Зимняя скважина на даче – незамерзающий, видео-инструкция по монтажу своими руками, обогрев зимой, фото

Весенние хлопоты. Первейшей за­дачей по мере оттаивания грунта была уборка выбранной из скважины глины. Дело в том, что буровики не предупре­дили нас о целесообразности укладки на землю листового материала перед началом работ. Убирать же грунт походу дела у нас не получалось, поскольку его отбрасывали между задних колёс автомобиля. Так что остатки глины мы убирали уже в мае.

Прокачать как следует скважину в мороз нам также не удалось: мы и эту задачу решали весной. Из пояснений буровиков я уже знал, что скважину можно эксплуатировать только с цен­тробежным насосом, но на момент ввода в эксплуатации допустимо (и да­же желательно) недолгое использова­ние вибрационного насоса.

Дело в том, что вибрационный насос не так боится загрязнённой песком воды и способен эффективно подготовить сква­жину для работы более «нежного» цен­тробежного насоса. После нескольких часов прокачки густое молоко на выходе превратилось в слегка мутноватую жид­кость. Можно было двигаться дальше.

Основные способы обустройства скважины.

Большинство фирм, как пра­вило, предлагают устроить кессон. Дру­гой вариант — скважинный адаптер. И в том, и в другом случае оборудуют насо­сную станцию, в которой используют ли­бо погружной, либо поверхностный на­сос (в зависимости от глубины подачи).

Предлагаемый комплект стоит недё­шево. И если вы не живёте на даче по­стоянно, всё это хозяйство может стать обузой. Поскольку зимой строение про­мерзает, из труб (чтобы не разорвало) надо обязательно сливать воду. А холо­да у нас почему-то всегда наступают вне­запно, и тогда освобождать систему от воды приходится в авральном порядке.

Продумывая эти вопросы, я, разуме­ется, познакомился с опытом соседей, успешно решивших проблемы водо­снабжения своих участков. Поскольку фирмы, услугами которых воспользова­лись мои знакомые, были разными, то и начальные условия не совпадали. В двух случаях в качестве обсадной колонны использована пластиковая труба диаме­тром 4 дюйма. Адаптер в таком вариан­те поставить невозможно. У двух других диаметр пластиковой трубы — 3 дюйма, но завершается она наверху стальной трубой сечением 100 мм. При такой компоновке можно использовать адаптер. Его и по­ставил один наш сосед. Выглядит такая скважина безукоризненно, а точнее ни­как не выглядит — низенький «грибок» теряется в траве.

Планируя в перспективе разобрать старый дом и построить новый, я решил обустройство скважины сделать максимально просто и автономно от построек. Конечно, какие-то комплек­тующие надо было добывать. Первая позиция в наличии уже была — оголо­вок конструкции мне продали зимой буровики. Приобретать же в первую очередь надо было центробежный по­гружной насос. Сильно раскошели­ваться не хотелось, поэтому я оста­новил свой выбор не на популярных ныне насосах GRUNDFOS, а решил присмотреться к устройствам фирмы SUBLINE, которые значительно дешев­ле. Из линейки 4-дюймовых насосов этой фирмы я приобрёл самый млад­ший (F3/11). По мощности (370 Вт), производительности и высоте водяно­го столба он вполне нам подходил.

При покупке насоса совершил оплош­ность — не учёл информацию о том, что у насоса короткий электрокабель. Это оказалось неприятным сюрпризом. Пришлось докупать кабель и сращи­вать. Как это сделать правильно, я не знал. Поэтому пришлось искать инфор­мацию, в том числе и в интернете, но в конечном счете воспользовался со­ветами соседа, который в своё время успешно решил подобные проблемы.

Чтобы обеспечить герметичность соединений, я использовал термоусадочные трубки — сначала на каждую скрутку (вдвойне, с перехлёстом), а затем и на весь кабель (причём, с заливкой эпоксидной смолы внутрь). Для нагрева использовал мощную зажигалку. Сосед грел промышленным феном — у него эпоксидка перекрыла место соединения жил. У меня же с одной стороны смола не затекла. Поэтому я решил для страховки добавить туда герметик для аквариумов, а кроме того, сделал снаружи буртик из герметика, об­мотал его изолентой, поджал пальцами, а когда немного схватилось, изоленту снял.

Ещё одна покупка — трос. Осмотрев разные его типы, я остановился на тро­се 04 мм в пластиковой оболочке. Для крепления троса приобрёл крепёжные элементы. И трос, и кабель купил с за­пасом по длине, чтобы не оказаться в глупом положении при монтаже, если что-то неправильно рассчитал.

Для подачи воды нужно было вы­брать шланг Незадолго до этого на одной из строительных выставок я узнал об отечественных армирован­ных ПВХ шлангах, которые сертифици­рованы для питьевой воды — такой ру­кав и хомуты для его крепления я тоже приобрёл.

Поскольку диаметр выходного па­трубка насоса — 11/4″, а диаметр шланга — 3/4″, пришлось походить по рынкам с отрезком шланга в кармане и подобрать переходники, с помощью которых успешно подсоединил насос к подающей магистрали. Для соедине­ния кабеля, троса и шланга купил пла­стиковые стяжки.

При детальном осмотре всех дета­лей, которые надо было соединить, обнаружилось, что пластиковый шланг не налезает на стальной патрубок ого­ловка, который мне оставили бурови­ки. Так что здесь тоже пришлось при­думывать переход — нарезать трубной плашкой на патрубке резьбу. На неё я и навернул переходники со штуцера­ми для шланга.

Некоторое время я не знал, где лучше расположить пуско-защитное устрой­ство (ПЗУ), через которое предпола­галось включать насос. Была мысль расположить ПЗУ напротив скважи­ны на внешней стене дома в шкафчи­ке. Однако решил поинтересоваться, что думают по этому поводу соседи. Оказалось, что они используют «домики» над скважиной (не считая вариант со скважинным адаптером). При этом одна соседка расположила ПЗУ в со­седней постройке вместе с гидроак­кумулятором и остальной арматурой. Другой сосед смонтировал устройство прямо в «домике» вместе с разводкой на несколько кранов. Правда, получи­лось у него тесновато.

Учитывая опыт моих предшествен­ников, я сел за проектирование свое­го «домика» для скважины. По моим соображениям кроме ПЗУ внутри за­щитной конструкции следовало раз­местить удлинитель для подключения к электросети и разветвитель воды с кранами. Для удобства демонтажа наcoca крышу «домика» пришлось сде­лать съёмной.

Чтобы не ошибиться в размерах соору­жения, я в масштабе нарисовал «пенёк» скважины, пририсовал к нему разветвитель, учёл открывающуюся вверх крышку оголовка, определил место для ПЗУ. Сде­лал это, разумеется, с учётом необходи­мого пространства для манипуляций.

В результате получилось строение с размерами в плане 50×60 см и вы­сотой 60 см в самой нижней части и 75 см — в высокой. Сооружение собрал из обрезков вагонки и брусков. Для дверцы использовал лист стали толщиной 1 мм, оставленный мне бу­ровиками. Весь короб обшил старым кровельным железом.

«Домик» я прикрепил к вбитым в землю стальным уголкам. Сделал это так. Готовое сооружение без крыши установил на нужное место, подложив снизу бетонные плитки. После этого приложил к внутренним угловым бру­скам стальные уголки, а затем, ис­пользуя отрезок трубы в качестве уд­линителя, кувалдой вбил эти анкеры в землю. Заглублённые в землю уголки (через предварительно просверлен­ные в них отверстия) прикрепил шуру­пами к брускам каркаса «домика».

Крышу сделал из куска плоского ши­фера толщиной 10 мм, прикрепив его к каркасу «домика» длинными оцинко­ванными болтами М8 с шайбами и про­кладками для герметичности. У верхней кромки крыши снизу «болгаркой» про­пилил канавку-капельник. Сверху крышу покрыл краской ПФ-115 в три слоя (мне давно хотелось посмотреть, как эта кра­ска будет держаться на шифере).

Сборка системы.

Всухой день я рас­стелил на бетонной дорожке подстилку и уложил на одном конце насос, а на другом — оголовок и ПЗУ. Отмерил нуж­ную длину шланга и зафиксировал кон­цы хомутами к переходным штуцерам у насоса и у оголовка. Затем прикрепил к насосу трос, размотал кабель и скрепил их хомутами через каждые 50 см.

На верхнем конце шланг по отмерянной согласно рекомендованной глубине погружения длине прикре­пил хомутом к трубе оголовка. Трос же смонтировал петлёй для крепления на крючке оголовка. Затем надел петлю на этот крючок, зафиксировал проволо­кой, чтобы не соскочила, и через спе­циальную проточку вывел к ПЗУ кабель. Трос и кабель я обрезать точно по ме­сту не стал, свернув на всякий случай лишнее бухточками.

Перетаскивать длинную «змею» при малом количестве рук весьма затруд­нительно. Надо было собрать род­ственников и соседей, чтобы донести всё хозяйство до скважины, не цепля­ясь за землю, и аккуратно опустить в обсадную колонну. Я жалею, что не сделал именно так — не хотелось никого беспокоить. Мы же вдвоем с женой, как ни старались, всё-таки испачкали шланг. Поэтому при прокачке скважи­ны я сначала направлял выкачанную воду обратно в скважину для промывки шланга и кабеля.

В заключение надел на трубу оголо­вок и прикрепил его болтом с «секрет­кой». Бухточки запаса кабеля и троса повесил внутри домика на крючки. ПЗУ прикрепил саморезами к стенке «до­мика» так, чтобы иметь удобный доступ к кнопке пуска.

На прокачку скважины до состояния «чистая вода всегда» ушло почти всё лето. Распределитель воды с кранами на все направления я так и не поставил, а потом даже стал сомневаться в необ­ходимости этого узла. Пока же мы про­сто наполняем с помощью шланга все ёмкости: умывальники, вёдра, бочки. Или подсоединяем шланг к распылителям для полива деревьев или лужаек. Стационарную систему труб оборудую только тогда, когда хорошенько продумаю структуру системы. Родиться же она может только эволюционным путём исходя из удобства пользования.

Осенью мы вместе с женой достали из скважины насос с шлангами для зимнего хране­ния. Оказалось, что при манипуляциях с этим «хозяйством» можно обойтись и сравнительно малыми силами, ес­ли подстелить большой кусок плёнки и сложить шланг кольцами. При осмотре оказалось, что гайка-переходник насо­са (несмотря на заявленное продавцом защитное покрытие) покрылась ржав­чиной. Что-то такое я уже начал подо­зревать, так как при больших переры­вах между откачками воды наблюдал на выходе коричневую ржавую воду. Так что придётся искать по рынкам но­вую гайку.

Некоторые соображения о даль­нейшем устройстве водоподачи.

Дачный дом, как правило, — место сезонного проживания. Чаще всего мы там бываем в тёплое время года. Иногда навещаем загородное хозяй­ство зимой (на праздники или просто попариться в баньке). При этом ре­жиме эксплуатации всю систему во­доснабжения перед отъездом прихо­дится полностью сливать. Это очень хлопотно, поэтому большинство дач­ников зимой систему не задейству­ют.

Но всё-таки, на мой взгляд, есть воз­можность использовать систему и в холодное время года. Для этого надо сделать так, чтобы вода в трубах не за­мерзала.

Непрерывно поддерживать положи­тельную температуру в доме и в подво­дящих трубах — слишком дорого. Трубу для этого нужно глубоко закапывать в грунт и вводить в дом через тёплый подвал.

Другой вариант — систему труб в доме не заполнять, а оборудовать что-то вроде водяной уличной колонки. Главное здесь — сделать так, чтобы вода не оставалась выше уров­ня промерзания. Если насос не имеет обратного клапана, то вода сольётся по трубе сама и не замёрзнет. Если обрат­ный клапан заметно пропускает, то вода также не успеет за­мёрзнуть, пока опускается до глубины промерзания. Если же клапан — хороший, то сток воды надо организовать. Народ­ная мудрость утверждает, что отверстие в шланге 03-5 мм, расположенное ниже глубины промерзания, позволяет воде слиться, и она не успевает замёрзнуть. Однако такое отвер­стие снижает производительность системы.

Мой приятель уже более 10 лет эксплуатирует скважину, в которой вода сливается через калиброванное отверстие, сделанное (для соблюдения геометрии) в металлической части насоса. По его расчётам (которые подтверждены практикой) при температуре воды около 5°С, и темпера­туре наружного воздуха — 20°С через отверстие 00,8 мм вода успевает уйти, иногда немного замёрзнув на стенках. Причём при следующей подаче воды этот лёд тает. Для больших морозов выходную металлическую трубу следу­ет утеплить.

После постройки нового дома я хотел бы приезжать на да­чу зимой на несколько дней. Разумеется, при этом полно­ценное водоснабжение было бы совсем не лишним. Почитав соответствующую литературу и ознакомившись с опытом со­седей, я решил отказаться от такого сравнительно сложно­го узла, как насосная станция с идущими на разных высотах трубами. По моему разумению давление (достаточное для душа и мойки) можно получить и путём установки баков с во­дой на чердаке.

Такой накопитель хорош ещё и тем, что при отсутствии электроэнергии система будет работать. Безусловно, бак при этом должен быть утеплён, а на случай холодов — снабжён электронагревательным элементом. Вода туда должна будет подаваться по трубе, которая поднимается плавно по прямой. Тогда при отсутствии напора вода бу­дет свободно сливаться назад, не задерживаясь. Развод­ку же труб в помещениях желательно продумать так, чтобы слив воды из системы происходил путём открытия одного-двух кранов (то есть естественным путём без всякой про­дувки).

По материалам журнала Дом

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>