Выровнять лаги по уровню: как сделать пол ровным без посторонней помощи

В деревянные лаги сначала устанавливаются пластмассовые болты-стойки. В каждую по пять таких болтов-стоек.  Затем разметить при помощи одного болта необходимую высоту пола. Далее при помощи строительного уровня производится выравнивание лаг по уровню, путем регулирования высоты болтов.  Заданная высота рассчитывается  как разница между основанием  и самой высокой точкой лаги.  Перепад высоты не должен превышать двух миллиметров на один метр погонный бруса.  После этого при помощи стамески срубить выступающие за пределы верхней плоскости болты-стойки.  Все неровности (заводской брак, дефекты, появившиеся при перевозке и монтаже) устраняются либо при помощи электрорубанка, либо при помощи шпатлевки для пола.

При нарушении технологии процесса выравнивания недостатки можно будет заметить сразу после завершения работ.

© 2021 prestigpol.ru

Выравнивание пола с помощью лаг. Как выровнять лаги по уровню? Способы регулировки Выравнивание старых лаг деревянного пола

Обустройство пола по лагам

Тепло в доме, а также здоровый микроклимат обеспечивает деревянный пол. Кроме этого, за счет конструкции, поверх него можно производить различные покрытия. Ну а когда появились шпунтованные половые доски, пол на лагах обрел свое второе рождение.

Обустройство пола по лагам заключается в их укладке на заранее подготовленное основание. Элементы располагаются с определенным шагом. В дальнейшем образовавшиеся промежутки заполняют утеплителем, в качестве которого в основном обычно используется минеральная вата. Это позволяет сделать полы теплыми.

По лагам производят укладку досок, которые могут служить чистовым полом, или укладывают покрытие, а также при необходимости проводят выравнивание пола своими руками.

Описываемые полы отличаются одни от других только видом основания. Рассмотрим основные типы оснований.

Типы оснований

Грунт

Если планируется выполнение пола на грунте, то необходимо изготовить фундаменты для столбиков, выполненных из кирпича. На них будут укладываться лаги, но предварительно между ними и кирпичными столбиками, в качестве гидроизоляции ложится рубероид.

Далее необходимо заполнить все промежутки между лагами и около стен утеплителем для утепления пола. Высота получившегося в результате подполья должна быть примерно 20 сантиметров. Рекомендуется выбирать шаг укладки лаг в зависимости от их толщины. Он колеблется в пределах от 90 до 120 сантиметров.

Перекрытие из железобетона

В том случае если планируется укладка пола на железобетонное покрытие, то сначала укладывают прокладки или производится подсыпка смеси из песка и шлака. И только после этого укладывают лаги.

Шаг укладки обычно составляет 60 сантиметров. Крепление лаг осуществляется при помощи анкерных болтов, проверяя строительным уровнем правильность укладки.

Деревянные балки

Обычно деревянные перекрытия выполняют из прямоугольных брусьев, поэтому полы могут стелиться поверх них. Однако если расстояние между балками более 80 сантиметров, то необходима установка лаг. Элементы в этом случае ставятся поверх балок, а уже потом настилаются напольные покрытия.

При устройстве полов по лагам существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться. Перечислим основные:

• лаги укладываются поперек света;
• элементы укладывают обязательно перпендикулярно прохода, в таких местах как коридор и фойе;
• обязательная укладка под дерево прокладки и слоя засыпки для звукоизоляции между этажами;
• соблюдение зазора между стенами и конструкцией.

Регулируемые черновые полы

При устройстве черновых полов существуют некоторые особенности. А именно, возможность замены стяжек и засыпок регулируемыми конструкциями. Эту особенность используют при проведении капитального ремонта полов там, где присутствует неровное основание.

Сегодня применяются две основные технологии:

1. Установка лаг, имеющих регулировку;
2. Установка пола на фанере, также имеющего регулировку.

Они в основном используются при ремонте полов в старых зданиях, ведь здесь просто невозможно выполнять бетонную стяжку из-за перекрытий, которые могут не выдержать такой нагрузки.

Устройство регулируемых лаг

При изготовлении такого пола, лаги устанавливают на специальные болты- стойки, которые крепятся на основание и имеют возможность регулировки. С их помощью можно поднять уровень до необходимой высоты. Для выполнения этой операции достаточно произвести их вращение при помощи специального ключа. Что может быть проще?

Пол на фанере

При укладке фанерных полов можно не применять лаги, укрепленные на основании, а устанавливать ее, используя регулируемые болты. Для этого втулки с резьбой вставляют в фанеру. В эти втулки потом вворачивают болты. Вся конструкция выглядит как установленный на ножках стол. При помощи болтов очень просто установить нужный уровень для выравнивания пола фанерой.

Видео: выравнивание бетонного пола в квартире

Деревянный пол считается очень хорошим напольным покрытием, ведь он экологичен, его поверхность теплая, по нему комфортно ходить, к тому же дерево вносит определенный колорит в помещение. Поэтому не удивительно, что большинство владельцев домов и квартир отдают предпочтение именно деревянному напольному покрытию. Это может быть как непосредственно деревянные доски, так и изделия из древесины, такие как фанера или паркет. Сделать ровный пол своими руками не так уж и сложно, главное не спешить и четко следовать инструкциям. Благо в интернете достаточно много видео материалов, с помощью которых можно с легкостью разобраться — что и в каком порядке делать.

Основания для пола

В зависимости от местонахождения помещения и его конструктивных особенностей основанием для будущего пола может быть:

• грунт;
• железобетонное перекрытие;
• деревянные балки.

Первый вариант предусматривает обязательное наличие кирпичных столбиков. Они должны стоять на фундаменте здания и именно на них будут устанавливаться лаги. Но сначала, чтобы обеспечить проникновения холода и сырости в помещения, которые к тому же отрицательно влияют на деревянные лаги на кирпичные столбики кладется рубероид или любая другая изоляция. Чтобы пол лучше держал тепло между лагами стелиться утеплитель. Поэтому высота подполья должна быть не меньше 20 см. Стоит также обратить внимание, что шаг между лагами зависит от их толщины и колеблется в пределах от 90 до 120 см.

Покрытие из железобетона, что так часто встречается в многоэтажном строительстве, не может стать ограничением, если хозяин хочет иметь деревянный пол. В этом случае выравнивание пола также происходить с помощью лагов, на которые затем монтируется фанера или любое другое напольное покрытие из древесины. Шаг между лагами, как правило, составляет 60 см.

Видео выравнивания бетонного пола

Деревянные балки также довольно часто являются основой для будущего пола. Чистовое покрытие может прямо стелиться на них, однако если расстояние между ними более 80 см., тогда необходимо дополнительно устанавливать лаги. Они крепятся прямо на балки и уже потом на них стелиться пол.

Преимущества выравнивание пола с помощью лаг

Чтобы чистовое покрытие в ходе эксплуатации не деформировалось и служило долго, радуя своих хозяев своим видом необходимо выровнять основание под пол. Если же к этому этапу подойти небрежно, тогда через довольно небольшой промежуток времени паркет, фанера или другое покрытие из древесины деформируется и надо будет все переделывать.

Самым простым и доступным способом выровнять пол является использование лаг. С их помощью провести выравнивание полов своими руками намного легче, чем сделать бетонную стяжку. К тому же во время заливки пола бетонной смесью необходимо участие как минимум двоих человек. Еще одним преимуществом выравнивания пола с помощью лагов является отсутствие необходимости терять время и ждать пока бетон схватиться и затвердеет, чтобы дальше продолжать ремонтные работы. При использовании лагов стелить чистовое покрытие можно сразу после завершения подготовительных работ.

Также в пользу использования полов с лагами говорит и тот факт, что они имеют лучшую звукоизоляцию, по сравнению с бетонной стяжкой, их проще утеплить, да и под ними легче проложить все необходимые коммуникации. Кроме всего вышесказанного не забываем, что дерево весит значительно бетона, что значительно снижает нагрузку на фундамент и межэтажные перегородки дома.

Что нужно чтобы провести монтаж пола на лагах своими руками

Инструмент для работы довольно простой и его несложно купить в любом супермаркете. Итак, для выравнивания пола с помощью лаг

• понадобиться:
• перфоратор;
• уровень;
• шуруповерт;
• электролобзик;
• дрель;
• рулетка;
• саморезы по дереву;
• молоток.

Сразу приобрести все эти инструменты довольно дорого и если они в дальнейшем не будут нужны, то к тому же не имеет экономического смысла, выгодней и дешевле будет взять их напрокат. Так цена самого дешевого перфоратора составляет 40 долларов США, но как и все очень дешевое никто не гарантирует столько долго он проработает. Цена же для проката в среднем начинается от 5 долларов США.

Основные этапы монтажа пола своими руками

Чтобы правильно организовать работу лучше ее разбить на несколько этапов. Так условно монтаж пола можно разделить на такие этапы:

• подготовка поверхности;
• получение контрольной линии;
• монтаж брусьев.

Подготовка поверхности

Нельзя монтировать деревянные брусья на сырое основание. Поэтому перед началом работ необходимо проверить уровень влажности бетонного основания. Для этого на несколько день кусок полиэтиленовой пленки кладется на бетон и прижимается со всех сторон, чтобы вовнутрь не поступал воздух. Через день или два, если внутри не образовался конденсат можно приступать к работе. Так как это значить, что основание уже достаточно высохло.

После всех подготовительных работ черновое основание очищается от грязи и пыли. Чтобы полностью обеспылить поверхность необходимо на основание нанести грунтовку. Затем необходимо подождать пока она высохнет и лишь тогда продолжать работу.

Видео подготовительный этап

Гидроизоляция

Затем вся поверхность основания покрывается рубероидом или другим гидроизолирующим материалом. Рулонные материалы раскачиваются внахлест, чтобы захватывать 15-20 см предыдущего полотна. Стыки между линиями фиксируются скотчем.

Совет!!! Если в качестве гидроизоляции был выбран очень тонкий материал, тогда его рекомендуются стелить в несколько слоев. Они должны накладываться перпендикулярно друг на друга.

Расчет уровня

Чтобы монтаж пола не закончился фиаско необходимо перед началом активных работ правильно сделать разметку уровня будущего пола. Первая отметка должна делаться в самом высоком месте над основанием на высоте, где должно находиться напольное покрытие. Все остальные отметки с помощью лазерного или водяного уровня проставляются уже с учетом ее размещения и соединяются в линию. Затем нужно приплюсовать толщину фанеры, напольного покрытия, лаг. После чего полученный результат вычитается от предполагаемой высоты будущего пола, полученная разница является толщиной будущей подкладки под брусья.

Монтаж обрешетки

Монтаж обрешетки с лаг своими руками не такое уж сложное занятие. Основным материалом являются деревянные бруски длиной до 2 м., сечением 50* 100 или 40*80. Возле дверного проема необходимо монтировать более широкую лагу.

Расстояние между лагами зависит от их толщины, предполагаемой нагрузки на будущий пол, а также толщины доски напольного покрытия.

Кроме этого не забываем, что между стенкой и ближайшей лагой не должно быть расстояние менее 30 см. Устанавливаются лаги на маяки, которые выставлялись на этапе отметки уровня. Кроме этого сейчас можно также применять специальные болты для выравнивания пола. Они крепятся в основание и непосредственно в деревянные брусья. Их использования значительно ускоряет и упрощает процесс выравнивания пола своими руками. Однако стоят они не дешево, цена 100 мм болта-стойки для регулируемых лаг начинается от 1,8 доллара США.

Приобретенные болты крепятся в лаги, в среднем на брусок длиной около 2 метров необходимо установить 5 болтов. Отверстия для их просверливаются с помощью специальных сверл по дереву с расширенным наконечником. При этом оно должно быть на 1-2 мм меньше диаметра болта, чтобы при установке последнего обеспечить жесткость регулировки. Ускорить процесс вкручивания болтов поможет дрель со специальной насадкой.

Затем все лаги ровно выкладываются на основания пола. Далее их необходимо закрепить. Для этого через полимерные болты просверливаются дырки в бетоне, куда затем вставляются специальные дюбель гвозди. Они забиваются в основание пола и таким образом жестко фиксируют конструкцию обрешетки.

После этого наступает этап выравнивания. Здесь мастеру понадобится уровень и специальный ключ. С помощью первого инструмента определяется правильная высота всех брусьев, а вторым эти брусья поднимаются или опускаются на нужную высоту. Это довольно кропотливая работа, но от ее качества зависит, насколько ровной будет поверхность будущего напольного покрытия.

Укладка теплоизоляции

Для обеспечения хорошей теплоизоляции помещения между лагами размещаются различные утеплители, это может быть минеральная или каменная вата, керамзит. Выбор материала зависит от толщины пола, а также его местоположения. Если монтаж проводится на грунте или над цокольным этажом толщина утеплителя должна быть достаточной, чтобы обеспечить прекрасные тепловые качества помещения. Между этажами слой утеплителя может быть меньше, однако его толщины опять же должно хватать для комфортного пребывания в помещении и небольших расходах на его отопление.

Монтаж фанеры

После выравнивания обрешетки и укладки теплоизоляции с лагов срезаются шапки и выступающие части болтов. И сверху на брусья укладывается настил, как правило, это фанера. На этот материал достаточно просто стелить любое финишное покрытие: ламинат, паркет, линолеум и т.д.

Выравнивание пола фанерой по лагам – это весьма популярный способ подготовки ровного основания под паркет, ламинат или линолеум. Данный вариант требует намного меньше сил и времени, чем, например, стяжка пола. Еще один плюс метода – хорошая вентилируемость пола, а это особенно важно, если ваш выбор пал на ламинат или паркет.

Выравнивание пола с помощью лаг

Использование лаг для выравнивания основания – метод старинный. Надежность его проверена веками. Однако не все так просто! Чтобы достичь хороших результатов, необходимо соблюдать технологию. К делу приступайте после того, как закончили все работы со стенами и потолком.

Соблюдайте технику безопасности! Вся электропроводка должна быть обесточена, это поможет избежать коротких замыканий и несчастных случаев. Все действия лучше совершать в защитных очках и перчатках.

Стоит отметить, что сырость негативно сказывается на деревянных полах, именно поэтому проследите, чтобы используемые деревянные элементы имели влажность не более 19%, кроме того, их нужно обработать антисептиками. Влажность воздуха не должна превышать 60%. Деревянные элементы внимательно осмотрите: нет ли на них повреждений.

О подготовительном этапе

Очистите пол от грязи, пыли и мусора. Настелите рубероид или гидроизоляционную полиэтиленовую пленку на всю площадь пола. Нахлест – 15-20 см. Скотчем зафиксируйте стыки.

Если материал тонкий, то его лучше постелить в несколько слоев. Для хорошей звукоизоляции основы применяют всевозможные прослойки. Размер – толще лаг на 1,5 см.

В качестве самих лаг используют древесные бруски (длина – 2 м, ширина – 0,8 м, толщина – 0,4 м). Возле дверного проема установите широкую лагу (шире стандартной на пару миллиметров).

Лаги уложите на расстоянии 4-5 см друг от друга. Между стенкой и лагами должен оставаться зазор в 30 мм.

Перед тем как приступить к монтажу лаг, поверхность пола замеряют и уровнем выставляют нулевую отметку, ориентируясь на нее, устанавливают маяки в виде саморезов. Их размещают через каждые 0,2 м. Саморезы должны находиться напротив друг друга, тем самым образуя квадраты.

Об укладке лаг

На подготовленную основу укладывают лаги, ориентируясь на маяки. В местах с большими перепадами высот их устанавливают на столбики (бобышки) разной высоты, не забывая при этом использовать подкладки. Высота лаг регулируется саморезами и шуруповертом: звукоизоляционный слой стягивается плотнее, лаги опускаются или поднимаются.

Если лаги нужно установить на основу из грунта, то делают это в такой последовательности: столбы на фундаментах из кирпича – рубероид – звукоизоляционная прокладка – лаги. Затем лаги тщательно измеряют (в разных направлениях: перпендикулярно, продольно, относительно друг друга) рейкой и уровнем, плоскость должна получится идеально ровной.

Следующий этап работ касается обрешетки. На расстоянии не менее 0,5 м между лагами на деревянные столбики устанавливают поперечины – ригели, закрепляют их саморезами. Пространство между лагами заполняют слоем теплоизоляционного материала.

Вы можете смело использовать минвату, керамзит, эковату. Зазоры между утеплителем и лагами устраните. Сверху лаги покройте слоем битумной бумаги или пергамина.

Заключительный этап: настил фанеры по лагам и шлифовка

На основание из лаг крепим фанеру. Вначале ее разложите, после подгоните размеры плит, сделайте зазоры (1-2 см от стены, между плитами – менее 1 см). Листы фанеры закрепите на обрешетку, саморезы крепите каждые 5-10 см. Проследите, чтобы стыки листов попали на лагу, фанеру при этом уложите со смещением.

Чтобы увеличить прочность пола, постелите еще слой фанеры, при этом скрепите его с предыдущим клеем. Верхний слой отшлифуйте.

Подготовленное основание будет хорошо вентилируемым, теплым, звукоизолированным, оно станет надежным стартовым покрытием для последующей укладки паркета, линолеума или ламината.

Альтернативные варианты

Вариант № 1: «регулируемая фанера»

Новинка на рынке строительных материалов – регулируемая фанера, которая позволяет обойтись без применения клея. Отверстия здесь просверливаются согласно готовой схеме в листе, лист затем кладут на пол, и аналогичные отверстия просверливаются уже в основе.

Выставляют уровень. Затем укладывают фанеру, ее фиксируют сверху гайками с шайбами.

Лишние части стержней срезают. Укладывают внахлест второй слой фанеры. Данный способ помогает исправить косой пол без лаг.

Вариант № 2: «на клею»

Этот метод нужно применять по готовой стяжке (при полном ее высыхании), если перепады высот небольшие. Вначале проверьте уровень влажности: метровый кусок полиэтилена прижмите к полу чем-нибудь тяжелым, если через трое суток испарины нет, то приступайте к работе с фанерными листами.

Перед тем как укладывать фанеру, раскроите и уложите ее на пол. Эта манипуляция позволит подогнать размер, выпилить куски с нужными параметрами для углов, арок, столбов, дверных проемов.

На фанере не должно быть ни трещин, ни расслоения. Так как данный материал подвержен деформации (он реагирует на малейшее повышение влажности воздуха), между листами оставляют небольшой зазор (около 5 мм).

Щели помогают воздуху циркулировать. Фанеру уложите со смещением. Пронумеруйте все детали и зарисуйте схему укладки. Уберите фанеру. Эта был лишь этап «примерки».

Если вы решили уложить фанеру без использования лаг, значит, ваш пол идеально ровный. Тщательно обеспыльте и загрунтуйте основу (для этого подойдет праймер, его готовят из клея для фанеры и растворителя или битумной мастики с бензином). Данным составом (он обеспечит прочность цементного пола, улучшит сцепляемость фанеры и основания) покрывают бетонное покрытие. Наносить праймер нужно валиком.

Схема для укладки листов уже готова, осталось скрепить части. Как уже говорилось, это можно сделать клеем или битумной мастикой. Но это не все! Помимо клея вам понадобятся и анкерные болты или саморезы. Расстояние между ними – 20 см.

После того как положите фанеру, просверлите отверстия в стяжке. Далее листы фанеры шлифуются наждачной бумагой или специальной машинкой.

В настоящее время используются различные технологии для выравнивания деревянных полов.

Какими способами можно исправить поверхность дощатого пола?

осп плита

Выравнивание деревянных полов при помощи плит в дальнейшем предполагает использование различных финишных покрытий. А это не только дополнительные финансовые затраты, но и потеря времени. Кроме того, после выравнивания вместо полов из натуральных досок в квартирах появляются покрытия из искусственных материалов.

Почему пол становится неровным

Во время эксплуатации проявляются все допущенные во время кладки пола ошибки.

1. Неправильно выставленные лаги. Во время настила пола вначале устанавливаются крайние лаги, между ними натягивается веревка, по которой укладываются все остальные. Если крайние лаги не лежат в одной плоскости, то пол будет иметь уклон.
2. Расстояние между лагами и их размеры не отвечают фактическим нагрузкам. Во время эксплуатации наиболее нагруженные места прогибаются, деформация становится необратимой, на плоскости пола появляются большие по размерам прогибы.
3. Во время настила пола использовались очень влажные или очень сухие доски. Во время увеличения влажности пол местами вспучивается, во время высыхания доски коробятся, между ними появляются большие щели.
4. Недостаточная эффективность естественной вентиляции или неправильно сделанная гидроизоляция. В таких условиях пиломатериалы поражаются гнилью, теряют свои первоначальные несущие способности, поверхность пола прогибается. Самый неприятная ситуация – для устранения проблем необходимо полностью менять половое покрытие.

Во всех описанных случаях нужно выравнивание пола, но перед началом работ обязательно надо определить причину появления неровностей и их характер, эти знания окажут помощь при выборе правильных методов.

Определение величины и характера неровностей пола

На выбор технологии выравнивания большое влияние оказывает фактическое состояние деревянного пола. Мы уже упоминали, что гнилые доски или лаги обязательно нужно менять, в этом случае речь идет не о выравнивании, а о замене пола. Кривизну полов нужно определять по трем параметрам.

1. По горизонтальности. Для проверки лучше пользоваться лазерным уровнем, если его нет, то подойдет и водяной, в крайнем случае отклонения можно проверять обыкновенным пузырчатым. Установите луч лазерного уровня по горизонтали на расстоянии примерно 10–15 см от уровня пола. При помощи обыкновенной деревянной линейки или рулетки замеряйте расстояние от плоскости пола до лазерного луча. Делайте так по периметру помещения и в нескольких местах по центру. Если наклон пола более сантиметра, то его можно выравнивать только при помощи дополнительных лаг или специальных упоров. Это долго и трудно.
2. По прогибам. Длинное правило приставьте к полу в нескольких местах, прогибы обнаруживаются на просвет. Они могут быть только в нескольких метах комнаты, ниже мы расскажем о возможном варианте ликвидации таких проблем без отрыва досок и без использования листов.
3. По кривизне поверхностей досок. Если во время накрытия пола применялись слишком влажные доски, то после высыхания они обязательно согнутся. Приставьте к ним правило или уровень и на просвет приблизительно узнайте величину прогиба, от ее значения будет зависеть метод выравнивания.

Практический совет. Во время выбора технологии всегда выбирайте ту, которая позволит сохранить натуральные доски. Такие полы считаются наиболее качественными, постоянно модными и экологичными. Опытные строители рекомендуют накрывать натуральный пол различными современными материалами только в том случае, когда восстановление первоначальных характеристик деревянного пола по каким-либо причинам невозможно.

Мы рассмотрим несколько вариантов выравнивания деревянных полов с сохранением натуральных досок и с восстановлением их первоначального вида. Технологии для опытных строителей не составляет больших сложностей, но требуют определенного умения и набора специальных инструментов. Варианты полного демонтажа досок для их выравнивания или замены не будут рассматриваться, это крайний случай, его необходимо применять в исключительных ситуациях.

Выравнивание лаг

Метод можно использовать тогда, когда неровности появились из-за проседания непрочных или установленных на большом расстоянии лаг. При этом они изготовлены из реек толщиной не более 5 см, уложенных на прочное бетонное основание. Для работы понадобится шуруповерт и дрель, большие саморезы диаметром 8 мм и более, перо для сверления отверстий в дереве (диаметр сверла должен соответствовать размерам головок саморезов) и уровень. Лаги и доски должны быть в нормальном состоянии без признаков гнилостных повреждений.

Шаг 1. Найдите место с прогибом досок, определите месторасположение лаг. Их находят по шляпкам гвоздиков или саморезов.

Шаг 2. Сверлом диаметром примерно 5 мм просверлите сквозное отверстие в досках и лаге до упора в бетонное основание. Замерьте расстояние от верхней поверхности половых досок до бетонного основания. Отдельно узнайте толщину досок и лаг. Сделать это можно после внимательного осмотра отверстия.

Шаг 3. Подготовьте саморезы большого диаметра, определитесь с их длиной. Длина саморезов должна на 10–15 мм превышать сумму величины прогиба, толщины лаги и ее расстояния от бетонного основания. Болгаркой с абразивным диском отрежьте кончик самореза по нужной длине. Плоский, а не острый конец увеличивает площадь упора самореза о бетон, что повышает устойчивость пола после выравнивания. То, что он стал тупым, не помешает закручиванию, метиз устанавливается в подготовленное отверстие в лагах.

Шаг 4. Просверлите пером отверстие в половой доске. Оно должно располагаться строго посредине лаги.

Важно. Во время высверливания внимательно следите за тем, чтобы лага оставалась целой. От этого зависит прочность фиксации самореза.

Шаг 5. Вставьте в отверстие большой саморез и вкручивайте его до упора о бетонное основание пола. Как только конец уперся о бетон, немного выкрутите саморез и опять вкрутите его. После каждого повторного вкручивания лага будет немного приподниматься, а пол выравниваться.

Постоянно следите за положением досок при помощи уровня. Расстояние между саморезами на лаге, в зависимости от предполагаемых нагрузок на пол, в пределах 50–60 см. После выравнивания отверстия заделываются и шлифуются. Такой метод выравнивания пригоден также и для подготовки основания под ламинат или гибкие финишные половые покрытия.

Выравнивание пола из натуральных досок шлифовальными машинами

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант – пол старый, поверхность окрашена масляными красками, неровности досок до 3 мм. Проверка состояния поверхности определяется вышеописанным методом, целостность пиломатериалов сомнений не вызывает. Пол одновременно с выравниванием обновляется и становится пригодным к эксплуатации без новых покрытий.

Шаг 1. Удалите с поверхности пола старую краску, это одна из самых трудных и неприятных операций. Старую краску можно снимать несколькими способами:

• химическим. В реализации есть различные специальные химические вещества. Ними покрывается старая краска, для предупреждения слишком быстрого испарения пол следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Через 10–15 минут краска становится мягкой и снимается металлическим шпателем. Недостатки этого метода: работать нужно только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и в нежилых помещениях, краска не вся снимается из-за разницы по толщине. Кроме того, пол нужно обрабатывать небольшими участками, их размер должен быть таким, чтобы после одного замачивания можно было успеть снять мягкое покрытие. В противном случае краска опять становится твердой, все приходится начинать сначала;
• термическим. Специальным мощным строительным феном нагревается слой старой краски и, пока он горячий, шпателем удаляется. Довольно трудная, долгая и дымная работа. Метод имеет больше недостатков, чем преимущества;
• механическим. Для снятия краски применяются специальные металлические фрезы с особо прочным грубым абразивным покрытием. Диски фиксируются на круглошлифовальных электрических машинках (болгарках). Для уменьшения количества пыли на болгарку надевается чехол, устройство подключается к мощному промышленному пылесосу. Наиболее оптимальный, по мнению профессионалов, метод удаления старой краски.

Шаг 2. После снятия краски тщательно пропылесосьте пол, не оставляйте даже малейших ее остатков, они будут забивать шлифовальные круги.

Пол после снятия краски пылесосят

Шаг 3. Утопите в досках шляпки гвоздей. Для этого пользуйтесь металлическим добойником и молотком. Если нет специального добойника, то можно его сделать самостоятельно из куска арматуры или катанки. Длина добойника примерно 10 см, слишком длинным неудобно работать. Глубина пробивки зависит от величины неровностей пола и определяется на глаз. Если гвозди не пробить, то их шляпки повреждают наждачку и рабочее колесо шлифовальной машины. Как следствие – существенно ухудшается качество обработки поверхностей, в некоторых случаях приходится менять приводной вал. Кроме того, большое количество металлических шляпок становится причиной быстрого износа шлифшкурки, требуется ее частая замена, что увеличивает сметную стоимость работ.

Еще одна проблема выступающих шляпок – их нельзя шпаклевать, в любом случае придется утапливать, а после шлифовки можно повредить поверхность досок.

Шаг 4. Приступайте к шлифовке пола. Делать это можно болгаркой или шлифовальной машиной. В первом случае работать трудно, уйдет много времени, помещения запылится. Кроме того, небольшие размеры диска болгарки не могут обеспечить ровную поверхность. У неопытных строителей после каждого прохода могут оставаться следы, для их удаления потребуется дополнительное время. Мы настоятельно советуем пользоваться шлифовальными машинами. Нет надобности покупать агрегаты для одной комнаты, можно их одолжить или взять в аренду.

Обрабатывать пол нужно тремя видами наждачной бумаги: крупной, средней и мелкой. Первая применяется для выравнивания досок, вторая выполняет окончательное выравнивание и грубую шлифовку, при помощи третьей делается заключительная чистовая обработка.

Шаг 5. Установите на машину крупную наждачную бумагу. Выравнивать доски пола нужно в диагональном направлении, при этом нельзя машину останавливать на одном месте, она должна постоянно передвигаться.

Практический совет. Не пытайтесь убрать большие неровности с одного прохода, это очень опасно, могут остаться заметные борозды. Если пол очень неровный, то нужно несколько раз проходить по всей его поверхности до окончательного выравнивания. Без диагональной шлифовки на поверхности пола останутся волны, помните об этом правиле. Как показывает практика, для выравнивания понадобится не менее четырех проходов машины по всей площади помещения.

Шаг 6. Мощным пылесосом уберите с поверхности пыль, особое внимание обращайте на углы по периметру помещения и щели между досками. Осмотрите все зазоры, при обнаружении в них твердой грязи уберите ее металлическим шпателем или иным плоским предметом.

Шаг 7. Подготовьте шпаклевку для заделывания половых щелей. Ее можно купить готовую в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Цвет шпаклевки может быть под тон древесины или контрастным. Второе решение в настоящее время считается модным стилем, по такому методу делают дорогие палубные полы. На каком варианте остановиться решайте сами, технология выравнивания от этого не меняется.

Шаг 8. Аккуратно зашпаклюйте все щели в полу. Материал плотно набивайте небольшим плоским шпателем. Не размазывайте шпаклевку по поверхности досок, а именно набивайте в щели. Излишки снимайте и повторно используйте.

Практический совет. В реализации имеется несколько видов шпаклевки: полимерная, акриловая и масляная. Полимерная самая дорогая и качественная, акриловая подходит по всем показателям, но менее износостойкая. Масляная долго сохнет и дает большую усадку. Придется повторять шпаклевку после первого высыхания.

При отсутствии заводской шпаклевки можно ее сделать самостоятельно. В магазинах есть специальные жидкости для приготовления шпаклевочной массы. Добавляйте в них опилки, собранные после выравнивания пола машиной. Никогда не используйте для шпаклевки ПВА. Дело в том, что нагретый во время шлифовки клей становится мягким и тянется, на полу появляются трудноудаляемые полосы. Можно пользоваться лаками для дерева, такой шпаклевкой заделываются только неширокие щели. Изготавливать шпаклевку на основе олифы или обыкновенного постного масла не рекомендуется.

Шаг 9. После полного высыхания замазки начинайте шлифовать пол. Движения должны быть продольными, при этом поочередно меняйте шлифовальную шкурку на более мелкозернистую. За счет такой технологии поверхность будет максимально гладкой и ровной.

В связи с большими габаритами, шлифовальная машина барабанного типа не может добраться к местам с ограниченным доступом, участки вдоль стен придется шлифовать вручную. Для облегчения работ можно применять небольшую плоскошлифовальную машинку. Обращайте внимание, чтобы качество выравнивания пола было одинаковым по всей поверхности. Используйте те же номера шлифовальных шкурок, что и для машины барабанного типа.

Важно. Помните, что без электрических машин получить ровный пол требуемого качества невозможно. Шлифовка пола при помощи деревянного бруска не только очень утомительна, но и неэффективна.

Шаг 10. Пылесосом старательно уберите пыль. Если помещение большое, то рекомендуется на следующий день повторить уборку. За это время пыль осядет из воздуха на пол, повторная уборка исключит ее попадание на лакокрасочные материалы.

Финишная отделка

Далее можно приступать к финишной отделке ровного и отшлифованного пола. Для улучшения показателей адгезии с пиломатериалами и их защиты от негативного влияния влаги поверхность рекомендуется прогрунтовать. В этих целях применяются специальные составы, конкретное наименование материалов значения не имеет, у всех нормальные эксплуатационные характеристики.

Грунтовка выполняет еще одну очень важную функцию – приподнимает мельчайший ворс на древесине. Если ее не наносить, то поверхность пола после покрытия лаком станет шершавой. Грунтовка наносится валиком, в труднодоступных местах пользуйтесь малярной кистью. После высыхания можно продолжать работы.

Шаг 1. Уберите поднявшийся ворс на досках. Для этого нужно пользоваться шлифовальной шкуркой Р120, более крупные зерна будут оставлять следы. Ворс шлифовать рекомендуется вручную, это обеспечит наиболее качественное выполнение работ. Для контроля следует периодически проводить по поверхности ладонью, доски должны быть идеально гладкими. Работать начинайте с дальнего участка и продвигайтесь по направлению к выходу из комнаты.

Шаг 2. Пылесосом уберите пыль, пропылесосьте помещение дважды.

Шаг 3. Начинайте покрывать пол лаком. Для достижения высокого качества нужно не менее двух слоев лака. Второй наносится только после полного высыхания первого.

Важно. Во время нанесения лака закройте двери и окна, не допускайте образования сквозняков. Они приносят пыль, удалить ее с поверхности пола можно только шлифованием. Это значит, что все работы придется повторять, что дорого и долго.

Если вы все сделаете правильно, то старый пол не только станет ровным, но и будет смотреться стильно с учетом современных требований к интерьеру помещений. Как выравнивать деревянный пол при помощи фанеры или ОСП мы рассмотрим в отдельной статье. Сразу скажем, что такой ремонт не позволяет в итоге иметь финишный настил из натуральных досок, а это большой недостаток технологии.

Ответы на вопросы

Как снять прогнившие доски?

Если их много, то все решается просто – пользуйтесь ломиком и гвоздодером, старайтесь не повреждать только лаги. А если таких досок всего несколько штук, то демонтировать прохудившиеся следует очень осторожно. Для того чтобы не повредить близлежащие, прогнившие следует в нескольких местах надрезать и вынимать частями. Никогда не делайте упор инструмента о нормальные доски, не оставляйте на них следов. В крайнем случае можно пользоваться деревянными прокладками, но и от них иногда остаются вмятины.

Можно ли для выравнивания деревянного пола пользоваться циклевочной машиной?

Можно, но не нужно по нескольким причинам. Во-первых, она снимает очень большую толщину досок. Во-вторых, машинка оставляет по периметру широкую и высокую необработанную полосу, удалить ручным способом ее очень сложно. В-третьих, современные шлифовальные машины при помощи шкурок с различными номерами отлично выполняют одновременно две работы. В-четвертых, циклевочные машины опасные агрегаты, отлетевший металлический нож наносит сложные травмы. В-пятых, ножи часто повреждаются металлическими предметами.

Старый пол может иметь вбитые гвозди не только над лагами, заметить их очень сложно. Поврежденные ножи нужно точить или менять новыми. Для точения понадобится специальный станок, вручную такие работы не делаются. Поиски точильного станка или покупка новых ножей – лишняя потеря времени и денег.

Цены на популярные циклевочные машины

циклевочная машина

Видео – Как самостоятельно шлифовать деревянный пол

Затеяв капитальный ремонт или просто решив поменять старое напольное покрытие, вам придется со всей серьезностью подойти к подготовительной работе. Если вы собрались укладывать линолеум или ламинат, черновой пол должен быть идеально ровным. Однако, бетонная стяжка не всегда является оптимальным вариантом. Если вы цените свое время, то можете осуществить выравнивание пола фанерой. Этот способ обладает некоторыми преимуществами.

Представленный материал имеет такие преимущества:

• Листы являются натуральными, поэтому они не выделяют токсических веществ и, соответственно, считаются экологически безопасными.
• Фанера замечательно гнется, при этом на ней не появляются трещины.
• Материал характеризуется одинаково хорошей прочностью по всем направлениям. Поэтому пол после выравнивания может выдерживать большие нагрузки.
• Хорошая твердость материала позволяет создать идеально ровную поверхность, чтобы монтировать ламинат или линолеум.

• Выравнивание пола фанерой производится быстро, так как листы имеют большой размер. Одной пластиной вы можете закрыть существенный участок основания.
• Фанера хорошо транспортируется.
• Материал не издает посторонних запахов.
• Небольшая масса изделия дает возможность уменьшить нагрузку на плиты перекрытия.

Как видите, фанера — идеальный вариант для произведения выравнивания основания. Она позволит монтировать ламинат или линолеум быстро, что значительно сократит сроки ремонта.

Как правильно определить высоту перепадов уровня?

Эту процедуру необходимо произвести, чтобы определить нулевой уровень основания. Лучше всего для этой цели использовать лазерный уровень. Однако если его нет, то можно применить обычный строительный уровень.

Для начала в центре стен на одинаковой высоте отметьте точки, которые соедините одной линией. Так вы определите «линию горизонта». По ней вы и будете определять нулевой уровень. После этого на основании определяется наименьшее и наибольшее отклонение по горизонтальному уровню. Видео:

Естественно, черновой пол должен быть подготовлен к . Если на основании уже уложены доски, и они в хорошем состоянии, то можно все оставить, как есть. Испорченные и прогнившие элементы необходимо удалить. При надобности необходимо устранить скрипы половиц, лучше зафиксировать крепежи, проверить системы обогрева (если они есть).

Какие инструменты нужны для работы?

Чтобы выровнять пол фанерой необходимо собрать все те приспособления, без которых работа не может быть осуществлена:

1. Электролобзик с соответствующим полотном. Он пригодится для резки фанеры, а также ламината.
2. Рулетка и карандаш для нанесения разметки.
3. Строительный уровень
4. Шуруповерт.
5. Саморезы.

Какой способ выравнивания выбрать?

Выравнивание деревянного пола фанерой можно выполнить несколькими методами. Однако от правильности выбора зависит и качество будущего основания. Определить способ выравнивания можно так:

• Если перепад по вертикали не превышает 2 мм на 1 м2, то черновой пол можно не выравнивать, даже если вы будете стелить .
• При правильно уложенных половицах и равномерном перепаде уровня, высота которого составляет не более 5 мм, крепить фанеру можно прямо к доскам. Для этого не потребуется дополнительных элементов. Учтите, что правильная укладка – это чередование половиц, которое выполняется в соответствии с требованиями стандарта.

• Перепады высоты, которые находятся в пределах 1-8 см можно устранить при помощи фанеры, монтированной на ленточные или точечные опоры. То есть вам придется соорудить специальную обрешетку или прикрепить материал к уложенным лагам. В первом случае применяется деревянный брус. Учтите, что все древесные материалы необходимо предварительно обработать специальной антисептической пропиткой.

При больших перепадах уровня вам придется полностью снимать напольное покрытие. Если оно было закреплено на лагах, то их следует внимательно осмотреть. Во время выбора способа выравнивания необходимо учитывать и то, насколько сильно процедура уменьшит высоту потолков.

Особенности монтажа фанеры без лаг

Перед тем, как использовать представленный материал, его нужно оставить в ремонтируемом помещении на несколько суток. Фанера должна «привыкнуть» к тем условиям, в которых она будет эксплуатироваться. В этом случае укладывать опорный брус не нужно. Вместо него можно задействовать равномерно выпирающие бугорки половиц.

Кроме фанеры, этот способ выравнивания предусматривает использование или ГВЛ. Следует определиться также с толщиной листов. Например, если перепады небольшие, а ширина досок на основании составляет 20 см, то необходимо брать фанеру, толщина которой будет колебаться в пределах 8-10 мм. В остальных случаях могут понадобиться плиты толщиной 1,8-2 см.

Укладка материала производится так:

1. Установите бобышки по всему периметру помещения с соблюдением небольшого отступа от стен (2 см).
2. Фанеру следует монтировать с зазором между листами, чтобы при расширении и сужении она не вздыбилась. Достаточно расстояния в 3-5 мм. Учтите, что листы должны быть уложены по принципу кирпичной кладки. Стыки не должны совпадать.
3. Теперь можно закрепить материал на «гребнях» основания. Учтите, что отверстия под саморезы нужно просверлить заранее. Это даст возможность утопить крепеж. Кроме того, во время прикручивания можно использовать металлический уголок.

Если листы фанеры с одной стороны имеют шероховатую поверхность, то нешлифованная сторона должна смотреть вверх. Это улучшит адгезию с клеевым составом, на который, возможно, будет укладываться линолеум.

Особенности выравнивания основания с применением ленточной опоры

Тут уже без обрешетки или лаг не обойтись. Если вы будете крепить , то опоры должны располагаться на расстоянии 3 см от стен. Шаг между ними составляет 40-50 см. Технология укладки такова:

• Примерка листов. Делается это без крепления. Необходимо просто разложить листы на опорах с учетом всех необходимых зазоров. При надобности фанеру следует подрезать. Желательно также пронумеровать листы.
• Теперь следует установить лаги у стен. Если поднятие уровня является крайне нежелательным, то вместо бруса можно применить второсортные доски.
• Монтаж поперечин. К лагам их следует крепить при помощи саморезов. В этом случае желательно применение металлических уголков.
• Выставление вертикального уровня полученной конструкции. Если высоты лаг в некоторых местах не хватает, приподнять их можно при помощи песка или рубероида.
• Окончательная фиксация опорных брусьев, настил фанеры.

Учтите, что пространство между лагами можно заполнить утеплителем: керамзитом, минеральной ватой.

Особенности выравнивания другими способами

Выравнивание деревянного пола фанерой может производиться еще и при помощи небольших лаг или опор-шабашек. В первом случае перепад по вертикальному уровню не должен превышать 8 см. Для создания единой системы опор применяются короткие брусья и рейки. Однако такой способ является очень сложным, так как требует очень большой работы по расчету конструкции. Он должен быть максимально точным, ведь вы будете устанавливать каждую опору отдельно. Если вы хотите укладывать линолеум в большом помещении, то лучше отказаться от такого способа выравнивания.

Для обустройства обрешетки подойдут шабашки из обычной деревянной доски, рейки и фанера (). В результате у вас должна получиться своеобразная деревянная сетка, размеры квадратов в которой будут составлять 30х30 см.

Учтите, что при использовании любого из этих способов выравнивания нельзя забывать об организации вентиляции подполья. В противном случае деревянные элементы могут начать гнить. После того как основание будет готово, можно начинать монтировать линолеум или другое покрытие.

0

Как выровнять лаги для пола по уровню в деревянном доме и видео

Регулировка лаг

Этот метод используется для регулирования больших перепадов высоты. Будьте готовы к тому, что это довольно трудозатратная процедура. Кроме того, из-за выравнивания лаг пола потолок может «стать ниже» на ±10 см. Поэтому данный способ не подойдет для домов с низким потолком. Хотя, все на усмотрение хозяина.

Используя данный метод выравнивания, можно (а в некоторых случаях — даже нужно) вложить в подпольное пространство утеплитель.Способ выравнивания пола с помощью регулировки лаг заключается в том, что половицы снимается с лаг, а в них вставляются анкерные болты. Вот так и регулируется положение всей конструкции.

Кстати, опытные мастера по ремонту при повторном креплении старых половиц на свое место, рекомендуют уложить их изнаночной (неизношенной) стороной кверху — то есть, перевернуть. А совсем уж изношенные, сломанные или прогнившие доски стоит без сожаления отправить на свалку. И да, не забывайте об использовании антисептического средства — это надолго защитит конструкцию.

Когда необходимо выравнивать деревянный пол

Деревянные полы обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Изначально остановив выбор на натуральной древесине, владелец дома упрощает себе задачу по будущему ремонту. Чтобы подготовить деревянный пол под новое лакокрасочное покрытие, укладку ламината или паркетной доски, коврового покрытия и линолеума, достаточно предварительно выровнять поверхность половиц.

Рано или поздно даже самые лучшие деревянные половицы начинают проявлять признаки старения. Причин у данного явления множество:

• Использование некачественных материалов для устройства полов (плохо просушенное дерево для изготовления лаг, сырая половая доска). Со временем такие материалы способствуют вспучиванию или проседанию пола, нарушению целостности покрытия, скрипам при хождении.
• Природное свойство древесины к изгибанию при высыхании. Проявляется короблением, образованием неровностей по длине доски, и, как следствие, растрескиванием покрытия.
• Ошибки при укладке пола и его неправильная эксплуатация. Способствуют повреждению покрытия, отслаиванию краски, образованию щелей и трещин, прогибу досок.

Естественное стремление исправить возникшие недостатки заставляет выбирать метод решения задачи. Можно сделать косметический ремонт лакокрасочного покрытия или полностью поменять полы, все зависит от реального состояния полов и доступного объема финансов.

Причин, кроме старения, для замены или ремонта деревянного пола достаточно много, это:

• трещины;
• загнивания;
• утилизация дерева насекомыми до состояния трухи.

Любая из причин требует ремонта или полной замены дощатого покрытия. Чтобы выявить дефекты и оценить объем предстоящей работы достаточно приподнять доски и обследовать лаги, на которых они лежат. Отсутствие следов жизнедеятельности насекомых, а также сухая и прочная поверхность древесины позволяют смело браться за выравнивание основания, не нуждающееся в частичной или полной замене. При наличии дефектов на внутренней части половиц или лагах предварительно путем замены  новой древесиной ликвидируют проблемные участки, а только потом переходят к выравниванию пола.

Следующая причина для выравнивания пола и этап оценки его состояния – установка отклонения от горизонтали. Производится посредством уровня или точного лазерного инструмента, выставляемого соответственно самому высокому углу в доме. После на стенах делаются пометки. Полученная информация позволяет выявить неровности и определить способ выравнивания, для которого сегодня используют высокотехнологичные листовые материалы из древесины и ее компонентов отличающиеся удачным сочетанием целого ряда свойств.

Иногда, при первом взгляде на волнистую поверхность пола, просевшие доски, наклон половиц, непонятно, как выровнять деревянный пол не срывая доски, и можно ли вообще это сделать. Однако в большинстве случаев повода для пессимизма нет. В зависимости от характера повреждений элементов конструкции полов применяют различные технологии восстановления покрытия и его выравнивания:

• циклевка с предварительной зачисткой;
• шпатлевка или выравнивание с использованием самовыравнивающихся растворов;
• укладывание выравнивающих элементов – может использоваться, например, фанера или другие аналогичные материалы.

Удачные примеры и варианты

В заключение, хотелось бы подытожить сказанное и выделить несколько этапов для удачного проведения работы по выравниванию деревянного пола:

1. Осмотр поверхности. Устранение дефектов, таких как расшатанность досок, непрочное крепление, прогибы и скрипение. Сами доски осматриваются на наличие гнили, насекомых, плесени и грибка. В случае наличия одного из перечисленных факторов, доски снимают и перекладывают.
2. Проверяется состояние лаг. В случае необходимости укрепить и обработать.
3. Шлифовка поверхности и проверка ее уровнем.
4. В зависимости от уровня неровности деревянного пола, использование одной из вышеперечисленных техник выравнивания.
5. Укладывание напольной поверхности современными пластичными материалами.

Ниже представлены фотографии квартир и частных домов с удачно выполненными работами по проведению реставрации и усовершенствования пола с учетом вышеперечисленных этапов.

Как правильно выровнять пол, смотрите в следующем видео.

Способ 3: выравнивание керамзитом

Насыпной пол Кнауф своими руками

Особенности метода

Для него используется легкий насыпной материал, чаще всего – керамзит. Он позволяет сгладить даже глубокие ямы и сильный уклон.

Когда применяется

Выравнивание пола керамзитом

Способов выравнивания пола с керамзитом несколько, но все они применяются, когда нужно убрать значительные неровности. Если перепад высот больше 10 см, бетонная стяжка получится очень тяжелой, что создаст нагрузку на плиты перекрытия. Высыхать она будет неравномерно, в ямах дольше, чем в неглубоких местах, что приведет к возникновению трещин. Более целесообразным в таких случаях выглядит использование керамзита.

Этапы выполнения работы

1. Все предварительные действия: подготовка основания, гидроизоляция, укладка демпферной ленты, поиск нулевого уровня. В данном случае он будет довольно высоким, так как к величине перепада высот нужно прибавить толщину слоя засыпки, а она не меньше 3–4 см.
2. Установка маяков.
3. Подготовка керамзита. Нужно смешать две фракции: среднюю и мелкую. Средняя нужна, чтобы уменьшить вес готовой стяжки, а мелкая – для её уплотнения.

Далее возможны варианты

1. Керамзит выравнивается по маякам, трамбуется, а сверху укладываются листы различного напольного материала. Это может быть ГВЛ, ДСП, ДВП и подобные вещи. Они укладываются рядом по принципу кирпичной кладки, чтобы поперечные швы одного ряда не совпадали с другим. Поверх первого слоя укладывается второй, который крепится к нижнему саморезами.
2. Керамзит засыпается на пол, выравнивается по маякам, не доходя до их верха 2–2,5 см, трамбуется и заливается цементным «молочком», то есть смесью воды и цемента. Это придаст прочность керамзитной подушке. Через сутки, когда состав затвердеет, можно выкладывать поверх раствор для обычной бетонной стяжки, выравнивая её теперь уже по верхушкам маяков. Либо можно убрать маяки, дождаться полного высыхания, застелить керамзит гидроизолирующей плёнкой и залить ровнителем.
3. Приготовление керамзитобетонной выравнивающей смеси. Для этого цемент, песок и керамзит соединяются с водой, и готовая масса выкладывается на пол по маякам, не доходя 2–2,5 см до их верха. Завершит конструкцию слой бетонной стяжки.

керамзит

Преимущества выравнивание пола с помощью лаг

Чтобы чистовое покрытие в ходе эксплуатации не деформировалось и служило долго, радуя своих хозяев своим видом необходимо выровнять основание под пол. Если же к этому этапу подойти небрежно, тогда через довольно небольшой промежуток времени паркет, фанера или другое покрытие из древесины деформируется и надо будет все переделывать.

Самым простым и доступным способом выровнять пол является использование лаг. С их помощью провести выравнивание полов своими руками намного легче, чем сделать бетонную стяжку. К тому же во время заливки пола бетонной смесью необходимо участие как минимум двоих человек. Еще одним преимуществом выравнивания пола с помощью лагов является отсутствие необходимости терять время и ждать пока бетон схватиться и затвердеет, чтобы дальше продолжать ремонтные работы. При использовании лагов стелить чистовое покрытие можно сразу после завершения подготовительных работ.

Выравнивание листовым материалом

В случае, когда пол имеет волнообразные неровности из-за деформации досок, но при этом является строго горизонтальным, выровнять его можно при помощи листового покрытия – фанеры, ДСП, цементно-стружечных плит или ГВЛ. ДВП для этих целей не подходит, так как со временем принимает форму основания.

Выравнивание листовым материалом

Сравнительная таблица листовых материалов для пола

Для работы понадобится:

• шуруповерт;
• электролобзик;
• саморезы;
• грунтовка;
• акриловый герметик или шпаклевка;
• любой листовой материал для пола.

Шаг 1. Подготовка основания

Снимают плинтусы, с поверхности пола счищают отслоившуюся краску, забивают выступающие гвозди, замазывают шпаклевкой щели и выемки в досках. Затем убирают мусор и пыль, пол грунтуют.

На фото – процесс грунтовки деревянного пола

Шаг 2. Раскрой и подгонка материала

Размер листа ДСП составляет 250х185 см, фанеры – 125х125 см, поэтому для удобства листы раскраивают на несколько частей. Оптимальными для укладки являются квадраты 60х60 см; на них меньше влияют температурные расширения, поскольку увеличивается количество демпферных швов. Материал режут ножовкой с мелкими зубьями или электролобзиком; чтобы во время распила края ДСП не крошились, нужно по линии разреза наклеить малярный скотч. Раскрой фанеры следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не образовались рваные края.

плита ДСП

Распил фанеры

Итак, разрезанные на квадраты листы заносят в комнату, раскладывают на полу и подгоняют по размеру основания. Вырезают материал под имеющиеся выступы или ниши, обрезают крайние листы для смещения швов, оставляют технологические зазоры по периметру комнаты и демпферные швы между самими квадратами. Чтобы при укладке не перепутать элементы, сразу после подгонки каждый квадрат нужно пронумеровать.

Фанеру перед монтажом лучше пронумеровать

Шаг 3. Укладка покрытия

При использовании водостойкой фанеры можно сразу приступать к укладке, а вот ДСП необходимо предварительно обработать олифой или покрыть 2 слоями грунтовки. Первый лист укладывают от угла, оставляя между кромкой и стенами зазор в 1-1,5 см. Длина саморезов для крепления должна втрое превышать толщину материала. Вкручивают саморезы в местах, где материал плотно соприкасается с доской, то есть в верхней части волны. Если волны идут вдоль каждой доски, можно использовать листы толщиной 8-10 мм, если же расстояние между волнами более 20 см, рекомендуемая толщина – от 16 мм.

Укладка покрытия

Расстояние между саморезами не должно превышать 20 см; отверстия под крепежи предварительно расширяют вверху сверлом большего диаметра, чтобы шляпки саморезов прятались в толще материала. Между соседними листами фанеры оставляют зазор до 10 мм, ряды укладывают со смещением швов на половину листа. При необходимости можно смонтировать второй слой покрытия, перекрывая целыми листами нижние швы. Оба слоя скрепляют между собой саморезами.

Крепление листов фанеры

Шаг 4. Финишная обработка

Когда черновое покрытие уложено, стыки между листами и углубления от саморезов замазывают акриловой шпаклевкой или герметиком на той же основе. Далее с помощью уровня проверяют горизонтальность пола, отсутствие неровностей. Шероховатые участки обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной насадкой, убирают пыль с поверхности, грунтуют. После этого основание полностью готово к укладке финишного покрытия.

Фанера – самый недорогой и быстрый способ выровнять деревянный пол

Фанера может стать финишным покрытием, если ее покрыть лаком

Способы выполнения работ

• Укладка подложки из упругого материала применяется, если неровности не превышают нескольких миллиметров. При этом повышается звукоизоляция. Чаще всего используют такие материалы как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина назначается в пределах 2-5 мм.
• Для более серьезных дефектов подойдет циклевание. Этот способ также не способен выровнять серьезные перепады, но может облагородить поверхность и придать ей привлекательный внешний вид. Перед началом работ пол тщательно осматривается на наличие металлических крепежных элементов. Скобы и саморезы придется удалить, а гвозди утапливаются в доски так, чтобы не было вероятности повреждения циклевочной машинки.
• Шпаклевка подойдет для перепадов высот 2-3 мм. Применяются герметики или акриловые составы.
• Наливные полы или цементные стяжки.
• Самым надежным вариантом, который позволит выровнять деревянный пол с серьезными перепадами и щелями, стала фанера или плиты OSB. Для работ используют материал толщиной 14-22 мм. Существуют два метода, которые могут справиться с различными размерами неровностей.

О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.

Шпаклевка

Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.

Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.

Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:

• если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
• для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.

Недостаток такого состава – сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.

Укладка фанеры

Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:

• без промежуточных опор для перепадов менее 1см;
• с промежуточными опорами для перепадов более 1см.

Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой – 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.

Варианты раскладки листов фанеры

Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.

После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.

Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность. Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах

Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа

• при использовании настила толщиной 12-14 мм шаг опор должен составлять 30-40 см;
• толщиной 16-16 мм – 50 см.

Для OSB и ДСП принимаются другие значения:

• толщина 16-18 мм – шаг 30-40 см;
• толщина 20-24 мм – шаг 50 см.

Укладка фанеры на промежуточные опоры

Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.

При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции

Как выполнить работу своими руками: пошаговая инструкция

Технология выравнивания включает:

1. Подготовку. Поверхность очистить от грязи и пыли. Заделать зазоры, трещины.
2. Тщательно загрунтовать основание, дать высохнуть.
3. Развести смесь по инструкции производителя.
4. Разлить массу по всей площади, раскатать специальным валиком.

Внимание
Самовыравнивающие смеси застывают очень быстро. Если не успеть разровнять поверхность, то она застынет и испортится

Большие площади лучше заливать участками.

Циклевка – трудоемкое, но эффективное выравнивание

Если после восстановления ровной поверхности пола вы не планируете настилать на него какой-либо материал, можно использовать методику механической циклевки. Давайте разберемся, как выровнять деревянный пол при помощи циклевочного агрегата. Схема выполнения работ указана далее:

1. Выносим из помещения все предметы интерьера. Если какую-либо конструкцию нельзя убрать, обязательно следует накрыть ее пленкой из полиэтилена.
2. Удаляем с пола все без исключения гвоздики и другие крепежные изделия. Если оставить их, аппарат для циклевки очень быстро выйдет из строя.
3. Надеваем перчатки из плотного материала, наушники и респиратор. Эти средства защиты уберегут вас от вибраций и шума машинки (достаточно сильных), а также от попадания в органы дыхания мелкодисперсной древесной пыли.
4. Начинаем процесс циклевки с дальнего угла комнаты. Первый слой старого напольного покрытия следует снимать аккуратно, двигаясь по помещению змейкой.
5. Заделываем все без исключения дыры и щели в полу, используя подходящую по цвету шпаклевку. Найти нужный вам оттенок «под древесину» будет легко, учитывая огромный ассортимент современных строительных магазинов.
6. После просыхания шпаклевки поверхность циклюется повторно.

Методика механической циклевки

Добившись желаемого результата, уберите образовавшуюся пыль с пола. Вам понадобится мощный пылесос. Затем при помощи безворсовой ткани, смоченной в обезжиривающем составе, тщательно оботрите поверхность. После всех этих процедур можно приступать к обработке пола лаком. Деревянное основание, которое вы получите, будет выглядеть, поверьте, «как новенькое».

Один нюанс – теоретически циклевка может выполняться вручную. Но без применения специальной машинки работы по выравниванию деревянного основания затянутся на весьма неопределенный срок. А их качество далеко не всегда будет соответствовать вашим запросам. Поэтому ручная циклевка в наши дни практически не используется.

Смеси

Самовыравнивающиеся смеси лучше обычной стяжки тем, что они растекаются сами собой и формируют слой одинаковой толщины. Никаких усилий прилагать не надо, требуется только строго соблюсти технологию. Малейшие неровности и впадины будут перекрыты. Но очень неровный пол таким способом не скорректировать, потому что наибольшая высота заливки смеси – 20 мм. Если дефекты больше, придется использовать лаги.

Ровнители пола делят на две ключевые группы: первая предназначена для грубой отделки, а вторая – для чистовой, позволяющей класть уже всякое покрытие. Основные свойства придаются гипсом либо цементом, к которым прибавляют минеральные и полимерные компоненты, чтобы гарантировать повышенную механическую стойкость. Грубый ровнитель распознать несложно, это всегда смесь с крупным зерном, причем фракция определяет, насколько толстый слой смеси можно наносить на просевший пол, не опасаясь растрескивания.

Завершающие смеси при контакте с водой становятся пластичнее, их легко отличить по ускоренному растеканию. Сначала поверхность очищается и шлифуется, затем на черновой пол наносят грунтовку (желательно не боящиеся влаги составы, способные проникнуть глубоко). Затем кладется гидроизоляция (полиэтилен), перекрывается упрочняющей сеткой (фиксируемой максимально тщательно), и только затем выливают конечную смесь. Чтобы сгладить перепады, устранить из слоя воздух, используют шипованные валики. Сколько времени нужно ждать результата, зависит от конкретного применяемого состава.

Выравнивание с помощью самовыравнивающихся смесей позволяет отказаться от употребления маячков и сэкономить достаточно времени.

Мастика (каучуковая, битумная либо полимерная) чаще всего применяется, если нет необходимости в финишной отделке покрытия

Кроме выравнивания дерева, она позволяет акцентировать внимание на его окраске и рельефе, блеске. Улучшается защита от проникновения влаги и солнечного освещения, от механических дефектов

Альтернативой часто выступает использование шпаклевки, которая делается кустарным способом из ПВА и опилок. Получающийся состав очень дешев и при этом весьма прочен, способен заполнять абсолютно все трещины и ненужные зазоры старых полов.

Учтите, что при укладке ламината подобное решение не гарантирует необходимой прочности, поэтому поверх придется класть листовые материалы. Чаще всего заливку делают несколько раз, но выжидают, когда подсохнет предшествующий слой.

Перед началом заливки любой смеси подготовьте инструмент. Обязательно потребуется емкость для приготовления необходимого состава, а также перфоратор или дрель с перемешивающими насадками. Зубчатым шпателем длиной до 100 мм раскатывают слой до ровного тонкого состояния. Размер зубцов шпателя должен соответствовать величине обрабатываемого слоя. Единичные большие щели правильно будет заполнить монтажной пеной, а не прибегать к иным способам выравнивания, не отказываться от заливки.

Выравнивание стяжкой

Если деревянный пол установлен на бетонных перекрытиях, доски достаточно толстые и прочные, а неровности не более 1 см, выровнять поверхность поможет стяжка. Для изготовления раствора лучше всего подойдет сухая смесь для стяжек Ветонит 3300.

смесь для пола

Сухая смесь для стяжки пола

В процессе работы понадобится:

• емкость для замеса;
• строительный миксер;
• стекловолоконная сетка;
• грунтовка;
• шпатель;
• шпаклевка;
• полиэтиленовая пленка;
• степлер.

Шаг 1. Подготовка пола

Грунтование пола

Доски очищаются от старой краски, жирных пятен, мусора и пыли, плинтусы снимают и укладывают вместо них тонкие дощечки, чтобы в зазоры не попадал раствор. Щели между полом и дощечками, а также мелкие трещины и выемки зашпаклевывают, всю поверхность грунтуют.

Шаг 2. Гидроизоляция и армирование

Гидроизоляция и армирование

На пол настилают полиэтиленовую пленку, закрепляют скотчем стыки уложенных внахлест полос, сверху укладывают стекловолоконную сетку для армирования. Чтобы сетка не сдвигалась и всплывала при заливке смеси, ее пристегивают к полу скобами степлера

При этом очень важно забивать скобы так, чтобы сетка не было плотно придавлена к основанию. Она должна находиться в толще раствора, а не под ним, иначе смысла в ее укладке нет

Шаг 3. Заливка смеси

Сухую смесь высыпают в емкость с чистой водой, соблюдая пропорции, указанные на упаковке, и мешают в течение минуты строительным миксером. Готовый состав необходимо нанести и выровнять за 15 минут, пока раствор не начнет твердеть. Смесь выливают на пол и разравнивают зубчатым широким шпателе по всей поверхности.

Шаг 4. Завершающая обработка

Через 4 часа после нанесения стяжки дощечки вдоль стен можно аккуратно вытянуть, а стыки зашлифовать. После этого поверхность готова к любому чистовому покрытию.

Смесь залита и выровнена

Иногда для выравнивания дощатого пола используют и цементно-песчаную стяжку толщиной до 7 см. Но в этом случае и сам пол, и перекрытия должны быть очень прочными, в отличном состоянии, что для старого пола является редкостью.

Самовыравнивающая смесь

Данный метод применяется только при погрешностях уровня бетонного или деревянного пола до 3 см. Самовыравнивающая смесь позволяет просто и быстро сделать покрытие идеально гладким. Такой раствор изготавливается из сухого порошка, который продается в упаковках по 25 кг. Смесь разводится с водой, количество которой указано на пачке конкретным производителем.

Самовыравнивающая смесь

Пол застывает за 30 минут, а полное высыхание происходит на протяжении 72 часов, в отличие от бетона, ходить по которому нельзя еще 3 недели.

Чтобы подготовить деревянное покрытие, забейте все расшатавшиеся доски, отшлифуйте пол и замажьте густо замешенной смесью все трещины. Затем основу обработайте водозащитной грунтовкой.

Чтобы заливка была качественной, необходимо учитывать некоторые особенности.

1. Раствор нужно смешивать строго по инструкции, его температура должна быть выше 10 градусов.
2. Разводить смесь следует непосредственно перед заливкой, при этом обязательно рассчитывайте время застывания раствора.
3. Заранее приготовьте воду и держите ее под рукой, так как добавляется жидкость постепенно, а смесь очень быстро густеет.
4. Для выравнивания пола в помещение с большой площадью следует разбить комнату на квадраты.
5. Самовыравнивающий раствор готовится с помощью миксера.
6. Готовый раствор наливается на пол небольшими частями и выравнивается правилом. Эти действия необходимо делать одновременно, поэтому вам понадобится посторонняя помощь.
7. При работе и до полного высыхания смеси в комнате должна быть стабильная температура (выше 5 градусов). Также следите, чтобы в помещении не было сквозняков, иначе наливной пол может растрескаться.
8. Дальнейшие ремонтные работы можно проводить только через 3−4 дня после коррекции пола самовыравнивающей жидкостью.
9. После применения этого способа пол «поднимется» на 2−3 см.

Описанный способ один из наиболее простых и быстрых, но его существенным недостатком является достаточно высокая цена.

№5. Выравнивание с помощью фанеры

Еще один сухой способ выравнивания уровня полов – это использование фанеры. Подобный способ применим только для тех помещений, где в процессе дальнейшей эксплуатации не будет сильных перепадов влажности. Выравнивание с помощью фанеры используется, как правило, для деревянных и бетонных полов, когда финишное покрытие – ламинат, паркет или линолеум.

В зависимости от уровня деформации и перепадов высот используют два основных способа выравнивания фанерой:

• монтаж фанеры непосредственно на дощатый пол;
• монтаж с применением лаг.

Иногда листы фанеры укладывают на уже выровненный бетонный пол. Такой прием помогает добиться максимально ровной поверхности.

В качестве лаг можно использовать брус со стороной 40*40, 50*50 или 60*60 мм, доску второго сорта или нарезанную фанеру. Если нежелательно сильно поднимать пол, то используют не брус, а именно отрезанные части фанеры. Лаги укладывают поперёк направления падения солнечных лучей с шагом 40-50 см. Теперь можно устанавливать поперечные перемычки, которые крепятся с помощью саморезов.

В целом, способ выравнивания при помощи фанеры можно назвать достаточно быстрым, ведь не нужно ждать застывания. Лаги и листы фанеры не создают такой нагрузки на перекрытия, как бетон, поэтому в случае со старым жилым фондом этот вариант незаменим. Но в некоторых случаях данный способ выравнивания потребует профессионального подхода, да и обойдется в копеечку.

Выравнивание пола с лагом. Как выровнять лаги по уровню? Способы регулировки Выравнивание старого деревянного пола лагом

Планировка этажей по лагасам

Тепло в доме, а также здоровый микроклимат обеспечивает деревянный пол. Кроме того, благодаря конструкции поверх него могут выполняться различные покрытия. Ну а когда появились приколотые половицы, пол на лагах обрел второе рождение.

Устройство пола для лагов заключается в их укладке на заранее подготовленное основание.Элементы располагаются с определенным шагом. В дальнейшем образовавшиеся щели заполняются утеплителем, в котором в основном используется минеральная вата. Это позволяет сделать полы теплыми.

Лаги производят укладку досок, которые могут служить чистым полом, или наносить покрытие, а также при необходимости выравнивание пола осуществляется своими руками.

Описанные этажи сами по себе отличаются от других только основанием фундамента. Рассмотрим основные виды фундаментов.

Типы основания

Грунтовка

Если пол планируется на земле, то необходимо сделать фундаменты под колонны из кирпича.На них будут укладываться лаги, но ранее между ними и кирпичными столбами в качестве гидроизоляции опускается каучукоид.

Далее необходимо заполнить все щели между лагами и утеплителем возле стен для утепления пола. Высота получившегося подполья должна быть около 20 сантиметров. Рекомендуется выбирать шаг укладки лаг в зависимости от их толщины. Он варьируется от 90 до 120 сантиметров.

Перекрытие из железобетона

В том случае, если укладка пола планируется под железобетонное покрытие, то сначала ставятся прокладки или производится смесь смеси песка и шлака.И только после этого закладывались лаги.

Шаг штабелирования обычно составляет 60 сантиметров. Крепление лага осуществляется анкерными болтами, проверяя уровень обслуживания установки.

Балка деревянная

Обычно деревянные полы выполняются из прямоугольных брусков, поэтому на них можно наступать. Однако если расстояние между балками больше 80 сантиметров, необходимо установить лаг. Элементы в этом случае кладутся поверх балок, а затем выкладывается настил.

Когда лаги задерживаются, необходимо соблюдать определенные правила. Перечислим основные:

• лагов уложены поперек света;
• элементов размещаются обязательно перпендикулярно проходу, в местах коридора и фойе;
• обязательная прокладка под кладку дерева и слой фрустрации для звукоизоляции между этажами;
• соблюдение зазора между стенами и конструкцией.

Полы с регулируемой тягой

При осадке черновых этажей существуют некоторые особенности.А именно возможность замены стяжки и засыпки регулируемыми конструкциями. Эта функция используется при проведении капитального ремонта полов с неровным основанием.

Сегодня применяют две основные технологии:

1. Установка лагов с регулировкой;
2. Укладка пола на фанеру, тоже имеющая регулировку.

Применяются в основном при ремонте полов в старых постройках, потому что здесь выполнить бетонную стяжку просто невозможно из-за перекрытий, которые могут не выдержать такую ​​нагрузку.

Устройство регулируемой задержки

При изготовлении такого пола лаги устанавливаются на специальные болты, которые крепятся к основанию и имеют возможность регулировки. С их помощью можно поднять уровень на необходимую высоту. Для выполнения этой операции их достаточно повернуть с помощью специального ключа. Что может быть проще?

Пол на фанере

При укладке фанерных полов можно не применять лаги, армированные основанием, а устанавливать его с помощью регулируемых болтов.Для этого вставьте резьбовую втулку в Phaneur. В эти втулки то вкручиваем болты. Вся конструкция выглядит как стол, установленный на ножках. С помощью болтов очень легко установить нужный уровень для выравнивания фанеры пола.

Видео: Выравнивание бетонного пола в квартире

Деревянный пол считается очень хорошим напольным покрытием, потому что он экологически чистый, его поверхность теплая, по нему удобно ходить, к тому же дерево придает помещению определенный колорит.Поэтому неудивительно, что большинство домовладельцев и квартир отдают предпочтение именно деревянному настилу. Это могут быть как непосредственно деревянные доски, так и изделия из дерева, например фанера или паркет. Сделать ровный пол своими руками не так уж и сложно, главное не торопиться и четко следовать инструкции. Благо в Интернете есть множество видеоматериалов, с которыми легко понять — что и в каком порядке делать.

Основания пола

В зависимости от расположения помещения и его конструктивных особенностей основание под будущий этаж может быть:

• грунтовка;
• перекрытия железобетонные;
• деревянных балок.

Первый вариант предусматривает обязательное наличие кирпичных столбов. Они должны стоять на фундаменте здания и на них будут установлены лаги. Но сначала для того, чтобы обеспечить проникновение холода и сырости в помещения, которые к тому же негативно сказываются на деревянных лагах на кирпичных колоннах, играет бегунок или любую другую изоляцию. Чтобы тепло между лагами лучше устанавливалось, утеплитель следует прогреть. Поэтому высота подполья должна быть не менее 20 см.Также стоит отметить, что шаг между лагами зависит от их толщины и составляет от 90 до 120 см.

Покрытие из железобетона, которое так часто встречается в многоэтажном строительстве, не может быть ограничением, если владелец хочет иметь деревянный пол. В этом случае выравнивание пола также происходит с помощью лаг, на которые затем монтируется фанера или любое другое напольное покрытие. Шаг между лагами обычно составляет 60 см.

Видео о выравнивании бетона

Деревянные балки тоже нередко являются основой будущего пола.Финишное покрытие можно прямо на них, однако, если расстояние между ними больше 80 см., Тогда нужно дополнительно установить лаги. Их крепят прямо к балкам и уже по ним принимают пол.

Преимущества выравнивания пола с запаздыванием

Чтобы финишное покрытие в процессе эксплуатации не деформировалось и прослужило долго, радуя своих хозяев себе подобными, необходимо выровнять основание под полом. Если неосторожно подойти к этому этапу, то через довольно небольшой промежуток времени паркет, фанера или другое деревянное покрытие деформируется и нужно будет все переделывать.

Самый простой и доступный способ выравнивания пола — это использование лаг. С их помощью залечить полы своими руками намного проще, чем сделать бетонную стяжку. Кроме того, во время заливки пола бетонной смесью необходимо участие не менее двух человек. Еще одним преимуществом выравнивания пола лагами является отсутствие необходимости тратить время и ждать, пока бетон схватится и затвердеет, чтобы продолжить ремонтные работы. При использовании лагов можно перетянуть первое покрытие сразу после завершения подготовительных работ.

Также в пользу использования полов с лагами то, что они имеют лучшую звукоизоляцию, по сравнению с бетонной стяжкой, их легче утеплить, и по ним легче провести все необходимые коммуникации. Помимо всего вышеперечисленного, не забывайте, что дерево значительно весит бетон, что значительно снижает нагрузку на фундамент и перегородки кишечника в домашних условиях.

Что нужно для монтажа пола на лаги своими руками

Инструмент для работы достаточно простой и легко купить в любом супермаркете.Итак, выровнять пол с помощью лага

• потребуется:
Перфоратор
• ;
• уровень;
Отвертка
• ;
• электроловик;
• дрель;
Рулетка
• ;
Саморез
• ;
• молоток.

Сразу покупать все эти инструменты достаточно дорого и если они не понадобятся в дальнейшем, это тоже не имеет экономического смысла, выгоднее и дешевле будет их арендовать. Так что цена самого дешевого перфоратора составляет 40 долларов, но, как и все очень дешево, никто не гарантирует, что столько времени он проработает.Цена на прокат в среднем начинается от 5 долларов США.

Основные этапы напольного монтажа своими руками

Для правильной организации работы лучше разбить ее на несколько этапов. Итак, условно установку пола можно разделить на такие этапы:

• подготовка поверхности;
• прием линии управления;
• установка штанг.

Подготовка поверхности

На необработанное основание крепление деревянных брусков невозможно.Поэтому перед началом работ необходимо проверить уровень влажности бетонного основания. Для этого на несколько дней кладут кусок полиэтиленовой пленки на бетон и прижимают со всех сторон, чтобы проникал воздух. Через день-два, если внутри нет конденсата, конденсат можно обработать. Поскольку это означает, что фундамент уже достаточно высох.

После всех подготовительных работ черновое основание очищается от грязи и пыли. Чтобы полностью отвергнуть поверхность, необходимо нанести грунтовку на основу.Затем нужно дождаться высыхания и только потом продолжать работу.

Подготовительный этап видео

Гидроизоляция

Затем вся поверхность основания покрывается каучукоидом или другим гидроизоляционным материалом. Рулонные материалы раскачивают латунь, чтобы захватить 15-20 см предыдущего полотна. Стыки между строчками закрепляем скотчем.

Совет !!! Если в качестве гидроизоляции был выбран очень тонкий материал, то рекомендуется заточить в несколько слоев.Они должны перекрываться перпендикулярно друг другу.

Расчет уровня

Для устройства пола фиаско необходимо перед началом активных работ правильно сделать разметку уровня будущего пола. Первая отметка должна быть сделана в самом высоком месте над основанием на высоте, на которой должен быть настил. Все остальные отметки с лазерным или водным уровнем наносятся уже с учетом его размещения и соединяются в линию.Затем нужно добавить толщину фанеры, настил, лаг. После этого полученный результат вычитается из предполагаемой высоты будущего пола, полученная разница составляет толщину будущей вагонки для брусков.

Установка ящиков

Установка обрешетки из лага своими руками не такое уж сложное занятие. Основной материал — деревянные бруски длиной до 2 м сечением 50 * 100 или 40 * 80. Возле дверного проема необходимо смонтировать более широкую лагу.

Расстояние между лагами зависит от их толщины, предполагаемой нагрузки на будущий пол, а также толщины досок настила.

Кроме того, не забываем, что между стеной и ближайшим лагом должно быть не менее 30 см. Лаги для маяков устанавливаются на уровне отметки уровня. Кроме того, также можно использовать специальные болты для выравнивания пола. Они крепятся к основанию и прямо в деревянные бруски. Их использование значительно ускоряет и упрощает процесс выравнивания пола своими руками. Однако стоят они недешево, цена стоек под болт 100 мм для регулируемого лага начинается с 1.8 долларов США.

Приобретенные болты крепятся к лагам, в среднем длиной около 2 метров, на штангу нужно установить 5 болтов. Отверстия под них просверливаются специальными сверлами по дереву с удлиненным наконечником. В этом случае он должен быть на 1-2 мм меньше диаметра болта, чтобы при установке последнего обеспечивалась регулировка жесткости. Ускорить процесс закручивания болтов поможет дрель со специальной насадкой.

Тогда все лаги ровно выкладываются по основанию пола.Далее их необходимо закрепить. Для этого просверливают отверстия в бетоне через полимерные болты, куда затем вставляются специальные дюбели. Они забиваются в основание пола и поэтому жестко фиксируют конструкцию обрешетки.

После этого наступает этап выравнивания. Здесь мастеру понадобится уровень и специальный ключ. С помощью первого инструмента определяется правильная высота всех БРУСЭВ, а вторым эти штанги поднимаются или опускаются на нужную высоту. Это довольно кропотливая работа, но от ее качества зависит, насколько ровной будет поверхность будущего напольного покрытия.

Укладка теплоизоляции

Для обеспечения хорошей теплоизоляции помещения между лагами кладут различный утеплитель, это может быть минеральная или каменная вата, керамзит. Выбор материала зависит от толщины пола, а также от его расположения. Если установка выполняется на земле или над цокольным этажом, толщина утеплителя должна быть достаточной для обеспечения отличного теплового качества помещения. Между этажами слой утеплителя может быть меньше, однако его толщины должно хватить для комфортного пребывания в помещении и небольших затрат на его обогрев.

Монтаж фанеры

После выравнивания обрешетки и укладки теплоизоляции из лаг срезаются заглушки и выступающие части болтов. А поверх брусьев укладывается настил, как правило, это фанера . Этого материала хватит только на дренаж любого финишного покрытия: ламината, паркета, линолеума и т. Д.

Выравнивание напольной фанеры по лагасу — очень популярный способ подготовить гладкое основание под паркет, ламинат или линолеум. Такой вариант требует гораздо меньше сил и времени, чем, например, стяжка пола.Еще один плюс метода — хорошая вентиляция пола, а это особенно важно, если ваш выбор пал на ламинат или паркет.

Выравнивание пола с лагом

Использование лага для выравнивания базы — старый метод. Надежность проверена веками. Однако не все так просто! Чтобы добиться хороших результатов, необходимо соблюдать технологии. Приступайте к делу после того, как закончите все работы со стенами и потолком.

Соблюдайте технику безопасности! Вся проводка должна быть обесточена, это поможет избежать коротких замыканий и аварий.Все действия лучше проводить в защитных очках и перчатках.

Стоит отметить, что сырость отрицательно влияет на деревянные полы, поэтому убедитесь, что используемые деревянные элементы имеют влажность не более 19%, кроме того, их нужно обработать антисептиками. Влажность воздуха не должна превышать 60%. Деревянные элементы внимательно осмотрите: не повреждены ли они.

О подготовительном этапе

Очистить пол от грязи, пыли и мусора. Одинарный рубероид или гидроизоляционная полиэтиленовая пленка на всю площадь пола.Осень — 15-20 см. Скотчем и зафиксируем стыки.

Если материал тонкий, лучше уложить его в несколько слоев. Для хорошей звукоизоляции используются всевозможные слои. Размер — толщина лага на 1,5 см.

Деревянные бруски используются в качестве лага сами по себе (длина — 2 м, ширина — 0,8 м, толщина — 0,4 м). Возле дверного проема установите широкую лагу (шире стандартной на пару миллиметров).

Луги поставлены на расстоянии 4-5 см друг от друга.Между стеной и лагами должен быть зазор 30 мм.

Перед тем, как приступить к установке Лага, измеряют поверхность пола и уровень нулевой отметки, ориентируясь на нее, устанавливают маяки в виде саморезов. Их ставят через каждые 0,2 м. Самоотверженность должны быть напротив друг друга, образуя квадраты.

Про прокладку Лаг.

На подготовленный фундамент уложили лаги с упором на маяки. В местах с большими перепадами высот их устанавливают на колонны (балки) разной высоты, не забывая использовать вагонку.Высота лаг регулируется самозатяжкой и отверткой: слой звукоизоляции плотно затянут, лаги опускаются или поднимаются.

Если лаги нужно закладывать на основе грунта, то делают это в такой последовательности: столбы на фундаменте из кирпича — Рубероид — Прокладка шумоизоляция — Лаги. Затем аккуратно замеряются лаги (в разных направлениях: перпендикулярно, продольно, относительно друг друга) рейкой и уровнем, плоскость будет идеально ровной.

Следующий этап работ касается обрешетки. На расстоянии не менее 0,5 м между лагами на деревянных столбах устанавливаются ригели — риглели закрепляются их самозатяжными анкерами. Пространство между лагами заполнено слоем теплоизоляционного материала.

Смело можно использовать Минвату, Керамзит, Эко. Оговорки между изоляцией и лагами устраняют. Сверху лагов накройте слоем битумной бумаги или пергамина.

Заключительный этап: Фанера для полов и шлифовка

На базе Лага Фриди Фанеру.Сначала разложите его, пометив размеры плит, сделайте зазоры (1-2 см от стены, между плитами меньше 1 см). Листы фанеры закрепляют на обрешетке, саморезы крепятся через каждые 5-10 см. Следить за тем, чтобы листы листов ложились на лаг, положить фанеру со смещением.

Для увеличения прочности пола укладываем еще один слой фанеры, при этом закрепляя предыдущим клеем. Верхний слой Seek.

Подготовленный фундамент будет хорошо проветриваемым, теплым, звукоизолированным, станет надежным стартовым покрытием для последующего настила пола из паркета, линолеума или ламината.

Альтернативные варианты

Вариант №1: «Фанера регулируемая»

Новинка на рынке строительных материалов — регулируемая фанера, позволяющая обойтись без использования клея. Отверстия здесь просверливаются по готовой схеме в листе, затем лист кладется на пол, и аналогичные отверстия сверлятся уже в основании.

Выставочный уровень. Затем укладывается фанер, сверху он закрепляется гайками с шайбами.

Нарезаны лишние куски стержней.Положите второй слой фанеры. Этот метод помогает без лагов исправить наклонный пол.

Вариант №2: «На клею»

Этот способ необходимо наносить на готовую стяжку (до полного ее высыхания), если перепады высот небольшие. Сначала проверьте уровень влажности: метровый кусок полиэтилена прижмите к полу чем-то тяжелым, если через три дня испании нет, то приступайте к работе с фанерными листами.

Перед укладкой Phaneur разрежьте и положите на пол.Эта манипуляция позволит подогнать размер, вырезать детали с нужными параметрами для углов, арок, столбов, дверных проемов.

На фанере или связке не должно быть трещин. Поскольку этот материал склонен к деформации (реагирует на малейшее повышение влажности воздуха), между листами остается небольшой зазор (около 5 мм).

Зазоры помогают воздуху циркулировать. Fanuer поставил со смещением. Пронумеруйте все детали и нарисуйте схему укладки. Снимите Phaneur.Это был только этап «примерки».

Если вы решили поставить Faneur без лага, то у вас пол идеально ровный. Тщательно запудрите и загрузите основу (для этого подойдет грунтовка, ее готовят из клея для фанеры и сольвентной или битумной мастики с бензином). Этим составом (он обеспечит прочность цементного пола, улучшит адгезию фанеры и оснований) покрывают бетонное покрытие. Наносить грунтовку нужно валиком.

Схема укладки листов уже готова, осталось зарубить.Как уже было сказано, его можно сделать с помощью клея или битумной мастики. Но это не все! Помимо клея вам потребуются анкерные болты или саморезы. Расстояние между ними — 20 см.

После укладки фанеры просверлите отверстия в стяжке. Далее листы фанеры группируются наждачной бумагой или специальной машинкой.

В настоящее время для выравнивания деревянных полов используются различные технологии.

Какими способами можно исправить поверхность пола боевиков?

Пластина oSP.

Выравнивание деревянных полов с помощью плит в дальнейшем предполагает использование различных финишных покрытий. И это не только дополнительные финансовые затраты, но и потеря времени. Кроме того, после выравнивания вместо полов из натуральных досок в квартирах появляются покрытия из искусственных материалов.

Почему пол становится неровным

В процессе эксплуатации проявляются все допущенные при укладке погрешности.

1. Неправильные лаги. Во время настила пола устанавливаются крайние лаги, между ними натягивается трос, на который укладываются все остальные. Если крайние лаги не находятся в одной плоскости, пол будет иметь уклон.
2. Расстояние между лагами и их размеры не соответствуют действительным нагрузкам. В процессе эксплуатации клянчат самые нагруженные места, деформация становится необратимой, на плоскости появляются большие по размеру прогибы.
3. При укладке полов использовались очень влажные или очень сухие доски. При повышении влажности пол местами подметают, при сушке досок между ними появляются большие зазоры.
4. Недостаточная эффективность естественной вентиляции или неправильно сделанная гидроизоляция. В таких условиях пиломатериалы поражаются гнилью, теряют первоначальную несущую способность, начинается поверхность пола. Самая неприятная ситуация — для устранения проблемы необходимо полностью сменить половое покрытие.

Во всех описанных случаях выравнивание пола необходимо, но перед началом работ необходимо определить причину появления неровностей и их характер, эти знания помогут при выборе правильных методов.

Определение размеров и характера неровностей пола

На выбор технологии выравнивания большое влияние оказывает фактическое состояние деревянного пола. Мы уже упоминали, что гнилые доски или лаги необходимо менять, в данном случае речь идет не о выравнивании, а о замене пола.Кривизну перекрытий необходимо определять по трем параметрам.

1. Горизонтально. Для проверки лучше использовать лазерный уровень, если его нет, он подходит и для воды, в крайнем случае отклонения можно проверить обычным пузырьком. Установите лазерный луч горизонтально на расстоянии примерно 10-15 см от уровня пола. С помощью обычной деревянной лески или рулетки измерьте расстояние от плоскости пола до лазерного луча. Сделайте это по периметру комнаты и в нескольких местах в центре.Если уклон пола больше сантиметра, выровнять его можно только дополнительными лагами или специальными упорами. Это долго и сложно.
2. По умолчанию. Приложите длинную линейку к полу в нескольких местах, отклонения обнаруживаются на просвете. Они могут быть только в нескольких металлах помещения, ниже мы поговорим о возможном варианте устранения подобных проблем без разделения досок и без использования листов.
3. По кривизне поверхностей досок. Если при покрытии пола будут слишком влажные доски, то после высыхания они обязательно погнутся. Приставьте к правилу или уровню просвет и приблизительно узнайте величину отклонения, от его значения будет зависеть метод совмещения.

Практические советы. При выборе технологии всегда выбирайте ту, которая сохранит натуральные доски. Такие полы считаются самыми качественными, неизменно модными и экологически чистыми.Покрывать натуральный пол различными современными материалами опытные строители рекомендуют только в том случае, если восстановление первоначальных характеристик деревянного пола по каким-либо причинам невозможно.

Рассмотрим несколько вариантов выравнивания деревянных полов с сохранением натуральных досок и с восстановлением их первоначального вида. Технологии для опытных строителей не представляют больших сложностей, но требуют определенных навыков и набора специальных инструментов. Варианты полного демонтажа досок для выравнивания или замены рассматриваться не будут, это крайний случай, применять его необходимо в исключительных ситуациях.

Выравнивание лагов

Метод может применяться при появлении неровностей из-за осаждения хрупкого или установленного на большом расстоянии лага. При этом их делают из стоек толщиной не более 5 см, уложенных на прочное бетонное основание. Для работы вам потребуются отвертка и дрель, большие шурупы диаметром от 8 мм и более, ручка для сверления отверстий в дереве (диаметр сверла должен соответствовать размеру шурупов саморезов) и уровень.Лаги и доски должны быть в нормальном состоянии без признаков ротационных повреждений.

Шаг 1. Найдите место с прогибом досок, определите место лага. Встречаются они вдоль шляпок из гвоздик или саморезов.

Шаг 2. Сверло диаметром около 5 мм Просверлите отверстие в досках и проденьте его до упора в бетонное основание. Измерьте расстояние от верхней поверхности половых досок до бетонного основания.Отдельно узнайте толщину досок и лаг. Сделать это можно после тщательного осмотра лунки.

Шаг 3. Приготовьте саморезы большого диаметра, определитесь с их длиной. Длина самостоятельных образцов должна составлять 10-15 мм, чтобы превышать величину величины прогиба, толщину лага и его расстояния от бетонного основания. Болгарка с абразивным диском Отрежьте кончик самопресса на нужную длину. Плоский, а не острый конец увеличивает площадь подвесной зоны самостоятельного складирования бетона, что увеличивает сопротивление пола после выравнивания.То, что он затупился, скручиванию не помешает, фурнитура устанавливается в подготовленное отверстие в лагах.

Шаг 4. Просверлите отверстие для ручки в половице. Он должен располагаться строго посередине лага.

Важно. Во время тренировки внимательно следите за тем, чтобы лаг остался в целом. Это зависит от прочности на разрыв при самопрессовании.

Шаг 5. Вставьте большой саморез в отверстие и прикрутите его до упора бетонного основания пола.Как только конец упирался в бетон, слегка открутите шурупы и снова прикрутите. После каждого повторного завинчивания лаг будет немного приподниматься, и пол выравнивается.

Постоянно следите за положением досок с помощью уровня. Расстояние между самостоятельным рисованием на лаге, в зависимости от расчетных нагрузок на пол, в пределах 50-60 см. После совмещения отверстия закрываются и шлифуются. Такой способ выравнивания подходит также для подготовки основания под ламинат или гибкое чистовое покрытие пола.

Выравнивание пола из натуральных досок шлифовальными станками

Для примера рассмотрим самый сложный вариант — пол старый, поверхность окрашена масляными красками, неровности досок до 3 мм. Проверка состояния поверхности определяется описанным выше методом, целостность пиломатериала сомнений не вызывает. Пол одновременно с выравниванием обновляется и становится пригодным для эксплуатации без новых покрытий.

Шаг 1. Удалить старую краску с поверхности пола, это одна из самых сложных и неприятных операций.Старую краску можно удалить несколькими способами:

• хим. В реализациях есть различные специальные химические вещества. Их покрывает старая краска, во избежание слишком быстрого испарения пол следует покрыть полиэтиленовой пленкой. Через 10-15 минут краска станет мягкой и удаляется металлическим шпателем. Недостатки этого метода: необходимо работать только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и в нежилых помещениях, краска не снимается полностью из-за разницы в толщине.Кроме того, пол необходимо обрабатывать небольшими участками, их размер должен быть таким, чтобы после одного замачивания можно было удалить мягкое покрытие. В противном случае краска снова станет твердой, всем придется начинать в первую очередь;
• термический. Специальная мощная строительная сушилка нагревается слоем старой краски и, пока она горячая, снимается шпатель. Довольно тяжелая, долгая и дымная работа. У метода больше недостатков, чем преимуществ;
• механический. Для снятия краски используются специальные фрезы по металлу с особо прочным грубым абразивным покрытием.Диски закрепляют на кругло-пушистых электрических машинах (беккейках). Для уменьшения количества пыли на болгарке изнашивается корпус, к устройству подключается мощный промышленный пылесос. Самый оптимальный, по мнению профессионалов, способ удаления старой краски.

Шаг 2. Сняв краску, тщательно проводим пол, не оставляем даже малейших остатков, они забивают шлифовальные круги.

Пол после снятия краски вакуумом

Шаг 3. Напиток в досках Шляпы гвоздей. Для этого воспользуйтесь металлической собачкой и молотком. Если специального Добочника нет, то его можно сделать своими руками из отрезка фурнитуры или прутьев. Длина Добочника около 10 см, слишком долго работать неудобно. Глубина пробивки зависит от размера неровностей пола и определяется на глаз. Если гвозди не пробиваются, то их шляпки повреждают наждачную бумагу и крыльчатку шлифовального станка. Как следствие, качество обработки поверхности значительно ухудшается, в некоторых случаях возникает необходимость замены приводного вала.Кроме того, большое количество металлических шляпок вызывает быстрый износ болгарки, требуется частая ее замена, что увеличивает сметную стоимость работ.

Еще одна проблема торчащих колпачков — на них нельзя брызгать, в любом случае их придется тянуть, а после шлифовки можно повредить поверхность досок.

Шаг 4. Начать шлифовку пола. Сделать это можно болгаркой или шлифовальным станком. В первом случае будет сложно работать, отнимет много времени, помещение перекопают.Кроме того, небольшие размеры диска пузыря не могут обеспечить гладкую поверхность. У неопытных строителей после каждого прохода могут оставаться следы, на их удаление потребуется дополнительное время. Настоятельно рекомендуем использовать шлифовальные станки. Нет необходимости покупать агрегаты на одну комнату, их можно сдавать в долг или сдавать в аренду.

Ручка для пола нужна наждачкой трех видов: крупной, средней и мелкой. Первый используется для выравнивания досок, второй выполняет окончательное выравнивание и грубое шлифование, окончательная чистовая обработка производится с помощью третьего.

Шаг 5. Установить на машину крупную наждачную бумагу. Выровнять доски пола нужно по диагонали, при этом машину нельзя останавливать на одном месте, она должна постоянно двигаться.

Практические советы. Не пытайтесь убрать крупные неровности за один проход, это очень опасно, могут быть заметные борозды. Если пол очень неровный, то нужно пройти несколько раз по всей его поверхности до окончательного выравнивания.Без диагональной шлифовки на поверхности пола останутся волны, запомните это правило. Как показывает практика, для выравнивания потребуется не менее четырех машин на всей площади помещения.

Шаг 6. Снимите мощный пылесос с поверхности от пыли, обратите особое внимание на углы по периметру комнаты и щели между досками. Осмотрите все щели, при обнаружении в них твердой грязи удалите ее металлическим шпателем или другим плоским предметом.

Шаг 7. Приготовьте замазку, чтобы закрыть прорези для ростков. Его можно приобрести готовым в специализированном магазине или сделать самому. Цвет шпаклевки может быть под тон дерева или контрастный. Второе решение в настоящее время считается модным стилем, для этого способа есть дорогие палубные перекрытия. В каком варианте решите определиться, технология нивелирования не меняется.

Шаг 8. Осторожно закройте все щели в полу. Материал плотно набивают небольшим плоским шпателем.Не размазывайте шпатлевку по поверхности досок, а именно набивайте прорезь. Излишки удалить и использовать повторно.

Практические советы. В реализациях существует несколько видов шпатлевки: полимерная, акриловая и масляная. Самый дорогой и качественный полимер, подходит по всем показателям акрил, но менее износостойкий. Масло долго сохнет и дает большую усадку. Придется повторить шпатлевку после первого высыхания.

При отсутствии заводской шпатлевки можно сделать своими руками.В магазинах есть специальные жидкости для приготовления шпаклевочной массы. Добавьте в них опилки, собранные после выравнивания пола машиной. Никогда не наносите ПВА. Дело в том, что нагретый при шлифовке клей становится мягким и растягивается, на полу появляются сложные полосы на полу. Можно использовать лак по дереву, такой шпаклевкой закрываются только не скриншоты. Не рекомендуется делать шпатлевку на основе олифа или обычного постного масла.

Шаг 9. После полного высыхания приступайте к полировке пола.Движения должны быть продольными, при этом поочередно менять юбку шлифования на более мелкозернистую. Благодаря этой технологии поверхность будет максимально гладкой и гладкой.

Из-за больших габаритов барабанный шлифовальный станок не может попасть в места с ограниченным доступом, участки вдоль стен придется шлифовать вручную. Для облегчения работы можно использовать небольшой плоский оральный аппарат. Обратите внимание, чтобы качество выравнивания пола было одинаковым по всей поверхности.Используйте такое же количество шлифовальных шкур, что и для барабанной машины.

Важно. Помните, что без электрических машин невозможно получить ровный пол необходимого качества. Шлифовать пол с помощью деревянного бруса не только очень утомительно, но и малоэффективно.

Шаг 10. Пылесосом старательно убираем пыль. Если помещение большое, то на следующий день рекомендуется повторить уборку. За это время пыль из воздуха выпадает на пол, повторная уборка исключит ее попадание в лакокрасочные материалы.

Чистовая отделка

Далее можно переходить к финишной отделке гладкого и полированного пола. Для улучшения показателей сцепления с пиломатериалами и защиты их от негативного воздействия влаги поверхность рекомендуется проектировать. С этой целью применяются специальные составы, конкретное название материалов значения не имеет, все нормальные эксплуатационные характеристики.

Грунтовка выполняет еще одну очень важную функцию — приподнимает мельчайшие ворсинки на дереве.Если его не нанести, то поверхность пола после покрытия лаком станет шероховатой. Грунтовку наносят валиком, в труднодоступных местах используйте малярную кисть. После высыхания можно продолжать работу.

Шаг 1. Убрать набедренный ворс на досках. Для этого нужно использовать шлифовальный скурт Р120, более крупные зерна оставят следы. Ворс измельчения рекомендуется вручную, это обеспечит наиболее качественное выполнение. Чтобы контроль периодически проводился по поверхности ладони, доски должны быть идеально гладкими.Начните с дальнего участка и двигайтесь к выходу из комнаты.

Шаг 2. Убираем пыль пылесосом, проводя комнату дважды.

Шаг 3. Начните покрывать пол лаком. Для достижения высокого качества потребуется минимум два слоя лака. Второй наносится только после полного высыхания первого.

Важно. Во время нанесения лака закрывайте двери и окна, не допускайте образования сквозняков.Пыль приносят, удаляют ее с поверхности пола только шлифовкой. А это значит, что всю работу придется повторять, что дорого и долго.

Если все сделать правильно, старый пол не только станет ровным, но и будет выглядеть стильно с учетом современных требований к интерьеру помещения. Как выровнять деревянный пол фанерой или OSP мы рассмотрим в отдельной статье. Сразу скажем, что результатом этого ремонта не является чистовое покрытие пола из натуральных досок, и это большой недостаток технологии.

Ответы на вопросы

Как удалить загрузочные платы?

Если их много, то все решается просто — используйте ломик и гвоздь, старайтесь не повредить только лаги. И если таких досок всего несколько штук, то демонтировать протестующие следует очень осторожно. Чтобы не повредить близлежащие, гнилые следует в нескольких местах разрезать и удалить детали. Никогда не ставьте инструмент около обычных досок, не оставляйте на них следов. В крайнем случае можно использовать деревянные прокладки, но иногда они остаются вмятинами.

Можно ли пользоваться машиной для перебранки, чтобы насладиться деревянным полом?

Можно, но не нужно по нескольким причинам. Сначала она снимает доски очень большой толщины. Во-вторых, машина оставляет широкую и высокую полосу сырца по периметру, удалить ее очень сложно. В-третьих, современные шлифовальные станки с помощью шкур с разными номерами отлично выполняют две работы одновременно. В-четвертых, циклические машины. Опасные агрегаты, летящие металлическим ножом вызывают сложные травмы.В-пятых, ножи часто повреждаются металлическими предметами.

Старый пол может иметь потертые гвозди не только из-за лагов, их очень сложно заметить. Поврежденные ножи необходимо заточить или заменить новыми. Для заточки понадобится специальный станок, вручную такая работа выполняется. Поиски точильного станка или покупка новых ножей — лишняя потеря времени и денег.

Цены на популярные машины для игры в сквош

циклическая машина

Видео — как отшлифовать деревянный пол

При капремонте или просто решив поменять старое напольное покрытие, придется со всей серьезностью собраться для подготовки к работе.Если вы собираетесь стелить линолеум или ламинат, черновой пол должен быть идеально ровным. Однако бетонная стяжка — не всегда оптимальный вариант. Если цените свое время, можно выполнить выравнивание пола из фанеры. Этот метод имеет ряд преимуществ.

Представленный материал имеет такие преимущества:

• Листы натуральные, поэтому не выделяют токсичных веществ и, соответственно, считаются экологически чистыми.
• Фанера прекрасна, при этом на ней не появляются трещины.
• Материал характеризуется одинаково хорошей прочностью во всех направлениях. Поэтому пол после выравнивания выдерживает большие нагрузки.
• Хорошая твердость материала позволяет создать идеально гладкую поверхность для монтажа ламината или линолеума.

• Выравнивание фанеры пола выполняется быстро, так как листы имеют большой размер. Одной пластиной можно закрыть значительную площадь основания.
• Фанера хорошо транспортируется.
• Материал не издает посторонних запахов.
• Небольшая масса изделия дает возможность снизить нагрузку на перекрытие перекрытия.

Как видите, фанера — идеальный вариант для изделия выравнивания уровня. Он позволит быстро смонтировать ламинат или линолеум, что значительно сократит время ремонта.

Как правильно определить высоту перепадов уровня?

Эта процедура должна быть произведена для определения нулевого уровня базы. Лучше всего для этого использовать лазерный уровень.Однако если его нет, то можно применить обычный строительный уровень.

Чтобы начать в центре стены на той же высоте, отметьте точки, соединяющие одну линию. Итак, вы определите «линию горизонта». По нему вы определите нулевой уровень. После этого на основании определяется наименьшее и наибольшее отклонение по горизонтали. Видео:

Естественно, черновой пол надо подготовить. Если на основу доски уже уложены, и они в хорошем состоянии, то можно оставить все как есть.Испорченные и гнилые элементы нужно удалить. При необходимости необходимо устранить экраны настила, лучше закрепить крепеж, проверить системы отопления (если есть).

Какие инструменты нужны для работы?

Для выравнивания фанеры пола нужно собрать все те приспособления, без которых невозможно проведение работ:

1. Электроловка с соответствующим полотном. Он пригодится для резки фанеры, а также ламината.
2. Рулетка и карандаш для нанесения.
3. Уровень здания
4. Отвертка.
5. Пилы.

Какой метод выравнивания выбрать?

Выравнивание деревянного пола фанерой можно выполнить несколькими способами. Однако от правильности выбора зависит качество будущего фундамента. Определить метод выравнивания можно так:

• Если перепад по вертикали не превышает 2 мм на 1 м2, то черновой пол нельзя выравнивать, даже если его следует уменьшить.
• При правильно уложенном полу и равномерном перекрытии, высота которого не более 5 мм, возможно крепление фанера непосредственно к доскам. Для этого никаких дополнительных элементов не потребуется. Учтите, что правильная укладка — это чередование напольного покрытия, которое выполняется в соответствии с требованиями стандарта.

• Перепад высот в пределах 1-8 см можно устранить с помощью фанеры, закрепленной на ленте или точечных опорах. То есть придется соорудить специальную обрешетку или прикрепить материал к уложенным лагам.В первом случае применяется деревянный брус. Учтите, что все древесные материалы необходимо предварительно обработать специальной антисептической пропиткой.

При больших перепадах уровня необходимо полностью удалить пол. Если было зафиксировано на лагах, их стоит внимательно осмотреть. При выборе метода выравнивания необходимо учитывать, насколько процедура снизит высоту потолков.

Особенности монтажа фанеры без лага

Перед использованием представленного материала его необходимо оставить в отремонтированном помещении на несколько дней.Фанера должна «привыкнуть» к тем условиям, в которых она будет эксплуатироваться. В этом случае укладывать опорную планку не нужно. Вместо этого можно использовать равномерно репеллентные полые бугорки.

Помимо фанеры, этот способ совмещения предусматривает использование или ГВЛ. Также следует декларировать толстые листы. Например, если перепады небольшие, а ширина досок на основании составляет 20 см, то необходимо взять Faner, толщина которого будет колебаться в пределах 8-10 мм.В остальных случаях может быть плита толщиной 1,8-2 см.

Укладка материала производится так:

1. Установить болты по периметру комнаты с соблюдением небольшого отступа от стен (2 см).
2. Phaneur следует устанавливать с зазором между листами, чтобы он не увеличивался при расширении и сужении. Всего на расстоянии 3-5 мм. Учтите, что листы необходимо укладывать по принципу кирпичной кладки. Стыки не должны совпадать.
3. Теперь можно закрепить материал на «выступах» основания. Учтите, что отверстия для шурупов необходимо просверлить заранее. Даст возможность утопить застежки. Кроме того, при прикручивании можно использовать металлический уголок.

Если листы фанеры с одной стороны имеют шероховатую поверхность, неосвещенная сторона должна смотреть вверх. Это улучшит сцепление с клеевым составом, на который можно укладывать линолеум.

Особенности выравнивания основания с использованием ленточной опоры

Тут без обрешетки и лага не обойтись.Если вы фиксируете, опоры необходимо располагать на расстоянии 3 см от стен. Шаг между ними 40-50 см. Технология штабелирования:

• Монтажные листы. Делается без застежки. Нужно просто разложить листы на опорах со всеми необходимыми зазорами. При необходимости Phaneur следует обрезать. Также желательно пронумерованные листы.
• Теперь следует установить лаги на стенах. Если повышение уровня крайне нежелательно, то вместо планки можно применить второсортные доски.
• Монтажный переход. К лагам их следует прикрепить с помощью саморезов. В этом случае желательно использовать металлические уголки.
• Установите вертикальный уровень получившейся конструкции. Если высота лага в некоторых местах отсутствует, можно поднять их песком или каучукоидом.
• Окончательная фиксация опорных стержней, веерного настила.

Обратите внимание, что пространство между лагами можно заполнить утеплителем: хламзитом, минеральной ватой.

Особенности совмещения другими способами

Деревянная фанера для выравнивания пола также может изготавливаться с небольшими лагами или опорами.В первом случае перепад вертикального уровня не должен превышать 8 см. Для создания единой опорной системы используются короткие штанги и рельсы. Однако этот метод очень сложен, так как требует очень большой работы по расчету конструкции. Он должен быть максимально точным, потому что вы будете устанавливать каждую опору отдельно. Если вы хотите постелить линолеум в большом помещении, лучше отказаться от этого метода выравнивания.

Для обустройства ящиков подходят шебби из обычной деревянной доски, рейки и фанеры ().В результате у вас должна получиться своеобразная деревянная сетка, размер квадратов в которой будет 30х30 см.

Учтите, что при использовании любого из этих способов выравнивания нельзя забывать об организации вентиляции вентиляции. В противном случае деревянные элементы могут начать гнить. После того, как фундамент будет готов, можно приступать к монтированию линолеума или другого покрытия.

0

Добавить время опережения или запаздывания к задаче

Эти инструкции относятся к Microsoft Project 2007.

Добавить время опережения или запаздывания

Время опережения и время задержки можно ввести либо как продолжительность (например, два дня после завершения задачи), либо как процент от продолжительности предшествующей задачи (например, начать задачу, когда продолжительность предшествующей задачи равна 50. % полный).

1. В меню Просмотр щелкните Диаграмма Ганта .

2. В поле Task Name выберите задачу, для которой вы хотите установить время опережения или время задержки, а затем щелкните Task Information .

3. Щелкните вкладку Predecessors .

4. В поле Lag введите желаемое время опережения или запаздывания, либо как длительность, либо как процент от продолжительности предшествующей задачи:

   • Чтобы ввести время выполнения заказа, введите либо отрицательное число, либо отрицательное процентное значение (например, -2d для двух дней выполнения заказа).

   • Чтобы ввести время задержки, введите положительное число или положительный процент (например, 50% для половины длительности предшествующей задачи во времени задержки).

Примечания:

• Вы можете установить время опережения или запаздывания максимум между двумя задачами, и время опережения или запаздывания должно быть установлено после создания зависимости между этими задачами.

• Вы можете быстро добавить время выполнения или время задержки к задаче-преемнику, дважды щелкнув строку ссылки в представлении диаграммы Ганта, а затем введя количество или процент времени выполнения или времени задержки в поле Лаг .

Photoshop тормозит, зависает или работает медленно

Взвешенная корреляция со штрафными задержками для кластеризации временных рядов | BMC Bioinformatics

Lag Penalized Weighted Correlation

Алгоритм LPWC состоит из трех шагов: выбор лагов для каждого гена, вычисление матрицы сходства для всех пар генов и выполнение стандартной иерархической кластеризации.Лучшие лаги выбираются путем максимизации суммы сходств для каждого гена по отношению ко всем другим генам. Максимально возможное сходство ген-ген уменьшается по мере увеличения запаздывания в выровненных точках времени, потому что мы предпочитаем восстанавливать синхронизированное или близкое по времени временное поведение. Кроме того, у нас меньше уверенности в сходстве временных форм, когда они вычисляются с более короткими временными подпоследовательностями. Окончательное сходство на основе корреляции вычисляется после того, как фиксируются задержки для всех генов.

LPWC учитывает конкретный тип локального выравнивания между двумя временными рядами при оценке наилучшего лага для каждого гена. Префикс временного ряда с большим запаздыванием выравнивается с суффиксом временного ряда с меньшим запаздыванием (рис. 7). Точки времени, которые принадлежат выровненному префиксу и суффиксу, следуют взаимно-однозначному отображению, так что k -я временная точка префикса одного временного ряда сочетается с k -й временной точкой суффикса другого временного ряда. .Остальные временные точки усечены и не включаются в выравнивание. Эта стратегия согласования отличается от глобального согласования, определяемого такими подходами, как DTW. DTW вычисляет отображение «многие ко многим» между двумя временными рядами, которое выравнивает каждую временную точку с временной точкой или линейной интерполяцией в другом временном ряду [9]. Таким образом, DTW поддерживает не только временные сдвиги, но и временные интервалы.

Пример эффектов применения разных лагов к генам 1 и 2.На трех панелях показаны выровненные векторы экспрессии Y ₁ и Y ₂ и выровненные векторы временных точек T ₁ и T ₂ . Отложенные векторные индексы точек времени, включающие значений NA , удаляются из таблиц. Вверху: без лагов, X ₁ = 0 и X ₂ = 0, временные профили генов 1 и 2 не выровнены, поэтому пара генов будет иметь низкий показатель сходства LPWC. {X_ {j}} Y_ {j}, \ exp \ left (\ frac {- w} {C} \ right) \ right) \ end {array} $$

, где L — оператор запаздывания, X _i — запаздывание для гена i , Y _i — временные уровни экспрессии гена i , C — параметр, который управляет штрафом за задержку, w — вектор весов, а c o r r _w — взвешенная корреляционная функция.Запаздывание X _i — это целочисленная переменная, которая представляет количество индексов, на которые временной профиль сдвигается вперед или назад во времени, где положительные значения представляют сдвиги вперед (рис. 7). Оператор запаздывания L может быть применен к вектору уровней экспрессии временных генов ( Y _i ) или вектору временных точек, который мы обозначим как T _i для гена i . . L уменьшает эффективную длину вектора с задержкой, вводя значения-заполнители NA .Например, если T _i = [0,5,15] и Y _i = [0,2,1.4,4,5], то для X _i = 1 у нас L ¹ T _i = [ N A , 0,5] и L ¹ Y _i = [ N А , 0,2,1,4]. Для X _i = −1 мы получаем L ⁻¹ T _i = [5,15, N A ] и L

8 −1 90 Y _i = [1.{| w |} w_ {r}} {| w |} $$

, где r — это индекс для элементов вектора весов и | w | — длина вектора. Когда X _i = 0 и X _j = 0, w — вектор нулей и \ (\ bar {w} = 0 \). Это делает веса для c o r r _w вектором единиц. Таким образом, частный случай c o r r _LPWC ( i , j , 0,0) является стандартной (невзвешенной) корреляцией Пирсона Y _i. и Y _j .

Поскольку выбор оптимальных лагов X _i для всех генов является NP-полным (см. Раздел «Оптимальная оптимизация лагов» для наброска доказательства), мы используем эвристический подход. Для каждого гена i мы сохраняем оценку и соответствующее отставание по отношению ко всем другим генам j . Параметр м — это максимально допустимая задержка. Важно контролировать максимальное запаздывание, потому что запаздывания сокращают количество точек данных, используемых для расчета взвешенной корреляции.Мы вычисляем

$$ score_ {j} = \ underset {X_ {i} \ in \ {- m, …, m \}} {\ text {max}} \; \, corr_ {LPWC} (i, j , X_ {i}, 0) \ quad \ forall j \ neq i $$

$$ lag_ {j} = \ underset {X_ {i} \ in \ {- m, …, m \}} { \ mathrm {arg \, max}} \; \, corr_ {LPWC} (i, j, X_ {i}, 0) \ quad \ forall j \ neq i $$

Затем лучшее отставание \ (\ hat {X} _ {i} \) для гена i , присвоенного

$$ \ hat {X} _ {i} = \ underset {k \ in \ {- m, …, m \}} {\ mathrm {arg \, max}} \ sum_ {j \ neq i } I (lag_ {j} = k) * score_ {j} $$

, где I — индикаторная функция.{\ hat {X} _ {j}} Y_ {j}, \ exp \ left (\ frac {- w} {C} \ right) \! \ right) \ end {array} $$

Мера подобия c o r r ( i , j ) может использоваться непосредственно алгоритмом кластеризации, который требует в качестве входных данных сходства генов и генов. Однако LPWC использует иерархическую кластеризацию, которая требует вместо этого измерения расстояния. Мы знаем, что −1≤ c o r r ( i , j ) ≤1. Таким образом, мы преобразуем сходства с d i s t ( i , j ) = 1− c o r r ( i , ) для получения таких расстояний для иерархической кластеризации, что 0≤ d i s t ( i , j ) ≤2.Мы запускаем иерархическую кластеризацию с полной связью.

Управление штрафом за запаздывание

Поскольку запаздывания сокращают количество временных точек, используемых для расчета корреляции, а данные биологических временных рядов, как правило, уже короткие, существует риск того, что два запаздывающих вектора экспрессии случайно будут иметь высокий показатель корреляции. Кластеризация с запаздыванием корреляции без модификации не работает хорошо [22]. Таким образом, гауссово ядро ​​\ (\ exp \ left (\ frac {- \ bar {w}} {C} \ right) \) используется для масштабирования и наказания взвешенной корреляции на основе лагов.Параметр C управляет шириной функции ядра Гаусса и строгостью штрафа. Соответствующий C является субъективным и зависит от области применения. Следовательно, вместо выбора одного универсального параметра штрафа по умолчанию C , LPWC реализует два зависимых от данных способа установки C : режимы высокого и низкого штрафа. Высокий штраф (hLPWC) больше штрафует лаги, увеличивая возможность установки X _i = 0 по сравнению с низким штрафом (lLPWC), который устанавливает больше X _i ≠ 0. {l}} {C} \ right)} {m} = 0.{l} \) — среднее значение элементов вектора весов w ^l = ( L ^l T _i — L ⁰ T _i ) ² получено из сравнения вектора временной точки T _i с лаговой версией T _i .

Для низкого штрафа мы вычисляем значения C , для которых p e n a l t y ( C ) дает штрафы между 0.5 и 0,95 с шагом 0,05. Для каждого из этих C мы запускаем LPWC и получаем матрицу сходства ген-ген. Мы выбрали C , для которого матрица сходства генов является наиболее стабильной по сравнению с матрицей сходства из предыдущего C . Стабильность вычисляется путем вычитания двух матриц сходства генов, возведения элементов в квадрат и их суммирования. Предпочтительна наименьшая сумма квадратов разницы. Поскольку он перебирает несколько значений C , lLPWC работает медленнее, чем hLPWC.{l} = 1 \) за O (| M | ² ∗ N ² ) времени. Наконец, мы можем вычислить значение целевой функции и оценить, составляет ли оно ≥ c за O (| M | ² ∗ N ² ) времени.

Далее мы покажем, что взвешенный максимальный отсечение сводится к оптимизации запаздывания за полиномиальное время. В Weighted Maximum Cut [38, 39] нам дан взвешенный график G = ( V , E ) с неотрицательными весами s _{i , j} для всех e _{i , j} ∈ E .Задача состоит в том, чтобы распределить вершины в наборы V ₁ и V ₂ . Ребра с одной вершиной в V ₁ и другой в V ₂ являются обрезанными кромками. Версия решения взвешенного максимального обрезания оценивает, составляет ли сумма весов s _{i , j} для обрезанных кромок не менее c .

Чтобы уменьшить взвешенное максимальное сокращение до оптимизации задержки, сначала определите набор возможных задержек M = {1,2}.{k} \) тогда и только тогда, когда соответствующее ребро обрезано, эти пары являются единственными парами, которые вносят вес с _{i , j} в целевую функцию взвешенного максимального среза. Таким образом, значение целевой функции сконструированного экземпляра оптимизации лага равно значению целевой функции исходного экземпляра взвешенного максимального отсечения, а решения по оптимизации запаздывания и взвешенному максимальному отсечению идентичны. Кроме того, преобразование из экземпляра взвешенного максимального отсечения в экземпляр оптимизации задержки требует O (| M | ² ∗ N ² ) времени.

Имитация временных рядов

Для тестирования LPWC мы смоделировали данные экспрессии генов временных рядов, используя импульсную модель под названием ImpulseDE [21]. Импульсы являются одним из распространенных типов временных паттернов в данных экспрессии генов [1]. Импульс можно представить в виде параметризованной кривой, на которой каждый ген имеет начальный уровень экспрессии, увеличивается или уменьшается в ответ на стимул, а затем повышается или падает до нового уровня устойчивого состояния. Параметры импульсной модели управляют каждым уровнем экспрессии, время выражения увеличивается и уменьшается, а кривизна выражения изменяется (Таблица 1 и Дополнительный файл 1: Таблица S15).

Мы использовали параметры ImpulseDE для определения четырех канонических паттернов (моделей) экспрессии генов и смоделировали 50 генов из каждого паттерна, добавив случайные вариации к параметрам модели. Мы выполнили моделирование с низкой дисперсией (таблица 1) и высокой дисперсией (дополнительный файл 1: таблица S15), чтобы оценить, как работают методы кластеризации, поскольку моделируемые гены больше отклоняются от канонических паттернов.В настройке с низкой дисперсией моделируемые гены больше напоминают эталонные паттерны, поэтому проблема кластеризации упрощается (рис. 2). Однако в сценарии с высокой дисперсией моделируемые гены более искажены (дополнительный файл 1: рисунок S1), что затрудняет восстановление правильных назначений кластера.

Чтобы смоделировать ген из канонического паттерна, мы случайным образом выбрали аддитивное смещение для каждого из шести параметров модели ImpulseDE, используя зависящие от параметра однородные распределения в таблице 1 и дополнительном файле 1: Таблица S15.Они случайным образом регулируют уровни экспрессии, время и кривизну. Затем мы выбрали дополнительное смещение уровня выражения из Uniform (0, 20) и добавили его к ранее выбранным значениям h ₀ , h ₁ и h ₂ . Это случайным образом сдвигает весь смоделированный временной ход по оси y. Учитывая выбранные параметры, мы сгенерировали уровни экспрессии с использованием импульсной модели в 10 временных точках: 0, 2, 4, 6, 8, 18, 24, 32, 48 и 72 мин.Наконец, мы добавили шум, распределенный по Гауссу, к смоделированному уровню выражения в каждый момент времени, используя выборку из N (0, 0,5) в настройке с низкой дисперсией и N (0, 1) в настройке с высокой дисперсией. Мы повторили общую процедуру моделирования 100 раз для настроек как с низкой, так и с высокой дисперсией, чтобы оценить производительность кластеризации по множеству смоделированных наборов данных.

Кроме того, мы использовали ImpulseDE для изучения кластеризации с регулярными или нерегулярными временными точками и двумя простыми каноническими паттернами: ранний всплеск и поздний всплеск.Каждый из паттернов раннего и позднего спайков содержал по 50 генов, которые мы разделили таким образом, чтобы 25 генов имели пиковые значения немного позже, чем другие 25 (дополнительный файл 1: таблица S16). Мы выбрали временные точки, чтобы включить одну временную точку в середине всплеска, а остальные — до или после всплеска. Обычный временной ряд включает 13 временных точек от 0 до 72 минут каждые 6 минут (дополнительный файл 1: рисунок S4). Нерегулярный временной ряд включает 9 временных точек в 0, 3, 7, 12, 22, 34, 46, 59 и 75 мин (дополнительный файл 1: рисунок S5).

Мы смоделировали гены из этих двух канонических паттернов, используя параметры ImpulseDE в Дополнительном файле 1: Таблица S16, как описано выше. Мы включили дополнительное смещение от Uniform (0, 10) к ранее выбранным значениям h ₀ , h ₁ и h ₂ и добавили гауссовский шум, выбранный из N (0, 0,5 ). Однако, в отличие от предыдущих симуляций, мы добавили то же смещение, выбранное из Uniform (0, 1), в t ₁ и t ₂ вместо двух независимых смещений.Это гарантирует, что продолжительность спайка одинакова для всех моделируемых генов. Мы снова запустили процесс моделирования и кластеризации 100 раз как для обычных, так и для нерегулярных моментов времени.

Оценка кластера

Оценка кластера затруднена, потому что истинные кластеры неизвестны для реальных данных. Индекс Rand сравнивает два результата кластеризации [40]. Однако для контроля случайности и сравнения оценок кластеризации кластеров разного размера более подходящим показателем является ARI [40].ARI равен 1 для идеальной кластеризации, которая соответствует истинным меткам кластера. С другой стороны, оценка, близкая к 0, указывает на плохую кластеризацию. Мы используем ARI для оценки кластеров смоделированных данных, где известны истинные метки кластера.

Один из способов оценить алгоритмы кластеризации временных рядов без наземных меток истинности — оценить, насколько важна временная информация для результатов кластеризации. Мы получаем кластеры, используя исходные данные, а затем переставляем данные, случайным образом переупорядочивая моменты времени (наблюдения экспрессии генов не меняются).Перестановки разрушают истинные временные зависимости в данных. Если алгоритм кластеризации не использует временную информацию, оценка ARI при сравнении его кластеров на исходных и переставленных данных будет близка к 1, что нежелательно. В тематических исследованиях дрожжей и аксолотлей мы повторяем перестановку временных точек 100 раз для каждого алгоритма кластеризации и оцениваем распределение баллов по ARI.

Еще одна проблема — выбор количества кластеров, которую можно решить с помощью метода силуэтов [41].Этот метод оценивает, являются ли кластеры связными и отличными друг от друга. Подбираем такое количество кластеров, которое максимизирует среднюю ширину силуэта.

Примеры из практики

Мы применили LPWC в двух тематических исследованиях, чтобы продемонстрировать, как его можно использовать для получения когерентных временных кластеров и получения биологической информации о динамических процессах транскрипции и передачи сигналов. Первый фиксирует реакцию быстрого фосфорилирования дрожжей на осмотический стресс [32]. Каншин и др. получили образцы фосфорилирования на основе масс-спектрометрии в условиях осмотического стресса, вызванного NaCl, и в контрольных условиях, равномерно отбирая образцы от 0 до 60 секунд после стимуляции каждые 5 секунд в общей сложности для 13 временных точек.Они преобразовали их в log2 изменения напряжения по сравнению с контрольными кратными изменениями в каждый момент времени. Мы сгруппировали 344 однократно фосфорилированных фосфопептида, которые, как сообщалось, имели значительные динамические изменения и не имели пропущенных значений в какие-либо моменты времени.

Второй набор данных содержит временные данные последовательности РНК из бластемы аксолотля после ампутации правой передней конечности [33]. Стюарт и др. изучили транскрипционные изменения, происходящие при переходе от заживления ран к дедифференцировке и регенерации конечностей.Они проанализировали экспрессию генов в 12 временных точках: 0, 3, 6 и 12 часов, а также через 1, 3, 5, 7, 10, 14, 21 и 28 дней после ампутации. В отличие от приложения осмотического стресса, между последовательными временами отбора проб наблюдается резкая неравномерность. Мы преобразовали все времена в дни. Поскольку геном аксолотля в то время не был секвенирован, Stewart et al. картировали контиги аксолотлей в человеческие транскрипты. Они обработали данные с помощью edgeR [42], сравнивая каждую временную точку с измерением нулевого дня, чтобы получить гены с повышенной и пониженной регуляцией.В общей сложности 1656 генов были активированы или подавлены по крайней мере в один момент времени по сравнению с нулевым днем. Мы провели LPWC на ​​картированных данных экспрессии генов человека.

Анализ обогащения генов

Мы выполнили анализ обогащения генов членов кластера LPWC в DAVID 6.8 [43, 44] (дополнительный файл 1: раздел 3.2). Для тематических исследований дрожжей и аксолотлей мы сообщаем термины GOTERM_BP_FAT [45] и KEGG_PATHWAY [46], которые обогащены с использованием параметров DAVID Counts = 2 и Ease = 0,05. Условия были дополнительно отфильтрованы для выявления вероятности ложного обнаружения ≤5%.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

  экспорт по умолчанию {
  attrs: {
    класс: {
      по умолчанию: 'pm-align - left'
    }
  },
  content: 'listItem +',
  группа: 'блок',
  parseDOM: [{
    тег: 'ul',
    getAttrs: node => ({
      класс: узел && узел.атрибуты && node.attributes.class
        ? node.attributes.class.nodeValue
        : 'pm-align - слева'
    })
  }],
  toDOM: (узел) => ['ul', {class: node.attrs.class}, 0]
}
  

  экспорт по умолчанию {
  attrs: {
    класс: {
      по умолчанию: 'pm-align - left'
    },
    Начните: {
      по умолчанию: 1
    },
    стиль: {по умолчанию: ''}
  },
  content: 'listItem +',
  группа: 'блок',
  parseDOM: [{
    тег: 'ол',
    getAttrs: node => {
      возвращение {
        класс: узел && узел.атрибуты && node.attributes.class
          ? node.attributes.class.nodeValue
          : 'pm-align - left',
        начало: node.hasAttribute ('начало')? node.attributes.start: 1
      }
    }
  }],
  toDOM: (узел) => {
    const start = typeof node.attrs.start! == 'объект'
      ? (node.attrs.start || 1)
      : (node.attrs.start.nodeValue
        ? node.attrs.start.nodeValue
        : 1)
    return ['ol',
      {
        класс: node.attrs.class,
        начало: начало,
        style: `counter-increment: pm-ol-counter $ {start - 1}! important;`
      }, 0]
  }
}
  

  экспорт по умолчанию {
  content: 'блок абзаца *',
  группа: 'блок',
  attrs: {
    стиль: {
      дефолт: ''
    },
    класс: {
      дефолт: ''
    }
  },
  определение: истина,
  перетаскиваемый: false,
  parseDOM: [{tag: 'li'}],
  toDOM: (узел) => ['li',
    {
      стиль: узел.attrs.style,
      класс: node.attrs.class
    }, 0]
}