать септик из бочки, нужно перед началом земляных работ вывести канализационные трубы из дома. От розетки начните рыть траншею вперед к отстойнику канализации.Устройство канализации зависит от следующего порядка действий:

Важно! После установки наполните бочки водой на 20-30 см ниже горловины. Это поможет защитить септическую конструкцию от деформации под давлением грунта.

После испытания на водопроницаемость приступаем к окончательной засыпке. Наносим постепенно слой за слоем. Камни, кирпичи и другой мусор можно бросить в соединители, чтобы создать жесткую конструкцию.

Верхняя часть утеплена и при желании покрыта пеной.Над землей должны оставаться только сливные крышки резервуаров и вентиляционные каналы.

Общий принцип организации индивидуальной канализации

Когда септик готов к работе, для каждого члена семьи устанавливаются общие правила его использования. Небольшие объемы резервуаров требуют большего внимания к количеству используемых литров. Для частичной фильтрации воды требуется три дня. Поэтому убедитесь, что контейнеры не переполнены в течение 72 часов.

Не выбрасывайте в раковину плохо поддающиеся разложению предметы.Для этого метода утилизации примесей подходят только органические вещества. Если вы планируете чистить камеры самостоятельно, то отстой из бочек следует поместить в яму для удобрений и смешать с сорняками и почвой. Через пару лет они превратятся в отличное удобрение.

Не откладывайте проблему вывоза мусора на завтра, начните планировать свою модель уже сегодня. Поскольку изготовление септика из бочек своими руками — лучшее решение, позволяющее с минимальными вложениями создать автономную систему канализации на даче.

Владельцы загородных домов не хотят отказываться от привычных городских благ и вынуждены обустраивать канализацию на собственном участке. Часто это простая выгребная яма, сделанная из бочки или иным образом, но если есть водопровод, а домохозяйства активно используют сантехнику, ее возможностей явно не хватит.

Схема дачной канализации включает коллектор, принимающий сточные воды, внутренние и внешние трубопроводы. В зависимости от финансовых возможностей коллектор строится из кирпича, бетонных колец, крупногабаритных автомобильных покрышек, еврокубов или бочки на 200 литров.

Схема и правила организации канализации с септиком на даче

Обустроить септик для дачи своими руками вполне реально. Перед началом работ составляется подробная схема устройства канализации. Вы можете увидеть рисунки на фото. Компоновку накопительного бака, внутреннюю и внешнюю разводку трубопроводной сети необходимо обозначить на схеме. Строительные нормы и правила определяют необходимый угол наклона труб, особенности устройства коллектора и другие параметры.Обратите внимание, что простой слив сточных вод в яму без откачки приведет к загрязнению почвы и близлежащих водоносных горизонтов.

Требования к размещению очистных сооружений на дачном участке

Очистные сооружения на дачном участке должны располагаться не ближе тридцати метров от водоемов, колодцев и артезианских скважин. Во избежание проникновения неприятного запаха в жилые помещения минимальное расстояние септика от дома — пять метров.Это расстояние тоже не стоит сильно увеличивать, так как это значительно увеличивает стоимость прокладки внешней канализационной сети.

Необходимо следить, чтобы неприятный запах не беспокоил соседей, а также не следует размещать очистные сооружения слишком близко к границам участка. Фруктовые деревья и другие зеленые насаждения с развитой корневой системой должны находиться на расстоянии не менее трех метров.

Виды дачной канализации

Самый простой способ сделать это своими руками для частного дома и дачи — сделать обычную выгребную яму, в которую будет осуществляться простой сброс отходов.Однако это загрязнит окружающую среду. Для предотвращения неприятных последствий в выгребной яме устанавливают герметичную емкость.

Это более приемлемый способ устройства системы вывоза мусора, но в этом случае необходимы частые «выезды» канализационной машины. Более современный вид дачной канализации — септик, в котором отстаивается жидкая фракция отходов и после фильтрации удаляется из коллектора. Использование бактерий, разлагающих органические вещества, помогает сделать септик без откачки.

Герметичная выгребная яма

Для устройства выгребной ямы выкапывается яма глубиной не менее двух метров. При сложном рельефе участка он расположен на самом нижнем уровне.

Стены емкости выложены кирпичной кладкой или готовыми бетонными кольцами, покрышками от трактора Кировец, бочками объемом двести литров и т. Д. ставятся друг на друга. На дно емкости укладывается слой гидроизоляции, все стыковые соединения надежно загерметизированы, чтобы не допустить утечки сточных вод.

Фильтровальный колодец

Фильтровальный колодец оборудуют так же, как и герметичную выгребную яму, только вместо гидроизоляции на дне шахты засыпают гравий или щебень с песком. Он образует фильтрующий слой, просачиваясь через который жидкие фракции отходов избавляются от загрязнений перед тем, как проникнуть в почву.

Такая конструкция очистной установки позволяет значительно реже откачивать отходы из резервуара, так как он заполняется только их твердыми фрагментами.Качество очистки сточных вод улучшается, если устанавливается не одна, а несколько фильтрующих колодцев, соединенных переливными трубами.

Применение поля фильтрации

Использование поля фильтрации позволяет сделать септик без откачки. Для его устройства требуется большая площадь свободного места на участке.

Поле фильтрации представляет собой расположенную под землей платформу, на которой осаждаются и очищаются сточные воды, прошедшие через канализационный коллектор.Оттуда они по перфорированным трубам сбрасываются в канализацию.

Использование желоба

Хорошо, если недалеко от накопительного бака будет дренажная канава. В этом случае сточные воды, прошедшие через коллектор, можно направлять прямо в него. Для этого возле канала выкапывается яма, засыпая ее щебнем или гравием в качестве фильтрующего слоя. Туда направляются сточные воды, которые, пройдя фильтр, попадают в желоб.

Варианты материалов для септика на даче

В зависимости от финансовых возможностей септик на даче делают из самых разных материалов.Практически без материальных затрат утилизированные шины большого диаметра можно получить в ближайшем шинном цеху или в автомобильной компании.

Хорошо подойдут покрышки от трактора «Кировец». Их складывают друг на друга в вырытой яме. Септик из готовых бетонных колец работает еще быстрее и надежнее. Приемник сточных вод можно облицевать кирпичной кладкой. Также используются бочки большого объема и так называемые еврокубы, которые представляют собой герметичные пластиковые контейнеры.

При установке они забетонированы по бокам, так как они легкие и могут двигаться при повышении уровня грунтовой воды.

Глубина установки септика и прокладки труб

Глубина установки септика и прокладки канализационной трубы напрямую зависит от уровня промерзания грунта в конкретном регионе. Если сточные воды замерзнут в канализационной системе, они лопнут трубы и весной придется начинать заново.

Оптимальный объем септика на даче

Необходимый объем септика на даче зависит от количества постоянно проживающих в нем людей.Считается, что один человек расходует до двухсот литров воды в сутки. Умножив эту цифру на количество домохозяйств и увеличив полученное значение примерно на двадцать процентов, мы получим оптимальный объем емкости хранилища.

Конечно, в условиях дачи, то есть без использования душа и ванны, этот параметр будет намного меньше.

Обустройство простой выгребной ямы из бочки 200 л

Помойка из бочки 200 л легко делается своими руками.Для его обустройства лучше выбирать пластиковые емкости. По сравнению с металлическими изделиями они обладают следующими преимуществами:

• отличная стойкость к агрессивным химическим средам;
• увеличенный срок службы;
• упрощенная установка за счет небольшого веса;
• не требует антикоррозийной обработки;
• высокие показатели герметичности.

При закапывании в землю пластиковые контейнеры необходимо надежно закрепить веревками, натянутыми на бетонную плиту, установленную в качестве основания конструкции.В противном случае самодельный септик может «всплыть» на поверхность в самый неудобный момент. Установленные в яму пластиковые бочки следует заливать очень осторожно, чтобы не повредить их.

Сборка и подключение септика из пластиковых бочек своими руками

Сборка и подключение септика из пластиковых бочек своими руками не представляет особой сложности. Сначала выкапывается яма, чтобы закопать цистерны в землю. Для более качественной очистки сточных вод следует установить две пластиковые емкости объемом не менее двухсот литров каждая.Между собой они соединяются с помощью переливной трубы.

Уважаемый Читатель! Ваши комментарии, предложения или отзывы послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание!

Следующее видео было тщательно отобрано и, безусловно, поможет восприятию вышеизложенного.

На небольшом дачном участке нет смысла устанавливать дорогой септик.Тем более, если дача оживает только летом, а людей на ней мало. Сделать септик из бочек на даче можно своими руками. Раньше для строительства септиков использовались 200-литровые металлические бочки. Со временем в продаже появились пластиковые бочки. Они намного легче и прочнее. В результате спрос быстро сместился с металлических бочек на пластиковые. Конечно, хороший хозяин, чтобы не нести лишних затрат, будет использовать те бочки, которые у него есть. В этой статье мы рассмотрим, как сделать септик из бочек, используя как металлические бочки, так и бочки из пластмассы.

Выбор места под септик

Выбирая место для будущего септика, обратите внимание на расположение колодцев с питьевой водой и жилых домов. По нормам септик должен располагаться на расстоянии не менее 5 м от жилого помещения и 15 м от источника питьевой воды.

Установка пластиковых бочек

Итак, вы выбрали место для установки и решили построить септик из пластиковых бочек. Можно приступить к работе:

1. Для небольшого дачного участка достаточно двух-трех бочек емкостью 200 — 250 литров.Заняв немного больше места, чем диаметр бочек, разметьте место для котлована. Помните, что расстояние между барабанами должно составлять 25 см, и они должны быть на одной линии.
2. Выполняйте самые тяжелые почвенные работы. Глубину котлована выкапывают ступенчато. Сначала выкапывается яма по высоте первой бочки. Каждый следующий ствол будет устанавливаться на 15 см глубже предыдущего.
3. Дно первых двух ям засыпано песчаной подушкой толщиной 10 см. После этого его хорошо разравнивают и утрамбовывают.Если позволяют финансы, то днище можно забетонировать. Изогнутую в виде петли арматуру с выступом наружу заливают бетоном. Затем к этим петлям привяжут бочки.
4. Дно ямы под третьей бочкой засыпано слоем песка примерно 50 см. Поверх песка насыпается слой щебня 30 см. Этот слой будет фильтровать сточные воды, уходящие в землю.
5. Поместите бочки дном на дно первых двух ям.Они будут функционировать как отстойники. Если днище бетонное и есть петли, то с помощью ремней крепим стволы к петлям. Это устройство защитит бочки от всплытия весной.
6. Установите первый барабан со съемной верхней крышкой. Через него вы очистите емкость от осадков. С верха бочки снимаем стояк с канализационной трубы диаметром 50 мм для отвода газов.
7. Если конструкция септика предусматривает фильтрующее поле, то во втором стволе вырезают отверстия, расположенные одно над другим под углом 45 °.К этим отверстиям будут подключены трубы, ведущие к полю фильтрации.
8. В третьей бочке вырежьте дно лобзиком или болгаркой и установите на фильтрующее дно ямы.
9. Бочки будут соединены друг с другом переливными трубами. Поэтому в бортах бочек необходимо вырезать отверстия диаметром 110 мм для канализационных труб. Выходное отверстие трубы из ствола должно быть на 10 см ниже входного.
10. С помощью канализационной трубы соедините бочки между собой.Заделайте стыки герметиком.
11. Засыпьте котлован после всей процедуры установки. Яма засыпана слоями. По мере добавления слоя в ствол заливается вода, чтобы давление не раздавило ствол. И заполните пространство между стенками бочек сухой смесью песка и цемента. Каждый слой уплотняется по мере засыпания.

Фото

Поле фильтрации

Если грунтовые воды расположены глубоко, к устройству септика можно добавить поле фильтрации.В этом случае установка третьего бочонка фильтра нецелесообразна, и его не устанавливают. Давайте быстро разберемся, как правильно сделать поле фильтра:

1. Возле установленного септика роется траншея. В его ширину должны поместиться 2 перфорированные трубы, а в глубину — около 70 см.
2. В траншею укладывается геотекстильная ткань.
3. Поверх полотна укладывается перфорированная труба и соединяется со второй бочкой.
4. Верх трубы засыпан щебнем, а остальные края засыпаны полотном.Края полотна должны перекрывать друг друга на 15 см.
5. Обернутые трубы засыпаны землей. При желании поле фильтрации можно засеять газонной травой.

Установка металлических бочек

Если валяются металлические 200-литровые бочки, можно сэкономить на пластиковых. Дело в том, что септик можно сделать и из металлических бочек. Схема и порядок установки такие же, как и при установке септика из пластиковых бочек.Только для вырезания отверстий по бокам металлических бочек понадобится лобзик с напильником по металлу. Вам также понадобится сварочный аппарат, который может сваривать переливные трубы, и труба для выхода газов из первого ствола. Для увеличения вместимости септика бочки можно вертикально сварить между собой. В местах приварки для прочности приваривают перемычки. Металл имеет свойство быстро ржаветь, поэтому перед установкой рекомендуется обработать поверхность стволов защитным составом. Это может быть битум или любое другое средство аналогичного действия, продаваемое в строительном магазине.

Видео

В этом видео вы найдете инструкцию по изготовлению слива для ванны из пластиковой бочки:

Загородный дом, баня, летняя турбаза или временное жилое помещение, оборудованное на период строительства капитального сооружения, будет недостаточно комфортно для проживания без канализации. Но покупать дорогие местные очистные сооружения не всегда целесообразно.

В качестве альтернативного решения можно рассмотреть простой септик из легких полимерных бочек, которые очень легко принести на объект и установить самостоятельно в короткие сроки.Также существуют бочки из металла, но из-за подверженности этого материала коррозии их использование не рекомендуется. Деревянные емкости еще менее долговечны. Срок их службы — не более двух сезонов.

Принцип действия

Так как септик — это система, в которой бытовые сточные воды и отходы не только накапливаются, но и проходят очистку. Для строительства потребуются две-три бочки, которые станут камерами загрузки и вторичной очистки.Чтобы система стала максимально эффективной, стоит задуматься об устройстве дренажного или накопительного колодца, в который будет стекать очищенная вода из септика.

Рассмотрим принцип работы двухкамерного септика из бочек, оборудованных колодцем для хранения.

1. Отработанная вода (из душа, унитаза и т. Д.) Попадает в сливное отверстие, откуда самотеком по трубам внутренней и внешней канализации перетекает в первую загрузочную бочку-камеру.
2. Первая камера называется «отстойник», так как здесь при участии постоянно действующих сил тяжести сточные воды оседают. Легкие фракции и жиры всплывают наверх, тяжелые частицы выпадают в осадок. В центре емкости образуется слой первично очищенной технической жидкости, которая по переливному патрубку транспортируется во вторую камеру-бочку.
3. Вторая камера доочистки предназначена для более качественной очистки сточных вод. Здесь, в безвоздушной среде, «работают» колонии микроорганизмов (образуются через 2-5 недель после запуска системы).Для большей эффективности препараты можно загружать в камеру доочистки, что позволяет максимально быстро разложить все сточные воды на воду, осадок, который падает на дно, а также газы, выходящие через вентиляционную трубу.
4. Степень очистки в первых двух камерах может достигать 80-90%. Для повышения качества уборки можно установить еще один септик, который будет работать по принципу камеры доочистки. Если результат вас устраивает, то эта мера не актуальна, и технически очищенная вода переместится в колодец для хранения.
5. Колодец для хранения имеет герметичное дно, предотвращающее попадание воды в землю. Отвод жидкости из колодца осуществляется канализационным или дренажным насосом при условии установки фильтров.

Вместо колодца для хранения можно оборудовать фильтровальный (дренажный) колодец. В этом случае вся жидкость попадает в емкость колодца, где, проходя через фильтр из щебня, всасывается в почву. Метод не применим при высоком уровне грунтовых вод и грунтах глинистого типа с низкой фильтрационной способностью.

С чего начать?

Любое строительство канализации требует минимального проекта. Согласно нормам, камеры очистки должны располагаться не только на удалении от зеленых насаждений (не менее 3 метров), фундамента дома (5-10 м), водоемов и колодцев (30-50 м), но и при этом находиться в доступном месте для канализационной машины. Конечно, если вы намерены провести профилактическую очистку септика с помощью дренажного насоса или ведра, последнее правило теряет актуальность.

Примечание! Септик не должен располагаться слишком далеко от здания, чтобы не пришлось прокладывать слишком длинный трубопровод. Также не рекомендуется планировать прокладку труб с поворотами, так как это может вызвать засорение труб и дополнительную необходимость установки поворотного (смотрового) колодца. Оптимальный вариант — септик, расположенный на расстоянии 7-10 метров от дома и подключенный к внутренней канализации прямым трубопроводом Ø110 мм. Для участка трубы 10 метров (разница между противоположными концами трубы) составляет 20 см.

Важно иметь информацию о типе почвы и уровне грунтовых вод. От этого будут зависеть нюансы монтажа и способ утилизации очищенной жидкости.

отличаются от обычных канализационных систем объемом обрабатываемых сточных вод. Если при подключении к центральной системе объем потребления воды не имеет значения, то небольшая установка из бочек подразумевает экономное использование воды (максимум умывальника, душа и туалета).При этом о подключении стиральной машины уже не идет речи. Септик из трех камер объемом около 250 литров вполне подойдет для временного обустройства жизни 2-3 человек. Большему количеству пользователей рекомендуется выбирать барабаны большего размера.

Также теоретически необходимо зарегистрировать факт установки септика в СЭС, но такая конструкция из бочек вряд ли получит одобрение, поэтому получение официального разрешения остается на усмотрение владельцев.

Подготовка материалов, инструмента

Цистерны для дождевой воды: проектирование, строительство и очистка

Система водостоков и водостоков направляет дождевую воду, собранную крышей, в резервуар для хранения. Цистерна, обычно расположенная под землей, может быть построена из различных материалов, включая шлакоблок, железобетон или сборный бетон, стекловолокно или сталь.Цистерна подает воду в дом через стандартную водопроводную систему под давлением. Типичная компоновка системы водосборных цистерн на крыше показана на Рисунке 1.

Рисунок 1. Типичная система водосборных цистерн на крыше. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

Использование цистерн для дождевой воды отнюдь не новость. Они использовались как греческой, так и римской цивилизациями, а также жителями тихоокеанских островов до любого контакта с западной цивилизацией.Тем не менее, те же самые основные принципы современных систем использовались в водосборных цистернах этих более ранних времен.

В настоящее время использование цистерн с дождевой водой может увеличиваться. Те, кто живет в районах, где подземные и поверхностные воды недоступны или непригодны для использования, были вынуждены прибегать к другим источникам воды. Сбор дождевой воды в домашнем хозяйстве весьма практичен в районах, где выпадает достаточное количество осадков, а другие приемлемые источники воды отсутствуют.Одна из таких областей — район добычи угля в западной Пенсильвании. В результате горных работ значительная часть грунтовых и поверхностных вод стала непригодной для питья или других целей на значительной части этих территорий. Сельские жители были вынуждены искать другие источники воды, и они неизменно обращались к водосборным цистернам на крышах.

Водосборные цистерны могут также использоваться для подачи воды в фермерские хозяйства. Поилки и дождевые бочки можно наполнять водой, собранной с крыш сараев и других хозяйственных построек.Цистерна для хранения, построенная рядом с амбаром или другим зданием, могла служить аварийным источником воды для тушения пожара в случае, если поблизости не было пруда. Однако использование дождевой воды для снабжения хозяйственно-питьевой водой сопряжено с некоторыми проблемами.

Вода Качество вызывает беспокойство, особенно когда дождевая вода должна использоваться для питьевых целей в дополнение к другим бытовым потребностям. Дождевая вода и атмосферная пыль, собираемые водосборными бассейнами на крышах, содержат определенные загрязнители, которые могут представлять угрозу для здоровья людей, потребляющих воду.Свинец и другие загрязнители могут накапливаться в донных отложениях цистерн; а неочищенная дождевая вода вызывает коррозию водопроводных систем. Необходимо принять меры для сведения к минимуму этих и других проблем с качеством воды в системах цистерн. Будут представлены рекомендации для этого, а также руководство по проектированию и строительству систем водосборных цистерн на крыше.

Цистерны для дождевой воды могут обеспечивать воду надлежащего количества и качества, если на этапах планирования и строительства предприняты соответствующие меры, а периодическое обслуживание будет выполняться в течение всего срока службы цистерны.

Конструкция резервуара

Вместимость резервуара для дождевой воды зависит от нескольких факторов:

• количество осадков, доступных для использования
• площадь водосбора на крыше, доступная для сбора этого дождя
• суточная потребность домашнего хозяйства в воде
• и экономика

Все, кроме первого из этих факторов, могут в некоторой степени контролироваться владельцем цистерны.

Доступные осадки

На большей части Пенсильвании годовое количество осадков в среднем составляет около 40 дюймов (Рисунок 2).В засушливые годы их может быть всего 30 дюймов, в то время как чрезмерно влажные годы могут производить 50 или более дюймов осадков. Для большинства целей планирования следует использовать средний показатель. Тем не менее, проектирование бачка на основе самого низкого значения гарантирует достаточно места для хранения даже в самые засушливые годы.

Из-за испарения, снега и льда, а также потерь при очистке кровли (будет обсуждено позже), только около двух третей годового общего количества осадков фактически доступно для хранения цистерны.

Рис. 2. Среднее годовое количество осадков в Пенсильвании (дюймы)

Суточная потребность в воде

Количество воды, которое вы проектируете для водосборного резервуара на крыше, зависит от ваших ежедневных потребностей в воде. Если у вас небольшая площадь водосбора и цистерна с низким объемом, то использование воды будет соответственно ограничено. Поэтому при проектировании системы водосборного бачка на крыше важно иметь представление о том, сколько воды вам потребуется от нее каждый день.

Опубликованы различные оценки использования воды в домашних хозяйствах.Среднее базовое потребление, определенное коммунальными предприятиями водоснабжения, составляет 7500 галлонов в месяц, что эквивалентно средней годовой минимальной потребности в 90 000 галлонов на домохозяйство. Обычное планирование домашнего хозяйства предусматривает от 50 до 75 галлонов в день на человека или от 73 000 до 110 000 галлонов в год на семью из четырех человек. От одной трети до половины этого количества используется для смыва туалетов. Однако те, кому приходится полагаться исключительно на источники дождевой воды, несомненно, будут использовать меньше воды.

Исследования водопользования в U.Южные Виргинские острова и Гавайи, где широко используются цистерны с дождевой водой, указывают на то, что это в целом так. Потребление воды из цистерн с дождевой водой на Виргинских островах США в среднем составляло всего 24 галлона в день на человека для жителей-владельцев. Однако на Гавайях, где осадков намного больше (до 160 дюймов в год), цистерны, как правило, были намного больше, а потребление воды было значительно больше — во многих случаях более 100 галлонов в день на человека. Тем не менее, в обеих ситуациях меры по экономии воды были предприняты добровольно, когда уровень воды в цистерне упал до низкого уровня.Как прокомментировал один владелец цистерны на Виргинских островах: «Мы можем обеспечить последний квартал запасов цистерны примерно столько же, сколько и первые три квартала».

Из этого краткого обсуждения водопользования должно быть ясно, что существуют значительные различия в зависимости от обстоятельств. С точки зрения общей конструкции цистерны, значение 50 галлонов в день на человека, вероятно, является лучшим для использования. Эта цифра применима к семье, живущей в доме с горячей и холодной водой и всеми современными удобствами (включая автоматическую стиральную и посудомоечную машины) и без специальных мер по экономии воды.Установка водосберегающих устройств могла бы значительно сократить использование воды в домашних условиях без сознательных усилий со стороны членов семьи.

Площадь водосбора

Площадь крыши, которая будет использоваться в качестве поверхности сбора, обычно предопределяется размером существующего дома или крыш других хозяйственных построек. Однако при планировании системы сбора дождевой воды с нуля, когда размер водосбора должен соответствовать потребностям бытовой воды, будут полезны следующие рекомендации.

Рисунок 3 позволяет определить площадь водосбора, необходимую для определения годовой потребности в воде и годового количества осадков. В качестве примера предположим, что среднегодовое количество осадков на вашей территории составляет 40 дюймов. Вы определили, что вашей семье из четырех человек требуется 200 галлонов в день или 73 000 галлонов в год. Из рисунка 3 определена необходимая площадь водосбора 4400 квадратных футов. Примечание. Площадь крыши можно определить путем измерения внешней стороны здания или зданий, которые будут использоваться для сбора осадков.Не измеряйте фактическую поверхность крыши, если она не расположена горизонтально.

Рис. 3. График, используемый для определения необходимой площади водосбора. (Источник: Служба плана Среднего Запада, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения. Стр. 13.)

Размер цистерны

Цистерна должна иметь достаточную емкость для хранения воды в течение продолжительных периодов маловодья. Трехмесячный запас воды, или одна четвертая годового урожая водосборной площади, обычно достаточно в таких областях, как Пенсильвания, где количество осадков распределяется довольно равномерно в течение года.

Рисунок 4 иллюстрирует эту идею. Например, если вы определили, что ваш годовой объем воды для бытовых нужд должен составлять 40 000 галлонов (и, что наиболее важно, у вас достаточно водосборной площади и годового количества осадков для обеспечения такого количества воды), то вам следует спроектировать и построить цистерну с резервуаром на 10 000 галлонов. емкость для хранения галлонов.

Рис. 4. Размер цистерны основан на емкости накопителя, равной ¼ годовой потребности в воде или трехмесячного запаса накопленной воды. (Источник: Midwest Plan Service, Iowa State Univ., 1968. Частные водные системы. п. 15.)

Для домашних цистерн рекомендуется минимальная емкость хранения 5000 галлонов. Эта емкость должна избавить от необходимости покупать или таскать воду, что не только неудобно, но и может стать несколько дорогостоящим. Помните эти мудрые слова при проектировании водосборного бачка на крыше: «Вы платите за большую цистерну один раз, а за маленькую навсегда…»

Строительство цистерны

Местоположение

Цистерны должны располагаться как можно ближе к дому или где-либо еще. вода будет использоваться.Они могут быть построены над или под землей, но в этой части страны рекомендуются подземные цистерны, чтобы избежать замерзания в зимние месяцы. Подземные цистерны также имеют то преимущество, что они обеспечивают относительно прохладную воду даже в самые теплые месяцы года. Цистерны могут быть встроены в строительные конструкции, например, в подвалы или под крыльцами. Таким образом, вы можете использовать фундаментные стены в качестве структурной опоры, а также для удержания накопленной дождевой воды.

Цистерна должна быть расположена там, где окружающая территория может быть градуирована для обеспечения хорошего дренажа поверхностных вод. на расстоянии от цистерны.Избегайте размещения цистерн на низких участках, подверженных затоплению. Оба вышеперечисленных шага уменьшат вероятность загрязнения накопленной цистерной воды ливневым стоком.

Цистерны всегда должны располагаться вверх по склону от любых очистных сооружений; не менее 10 футов от водонепроницаемых канализационных линий и водостоков, не менее 50 футов от водонепроницаемых канализационных линий и стоков, септиков, полей для поглощения сточных вод, уборных и животноводческих помещений, а также не менее 100 футов от выгребных ям и мест выщелачивания. уборные.

Стоит внимательно проверить эти вещи перед тем, как развернуть первую лопату земли для выемки цистерны. Загрязненная цистерна не стоит очень дорого.

В определенных ситуациях, например, на крыше сарая или другой хозяйственной постройки, подающей собранную дождевую воду на нижний склон дома, цистерны могут быть расположены таким образом, чтобы обеспечивать самотечный поток к месту использования. Эта настройка определенно предпочтительнее, если ее можно использовать в вашей конкретной системе. Однако в большинстве случаев уровень воды, хранящейся в подземных цистернах, ниже, чем в точках использования в распределительной системе, поэтому обычно требуются насос и система под давлением.

Конструкция

Цистерны могут быть построены из различных материалов, включая монолитный железобетон, шлакобетон и бетон, кирпич или камень, залитые раствором и оштукатуренные с внутренней стороны цементом, готовые стальные резервуары, сборные бетонные резервуары , цистерны из красного дерева и стекловолокно. Лучшим вариантом считается монолитный железобетон, особенно для подземных цистерн. Однако цистерны с шлакобетонными стенами и бетонными полами являются обычным явлением и вполне подходят для подземного строительства; они обычно будут несколько дешевле, чем цельнобетонный вариант.Бетонные стены и полы должны иметь толщину не менее 6 дюймов и армированы стальными прутьями.

Два плана подземных бетонных цистерн показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 показан вариант с бетонными блочными стенами, а на рисунке 6 — полностью бетонный вариант с песчано-гравийным фильтром наверху резервуара.

Рис. 5. Поперечное сечение подземной цистерны с бетонными стенками, показывающее важные особенности. (Источник: Внешняя служба штата Пенсильвания, заказ № 800-86 Бетонные цистерны для каменной кладки)

Рисунок 6.Поперечное сечение бетонной цистерны с фильтром (Источник: Penn State Ag Ext. Service, заказ № 800-87 Бетонные цистерны)

Если для стен цистерны используется шлакобетон или бетонный блок, все пустотелые ядра должны быть заполнены бетоном и арматурные стержни следует размещать вертикально, чтобы добавить конструкции прочности. Нижние колонтитулы могут потребоваться для больших цистерн, как показано на Рисунке 5.

Верх цистерны должен быть из железобетона и должен плотно прилегать к остальной конструкции.Верх может состоять из отдельных панелей, как показано на рисунке 5, или это может быть цельная плита, как показано на рисунке 6. В любом случае люк в верхней части резервуара для доступа к резервуару для хранения должен быть включенным. Такое отверстие должно быть не менее 2 футов в поперечнике. Тяжелая бетонная или железная крышка, подобная той, что показана на рисунках 5 и 7, должна плотно прилегать к отверстию, чтобы предотвратить попадание света, пыли, поверхностных вод, насекомых и животных.

Отверстия люков должны иметь водонепроницаемую обочину, края которой должны выступать на несколько дюймов выше уровня окружающей поверхности.Края крышки люка должны перекрывать бордюр и выступать вниз минимум на 2 дюйма. Крышки люков должны быть снабжены замками для дальнейшего снижения опасности загрязнения и несчастных случаев.

Разместите отверстие люка рядом с углом или краем конструкции, чтобы можно было опустить лестницу в цистерну и надежно прикрепить ее к стене. Этот доступ необходим для задач периодического обслуживания, которые будут обсуждены позже. В качестве альтернативы можно встроить бетонные ступеньки и поручни в стену цистерны под отверстием.

Рис. 7. Форма сквозного сечения крышки люка.

Внутренние стены и дно бачка должны быть гладкими, чтобы облегчить очистку. Цементная штукатурка может быть покрыта интерьером, в зависимости от того, насколько грубая основная конструкция. Герметики на цементной основе, такие как Thoroseal и Sure-Wall, также можно наносить на внутренние поверхности, чтобы обеспечить более гладкую поверхность и дополнительную защиту от протечек. Протекающая цистерна не только бесполезна, но и опасна; если хранимая вода может вытечь, то могут просочиться загрязненные поверхностные или грунтовые воды.Стоит потратить время при постройке цистерны, чтобы сделать это правильно — найдите хорошего строителя, который гарантирует свою работу от протечек.

Виниловые прокладки можно использовать для предотвращения утечки в некоторых цистернах, но они обычно доставляют неудобства. Они дорогие, склонны к проколам и не позволяют использовать сливные дренажные системы и другие аксессуары внутри бачка. Используйте виниловую пленку только в крайнем случае, когда все остальные попытки предотвратить утечку не удались.

Еще одна важная особенность хорошо спроектированной цистерны — переливная труба или трубы.Две различные возможности показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 перелив выполнен в виде стояка, ведущего через дно бачка к сливу. Такой переливной трубопровод или любой другой выпускной канал цистерны никогда не следует подключать к канализационной линии, прямо или косвенно. Дренажная линия, показанная на Рисунке 5, должна вести к свободному спуску вниз по уклону от цистерны. Диаметр сливного патрубка должен быть не меньше диаметра приточного патрубка от водосбора крыши.На рис. 6 показан переливной трубопровод, ведущий через стенку бачка непосредственно наружу.

Внешний конец переливной трубы должен быть эффективно экранирован для предотвращения проникновения животных и насекомых. Следует использовать нержавеющую сетку с мелкими ячейками. Экран можно обрезать до размера, достаточного для того, чтобы его можно было обернуть вокруг конца переливной трубы, и его следует закрепить хомутом для шланга или аналогичным крепежным приспособлением. Простая конструкция переполнения изображена на рисунке 8.

Рис. 8. Поперечное сечение цистерны 8 x 8 футов, показывающее переливную трубу, люк и вентиляционную трубу.

В любом случае для перелива следует использовать пластиковую трубу большого диаметра. При проектировании сливных отверстий, подобных тем, которые показаны на рисунках 6 и 8, должен быть предусмотрен хороший дренаж вдали от цистерны и дома.

Очистной сток должен вести к свободному выпускному отверстию, а не к канализационной линии. Дно бачка должно иметь небольшой уклон в сторону слива для облегчения очистки.Клапан для открытия и закрытия слива может управляться с уровня земли, как показано на Рисунке 9, или может быть построена подземная яма вокруг клапана для обеспечения прямого доступа. См. Рис. 10. В любом случае клапан и дренажная линия должны быть изолированы землей на достаточной глубине, чтобы предотвратить замерзание даже в самую суровую зимнюю погоду.

Линия слива для очистки должна иметь диаметр не менее 3–4 дюймов, чтобы избежать засорения — во время операций по очистке через линию может пройти большое количество осадка.Выпускное отверстие должно располагаться там, где слив воды не вызовет никаких проблем или нареканий со стороны соседей.

Рис. 9. План очистки сливного и регулирующего клапана.

Рис. 10. План очистки дренажного и регулирующего клапана.

Цистерны должны иметь вентиляцию , чтобы свежий воздух мог циркулировать в отделении для хранения. Одна или несколько труб большого диаметра, проходящих через верх цистерны, будут служить этой цели, как показано на рисунке 8. Наружное отверстие каждой трубы должно быть экранировано таким же образом, как описано выше для переливных труб.Отверстия, расположенные на высоте нескольких футов над уровнем земли, должны быть обращены в сторону преобладающих ветров, в большинстве случаев западных, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию. Пластиковая труба диаметром четыре или шесть дюймов подходит для вентиляционных отверстий. Убедитесь в наличии водонепроницаемого уплотнения в местах, где каждая вентиляционная труба проходит через верх бачка.

Водопровод от бачка до дома или другого места использования должен быть проложен ниже линии замерзания и должен иметь диаметр 1–1¼ дюйма. Всасывающая головка должна быть эффективно экранирована и поднята как минимум на один фут над полом цистерны, чтобы предотвратить попадание осадка в распределительную систему.Часть всасывающей трубы внутри бачка должна быть пластиковой. Наилучшее место для забора воды — с противоположной стороны бачка от входной трубы для воды через крышу.

Отдельная входная труба для добавления забираемой воды — еще одна важная особенность хорошо спроектированной цистерны. Система, изображенная на рисунке 1, показывает такую ​​трубу. По возможности лучше всего расположить надземную часть заливной трубы рядом с подъездной дорогой или другим дорожным покрытием, чтобы водовозу не пришлось проехать по лужайке, чтобы добраться до нее.Четырехдюймовая пластиковая труба является хорошей заполняющей трубой. На надземный конец трубы следует надеть плотно прилегающую крышку. Вы можете заблокировать крышку, чтобы еще больше снизить вероятность загрязнения.

Вода, попадающая в цистерну с любой силой позади нее, например, во время летнего ливня или из бака с водой, имеет тенденцию перемешивать накопленную воду и, возможно, поднимать осадок, если не будут приняты меры для снижения силы поступающей воды. Один из способов сделать это — использовать «силовые выключатели», как показано на Рисунке 11.

Рис. 11. Гидравлический выключатель. Должен быть размещен на всех входах в цистерну. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

Вода, попадающая в цистерну с крыши или из водовоза, должна течь по 4-дюймовой пластиковой трубе. в коробку силового выключателя из бетонных блоков. Блоки следует установить в растворе на дне цистерны углублениями вверх. В нижнем конце трубы необходимо прорезать прорези или отверстия площадью не менее 13 квадратных дюймов, чтобы поступающая вода могла перемещаться из трубы в цистерну.Силовые выключатели следует устанавливать как под водозаборниками, так и под водозаборниками.

Мойки крыши

Есть несколько других очень важных конструктивных особенностей, которые помогут обеспечить хорошее качество воды для цистерн. Кровельные мойки и кровельные фильтры были упомянуты ранее, и их важность и детали конструкции будут обсуждаться здесь.

Между ливнями на водосборной поверхности крыши скапливается много грязи и пыли. Этот мусор может включать частицы свинца и других атмосферных загрязнителей, а также птичий помет.Эти загрязнители попадут в цистерну вместе с водой с крыши, если не будут приняты меры для предотвращения загрязнения. Использование крышных мойок и крышных водяных фильтров может снизить количество этих загрязняющих веществ, попадающих в систему.

Вода, которая первой сходит с крыши в начале ливня, является наиболее загрязненной. Степень загрязнения будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от продолжительности времени с момента последнего дождя, близости водосбора к шоссе или другому местному источнику загрязнения воздуха, а также от местной популяции птиц.Кроме того, определенные типы материалов предпочтительны для водосборной поверхности, как будет подробно описано позже.

Мойка крыши — это механизм, который отводит эту исходную сильно загрязненную воду с крыши из цистерны. Как только водосборная поверхность смывается достаточным количеством осадков, вода с крыши снова направляется в цистерну для хранения. Обычно первые 0,01 дюйма осадков считаются достаточными для удаления большей части пыли и грязи с поверхности водосбора.Таким образом, в цистерну собирается только самая чистая вода с крыши, а загрязненная вода выбрасывается в отходы.

Есть несколько способов сделать это. Вода с крыши может быть отведена вручную через ряд клапанов в системе водостока, или автоматические мойки крыши могут быть изготовлены владельцем цистерны или приобретены у коммерческих дистрибьюторов.

Простой переключатель для мойки крыш показан на рис. 12. Эта конкретная конструкция требует ручного управления откидным клапаном для управления траекторией потока воды с крыши в водовыпускной системе.Такой клапан будет необходим на каждой водосточной трубе, если все они не сходятся в одну трубу непосредственно перед сливом в цистерну. Такая конструкция с одним клапаном определенно предпочтительна, поскольку для работы переключателя такого типа требуется, чтобы кто-то вышел и закрыл клапан вскоре после начала дождя, позволяя воде с крыши течь в цистерну. Клапан должен быть расположен так, чтобы к нему можно было получить доступ или управлять им с крытого крыльца или другого крытого участка, прилегающего к дому или цистерне.

Рис. 12. Простой переключатель для мойки крыш.

В периоды, когда дожди разделены лишь короткими периодами времени (менее суток), нет необходимости отклонять начальную мойку крыши каждый раз, когда начинается дождь. Однако после продолжительного засушливого периода важно отвести первоначальную воду на крыше, образовавшуюся в результате первых дождей.

Что касается определения того, сколько воды с крыши должно стекать в отходы, прежде чем направлять ее в цистерну, это будет зависеть от каждого шторма.Вы можете использовать внешний вид воды на крыше в качестве индикатора — если она прозрачна для вашего глаза, когда она собрана в прозрачную стеклянную банку, вы можете направить воду в цистерну для хранения и последующего использования. Или вы можете разместить большой контейнер емкостью от 10 до 20 галлонов под сливом для отходов. Размер контейнера должен соответствовать вашей конкретной площади крыши — 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Так, в начале ливня грязная вода с крыши направляется в емкость; когда он наполняется, вы знаете, что водосборный резервуар был достаточно промыт и вода с крыши может быть после этого направлена ​​в цистерну.Для этого типа устройства было бы лучше всего использовать один резервуар для сбора воды на крыше для всего водосбора. Соответствующий дренаж, например, в засыпанную гравием яму, должен быть предусмотрен для воды с крыши, которая будет выброшена впустую, независимо от того, пройдет ли она сначала через сборный резервуар.

На рис. 13 показан автоматический переключатель для мойки крыши, который не требует чьего-либо присутствия для работы в начале ливня, как это было в случае с предыдущей конструкцией. Основной принцип тот же.Определенное количество загрязненной воды с крыши в начале ливня собирается в емкость, чтобы она не могла попасть в цистерну. Как только водосборный резервуар смывается достаточным количеством воды, вода с крыши снова направляется в цистерну. Для конструкции, изображенной на Рисунке 13, объем приемного резервуара должен составлять 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Если необходимо более одного сборного сосуда, как в случае очень большого водосбора, размер этих сосудов следует соответственно отрегулировать, чтобы покрыть всю площадь водосбора.

Рис. 13. Автоматический переключатель для мойки крыш. (По материалам Jenkins, D. и F. Pearson. 1978 г. Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии. Центр водных ресурсов Калифорнии, Университет Калифорнии, Contrib. No. 173, стр. 51.)

Показанный дизайн Рисунок 13 является довольно обобщенным в том смысле, что для компонентов самодельной мойки крыши даны некоторые особенности. Сосуд для сбора может быть большой пластиковой или стеклянной бутылкой, дождевой бочкой или другим подобным контейнером.Независимо от типа используемого контейнера, такой автоматический мойщик крыши должен иметь несколько важных функций. К ним относятся поплавок для закрытия сосуда или сборная ловушка, когда он заполнен, конические направляющие, чтобы гарантировать, что поплавок не смещается с одной стороны отверстия при заполнении сосуда, и приспособления для опорожнения сборного сосуда между штормами.

Плавучий пластиковый шар диаметром несколько дюймов будет служить поплавком в автоматическом переключателе для мойки крыш, построенном по образцу того, что показано на Рисунке 13.Конечно, шар должен быть немного больше в диаметре, чем отрезок трубы, ведущей в верхнюю часть уловителя. Это предотвратит утечку грязной воды с крыши, собранной в сифоне, и ее попадание в цистерну после заполнения сифона. Мягкая резиновая полоса может быть закреплена вокруг кромки трубы в верхней части уловителя, где шарик остановится, для улучшения уплотнения.

По мере заполнения уловителя и подъема поплавка наверх его следует направить к отверстию входной трубы с помощью перевернутой воронки или подобного устройства.В противном случае поплавок может сдвинуться в сторону и не заблокировать подающую трубу. Воронка или направляющая поплавка должны выходить достаточно далеко по сторонам уловителя, чтобы поплавок не мог попасть между краем направляющей и стороной уловителя. Направляющую поплавка можно расширить и прикрепить к входной трубе с помощью нержавеющих болтов, как показано на Рисунке 13A. Предпочтительна пластиковая направляющая поплавка; однако другие материалы, такие как оцинкованная сталь, листовой алюминий или олово, также приемлемы для использования в этой части водосборной системы.

Необходимо предусмотреть возможность слива воды из автоматического переключателя для мойки крыши в периоды дождя. Это можно сделать несколькими способами. Два из них показаны на рис. 138. Для слива воды из уловителя можно использовать простой сифонный насос с сильфоном или дренажное отверстие небольшого диаметра. Хотя оба этих механизма показаны на рисунке 138, в реальной системе потребуется только один из двух. Если бы использовался сифонный насос, кто-то должен был бы включать его после каждого ливня.Конец сифонной трубки внутри уловителя должен располагаться на высоте от до ½ дюйма над дном улавливателя, чтобы избежать накопления там слоя осадка. Если вы решите использовать дренажное отверстие для дренажа сифона для сбора воды с крыши, его следует просверлить на боковой стороне сифона примерно на ½ дюйма выше дна и диаметром 1/16 дюйма. Это позволит воде медленно стекать из сборного сифона в периоды без дождя, но при этом вода будет стекать достаточно медленно, чтобы во время ливня было потеряно очень мало.Третий метод слива сифона — это просто установка крана с клапаном сбоку или снизу сифона. Клапан будет закрыт во время дождя и открыт в периоды без дождя. Это устройство также потребовало бы присутствия кого-то для управления клапаном, хотя это можно было бы сделать на досуге в периоды без дождя.

Независимо от типа выхода отходов, используемого на сифоне, он должен вести в заполненную гравием яму или в воздух, а не в канализацию.Кроме того, слой осадка будет накапливаться на дне любого сифона для сбора воды с крыши, что требует периодической очистки. Эти факторы следует учитывать при планировании размещения и установки этих устройств в вашей конкретной системе.

Если вы не хотите конструировать собственный переключатель для мойки крыши, коммерческие устройства можно приобрести у множества поставщиков. Тот, что изображен на рисунке 14, изготовлен компанией Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.

Рисунок 14.Доступный в продаже кровельный очиститель с фильтром. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

Крышные фильтры для воды

В дополнение к мойкам для крыш ваша водосборная система должна также включать кровельный водяной фильтр, расположенный между водосбором и цистерной. Такой фильтр в первую очередь служит для удаления твердых частиц и связанных с ними загрязнений из воды до того, как она попадет в цистерну. Он также может до некоторой степени нейтрализовать кислую дождевую воду, если известняк используется в гравийных и каменных частях фильтра.

Одна из возможных конструкций водяного фильтра на крыше изображена на Рисунке 6. Блок фильтра может быть полностью или частично заглублен под землю, чтобы уменьшить вероятность замерзания в зимние месяцы. Блок фильтра, показанный на Рисунке 6, сделан из железобетона со стенками и верхом толщиной минимум 4 дюйма. Короткая секция сборных железобетонных водопропускных труб может также функционировать как фильтровальная коробка; Однако потребуется крышка или крышка. Люк и крышка, аналогичные описанным ранее для самого бачка, также должны быть встроены в верхнюю часть фильтра, чтобы обеспечить доступ для периодических проверок и технического обслуживания.Если блок фильтра расположен непосредственно на верхней части бачка, как показано на рис. 6, убедитесь, что в месте соединения двух фильтров имеется водонепроницаемое уплотнение.

Фильтрующая среда состоит из нескольких слоев гравия и песка. Общая толщина фильтрующего материала должна составлять минимум 12 дюймов и практически максимум около 3 футов, в зависимости от площади водосбора и размера коробки фильтра. Фильтр размера, показанного на рисунке 6, будет подходящим для площади крыши до 2000 квадратных футов для всех, кроме, возможно, самых сильных дождей.По этой причине в корпус фильтра также должен быть встроен перелив, как показано на Рисунке 6. Перед тем, как кладется гравий и песок. Это сохранит фильтрующий материал на месте.

Поперечное сечение типичного водяного фильтра на крыше показано на Рисунке 15. Подробно показаны размеры и глубина слоев песка и гравия. Известняк следует использовать для гравийной и каменной частей фильтра.Необходимо использовать чистый фильтрующий песок и гравий, а перед укладкой песка и гравия следует очистить и продезинфицировать всю фильтровальную коробку. Готовую систему также следует продезинфицировать хлором. Перед тем как положить в фильтр песок и гравий, промойте внутреннюю часть корпуса фильтра дезинфицирующим раствором из стакана 5-процентного хлорного отбеливателя, смешанного с 10 галлонами воды. Тщательно вымойте все внутренние поверхности щеткой. После того, как песок и гравий уложены, в фильтр следует добавить галлон 5-процентного хлорного отбеливателя, наполнить фильтр чистой водой и дать ему постоять в течение 24 часов.По истечении этого времени необходимо слить раствор хлора из фильтра и пропустить через фильтр чистую воду до тех пор, пока запах хлора не исчезнет и вода не станет прозрачной.

Рис. 15. Размеры и глубина песка и гравия для кровельного фильтра. (По материалам Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Private Water Systems., Стр. 53.)

Перфорированная брызговая пластина также изображена на рисунке 15. Она расположена примерно на 2 дюйма над поверхностью песка и обслуживает чтобы ослабить силу поступающей воды, равномерно распределяя ее по поверхности фильтрующего песка.Таким образом, песок будет как можно меньше потревожить. В качестве брызговика следует использовать неметаллический материал, такой как дерево или пластик. Полудюймовые отверстия следует просверлить в брызговике с 2-дюймовыми центрами. Опоры для брызговика должны быть встроены в стенки коробки фильтра, что позволит легко снимать и устанавливать пластину для осмотра и обслуживания фильтра.

Любой фильтр со временем забивается и требует периодического обслуживания. Это может повлечь за собой удаление части фильтрующего материала и замену новым песком или гравием.Если такая замена необходима, весь блок фильтра следует очистить и продезинфицировать в соответствии с процедурой, описанной ранее. Периодическая проверка водяного фильтра на крыше в вашей системе должна предоставить визуальные свидетельства неисправности или засорения, требующие корректирующих действий.

Водосборники на крыше

Как упоминалось ранее, некоторые типы кровельных материалов более подходят для использования в качестве поверхностей для сбора дождевой воды в цистернах, чем другие. Наиболее подходящими для водосборов являются битумная черепица, сланец и листовой металл (олово или алюминий).При планировании системы водосборного бачка необходимо учитывать следующие факторы:

• Кровельные материалы с шероховатой поверхностью будут собирать грязь и мусор, что повлияет на качество стока.
• Некоторые окрашенные поверхности, некоторая деревянная черепица и немного битумной черепицы могут придавать неприятный вкус или цвет.
• Все желоба и водосточные трубы должны легко чиститься и проверяться.
• Площадь крыши должна быть достаточно большой для подачи необходимого количества воды.
• Атмосфера в вашем районе может содержать нежелательные или вредные загрязнители, которые могут повлиять на качество собираемой дождевой воды.
• Перед использованием кровельного покрытия проконсультируйтесь с местными органами здравоохранения относительно возможной токсичности материала.

Защитные ограждения желобов также должны быть установлены вдоль любого водосбора крыши. Алюминиевый экран или сетку для оборудования с сеткой ¼ или ½ дюйма можно разрезать на полоски и закрепить поверх открытых желобов, как показано на Рисунке 16. Защитные ограждения желобов не пропускают листья, ветки и животных, но пропускают воду.Также удалите все ветки деревьев, нависающие над водосбором. Вы также можете удалить близлежащие деревья, из-за которых листья и ветки попадают в водосборный бассейн; или, если вы планируете новый дом и систему цистерн, не сажайте деревья прямо рядом с домом.

Рисунок 16. Решетка желоба. (Источник: Служба планирования Среднего Запада, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения, стр. 14)

Очистка цистерны

Некоторые конструктивные особенности, описанные ранее, помогут обеспечить высокое качество воды для цистерн.Они будут включать мойки крыш, фильтры для воды на крыше, ограждения водосточных желобов, гидроразъемы; и эффективно экранированные входы и выходы цистерн. Однако в дополнение к этим мерам потребуется специальная очистка воды для обеспечения безопасной питьевой воды в цистернах. Рекомендации по дезинфекции воды в цистернах и минимизации коррозии и переноса отложений в распределительных системах будут рассмотрены на следующих страницах.

Дезинфекция воды в цистерне

Внутреннюю часть новой цистерны необходимо промыть дезинфицирующим раствором хлора и воды, как описано для крышных фильтровальных ящиков. Осторожно: убедитесь, что во время работы внутри бачка имеется соответствующая вентиляция из-за опасности газообразного хлора и недостатка кислорода. После дезинфекции и перед заполнением водой внутреннюю часть бачка следует промыть чистой водой до тех пор, пока не исчезнет сильный запах хлора. Бачок также следует продезинфицировать после очистки или другого ухода, требующего опорожнения бачка.

Для дезинфекции хранящейся в цистерне воды самой простой процедурой является добавление стандартного отбеливателя без запаха один раз в неделю из расчета одна унция на 200 галлонов хранимой воды в засушливые периоды или одна унция на каждые 400 галлонов хранимой воды во время периодов дождя. .Если в воде появляется привкус хлора, может быть достаточно безопасно еженедельно дозировать одну унцию на каждые 400 галлонов хранимой воды. Если из-за отсутствия людей вода не хлорируется в течение недели или дольше, по возвращении в цистерну следует добавить одну унцию хлорного отбеливателя на каждые 200 галлонов хранимой воды.

Вы можете придумать простой способ измерения объема воды, хранящейся в цистерне. Следует взять деревянный столб, достаточно длинный, чтобы через отверстие люка достать до дна бачка.Затем штангу можно откалибровать так, чтобы, когда она опиралась на дно, он показывал приблизительный объем хранимой воды из глубины воды. Сделать это можно следующим образом. Во-первых, определите вместимость бачка на одном из двух столов в конце этого буклета. Если ваша цистерна имеет прямоугольную форму, а не квадратную или круглую, вы можете определить ее вместимость, выполнив следующую процедуру. Умножьте длину на ширину на глубину (все в футах), чтобы получить количество кубических футов хранилища.Затем умножьте это число на 7,5, чтобы получить количество галлонов емкости. Например, цистерна размером 10 футов на 8 футов и глубиной 6 футов будет иметь емкость, равную (10 X 8 X 6) X 7,5, или 3600 галлонов.

После определения вместимости бачка можно откалибровать штангу согласно следующему примеру. Чтобы откалибровать измерительную штангу для бачка размером 10 футов на 8 футов и глубиной 6 футов, сначала разделите емкость на глубину в дюймах, чтобы получить количество галлонов на каждый слой накопленной воды толщиной 1 дюйм ( 3600/72 или 50 галлонов в этом примере).Затем просто отметьте столб с интервалом в 1 дюйм, начиная с одного конца и двигаясь к другому, пока не будет достигнута общая глубина накопленной воды (6 футов или 72 дюйма в этом примере). В каждом интервале в 1 дюйм отметьте соответствующий объем, начиная (внизу) с 50, 100, 150, 200 и т. Д., Добавляя 50 (для этого примера) к каждому последующему интервалу.

После калибровки такая мерная линейка даст вам быстрый способ оценить объем воды, оставшейся в цистерне в любой момент времени.Глубины и соответствующие объемы также могут быть указаны рядом в простой таблице, и тогда палка будет использоваться только для измерения глубины воды в цистерне. Необходимые дозировки хлора также могут быть указаны рядом с различными объемами для быстрой справки.

Если вода имеет неприятный вкус и запах, можно использовать следующую процедуру. Добавьте 2 унции кристаллизованного тиосульфата натрия в 1 галлон чистой воды. Затем добавьте 1 л этого раствора на каждые 1000 галлонов воды в цистерне, смешивая ее с водой из цистерны, но соблюдая осторожность, чтобы не взбалтывать донный осадок.Через несколько часов вода не должна иметь неприятного вкуса и запаха.

Любое водоснабжение должно проверяться на бактериальное загрязнение не реже одного раза в год. Если анализ воды показывает, что вода загрязнена, необходимо провести тщательный осмотр всей системы водоснабжения и территории, окружающей цистерну, чтобы найти и устранить источник загрязнения.

В качестве альтернативы добавлению дезинфицирующего средства непосредственно в цистерну у большинства дистрибьюторов оборудования для водоподготовки можно приобрести промышленные линейные автоматические хлораторы.

Минимизация коррозии в системах водоснабжения цистерн

Как указывалось ранее, дождевая вода является кислой и, следовательно, коррозионной. Если не будут предприняты шаги по нейтрализации этой воды, она вызовет коррозию в бытовых распределительных системах, добавляя в водопроводную воду токсичные металлы, такие как свинец и кадмий. Коррозионные процессы — это очень сложные химические реакции, в которых участвует множество различных факторов. Использование представленных здесь рекомендаций не устранит полностью коррозию в вашей системе цистерны, но должно снизить ее до допустимого уровня.Наша цель — минимизировать количество корродированных металлов в готовой водопроводной воде.

Возможно, самый надежный способ минимизировать количество металлов в водопроводной воде — это использовать пластиковую трубу для обслуживания хотя бы одного крана холодной воды в системе. Это эффективно заменит источник металлического свинца и меди на нетоксичный, не подверженный коррозии трубопровод из ПВХ или PEX-пластика. Обязательно используйте пластиковую трубу, соответствующую техническим требованиям для подачи питьевой воды, если вы собираетесь ее использовать. Если только один кран с холодной водой в вашем доме должен обслуживаться полностью пластиковым водопроводом, вам следует набирать всю питьевую воду из этого крана, а не из другого.Наверное, было бы лучше всего установить водопроводный кран на кухне и, возможно, ванную комнату пластиком. Если вы планируете новую систему с нуля, вы можете рассмотреть возможность использования пластиковой сантехники во всей системе распределения.

Если ваша существующая распределительная система старше (до 1990 г.), она, вероятно, состоит из медных труб с припоем, припаянными свинцом. Если вы не хотите заменять ее часть пластиком, альтернативой может быть установка проточного нейтрализатора кислоты, чтобы снизить коррозионную активность воды.Такие устройства можно приобрести у дистрибьюторов оборудования для очистки воды, расположенных по всей Пенсильвании. Установки для нейтрализации кислоты стоят около 1500 долларов и доступны в ручном или автоматическом исполнении.

Вместо встроенного нейтрализатора кислоты нейтрализующий агент может быть добавлен непосредственно в цистерну. Ниже приводится таблица общих щелочных реагентов с примерными скоростями обработки. Они перечислены в порядке от наименьшей к наибольшей стоимости за фунт.

Необходимо периодически добавлять соответствующее количество нейтрализующего агента в зависимости от количества и частоты поступления дождевой воды в цистерну.Возможно, наиболее удобной процедурой обработки было бы добавление нейтрализующего агента при добавлении дезинфицирующего средства в цистерну (один раз в неделю), по крайней мере, в течение нескольких недель, когда собирается дополнительный дождь. В течение недель, когда пресной дождевой воды собирается мало или совсем не собирается, нет необходимости добавлять нейтрализатор в цистерну.

Некоторые владельцы цистерн помещают в свои цистерны блоки природного известняка, которые служат в качестве непрерывных нейтрализующих агентов. У нас нет никаких рекомендаций относительно размера или других характеристик таких блоков.

Независимо от того, устанавливаете ли вы нейтрализатор кислоты или пластиковую трубу или добавляете нейтрализующий агент непосредственно в цистерну, есть одна простая вещь, которую вы должны сделать перед тем, как использовать водопроводную воду для питья или приготовления пищи. Перед тем, как использовать ее для питья или приготовления пищи, вы всегда должны дать холодной воде стечь примерно в течение минуты. Это позволит смыть «застоявшуюся» воду (содержащую токсичные металлы, если из медной или другой металлической трубы, припаянной свинцом) из линии подачи, в результате чего останется водопроводная вода приемлемого качества.Эта практика особенно важна после того, как кран не использовался в течение нескольких часов или в течение ночи. Вместо того, чтобы просто слить воду в канализацию во время этой процедуры, вы можете использовать ее для других целей, кроме питья или приготовления пищи.

Сведение к минимуму переноса отложений через системы цистерн

Использование крышных мойщиков и крышных водяных фильтров, подробно описанных ранее, минимизирует попадание твердых частиц в цистерну. Однако эти устройства не могут полностью исключить попадание мелких частиц или образование слоя осадка на дне цистерны.Следовательно, необходимо предпринять определенные шаги, чтобы предотвратить перенос этого осадка по распределительной системе и, возможно, его попадание в кран.

Рекомендуется периодическая очистка бачка для удаления отложений. Это потребует слива воды из цистерны, вычерпывания осадка и промывки внутренней части щеткой и дезинфицирующим средством. Тщательное ополаскивание чистой водой должно предшествовать наполнению бачка. Такую чистку следует проводить через регулярные промежутки времени каждые три-пять лет.Во время очистки может также потребоваться нанесение нового слоя герметика для внутренних поверхностей.

Встроенный блок фильтрации осадка, подобный тем, которые коммерчески продаются одной из двух компаний, перечисленных ранее для нейтрализаторов кислоты, должен быть установлен между цистерной и краном для удаления любого осадка, который в противном случае мог бы попасть в кран. Такие устройства находятся в том же ценовом диапазоне, что и нейтрализаторы кислоты, а некоторые устройства доступны в виде комбинированного нейтрализатора кислоты / осадочного фильтра.

Сводный отчет

Эта публикация предназначена для использования в качестве руководства для домовладельцев, которые планируют построить систему водосборных цистерн на крыше. Он также предоставит полезную информацию тем, у кого уже есть резервуар для дождевой воды и кто хочет улучшить качество используемой воды. Представленный здесь материал был объединен научными исследованиями, государственными агентствами и частными фирмами, специализирующимися на домашних системах водоснабжения. Исследование цистерн, которое легло в основу данной публикации, было проведено в сельских округах Кларион и Индиана, штат Пенсильвания, в течение 1979 и 1980 годов под руководством Школы лесных ресурсов, Института исследования экологических ресурсов и Государственного отделения Пенсильвании.Финансирование осуществлялось в соответствии с разделом V Закона о развитии сельских районов.

Ссылки

Информация в этом циркуляре была адаптирована из следующих публикаций:

• Вклад № 173, «Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии», Дэвида Дженкинса и Фрэнка Пирсона. Можно получить в Центре водных ресурсов Калифорнии, Калифорнийский университет, 475 Kerr Hall, Davis, California 95616.
• Брошюра с информацией для клиентов. Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.
• Private Water Systems . Midwest Plan Service, Университет штата Айова, Эймс, штат Айова, 50010, attn. Стажер-специалист по сельскому хозяйству.
• Цистерны для сельского водоснабжения в Огайо Норман Г. Бейли. Центр водных ресурсов, Университет штата Огайо, 1791 Нил Авеню, Колумбия, Огайо 43210

Подготовил Эдвард С.Янг-младший и Уильям Э. Шарп, бывший научный сотрудник Исследовательского института экологических ресурсов и бывший доцент кафедры гидрологии лесов

Сливная яма из бочки за городом. Варианты устройства выгребных ям из бочек. Яма из старых автомобильных покрышек

Воду мало принести в дом, надо после употребления куда-то подать. Ремни жесткие, и это как-то бессмысленно: вода в дом сама приходит, а потом забирает ее на двоих. Как минимум нужна простейшая канализация для дома или дачи.Вариант — просто вынуть трубу из дома и слить воду с землей или небольшую яму устроят далеко не все. Выглядит не очень хорошо, и неприятный запах этой лужи или ямы практически гарантирован. Что делать?
Итак, нам потребуются: старая металлическая или пластиковая бочка, некоторое количество канализационных труб (не менее 6 метров, желательно ПВХ 110мм), тройник, вынос, примерно 0,5 кубометра щебня средней фракции, лопата и несколько часов наше драгоценное время.
Выбираем место для нашего дренажного колодца.Желательно не ближе 5 метров от дома, не ближе 20-25 метров от колодца или колодца и под ними для грунтовых вод. Скопируйте ямс диаметром больше диаметра минимум 0,5 м (диаметр стандартной ствола 0,6 м, высота 0,9 м, объем 0,2 куба) и глубиной около 1,5 м (лучше глубже). Делаем в стенках отверстия бочки, если металлические, то болгаркой, если пластиковые, то деревом с маленьким зубцом. Проделываем отверстие для входящей канализационной трубы в стене, недалеко от дна бочки.На дно ям засыпаем резиной не менее 20см и ставим бочку на дно, ориентируя отверстие под трубу в сторону дома.
Теперь вам нужно выкопать траншею для канализационной трубы, отведя ее в нужное вам место. Трубу необходимо прокладывать с уклоном не менее 3 мм на метр в сторону бочки. Его можно использовать в своем доме либо под фундамент, либо через дыру в нем. Нет необходимости утеплять трубу, чтобы протекающая по ней вода отлично ее согрела. Недалеко от бочек ставим тройник с небольшим отрезком трубы, выходящим над поверхностью Земли, для циркуляции воздуха внутри бочки и выхода воздуха из канализации при заливке из дома (чтобы воздух из бочка в дом не ходила).Вносим трубу в бочку через сделанное для этого отверстие. Засыпаем щель между стволом и стенкой ямы щебнем на всю высоту ствола. На дно бочки желательно положить какой-либо не гниющий материал (для куска отлично подойдет кусок старого шифера. Засыпаю и траншею, и яму грунта, аккуратно его утрамбовываем. Делаем ямку в полу или стене дома, окончательно устраивая канализацию в дом.Далее на ваше усмотрение.На кусок трубы, торчащий из земли возле закопанной бочки, можно носить пластиковый грибок, который вряд ли, но есть в магазинах.
А теперь о нюансах.
Это исключительно дренажная канализация в дом, с фекальными стоками она не справится, ее невозможно очистить или как-то обслужить, и она для этого не предназначена. Эти сточные воды можно использовать для слива из кухни или из бани. Таким же устройством есть дренажные колодцы от перегородки.
Микроклимат для бактерий, перерабатывающих стоки из глубины кармана.В идеале глубина котлована должна быть: глубина грунтовки грунта + высота бочки + высота куриной подушки (для Ленинградской области: 1,2м + 0,9м + 0,2м = 2,3м) . Но копать так глубоко — тяжело и не обязательно. Ложи также прогревают ствол.

Если грунт в месте установки глинистый, а вода из бочки идет медленно, то канализацию для дома можно немного улучшить. Для этого нужно проложить еще одну канализацию, а лучше дренажную трубу.Эта труба может выводить воду в дренажную канаву на границе участка, а может и не куда, заканчиваясь тупиком. Задача этой трубы будет выводить из бочки лишнюю воду, тем самым увеличивая площадь водопоглощения в землю (площадь орошения). Труба укладывается в траншею на подушке из щебня и тоже засыпается щебнем, а затем грунтом. Глубина траншеи больше, чем у трубы нижнего белья, а уклон направлен от ствола. Естественно, что канализационную трубу придется испортить определенным количеством отверстий внизу для улучшения потока воды, сделав из нее подобие дренажной трубы.Этого не требуется, если вы снимаете трубу в дренажную канаву.

Вам могут быть интересны похожие материалы:

1. Если честно, то меня немного удивляет, что канализация может кого-то замерзнуть. Канализационные трубы в принципе не могут промерзать, там …

Отзывы (38) на «Самый простой отвод канализации».

спасибо за полезную статью и адекватные ответы. Начну делать. Постараюсь, в Забайкалье наша труба не заморозит.Intellite, согласен с вами, что нужно делать значительный уклон. Я кстати не понимаю трубы на 50 хватит или на 100 надо?

1. Зависит от расстояния и особенностей решаемой задачи. Лучше сделать 110-й ПВХ, он надежнее, хотя и дороже. На дистанциях до 5 (пяти) метров можно сделать 50-й (полуглазый), но желательно еще и ПВХ (не всегда в магазинах) — как более прочный и морозостойкий. Это все-таки внешняя канализация, а не внутренняя.

1. А что может быть с 50-той трубой? Свободный. -Вход на подъем? Или затянуть?
2. Красный (я имею ввиду для внешней проводки) или серый (для внутренней проводки), так как будет использоваться только летом? В магазине сказали, что лучше искать черный (советский) -ПВД-полиэтилен высокого давления. Что ты говоришь?
3. Участок с уклоном. Вдоль забора прямо под откосом. Я понял, что лучше грузить.
4. Почва -Суглинк. А куда обычно прямая дождевая вода с крыши? В другую яму?

1. Отвечает, Владимир.
   1. И не только этот Владимир, особенно в Суглинке, даже на поверхности. Например, его можно вынести за счет набухания почвы так, что откос на каком-то участке сломается. Последствия самые большие, родится вообще … если не сломается.
   Бывает с трубой 110, но гораздо реже, естественно, при соблюдении элементарных правил прокладки.
   2. На «внутреннюю проводку» однозначно не пойдет. Мне нужен ПВХ для наружной канализации. ПП обычно используют для внутренней канализации. На зиму не копаешь…
   «Черная трубка» — это обычно труба ПНД, а не ПВД (я раньше ничего не слышал в нижней части трубок Трубы, могу иметь небольшой опыт). В принципе, это возможно, если вы обнаружите, могут возникнуть проблемы только с стыковкой труб со сбросами (поворотами) и выводом из дома. Если вы не «особенный», лучше не экспериментировать.
   4. Дождевые потоки, как правило, направляются в дренажную систему вокруг дома и выводят их в дренажную канаву. Применяются и другие трубы — «дренажные», гофрированные пластиковые трубы с перфорацией и защитой из герикана.
   В подкладочном грунте для стен дома необходимо сделать хотя бы небольшое поле полива (только для этого небольшая дренажная система). Потому что грунты барабана плохо впитывают воду. С другой стороны, если вы «вылетаете», то обычной резиновой обсыпки вокруг ствола (упрощенная дренажная система) должно хватить надолго.

   Конечно, можно запустить дождевые потоки в эту канализацию, но … тогда будет большая вероятность повреждения труб с осенними и весенними водами «переходами через ноль», потому что объем и состав ( может уже со льдом) этих вод ты не контролируешь.Поэтому дренажные трубы перфорированные, т.е. «еврейские», чтобы вода могла стекать. А если вместо канализационных труб поставить дренаж, то бытовые стоки мы быстро пролистаем (они будут «затягиваться-захлопнутся»), и работать не будет. Не говоря уже о возможных неприятных запахах на всех 20 метрах трубы. Так что канализацию лучше проводить отдельно, а отвод дождевой воды — отдельно.

Спасибо за ответы. Я подумаю.
И последний вопрос:
Выходить на улицу через подвал исключен (плиты перекрытия и 60-сантиметровые бетонные блоки на фундаменте).
Я просто дышу бревенчатым домом в сторону и потом перейду к внешней проводке. Соответственно, спать в 110 не хочу. Схожу на 50. По земле пойдет ПВХ 110.
А что подключить вывод через сруб и ПВХ-110 на наружную стену дома? Это метр три по прямой и все пять с поворотами.

1. Не совсем понял вопрос, Владимир. Внутри дома допускается пятый поддон для внутренней, то есть полипропиленовой трубы. Выпускается на улицу через стену прорези, только щели тщательно «закрываются», сквозняков быть не должно.А потом переход на 110-й ПВХ, а вести его уже. От выхода из разреза до 110-го ПВХ можно поставить те же пятьдесят долларов, только не далеко. Например, опускаем повороты вниз к основанию (сложно сказать, не представляющий возможную дорожку), далее тройник с доработками, на всякий случай, чтобы вставить эксцентрик перехода от полдоллара к плетению. И я пошел 110-м.
   В принципе допустимо на улице «Ин Пун» ставить полуэтаж (если я правильно понял, проблема в этом), но желательно, чтобы это тоже была трубка ПВХ, иначе может быть те же проблемы, что и «под забором».Да и крепить нужно хорошо и аккуратно, делая зазоры по тепловому расширению. ПВХ Milknik продается, но не везде, надо поискать.
   И общий совет при любом пожаре избегайте прямых углов. Делайте их при необходимости командами, например, 45 плюс 45, а между ними вставки. Прямые углы хорошо забиваются, но плохо очищаются.

Да вы все правильно поняли. Просто ни один продавец в магазинах (обошел около пяти) не встретил ПВХ-полтинник. Я посмотрю дальше.От выхода из разреза до места расположения 110 труб мне нужно пройти метров пять пятьдесят долларов по стене (гонка снизу в гараже). Мы должны найти ПВХ.
А старые советские черные трубы, которые раньше прокладывали в квартирах (50) — это случайно не ПВХ? Они еще стояли на подвешенных над головой сливных резервуарах

1. Нет, Владимир, «Старые советские черные трубы» — это полипропилен, очень редко полиэтилен низкого давления, просто краситель был другой. Поищите в специализированных магазинах, на стройплощадках, где продаются профессиональные канализационные трубы 4 и 6 метров, можно использовать без фубов.Я расскажу, как их соединить, это несложно. В том же Интернете есть советы на все. Посмотрите магазин по адресу: г. Уфа, проспект Октябрьский, д. 97, магазин «Все инструменты». А вот электрикам обещан трехметровый 50мм ПВХ по 202 рубля. На крайний случай можно поставить внутренние трубы ПП 50 мм, только смотреть нужно. Проверяйте весной.

Спасибо за консультацию!
Я знаю этот магазин и был там. Это интернет-магазин.Все товары необходимо заказывать, и добираться до прибытия товара. Обязательно задавайте их на сайте.
Только пропустите вопрос: я наконец-то найду пятую кастрюлю из ПВХ. Но всякие повороты и тд тоже нужен ПВХ? Это вообще наверное нереально. Я посмотрю в интернете, а они есть на сайте.
Еще раз спасибо за оказанное внимание.

1. И снова здравствуйте Владимир.
   Прошу прощения. «Втыкая» в Интернет в поисках ПВХ Филькник, я действительно обнаружил, что эти трубы есть только в Питере.Петербург и Москва, причем не всегда местного производства. Живу почти в Питере. Поэтому, чтобы поставить пятую кастрюлю из ПП, просто ищите не стандартные-дешевые ПП 1,8 мм, а 2,0 или 2,2 мм, хоть какой-то запас прочности. В принципе, на неответственных участках канализации Фильтр ПП ставят, не задумываясь о последствиях. Достаточно посмотреть на этот сайт, как я уже писал, в основном весной, с открытием летнего сезона.
   Найденные мной ПВХ в Уфе вряд ли подойдут, они для защиты электропроводов.Толщина стенки всего 1,5 мм. Почему поисковик выдал их мне как канализацию (!), Для меня загадка. Так что из дома бояться Falloon PP. Так что нельзя, но если уж это нужно, то …

Спасибо этой статье за ​​совет. Просто у меня была ситуация, что купил себе многоступенчатый насос. Я приехал, установил сантехнику. Все работало как часы не где не потеет. Когда на следующий день я устал и посмотрел на шахту, там была вода и чуть не залила водяной насос.И если бы у меня был отвод воды, то этого бы не произошло. Надо будет переделать свою шахту.

Для подключения сантехнических устройств к водопроводной сети применяется гибкая гидроизоляция. Он востребован при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, значительно упрощает процесс монтажа. Гибкая футеровка применяется также при установке газового оборудования. От аналогичных водных инструментов отличается технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкий подвод для подключения водопровода — это шланг разной длины из нетоксичного синтетического каучука. Благодаря эластичности и мягкости материала легко занимает нужное положение и позволяет устанавливать в труднодоступных местах. Для защиты гибкого рукава верхний армирующий слой выполнен в виде оплетки, которая выполняется из следующих материалов:

• Алюминий. Такие модели выдерживают не более +80 ° C и сохраняют работоспособность 3 года.При повышенной влажности алюминиевая оплетка склонна к появлению ржавчины.
• Из нержавеющей стали. Благодаря этому армирующему слою срок службы гибкого водопровода для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды +95 ° C.
• Нейлон. Из такой оплетки делают армированные модели, выдерживающие температуру до +110 ° С и рассчитанные на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

Пара гайка-гайка и гайка, изготовленные из латуни или нержавеющей стали, используются в качестве крепежа.Устройства с разными показателями допустимой температуры различаются цветом тесьмы. Синий используется для подключения к трубе с холодной водой, а красный — с горячей.

Выбирая лейку для воды, нужно обращать внимание на ее эластичность, крепление и предназначение. Обязательным также является наличие сертификата, исключающего отделение токсичных компонентов резины в процессе эксплуатации.

Особенности газоснабжения

При подключении газовых плит, колонок и другого оборудования также используются гибкие вкладыши.В отличие от моделей для воды, они имеют желтый цвет и не проходят испытания на экологическую безопасность. Для крепления используются концевые стальные или алюминиевые фитинги. Различают следующие типы арматуры для подключения газовых приборов:

• шланги ПВХ, армированные полиэфирной нитью;
• из синтетического каучука с оплеткой из нержавеющей стали;
• сильфон, выполненный в виде гофрированной трубы из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям.В ассортименте представлены изделия и материалы известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи каждому клиенту назначен персональный менеджер. Возможность доставки по Москве и в другие регионы РФ позволяет быстро получить купленный товар без лишних хлопот.

Дренаж — гидро-подъемное мероприятие по сбросу излишков подземных вод.

Если долго не оставлять воду с территории, почва заваливается, если быстро исчезают (набухают) кустарники и деревья, необходимо срочно принять меры и провести осушение участка.

Причины увлажнения почвы

Причин схождения почв несколько:

• глинистая тяжелая структура грунта со слабой водопроницаемостью; №
• водонепроницаемая в виде серо-зеленой и красно-коричневой глин расположена близко к поверхности;
• залегание высоких подземных вод;
• техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), препятствующие естественному осушению;
• нарушение водного баланса при строительстве оросительных систем;
• Ландшафтный участок расположен в низине, балка, дупло.В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды.

Что чревато избытком влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами — деревья и кустарники погибают. Почему это происходит?

• снижается содержание кислорода в почве и увеличивается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и энергетического режима в почве; №
• — кислородное голодание корнеобразующего слоя, приводящее к отмиранию корней растений;
• нарушает поступление растениями макро и микроэлементов (азота, фосфора, калия и др.)), т.к. избыток воды смывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
• происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне грунтовые воды

Внимательно изучите флору вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине находятся слои грунта с водой:

• риповодка — в этом месте лучше всего перекапывать водой;
• на глубине 0.5 м — носовая деревня, сундуки, разновидности оскока — пузырь, остолик, лисица, Вайник Лангесдорф;
• на глубине от 0,5 м до 1 м — Толлга, Канарские острова;
• от 1 м до 1,5 м — благоприятные условия для приручения луга, мяты, мышиного горошка, чина;
• с 1,5 м — напиток, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя осушение участка

Каждая группа растений имеет свои потребности во влажности:

• с глубиной залегания грунтовых вод от 0.От 5 до 1 м можно выращивать овощи и алюминиевые цветы на высоких грядках;
• глубина водоема до 1,5 м. Хорошо переносится овощными культурами, зерновыми, однолетними и многолетними (цветами), декоративными и плодово-ягодными кустарниками, деревьями на карликовом пике;
• если грунтовые воды на глубине более 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
• Оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства от 3,5 м.

Требуется ли дренаж

Запишите свои наблюдения хотя бы на время.Вы сможете понять, сколько нужно дренажа.

Может, имеет смысл просто перенаправить отстойные и осадочные воды по обходному каналу, а не дать им течь по своему участку?

Может быть, нужно спроектировать и обустроить лабиринт и улучшить состав почвы и хватит ли этого?

Или стоит делать дренаж только для плодовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, позвонить которому мы настоятельно рекомендуем.Но после прочтения этой статьи вы получите некоторое представление в этом вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанных с устройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении, требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. . Данная задача применяется для выявления возможных дефектов или неправильной установки всего зашитого канализационного узла и акт опробования внутренней канализации и дренажных систем станет реальным доказательством выполнения работ по приемке объекта.

Визуальный осмотр должен сопровождаться тестом внутренней канализации и дренажа в АКТ, который в настоящее время представлен действующими правилами применения серии «D», что соответствует совместному предприятию 73.13330.2012 «Бытовые санитарно-технические системы здания» недавно вступила в силу новая Актуализированная рабочая редакция СНиП 3.05.01-85.

Наличие туалета и дачного водопровода делает актуальными вопросы по сбору и отведению всех стоков.Перекрытия на приусадебном участке довольно часто являются оптимальным решением проблемы, если нет возможности подключения к централизованной канализации.

Вне зависимости от типа используемого материала, а также объема, основное предназначение выгребной ямы — обеспечение максимально комфортного проживания в частном домовладении и качественный сбор всех сточных и канализационных вод, которые образуются в процессе жизни всех жителей.

При выборе конструкции сливной ямы необходимо исходить из:

• общего количества сточных вод, производимых за сутки, которое зависит не только от количества жилых помещений, но и от степени оснащенности жилых помещений различными сантехнические устройства;
• периодичность и интенсивность использования сточных вод;
• характеристика почвы на участке при загрязнении и уровне расположения грунтовых вод;
• бюджет, который предполагается потратить на устройство выгребной ямы.

Самая демократичная и простая в исполнении вариативная яма — это конструкция конструкции на основе металлических или пластиковых бочек.

Описание метода

Использование как металлических, так и пластиковых бочек имеет не только определенные преимущества, но и некоторые недостатки, которые необходимо учитывать при устройстве выгребной ямы.

Преимущества

Металлические бочки более эффективно предотвращают процесс шлифования стен в выгребной яме.Однако пластиковые бочки имеют существенные преимущества перед металлическими конструкциями:

• практически полное отсутствие ограничения срока эксплуатации и возможности использования более сорока лет;
• простая самостоятельная установка, за счет небольшого веса такого ствола;
• высокий уровень устойчивости к воздействию многих химических продуктов, включенных в оценочные стоки;
• Устойчивость к коррозии и давлению грунта.

недостатки

• Заливные ямы из металлических бочек, как правило, дают негерметичность конструкции, что может повлечь за собой необходимость дополнительной защиты.К тому же такая конструкция неустойчива к процессу коррозии, и менее чем за пять лет стволы могут просто стать наоборот. Также металлические бочки более габаритные и могут потребовать значительных усилий при установке.
• Пластиковые бочки нуждаются в частой перекачке жидкости и могут плохо реагировать на слишком низкие температурные показатели, что требует применения теплоизоляционных материалов для изоляции пластиковой конструкции.

Цена

Средняя стоимость отбойника на пластиковых бочках высотой два метра и диаметром один метр не превышает 160 долларов.В эту сумму входит бочка, котелок, а также стоимость щебня или битого кирпича.

Стоимость металлической бочки существенно разнится и может начинаться от 300 рублей. Общие расходы будут зависеть от глубины котлована под грейфер и количества металлических бочек, задействованных в конструкции.

Необходимые инструменты и материалы

При выполнении самостоятельных работ по устройству ствольного взломщика необходимо использовать:

• металлический или ствольный;
• болгарский;
• лопата и обочина на сплошном канате;
• муфта;
• насадка;
• трубы канализационные;
• герметик;
• Щебень или кирпич бойный;
• цементная смесь и емкость для замешивания раствора;
• Нетканое полотно на основе высококачественного геотекстиля.

Основные характеристики и приобретение ствола

Самый надежный и простой вариант — приобрести готовую пластиковую конструкцию, которая уже включает такие необходимые элементы, как люк и вентиляционное отверстие. В зависимости от объемов потока необходимо выбрать количество таких бочек, которые в процессе установки будут совмещаться между собой.Отсутствие возможности приобрести готовую тару не представляет особой проблемы. Можно использовать вариант конструкции на основе металлических бочек объемом в двести литров.

Лучший вариант такой бочки — это емкости, которые используются на железной дороге при перевозке химических жидкостей или бензина. Именно такие стволы имеют толщину шестнадцать миллиметров и могут эксплуатироваться не менее пяти лет.

Установка бочек в приямок и соединение

Ямы Селдикт из бочек имеют довольно простую и понятную конструкцию.Для его самостоятельной установки необходимы следующие последовательные шаги:

• выбор места, где будет располагаться выгребная яма; Поам медь
• , совпадающие по своим габаритным параметрам, а также по форме предполагаемой для установки резервуара. Диаметр ямы должен быть на двадцать сантиметров больше диаметра устанавливаемой емкости;
• Сплав дна кричащей ямы с щебнем. Поверх щебня или кирпичного боя следует насыпать двадцать сантиметров песчаного слоя с последующим тщательным отсыпанием;
• при наличии близко протекающих грунтовых вод важно выполнить качественную бетонную подушку поверх песка;
• Опустите карман из подходящего материала на дно вырытой ямы.Если используется готовая емкость с входным патрубком, то этот участок должен точно совпадать с местом расположения канализационной трубы;
• При использовании пластиковой емкости залить ее водой, а затем залить образовавшуюся щель между установленной емкостью и раскопанной. Все покрытые слои необходимо тщательно утрамбовать;
• с помощью двусторонней муфты обеспечивают соединение канализационной трубы с приемным патрубком в верхнем установленном стволе.

На завершающем этапе следует провести грунт, оставив только люк, а также вентиляционную трубу.Если бочка была заполнена водой, то перед засыпкой воду следует откачать насосом.

При использовании металлической бочки перед окунанием в емкость с помощью болгарки прорезать дренажные отверстия в насадке, а также смонтировать приемную насадку и обработать все места стыков герметиком с последующим намотка геотекстиля.

Очистка загрязненных контейнеров — не самое любимое занятие для многих, особенно если это контейнеры больших размеров.По ссылке вы найдете дополнительную информацию Как облегчить эту процедуру.

Надлежащая эксплуатация строительства

Необходимо проводить регулярную откачку, а также периодические визуальные проверки конструкции на герметичность. Это же правило актуально и при эксплуатации металлической конструкции. очень важно!

Размещение в частном доме предполагает наличие автономной канализации.Он состоит из внутренней разводки, внешнего трубопровода и привода (или лос). Для жителей загородных поселков или временных домов (сезонных) жилье остается актуальной выгребной ямой как лучший способ сбора и частичной переработки мусора.

Самостоятельные самоделки расскажем, как строится выгребная яма из бочки. Это предельно простой вариант, требующий минимум средств. С учетом наших рекомендаций можно легко устроить автономную канализацию с выпасом.

Раньше слово «септик» было неизвестно, а выгребная яма играла роль единственного возможного места для сбора мусора.

Конструктивно все травоядные были похожи, разница касалась наличия или отсутствия какой-либо емкости. Часто в земле вырывали обычную яму, а над ней строили деревянный дом. Такие уличные туалеты до сих пор можно встретить в старых деревнях.

Современный вариант туалета, который находится во дворе, представляет собой красивый дом, аккуратно расписанный и украшенный цветами. Под ним загорелась канализационная емкость с горловиной для откачки

Яма без герметичности — экологическая угроза садовому участку.Если домовладельцев интересует чистота почвы и воды, они обязательно поставят резервуар в батат для шишки.

Раньше его строили из досок или кирпича, сейчас — из бетонных колец или монолитного бетона. Часто используются бочки, металлические или пластиковые, специально предназначенные для обустройства канализации.

Даже большой герметичный резервуар из модифицированного пластика — это просто привод, который быстро наполняется и требует регулярной прокачки. Именно по этой причине выгребные ямы категорически не подходят для семейных дач.

Галерея изображений

Чтобы посещение вашей бани доставляло вам только удовольствие, позаботьтесь о том, чтобы сливная яма для бани была устроена правильно. Он будет выполнять в первую очередь канализационные функции, то есть выводить сточные воды из конструкции. Промыть водопровод в бане просто: достаточно проложить трубы из металлопластика от электрического водонагревателя до места подачи горячей воды, и для этого не требуется особых навыков. Что касается размещения мусора, важно соблюдать все строительные нормы.Обо всем подробнее — в статье.

Как проложить водосточную трубу

По правилам дренажная труба должна быть проложена при возведении фундамента. Его размещают в его нижней части под сливной ямой.

Сливная яма в бане копается в 3-х метрах от фундамента. Особенности участка укладки труб:

1. Края котлована защищены от обрушения опалубкой и бетонированием.
2. Дно дренажной ямы оставляют свободным для беспрепятственного впитывания воды в землю, а верх снабжается надежным перекрытием с отверстием для дренажной трубы.

1. Стыки и изгибы во время трубы недопустимы, иначе может произойти засор.
2. После монтажа водостока и водопровода пол в бане заливается бетоном. При этом нужно выдерживать уклон пола в сторону трубы.
3. Сливное отверстие закрывается специальной сеткой, которая создаст дополнительную защиту от засорения трубы.
4. После полного высыхания цемента его облагораживают плиткой, поверх которой выкладываются съемные решетки из дерева.Они предотвратят дискомфорт и возможные ожоги от контакта с горячей столовой. Кроме того, при необходимости решетки легко снимаются для просушки и антисептической обработки, а в случае износа — для их замены.

Утеплитель этого пола не потребуется — пол залит бетоном по всем правилам и уложенная на него качественная плитка быстро нагревается при топке бани и не пропускается холодный воздух.

Совет профессионала: Если уклон при проведении сливной трубы в ванне в сторону выгребной ямы обеспечен достаточным, изоляция трубы также не требуется.

Опции устройства слива для ванны

Сливная яма из металлической бочки

Конструкция такой сливной ямы аналогична конструкции. Металлическую бочку на 200 литров можно использовать как емкость для слива. Дизайн конструкции достаточно простой:

1. Сливные отверстия проделываются на боковой поверхности бака болгаркой. Отверстия ставятся в шашку, с шагом 15-20 см.

1. В днище бочки установлена ​​насадка, соединенная с муфтой канализационной трубы.На месте стыка проводится тщательная заделка силиконовым герметиком. Уплотнение должно быть как наружным, так и внутренним.
2. Вся поверхность бароха окутана геотекстилем — нетканым материалом, состоящим из полиэфирных волокон и обладающим защитными свойствами. Он будет сливать стоки, не переходя в сливную бочку в сливной бочке.
3. Прочная фиксация геотекстиля на бочке осуществляется шпагатом или липкой лентой. Он проходит по бокам и днищу емкости с расчетом, чтобы оставаться отверстием для форсунки.Верх ствола покрыт отдельным отрезком геотекстиля, который плотно закреплен.

1. Копка сливной ямы производится в непосредственной близости от мест, где будут происходить капли воды (душ, умывальник, биде и т. Д.). Его глубина и ширина должны быть немного больше размеров ствола.
2. Дно котлована засыпают слоем щебня или гравия толщиной 20-30 см. На получившуюся подушку ствол устанавливают таким образом, чтобы сопло было вверху.

1. Пустоты в яме засыпаны щебнем.
2. К форсунке подводится канализационная трубка.

Деревенская яма из бочки готова!

Двухкамерная перегородка из полиэтиленовых бочек

Полиэтиленовые бочки также можно использовать как емкости для выгребных ям. Конструкция двухкамерной септики представляет собой систему из двух стволов:

• первая приемная, служащая для защиты твердых частиц от запасов;
• второй дополнительно профилирует воду, оглушенную в первой бочке.

Вода поступает из первой бочки во вторую через специально оборудованный зазор между грунтом и бочками, заполненными смесью гравия и песка. Этот зазор представляет собой биологический фильтр, через который очищенная вода попадает в землю. Верхняя часть септика закрывается крышкой, трижды пропитанной биозащитным составом.

В фундаменте ванны задействован двухкамерный септик из пары купе и душа, совмещенный с тройником с коллектором, который, в свою очередь, подается в септик.В пристройках устанавливается люк для доступа к трубам с целью ремонта и осмотра. При соблюдении всех перечисленных ниже условий канализация будет работать безупречно и исправно.

Консультация профессионала:

Преимуществом использования полимерных бочек при строительстве двухкамерной септики является их устойчивость к гниению, коррозионному разрушению и грибку. Таким образом, применяя их, вы обеспечиваете долгое время услуги клинингового объекта без замены и ремонта.

Подземные поля фильтрации

Для отвода сточных вод из ванны могут использоваться подземные фильтрующие поля. С их помощью камни очищаются и распределяются в гуще по системе оросительных трубопроводов по всей площади дачного участка. Конструкция состоит из септика-отстойника, оборудованного дозирующим устройством, дренажной трубы и распределительного колодца.

Вода по трубе попадает в сеть оросительных каналов — дренажные трубы заделаны в землю.Глубина прокладки труб от 0,8 до 1,5 метра, но они не должны располагаться на расстоянии менее 1 метра от уровня грунтовых вод.