Заделка швов плит перекрытия технология: Заделка швов между плитами перекрытия в панельном доме

Как заделать швы между плитами перекрытия – технологии и способы

Один из главных моментов создания перекрытий из железобетонных плит – это заделка рустов. Так называются швы между ними. Также важно заделать отверстия в том случае, если они имеются. Делать это необходимо после того, как изделия только что были уложены. Благодаря этому вы сможете препятствовать забиванию тонких щелей всевозможным мусором, что остается от строительных мероприятий. Что касается методики проведения подобных работ, то она зависит от типа швов, их размера.

 

Инструменты и материалы

Обычно, если исправление швов после укладывания плит было качественным, то в процессе эксплуатации не возникнет каких-то особых проблем. Однако, порой случается так, что подобная работа делается спустя рукава. В результате этого, при использовании изделий по назначению в тех местах, где плиты стыкуются друг с другом, возникают трещины. Также может начать осыпаться нанесенный раствор. Давайте рассмотрим главные моменты, связанные с заполнение стыков во время укладки плит, а также процедуру ремонта тех участков, которые начинают осыпаться.

Для того, чтобы заделать зазоры, которые появляются в результате укладки, вам понадобятся следующие материалы:

• Раствор из песка и цемента.
• Арматура рифленого типа, которая применяется в целях армирования рустов с достаточно большой шириной.
• Разные материалы, которые необходимы для создания опалубки в случае заполнения значительных по размеру швов и в целях бетонирования пропущенных участков.
• Мастерок.
• Вибратор, который используется в целях уплотнения бетона. Он пригодится для бетонирования монолитных элементов и зазоров с большой шириной.

Что касается заделки швов, которые появляются между потолочными плитами и раскрываются уже при эксплуатации, то этот процесс является более сложным, нежели их заполнение сразу во время монтажа. В этих работах также используется раствор из цемента и песка, но могут применяться и некоторые иные материалы. Все зависит от ширины раскрытия щелей. Из инструментов вам пригодится мастерок, а также щетка из металла, которая используется для очистки щелей.

Еще понадобится шпатель.

 

Как заделать шов между плитами перекрытия?

Заделывать швы, которые появляются между плитами уже после установки, может происходить разными способами.

На выбор способа заделки влияет размер шва:

• Если руст имеет ширину не больше 20 мм, то для заполнения используется смесь цемента. После этого выполняется уплотнение при помощи мастерка.
• Если щель имеет ширину больше, чем 20 мм, то ее заделка выполняется при помощи густого раствора. Также мастера рекомендуют дополнительно проводить продольное армирование.
• Если зазоры большие и отсутствуют какие-то фрагменты перекрытий, то в этом случае выполняется как армирование, так и заливка бетоном. Необходима закладка участков при помощи каркаса из арматуры. Внизу создается опалубка, а также производится бетонирование и уплотнение.

Что касается техники ремонта тех швов на потолке, что уже начали осыпаться, то она рассматривается ниже.

Но, прежде чем приступить к ремонту, следует в обязательном порядке очистить поверхность от таких участков, которые уже начали осыпаться. Также важно выполнить качественное грунтование поверхности.

После того, как все описанные процедуры были выполнены, можно проводить финишную отделку тем материалом, который вы выбрали для этого.

 

Широкий неглубокий шов

Если швы имеют значительную ширину, которая составляет 30 мм и больше, но небольшую глубину, то в этом случае при заделке применяется следующая технология:

• Заливка в щель специальной пены.
• Очистка от остатков этой пены, а затем углубление после того, как она высохнет. Последняя процедура производится на глубину в 5 мм.
• Затем наносится эластичная шпаклевка.
• Далее выполняется процедура утапливания сеткой из стеклопластика.
• Затем стыки, которые были отремонтированы, разглаживаются при помощи широкого шпателя. Таким образом удаляется лишняя шпаклевка, а также выполняется выравнивание.

 

Широкий зазор большой глубины

Если шов, что находится между плитами, является глубоким и его ширина составляет больше 30 мм, то он заделывается и без использования пены. В этом случае выполняют следующие мероприятия:

• Щель заполняется материалом с теплоизоляционными свойствами. Для этого обычно применяют вспененный полиэтилен и пенополиуретан.
• Далее проводится герметизация при помощи герметика, который имеет влагостойкие свойства.
• Затем зазор заполняется цементом НЦ, который имеет свойство самостоятельно расширяться. Также следует оставить маленькое углубление, которое должно быть не больше 5 мм.
• Далее канавка заполняется шпаклевкой, которая имеет латексную основу. Такая работа проводится после того, как цемент полностью высохнет.
• Затем выполняется армирование при помощи стеклопластиковой сетки. Для этого в сырую шпаклевку утапливают армирующую сетку. Затем выполняется разравнивание смеси при помощи шпателя.

 

Глубокий и узкий стык

Если шов глубокий и узкий, то он заделывается следующим образом:

• Сначала зазор заполняется специальной пеной. Важно, чтобы материал проник на всю глубину. С этой целью возможно применять малые по диаметру трубки, что надевают на пистолет, а затем просовывают в щель. После выполненного таким образом заполнения оставляется около 10 мм глубины для заделки.
• Так, 5-7 мм шва вначале заделывается при помощи цемента со свойствами самостоятельно расширяться.
• Оставшиеся 3-5 мм замазывают шпаклевкой, которая имеет латексную основу и проводится армирование с помощью сетки из стеклопластика.

После того, как все описанные процедуры были выполнены, можно проводить финишную отделку тем материалом, который вы выбрали для этого.

 

Если вам необходимо заказать железобетонные изделия, то следует обратиться в IS GROUP. Мы готовы предоставить различные конструкции, в любой регион страны. У нас вы сможете найти различные дорожные плиты, аэродромные плиты блоки ФБС, СВАИ, плиты перекрытия и многие другие плиты ЖБИ. Доставка осуществляется железнодорожным транспортом. Если в вашем городе нет компании, которая может обеспечить вас строительными материалами, то обязательно обратитесь к нам.

Заделка швов между плитами перекрытия своими руками

Ровный потолок, отделанный без единого изъяна, является доказательством хорошо сделанного ремонта.  Гости вашего дома непременно обратят внимание на потолок. Если ими будут обнаружены мельчайшие недостатки, то смажется и все общее впечатление о ремонте. Все должно быть идеальным.

Описание

Заделка швов между плитами перекрытия причисляется к трудно подчиняющимся работам по ремонту потолка. Причиной такого утверждения является непрекращающиеся движения плит из-за усадки здания и подвижек грунта. Следствием таких смещений является распад смесей, с помощью которых были заделаны швы.Для идеального и красивого потолка нужно заменить раскрошившийся раствор в потолочных швах на новый.

Начало работ

• Сперва удаляется подчистую весь разрушенный раствор и убирается строительная пыль.
• После грунтуются и заполняются новым раствором все щели.
• После высыхания поверх раствора клеится серпянка и шпаклевка.

 

Материалы и инструменты

Для качественной заделки швов между плитами перекрытия на потолке пригодятся следующие материалы:

• цемент НЦ;
• монтажная пена для заделки широкого шва;
• уплотнитель из вспененного полиэтилена;
• грунтовка по бетону глубокого проникновения
• армирующая сетка-серпянка;
• первичная и финишная шпаклевка.

Кроме того, для организации работ необходимо позаботиться о наличии всех необходимых инструментов:

• молоток;
• зубило;
• перфоратор с лопаточной насадкой;
• узкий шпатель;
• металлическая щетка;
• малярная кисточка;
• мелкозернистая шкурка.

Для безопасности работника нужно обязательно позаботиться о перчатках и защитных очках. Следует учесть, что заделка швов между плитами перекрытия на потолке повлечет за собой полную его отделку.

Технология работ по заделке рустов

Пошаговая инструкция для самостоятельной заделки швов между плитами перекрытия.

Полное очищение поверхности

Потолок смачивается водой и по истечении пятнадцатиминутной пропитки шпателем удаляется имеющееся покрытие. И так по всей площади потолка.

Подготовка швов к обработке

Шов и плиту около него нужно тщательно очистить от прежней отделки. Небольшие швы нужно просто расковырять шпателем или подрубать зубилом. А их стенки расширить перфоратором. В остальных случаях расшивка происходит с применением перфоратора от «а» до «я».
В итоге должна получиться форма конуса. После швы прочищаются металлической щеткой до полного удаления ненужных частиц.

Заделка швов

Сперва щель обрабатывается грунтовкой. После просыхания грунтовки шов при небольших его размерах (в ширину до трех с половиной сантиметров, но неглубокий) заделывается монтажной пеной. Пена расширится и охватит все пространство. После ее застывания, излишки обрезаются, создавая воронку.

При наличии глубокого и узкого шва выбранный уплотнитель, с одной стороны смазанный герметиком, засовывают в щель шпателем. При этом оставляется место для бетонного заполнения.

Чем заделать швы между плитами перекрытия?

1. Специальным раствором цемента марки НЦ, способный расширяться при застывании и, таким образом, заполнить все пустоты. Но замазывается щель данной смесью  не до конца. После полная просушка цемента.
2. Таким образом, в двух случаях остается углубление в виде канавки.На них наносится латексная шпаклевка до состояния идеального выравнивания с поверхностью плиты.
3. Для удобства нанесения строительной смеси лучше применить два шпателя одновременно. Широким шпателем наносится шпаклевка в нужном количестве, а узким раствор просовывается внутрь шва. Так смесь лучше уплотняется и сглаживается в самом шве. Все излишки удаляются широким шпателем.
4. Через пару дней выполняется армирование швов сеткой-серпянкой. Сетка клеится на потолок шпаклевкой, а поверх нее наносится выравнивающий слой этого же раствора. Идет сушка.
5. Грунтуется теперь вся поверхность потолка. Для лучшего эффекта грунтовку рекомендуется нанести дважды. Снова нужно дождаться полного высыхания  и только после этого приступать к последнему этапу работ.
6. Штукатурка гипсовая наносится в два слоя: первичная и завершающая финишная. Потолок сушится, выравнивается наждачной бумагой и окрашивается.

Заключение

Проделанная работа по заделке швов между плитами перекрытия по вышеуказанным инструкциям обязательно увенчается успехом. Потолок будет идеально ровным. А микротрещины, получающиеся после высыхания шпаклевки, не будут видны благодаря пластичности применяемой шпаклевки. Но описанный метод вряд ли подойдет для новостроек.
Так через несколько лет неизбежно произойдет осадка дома. В результате плиты сместятся, а затраченные усилия сойдут на нет. Потому для новостроек лучше применить другие виды отделки потолка, к примеру, уложить потолочную плитку. А для частного дома лучше позаботиться о бесшовном монолитном перекрытии.

Заделка швов между плитами перекрытия: два способа избавиться от назойливых швов

Почти что во всех домах многоквартирных, выстроенных в минувшем веке, в ходе ремонта потолков появляется таже самая трудность – это соединения между плитами перекрытия. Как бы рабочие ни хотели, все равно между лежащими рядом плитами появляются соединения, а в худшем случае так же и перепады высот между ними. Раньше данная проблема была почти что не решаемой, но сегодня, во всем мире развитых технологий строительства, она решается в 2 счета. Про это и побеседуем в этой статье, в которой одновременно с сайтом stroisovety.org мы попытаемся разобраться с вопросом, как делается заделка швов между плитами перекрытия. Мы выучим разные материалы, разрешающие делать данную работу, а еще конкретно саму процедуру устранения подобного «недоразумения».

Заделка швов между плитами перекрытия: специфики применения сухих смесей

Освободится от назойливого вида швов между плитами на поверхности потолка можно 2-мя способами – заделывать их самым настоящим образом при помощи сухих смесей для строительства или говоря иначе завуалировать гипсокартонными и другими подвесными конструкциями. Мы, разумеется, рассмотрим два данных варианта, но сначала попытаемся разобраться с самым обыкновенным и не дорогим способом – простой заделкой при помощи содержащих цемент смесей. Преимущество этой технологии заключают не только в простоте и дешевизне – это вполне хороший метод убрать вопрос, как заделывать соединения между плитами перекрытия? Естественно, таким он является исключительно в случае четкого выполнения тех. процесса. А смотрится он так.

1. Сначала хорошо очищаем шов от всех наслоений – в конце концов должна остаться чистейшая бетонная плита. Вообще, если Вы запланировали шпатлевать потолок целиком, то почистить его необходимо по всей плоскости – чем подробнее вы это сделаете, тем с большей решительностью можно будет вести разговор о долговечности готового потолка. Удалить необходимо все, также побелку, пыль и мелкие откалывающиеся куски цементного раствора.

   Заделка швов между плитами перекрытия на поверхности потолка фото

2. Грунтовка. Поймите, без нее обойтись не получится. Причем тут необходима не класическая грунтовка хорошего проникновения типа Ceresit CT17, а грунтовка бетоноконтакт – если заявлять все про то же Ceresit, то эта смесь отмечается как СТ16. Она имеет кварц, благодаря ему снабжается очень крепкое сцепление поверхностей между собой. Наноситься подобная грунтовка при помощи кисти – при ее помощи шов покрывается только в середине и по краешкам сантиметров на десять. Ее необходимо как бы втереть в цементный раствор. После нанесения бетоноконтакт должен хорошенечко просохнуть – как минимум 6-10 часов.
3. Дальше для решения вопроса, как заделывать соединения между плитами на поверхности потолка, нужно будет обыкновенный клей для керамической плитки – подготовить его необходимо в насыщенный консистенции. Раствор прессуется в шов и оставляется в покое до полного схватывания. Тут необходимо выделить один маленький невидимый момент – накладывать плиточный клей на шов бугорком не стоит. Самое первое, это лишние неровности в процедуре шпатлевки потолка и, второе, это неверно с точки зрения технологии – должно остаться мало места для следующего слоя материала.

   Смеси для заделывания швов между плитами перекрытия фото

4. Как только клей подстынет, на шов накладуется широкая сетка малярная сетка – типовый рулон шириной 50мм тут не подходит. как минимум нужно будет армировка шириной 150-200мм – специально для нее и наносился чуть прежде бетоноконтакт по краешкам швов. Малярная сетка клеится обычным способом – в первую очередь место ее приклеивания покрывается тоненьким слоем раствора, а после в него вдавливается сетка. Применяемый при этом клей для кафеля должен пробраться практически во все ячейки сетки. Снова-таки, необходимо побеспокоится о хорошем удалении излишков клея – говоря просто, их необходимо снять шпателем.

Как правило, это вся разработка. Как только шов просохнет и приобретет природный светло-серый окрас, его опять вскрывают грунтовочной смесью (в этом случае применяется уже класическая СТ17), после высушивания которой выполняется потолочная шпаклевка. В первую очередь для выравнивания общей поверхности применяется шпаклевка для стартовых работ, а после и финишная, в задачи которой вменяется конечное разравнивание плоскости.

На вопрос, чем заделывать соединения между плитами перекрытия, можно отыскать и иной ответ. Достаточно иногда используют для этой цели пену для монтажных работ, которой наполняют сам шов – после ее схватывания место соединения плит обклеивается широкой малярной сеткой, после этого выполняется полная потолочная шпаклевка. Также в виде еще одного варианта можно взглянуть применение для заделывания швов подобного материала, как ПСУЛ (заранее сжатая лента для уплотнения). Разработка аналогичная – в первую очередь идет уплотнение шва, а после его армирование и шпаклевка. Недостатком данных способов решения вопроса, как заделывать соединения между плитами на поверхности потолка, считается недолговечность – тем более это касается пены, которой присуще рушиться со временем.

Тонкости маскировки швов между плитами перекрытия при помощи подоблицовочных конструкций

Нужно согласится, закрыть устаревший некрасивый потолок одним движением руки, натянув на него сегодняшний французский потолок, очень заманчиво. За один раз решается множество вопросов – это и соединения между плитами, и внешний вид самого потолка. Конкретно за эти качества (способность ровнять и выполнять красивую поверхность) ценятся системы бесшовных потолков – даже ГКЛ, который необходимо доводить до кондиции шпатлевкой и покраской, не идет в сравнение с ними. Этих технологий, разрешающих просто и быстро убрать вопрос заделки швов на поверхности потолка, не очень много. Если конкретизировать, то только одна, о которой мы и говорим. Не считая нее, есть и иные варианты – они, разумеется, практически не эффективны, но, все таки, с задачами маскировки швов между плитами перекрытия они управляются прекрасно. К этим технологиям можно отнести почти что все разновидности навесных систем потолка.

1. Гипсокартонные потолки. При их помощи можно закрыть как всю неприглядную потолочная поверхность, так и некоторые, очень места где есть проблемы, вписав их в какой-нибудь узор или непростую структуру потолка из нескольких уровней. В исключительном случае соединения можно просто оклеить фигурными компонентами из гипса, создав таким образом структуру на поверхности потолка.

   Как заделывать соединения между плитами перекрытия фото

2. Пластиковый потолок. Естественно, он подходит не для абсолютно всех помещений – например, в зале и спальной комнате он смотреться не будет. Коридор, кухня или комната где установлена ванна с туалетом – вот его сфера использования в жилых домах или жилых площадях.
3. Потолок из реек всех мастей и видов. В основном это металлические или зеркальные системы, направление которых, снова-таки, сводится к применению их в ванной, туалете, кухонной комнате и коридоре.
4. Модульные потолки, среди них можно вспомнить подобные конструкции, как грильято или тот же армстронг, который считается офисным вариантом. Грильято выглядит прекрасно, но еще имеет некоторые ограничения – он подходит для больших и высоких помещений, но совсем не для небольших квартир. Как вариант, можно взглянуть его комбинирование со всеми остальными системами потолка – к примеру, он прекрасно комбинируется с гипсом.

   Заделка швов между плитами перекрытия фото

5. Пенопластовая плитка для потолка. Вариант, как говорят, практически бесплатно и строго. Хоть как знать – в продаже есть и высококачественная и, основное, симпатичная на вид плитка для потолка из пенопласта, установив которую у вас получится легко убрать вопрос заделки швов и потолочного декорирования.

В общем, вариации есть, и, как вы уже знаете, не очень нужно искать самые разные смеси для заделывания швов между плитами перекрытия. Между прочим, о останних, специализированных смесях для заделывания швов в перекрытиях, которых очень много возникло сейчас, можно заявить только одно – бесполезная трата времени и финансов. Не в том смысле, что они малоэффективные – этого им не занимать. Просто обыкновенный плиточный клей мало в чем уступает им, а стоит в несколько раз доступнее – более того, разработка их применения почти что не отличается ничем от вышеописанной.

И подводя итог темы еще раз хочу напомнить, что заделка швов между плитами перекрытия должна выполняться в полном согласии с инновационным процессом, основополагающим этапом которого считается грунтовка. Крыть ей необходимо все и вся – любой слой который уже нанесен нужно загрунтовывать. Самое первое, грунтовка укрепляет верхний слой материала и, второе, помогает повышению адгезии между материалами. Это самое основное правило строителя – нанесли клей или шпатлевку, погрунтовали, еще раз нанесли и еще раз погрунтовали после высушивания.

Гидроизоляция швов — рекомендации по материалам

При строительстве зданий и сооружений практически неизбежно появление различных швов,трещин, стыков конструкционных элементов. Если сооружение выполнено из монолитного железобетона, в его конструкциях и их примыканиях, как правило, присутствуюттехнологические швы, образующиеся в местах перерыва бетонирования. При строительстве зданий из сборных железобетонных элементов (фундаментные блоки, стеновые плиты) всегда присутствуют стыки между ними, требующие обязательного заполнения.

Кроме того, несмотря на то, что бетонные конструкции на вид кажутся достаточно прочными и массивными, в процессе эксплуатации под воздействием различных нагрузок они могут терять целостность и начать трескаться.

В отличие от технологических швов и стыков, устройство которых зачастую является обязательной мерой, обусловленной организационными, конструктивными и технологическими требованиями, трещины — это самый распространенный и опасный дефект бетонных конструкций. Образование трещин неизменно приводит к дальнейшему разрушению бетона, снижению несущей способности, прочностных и эксплуатационных характеристик бетонной конструкции.

Общая информация о гидроизоляции швов

Гидроизоляция швов призвана уменьшить потерю тепла, защитить помещение от сквозняков, шума, проникновения влаги, постепенного разрушения стройматериалов. Гидроизоляция швов, стыков поможет до 30% снизить теплопотери. Монтаж гидроизоляционных швов производится снаружи и внутри помещения. Гидроизоляцию швов проводят при постройке новых и модернизации уже построенных зданий. Современные материалы для гидроизоляции рассчитаны на 50 лет службы, так как изготовлены из вспененного полиэтилена и полиолефина.

Изоляция трещин

Чаще всего гидроизоляция трещин и швов требуется при обустройстве полов и стен. Поры бетона, деформационные влияния, сейсмически неустойчивые грунты дают повод беспокоиться о прочности швов еще на стадии проектирования строительных объектов. Проблема эта неизбежна, к ней нужно подготовиться основательно.

Оптимальным решением в таком случае можно считать акрилатные гидроизоляционные мастики. Это полимерный состав с хорошими возможностями работы на разрыв и высокими водонепроницаемыми характеристиками. Он идеально подходит к бесшовному способу заделки трещины с прицелом на долговечность. Мастика не трескается со временем, устойчива к воздействию солнца, гибка. Применять ее можно как внутри здания, так и снаружи.

Материалы для гидроизоляции

Для гидроизоляции используется следующая продукция:

• битумно-рулонная (рубероид, толь, стеклоизол). Они дешевые, но их срок службы около 8 лет, исключение стеклоизол — служит до 20 лет;
• мастичные смеси, изготовленные на клеевой основе. Срок эксплуатации 10 лет;
• сухие и жидкие смеси, служат от года до десяти;
• из вспененного полиэтилена и полиолефина, в зависимости от производителя, служит от 25 до 50 лет.

Чтобы утеплители из пенополиэтилена отслужили положенный срок, для защиты от ультрафиолетового излучения, поверх них наносится пластичный состав из мастики или штукатурки.

Технология заделки швов между плитами перекрытия, стеной и потолком

Заделка швов между плитами перекрытия – это сложный и трудоёмкий процесс, предполагающий выполнения последовательных действий. Трудность выполнения работ обусловлена смещением плит перекрытия между собой при усадке здания, а также сезонных подвижках грунта. Проблему можно решить, используя подвесные либо натяжные потолки. Но когда высота помещения не позволяет этого сделать, необходима заделка швов плит перекрытия.

В статье раскрывается именно этот метод ликвидации швов. Даны рекомендации использования материала, инструментов. Представлена технология обработки швов плит перекрытия на первоначальном этапе. Указан алгоритм действий при заделке швов плит перекрытия разной величины. Даны советы профессионалов. В конце публикации традиционно подводятся итоги.

Виды швов, нуждающихся в гидроизоляции

При строительстве домов важно особое внимание уделить швам между элементами строительных конструкций. Изоляция швов необходима для поддержания здорового микроклимата и понижения уровня шума в помещении. Неправильно заделанные щели приводят к проникновению влаги, образованию грибка, плесени, сквознякам, постепенному разрушению строительных материалов. Больше всего недочетов обнаруживается при монтаже оконных, балконных блоков, входных дверей. Также в изоляции нуждаются наружные межпанельные швы.

Изоляционные работы с технологическими швами

Это отдельный вид швов, требующих индивидуального подхода. Особенность гидроизоляции технологических швов связана со строительным процессом. Дело в том, что к ним относят швы, в заделке которых произошла временная остановка. Это связано с этажностью работ, крупными объемами укладки бетонного раствора. Перерыв в выполнении бетонных работ в течение 3 ч уже подразумевает выполнение технологических швов.

В этом случае герметизация производится с помощью гидрошпонок, представляющих собой профилированные ленты из ПВХ. Важно, чтобы их установка соответствовала проектной документации.

Кроме этого способа технологический шов заделывают резиновой смесью, входящей в набухающие шнуры. Базой этого материала является гидрофильная резина или бентонитовые глины. Резиновый шнур вбивается в зазор и при попадании влаги разбухает, заполняя все пространство щели.

Рекомендации

В работе по заделке швов потолка и перекрытий есть множество подводных камней о которых следует знать. На помощь «первопроходцам» придут советы профессионалов. Вот некоторые из них:

1. Вместо пены, при заделке швов, можно применить обычный клей для керамической плитки.
2. Если под рукой нет малярной сетки (серпянки), подойдёт обычный медицинский бинт или марля.
3. Многие пользуются хлопчатобумажной тканью, которая предварительно смачивается водой.
4. Не рекомендуется пользоваться при заделке швов небольшого размера герметиками, изготовленными на основе силикона. Пройдёт время и на обработанном участке могут проявиться пятна жёлтого цвета. Кроме этого, он просвечивается через краску. Лучший вариант – это акриловый герметик. Он не оставляет следов.
5. Перед обработкой швов потолка необходимо определиться с установкой электрической проводки. Такие меры помогут не нарушить целостность проводки при ликвидации трещин.

В заключение

Самостоятельные работы по гидроизоляции швов между плитами перекрытия – это возможность получения морального удовлетворения и самооценки. Немаловажно сэкономить свои деньги. Но, вступая в бой с трещинами и заделывая швы на потолке, нужно соблюдать последовательность действий. Пользоваться рекомендованными материалами и инструментами. При этом соблюдать меры собственной безопасности, которые ещё никто не отменял, удачи.

Стык между стеной и потолком: способы заделки

Дефекты могут появиться между стенами и потолком. Для устранения проблемы бригады профессиональных строителей используют:

1. Монтажную пену.
2. Раствор на основе гипса.
3. Замазку, лучше изготовленную на основе синтетики.
4. Шпаклёвку, предназначенную для работы снаружи.

К эффективным и альтернативным материалам можно отнести ткани на хлопковой и льняной основе. Их предварительно обрабатывают (пропитывают) клеевым составом. Закрывают стык и наносят готовую штукатурную смесь.

Заделываем отверстие

Если работы проделаны с нарушением СНИП в дальнейшем на поверхности могут появиться отверстия. Ликвидировать швы на потолке можно одним из нижеперечисленных способов.

Поверхность плиты и отверстие, необходимо тщательно обработать. Работаем кистью с длиной ручкой. Далее:

1. Удаляется пыль, которая сыпется. Работаем пульверизатором с грунтом и наносим тонкий слой смеси на проблемное место.
2. Далее, отверстие закрываем монтажной пеной.
3. Даём материалу время высохнуть. После чего остатки пены необходимо срезать. Работаем острым ножом.
4. После чего проделывается отверстие (углубление) конусообразной формы. Высота в пределах 40-50 мм.
5. Вводится цемент марки «НЦ» и даётся время для его схватывания.
6. После этого необходимо выровнять шпаклёвочный слой. Работаем шпателем с узким лезвием. Предварительно внутрь щели помещается сетка-серпянка.

Последующие действия аналогичны вышеописанным методам.

При заделке стыков плит перекрытия алгоритм следующий:

1. На предварительном этапе можно создать каркас, используя металлическую проволоку.
2. Для фиксации используется герметик.
3. После его застывания в полости должна появиться решётка.
4. Готовится смесь на основе цемента марки «НЦ». Для улучшения схватывания рекомендуется применять различные присадки.
5. Устанавливается фанерный лист, который крепится снизу подпоркой.
6. Даётся время для высыхания цемента и только после этого, фиксирующий лист снимается.

После этого можно приступать к финишной отделке.

Межпанельные швы – как и чем герметизировать

Одной из проблем панельных зданий являются плохо заделанные межпанельные швы. Это может выразиться в намокании стен, появлении грибка, нарушении звукоизоляции.

Плохо заделанные стыки вносят не только дискомфорт в квартиру, но и являются причиной разрушения панелей, а сварное межпанельное соединение может утратить свою прочность. Больше всего вреда наносит промерзание и попадание влаги в шов.

Чтобы решить эту проблему, необходимо провести утепление межпанельных швов и их ремонт. Работы эти требуют больших трудозатрат и проводятся подрядными организациями, как правило, приурочиваются к очередному ремонту дома.

Виды ремонта швов

Первичная герметизация и утепление швов в панельных домах проводится на этапе их строительства. После окончания монтажа панелей этажа в чистый паз укладывается утеплитель, стык заполняется раствором, а снаружи герметизируется.

На этом работы заканчиваются и швы считаются уплотненными. В дальнейшем при эксплуатации здания из-за усадки дома и сдвига панелей нарушается герметизация панельных швов. После этого у жильцов начинаются проблемы.

[flat_ab id=»33″]

Работы по уплотнению стыков панельных многоэтажек выполняют с привлечением промышленных альпинистов. Основная цель заделки швов в панельном доме — недопущение попадания влаги во внутреннюю полость шва и предупреждение промерзания зимой материалов уплотненного шва. Используются материалы для герметизации межпанельных швов:

• герметизирующие мастики или герметики;
• гидроизолирующий жгут;
• вилатерм;
• монтажная пена.

Применение перечисленных материалов зависит от вида проводимого ремонта. При косметическом ремонте проводится очистка участков швов с поврежденной мастикой. Если промерзаний и протечек влаги не было, а утеплитель не поврежден, то применяется только герметик или герметизирующая мастика.

Не все компании и организации на рынке этих услуг добросовестно и качественно выполняют работы. Некоторые из них для заделки швов по старинке используют песчано-цементные растворы. Многие фирмы прекратили применять битумную мастику как герметизирующий материал.

Во-первых, она портит внешний вид здания, а во-вторых, краска, нанесенная на мастику, шелушится и отпадает.

[f[flat_ab id=»34″]p>

При капитальном ремонте раскрываются стыки полностью и проводится замена утеплителя. Затем проводится герметизация и покраска.

Если при работах соблюдалась технология ремонта, то такие соединения прослужат не один год. По-большому счету, от того как заделать швы в панельном доме, зависит срок службы самого здания.

Совокупность косметического и капитального ремонта — это вторичная герметизация межпанельных швов в панельных домах.

Способы и технология ремонта стыков

Основным требованием для качественного проведения ремонта является применение правильно подобранных доброкачественных материалов и пошаговое выполнение технологии производства работ. Обычно выделяют 3 способа ремонта:

• замазка швов;
• гидроизоляционные работы;
• «теплый шов».

Работы по замазке стыка выполняются без его вскрытия и замены герметика. Мастика наносится по нему сверху. Такой способ ремонта применяется при отсутствии внутри квартиры видимых признаков нарушения герметичности шва, а повреждение внешнего слоя герметика незначительно. Эти работы, как правило, проводятся во время косметического ремонта.

Гидроизоляция стыков происходит с полной их очисткой и заменой герметика. Утепление стыков при этом не делается. Обычно используют однокомпонентный полиуретановый герметик для межпанельных швов и стыков Гермафлекс 127.

Этот материал идеально подходит для изоляции вертикальных швов, имеет широкий диапазон температур (-50°С…+80°С) эксплуатации, быстро затвердевает. Белого или серого цвета, совместим со всеми типами фасадных красок. Гарантийный срок службы составляет 8 лет.

Заделка межпанельных швов по такой технологии поможет защитить их от попадания влаги, но холод будет проникать в помещение через незаделанные горизонтальные стыки. Герметизация наружных швов — это работы по недопущению попадания в них воды.

Для этого применяются гидроизолирующие составы и выполняется заполнение шва между панелями монтажной пеной, создающей утепляющий эффект.

Таким образом, пена полностью находится между плитами и защищена от попадания ультрафиолетовых лучей. Это продлевает срок ее службы. Герметик защищает стыки плит и предотвращает попадание в них воды. В итоге заделанный стык исключает появление грибка и плесени в помещении. [fla[flat_ab id=»35″]

Источник: https://uteplix.com/obyekty/panelnyj-dom/kak-i-chem-uplotnit-mezhpanelnye-shvy.html

Что делать со стыками плит на потолке

Вопрос конечно риторический. Можно их ликвидировать.

Швы между плитами перекрытия удаляются несколькими способами. Необходимо учитывать глубину повреждения плит перекрытия.

О том, как бороться с трещинами разной глубины читайте ниже.

Работа с широким неглубоким стыком

Речь идёт о трещинах между стыками перекрытия плит, глубиной примерно 30 мм. В этом случае работа по их ликвидации проводится с использованием строительной пены. Технология заделки швов плит перекрытия предполагает следующий алгоритм действий:

1. Отверстие заполняют пеной, используя монтажный пистолет.
2. Дают время, чтобы монтажная пена схватилась. Это примерно 2-4 часа.
3. После чего, используя строительный нож, остатки пены удаляются. Можно оставить небольшого размера выемку – примерно 5 мм. Это позволит лучше схватиться рабочему материалу.
4. Далее, углубление заполняется эластичной шпаклёвкой. Работаем шпателем с узким и широким лезвием. Первым инструментом наносится шпаклёвка, а на шпателе с широким лезвием удерживается раствор.
5. Чтобы качественно (обработать) замазать швы, необходимо работать шпателем с широким лезвием. После нанесения смеси излишки нужно удалить.

О том, что делать со стыком широкой глубины читайте ниже.

Работа с широким стыком большой глубины

Речь идёт о швах, толщина которых превышает 30 мм. В этом случае, использование монтажной пены будет малоэффективным. Лучше пользоваться иными материалами. Гидроизоляция швов между плитами перекрытия подразумевает следующий алгоритм действий:

1. Обнаружив глубокую выемку необходимо заполнить её теплоизоляционным материалом. Это может быть: пенополеуретан либо полиэтилен.
2. Для фиксации материала используют герметик.

Лучше использовать герметик, максимально противостоящий влаге.

1. Последующая процедура – это заделка широкой трещины цементом марки «НЦ». Необходимо при этом оставить канавку. Её глубина должна быть в пределах 5 мм.
2. Когда цементная смесь высохнет, наносится латексная шпаклёвка. Работаем шпателем, выравниваем поверхность.

Некоторые мастера предпочитают заделывать стыки большой глубины, используя клей для керамической плитки.

Работа с глубоким и узким стыком

Заделывать швы плиты перекрытия, о которых идёт речь, можно вышеописанным способом. Рабочий процесс заливки швов плит перекрытия включает в себя следующие этапы:

1. Используя кусок утеплителя, на который предварительно нанесён герметик, он помещается в предварительно устроенную канавку. Важно плотно закрыть выемку.
2. Выполнив трамбовку, следует оставить выемку небольшого размера э то примерно 10 мм. Глубина в пределах 5 мм.
3. Пространство заполняется цементом марки «НЦ».

После того как цементная смесь застынет, наносится латексная шпаклёвка. Работаем шпателем – выравниваем нанесённый раствор. Кроме перечисленных выше мероприятий, нужно выполнить ряд оперативных действий, о которых речь пойдёт ниже.

Технология монолитного участка между плитами перекрытия. Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей Как сделать монолит между плитами перекрытия

Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные участки между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, потому что это серьезная кропотливая работа. Но если вы все же решили делать монолит между плитами самостоятельно, то вам предстоит пройти нижеследующие этапы монтажа.

Схема монолитного участка.

На данном этапе вам предстоит позаботиться о том, чтобы в нужный момент у вас под рукой были нужные материалы и инструменты. Поэтому об ох наличии нужно позаботиться заблаговременно.

Итак, чтобы сделать монолитный участок перекрытия, вам потребуются следующие инструменты: перфоратор, саморезы по дереву длиной 90 мм, резьбовые шпильки стандартные по 2 м, гайки, шайбы, ключи рожковый и накидной, победитовые сверла по бетону, сверла по дереву длиной 90 см, шуруповерт, крестообразные битки на шуруповерт очень хорошего качества (хорошее качество требуется потому, что грани некачественных биток очень быстро стираются), крючок, болгарка с дисками по металлу, циркулярная пила с алмазным напылением (для распила досок вдоль и поперек волокна), молоток 800-граммовый, кувалда до 3 кг, гвозди стальные размером 120 мм, рулетка – 2-3 штуки (рулетки необходимы для проведения точных измерений, их должно быть достаточное количество, так как они часто ломаются и теряются), плотницкий карандаш, плотницкий угол длиной 50 см, столярный степлер со скобами, уровень.

Еще потребуются строительные материалы: вязальная проволока диаметром 0,3 мм для связывания каркасов, арматура диаметром 12 мм, проволока диаметром не меньше 6 мм, цемент, гравий, песок, пленка толщиной 100-120 микрон, доски 50х150 мм, доски 5х50 мм.

Также необходимо заранее позаботиться о средствах защиты, потому что вам и вашим помощникам предстоит травмоопасная работа на высоте среди торчащих во все стороны гвоздей, арматуры и досок. Для защиты вам потребуются: перчатки, обувь закрытая (строительные ботинки или обувь из плотной ткани типа армейских берцев старого образца), защитные очки, кепка или каска.

Расчеты конструкции

Расчет сборной плиты перекрытия.

На этом этапе вам потребуется провести точные измерения и расчеты, чтобы знать, что и в каком количестве вам понадобится. Первым делом выясняем, какими будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину здания и делим ее пополам, на две равные части. Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны будет подъем лестничного марша, и только после этого вычисляем размеры и количество плит перекрытия.

Длина плиты перекрытия – это ширина дома, разделенная на 2.

Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Проводим расчет необходимого размера и количества плит перекрытия с учетом того, что между плитами должен быть зазор в 7 см. После того как все подсчитали и точно узнали необходимый размер и количество плит перекрытия, заказываем их на заводе-изготовителе или у поставщиков строительных материалов.

Внимание!

Не забывайте учитывать зазор в 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между плитами усложнит их монтаж и впоследствии может вызвать деформацию.

Изготовление опалубки

Схема установки опалубки.

Для изготовления опалубки берем доски 50х150 мм и сшиваем из них щит высотой 40 см. На один щит (1 ребро будущей опалубки) пойдет 3 доски. Получится ребро высотой 45 см, где 40 см – высота будущей балки перекрытия и 5 см – необходимый запас. Сшивают их поперечными кусками досок 5х50 мм и длиной 40 см. Располагают эти доски, называемые ляпухами, по всей длине щитка через каждые 40-50 см. Помните: первая и последняя ляпухи должны находиться не ближе 10 см от края ребра щитка. Скрепляем ляпухи с досками саморезами длиной 90 мм при помощи шуруповерта из расчета 3-4 самореза на 1 сшиваемую доску. Затем выравниваем края щитка циркулярной пилой при помощи плотницкого уголка.

Потребуется 3 таких сборных щитка, они станут ребрами опалубки.

Монтаж опалубки

Схема монтажа опалубки.

Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.

Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось.

Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо. При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков. Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов.

В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А – 35 см, Б – 40 см, В – 45 см.

Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины (35, 40 или 45 см).

После этого приступаем к обивке полученного короба пленкой изнутри, при этом используют столярный степлер со скобами. Это нужно для того, чтобы предотвратить излишние потери воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания на внешних ребрах балки будет сильно проступать гравий. Поверхность балки будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами. Такая балка будет некачественной, и ее придется переделать.

Монтаж сборных металлических конструкций

Схема арматурного каркаса.

Приступаем к вязанию каркаса на земле. Делаем из арматуры 8 жилок заданной длины (длина одной жилки равна длине будущей балки).

Теперь делаем из проволоки М-6 хомуты, которые гнутся вручную. Из цельного куска проволоки необходимо сделать квадрат с заданной длиной его сторон. Так, для балки размером 35х35 см нужен хомут со сторонами 30 см, для балки 40х40 см делаем хомут 35х35 см, для балки 45х45 см – хомут 40х40 см. Такие размеры хомутов необходимы для того, чтобы после его установки в опалубку он не касался его стенок. Помните: минимальное расстояние между стенкой опалубка и хомутом должно быть 2,5-3 см, не меньше!

Это нужно для того, чтобы в итоге на поверхности балки не было видно металлических частей хомута. Если металл будет проступать на поверхности балки, то тогда именно в этом месте начнется коррозия металла и разрушение бетона, а значит, и самой балки.

Концы хомута соединяют внахлест, то есть должно быть перекрытие концов хомута, которые скрепляют друг с другом двойной вязальной проволокой диаметром 0,3 мм.

Проволоку складывают вдвое, получая двойную вязальную проволоку. Именно такой проволокой надо связывать концы хомута.

Зная, что хомуты должны располагаться по всей длине балки на расстоянии 40-50 см друг от друга, легко высчитать их требуемое количество.

Собираем каркас. Для этого к каждой стороне хомута привязываем двойной вязальной проволокой по 2 жилы на равном расстоянии от сгибов и между друг другом. Хомуты располагаем на жилах в 40-50 см друг от друга. Расстояние между хомутами необходимо выдерживать обязательно.

Укладываем готовый каркас в установленный короб, стараясь не повредить пленку. Если вдруг пленку повредили, то ничего страшного, просто заделайте дыру другим куском пленки и закрепите ее степлером.

Порой по разным причинам приходится делать жилки из кусков арматуры разной длины. В этом нет ничего страшного, технология строительства это допускает. Просто возьмите другой кусок арматуры и привяжите его внахлест двойной вязальной проволокой над местом соединения двух частей жилки, при этом длина нахлеста должна составлять 60 см в каждую сторону. Это сразу объясняет, почему строители предпочитают делать жилки из цельных кусков арматуры, а не собирать их из кусочков. Ведь если собирать из кусков разной длины, то получится сильный перерасход строительного материала. Причем эту работу проводят, когда каркас уже находится внутри короба.

Схема монолитного перекрытия своими руками.

После берем сверло по дереву и с учетом того, что давление бетона идет снизу, делаем отверстия, равные диаметру шпильки, в 15-20 см от низа короба. Делаем по 1 сквозной дырке внизу каждой ляпухи. Режем шпильки на нужную нам длину.

Длина рассчитывается так: ширина опорной балки + две толщины доски + две толщины ляпухи + два запаса резьбы для накручивания гаек с шайбами. Полученные шпильки вставляем в короб.

Теперь берем заранее подготовленные куски арматуры – распорки. Устанавливаем их сверху каждой шпильки. Закручиваем шпильки до легкого упора распорок так, чтобы они держались.

Берем уровень и выравниваем опалубку вертикально земле, чтобы ее не повело после сжатия. Все отклонения в ту или иную сторону устраняются с помощью боковых распорок. Монтаж шпилек и установка распорок – одна из важных сборных этапов конструкции.

После установления распорок снова все проверить уровнем, только после этого прикрепить все опорные доски к опалубку гвоздями или саморезами.

Теперь приступаем к подвешиванию каркаса. Чтобы подвесить каркас, его нужно привязать к шпилькам. Легче всего это сделать с помощью шаблона высоты – небольшой досочки размером 2,5х2,5х30 см. Все просто: подкладывайте шаблон высоты под каждый хомут и приматывайте его к шпильке в местах касания двойной вязальной проволокой. После фиксации последнего хомута каркас окажется подвешенным в воздухе.

После этого все проверьте и осмотрите. Нельзя допустить разрывов пленки или касания хомутов со стенками короба. Затем набиваем поперечные рейки для сшивания досок опалубка. От дна основания отмеряем высоту балки и вбиваем гвозди по всей длине короба на этой высоте. Эти гвозди – маячки, по ним будет заливаться бетон.

Теперь проверяем прочность нижних и боковых распорок, они должны свободно выдерживать приличный вес. Если у вас есть сомнения, добавьте еще опор. Помните: бетон имеет высокую плотность. Малейшая оплошность – и конструкция рухнет под весом бетона.

Убедились, что все правильно сделали, – тогда смело заливайте бетон.

Для изготовления балок используют цемент марки М300 или М350, который лучше всего купить готовым, так как балку нужно залить за один раз без перерыва. Если нет такой возможности, наймите большую бетономешалку, чтобы на месте в один прием замешать весь требуемый объем бетона.

Через 3-5 дней при хорошей погоде бетон высохнет, при плохой процесс высыхания займет больше времени.

После полного высыхания бетона можно приступать к демонтажу деревянной опалубки и монтажу самих плит перекрытия.

Даже в профессиональных схемах раскладки перекрытий часто встречается монолитный участок между плитами в зданиях сложной конфигурации. Забетонировать этот кусок гораздо проще, чем отлить сплошную плиту, так как нижний, верхний уровень заданы по умолчанию, отсутствует боковая опалубка, достаточно нижнего щита. Одним из вариантов является использование сборно-монолитного перекрытия СМП.

Технология монолитного участка перекрытия

В индивидуальном строительстве чаще используются плиты стандартной высоты 220 мм. Это необходимо учесть при армировании самодельного участка, обеспечив минимально возможный защитный слой 15 – 30 мм. Если монолитный участок между перекрытиями будет выступать над соседними, потребуется увеличение толщины стяжки при отделке полов.

Заводские перекрытия имеют пустоты, в которых удобно протягивать электрокабель. В самодельной плите коммуникации необходимо замуровать перед заливкой, чтобы не долбить бетон позже. Данная методика часто применяется для изготовления люков. Если проемы для лестниц вырезаются в плитах, изготовленных промышленным способом, нарушается схема армирования, конструкция теряет несущую способность, становится опасной для эксплуатации.

Опалубка

Монолитный участок между плитами заливается на щит, который необходимо подпереть снизу стойками. Простейшие расчеты сечений пиломатериалов – самый бюджетный вариант для индивидуального застройщика, показывают, что для опалубки могут использоваться доски, брус с минимальными размерами:

В этом случае конструкция выдержит вес бетонного перекрытия без провисания, изменения геометрии.

Монолитный участок между перекрытиями по умолчанию имеет боковую опалубку, которой являются торцы ж/б изделий, уложенных на место. Остается разместить под нижней поверхностью доски, заведя их края под существующие плиты ПК, проконтролировать плоскостность, отсутствие прогиба в любую сторону. Для этого необходимо выполнить действия:

После чего, между крайними стойками монтируются остальные столбы, обеспечивающие горизонтальность балок, прогонов, досок палубы. При выборе древесины 2 сорта прочность изгиба пиломатериала недостаточна. Кроме нижней обвязки столбов досками 25 мм, необходимой для предотвращения сдвига при заливке, дополнительно используется аналогичная обвязка на уровне 1,3 – 1,5 м. Все столбы сшиваются «дюймовкой» поперек, вдоль, образуя жесткую пространственную конструкцию.

Для облегчения распалубки используются наращиваемые стойки:

• они изготавливаются меньше проектной высоты
• наращиваются кусками в верхней части, которую достаточно открутить при демонтаже

При распалубке вначале демонтируются нижние бруски стоек, затем снимаются балки с верхними кусками стоек. После чего, демонтируется палуба с прикрученными к ней прогонами. В дальнейшем весь пиломатериал пригоден для строительства стропильной системы. Если выбрать древесину I сорта, можно сократить расходы доски «дюймовки» на обвязку стоек в средней части.

При необходимости фиксации элементов опалубки к существующим стенам лучше использовать анкеры с металлическими гильзами. Они легко извлекаются из кладки после распалубки в отличие от дюбель-гвоздей, пластмассовые элементы которых извлечь из стены практически невозможно.

Палуба

На этом этапе монолитный участок между плитами оснащается палубой поверх прогонов. Края досок заводят под существующие плиты перекрытия, середина лежит на балках, что обеспечивает жесткость конструкции.

Щели между досками запениваются изнутри опалубки (сверху), доски укрываются полиэтиленовой пленкой. Это позволит сохранить воду в бетоне, облегчит распалубку, предотвратит растрескивание плиты перекрытия. Дощатая конструкция удобна для разводки инженерных систем – отверстия любого диаметра высверливаются коронками, сверлами без проблем на любом участке.

При ширине пустотного участка меньше 1 м часто используется технология без стоек, балок:

Палуба притягивается проволочными закрутками через брус к нижним плоскостям уложенных плит, армируется, заливается по стандартной технологии. Не рекомендуется пробивать в торцах плит отверстия для арматуры, так как они ослабляют конструкцию пустотных изделий ПК. Проволочные хомуты обрезаются УШМ при распалубке заподлицо, часть остается внутри монолитного куска.

Для повышения ресурса перекрытия используется арматура не ниже A-III периодического сечения (горячекатаная) диаметра 10 – 16 мм. Основными нюансами армирования являются:

Для вязки стыков ячеек применяется проволока 1 – 2 мм, узлы создаются ручными, механическими крючками, самодельной оснасткой, установленной в шуруповерт либо специальным вязальным пистолетом.

Участок между плитами может армироваться готовой либо связанной на месте эксплуатации сеткой. В первом случае снимают размеры продольных, поперечных стержней с учетом 4 см защитного слоя с каждой стороны. Сетки вяжутся на ровных площадках, укладываются на палубу поверх пленки на прокладки 15 – 30 мм. Чаще применяются бетонные бруски 10 х 10 см либо пластиковые подставки с крестообразными прорезями для арматуры.

Для верхнего слоя эти приспособления не годятся ввиду небольших размеров. Здесь используются хомуты, скобы, столики разных форм, конструкций. Основной задачей этих элементов является поддержка верхней сетки в проектном положении (на 15 – 30 мм ниже плоскости плиты).

Для изгибания арматуры применяются самодельные приспособления. Например, кусок 50 – 70 см трубы с приваренным к одному его краю оправкой 10 – 15 см обеспечит необходимый радиус (5 диаметров прутка), позволит снизить усилие.

Участок между плитами может содержать узлы ввода инженерных систем. Закладные, пустотообразователи устанавливаются после или перед армированием в зависимости от места расположения, конфигурации, размера. Например 11 см крестовину канализации лучше смонтировать до укладки сеток, гильзы для стояков водопровода можно устанавливать на любом этапе.

Пустотообразователи сложной формы необходимы для специфических коммуникаций. Поэтому их обычно изготавливают из пенопласта, пенополистирола, нарезая куски одинакового формата для достижения нужной длины из 5 см листа.

Для жесткой фиксации, отсутствия подвижек легких полимерных фитингов, пенополистирольных пустотообразователей при заливке перекрытия используется технология:

• заглушки надеваются на фитинг
• фиксируются саморезами снизу сквозь палубу
• либо заглушка прикручивается шурупами сверху
• затем на нее надевается фитинг

На эти участки, заливаемые самостоятельно, могут опираться внутренние лестничные марши. Для них необходимо:

• выпустить арматуру нижней сетки
• изготовить ступень для опирания ж/б конструкции марша с ответным посадочным местом
• установить опалубку для лестничного проема/люка

Для выпуска арматуры потребуется изготовить пропилы в деревянном щите перемычки цепной пилой. Надеть доску на арматуру, пропустив ее в пропилы, запенить оставшиеся щели. Ступени, выемки создаются прикручиванием к опалубке узких планок изнутри.

Заливка

Перед укладкой бетона между плитами перекрытия рекомендуется загрунтовать торцы существующих плит для повышения адгезии. Основными рекомендациями для бетонных работ являются:

Бетону противопоказан солнечный ультрафиолет, жаркая засушливая погода, мороз. Укрывание мешковиной, опилками, песком позволяет смачивать поверхность без разрушения. Пленка летом защищает от солнечных лучей, зимой обеспечивает принцип термоса, сохраняя образующее при гидратации цемента с водой тепло.

Марка бетона выбирается в соответствии с нормативами СП 63. 13330 для ж/б конструкций:

• плотность – 1 800 – 2 500 кг/м 3
• прочность сжатия – от В7,5

Водонепроницаемость, морозостойкость для конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, особого значения не имеет. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо учесть, что вероятность растрескивания резко снижается, если используется наполнитель различных фракций с непрерывным рядом зерен. Песок не должен превышать 1/3 от всего объема заполнителя.

После заливки между плитами перекрытия, вновь изготовленным участком могут остаться наплывы. Их шлифуют алмазной оснасткой для УШМ («болгаркой») тарельчатого типа. Если в проект заложен наливной, теплый пол, стяжка, выравнивание стыков не обязательно. Для лучшего сцепления двух соседних ж/б конструкций в боковых гранях заводских плит могут изготавливаться штробы при наличии соответствующего инструмента.

Эти выемки при укладке бетона заполняются смесью, две плиты получаются практически монолитными. Качество нижней грани плиты обычно уступает заводским аналогам, поэтому чаще применяется отделка натяжными, уровневыми потолками.

Подобная технология очень удобна при изготовлении люков или лестничных проемов. Эти технологические отверстия можно усилить диагонально расположенными возле них стержнями, резко повысив прочность железобетона. Если вырезать люк в заводской плите, нарушается целостность арматурных сеток, что ослабляет конструкцию по умолчанию. Это особенно актуально при смещении проема в середину плиты.

Технология монолитного участка самодельного перекрытия позволяет заполнять пустоты при раскладке плит без снижения конструкционной прочности. Даже без предварительного натяжения арматуры плиты обладают высоким ресурсом при соблюдении указанных требований.

Комментариев:

Строительство дома — весьма трудоемкое занятие, включающее в себя довольно много работ. Например, заливка монолитного участка между плитами перекрытия также входит в их число, поскольку только из плит строительство не представляется возможным. Данная проблема, как правило, возникает в тех случаях, когда требуется проложить коммуникационные элементы или сформировать лестничный пролет. Стоит заметить, что, придерживаясь определенных правил строительства, осуществить данный процесс можно самостоятельно.

Создавая монолитные участки перекрытия, необходимо правильно выполнить монтаж подпорки, формирование опалубки, арматурной сетки, сделать смесь из бетона и залить ее.

При правильном выполнении всех перечисленных работ участок монолита между плитами перекрытия будет максимально прочным и надежным.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Для каждого этапа работ необходимо приготовить свой набор материалов и инструментов. Их список может отличаться лишь из-за некоторых факторов, к примеру, расстояния между плитами, которое требуется залить. Однако все же существует стандартный список, который включает в себя следующие материалы:

Участок между плитами перекрытия заполняется бетоном, предварительно армируется.

• доски, которые будут использоваться для создания боковой опалубки и поверхности;
• балки из дерева или же металлические швеллеры, которые будут служить опорой для фанеры или дощатого поддона;
• брус для создания несущих опор для площадки опалубки;
• прутья арматуры, проволока, с помощью которой будет производиться связка, металлические стульчики;
• раствор бетона, который изготавливается из песка, цемента М400, щебня и воды;
• бетономешалка;
• циркулярная пила, лопата, мастерок, инструмент для штыкования и защитная пленка.

Что касается количества материала, то оно зависит от того, какую площадь перекрытия необходимо сделать, а также от самого участка перекрытия. Если говорить о частном доме, то в таких строениях он, как правило, не очень большой, поэтому справиться с работой самостоятельно не составит особого труда.

Вернуться к оглавлению

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Формирование участка между плитами не отличается от создания любого другого . Несмотря на то что площадь работ относительно небольшая, придерживаться строительных правил все же стоит, поэтому все этапы работы должны быть выполнены тщательно. Именно от этого зависит, насколько надежной будет монолитная конструкция.

Первое, что требуется сделать — сформировать опалубку под монолитный участок. В данном случае необходимо учесть то, что бетонный раствор весит довольно много, к тому же и сохнет он долго, поэтому прочностные и механические характеристики опалубки должны быть такими, чтобы удерживать его довольно продолжительный период времени.

Как устанавливается опалубка:

Устройство опалубки для монолитного участка между плитами

1. Делается дно, для чего берется лист фанеры, и на него набиваются балки, которые будут исполнять роль несущих элементов. Поскольку расстояние между плитами в частном доме не такое большое, то дно опалубки сделать несложно. Перед тем как формировать арматурную решетку, застилаем дно рубероидом или же строительной пленкой.
2. Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытия. Как правило, с третьей стороны находится стена.
3. Под удерживающие элементы дна, в качестве которых выступают брусья, подводятся вертикальные опоры. Их необходимо закрепить так, чтобы днище опалубки не соскользнуло с вертикальных опор, которые являются несущими. Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома специального опорного оборудования нет, поэтому фиксацию частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.
4. Важным моментом в данном процессе является опора опалубки в плоскость пола, которая должна быть максимально прочной. Этого можно достигнуть путем утрамбовки грунта и подкладки какого-либо дощатого или плиточного материала.

После того как опалубка готова, и в прочности ее можно не сомневаться, переходим к следующему этапу.

Вернуться к оглавлению

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

При расстоянии между плитами от 1,5 м в дополнение к арматурным прутьям лучше всего использовать армированную сетку. Если же расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

1. Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
2. Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
3. Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

Некоторые советуют вставлять арматурные прутья в заранее просверленные в плитах отверстия, однако этого делать не стоит. Участок монолита будет опираться на выемки, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытия. Они могут быть либо продольными, либо круглыми, напоминающими стакан.

Вернуться к оглавлению

Изготовление и заливка бетона

Таблица пропорций компонентов для изготовления бетона.

Прежде чем приступать к замесу бетонного раствора, нужно подготовить все необходимые составляющие. Поскольку монолитный участок на вид напоминает прямоугольный параллелепипед, то рассчитать необходимое количество раствора в кубических метрах будет не так сложно.

После того как все составляющие приготовлены, можно переходить к изготовлению раствора в бетономешалке, соблюдая определенные правила:

• придерживаться нормы по загрузке;
• бетономешалка должна быть установлена на идеально горизонтальной поверхности;
• раствор требуется выгружать в специальный контейнер, а уже после этого — на необходимое место.

Что касается последнего правила, то его можно нарушить только в том случае, если бетономешалка установлена рядом с опалубкой, и приготовленный раствор выгружается прямо в нее. Повторная заливка должна проводиться не позднее чем через 2-3 часа. Можно произвести одну заливку, это актуально в том случае, если участок неширокий. После этого поверхность нужно выровнять, для чего используется мастерок или правило.

Предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе . Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто , на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

• Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
• Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
• Промежуток между плитами заливаем раствором;
• Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами , с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора , как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно .

• Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
• К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
• Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
• Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
• Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

• Сооружаем опалубку;
• Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
• На дно опалубки укладываем защитный материал;
• Устанавливаем монтажные детали;
• Укладываем арматуру или арматурный каркас;
• Бетонируем.

Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т.д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.

Участки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой , для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

1. Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
2. При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
3. Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
4. Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
5. Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

• Неравномерной осадки здания;
• Неправильно выбранной марки бетона;
• Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

• Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
• Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
• Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
• Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между , даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

Заделка швов между плитами перекрытия: два способа избавиться от

В данной статье мы разберемся с вопросом, как выполняется заделка швов между плитами перекрытия. Мы изучим различные материалы, позволяющие производить эту работу, а также непосредственно саму технологию устранения такого «недоразумения».

Практически во всех многоквартирных домах, построенных в прошлом столетии, в процессе ремонта потолков возникает одна и та же проблема – это швы между плитами перекрытия. Как бы строители ни старались, все равно между лежащими рядом плитами образуются швы, а в худшем случае еще и перепады высот между ними. Раньше эта проблема была практически не решаемой, но сегодня, в мире развитых строительных технологий, она решается в два счета.

Как заделать большие щели между плитами перекрытия

• Заделка швов между плитами перекрытия: особенности использования сухих смесей
• Тонкости маскировки швов между плитами перекрытия с помощью подвесных систем

Заделка швов между плитами перекрытия: особенности использования сухих смесей

Избавиться от назойливого вида швов между плитами на потолке можно двумя способами – заделать их самым натуральным образом с помощью сухих строительных смесей или попросту замаскировать гипсокартонными и прочими подвесными конструкциями. Мы, конечно, рассмотрим два этих варианта, но для начала разберемся с самым простым и дешевым способом – простой заделкой посредством содержащих цемент смесей. Преимущество данной технологии заключается не только в простоте и дешевизне – это вполне надежный способ решить вопрос, как заделать швы между плитами перекрытия? Естественно, таковым он будет являться только в случае четкого соблюдения технологического процесса. А выглядит он следующим образом.

1. Для начала качественно очищаем шов от всех наслоений – в итоге должна остаться чистая бетонная плита. Вообще, если вы планируете шпаклевать потолок полностью, то очистить его нужно по всей поверхности – чем тщательнее вы это сделаете, тем с большей уверенностью можно будет говорить о долговечности готового потолка. Удалить нужно все, в том числе побелку, пыль и мелкие откалывающиеся кусочки бетона.
    
2. Грунтовка. Сами понимаете, без нее не обойтись. Причем здесь нужна не стандартная грунтовка глубокого проникновения типа Ceresit CT17, а грунтовка бетоноконтакт – если говорить все о том же Ceresit, то эта смесь маркируется как СТ16. Она содержит кварцевый песок, благодаря которому обеспечивается очень надежное сцепление поверхностей друг с другом. Наносится такая грунтовка с помощью кисти – с ее помощью шов покрывается только внутри и по краям сантиметров на десять. Ее нужно как бы втереть в бетон. После нанесения бетоноконтакт должен хорошенько высохнуть – как минимум 6-10 часов.
3. Дальше для решения вопроса, как заделать швы между плитами на потолке, понадобится обычный клей для кафельной плитки – приготовить его нужно в густой консистенции. Раствор прессуется в шов и оставляется в покое до полного высыхания. Здесь следует отметить один небольшой нюанс – накладывать клей для плитки на шов бугорком не стоит. Во-первых, это лишние неровности в процессе шпаклевки потолка и, во-вторых, это неправильно с точки зрения технологии – должно остаться немного места для следующего слоя материала.
4. После того как клей подстынет, на шов накладывается широкая сетка серпянка – стандартный рулон шириной 50мм здесь не подойдет. Как минимум понадобится армировка шириной 150-200мм – именно для нее и наносился чуть ранее бетоноконтакт по краям швов. Серпянка клеится стандартным способом – сначала место ее наклеивания покрывается тонким слоем раствора, а потом в него вдавливается сетка. Используемый при этом клей для кафеля должен проникнуть буквально в каждую ячейку сетки. Опять-таки, нужно позаботиться о качественном удалении излишков клеящего состава – попросту говоря, их нужно снять шпателем.

 
В принципе, это вся технология. После того как шов высохнет и приобретет естественный светло-серый цвет, его снова вскрывают грунтовкой (на этот раз используется уже стандартная СТ17), после высыхания которой производится шпаклевка потолка. Сначала для выравнивания общей плоскости применяется стартовая шпаклевка, а потом и финишная, в задачи которой вменяется окончательное выравнивание поверхности.

На вопрос, чем заделывать швы между плитами перекрытия, можно найти и другой ответ. Достаточно часто применяют для этой цели монтажную пену, которой наполняют сам шов – после ее высыхания место соединения плит оклеивается широкой серпянкой, после чего производится полная шпаклевка потолка. Также в качестве еще одного варианта можно просмотреть использование для заделки швов такого материала, как ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).

Технология точно такая же – сначала идет уплотнение шва, а потом его армирование и шпаклевка. Недостатком данных способов решения вопроса, как заделать швы между плитами на потолке, является недолговечность – особенно это касается пены, которой свойственно разрушаться с течением времени.

Тонкости маскировки швов между плитами перекрытия с помощью подвесных систем

Согласитесь, закрыть старый неприглядный потолок одним движением руки, натянув на него современный натяжной потолок, очень заманчиво. Одним махом решается масса вопросов – это и швы между плитами, и внешний вид самого потолка. Именно за эти качества (способность выравнивать и создавать красивую поверхность) ценятся системы натяжных потолков – даже гипсокартон, который нужно доводить до кондиции шпаклевкой и покраской, не сравнится с ними.

Таких технологий, позволяющих быстро и просто решить вопрос заделки швов на потолке, не слишком много. Если конкретизировать, то всего одна, о которой мы и ведем разговор. Кроме нее, существуют и другие варианты – они, конечно, менее эффективны, но, тем не менее, с задачами маскировки швов между плитами перекрытия они справляются отлично. К таким технологиям можно отнести практически все виды подвесных потолочных систем.

1. Потолки из гипсокартона. С их помощью можно закрыть как всю неприглядную поверхность потолка, так и отдельные, особо проблемные места, вписав их в какой-либо узор или сложную структуру многоуровневого потолка. В крайнем случае швы можно просто оклеить фигурными элементами из гипсокартона, создав тем самым структуру на потолке.
2. Пластиковый потолок. Естественно, он подойдет не для всех помещений – к примеру, в зале и спальне он смотреться не будет. Коридор, кухня или ванная комната с туалетом – вот его область применения в жилых домах или квартирах.
3. Реечный потолок всех мастей и видов. В основном это алюминиевые или зеркальные системы, назначение которых, опять-таки, сводится к использованию их в ванной, туалете, кухне и коридоре.
4. Кассетные потолки, среди которых можно упомянуть такие системы, как грильято или тот же армстронг, который считается офисным вариантом. Грильято смотрится великолепно, но также имеет некоторые ограничения – он подойдет для просторных и высоких помещений, но никак не для малогабаритных квартир. Как вариант, можно просмотреть его комбинирование с другими потолочными системами – например, он хорошо сочетается с гипсокартоном.
5. Пенопластовая потолочная плитка. Вариант, как говорится, дешево и сердито. Хотя как знать – в продаже имеется и качественная и, главное, привлекательная на вид потолочная плитка из пенопласта, установив которую вы сможете легко решить вопрос заделки швов и декорирования потолка.

В общем, варианты имеются, и, как вы уже поняли, не обязательно искать всевозможные смеси для заделки швов между плитами перекрытия. Кстати говоря, о последних, специальных смесях для заделки швов в перекрытиях, которых так много появилось в последнее время, можно сказать только одно – напрасная трата денег и времени. Не в том смысле, что они неэффективные – этого им не занимать. Просто обычный клей для плитки мало в чем уступает им, а стоит в разы дешевле – кроме того, технология их использования практически ничем не отличается от описанной выше.

И в заключение темы еще раз хочу напомнить, что заделка швов между плитами перекрытия должна производиться в полном соответствии с технологическим процессом, важным этапом которого является грунтовка. Покрывать ей нужно все и вся – каждый нанесенный слой необходимо грунтовать. Во-первых, грунтовка укрепляет поверхностный слой материала и, во-вторых, способствует увеличению адгезии между материалами. Это самое главное правило строителя – нанесли клей или шпаклевку, погрунтовали, еще раз нанесли и еще раз погрунтовали после высыхания. опубликовано econet.ru  

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Как укладывать железобетонные плиты | Строительный портал

Надежный и прочный дом – это не только крепкие устойчивые стены и непротекающая крыша, но и не менее крепкие сейсмоустойчивые перекрытия. Для обустройства межэтажных перекрытий и между подвалом и первым этажом используются плиты железобетонные сплошные и многопустотные. Эти изделия изготавливают из твердого или легкого бетона и усиливают специальной арматурой. Перекрытия получаются долговечными, огнестойкими, устойчивыми к механическим нагрузкам и исключительно прочными. Всего существует несколько видов железобетонных плит, каждый из которых применяется в той или иной ситуации. Поэтому чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обращать внимание на маркировку и понимать, что стоит за обозначениями в ней. Но еще более важной и ответственной задачей является укладка железобетонных плит, которая выполняется с помощью крана и бригады рабочих. О том, как укладывать железобетонные плиты на перекрытия согласно ТТК, мы расскажем в данной статье, чтобы Вы могли проконтролировать выполнение работ.

1. Какими бывают железобетонные плиты
2. Устройство железобетонной плиты для фундамента
3. Технология работ с железобетонной плитой
4. Как укладывать железобетонные плиты

 

Какими бывают железобетонные плиты

 

Непосвященному человеку может показаться, что железобетонные плиты перекрытия все одинаковы, достаточно только позвонить на завод и сказать требуемое количество. На самом деле заводы ЖБИ изготавливают плиты и блоки различной конструкции, предназначения и даже из бетонов разной марки. Поэтому в первую очередь обратите внимание на маркировку плит.

 

Маркировка железобетонных плит

Например, марка ПК57-15-8Т означает:

ПК – наименование изделия/вид плиты. В данном случае плита перекрытия с круглыми пустотами.

57-15 — размеры железобетонных плит, указанные в дцм. В данном случае плита длиной 5680 мм и шириной 1500 мм.

8 – допустимая нагрузка на плиту. В данном случае расчетная нагрузка 800 кгс/м2.

Т – марка бетона. В данном случае используется тяжелый бетон.

Иногда в маркировке указывается толщина железобетонной плиты. Тогда она выглядит так П-27-15-12-8Т. Так обозначается железобетонная сплошная плита длиной 2690 мм шириной 1490 мм высотой 120 мм, с нагрузкой 800 кгс/м2 из тяжелого бетона.

 

Виды железобетонных плит

 

Как мы уже выяснили, первые буквенные значения в маркировке означают вид плиты. Давайте выясним, какие они бывают и что за ними скрывается.

П – железобетонные сплошные плиты, используются для монтажа перекрытий в жилых и общественных зданиях. Выпускаются в разных размерах: длина от 1790 мм до 6260 мм, ширина 1190 – 1490 мм, толщина 120 мм, 160 мм, 220 мм. Вес железобетонной плиты сплошной зависит от ее размеров и колеблется в диапазоне от 0,625 т до 3,6 т. Например, плита П-48-12-22-8АТ5 весит 2,65 т, а плита П-30-15-16-8А3 весит 1,775 т. Такие плиты намного тяжелее многопустотных. Плиты высотой 160 и 220 мм обеспечивают достаточную звукоизоляцию помещения за счет своей массы, если же использовать плиты высотой 120 мм, то необходимо предпринять дополнительные меры по звукоизоляции, например, сделать слоистые полы.

ПК – железобетонные плиты перекрытий с круглыми пустотами. Также используются для перекрытий, но в отличие от сплошных плит обеспечивают исключительную звуко- и теплоизоляцию помещения за счет воздуха, заключенного в пустотах. Выпускаются в таких размерах: плиты шириной 100 мм имеют длину от 238 мм до 1198 мм; плиты шириной 120 мм имеют длину 168 – 898 мм; плиты шириной 150 мм имеют длину 238 – 898 мм. Высота плит с круглыми пустотами одинакова – 220 мм. Информацию о том, сколько весит железобетонная плита, желательно сразу узнать у производителя на его сайте. Например, чаще всего используемая плита ПК45-12-8 весит 1,58 т, длинная плита ПК72-15-8 весит 3,33 т, а изделие ПК120-10-8 с размерами 1198х100х22 весит все 5 т.

ПС – железобетонные плиты специального назначения. К данной категории относятся плиты для балконов, лоджий, эркеров и для перекрытий санитарно-технических узлов. Их основное отличие от остальных плит – способ опирания и наличие дополнительных отверстий для прокладки труб водопровода и канализации. Высота таких плит 200 мм.

ПР – железобетонные плиты перекрытия ребристые. Используются для монтажа перекрытий кирпичных жилых и общественных зданий, а также для обустройства несущей основы кровли. Их еще иногда называют «шатровые», так как их размеры позволяют накрыть помещение полностью. Длина таких плит может достигать 18 м,  ширина 3 м, а высота 300 – 600 мм.

РП – железобетонные плиты распорки. Устанавливаются между колоннами зданий. Могут еще называться блоки перекрытий распорные. Обычно их длина не превышает 1,5 м.

ПТ – плиты из тяжелого бетона. Используются для перекрытий между колоннами в общественных зданиях на первом этаже.

Помимо вышеперечисленных существуют еще плиты из легких бетонов, а также облегченные плиты ПНО, которые могут выдерживать такую же нагрузку, что и из тяжелого бетона, хотя имеют меньший вес и толщину.

На железобетонные плиты цена полностью зависит от их размеров и типа. Например, плита ПК55-12-8 стоит 150 у.е. каждая, самые дорогие плиты больших размеров ПК76-15-8 – стоят 500 у.е. за штуку.

 

Устройство железобетонной плиты для фундамента

Все перечисленные выше виды плит изготавливаются на заводе и приобретаются в готовом виде. Но есть еще одна категория – плиты железобетонные фундаментные. Такие плиты изготавливаются непосредственно на стройплощадке.

На месте, где планируется обустройство монолитного плитного фундамента, выполняется выемка грунта, трамбовка основания, засыпка щебня и песка и еще более тщательная трамбовка. Затем формируется опалубка из металлических щитов с подпорками.

Далее связывается или сваривается арматурный каркас, который опускается в опалубку. Для армирования используется прут 8 – 12 мм в диаметре. Далее все заливается бетоном. После застывания получается монолитная фундаментная плита – прочная, не имеющая щелей, с точными размерами и необходимой толщины. Обычно такой фундамент требуется для подвижных грунтов.

 

Технология работ с железобетонной плитой

 

Самыми востребованными плитами в частном домостроении являются многопустотные железобетонные плиты с круглыми пустотами. Их можно заказать на заводе-производителе, откуда в назначенное время приедет машина с товаром. Но что делать дальше? Как эти плиты хранить, чтобы они не потрескались? А далее, когда начнется непосредственно монтаж плит: как отрезать лишнее? Как вырезать отверстие-люк на чердак? Подобных вопросом может возникать много, поэтому остановимся поподробнее на технологии работы с ЖБ плитой.

 

Как хранить железобетонные плиты

Несмотря на прочность железобетонных плит, не исключена возможность появления на них трещин. Причин всего две – неправильная транспортировка и неправильное хранение. Учитывая, сколько стоит железобетонная плита, с каждой из них необходимо обращаться бережно.

Хранение железобетонных плит:

• Только в горизонтальном положении.
• На достаточной высоте, чтобы плиты не касались грунта.
• Под плиты необходимо подложить прочное надежное основание, способное выдержать большой вес, при этом оно не должно промокать и гнить. В противном случае влага может попасть в плиту, та намокнет, и появятся трещины.
• Высота основания должна быть такой, чтобы даже в случае его проседания плиты не коснулись грунта. Если нижняя плита соприкоснется с влажной землей, трещины могут появиться не только на ней, но и на вышерасположенных.
• Между плитами в одном штабеле укладываются деревянные рейки толщиной 40 – 50 мм. Они должны располагаться строго одна над другой и на расстоянии 20 – 40 см от края.
• Максимальное количество плит в одном штабеле при условии достаточно прочного основания должно быть 8 – 10 штук.
• Не стоит хранить их в вертикально-наклоненном положении, опирая на стену.

Эти советы помогут уберечь плиты от появления трещин.

  

Как укоротить пустотную железобетонную плиту

 

Среди всех типовых изделий, которые может изготовить завод, всегда можно найти плиты нужного размера. Но бывают ситуации, когда по разным причинам плиту необходимо укоротить либо по длине, либо по ширине. Для этого потребуется болгарка, лом и молоток-кулачок.

Разрезание плиты поперек/по ширине:

• Укладываем плиту горизонтально на подкладку.
• Наносим на поверхность плиты линию разметки, по которой будем резать.
• Подкладка должна находиться строго под этой линией.
• Болгаркой с диском по бетону режем плиту по линии, разрезая верхнюю часть плиты.
• Молотком-кулачком простукиваем плиту на месте пустот по всей ее ширине. Обычно 3 – 5 ударов достаточно, чтобы разрубить плиту в месте пустот.
• Для разрубывания ребер наносим удары по ним тем же кулачком, только не сверху, а сбоку.
• Разрушенный до половины кусок плиты будет под собственным весом провисать, так что между частями можно легко просунуть лом. С помощью лома пробиваем нижнюю стенку в самом тонком месте круглого отверстия плиты.
• Снизу должна находиться арматура, очищаем ее от остатков бетона и разрезаем болгаркой.

Край плиты будет не таким ровным, как у заводского изделия, так что его необходимо на достаточное расстояние заглубить на стену опирания.

Разрезание плиты вдоль/по длине:

• Плиту также укладываем на подпорки в горизонтальное положение, чертим линию отреза.
• Болгаркой делаем надрез по линии.
• Затем молотком простукиваем по всей линии. Разрушить верхнюю стенку плиты будет просто, так как надрез будет проходить по линии пустотного отверстия.
• Разрушаем нижнюю стенку таким же способом.
• Если встречаются арматурные прутья диаметром 3 – 8 мм, разрезаем их болгаркой.

Важно! Обратите внимание, что арматура в железобетонной плите может быть напряжена, поэтому ее нельзя дорезать до самого конца. Иначе арматура может зажать диск болгарки. Прут разрезается не до конца, а оставшийся кусочек отбивается ударом молотка или лома.

 

Как положить железобетонные плиты, если их не хватает по ширине помещения

 

Что делать, если суммарной ширины всех плит не достаточно, чтобы перекрыть все помещение. Остается, например, 500 мм, которые можно отрезать от новой плиты, а можно попытаться заделать другим способом.

Способ 1. Оставляем зазоры по бокам:

• Общий зазор разбиваем на две части по 250 мм. Первую плиту перекрытия укладываем на расстоянии 250 мм от края стены.
• Все остальные плиты укладываем впритык, без щелей.
• Между последней плитой и стеной тоже должен оставаться зазор в 250 мм.
• Берем шлакоблок с длиной не менее 500 мм, укладываем его тычковой стороной к плите на цементный раствор.
• Выполняем кладку из шлакоблока по образцу, упирая его тычком в плиту. С обеих сторон помещения.

Когда продолжится возводиться стена, ее кладка прижмет шлакоблок еще сильнее и зафиксирует окончательно. Для большей надежности при выполнении стяжки пола на верхнем этаже можно использовать армирующую сетку из прута диаметром 6 мм.

Способ 2. Оставляем зазоры между плитами:

• Распределяем общий размер зазора между всеми плитами. Например, ширина помещения 7800 мм, плита шириной 1200 мм. Делаем расчеты: 7800/1200=6,5. Целое кол-во плит умножаем на ширину каждой 6х1200=7200 мм, отнимаем от общей ширины помещения 7800 – 7200 = 600 мм. Целых плит у нас 6, так что зазоров между ними будет 5, делим 600/5=120 мм. Итого у нас должно быть пять зазоров по 120 мм.
• Первую плиту укладываем впритык к стене.
•  Следующую с отступом 120 мм.
• Все остальные тоже с отступом 120 мм. Последняя должна примыкать к стене.
• Под зазорами подвязываем опалубку.
• Внутрь вставляем каркас из арматуры и подвязываем его к плитам.
• Заливаем бетоном.

Все дальнейшие работы можно продолжать только после того, как бетон в зазорах между плитами наберет максимальную прочность.

 

Как вырезать люк на чердак в пустотной железобетонной плите

 

При укладке железобетонных плит на чердачное перекрытие практически всегда возникает потребность в том, чтобы вырезать в перекрытии люк, ведущий на чердак.

Главное правило: люк всегда вырезается на стыке двух плит, а не в одной плите.

Допустимые размеры люка зависят от ширины железобетонной плиты и ее нагруженности. Чем шире плита и менее нагружена, тем больший люк можно вырезать. Размеры люка подбираются из расчета размеров лестниц: 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм и 700х1400 мм.

Большая сторона люка размещается вдоль плит. Например, отверстие 600х1200 мм делается так: на стыке плит делается надрез, затем одна плита разрезается на 300 мм, противоположная на 300 мм, а затем делается разрез вдоль 1200 мм.

 

Как укладывать железобетонные плиты

 

С основными вопросами о работе с плитами разобрались, теперь самое главное – укладка перекрытий. Несмотря на кажущуюся простоту  алгоритма работ, все же есть такие нюансы, которые обязательно необходимо знать и учитывать. Еще до того как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить все подготовительные мероприятия, так как когда приедет машина с плитами, все должно быть готово к укладке.

 

Подготовительные работы

Задача первая – идеальная поверхность опирания. Имеется в виду идеальный горизонт без чудовищного перепада высот в 4 – 5 см. Это недопустимо. Проверяем поверхность стен, если есть существенные недочеты, выравниваем плоскость с помощью бетонного раствора. Соответственно, придется ждать, пока он наберет максимальную прочность, и только затем начинать укладку.

Задача вторая – прочность зоны опирания. Если дом выполнен из каменных материалов – кирпича, бетона, блоков, то дополнительных действий не потребуется.

Важно! Если стены выполнены из газоблоков или пеноблоков, то перед укладкой железобетонных плит перекрытия необходимо залить армопояс. По всему периметру здания выполняется опалубка, внутрь вставляется арматурный каркас из прута 8 – 12 мм. Затем все заливается бетоном. Дальнейшие работы возможны только после застывания бетона.

Задача третья – установка монтажных вышек. Они нужны для того, чтобы принять на себя вес плиты, если по какой-то причине она соскользнет с поверхности опирания. Вышка используется только в процессе монтажа, затем она убирается.

 

Укладка железобетонных плит с помощью крана

 

Когда все подготовительные работы завершены, все, что должно высохнуть и набрать прочность, высохло и набрало прочность, можно заказывать плиты. Для их разгрузки и укладки понадобится кран, в зависимости от размеров и веса железобетонной плиты он может иметь грузоподъемность от 3 до 7 т.

Выполнять укладку плит можно непосредственно с машины без разгрузки. Для этого у прораба на стройке должна быть проектная документация на дом, в которой указана схема расположения плит.

Укладка железобетонных плит – схема

Этапы работ:

• Сначала необходимо подготовить поверхность опирания. На глубине 150 мм наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Необходимо замазать всю поверхность, на которую сейчас будут укладываться плиты. Если способ опирания на две стороны, то только с противоположных стен. Если способ опирания на три стороны, то необходимо нанести раствор на три стены. Укладывать сверху плиту можно, когда раствор наберет 50% своей прочности.
• В это время крановщик может зацеплять и поднимать одну из плит.
• Подается сигнал крановщику, можно опускать плиту на подготовленное место. Человек уходит на безопасное расстояние. Удерживая плиту баграми, разворачивают ее, чтобы погасить раскачивание.

• Когда плита будет уже совсем близко, два человека – один на одной стене, другой – на противоположной, аккуратно направляют плиту на нужное место. Плита должна опираться на стены минимум на  120 мм, лучше на 150 мм. Лишний раствор плита выдавит и займет удобное место, распределив равномерно нагрузку на основание.
• После полного выравнивания плиты, которое можно сделать с помощью лома, с монтажных ушек снимаются стропы. Выравнивание плиты можно делать только вдоль зоны укладки, ни в коем случае не поперек, иначе стены могут завалиться. Подается сигнал крановщику забрать стропы.

• Далее процедура повторяется для всех остальных плит. При этом необходимо выравнивать плиты по нижнему краю, который будет потолком в комнате. Для этого плиты укладываются более широкой стороной вниз, а конусообразной выемкой вверх.

Важно! В некоторых источниках Вы можете встретить рекомендацию помимо раствора подкладывать под плиты арматуру в районе опирания. Это объясняется тем, что так ее удобнее двигать и ровнять, чем без ничего. На самом деле подкладывать арматуру нельзя, это запрещено ТТК. Во-первых, будет неравномерно распределена нагрузка, во-вторых, плита будет легко скользить по арматуре, поэтому может съехать с места.

Если предусмотрен нестандартный вариант опирания плиты, то для этого существуют специальные стальные элементы. Но лучше такие работы не выполнять без специалиста.

 

Связывание плит между собой – анкеровка

Так называемая анкеровка может выполняться различными способами – связыванием плит между собой арматурой или обустройством кольцевого анкера, в котором плиты будут зажаты со всех сторон.

К специальным крепежным элементам на железобетонной плите привариваются пруты диаметром 12 мм, соединяя плиты между собой. У разных производителей расположение подобных элементов предусмотрено по-разному. Самым оптимальным считается, когда данные пруты располагаются по диагонали к плите, т. е. связывают точки не на одном уровне, а со смещением.

Анкеровка плит производится не только между собой, но и со стеной. Для этого в ней должна быть вмурована арматура заранее.

Кольцевой анкер чем-то напоминает армопояс. По всему периметру плит выполняется опалубка шириной 10 – 15 см, в нее вставляется каркас, в углах которого арматура загнута. Затем в опалубку заливается бетон. Получившаяся конструкция получается очень прочной.

 

Заделка стыков между железобетонными плитами

Стыки между плитами перекрытия, их еще называют рустами, заполняются мелкозернистым бетоном марки М150. Если щели большие, то под ними устанавливается доска/опалубка. Все работы по заделке рустов начинают только после того, как все плиты связаны между собой. Полную нагрузку плита сможет выдерживать уже на следующий день. Естественно, если щели между плитами не слишком большие.

 

Заделка пустот на торцах в плитах

Пустоты на торцах плит необходимо заполнить чем-то хотя бы на 20 – 30 см вглубь. Это необходимо для того, чтобы плиты не промерзали и не пропускали холод с улицы. В пустоты можно затолкнуть минеральную вату, можно заполнить их бетонным раствором, заткнуть готовыми бетонными пробками или заполнить бутовочным кирпичом и заделать раствором.

Заделывать пустоты в плитах перекрытия необходимо не только с тех сторон, которые опираются на наружные стены, но и с тех, которые находятся внутри дома и опираются на внутренние перегородки.

Все работы по укладке плит занимают несколько часов, от 2-х до 4-х. Так как оплата крана почасовая, его можно отпустить сразу после укладки плит на перекрытие. А анкеровку, заполнение рустов и пустот в торцах можно выполнять самостоятельно, не спеша и не оглядываясь на время.

Плиты перекрытий | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Введение

Цокольный этаж внутри здания может быть просто монолитной бетонной плитой на грунте с ограниченными конструктивными соображениями для структурной поддержки или функций контроля окружающей среды. Цокольный этаж также может состоять из глинобитной или конструкционной фундаментной плиты с гидроизоляционной и изнашиваемой плитой, а общая система предназначена для восприятия структурных нагрузок гидростатического давления и поддержания контролируемой среды.Плиты перекрытий часто являются источником утечки в здание, основной причиной которой является растрескивание плит из обычных бетонных материалов. Вопросы контроля выбросов почвенных газов, таких как радон, также могут иметь важное значение.

Поскольку штраф за ремонт фундамента или плиты из-за нарушения гидроизоляции либо чрезвычайно дорог (до 7 раз превышает первоначальную стоимость гидроизоляции), либо практически невозможен после завершения строительства, лучше ошибиться осторожности при первоначальной установке.Подойдите к критическим областям, которые позже будут похоронены при строительстве, с крайним консерватизмом. Рекомендация состоит в том, чтобы повысить качество подхода на один уровень больше, чем предлагается в существующих отчетах о состоянии, то есть использовать материал более высокого качества и детализировать его с дополнительным усилением и мерами предосторожности с ремнями и подтяжками, применяемыми на каждом уровне предполагаемого риска.

Описание

В этом разделе дается конкретное описание материалов и систем, распространенных в системах плит перекрытий.Описания и рекомендации приведены в следующих разделах:

• Отделка напольных покрытий
• Бетонная плита пола
• Совокупные дренажные слои
• Замедлитель парообразования под плитой
• Гидроизоляционная мембрана
• Защитная плата
• Сборные дренажные слои

Финишные напольные покрытия

В зависимости от внутреннего пространства финишным напольным покрытием может быть сама открытая бетонная поверхность или различные напольные покрытия, такие как дерево, виниловые полы или ковролин.Многие клеи, используемые при укладке напольных покрытий, чувствительны к влаге, что требует использования водонепроницаемой системы или длительного времени высыхания, если используется полиизолятор.

Бетонная плита пола

В типичных офисных помещениях сама бетонная плита перекрытия состоит из бетона толщиной от 4 до 6 дюймов, армированного одним слоем сварной проволочной сетки на средней глубине, за исключением случаев ниже уровня грунтовых вод, когда гидростатические напоры могут оказывать восходящее давление, что требует более прочной конструкции. .

Замедлители испарения под плитой или гидроизоляционная мембрана

Замедлители парообразования под плитой могут включать полиэтиленовые листы, полиолефиновые листы, связанный полиэтилен высокой плотности и композитные листы из асфальта/полиэтилена или полимерно-битумные листы.Полиэтиленовые листы обычно имеют толщину 15 мил с проклеенными швами, краями и отверстиями. Замедлители испарения следует выбирать в соответствии с ASTM E 1745 и E 1993, а устанавливать и проверять в соответствии с ASTM E 1643.

Если высокий уровень грунтовых вод создает контакт с плитой на уклоне, необходимо сделать плиту водонепроницаемой, чтобы противостоять гидростатическому давлению. Глиняная плита может быть использована для облегчения установки пароизоляционных мембран и гидроизоляционных мембран. Глиняные плиты обычно представляют собой неармированные бетонные плиты размером от 2 до 3 дюймов с затирочной поверхностью.Они обеспечивают плоскую поверхность для мембран, которые затем полностью поддерживаются и с меньшей вероятностью будут проколоты последующими строительными работами.

В качестве меры предосторожности всегда рекомендуется гидроизоляция ямы лифта независимо от состояния грунта.

Капиллярный разрывной слой

Капиллярные разрывные слои под плитами перекрытия обычно состоят из слоя гранулированного материала толщиной 6–8 дюймов и размером 3/4 дюйма, зазоры которого градуированы для увеличения скорости дренажа. Гранулированный материал служит разрывом капилляров и местом для «хранения» воды до тех пор, пока она не впитается обратно в окружающую почву.

Основы

На рис. 3 представлена ​​общая схема, характеризующая четыре функции, т. е. опора конструкции, контроль окружающей среды, отделка и распределение, поскольку они относятся к элементу ограждения нижнего уровня плит перекрытия.

Рис. 3. Схема плиты перекрытия

Четыре категории функций, т. е. поддержка конструкции, контроль окружающей среды, отделка и распределение, в общих чертах расширены для систем плит перекрытий.

Функции несущей конструкции —Плита перекрытия ограждения здания ниже уровня земли должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать нисходящие вертикальные гравитационные нагрузки, а также любые восходящие грунтовые нагрузки или нагрузки гидростатического давления.

Вертикальные гравитационные нагрузки, направленные вниз, возникают из-за собственного веса плиты перекрытия и любых временных нагрузок от пребывания в помещении. Во многих более глубоких конструкциях плита перекрытия также может быть матовой фундаментной плитой, несущей значительные нагрузки на колонны и стены здания.

Плиты перекрытий также могут выдерживать восходящие нагрузки грунта или гидростатического давления. Восходящее давление грунта может быть приложено к плите перекрытия в ситуациях, когда она действует как матовое основание, а точечные нагрузки здания на фундамент приводят к восходящему давлению на плиту перекрытия.

В таких местах, как подвалы и пустующие подвальные помещения, опорный элемент конструкции с использованием бетонной плиты может не понадобиться. В этих областях, возможно, по-прежнему необходимо решать функции экологического контроля.

Функции контроля окружающей среды — Внешняя среда, которой подвергается плита перекрытия, включает нагрузки контроля окружающей среды, такие как тепло, влажность, насекомые и почвенный газ. Внутренняя среда, которой подвергается плита перекрытия, включает нагрузки контроля окружающей среды, такие как тепловая нагрузка и влажность.Производительность системы плит перекрытия зависит от ее способности контролировать, регулировать и/или смягчать эти климатические нагрузки на внутреннюю часть плиты перекрытия до желаемого уровня.

Как и в случае с системами фундаментных стен, контроль влажности, вероятно, является наиболее важной функцией контроля окружающей среды. Контроль влажности осуществляется в дренажно-барьерном подходе к проектированию. Для случаев с гидростатическим давлением от уровня грунтовых вод первый этап контроля влажности может быть выполнен с помощью насосных и дренажных систем для искусственного снижения естественного уровня грунтовых вод.Второй компонент системы контроля влажности включает слой капиллярного разрыва из гранулированного заполнителя под плитой перекрытия, чтобы создать зону для накопления и рассеивания влаги или ее откачивания или слива в выходную дренажную или отстойную систему. Во многих случаях плит перекрытий с низким уровнем грунтовых вод или в сухих условиях слой капиллярного разрыва гранулированного заполнителя (с выходным дренажем, если требуется) будет контролировать большую часть воды. Возможно, нет необходимости в активной насосной системе.

Ключевой вопрос, который остается, заключается в том, следует ли предусмотреть водонепроницаемую мембрану или замедлитель испарения под плитой пола.Замедлитель пара препятствует миграции пара в отсутствие гидростатического давления. Гидроизоляция противостоит как миграции пара, так и гидростатическому давлению. Как правило, замедлитель парообразования может быть устранен только на участках с хорошим дренажем, где уровень грунтовых вод находится значительно ниже поверхности плиты перекрытия, а использование отделки пола не влияет на миграцию пара. Однако большинство строительных норм и правил требуют установки пароизолятора между гранулированным дренажем и плитой перекрытия. Дополнительным преимуществом этого слоя является минимизация усадочных напряжений и образование трещин в плите перекрытия из-за снижения сопротивления усадке.

Гидроизоляционные мембраны необходимы в ситуациях с гидростатическим давлением или во внутренних помещениях, чувствительных к влаге. Гидроизоляционные мембраны обычно наносят на глиняную плиту, отлитую на капиллярном разрыве гранулированного заполнителя, или на уплотненную землю. Защита гидроизоляционной мембраны от повреждений во время строительства имеет решающее значение. Защита обычно обеспечивается нанесением защитной плиты непосредственно на гидроизоляционную мембрану вскоре после установки мембраны. Детализация гидроизоляции на всех концах и проходках имеет решающее значение.Гидроизоляция верхней стороны плит перекрытия не рекомендуется ни при каких обстоятельствах.

Другие условия нагрузки окружающей среды могут включать почвенный газ, такой как радон. Миграцию почвенного газа во внутреннюю среду можно контролировать за счет надлежащего использования и детализации пароизоляции полиэтиленового типа или гидроизоляционной мембраны. Надлежащие нахлесты, защита во время строительства и внимание к деталям на всех концах, краях и проходах имеют решающее значение для полного контроля миграции почвенного газа.

Функции отделки — Единственная отделка напольных систем — внутреннее пространство. Эта отделка зависит от внутреннего использования, будь то контролируемая офисная среда или неконтролируемая парковка. Типичные системы отделки могут включать ковер, плитку или приклеенный пол. Надлежащий контроль нагрузки миграции паров имеет решающее значение при укладке плитки или наклеенных полов, где требуется надлежащая адгезия. В некоторых случаях, таких как внутренняя парковка или складское помещение, внутренняя отделка представляет собой просто внутреннюю поверхность бетонной плиты пола.В других случаях, например, в подвалах, отделкой может быть пароизоляция.

Функции распределения — Плита перекрытия может содержать системы распределения, такие как электрические фидеры, электронные кабелепроводы, механические трубопроводы или системы отопления.

Приложения

Существует два основных типа отделки цокольного этажа, различающихся требованиями внутреннего пространства и внешней среды:

• Плита фундамента — типичная система
• Плита цоколя — водонепроницаемая система

Плита фундамента — типичная система

Типичная плита базового перекрытия, критерии проектирования которой включают контроль проникновения водяного пара во внутреннее пространство, но не касается гидроизоляции базового перекрытия из-за нагрузок гидростатического давления, может называться несовершенной барьерной системой.Компоненты системы включают в себя хорошо уплотненную, но хорошо дренирующую капиллярную систему разрыва гранулированного заполнителя, расположенную непосредственно на не выкопанном, ненарушенном грунте. Система капиллярного разрыва гранулированного заполнителя обеспечивает область сбора влаги для накопления и рассеивания, а также надежную опору для нагрузки плит. Замедлитель парообразования (см. Описание выше) помещается между гранулированной дренажной системой и бетонной плитой, чтобы свести к минимуму проникновение паров влаги или почвенных газов в занимаемое пространство.Бетонная плита перекрытия сама по себе обеспечивает структурную опору для нагрузок на пол и подходящую опору для напольных покрытий и отделки.

Плита цоколя — водонепроницаемая система

Типичная плита фундаментного перекрытия, критерии проектирования которой включают контроль миграции влаги и проникновения водяного пара во внутреннее пространство, может называться водонепроницаемой системой. Компоненты системы включают в себя хорошо уплотненную, но хорошо дренирующую капиллярную систему разрыва гранулированного заполнителя, расположенную непосредственно на не выкопанном, ненарушенном грунте.Система капиллярного разрыва гранулированного заполнителя обеспечивает область сбора влаги для накопления и рассеивания, а также надежную опору для нагрузки плит. Чтобы обеспечить прочный базовый материал, на который наносится гидроизоляционная мембрана, предусмотрена глиняная плита или слой уплотненной земли. В некоторых случаях при значительном гидростатическом давлении или для компенсации строительных нагрузок вместо глинобитной плиты используется матовая фундаментная плита. Затем гидроизоляция наносится непосредственно на фундаментную плиту мата и защищается защитной плитой.В этом случае поверх защищаемой гидроизоляционной системы заливается изнашиваемая плита перекрытия.

Проходки и кромки ниже уровня земли

Общий элемент, который является общим для всех зданий, но часто не полностью детализируется или не рассматривается во время проектирования, — это проходы и кромки. Эти проходы представляют собой любые отверстия в плитах перекрытия, которые обеспечивают проход для проникновения влаги в здание. Проходки для канализационных труб, проходки для ввода водопровода, сливные лотки в плите пола или рукава для электричества, газа или связи — все это обычные проходки, обычно со своей собственной конструкцией или подробными характеристиками.Эти характеристики, однако, оставляют желать лучшего в отношении герметизации и гидроизоляции. Проходки также могут стать довольно экзотическими, например, паровые проходы или другие элементы, требующие специальной обработки. Края плит также необходимо сделать паронепроницаемыми/водонепроницаемыми.

Когда поднимающиеся уровни грунтовых вод часто соприкасаются с нижней частью плиты на уклоне, может потребоваться рассмотреть возможность установки системы дренажных плит либо из параллельных перфорированных дренажных труб, либо из сетки таких труб для отвода поднимающейся воды и поддержания уровень грунтовых вод ниже плиты на уровне грунта путем откачки отстойника дренажной плитки от здания.

Изоляция и компенсаторы

Изолирующие швы компенсируют незначительные смещения между конструктивными элементами и/или креплениями, которые проникают сквозь них или вокруг них. Как первичное, так и резервное уплотнение эффективно уменьшают утечку. Поднятие профиля плиты также работает хорошо. Как и в случае с деформационными швами, также очень эффективна детализация бетонных уклонов или уклонов в изоляционных швах для предотвращения прямого накопления любой переходной влаги. В процессе проектирования следует учитывать те же правила, касающиеся материала дренажной решетки или продолжения пути потока от стыков до водосборных бассейнов.

Общее основное правило, применимое к обеспечению отсутствия утечек в системах герметизации швов, заключается в том, чтобы быть уверенным в том, что системы удаления влаги или дренажа правильно установлены и подключены к слоям грунтового основания. Устранение возможности образования напора воды на всех системах стыкового уплотнения считается основной функцией систем субдренажа.

Механические трапы и насосные системы

Сливы в напольных плитах требуют обработки с помощью надлежащей конструкции для обратных клапанов или специальной обработки для обеспечения пропускной способности в зависимости от использования конструкции.Там, где установлены дренажные насосы, необходимы специальные обратные клапаны или обратные клапаны для предотвращения обратного потока. Применение или установка насосных агрегатов и некоторых отстойников требует надлежащей координации и эффективной обработки системы сброса, чтобы избежать утечек через механические проникновения.

Детали

Следующие сведения можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в формате DWF™ (Design Web Format™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.

Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не отражает окончательное мнение или рекомендацию автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.

Детали, графики и сопутствующая информация, показанные в деталях, предназначены только для иллюстрации основных концепций и принципов проектирования и должны рассматриваться вместе с соответствующими описательными разделами Руководства по проектированию всего здания (WBDG). Содержащаяся в нем информация не предназначена для фактического строительства и подлежит пересмотру в зависимости от изменений и/или уточнений местных, государственных и национальных строительных норм, новых технологий ограждающих конструкций, а также достижений в области исследований и понимания механизмов разрушения ограждений зданий.

Подземная плита — водонепроницаемая система (деталь 1.3.2)    DWG |  DWF |  PDF

Возникающие проблемы

Информацию о возникающих проблемах см. в разделе «Общий обзор».

Стандарты

Существует большое количество стандартов, касающихся кровельных систем. ASTM разработала большинство из них. Стандарты ASTM обычно относятся к методам испытаний (лабораторным и полевым) и стандартам на продукцию. Тем не менее, есть несколько руководств по дизайну и применению:

Дополнительные ресурсы

ВБДГ

Продукты и системы

См. соответствующие разделы в применимых спецификациях руководств: Спецификации Unified Facility Guide Specifications (UFGS), VA Guide Specifications, Federal Guide for Green Construction Specifications, MasterSpec®

Публикации

Ресурсы, включая тексты, руководства и веб-страницы, см. в разделе «Общий обзор».

ПРИМЕЧАНИЕ. Фотографии, рисунки и рисунки предоставлены первоначальным автором, если не указано иное.

Герметик для бетонных полов

— Как герметизировать бетонные полы

Бетонные конструкции Cornerstone в Оррвилле, Огайо,

Укладка декоративного бетонного пола не обходится без нанесения герметика. Потратив время на нанесение последнего защитного слоя, вы не только продлите срок службы вашего пола, но и улучшите и сохраните его внешний вид. Вот список часто задаваемых вопросов о герметиках для бетона и о том, как они защищают пол.

Найти подрядчиков по герметизации бетонных полов рядом со мной

Что делает герметик для бетона?

Герметик для бетонных полов украсит и сохранит ваш пол. Герметизация подчеркивает красоту бетонного пола, усиливая цвет и добавляя блеск. Герметизация также сохраняет декоративную обработку, защищая бетонную поверхность от истирания и пятен. Некоторые герметики для пола образуют защитную пленку на поверхности бетона, а другие проникают в пол.

Как герметизировать бетонный пол в помещении?

Многие выбирают профессиональную герметизацию полов. Но, если вы думаете сделать это самостоятельно, вот этапы герметизации бетонных полов:

1. Дайте свежезалитому бетону полностью высохнуть
2. Дайте пятнам или покрытиям полностью высохнуть перед герметизацией
3. Снимите плинтуса или накройте их для защиты
4. Очистите пол и подождите, пока он высохнет
5. Носить защитное снаряжение и одежду
6. Открыть двери и окна для надлежащей вентиляции
7. Нанесите тонкий слой герметика для бетонных полов и дайте высохнуть
8. Нанесите второй слой в другом направлении, дайте высохнуть
9. Нанесите воск на поверхность пола, чтобы продлить срок службы герметика
10. Повторно наносите жертвенный воск, когда он стирается
11. Повторно герметизируйте бетонный пол каждые несколько лет

Какой герметик лучше всего подходит для бетонных полов?

Пленкообразующие герметики (те, что образуют защитную пленку на поверхности бетона) чаще всего используются для внутренних декоративных бетонных работ.Однако в категории пленкообразователей вы найдете несколько различных типов, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения. Узнайте больше о типах уплотнителей.

Магазин герметиков для бетонных полов

Совместим ли герметик с моей декоративной обработкой?

На что будет наноситься герметик? Окрашенный бетон, напольное покрытие, полированный и окрашенный пол? Обязательно уточните у производителя герметика совместимость его продукта с декоративной поверхностью, на которую он будет наноситься.Некоторые герметики могут взаимодействовать с определенными покрытиями или красителями, что приводит к нежелательным побочным эффектам, таким как образование пузырей, пузырей или кровотечений.

Какие герметики защитят мой пол от царапин и пятен?

Для декоративного внутреннего пола толстослойный герметик с хорошей устойчивостью к истиранию и окрашиванию, такой как полиуретан или эпоксидная смола, как правило, обеспечивает наилучшую защиту и более прост в обслуживании, особенно в условиях розничной торговли с высокой проходимостью. Более мягкие акриловые герметики обычно требуют регулярного обслуживания с нанесением нескольких слоев расходуемого финишного покрытия для пола или воска, чтобы предотвратить износ и появление черных пятен.Посмотрите эту сравнительную таблицу герметиков для бетона.

Являются ли пары герметика для бетона токсичными?

При работе в помещении обычно безопаснее использовать герметик на водной основе, а не на основе растворителя, особенно если помещение не проветривается. Герметики для бетона на основе растворителей чрезвычайно огнеопасны, а выделяемые ими токсичные пары могут быть опасны для дыхания. Они также могут содержать летучие ЛОС. Узнайте больше о проверке содержания летучих органических соединений.

Как узнать, какой герметик придаст полу необходимый блеск?

Если вам нужен внешний вид полированного мрамора, выберите герметик с блеском от среднего до сильного.Большинство акриловых герметиков доступны в диапазоне уровней блеска. Для областей применения, где сильный блеск нежелателен, вы также можете найти пленкообразующие герметики с матовой или слабоглянцевой поверхностью.

Как долго продержится герметик на моем полу?

Срок службы герметика зависит от условий воздействия и качества ухода за полом. Эпоксидные смолы и уретаны обеспечивают наилучшие долгосрочные характеристики и могут прослужить годы без необходимости повторного нанесения.

Когда дело доходит до герметиков, вы получаете то, за что платите, говорит технический эксперт Крис Салливан.Избегайте соблазна сэкономить копейки. Вам не нужна защитная отделка, которая стирается всего через год или около того. См. рекомендации Салливана по выбору герметика.

Видео про герметик для пола

Зачем использовать герметик на бетонном полу?
Время: 01:30
Использование герметика на новом бетонном полу предотвращает возникновение множества дорогостоящих проблем.

Герметизация ваших новых бетонных полов
Время: 01:49
Узнайте, когда следует наносить герметик и как выбрать правильный герметик для вашего нового пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПЛОТНЕНИЮ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

Эксперт по декоративному бетону и вице-президент по продажам и маркетингу компании ChemSystems Inc Крис Салливан дает исчерпывающие ответы на распространенные проблемы, связанные с герметизацией бетонных полов.

Причина тусклых пятен на герметизированном полу

Вопрос: Четыре года назад я покрыл пол в подвале узорчатой ​​плиткой (занимаюсь декоративным бетоном). Я наносил двухкомпонентный полиуретановый герметик.Через пару лет мне захотелось восстановить блеск, поэтому я запечатал его восковым продуктом под названием SureFinish (думаю, на водной основе). В течение нескольких месяцев пол местами становился все более и более тусклым, особенно там, где ходили в мокрой обуви. Я протер пол мягким чистящим средством на основе соляной кислоты и нанес акриловый герметик на основе растворителя, думая, что растворитель нужен мне для восстановления цвета. Сначала пол выглядел великолепно, но примерно через месяц снова начал местами тускнеть.Когда я мою пол, он выглядит великолепно, но когда он высохнет, появляются тусклые пятна, и со временем пятен становится все больше и больше. Вы знаете, почему это происходит? Возможно, это потому, что оригинальный герметик был полиуретановым, к которому другие герметики не приклеиваются, и после мытья и воздействия воды они отрываются? Как теперь заклеить оригинальный герметик?

Ответ: Я думаю, что вы на правильном пути в отношении других герметиков, не связанных с оригинальным полиуретановым герметиком.Теперь у вас есть несколько слоев различных герметиков, и все они изнашиваются. Нанесение воска на водной основе, а затем растворителя поверх тоже было плохой идеей.

Вероятно, происходит диффузия. Там, где слой герметика начинает отрываться, свет больше не проходит через него, а вместо этого рассеивается, в результате чего появляются тусклые или белые и мутные пятна. Лучше всего вернуться к первоначальному слою полиуретанового герметика, слегка отшлифовав его наждачной бумагой (зернистостью 200). Затем нанесите очень легкие слои (от 800 до 1000 квадратных футов на галлон) воска.Сначала протестируйте это средство на небольшом участке, чтобы убедиться, что оно работает.

Удаление пузырей и следов от валика на герметике

Вопрос: Недавно я наносил двухкомпонентный алифатический полиуретановый герметик с высоким содержанием нелетучих компонентов на испачканный пол в спа-центре. Сначала я нанес грунтовку валиком, а затем безвоздушным распылителем нанес полиуретан, который имеет более длительный срок годности. При нанесении грунтовки на первую половину пола я увидела следы от валика и пузырьки, и грунтовка начала на меня натягиваться.Я смешал новую партию и приступил к скатыванию остальной части пола, но в гораздо более быстром темпе, и у меня, похоже, не было проблем. Зато теперь по всему полу видны следы от валиков, не говоря уже о пузырьках.

Чтобы удалить пузыри, производитель герметика сказал мне пройтись по полу буфером для пола или наждачной бумагой с зернистостью 150, а затем снова нанести герметик. Но будет ли полировка достаточно агрессивной, чтобы убрать следы? Кроме того, следует ли наносить грунтовку с помощью распылителя вместо валика и следует ли смешивать меньшее количество герметика? Я думаю, что, возможно, я слишком быстро накатывал грунтовку, оставляя следы от ролика.Что посоветуете для решения проблемы?

Ответ: Шлифовка удалит пузыри с поверхности, но полировка машинкой для пола будет недостаточно агрессивной. Если пузырьки идут глубже поверхности, возможно, вам придется раздеться и начать все сначала. Я предлагаю попробовать отшлифовать следы, а затем повторно нанести верхний слой. Если это не сработает, зачистите до такой степени, чтобы не было следов ролика или пузырьков, и начните сначала. Сделайте тестовую область, прежде чем делать весь пол.

В целом я не сторонник прокатки, особенно материалов с более тяжелым телом, таких как эпоксидные смолы или полиуретаны.Все ролики образуют линии, при этом с концов ролика сходит больше материала по мере его движения по поверхности. В зависимости от используемого материала, температуры нанесения и жизнеспособности роликовые линии могут выравниваться или не выравниваться. Скорость прокатки, количество материала на ролике и вес, прижимающий ролик, также играют роль в оставлении следов ролика. Представьте автомобильную шину, покрытую грязью. Если ехать медленно, грязь сходит с шины равномерно. Если вы увеличиваете скорость, грязь летит повсюду и оставляет более заметные следы на внешних краях шины.Плотные материалы всегда лучше наносить небольшими партиями и с помощью аппликатора «тяни-толкай», например, с помощью овечьей шерсти или микрофибры или Т-образного стержня.

Пятна на глянцевом запечатанном полу

Вопрос: Недавно я нанес два слоя акрилового герметика на окрашенный пол. После высыхания герметика на полу появились пятна, некоторые участки блестят, а другие нет. Что вызывает это, и я должен применить больше герметика, чтобы исправить ситуацию?

Ответ: Если бы вы посмотрели на бетонный пол под микроскопом, вы бы увидели бесконечное множество плато и долин.Количество и глубина этих плато и впадин прямо пропорциональна отделке бетона. У гладкой отделки их меньше, а у черновой отделки все выглядит как Гранд-Каньон. Когда наносится герметик, он заполняет впадины, но вам может понадобиться нанести более одного слоя в зависимости от отделки пола. Обычно, когда мы видим пол с пятнистыми блестящими участками, это означает, что в некоторых местах недостаточно герметика для заполнения впадин. Нанесение дополнительных тонких слоев герметика обычно решает эту проблему.Если это внутренний пол, можно также нанести восковое финишное покрытие, чтобы заполнить все впадины и создать однородный, ровный слой с равномерным блеском.

Запечатанная поверхность мутно-белая с пятнами

Вопрос: На проекте во Флориде в середине сентября я нанес микротоппинг в понедельник, на следующий день покрыл кислотой, а на следующее утро нейтрализовал и очистил окрашенную поверхность. Дав полу высохнуть при температуре 95 F в течение 2,5 часов, я нанес герметик, как указано.Герметик так и не стал прозрачным, а вся запечатанная поверхность мутная, белая и покрытая пятнами. Что пошло не так?

Ответ: Это распространенная проблема, чаще встречающаяся с герметиками на водной основе. Всегда существует триггерный механизм, по которому герметики становятся мутными или белыми, и нам нужно определить сроки вашего проекта, чтобы выяснить, что это такое.

Вы отвердили покрытие в течение примерно 24 часов, что является стандартным и допустимым. Вы оставили пятно реагировать на ночь, что также является обычной и приемлемой практикой.Проблема заключается в коротком времени высыхания в течение 2,5 часов после нейтрализации и очистки окрашенной поверхности. Даже при высокой температуре воздуха влажность не учитывалась. Большинству герметиков требуется от 12 до 24 часов высыхания перед нанесением, особенно когда в процессе очистки используется большое количество воды. Таким образом, в этом случае влага попала под герметик, что привело к появлению белой пятнистой дымки.

В зависимости от типа используемого вами герметика на водной основе тонкое нанесение растворителя может ослабить герметик настолько, что влага испарится.В противном случае вам нужно будет снять герметик, очистить поверхность и дать ей полностью высохнуть, а затем повторно запечатать.

При герметизации следует всегда учитывать четыре ключевых фактора: влажность, температура, чистота и метод нанесения. Кроме того, прочитайте этикетку, потому что в этом случае она четко указывает минимальное время высыхания от 12 до 24 часов перед нанесением. Дополнительную информацию о герметизации окрашенного бетона можно найти в Руководстве Боба Харриса по окрашиванию бетонных полов внутри помещений, а также у наиболее авторитетных производителей красителей и герметиков.

Коррекция неравномерного блеска герметизированного пола

Вопрос: Я нанес два тонких слоя глянцевого герметика на окрашенный бетонный пол, следуя инструкциям производителя, но некоторые участки пола выглядят тусклыми, а не блестящими. Что пошло не так и как исправить проблему, чтобы добиться равномерного блеска?

Ответ: Нередко после нанесения на окрашенный пол двух тонких слоев герметика возникает неравномерный блеск. Причина в различной степени пористости поверхности бетона.В некоторых местах бетон более пористый, и большая часть или весь герметик впитался в основание. Эти области выглядят тусклыми, потому что на поверхности остается очень мало герметика, который отражает свет и придает блеск. В других местах герметик пропитывает поверхность бетона, оставляя на поверхности желаемую пленку. Эта пленка является защитным барьером и отражает свет, обеспечивая желаемый уровень блеска.

№

Для устранения тусклых пятен и получения красивого однородного блеска нанесите дополнительный слой герметика, а затем два или три слоя воска для пола или финишного покрытия.Эти отделочные покрытия имеют низкую стоимость, очень тонко ложатся и просты в уходе. Их можно наносить шваброй из микрофибры, и они высыхают за считанные минуты. Посмотрите это видео об использовании жертвенного воска для бетонных полов.

Уплотнители работают по-разному, почему?

Вопрос: В недавнем проекте по окрашиванию бетона некоторые участки пола были покрыты двухкомпонентным полиуретановым герметиком, а другие участки того же пола были герметизированы акриловым герметиком на основе растворителя.Почему двухкомпонентный полиуретан отслоился, в то время как однокомпонентный акрил на основе растворителя все еще лежит и отлично работает? Поверхность имеет затертую машинным способом поверхность, и никакой дополнительной подготовки поверхности перед окрашиванием или герметизацией не проводилось.

Ответ: Это случай химической и механической связи и содержания твердых веществ. Двухкомпонентные полиуретановые герметики образуют только механическую связь с бетоном. Вот почему при работе с двухкомпонентными полиуретановыми герметиками всегда требуется профилирование поверхности — создание большей шероховатости поверхности.

По той же причине двухкомпонентные полиуретановые герметики не связываются химически с бетоном, что делает их такими хорошими герметиками. Они ни к чему не прилипают химически, и ничто не прилипает химически к ним, включая нефть, газ, растворители, воду, грязь и граффити.

Другим важным фактором является содержание твердых частиц. Большинство двухкомпонентных полиуретановых герметиков содержат твердые частицы более 55%. Более высокое содержание твердых частиц снижает их способность проникать в бетонную поверхность, что требует дополнительного профилирования поверхности для повышения адгезии.

Наоборот, однокомпонентные акриловые материалы связываются с бетоном как механически, так и химически и содержат меньше твердых веществ – обычно от 20% до 30%. Они имеют тенденцию быстрее смачиваться, даже на сильно затертых поверхностях. Как показано в рассматриваемом случае, акриловый герметик может химически связываться с твердо затертой поверхностью, но поверхность не будет иметь достаточного профиля или шероховатости для механического сцепления с полиуретановым герметиком с высоким содержанием твердых частиц.

Большинство производителей герметиков с высоким содержанием твердых частиц требуют четко определенного профиля перед нанесением своей продукции.Использование грунтовки или разбавление первого слоя герметика также являются распространенными методами улучшения адгезии герметика на более плотных поверхностях. Перед нанесением герметика с высоким содержанием твердых частиц обязательно проконсультируйтесь с производителем и проведите тест на адгезию на месте. Узнайте больше о технологии двухкомпонентных и однокомпонентных герметиков и методах нанесения от Surtec Inc.

Предотвращение проблем с влажностью в герметиках для бетона

Вопрос: Я занимаюсь окрашиванием бетона с помощью морилки на основе ацетона.Я планирую герметизировать окрашенный бетон уретаном на водной основе. Это большой этаж площадью 8000 квадратных футов в кафетерии местного производителя, и он подвергается интенсивному движению. Я только что провел тест на влажность (используя тест на хлорид кальция). Я сделал три теста с результатами от 6,13 до 6,58 фунтов. Но я понимаю, что рекомендация не более 4 фунтов. Этот пол ровный, бетону уже больше двух месяцев, под плитой имеется пароизоляция. Влажность внутри была высокой (около 70%), я думаю, из-за дождливой погоды и мокрой грязи из гипсокартона.

Вот мой вопрос: следует ли выполнять эту работу из-за высоких показателей влажности? 4 фунта — это строгий ориентир или есть какие-то допуски? Например, допустимо ли 6,58 фунтов, но что-то большее, например 12 фунтов, слишком много? Такой тест я делаю впервые.

Ответ: В соответствии со стандартом ASTM для проведения теста на хлорид кальция (ASTM F 1869), показание выше 4 фунтов (количество потока влаги в фунтах на 1000 квадратных футов в течение 24 часов) считается нельзя герметизировать.Это особенно верно для недышащих покрытий, таких как полиуретан, который вы планируете использовать. При этом у вас есть плита, которая в конечном итоге должна упасть ниже 4 фунтов из-за пароизоляции.

Вы попали в самую точку относительно влажности. Это очень реальный экологический фактор, который часто упускают из виду, когда подрядчики готовятся к герметизации, особенно внутренних полов. Бетон — это губка, и при правильных условиях он будет поглощать и удерживать влагу как в жидкой, так и в газообразной форме. Теперь вступает в действие процесс осмоса — движение жидкости или газа из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие.Если воздух над вашим полом имеет высокую концентрацию водяного пара или влажность, то бетон будет поглощать влагу до тех пор, пока не будет содержать воду, равную той, что содержится в воздухе. Практика закрытия дверей и окон для «высыхания» комнаты или здания может на самом деле задерживать влагу и создавать своего рода парилку, усугубляя проблему или создавая проблему там, где ее не было. Грязь гипсокартона, краска и дождливая или жаркая влажная погода могут привести к высокому содержанию влаги в помещении, что приведет к поглощению влаги бетоном.Эта влага будет оставаться в бетоне до тех пор, пока содержание влаги в воздухе над плитой не уменьшится. Независимо от того, является ли влажность искусственной или естественной, она может вызывать кратковременные высокие показания влажности, особенно весной и осенью, когда дни теплые, а ночи прохладные.

Дождитесь засухи, откройте как можно больше окон и дверей, используйте вентилятор для перемещения воздуха по полу и проведите еще один тест через 24–36 часов высыхания. Если система вентиляции и кондиционирования в здании работает, включите кондиционер для удаления влаги.Когда показания влажности упадут достаточно низко, чтобы вы могли запечатать бетон (на уровне 4 фунтов или ниже), наносите герметик днем ​​или вечером, когда влажность самая низкая.

Герметизация промышленных бетонных полов | Пыленепроницаемые бетонные полы

Бетонная пыль вызывает проблемы с уходом за полом и быстрее разрушает шины вилочного погрузчика. Это может стать кошмаром для руководителей предприятий, и герметизация пола является наиболее распространенным способом решения этой проблемы. Но как узнать, какие герметики лучше всего подходят для вашего объекта? Существует множество различных типов герметиков для бетона — вот их преимущества.

Плюсы и минусы промышленных герметиков для бетонных полов

1. Литиевый уплотнитель . Задача уплотнителя бетона проникнуть в бетон и запечатать пыль, реагируя с ней с образованием гелеобразного вещества. Существует 3 типа уплотнителя бетона; на основе лития, натрия и калия. Из трех уплотнителей на основе лития самая маленькая молекула и поэтому проникает глубже и лучше всего. Тем не менее, многие подрядчики регулярно используют другие уплотнители, потому что они дешевле и создают на полу больше блеска или «вау-фактора».Назначение уплотнителя не в том, чтобы придать блеск полу, а в том, чтобы вступить в реакцию со свободной известью (также известной как пыль) в бетоне, чтобы она не создавала пыльный кошмар на вашем объекте. Некоторые из этих других уплотнителей могут со временем стереться с поверхности (вместе с их блеском) и снова стать восприимчивыми к пыли. Можно ожидать, что литиевые уплотнители прослужат 20 лет в качестве промышленного герметика для бетонных полов.

2. Герметик для местного применения – Продукты для местного применения (в отличие от проникающих) обычно представляют собой эпоксидные смолы или другие окрашенные покрытия.Хотя они задерживают пыль и, как правило, их легко чистить, они могут различаться по своей долговечности и могут быть ненужными. Если требуется сильная химическая или кислотостойкость, необходимы эти типы местных промышленных герметиков для бетонных полов, однако, если нет, эпоксидная смола может быть очень дорогой и служить только 5-7 лет в зависимости от качества продукта и трафика. получает. Интенсивное движение вилочных погрузчиков по эпоксидным покрытиям обычно быстро выдавливается вилами и поддонами. Следы от шин и других колесных транспортных средств быстро портят поверхность.Наконец, влага является проблемой для покрытий. Если уровень влажности в бетоне высок, может потребоваться установка системы смягчения паров влаги до того, как эпоксидная смола увеличит стоимость напольного покрытия.

3. Полированный бетон – Полировка бетона – это процесс, а не продукт. Посредством механического хонингования сляба все более и более мелкими зернами сляб герметизируется от пыли. Уплотнитель также используется при полировке бетона для дальнейшего упрочнения плиты. Полированные бетонные плиты гладкие, не содержат пыли и легко моются только водой.Кроме того, его блеск помогает отражать свет и во многих случаях снижает потребность в освещении. При правильном уходе этот тип напольного покрытия может прослужить 10 и более лет, а затем его можно легко привести в порядок (без удаления эпоксидной смолы для его восстановления). Меньше, чем стоимость местного герметика, это напольное покрытие выбирают многие склады и коммерческие здания.

Подробнее о герметизации бетонных полов читайте здесь. Titus Restoration занимается герметизацией, покрытием и полировкой бетонных полов с 1979 года.Наши команды экспертов готовы взяться за ваш проект и устранить стресс, связанный с пылью или сложными в уходе бетонными полами.

Какие типы герметиков для бетона используются на внутренних бетонных полах?

06.11.2017

Имея на выбор множество герметиков для бетона Acrow-Richmond , может быть трудно определить, какой из них подходит для вашего проекта. Хотя проникающие, пленкообразующие, силоксановые, акриловые, эпоксидные, полиуретановые, прозрачные и штампованные герметики для бетона можно использовать внутри помещений, вам может понадобиться особый блеск или цвет, которые могут быть предложены только некоторыми герметиками.В этой статье рассматриваются типы и особенности каждого герметика.

Герметик для внутреннего бетона

В идеале тем, кто наносит герметик для бетона внутри помещений, следует выбирать герметик на водной основе вместо герметика на основе растворителя. Это связано с тем, что герметики на водной основе имеют низкое содержание летучих органических соединений и слабый запах, в то время как герметики на основе растворителей имеют высокое содержание летучих органических соединений и могут сильно пахнуть. Однако некоторые герметики для бетона на водной основе не так долговечны, как герметики для бетона на основе растворителей.

Ниже мы приводим некоторые краткие факты, которые вам следует знать, прежде чем принимать решение: 

На водной основе Не очень блестящий Низкое содержание летучих органических соединений и запахов Версии более низкого качества могут работать не так долго

На основе растворителя Придающий блеск Высшее содержание летучих органических соединений и запахи Обладают большей долговечностью

Избегайте летучих органических соединений в помещении

ЛОС — это растворители, которые выбрасываются в воздух при высыхании герметиков, химикатов или красок.Следует избегать использования летучих органических соединений (по возможности), поскольку они могут вызвать:

• Головные боли
• Тошнота
• Головокружение
• Потеря координации
• Поражение печени и почек
• Поражение нервной системы
  

При использовании изделий, содержащих летучие органические соединения, в помещении всегда следует открывать окна, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, прикрывать рот и нос респиратором, предназначенным для работы с органическими парами, чтобы уменьшить вдыхание, и не допускать детей и домашних животных.

Ваши лучшие варианты внутренней герметизации бетона

Герметики на водной основе

Sikargard High Gloss Sealer

Sikargard High Gloss Sealer на водной основе со слабым запахом латекса и низким содержанием летучих органических соединений. Простой в приготовлении и использовании, этот герметик не требует разбавления или смешивания. Sikargard High Gloss Sealer кажется «молочным» во влажном состоянии, что обеспечивает видимость нанесения и покрытие. Он также создает глянцевый блеск, устойчивый к слабым коррозийным и вредным веществам, а также помогает уменьшить пыление и образование пятен.

Герметик на водной основе Decra-Seal 

DECRA-SEAL W/B — это не желтеющая запатентованная смесь полимеров с высоким содержанием твердых частиц и жидкого герметика для декоративного бетона. Продукт чистый, прозрачный и легко наносится. DECRA-SEAL W/B также обладает значительно улучшенной химической стойкостью по сравнению со стандартными отвердителями и герметиками. Продукт был разработан для герметизации и защиты декоративного цветного бетона путем образования твердой (но гибкой) прозрачной пленки.

Дополнительные опции

Декоративные герметики для бетона

Вокомп-20

Акриловый отвердитель и герметик VOCOMP на водной основе изготовлен с использованием специальных акриловых полимеров в носителе на водной основе.VOCOMP после высыхания обеспечивает прозрачное блестящее покрытие. Блеск можно регулировать количеством нанесенных слоев. VOCOMP устойчив к пожелтению от воздействия ультрафиолета и обеспечивает прочное и долговечное покрытие. Доступны 3 степени блеска для желаемого образа.

Sikagard Natural Look Sealer

Sikagard Natural Look Clear Sealer представляет собой однокомпонентную прозрачную силан/силоксановую эмульсию с низким содержанием летучих органических соединений. Обладает превосходной проникающей способностью, а после высыхания обеспечивает длительную защиту от проникновения воды и солей, сохраняя при этом естественный вид бетона, раствора, кирпичной кладки и камня.

Акриловые герметики (на основе растворителя)

Акриловый герметик Acrow-Richmond

Силер Acrow-Richmond представляет собой экономичный отвердевающий и герметизирующий состав, состоящий из акриловых полимеров и быстроиспаряющихся растворителей. При нанесении на свежеуложенный бетон образует прозрачную однородную влагоудерживающую пленку, которая одновременно затвердевает и герметизирует бетон.

Высокоглянцевый акриловый герметик Acrow-Richmond

Acrow-Richmond High Gloss Sealer — это прозрачная, готовая к использованию формула акриловых сополимеров и быстроиспаряющихся растворителей, которая отверждает и/или герметизирует свежеуложенный или существующий бетон.

Acrow-Richmond Premium Acrylic Sealer

Acrow-Richmond Premium Sealer — это прозрачная, готовая к использованию формула акриловых сополимеров и быстроиспаряющихся растворителей, которая отверждает и/или герметизирует свежеуложенный и/или существующий бетон. В состав этой смеси входят высококачественные смолы, обеспечивающие прочное и долговечное покрытие.

Акриловый герметик для бетона Hiac Voc

Акриловый герметик для бетона HIAC (VOC)

представляет собой раствор акрилового сополимера, который при высыхании образует прозрачную, бесцветную, стойкую к истиранию пленку.Он обладает высокой устойчивостью к пятнам, кислотам, маслам, жирам, большинству промышленных химикатов и солям против обледенения и не желтит бетон.

Проникающие герметики

Пентрит 244-100 

PENTREAT 244-100 – это проникающий, 100% активный силановый герметик, препятствующий проникновению воды и ионов хлора в бетонные и каменные конструкции. PENTREAT 244-100 представляет собой гидрофобный пропитывающий герметик, помогающий предотвратить вызванную хлоридами коррозию арматуры, образование накипи, отслаивание, повреждение от замерзания и оттаивания и другие причины разрушения бетона.

MasterProtect H 1000

MasterProtect H 1000 — это прозрачный, дышащий, высокоэффективный, 100% силановый, водоотталкивающий герметик, обеспечивающий максимальную глубину проникновения.

Sikagard SN-100

Sikagard® SN-100 — это усовершенствованное поколение прозрачных мономерных силановых герметиков с высокой проникающей способностью. Используя проверенную технологию, этот материал был разработан таким образом, чтобы соответствовать требованиям по летучим органическим соединениям, обеспечивая при этом неотъемлемый барьер от проникновения влаги и солей, содержащихся в воде, в бетон и кирпичную кладку.

Чем может помочь компания National Concrete Accessories

Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу того, какой герметик для бетона использовать на вашем внутреннем полу, позвоните нам по телефону 1-888-777-9272 сегодня!

Обзор продуктов

Ремонт промышленных бетонных полов и затирка швов | 800.223.6680

Metzger/McGuire на протяжении 45 лет является лидером отрасли по производству эпоксидных и полимочевинных заполнителей швов для бетона, растворов для реконструкции и ремонта, стабилизаторов плит и продуктов для отделки полов, таких как химические уплотнители, цементные растворы и многое другое

О компании MetzgerMcGuire

Когда речь идет о спецификациях и использовании промышленных расширительных, деформационных заполнителей и заполнителей контрольных швов, продуктов для ремонта трещин и кромок швов, а также материалов для подготовки поверхности, таких как продукты для мелкозернистого цементного раствора, для строительства, ремонта и ухода за полированными бетонными полами. , в том числе окрашенные и окрашенные, Metzger/McGuire уже 50 лет устанавливает отраслевые стандарты.

Metzger/McGuire – известны по этажам, которые мы защищаем

Наша продукция для бетонных полов использовалась в бесчисленных строительных проектах на протяжении десятилетий самыми уважаемыми архитекторами и строительными компаниями мира. Многие из самых узнаваемых мировых брендов исторически доверяли и продолжают доверять продуктам Metzger/McGuire для защиты и повышения качества своих рабочих мест, магазинов, выставочных залов, складов и офисов. Такие бренды, как Amazon, WalMart, Target, Costco, Ford и многие другие, осознали ценность защиты своих полов с помощью ведущих мировых продуктов для строительства и ремонта бетонных полов.

Если вам нужна помощь в подготовке пакета предложений или вам нужна дополнительная информация, касающаяся заполнителей швов и расширителей, продуктов, процессов или услуг для ремонта или восстановления кромок и трещин для вашего предстоящего проекта, обратитесь за помощью к специалисту по полированному бетону MetzgerMcGuire. сегодня .

Некоторые из полированных бетонных полов, которые мы улучшаем и защищаем с помощью наших ведущих в отрасли продуктов на основе эпоксидной смолы и полимочевины, включая заполнители швов, продукты для реконструкции и обработки поверхностей, такие как конструкционные эпоксидные растворы, стабилизаторы под плитами, цементные растворы и химические уплотнители:

• Этажи склада
• Полы роботизированного склада
• Этажи распределительных центров
• Этажи центра распределения роботов
• Пол для фармацевтического производства
• Пол для автомобильного производства
• Полы для химических производств
• Пол для производства одежды
• Напольное покрытие для текстильного производства
• Полы для производства резины и пластика
• Этажи центра обработки данных
• Торговые полы Big Box
• Этажи складов свежих и замороженных продуктов и распределительных центров
• Полы для продуктовых магазинов
• Производственные этажи
• Этажи ресторана
• Полы для бутиков
• Заявки на обучение в колледжах и университетах
• Этажи муниципального здания
• Этажи аэропортов и транспортных средств
• Полы для легких коммерческих зданий
• Элитные полы для жилых помещений
• Этажи офиса или многоквартирного дома

Наши лучшие в отрасли продукты используются в следующих областях применения

Непревзойденная технология, исключительное обслуживание клиентов, глубокая техническая экспертиза в отрасли и самый преданный своему делу персонал — все это привело к ведущей репутации на рынке, которой мы наслаждаемся и зарабатываем каждый день.Мы считаем это нашим самым большим активом

Metzger/McGuire заслужила репутацию лидера на рынке, предлагая продукты высочайшего качества, исключительное обслуживание клиентов, глубочайшие технические знания в отрасли и неизменно высококачественные цветовые сочетания для идеальной отделки, когда речь идет о промышленных заполнителях швов и продуктах для ремонта бетонных полов для все виды бетонных полов. Сегодняшние роботизированные склады, в которых используются напольные покрытия ASRS, G2P, AGV, AGC и AMR в соответствии со строгими стандартами, почему бы не обратиться к лидеру отрасли, чтобы предоставить те продукты, которые наиболее важны для поверхности вашего готового пола, и его способность эффективно поддерживать современные требования? Ведущая роботизированная складская технология!

Когда дело доходит до технологии подбора цветов, наши напольные покрытия действительно сияют

Почти 50 лет назад компания Metzger/McGuire впервые представила полужесткие заполнители швов, в том числе промышленные заполнители швов, соответствующие цвету, и может предложить вам неизменно высокое соответствие цвета для всех ваших окрашенных и полированных полов.Независимо от того, нужен ли вам индивидуальный подбор цвета или вы можете выбрать один из множества готовых полустандартных цветов, вы можете быть уверены, что сделали наилучшие инвестиции в защиту и удобство обслуживания вашего полированного бетонного пола.

С Metzger/McGuire в качестве вашего партнера готовый продукт гарантированно будет одновременно функциональным и красивым. Позвоните в MetzgerMcGuire сегодня, чтобы поговорить со специалистом по продукции 1-800-223-6680

.

AC•Тех | Области продукта | Восстановление плит

Масло и напольное покрытие не смешивать!

То же самое относится и к смазке, гидравлической жидкости, бензину, топливу для реактивных двигателей, крови, жиру и растительному маслу.

Углеводороды и другие органические химические вещества разрушают связи в клеях и напольных покрытиях.

Система Oil Buster System™ (OBS) компании AC•Tech предлагает экономичное решение для удаления углеводородов и органических химических загрязнителей из глубины бетонной плиты… и последующего ее герметизации для безопасной установки окончательной системы напольного покрытия. Используя этот двухэтапный процесс, загрязненную и непригодную к использованию бетонную плиту можно очистить, загерметизировать и подготовить к укладке напольного покрытия в течение нескольких дней.

При поддержке 10-летней гарантии на материалы и работу  (и всегда предлагаемая/всегда доступная техническая поддержка команды AC•Tech),  AC•Tech Oil Buster System™ предлагает долгосрочное решение для нефти, углеводородов и органические химические загрязнения в бетоне.

ОТВЕРТКИ НЕ ТРЕБУЮТСЯ!

Загрязнение бетонных плит является неприятной проблемой для подрядчиков по реконструкции и реконструкции, подрядчиков по напольным покрытиям, владельцев объектов, инженеров по техническому обслуживанию и специалистов по управлению рисками.

До сих пор единственным надежным решением  было снести загрязненный бетон и заменить его новой бетонной плитой. Очевидно, что «метод отбойного молотка» влечет за собой огромные затраты с точки зрения рабочей силы, материалов, перерывов в работе, а также удаления и утилизации опасных материалов.

Моющее средство AC•Tech Oil Buster System™ (OBS-D) представляет собой биоразлагаемый очиститель, который распыляется на механически подготовленный бетон с холодной водой. Механическая подготовка (через дробеструйную обработку) создает пористость, необходимую для глубокого проникновения очистителя в бетонное основание.

После того, как OBS-D станет прозрачным (обычно в течение часа), бетон очищается с помощью высокотемпературной мойки высокого давления с насадкой для очистки пола. Это позволяет OBS-D связываться с углеводородами и другими органическими загрязнениями глубоко внутри плиты и «всплывать» их наверх для удаления. Этот процесс очистки может потребоваться повторить несколько раз, в зависимости от уровня загрязнения.

Большинство напольных центрифуг оснащены вакуумными насадками, позволяющими отсасывать сточные воды и утилизировать их в соответствии с федеральными, государственными и местными нормами по обращению с опасными материалами.

Узнать больше

Изображения продуктов

• AC•Tech Oil Buster System™ — моющее средство связывается с органическими загрязнениями в бетоне
• ACTech Oil Buster System™ спасает загрязненные бетонные плиты — без отбойного молотка
• Может потребоваться несколько применений OBS-D для удаления загрязнений глубоко в плите
• ACTech Oil Buster System™ экономически эффективна для малых и больших загрязненных плит

Покрытие AC•Tech Oil Buster System™ (OBS-C) наносится сразу после очистки загрязненной плиты моющим средством (OBS-D).

Покрытие OBS представляет собой плотное двухкомпонентное эпоксидное покрытие с нулевым содержанием летучих органических соединений, которое эффективно герметизирует любые оставшиеся углеводороды и органические загрязнители в бетоне и предотвращает возникновение в будущем проблем с сцеплением и разрушения полов.

OBS-C смешивается, распределяется зубчатым ракелем и прикатывается для обеспечения равномерного покрытия. Через 15 минут OBS-C получает посыпку из кварцевого песка для предотвращения возможного аминового помутнения и отслоения последующих покрытий.

После того, как система AC•Tech Oil Buster полностью затвердеет, непосредственно на отвержденную систему можно будет укладывать самонивелирующуюся подложку, заплату или финишную отделку.

На этом этапе установка напольного покрытия может выполняться в обычном режиме, не опасаясь поломки, связанной с маслом.

Поддерживаемая 10-летней гарантией на материалы и работу, система AC•Tech Oil Buster™ предлагает долгосрочное решение проблемы загрязнения бетона маслом, углеводородами и органическими химическими веществами. ОТВЕРТКИ НЕ ТРЕБУЮТСЯ!

Узнать больше

Изображения продуктов

• AC•Tech Oil Buster System™ восстанавливает загрязненные бетонные плиты
• Покрытие AC•Tech Oil Buster System™ делает плиту безопасной для вашей окончательной системы напольного покрытия
• Покрытие AC•Tech Oil Buster System™ герметизирует любые оставшиеся загрязнения плиты.

плюсов и минусов герметизации полов в гараже (9 вещей, которые нужно знать) — Hushia

В этой статье мы обсудим плюсы и минусы герметизации полов гаража .

Мы покажем вам, в каких случаях герметизация полов в гараже имеет наибольшую пользу.

Помимо рассмотрения различных типов герметиков, доступных сегодня на рынке, и разговора о том, когда наиболее целесообразно использовать конкретный герметик .

Наконец, мы обсудим, как более холодный климат и более теплый климат влияют на герметизацию гаражных ворот и что вы должны делать.

Пятна моторного масла на бетонном покрытии

Pro: масляных пятен можно избежать

Если вы похожи на меня, у вас есть несколько масляных пятен на полу вашего гаража. Это просто идет с территорией при владении гаражом.

Но это не обязательно, добавление защитного слоя, такого как герметик, может предотвратить впитывание масляных пятен бетонной плитой.

Вы можете просто смыть любое масло или химикаты до того, как они попадут на пол.

эпоксидный пол в салоне автомобиля, салон автосервиса. авто в сервисе залили пол эпоксидной смолой

Pro: Красиво смотрится!

Конечно, это зависит от типа герметика, который вы используете (это мы рассмотрим позже в этой статье).

Но если вы выберете, например, эпоксидную отделку или краску для пола в гараже, то это действительно может улучшить внешний вид вашего гаража и добавить нотку стекла в то, что в противном случае выглядело бы довольно скучно.

«Хорошо выглядеть» довольно субъективно, и то, что выглядит хорошо для одного человека, не будет правдой для другого.

Но подождите, и мы покажем вам несколько вариантов герметизации пола в гараже с разным бюджетом.

Pro: отталкивает влагу

Добавление герметика похоже на создание барьера из бетонной плиты и внешних элементов.

В случае влажности бетон является пористым материалом и впитывает влагу.

Добавление герметика может помочь предотвратить это и, как результат, увеличить срок службы плиты, прежде чем она потребует технического обслуживания.

блоки из матового бетона

Pro: защищает от мороза

Как и в случае с влагой, добавление герметизирующего слоя на бетонный пол гаража может предотвратить проникновение воды, а затем, если температура упадет… как вы уже догадались, мороза.

Мы не хотим, чтобы бетонные полы намокали, а затем замерзали, потому что вода расширяется при замерзании и может отколоть отделку поверхности от бетона .

Это приводит к появлению шероховатостей и снижению качества поверхности. В крайних случаях это может привести к опасности споткнуться и потребовать обслуживания.

Итак, если вы живете в сезонно холодных условиях, то герметизация пола в гараже может быть хорошей идеей !

Позже мы рассмотрим, почему это также имеет смысл, если вы живете в жарком климате , так что продолжайте читать.

Pro: Увеличивает прочность

Это идет рука об руку с некоторыми более конкретными примерами, которые мы показали. Но само собой разумеется, что если вы добавите герметик, то в целом он действует как защитный слой.

Только подумайте об обычном инвентаре, который вы ожидаете увидеть на полу своего гаража:

• инструменты падают с верстака
• тяжелые предметы падают на пол гаража
• автомобили паркуются в гараже
• список можно продолжать!!

Этот герметичный слой может действовать как буфер и дольше поддерживать пол в гараже в хорошем состоянии.

Против: герметики требуют обслуживания

Так что не все так гладко, когда дело доходит до герметизации пола в гараже.

Одним из очевидных недостатков является то, что как только он выйдет из строя, вы уже догадались. Вы должны поддерживать его.

В противном случае он изнашивается, как и любая другая вещь, и все преимущества, которые мы только что обсуждали, могут быть уменьшены.

Так что имейте в виду, что, как правило, чем дороже герметик для пола в гараже, который вы используете, тем меньше обслуживания вам придется делать.

И наоборот, чем дешевле покрытие, которое вы используете, тем больше ухода вам придется делать, чтобы оно выглядело свежим.

Против: это может быть дорого

Существует множество продуктов, которые можно использовать для герметизации пола в гараже. Наиболее популярным из дорогих вариантов является эпоксидная смола .

Дорого, но как же хорошо выглядит!

В этом смысле я думаю, что это и плюс, и минус. Вы получаете отличную отделку и прочную поверхность, которая прослужит вам долгие годы.

Но это будет недешево.

Con: может потребоваться некоторое время, чтобы запечатать

В этом пункте рассматривается само время установки герметика пола гаража.

Он может варьироваться, но ожидайте, что ваш гараж не будет работать по крайней мере несколько дней. Может быть, даже больше!

С краской вам нужно дать ей высохнуть в течение ночи, а затем, вероятно, добавить дополнительный слой или два.

При использовании эпоксидной смолы вам необходимо убедиться, что она затвердела, а это может занять некоторое время в зависимости от толщины плиты.

И, наконец, вам нужно перевезти все свои вещи! Кто хочет это право. Так что имейте в виду эти три минуса, когда решаете, подходит ли вам герметизация пола в гараже.

Какие типы герметиков для пола гаража существуют?

Итак, мы рассмотрели плюсы и минусы герметизации пола в гараже.

Теперь давайте посмотрим на некоторые из доступных вам опций.

Актуальные герметики для пола в гараже

Эти герметики прилипают к поверхности бетона, также известные как пленкообразующие герметики или напольные покрытия.

Актуальные герметики для пола в гараже образуют защитный слой, прилипающий к поверхности. Их можно окрашивать, чтобы изменить внешний вид бетона, а также они доступны в прозрачных вариантах.

Использование прозрачных герметиков улучшает внешний вид голого бетона и подчеркивает цвет окрашенного бетона.

Если вы хотите сохранить голый бетон, не выглядя так, будто вы приложили слишком много усилий, используйте актуальные герметики для пола в гараже. Это подчеркнет естественную красоту вашего бетона и сделает его более долговечным.

Акриловые герметики для гаражного бетона

Акриловые герметики для гаражного бетона защищают пол от проникновения воды и хлоридов, а также обеспечивают умеренную защиту от масляных пятен, автомобильных жидкостей, налипания горячих шин и дорожной соли.

Большинство из них прозрачны и образуют тонкий защитный слой на голом бетоне, и их также легко наносить.

Акриловые герметики для гаражного бетона также могут улучшить внешний вид пола, придав ему влажный глянцевый вид. Также доступны матовые покрытия.

Использование акрилового герметика с УФ-защитой лучше всего подходит для гаражей, части которых подвержены воздействию солнечных лучей.

Хлоркаучук/алкидная смола

Комбинация резины и смолы для образования твердой нескользящей поверхности.

Эти продукты, как правило, непрозрачны и их относительно легко наносить.

Одна бочка, скорее всего, покроет площадь гаража для одной машины, но вам, очевидно, понадобится несколько бочек для больших гаражей.

Вы ищете около 200 долларов за барабан с точки зрения цены, так что имейте это в виду.

Мне нравится этот вариант, потому что это золотая середина между полным эпоксидным покрытием вашего гаража и простым нанесением краски. Плюс цена где-то посередине.

Так что это моя рекомендация, если вы думаете об герметизации пола в гараже, то я бы использовал Хлоркаучук/Алкидная смола .

Климат и герметизация гаражных ворот

Полезен в холодном климате

Более низкие температуры способствуют быстрому старению бетона, особенно в гаражах.

Они являются наиболее незащищенной частью дома, поэтому требуют особого ухода.

Крайне полезно герметизировать полы в гараже, потому что это может поддерживать нормальную температуру, необходимую для бесперебойной работы вашего автомобиля, поскольку с более теплыми полами будет легче двигаться.

Он также может быть полезен для защиты от конденсата в виде влаги или капель воды.

Идеально подходит для более теплого климата

Полы в гараже потеют летом или в теплом климате, что иногда может быть опасным и может повлиять на долговечность пола в гараже.

Это может быть настоящей неприятностью, поскольку поверхность может стать скользкой, а пол в гараже может стать влажным.

В результате мокрый пол в гараже может покрыться высолами.Очень важно герметизировать полы в гараже, особенно если вы находитесь в более теплом климате, чтобы предотвратить ненужную конденсацию, которая может привести к влаге.

Запечатайте полы в гараже для любого климата

Погода по-прежнему может влиять на пол вашего гаража самыми разными способами. Вам все равно нужно защитить пол гаража, чтобы избежать неприятностей в будущем.

Как теплый, так и прохладный климат могут повредить пол в гараже в долгосрочной перспективе, поэтому защитите бетонный пол с помощью герметиков для пола в гараже, чтобы он прослужил еще дольше.

Лучше загерметизировать пол гаража в любом случае, чем просто выбрать его, чтобы оголить и страдать от последствий, как только повреждения будут видны с поверхности.

Заключение

Герметизация полов в гараже может принести вам пользу по ряду причин.

В первую очередь он может защитить ваши полы в гараже как от физических, так и от химических изменений, которые могут привести к повреждению ваших полов.

Он также придает ему эстетический вид, поскольку помогает улучшить естественный цвет, окраску и общий вид полов в гараже.

Погода является огромным фактором, влияющим на то, почему вам нужно герметизировать полы в гараже, потому что дождь или солнце, жара или холод могут повлиять на вас по разным причинам.