Зимний водопровод на даче. — ВОДОПРОВОД В ДОМЕ
Зимний водопровод на даче.
СЛИВ ВОДОПРОВОДА НА ЗИМУ — 3000 р.
Многие садоводы строят на своих участках дома вполне пригодные для проживания зимой. Как же приятно насладиться загородной тишиной и подышать чистым морозным воздухом. А что, если баньку затопить, попариться и искупаться в снегу ? Это здорово, но для полноценного комфорта нужен зимний водопровод на даче и канализация. Летний водопровод у многих уже есть, а для зимнего проживания потребуется существенная доработка. Гораздо проще спланировать систему сразу, начиная ещё с этапа бурения, но если водопровод уже есть, давайте посмотрим, как его можно усовершенствовать.
1. Скважина.
Гораздо лучше, чтобы для водоснабжения коттеджа у вас уже была скважина с диаметром обсадной трубы хотя бы 108 мм. Почему так? В скважину 40 мм. или 60 мм не опустить погружной насос, диаметр слишком мал. Для организации водоснабжения загородного дома от скважин маленького диаметра обязательно придется использовать поверхностные центробежные насосы или автоматические насосные станции. Чем это плохо? Поверхностный насос обязательно нужно устанавливать в помещении с плюсовой температурой. Нет возможности обеспечить простой слив системы в скважину. Для запуска насоса нужно обязательно заполнять водой всасывающую трубу, что зимой ОЧЕНЬ проблематично. К примеру, 3-х дюймовый насос ДЖИЛЕКС Тополь 3D 70/40 в диаметре 75 мм.+ скважинный адаптер внутри трубы занимает 25 мм, итого 75+25=100 мм, а ещё и зазор должен остаться, иначе насос в скважину не пройдет. Именно скважинный адаптер позволяет подключится к скважине на глубине ниже промерзания грунта. Недавно на рынке появились китайские насосы LadAna 2QGD 1-50-0,37, что может исправить ситуацию для обладателей скважин 70 мм(минимальный диаметр для этого насоса по инструкции), но без скважинного адаптера, только с заведением обогревающего кабеля внутрь скважины.
Что делать если у вас скважина маленького диаметра ?
При хороших финансах бурите новую скважину большого диаметра максимально близко к дому, чтобы не было лишних затрат на копку. При небольшом бюджете используйте уже имеющуюся скважину. Стоит отметить, что «узкие» скважины зачастую очень хорошего качества и несмотря на диаметр обладают хорошей производительностью, вполне достаточной для водоснабжения котеджа. Чем могут помочь наши специалисты для монтажа зимнего водопровода со скважиной маленького диаметра ?
а) обязательный завод саморегулирующегося греющего кабеля в скважину.
б) Установка насосной станции в термошкаф, например Термошкаф балконный Погребок-200. Слегка снижает шум станции. Обогревающие кабели уходят прямо из термошкафа под землю. В термошкафе поместится ещё и фильтр механической очистки воды, его тоже не придется сливать перед отъездом с дачи.
в) Монтаж кессона. Актуально для скважин любого диаметра,но при отсутствии высоких грунтовых вод. Снижает шум насосной станции. Вместо кессона можно разместить насосную станцию в бане или подвале, таким образом в доме вас не будет раздражать шум насоса. Кессон требует немалых денежных вложений.
2.Монтаж зимнего водопровода от колодца.
Напорная труба должна входить в колодец так же как и со скважиной на глубине ниже промерзания грунта. Вход нужно забетонировать и загерметизировать бензино-битумными смесями, чтобы исключить попадания в колодец поверхностных вод. Если местность заболоченная и до воды всего лишь 1,5-2 метра, то есть риск замерзания колодца. В таком случае может потребоваться утеплять колодец и сооружать утепленную крышку. По всему периметру выкапывают траншею, глубина которой составляет не менее 1,5 метров и обкладывают, например, пенополистиролом. Также можно построить декоративный домик. Самое простое — завести греющий кабель прямо в колодец внутри трубы ниже уровня промерзания грунта.
3. Прокладка трубы.
Делая водоснабжение частного дома из колодца или скважины, трубопровод нужно прокладывать на глубине ниже замерзания. В ленинградской области -это в среднем 1.5 метра.
Суглинки, глины — 1.16 м.
Мелкие пески — 1.41 м.
крупные пески — 1.51 м.
При недостаточной глубине траншеи (например, черезмерно заливает грунтовыми водами или известниковая плита и др.), обязательно устанавливается греющий кабель и утеплитель. Наши специалисты всегда ставят обогревающий кабель внутри пнд трубы, так эффективнее обогрев, нет смысла отапливать землю, остается возможность замены кабеля в случае поломки. На подающую\всасывающюю трубу надеваем теплоизоляцию. Защищаем все фановой трубой или гофрированным рукавом. Производим опрессовку трупоровода перед тем как закапать траншею.
4. Ввод в дом.
Зависит от фундамента. Если дом с подвалом, то проблем нет. Если дом на свайном или ленточном фундаменте, то ввод в дом всегда подвержен риску промерзания. На практике не бывает постоянного водоразбора в течение суток, ночью краны закрыты и вода в трубе не течет. Так что зимние ночи самое опасное время для промерзания стоячей воды. Всегда нужно утепление и прокладка греющего кабеля.
5.Утепление фановой трубы.
Подогрев канализационной трубы делается путем обвития кабелем и надеванием утеплителя. Актуально для свайных фундаментов с разводкой фановой трубы под домом. Утепление требуется при слишком маленьком уклоне трубы, где вода может застаиваться.
6.Использование компрессора.
Если вы часто уезжаете в город из своего коттеджа, а в вашем поселке надолго отключают электричество, то вам нужно продувать трубы воздухом и сливать бойлер. Для этого в системе продусматривается подключение стационарного компрессора с соответствующим вентелем. Открываете краны, включаете компрессор и через 10 минут можете ехать по своим делам, не думая о том, что из-за замерзания разорвет трубы. Этот метод подходит для системы с погружным насосом. Можно совместить с методом из п.7.
7. Установка сливного клапана.
Автоматический сливной кран G15 или клапан для зимнего автоматического слива воды.(например, сливной клапан воды Джилекс, автоматический клапан зимнего слива воды Debe, EMS автоматический клапан зимнего слива воды Dellain (Швеция), Беламос автоматический сливной клапан для скважины FV-B1/2”). Его главное преимущество заключается в том, что он не требует участия человека в процедуре слива воды.(кроме Джилекс). Он работает по весьма простому принципу. Дело в том, что при выключенном насосе давление в трубе падает, и когда оно опускается ниже отметки 0,5-0,9 бар, сливной кран открывается и выпускает воду обратно в скважину. При включении насоса давление возрастает и опять запирает кран.
8. Слив системы на зиму.
Самое простое решение — консервация дачных систем водоснабжения. Вы просто вызываете нас и мы продуваем систему компрессором, сливаем бойлер и гидробак, отстыковываем и сливаем насосную станцию, разбираем фильтры, таким образом водопровод законсервирован на зиму. Всего 3000 р.
В монтаже летних систем вооснабжения мы предусматриваем:
- уклон труб и установку кранов слива в самой низкой точке системы, как для горячей, так и для холодной трубы.
- установка клапанов слива для подводящей пнд от скважины или колодца.
- Система кранов для легкого слива бойлера.
- При системе с насосной станцией предусматриваем её быструю отстыковку, для возможности простого слива станции.
Как видите варианты решения есть. Наша компания готова Вам помочь модифицировать летний водопровод в зимний или создать зимний водопровод с нуля, что бы не было как на картинке ниже.=))
Мы рады вам помочь , если у вас нет времени на водопровод в частном доме своими руками!
xn--b1aepsbo.xn--p1ai
Как утеплить трубу с водой от скважины в дом своими руками
Большинству людей, имеющих дачи и сады, вода требуется только в теплое время года. Но некоторые дачники проводят там круглый год, и поэтому вода на даче зимой им также нужна. Для этого проводят утепление трубы с водой от скважины или колодца до дома.
Чтобы соорудить зимний водопровод на даче из колодца нужно правильно подобрать трубы, утепляющие материалы и выбрать подходящую технологию для местности, где он будет располагаться.
Трубы
Наилучшим выбором для зимнего водопровода на даче, который сделан своими руками, являются полипропиленовые трубы, которые сохраняют неплохую эластичность даже при достаточно низких температурах.
Они очень долговечны (почти 50 лет), не подвергаются коррозии, имеют малый вес и имеют хорошую устойчивость к повреждениям.
Большим достоинством этих труб является то, что они изготовлены из экологически чистого материала, который не наносит вред природе и человеку. А еще они недорого стоят, что тоже является немаловажным фактором при выборе и покупке.
В продаже также имеются трубы из металла и полиэтилена, но по многим своим техническим характеристиками, а также стоимости, они уступают изделиям из пропилена. Подробнее о трубах для дачного водопровода можно узнать тут.
Материалы для изоляции
Для утепления водопровода на даче, сделанного своими руками, используют несколько вариантов специальных материалов. Первая разновидность, которую называют «скорлупой для труб», представляет собой оболочку в виде трубы.
Второй разновидностью являются разнообразные утепляющие материалы, изготавливаемые в рулонах различной ширины и длины.
«Скорлупу для труб» изготавливают из пенопласта, экструдированного пенополистирола и пенополиуретана. Она представляет собой изделие в виде полужесткого цилиндра, которое состоит из двух половинок. Оно надевается на трубу, и скрепляется при помощи нахлестов, специального клея, хомутов и фольгированных скотчей.
Обычно длина такой «скорлупы» составляет один метр, но может достигать и два метра. Такие изделия могут выпускаться с дополнительными покрытиями из фольги, стеклопластика или оцинковки. Этот вид утепляющего материала быстро и легко монтируется, а также снимается и заменяется при ремонте. «Скорлупа», покрытая стеклопластиком, может использоваться для всех разновидностей водопроводов или трубопроводов, которые размещаются в грунте, на открытом воздухе и в помещении.
Полезно будет почитать:
Пенопластом называют вспененный пластик в виде мелких белых шариков (известные абсолютно всем), которые при изготовлении «скорлупы» спрессовывают в форму трубы, а затем обрабатывают паром. Интересно, что этот материал почти на 97-98 процентов состоит из воздуха. Достоинствами пенопласта являются легкость, практичность и небольшая стоимость. А к недостаткам можно отнести ломкость и непрочность.
- Пенопласт
Экструдированный пенополистирол – это разновидность пенопласта, при производстве которого используют давление и высокую температуру. В результате получается более прочный материал, чем пенопласт. Этот материал нравится за устойчивость к воздействию среды (не гниет). Он не впитывает в себя влагу, имеет долгий срок службы, малый вес и удобен при монтаже.
Пенополиуретан представляет собой пенистый материал из пластмассы, состоящий их многочисленных ячеек, заполненных газом. Он привлекает к себе внимание наилучшими шумоизоляционными характеристиками, хорошей механической прочностью, удобством в применении и небольшим весом.
Пенополиуретан
Из утепляющих материалов, которые выпускаются в виде рулонов, стоит назвать каменную вату, вспененный полиэтилен и стекловату.
Стекловата – это материал для утепления, состоящий из волокон стекла. Он привлекает внимание своими шумо- и теплоизоляционными характеристиками, долговечностью и ценой. К недостаткам можно отнести то, что при работе со стекловатой нужно обязательно соблюдать технику безопасности, поскольку этот материал колючий. При изоляционных работах органы дыхания и кожу защищают средствами защиты (специальные рабочие костюмы, перчатки и маски).
Стекловата
Каменная или базальтовая вата
Волокна каменной или базальтовой ваты производят из расплавленных горных пород вулканического происхождения, шлаковых и силикатных материалов. Этот утепляющий материал привлекает внимание высокой стойкостью к различным нагрузкам и воздействиям, негорючестью, а также тем, что из него производятся изделия различной формы и плотности.
Вспененный полиэтилен получается при обработке обычного полиэтилена высокого давления с использованием пропана и бутана. Он представляет собой эластичный пористый материал, состоящий из большого количества ячеек. Вспененный полиэтилен выделяется среди других утепляющих материалов своей высочайшей устойчивостью к воде, также на него не действуют грибки и бактерии. Он хорошо переносит воздействие нефтяных продуктов, щелочей и кислот.
Технология
Провести утепление водопровода на даче от промерзания можно двумя способами. Один вариант заключается в том, чтобы поместить трубы под землю на глубину, где грунт не промерзает в зимнее время. Для этого обязательно нужно узнать, на какую глубину промерзает земля в вашем регионе последние десять лет. Траншею при этом способе обычно выкапывают на чуть большую глубину, а на дно насыпают керамзит или шлаковые отходы. После укладывания трубы сверху также насыпают шлак или керамзит, а уж затем засыпают песком и грунтом.
Второй способ заключается в размещении зимнего водопровода на глубине от 50 до 70 см, но при этом обязательно используют хорошие изоляционные материалы. В этом случае выкапывается траншея, выравнивается ее дно, насыпается слой песка от 10 до 15 см. Перед укладкой на трубы одевают так называемую «скорлупу» из утеплителя. В зависимости от климата можно дополнительно использовать различные изоляционные материалы, которые выпускаются в виде рулонов. После того как трубы будут уложены в траншеи, их засыпают грунтом.
Правда, стоит отметить еще один способ, как утеплить водопровод на даче и предохранить в зимнее время от промерзания и обледенения. Это использование греющего кабеля, который является саморегулирующим проводом, подключенным к электросети.
Саморегулирующийся греющий кабель
Саморегулирующим его называют потому, что он может менять свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды и соответственно, нагреваться или остывать. Его обычно располагают на водопроводе по прямой линии или обвивают трубы. При обматывании трубы расстояние между спиралями может варьироваться от 5 до 30 см.
Для закрепления используют клейкую ленту из алюминия. Для того чтобы тепло от греющего кабеля равномерно распределялось по всей поверхности пластиковой трубы, ее предварительно обматывают фольгой.
Саморегулирующий кабель лучше применять вместе с рулонными защитными материалами, поскольку это сокращает риски промерзания зимнего водопровода и сокращает стоимость электроэнергии, идущий на обогрев трубы водопровода.
Защита скважин и колодцев в зимнее время
В водопровод на даче зимой вода поступает из скважины, колодца или основного водопровода, если такой имеется в наличии. Чаще всего источником воды на дачах, да и в частном секторе служит обычный колодец не очень большой глубины. Достоинством такого источника является то, что для подачи воды не потребуется насос большой мощности.
Кроме насоса для такого водопровода желательно использовать гидроаккумулятор, который представляет собой бочку большой емкости. В нем накапливается определенный запас воды, которым можно воспользоваться в любое время. Особенно это актуально во время отключения электричества.
Кроме того, гидроаккумулятор помогает предохранить водопровод от гидроударов и скачков давления. Его и насос лучше всего устанавливать в хозяйственном теплом помещении, где легко их обслуживать.
Кроме труб в защите от морозов нуждаются источники воды: скважины и колодцы. Для того чтобы не замерзла вода в скважине, устраивается кессонный колодец или приямок глубиной от полутора до двух метров, куда может спокойно спуститься по лестнице человек для проведения обслуживания насоса или самой скважины.
Кессонный колодец или приямок
Стены приямка могут быть сооружены из кирпича, пластика, отлиты из бетона и сложены из бетонных колец. Их обязательно нужно обшить плитами из пенопласта, толщина которых достигает больше 10 см или выложить минеральной ватой. Верх колодца обязательно закрывают мощной крышкой, хорошо утепленной стекловатой или другим материалом. Также проводят гидроизоляцию, чтобы в кессонный колодец не попадала вода.
Вода в колодцах, отделанных деревянным брусом, в зимнее время замерзает редко. Для защиты таких колодцев на зиму устанавливают плотную защитную деревянную крышку.
А вот бетонным колодцам требуется довольно мощное утепление, особенно если вода находится выше уровня промерзания грунта. Для этого кольцо колодца откапывают до уровня промерзания, а затем утепляют пенопластом, спрессованным в виде полуколец.
Перед началом работ швы в бетоне обрабатывают специальным герметиком, затем устанавливают пенопласт. Для защиты утеплителя от солнечного света его покрывают штукатуркой или краской.
Полезно будет почитать:
Консервирование и ликвидация скважин
Но если скважина по каким-либо причинам в зимнее время не будет эксплуатироваться, то проводится временное консервирование скважины на воду. Такие работы помогают защитить источник воды от промерзания и различного мусора. Для временного закрытия скважины сооружают приямок или кессон, который обязательно закрывают плотным люком с замком.
Со временем источники воды приходят в нерабочее состояние, и тогда проводится ликвидация скважин на воду. Но стоит знать, что артезианская вода является государственной собственностью, а поэтому надзор по правильному использованию таких скважин находится у специальных органов. Поэтому работы по закрытию скважин проводятся по определенным правилам, которые обязательно должны выполняться.
Артезианские скважины ликвидируются только специальными организациями под надзором санитарно-эпидемиологической станции и по инструкции.
Такие работы состоят из нескольких этапов. Сначала скважину проходят буром на всю ее глубину, затем проводится зачистка стенок скважины от различных загрязнений и ржавчины. На следующем этапе внутренний объем скважины обрабатывают мощными дезинфицирующими средствами (типа хлорной извести), после которой воду из скважины откачивают.
Затем в ствол водного источника насыпают фильтрационный материал. Это может щебенка, глина, гравий или песок. Над ним заливается небольшой слой бетона, так называемый мостик. В самом начале скважины также создается пробка из бетона, на которой оставляется табличка с данными о дне закрытия и организации, проводившей работы.
Консервирование скважины
dachanaladoni.ru
Зимний водопровод на даче, водоснабжение дачи зимой, утепление скважины на воду
Дачный дом рассчитан на постоянное проживание в теплое время года и на кратковременные визиты зимой. Учитывая эти особенности, водопровод зимой на даче должен обязательно иметь надежную защиту от замерзания.
Источником воды для зимнего дачного водопровода может быть скважина или колодец. Если в качестве источника воды выбрана скважина на воду, то утепление на зиму делать необходимо. Поэтому скважина практически всегда сразу обустраивается с учетом зимнего использования. Кессон или скважинный адаптер, подводящая труба — монтируются в грунте ниже уровня промерзания.
зимний водопровод на даче
Колодец, в зависимости от конструкции и гидрологических характеристик, может потребовать проведения работ по утеплению. Утепляются наружные стенки (например, пенополистиролом или пенополиуретаном), устанавливается теплая крышка, декоративный деревянный домик — в конструкции могут использоваться утепляющие материалы минеральная вата, керамзит и т.д.. Кроме утепления, данные решения защитят колодезную воду от попадания мусора и посторонних предметов с поверхности.
Водоподводящая труба прокладывается от колодца в дом ниже уровня промерзания почвы. Труба обязательно должна иметь уклон в сторону колодца для слива воды из системы.
завод воды в дом
В обоих случаях — скважина или колодец — участок подводящей трубы, поднимающийся выше уровня непромерзания, проходящий через неотапливаемый подвал или подпол, должен защищаться подогревающим кабелем и слоем утеплителя. Подогревающий кабель может располагаться как внутри водопроводной трубы, так и снаружи. Колодец или скважина на воду — утепление труб необходимо для безаварийной работы зимнего водопровода.
К потребителю вода из колодца может подаваться двумя видами насосов.
Поверхностный насос (насосная станция) размещается в доме, поэтому Вам не придется тянуть электрический кабель к колодцу. В силу особенностей конструкции такой насос не может поднять воду с глубины более 9 м и при работе создает достаточно сильный шум. По возможности устанавливайте водоподъемное оборудование данного типа в отдельном техническом помещении. Существуют поверхностные насосы с эжекторами, способные поднимать воду с глубины до 50 м. Но высокая цена делает такое решение не оптимальным для индивидуального использования.
колодец
Погружной колодезный насос опускается непосредственно в колодец, поэтому шум от его работы не мешает. Насос способен поднять воду с глубины в несколько десятков метров и обеспечить необходимое давление. Помимо водоподающей трубы между погружным насосом и домом прокладывается электрический питающий кабель. В помещении устанавливается гидроаккумулятор. Реле управляет работой насоса, включая его при падении давления в баке.
Материалом для подающей водопроводной трубы чаще всего является полиэтилен низкого давления (ПНД), также используется полипропилен (ПП) или металлопластик. По отзывам домовладельцев, ПНД надежен, дешев и технологичен. Хотя существующие различия в инженерно-физических характеристиках указанных материалов дают повод для дискуссий о лучшей пригодности для зимнего водоснабжения на даче.
Горячее зимнее водоснабжение
Как получить горячую воду на даче зимой? Используйте электрический водонагреватель — накопительный или проточный.
электрический водонагреватель
Для горячего водоснабжения дачи зимой лучшим выбором будет накопительный водонагреватель. Он имеет большие габариты и дороже проточного, но более экономичный и удобный в использовании. При отключении электричества у Вас некоторое время сохранится значительный запас горячей воды. Например, накопительный водонагреватель объемом 100 л имеет мощность около 2,5 кВт и способен обеспечить горячей водой семью из 4-5 человек.
Вода на даче зимой — защита оборудования
Отъезд с дачи зимой требует проведения обязательных работ по консервации водопровода и всех сопутствующих систем водоснабжения. Замерзание даже небольшого количества воды, оставшегося в системе, способно вывести из строя оборудование и нарушить целостность труб и соединений.
Необходимо сделать в зимнем водопроводе на даче механизм быстрого и полного слива воды. С этой целью в самой низкой точке системы водоснабжения устанавливается сливной клапан. Возможны другие варианты организации слива. Наиболее подходящее решение будет выбрано специалистами компании-подрядчика непосредственно на месте с учетом технических особенностей Вашей системы водоснабжения.
www.biiks.ru
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности устройства, схема, цена, фото
Обустроить водопровод на даче своими руками из скважины очень даже возможно, если, конечно, эта скважина находится именно на вашей территории, а не пробурена в складчину и ею пользуются также и ваши соседи. Всё дело в том, что в трубу вы сможете поместить не более одного погружного насоса.
А вся его автоматика может находиться только в одном месте и водоразборный узел монтировать следует только после насосной станции. Но это уже бытовые, а не технические проблемы, а нас интересуют именно монтажные работы, о чём мы и поговорим ниже, а кроме того, продемонстрируем вам видео в этой статье.
Устройство водопровода на даче от скважины: принципиальная схема
Водопровод в дом
Скважина
Примечание. Следует отметить, что существует два типа скважин — артезианские и «на песок».
Второй вариант (он более мелкий) вы можете бурить самостоятельно, не испрашивая ни у кого разрешения и не собирая каких-либо справок.
А вот артезианские слои принадлежат государству, так что для бурения таких скважин вам потребуется пакет документов и платная лицензия на добычу воды.
Дебит скважины
- По большому счёту, при бурении скважины на неё должен выдаваться технический паспорт, в котором её дебит, но, к сожалению, не всё у нас делается так, как этого требует законодательство, поэтому, вам, возможно, придётся самостоятельно определить этот параметр. Он необходим для того, чтобы вы знали, какой мощности насос можно использовать, точнее, какое количество санузлов скважина сможет обслуживать одновременно.
- Для этого вам нужно будет отметить уровень зеркала (до этого хотя бы сутки не пользуйтесь ею) и откачать из скважины всю воду, можно, тем же насосом, который вы будете использовать, а затем засечь, за какое время она наполнится до вашей метки — этот уровень называется статическим. Теперь вам остаётся объём откачанной воды разделить на время её пополнения, и вы получите дебит — Vоткачанной воды/tзаполнения=дебит скважины, который вы можете перевести на литры в минуту, в час или м3/мин, м3/час.
- Теперь вам нужен насос, который вы подберёте по дебиту (м3/час), а параметры самого агрегата вы сможете увидеть в техническом паспорте (инструкция по эксплуатации) или на корпусе. Во время монтажа, когда будете опускать насос в скважину, не фиксируйте его сразу — сначала запустите его и дождитесь, пока уровень воды стабилизируется, то есть, откачка будет равняться пополнению. Вот это и будет статический уровень, по которому следует измерять уровень погружения насоса (минимум, 30 см от зеркала).
| Наименование санузла | Расход воды |
| Краны умывальника | 0,4 м3/час |
| Биде | 0,4 м3/час |
| Унитаз | 0,4 м3/час |
| Краны мойки | 0,7 м3/час |
| Посудомоечная машина | 0,7 м3/час |
| Машина-автомат для стирки | 0,7 м3/час |
| Душевая кабина | 0,7 м3/час |
| Гидрант для поливки сада (огорода) | 0,7 м3/час |
| Ванна | 1,1 м3/час |
Расход воды в течение часа разными санузлами
Траншеи и приямки
Траншея от скважины с кессоном к дому
Вам в любом случае придётся рыть траншею, ведущую от скважины к дому, по которой будет проложен электрический кабель для подключения глубинного насоса и сама водопроводная 32-миллиметровая труба — сейчас для этого используют ПНД — полиэтилен низкого давления.
Глубина траншеи напрямую будет зависеть от климата в вашем регионе, её нужно рыть на 50 см глубже точки промерзания грунта, так что в некоторых местах это может быть более полутора метров. Дно обязательно засыпается песочной подушкой высотой не менее 2 см — это позволяет равномерно распределить всю нагрузку на трубу, когда её присыпают грунтом.
Если ваш загородный дом стоит на ленточном фундаменте, то весьма возможно, что его подошва тоже находится ниже точки замерзания и тогда придётся проходить не под лентой, а сквозь неё.
Для этого придётся пробивать бетон, в котором, скорее всего, есть армирующий каркас, так что здесь следует использовать в качестве насадки на перфоратор не победитовую или алмазную фрезу, а сверло и зубило (армирование, если вы на него наткнётесь, потом вырезается болгаркой).
Для того чтобы была возможность свободно работать в траншее с перфоратором, с наружной и внутренней стороны здания, выкапываются приямки — размер определяется вашими собственными габаритами.
Для удобства профилактического обслуживания скважины делается колодец — его можно выложить из кирпича или бетонных широких колец и закрыть сверху крышкой. Позднее, при необходимости, оголовок скважины утепляют. Также. Вместо бетонированного кессона используют скважинный адаптер, о котором мы расскажем ниже.
Адаптер
Pitless adapter
В тех случаях, когда нет возможности или просто желания монтировать бетонный кессон, с помощью которого можно обслуживать оголовок скважины, прибегают к подключению трубы через адаптер, цена которого получится гораздо ниже, нежели монтаж бетонного колодца. Такое устройство достаточно легко монтируется ниже уровня замерзания грунта, о чём мы вам сейчас и расскажем.
Делаем отверстие
После установки скважины обсадная труба будет выше, чем это требуется, поэтому, лишнюю часть срезают болгаркой, оставляя над поверхностью земли кусок, который позднее закроется оголовком. После этого в трубе, ниже точки промерзания грунта алмазной или победитовой фрезой делается отверстие для монтажа этого самого переходника.
Так рассоединяются части адаптера
После того, как мы сделали отверстие, рассоединяем адаптер на две составные части — они просто выходят одна из другой по пазам, как это видно на верхнем фото. Та часть, которая имеет патрубок с наружной резьбой (видно, что на него накручена гайка) нужна для крепления на трубу.
Крепим наружную часть адаптера к обсадной трубе
Закрепить ее на трубе достаточно просто — вам нужно просто достать рукой изнутри трубы патрубком до отверстия и зафиксировать его с наружной стороны гайкой, но это удаётся довольно редко, только когда оголовок ниже уровня грунта. Если до отверстия большое расстояние, то эта деталь опускается туда с помощью штанги (адаптер собран и штанга накручена на другую его часть) или проволоки.
ПНД трубу крепим компрессионным фитингом
Начинаем сборку — накручиваем на насос обратный клапан и отмеряем кусок полиэтиленовой трубы от клапана до адаптера с таким расчётом, чтобы глубина погружения в воду была, как минимум, на 30 см ниже статического уровня (это понятие разъяснялось выше).
Соединение двух компонентов в скважине (разрез)
Теперь можно приступать к основной и окончательной фазе монтажа насоса — для этого нам уже не обойтись без штанги, которая накручивается на внутреннюю часть адаптера — эта часть хорошо видна на фотографии, где показано, как рассоединяется адаптер — нечто вроде чёрной чаши сверху.
Так вот, теперь вам нужно сначала погрузить в трубу насос, удерживая его за гибкую полиэтиленовую трубу, а затем продолжать погружение с помощью штанги — сразу сделайте на ней метку, чтобы вы знали, достала ли внутренняя часть адаптера до наружной (метка на штанге делается по наружной части трубы). Скорее всего, вам не удастся попасть в пазы с первого раза, но это не повод для расстройства сделайте ещё несколько попыток и вы обязательно попадёте.
Примечание. В качестве вспомогательной штанги можно использовать ту же ПНД трубу с компрессионным фитингом — прикручиваете фитинг к месту крепления (чёрная чаша), а затем крепите к нему трубу.
Только ПНД нужно зафиксировать жёстко, а фитинг к адаптеру прикручивайте не до конца, чтобы легче было снимать после окончания монтажа.
Трос, который крепится к насосу для фиксации, прикручиваем к оголовку внатяжку, так, чтобы насос держался именно на нём, а не на адаптере или электрическом кабеле. Электрокабель можно присоединять к клеммам на оголовке, но можно просто выпустить его в траншею, миную эти клеммы — всё равно его придётся наращивать, так как до здания его будет недостаточно.
Заводим воду в дом
32-миллиметровая полиэтиленовая труба (ПНД)
Накручиваем на адаптер компрессионную полиэтиленовую муфту для труб и к другому её концу закрепляем трубу ПНД, которую разворачиваем по траншее до самого дома, только нужно сделать запас для ввода.
К этому времени у нас должна быть готова траншея с песочной подушкой и отверстие под или в ленте фундамента, а также приямок в помещении. Кессон в доме обычно обкладывают кирпичом, а затем штукатурят, но иногда для этой цели используют бетонные кольца или даже широкую пластиковую бочку.
Узел подключения
Итак, представим условную ситуацию, что мы уже завели полиэтиленовую трубу и электрический кабель в кессон, который оборудовали в помещении (траншею засыпать ещё рано — это делается только после испытаний). Теперь нас интересует дальнейшая схема водопровода на даче из скважины и сразу после ПНД трубы мы устанавливаем магистральный кран (греющий кабель в расчёт не идёт — это по желанию), после которого врезается фильтр грубой очистки.
На верхней фотографии видно, что далее, по схеме, подключается блок с реле давления и датчиком сухого хода, хотя автор этой статьи пришёл к выводу, что лучше покупать датчик и реле раздельно — это продлевает их эксплуатационный ресурс. Во всяком случае, из строя может выйти только один прибор, а не весь блок.
К клеммам реле подключается кабель от насоса и шнур, который идёт к розетке с питанием 220В, а вот датчик сухого хода можно и не устанавливать, но он служит для того, чтобы автоматически отключать насос, если тот не качает воду, то есть, работает «всухую».
Так выглядит насосная станция в приямке (кессоне)
Мембранный бак можно врезать где угодно, то есть, до реле или после него, это не имеет значения, так как в любом случае давление будет создаваться в самом баке и на участке трубы от обратного клапана до запорного крана водораспределения. Чем больше этот бак, тем реже будет срабатывать реле на запуск и остановку насоса, так как увеличится резервное давление, но эта ёмкость не должна быть более 100 литров.
Кроме того, режим пуска и остановки насоса зависит от настроек, установленных на реле давления. В заводском исполнении по умолчанию пуск срабатывает при давлении 2 атмосферы, а стоп — при 3 атмосферах. Но вы можете расширить этот диапазон, установив пуск на 1,5 атмосфер, а остановку на 5 атмосфер. Увеличивая разрыв, вы уменьшаете число запусков и остановок двигателя, что увеличивает его эксплуатационный ресурс.
Заключение
После окончательной сборки водопровод на даче из скважины нужно протестировать и если всё работает нормально, и нигде нет протечек, нужно засыпать траншею и заделать место входа трубы в фундамент цементным раствором или плиточным клеем, чтобы внутрь помещения не попала почвенная влага. Трубу сначала засыпают песком, чтобы покрыть её на 5-8 см, затем поливают водой для усадки песка и забрасывают сверху грунтом.
gidroguru.com