Как крепить опалубку – сборка, укрепление, подготовка для заливки

Как правильно установить опалубку фундамент

Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.

Основные элементы опалубки под фундамент

Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:

• Разметочных шнуров и кольев, направляющих досок. Доски и колья потребуется пришить к подушке на дне траншеи, после чего можно устанавливать боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
• Обрезная доска, толщиной не менее 30 мм, и брус сечением 50х50. Количество пиловочника, необходимого для сборки бортовых щитов, рассчитывают, исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
• Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с запасом, старый неликвид лучше не использовать.

Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.

Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать – установить готовые детали по выполненной разметке.

Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:

1. Собрать боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
2. Нарезаем из бруса распорки и отмечаем на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;
3. Изготавливаем необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.

Осталось немного – забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.

Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.

На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.

Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

Завершающие операции

После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент – закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.

Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.

На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.

Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.

Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.

Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17^оС, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

Заключение

Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.

bouw.ru

Установка опалубки ленточного фундамента своими руками: устройство крепления, расчет

Деревянная конструкция для ленточных оснований зданий

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Составляющие элементы вспомогательной конструкции для оснований

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала подготавливается строительная площадка.
2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Схема надежной установки опалубки для ленточного основания

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Вид комбинированной конструкции

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного основания

Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:

• ее можно быстро собрать прямо на строительной площадке, не занимает много места;
• она поставляется в заводской конфигурации, не нужно проводить расчет параметров щитов, их достаточно просто обрезать, чего нельзя сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются утепленными;
• получается максимально гладкая внешняя поверхность, готовая к обустройству и стойкая к морозному пучению.

Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.

fundamentclub.ru

Как правильно закрепить опалубку ленточного фундамента. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru

» Правильный фундамент

Правильная установка съёмной опалубки — очень важный процесс. Крайне важно выставить опалубку в уровень, закрепить так, чтоб деревянную опалубку не раздуло во время заливки бетона и сам фундамент в конце вышел по ширине одинаковый. Ну не исключим и одинаковые диагонали.

Из чего можно собрать опалубку?

В домашних условиях опалубку можно и нужно собирать из дерева, проще сказать, из чего угодно деревянного: из фанеры, из тех-же досок. Главное, чтобы всё комильфо сбить между собой, вертикально и горизонтально, без особых изъянов. То есть, если у вас, высота опалубки получилась выше предполагаемого уровня раствора, то лишнее срезать при помощи паркетки или лобзика будет правильно. Это в дальнейшем упростит вам растягивание бетонной смеси, ведь корпус вашей опалубки будут работать как направляющие, не только по ширине но и по высоте конструкции. Если неровность вовнутрь опалубки, это проще исправить при съёме опалубки, замазать тем же раствором или просто заштукатурить. Ну а лучше будет все неровности деревянной съёмной опалубки вынести наружу, а ровные части дерева уложить во внутрь.

Последнее время начали применять пластиковую опалубку в домашних условиях, она вам пригодится, если вы собираетесь лить фундамент не один раз. Если сильно не зверствовать при демонтаже пластиковой опалубки, её попросту можно будет перепродать. Это касается и опалубки, сделанной из железных щитов, так же из хороших деревянных щитов, плит ЮЗБ и досок.

Собираем и выставляем съёмную опалубку для ленточного фундамента.

Мы знаем, что нормальная ширина ленточного фундамента для дома или гаража, должна быть не меньше полуметра. Высота ленточного фундамента над землёй для нормальной и правильной установки опалубки, должна быть не меньше одного метра. Это связано с обогревом дома и правильным устройством пола.

В общем, при изготовлении опалубки пользуемся этими параметрами. При состыковке между собой щитов из дерева, фанеры, досок, для поддержки целостности опалубки на стыках и во избежании люфта конструкции, используем доску шириной двадцать сантиметров, которую прикручиваем или прибиваем не только на стыках, но и по центру щита опалубки, дабы не выдувало и дополнительный упор было куда поставить.

Монтаж поперечных досок проводим при помощи саморезов или гвоздей.

Есть интересный способ забивания гвоздей для более тугой скрепляемости материалов. Нужно забивать гвозди под углом друг от друга, тогда на излом опалубку тяжелее будет взять. В отличии от прямого забивания гвоздей.

Далее нужно взять бруски или дощечки длинною ровно в 55 сантиметров.

Спросите почему именно в 55 см, а не в 50-т, ведь фундамент должен быть в 50 см? 5-ть сантиметров это фундаментный запас, он нам пригодится при выставление опалубки.

Готовые щиты деревянной опалубки выставляем:

— Низ по контуру траншеи ленточного фундамента.

— Верх скрепляем при помощи наших брусков или дощечек. Так как бруски мы резали ровно в 55 сантиметров, то крепим их точно выставив по краю. Закрепляют опалубку поверху таким способом через каждый метр или полтора.

Теперь нам нужно изнутри расклинивать опалубку. Для этого лучше применять закладные детали из арматуры, так как дерево в ленточном фундаменте будет неуместным. Арматуру лучше наискось резать при помощи болгарки длинною в 50-52 см. Острый угол арматуры нам даст возможность при расклинивание деревянной опалубки вбить арматуру в щиты.

Вот уже опалубка самостоятельно стоит на месте. осталось только закрепить её по внешней стороне. Ведь при заливке бетона её начнёт распирать и верхнее укрепление может, и не выдержать. Опять-же, конструкция опалубки может шевелиться в момент растягивания бетона, а так мы плотно зафиксируем наш каркас опалубки!

По внешней стороне опалубки выставленные рёбра жесткости как показано на фото слева. Их можно сделать из арматуры, дерева и т.д. Крепим их к деревянной опалубке чем угодно, гвоздями, саморезами, просто подпираем вставив в землю и крепко подставив к каркасу. Главное, чтобы была жёсткость. Примерно через каждые 50 сантиметров устанавливаем крепёж.

Уровень заливки фундамента меряем при помощи гидроуровня (как работать гидроуровнем см.тут) или простого уровня, для этого по углам фундамента вбиваем арматуру, задаем метку на ней и вровень по меткам натягиваем нитку или привариваем такую же арматуру, и по ней растягиваем нашу смесь. Имея электронный уровень, пояс заливки фундамента отметить будет проще и быстрее, а также точнее. Удачи )

Установка съёмной опалубки на ленточный фундамент видео:

Как собрать и установить съёмную опалубку для монолитного фундамента?

Установка съёмной опалубки для монолитного фундамента происходит на порядок проще чем на ленточный фундамент. Так как опалубка выставляется только с одной стороны. Щиты опалубки собираются по тому же принципу.

Разница в том что имеем мы не траншею, а котлован из которого торчит арматура для фундамента. а в центре фундамента находится забутовка поверх которой лежит всё та же арматура. Да что тут рассказывать? Ведь на это лучше посмотреть. Вот как на фото должен выглядеть подготовленный монолитный фундамент, по краям которого выставляют опалубку.

Так вот. Натягивается нитка по периметру фундамента, которую привязывают на арматуру, которую вбивают по углам фундамента. Арматуру вбиваем точно по углам, дабы не сбить полученную до этого диагональ. Не забываем и учитываем. что опалубка должна стоять максимум на десять сантиметров от основной арматуры заложенной в фундамент. Далее нужно будет заготовить колышков в высоту примерно от 50 сантиметров до одного метра и вбить в землю по нитке, через каждые пол метра или метр. Лучше конечно же чаще, так как давление на опалубку будет просто колоссальное.

Подготовленные щиты опалубки ставим впереди колышков и колышки прибиваем или прикручиваем к опалубке. Улы деревянной опалубки закрываем брусками плотно. Нам ненужно что бы вода и бетон вытекали с углов.

Идеальной опалубкой считается та опалубка, которая крепкая, у которой чёткие диагонали, установлена верхней своей частью по уровню, что можно правилом со стороны по стороне опалубки вести и не бояться снимать лишний бетон.

На фото ниже, яркий пример, когда экономичность возведения опалубки сама себя не оправдывает. Но зато супер надёжно.

Статья, установка съёмной опалубки, подготовлена администрацией сайта http://www.umnyestroiteli.ru/

Похожие новости

Как выставить опалубку для ленточного фундамента

Надежность и жесткость, качества, которым должна соответствовать опалубка, и конечно, форма нулевого уровня, обязана быть идеальной. Поэтому для геометрии опалубки допускается отклонение не более 2 мм и 3 мм на стыковые щели между деталями системы. Итак сегодня мы поговорим о том, как выставить опалубку из досок для ленточного фундамента.

Устройство конструкции

Опалубка, изготавливаемая из дерева, из-за экономичности, является наиболее применяемым вариантом для установки фундамента ленточного типа. Для изготовления опалубки применяются доски и бруски, а также может использоваться фанера, и крепежные элементы.

Элементы изделия

Основными частями опалубки из дерева для фундамента, являются:

• Палуба имеет форму щита и изготавливается из досок или листов фанеры;
• Крепежи в качестве которых, применяются: шурупы, и гвозди различных размеров, а также проволока необходимая для стяжки различных элементов;
• Леса распорки, стойки и рамы, обеспечивающие поперечную устойчивость.

Выбирая древесину для изготовления опалубки, следует проверить ее на изгиб, так как щиты должны сохранять форму при высоких нагрузках от бетона, доски выгибаться.

Для изготовления опалубки оптимальным вариантом будут струганные 25 #8212; миллиметровые доски, желательно хвойных пород, эта древесина имеет высокую эластичность и прочность. Собирая щиты, необходимо использовать кромленные (обрезные) доски, это позволит уменьшить зазоры.

Для опалубки, доски целесообразно применять шириной до 150 мм и повышенной влажности. Просушенная древесина, будет вытягивать из раствора влагу, а это нарушит естественный ход застывания и отразится на качестве бетона.

Монтаж опалубки

Выполнив земляные работы, и установив на дно траншеи гидроизоляционный материал, приступаем к изготовлению щитов, для чего можно использовать доступные материалы.

Изготовление щитов

Для этого обрезанные трехметровые доски, соединяются между собой деревянными брусками, для фиксации которых можно использовать шурупы или гвозди. Бруски должны устанавливаться с интервалом не более 1 метра. Один конец бруска должен иметь заостренное основание, чтобы легче его было вбить в грунт. Устанавливая бруски к щиту, следует помнить, что заостренные концы должны направляться в одну сторону.

Детали опалубки фиксируются гвоздями, которые располагаются шляпками с внутренней стороны фундамента, это позволит получить фундамент с ровными стенками и облегчит проведение демонтажных работ.

Установка щитов опалубки

Опалубка над землей должна выступать минимум на 30 см. Для обеспечения высокого качества опалубки деревянные щиты необходимо надежно скрепляться, так как при заливке бетонный раствор будет оказывать высокие нагрузки.

Готовые щиты монтируются по всему периметру основания фундамента. Для крепления щитов используются доски и бруски, из которых изготавливаются хомуты. Хомут имеет П-образную форму, вертикальные его части изготавливаются из бруска сечением 40 мм, а для вертикальной части можно использовать доску 25х50 мм.

Для придания прочности в хомутах устанавливаются укосины. Для успешной сборки необходимо правильно выбрать длину брусков, с учетом, что она должна равняться половине высоты щита. Установка хомутов проводится у каждого бруска, которым скреплены щиты. Устанавливая щиты, следует строго соблюдать расположение конструкции вертикальной и горизонтальной плоскости.

Для изготовления подпорок (подкосов) используются доски, которые устанавливаются под углом к соединительным брускам и дополнительно подпираются колышками. Для фиксации подпорки к бруску, можно применять как гвозди, так и шурупы. Длина подкоса зависит от высоты щита и берется одинаковой.

Основным требованием, которому должна соответствовать вся конструкция деревянной опалубки, это отсутствие между досками крупных щелей. Наличие щелей будет способствовать протеканию цемента, и как следствие, конструкция фундамента будет иметь неправильные формы.

Идеальная деревянная опалубка может иметь щели не более 3 мм, такие щели, при заливке раствора и размокания древесины, быстро исчезнут.

Если после изготовления опалубка, имеет большое количество щелей, их необходимо устранить, для этого можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку. Данные материалы устанавливаются с внутренней стороны опалубки и фиксируются гвоздями или строительным степлером.

Проводя установку опалубки, одновременно проводится монтаж арматуры. Выполнив монтаж и фиксацию опалубки, с использованием уровня проверяется ее горизонтальность. Нелишним будет проверить крепление каждого элемента конструкции и соответствие проектным размерам.

После неоднократного контроля можно приступать к заливке бетона.

Навигация по записям

Как поставить опалубку под фундамент своими руками

Также приготовьте молоток и лопату.

Изготовление опалубки под фундамент начинается со сборки щитов. Берется несколько досок и набивается на брус (щели не более 3мм). Гвозди забивают так, чтобы шляпки оказались в последующем внутри опалубки. После сборки свободными должны остаться по 20см бруса с обоих краев. Шаг между брусьями по длине – 70-100мм.

Итак, как делается надежная опалубка под фундамент? Установку щитов производят так:

• Свободный нижний конец каждого бруса опоры утапливают в грунт;
• Из бруса нарезают распорки одинаковой длины;
• Временно крепят щиты на длинные колья (можно из толстых веток) с внутренней и внешней стороны. Горизонтально по уровню устанавливают распорки;
• Вбивают на некотором расстоянии от щитов колья из бруса;
• Между щитами и вбитыми кольями устанавливают подкосы;
• Вытаскивают временные колья, выравнивая щиты по вертикали. Иногда для придания сооружению дополнительной жесткости используются специальные хомуты. Как именно их сделать смотрите на картинке ниже.

В том случае, если фундамент не слишком длинный, вместо хомутов можно применить проволочные скрутки. Верхние концы брусьев противоположных щитов обматывают проволокой, вставляют в нее металлический прут и начинают вращать его. В результате щиты стягиваются, плотнее прижимаясь к распоркам. При таком способе лучше дополнительно установить горизонтальные бруски по грунту между щитами и кольями.

Переставная опалубка под фундамент делается своими руками всего из двух щитов длиной 3-4м. Устанавливается она точно так же, как обычная. После заливки бетона выжидают сутки и переставляют щиты дальше по длине траншеи. При таком способе край получающихся отрезков бетонной ленты делают скошенным. В этом случае получится более прочная лента.

Совет: Для того, чтобы стенки фундамента получились более гладкими и вода из раствора не впитывалась в древесину, можно обтянуть щиты изнутри полиэтиленом.

Опалубка для плитного фундамента

Далее посмотрим, как поставить опалубку под плитный фундамент. Сбивается она также обычно из досок и бруса. Сначала в грунт забивают стойки, а затем оббивают их досками. Для устойчивости устраивают подкосы точно так же, как при устройстве опалубки для ленточного основания под дом. По углам щиты скрепляют уголком.

Важно: Опалубка как для плитного, так и для ленточного фундамента должна быть выше будущего цоколя примерно на 5см. При этом верх залитой бетонной ленты можно будет выровнять, без риска перелить смесь через края.

Возведение опалубки для столбчатого фундамента

В качестве опалубки под столбчатый фундамент часто используют асбоцементные трубы. Иногда ее делают и просто из рубероида. В последнем случае материал сворачивают в трубу и опускают в яму.

Для заливки части столба над грунтом используется и опалубка из досок. Делают ее также из небольших щитов, закрепленных подкосами или уголком.

Таким образом, ответ на вопрос о том, как поставить надежную опалубку под фундамент дома или какой-нибудь хозпостройки своими руками, зависит от типа бетонного основания. В любом случае сборка подобной конструкции ничего суперсложного собой не представляет.

Видео по теме опалубка своими руками :

Источники: http://www.umnyestroiteli.ru/betonnye_raboty/zalivka-fundamenta/15-ustanovka-semnoy-opalubki.html, http://buildmeplease.com/kak-vystavit-opalubku-dlya-lentochnogo-fundamenta/, http://postroju-dom.ru/stroitelnye-sovety/38-kak-postavit-opalubku-pod-fundament

Комментариев пока нет!

www.kak-sdelatpravilno.ru

Монтаж опалубки: технология, инструкция

Одним из первых этапов возведения сооружений различного назначения является монтаж опалубки. Зачастую этот процесс остается без должного внимания. Но уже на стадии подготовки к заливке становится ясно, что не все так просто, как думалось сначала. Собрать каркас поможет инструкция по монтажу опалубки.

Виды опалубки

Выделяют три вида конструкции:

• Съемная, которая демонтируется после полного высыхания раствора. Собирается такая опалубка из отдельных частей. В результате получается разборная конструкция, которая демонтируется и может быть использована повторно. Среди преимуществ данного вида опалубки выделяют простоту монтажа, возможность повторного использования, что значительного сокращает финансовые затраты на строительство.

• Несъемная, соответственно, та, которую не демонтируют. Монтаж опалубки данного вида производят в основном из пенополистирола или пенопласта. Она остается частью возводимого сооружения. И при этом выполняет роль утеплителя.

• «Плавающая» опалубка характерна для возведения монолитного фундамента, который погружают в грунт. Она представляет собой собранный из досок щит, который по высоте немного выше планируемой конструкции из бетона. Щит опускается в котлован и крепится к его стенкам. Поверх него раскатывается картон или рубероид.

Выделяют также несколько видов в зависимости от назначения:

• Стеновая опалубка. Монтаж ее выполняют для возведения вертикальных конструкций и стен.

• Горизонтальная, которая используется для монтажа фундамента и перекрытий.

• Изогнутая, которая позволяет залить детали необычных форм.

Монтаж и демонтаж опалубки каждого вида имеет свои особенности. Их необходимо знать для качественного выполнения работ.

Преимущества несъемной опалубки

Монтаж несъемной опалубки предполагает приобретение уже готового набора для выполнения работ. Остается лишь собрать конструкцию и произвести ее монтаж. Отсюда вытекает ряд преимуществ, которыми обладает опалубка данного вида:

• короткие сроки выполнения работ;

• простота монтажа;

• небольшой вес конструкции;

• устойчивость к появлению грибка и плесени;

• пожаробезопасность;

• небольшая стоимость.

Также несъемная опалубка является одновременно слоем утеплителя и представляет собой блоки из пенопласта, которые легко соединяются между собой. При этом внутренняя стенка тоньше, чем внешняя. Благодаря этому достигается высокий уровень теплоизоляции.

Возведение несъемной опалубки

Монтаж опалубки стен с помощью несъемных блоков значительно легче, нежели традиционный способ.

Начинается работа с подготовки площадки, укладывания слоя гидроизоляции. На фундамент просто надевают блоки по принципу кирпичной кладки (со смещением швов). Это позволяет увеличить прочность (жесткость) конструкции.

Для начала укладывают только один ряд блоков, далее арматуру (внахлест). Для этого имеются специальные пазы. Арматура соединяется между собой вертикальной проволокой. Таким же образом выкладываются следующие ряды.

Блоки крепятся между собой простым соединением специальных пазов путем легкого надавливания. Начинают заливать бетонный раствор уже на третьем ряду блоков.

В процессе работы имеется один небольшой секрет. Стены будут более надежными, если стыки слоев раствора остаются в середине блока. Для этого верхний ряд заливают до половины.

Особенности выполнения съемной опалубки

Основные момента монтажа опалубки рассмотрим на примере съемной разборной конструкции. Этот вид чаще всего выполняется хозяевами участков без помощи профессиональных строителей.

Монтаж опалубки производят из досок, брусков, фанеры и других листов древесины. Главное, чтобы эти плиты были ровные. Вся работа начинается с подготовки участка. Площадка должна быть полностью очищена от посторонних предметов, мусора и так далее. Далее с помощью брусков отмечаются углы возводимого сооружения. Они будут являться основой, от которой будут выполняться остальные замеры. В соответствии с размерами между брусками собирается щит опалубки.

Готовые щиты крепят к угловым брускам с помощью саморезов или гвоздей. Крепление должно быть надежным. При расширении бетона давление на щит увеличится, что может привести к растрескиванию досок. Главное, чтобы сам брусок остался с наружной стороны. Параллельно собранной конструкции собирается еще один ряд на расстоянии будущей стены. В итоге должен получится каркас по всему периметру.

В готовый короб опалубки засыпается слой щебня или песка. Это защитит раствор от потери влаги, которая будет уходить в грунт. Технология монтажа опалубки предусматривает защиту деревянного щита от протекания раствора сквозь имеющиеся отверстия. Для этого щиты покрываются пленкой или рубероидом, которые крепятся саморезами или скобами с помощью степлера.

Все работы необходимо проводить с учетом уровня. Это очень важно. На каждом этапе проверяется ровность конструкции по высоте, длине и вертикали (особенно важно). Два ряда щитов должны идти строго параллельно друг другу.

Основные элементы опалубки

Съемная опалубка, которая собирается самостоятельно, состоит из следующих элементов:

• Палуба, которая представляет собой плоский щит, являющийся ограждением всей формы. Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление раствора. Поэтому ее изготавливают из фанеры или обрезных досок толщиной 4-5 см.

• Леса, которые являются опорой конструкции. Они удерживают стенки, не позволяя раствору выдавить палубу. Изготавливают леса из сосновых брусков или досок (2,5-5 см).

• Крепеж – это все детали, с помощью которых скручиваются все элементы конструкции: проволока, зажимы, стяжки, метизы и так далее.

Палуба чаще всего собирается из досок шириной 15 см, которые соединяются в несколько рядов при помощи гвоздей (вбитых изнутри, загнутых снаружи) или саморезов (их закручивают с внутренней стороны). Расстояние между досками не должно превышать 3 мм. Щиты скрепляют между собой дополнительными планками.

Более простой вариант изготовления палубы – использование влагостойкой фанеры толщиной 1,8-2,1 см.

Установка опалубки

Каркас будет установлен ровно и по уровню, если заранее правильно подготовлена площадка. Ее размечают с помощью натянутых между колышками шнуров. Засыпается и уплотняется песчаная подушка. При необходимости, подготавливается котлован.

Монтаж опалубки происходит в следующей последовательности:

• Периметр следует обозначить вертикальными направляющими (деревянными брусками, металлическими уголками или трубами).

• По направляющим требуется разместить готовые щиты, сохраняя необходимое расстояние между ними (оно равно необходимой толщине фундамента).

• Прочно зафиксировать палубу. Подпереть ее с наружной стороны наклонными брусьями (по 1 подкосу на каждый метр палубы).

• Соединить щиты между собой брусками 5х5 см.

• Внутреннюю сторону опалубки застелить пленкой (рубероидом).

Фундаменты высотой до 20 см не требуют серьезной конструкции. Для них достаточно вбитых в землю брусков.

Монтаж стеновой опалубки

Более сложным является процесс возведения стеновой опалубки. При этом выделяют мелкощитовую и крупнощитовую опалубку.

Первый вариант подходит для возведения небольших зданий (дачных домиков, построек хозяйственного назначения) и перегородок между помещениями. При этом используют небольшие по размеру щиты из фанеры.

Монтаж крупнощитовой опалубки характерен для строительства зданий с большой высотой. Для работы используют листы металла или большие листы фанеры.

Для монтажа стен подготавливают фундамент, в который втыкают арматуру. Вокруг нее собирают двухрядный каркас опалубки. При использовании обычной фанеры, стыки промазывают клеем или герметиком. В настоящее время на рынке имеется специальная фанера для опалубки. Отдельные листы ее соединяются по принципу «шип-паз», что не требует дополнительной герметизации.

Виды перекрытий

Монтаж опалубки перекрытия зависит от вида самого перекрытия. Выделяют следующие типы конструкций:

• На объемных чашах. Применяется для конструкций с большой высотой. При этом используют вертикальные стойки, домкраты, вставки, ригели и другие элементы для соединения отдельных частей.

• На клиночных лесах, которые используются для многоэтажных зданий. Вместо фанерных щитов устанавливаются подмости.

• На лесах чашечного типа. Это вид предусматривает монтаж рамы. Стойки соединяются между собой чашечным методом.

• На телескопических чашах. Подходит в тех случаях, когда высота перекрытия меньше 4,6 м. В ее основе лежат треноги, которые поддерживают всю конструкцию. Сверху укладываются щиты из влагостойкой фанеры.

Опалубка для перекрытия

В настоящее время чаще всего используется монолитное перекрытие. На его примере разберем процесс монтажа опалубки.

Для опалубки используются вертикальные стойки, соединенные между собой ригелями. Они крепятся под прямым углом к брускам, идущим в поперечном направлении. На эти поперечные брусья укладывается щит из фанеры, который является дном опалубки.

Для выполнения этих работ используются следующие материалы:

• стойка – брус с сечением 12-15 см;

• ригель и поперечный брус – обрезная доска шириной 16-18 см и толщиной 5 см;

• раскосы – доска толщиной 3 см;

До начала работы необходимо провести точные расчеты. Важно определить необходимое количество стоек, шаг их размещения и другие показатели.

Инструкция по монтажу опалубки перекрытий

Инструкция проведения работ включает следующие этапы:

• К верхней части стоек крепятся продольные брусья, второй конец которых фиксируется на стене.

• Таким же образом собирают второй ряд. Для этого под опоры укладывается доска толщиной 5 см.

• Укладываются поперечные брусья с шагом 60 см.

• Устанавливают опорные стойки (строго вертикально).

• Стойки соединяют между собой раскосами.

• На поперечные бруски укладываются листы фанеры, не оставляя щелей.

• Торцы перекрытия защищаются кладкой из блоков или кирпича.

• Собирается каркас из арматуры. При этом оставляют при необходимости места для коммуникаций.

Когда все работы выполнены, можно заливать бетон. Снимают опалубку через 3 недели.

Заключение

Монтаж опалубки каждого вида предусматривает использование определенных материалов. Если используются доски, то они должны быть новыми. Гнилые старые доски могут не выдержать нагрузку и сломаться. Фанера должна быть влагостойкой или ламинированной.

Все работы требуется выполнять в соответствии с произведенными расчетами. Особенно это важно для монтажа опалубки перекрытий и стен.

fb.ru

Как правильно закрепить опалубку для фундамента. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru

» Правильный фундамент

Как делать опалубку под фундамент (подробная инструкция)

Общеизвестно, что качество и долговечность возводимого строения напрямую зависит от того, насколько качественно был залит фундамент сооружения. Выполнить такое качественное основание невозможно без использования опалубки. Именно о том, как делать опалубку под фундамент мы и расскажем в данной статье.

Под этим элементом принято понимать совокупность деталей, которые необходимы для застывания строительных смесей (преимущественно бетона) и возведения монолитных конструкций.

Виды опалубки

В настоящее время существуют множество вариантов опалубки, которые используются при возведении конкретных строений. Поговорим поподробнее о самых распространенных видах, их преимуществах, недостатках и сфере использования.

Съемная разновидность используется при промышленном строительстве и возведении частных малоэтажных домов. Использование такой разновидности обусловлено необходимостью чистовой отделки бетонных конструкций фундамента.

Кроме всего прочего, использование съемного варианта позволяет существенно уменьшить расходы на проведение строительных работ, в особенности при промышленных масштабах строительства.

Несъемный вариант изготавливается из пиломатериалов, которые предварительно обрабатываются специальными составами от гниения. Рекомендуется дополнительно гидроизолировать фундамент. что и позволит продлить срок службы такого основания. Одним из преимуществ использования данной разновидности является прочность конструкции и легкость ее обустройства.

Особенности применения пластиковых и деревянных конструкций

Если ранее популярностью пользовались съемные варианты, то сегодня в строительстве используется несъемная конструкция, которая выполняется из пенополистирола. Этот ячеистый материал обладает великолепными теплоизоляционными характеристиками и способен использоваться в суровых климатических зонах.

Важно! Преимуществом использования таких несъемных элементов из пенополистирола является прочность и легкость конструкции. В последующем пластик может использоваться в качестве основания для облицовочного материала.

При строительстве частных домов, когда большая часть фундамента находится под землей, необходимость в применении конструкций из пеноплистирола отсутствует. В данном случае возможно как использование пластиковых разборных опалубок, так и самодельных вариантов, изготовленных из фанеры и пиломатериалов.

Используемые в работе материалы

В настоящее время популярностью пользуется дерево и пластик. В промышленном строительстве используют металлические щиты, которые крайне редко применяются в частном строительстве.

Из преимуществ древесины можно выделить отличную прочность конструкции, доступную цену и возможность обустроить самостоятельно все основание для фундамента. Также отметим и отличные показатели тепло и звукоизоляции, что защищает как сам дом от промерзания, так и защищает бетонные конструкции от повреждения их влагой.

Пластиковые опалубки нашли свое широкое применение в частном малоэтажном строительстве. Мы можете использовать уже готовые панели, которые соединяются на месте строительства, создавая тем самым основание для заливки бетона на основание дома.

Изготавливаем опалубку из древесины

Деревянная конструкция отличается простотой изготовления, что позволяет возвести такое основание для фундамента своими руками. Вам потребуется использовать влагозащитную фанеру или же сухие пиломатериалы.

Для работы вам потребуются следующие инструменты:

• Молоток;
• Гвоздодер;
• Шруповерт;
• Строительный уровень;
• Электролобзик или пила;
• Линейка или метр.

В землю вбиваются колышки-столбы, к которым при помощи саморезов или гвоздей прибивают доски и фанеру. Занимаясь строительными работами вам необходимо контролировать геометрию конструкции, для чего можно использовать строительный уровень.

Важно! Помните о том, что от того насколько четко выдержана геометрия конструкции зависит долговечность будущих стен возводимого строения.

Рекомендуется тщательным образом гидроизолировать основание фундамента. В последующем после полного застывания бетона вы можете разобрать деревянные доски и использовать их в хозяйстве.

При обустройстве деревянной опалубки, длинной более трех метров вам придется позаботиться о наличии специальных стяжек и распорок, которые обеспечивают необходимую прочность возводимой конструкции. Для обустройства углового соединения вы можете использовать различные мебельные уголки, или же металлические угловые соединительные элементы.

Недостатки деревянных конструкций

Выбирая для изготовления опалубки древесину, необходимо помнить о недостатках данного материала.

Можно выделить следующие минусы:

• Подверженность гниению;
• Необходимость нивелировать размеры материала;
• Повышенные требования к характеристикам древесины;
• Сложности с последующими демонтажными работами;
• Необходим опыт столярных работ.

Выбирая древесину, необходимо взвесить все за и против , и только лишь после этого вы сможете решить как сделать опалубку под фундамент и можете приступать к закупке необходимого материала и выполнению работ непосредственно на месте строительства.

Выводы

Самостоятельное изготовление опалубки не представляет сложности. Вы можете использовать различные пиломатериалы, фанеру, пластик и даже металлические щиты. Необходимо лишь правильно все рассчитать и при выполнении работ непосредственно на строительном участке контролировать геометрию возводимого основания.

Обустроив ограждение для фундамента самостоятельно, вы сможете сэкономить на использовании покупных опалубок или же на привлечении профессиональных строителей, расценки на услуги которых сегодня находятся на достаточно высоком уровне.

Если вы не знаете как делать опалубку под фундамент в сети интернет вы найдете многочисленные тематические видео с подробным описанием работы.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Строительство фундамента в большинстве случаев представляет собой заливку бетоном траншеи, площадки или скважин – в зависимости от типа. Но чтобы полученное бетонное основание обладало прочностью и надежностью, оно должно иметь точную форму. Опалубка и представляет собой форму, которую принимает фундамент.

Как правильно сделать опалубку зависит от используемого материала, вида фундамента и даже способа монтажа – для разового пользования или сооружения нескольких конструкций.

Виды опалубки

Опалубка состоит из плоских элементов – щитов и приспособлений для выравнивания – распорок, опор, стяжек. Монтируется она на месте заливки своими руками и разделяется на съемную и несъемную.

Съемный тип опалубки представляет собой сборную конструкцию, которая после заливки бетона и его застывания, может быть разобрана и изъята из фундамента. Стоимость ее определяется тем, сколько стоит материал: доски или фанеры вполне доступны по стоимости, а вот профессиональные строители предпочитают металлические щиты, так как они используются до 350 раз. Съемная конструкция бывает нескольких видов:

1. Разборно-переставная – состоит из готовых опалубных форм для балок, фундамента колонн и тому подобного. Как делать в данном случае опалубку зависит от общего плана работ. Конструкция собирается, бетонируется, затем разбирается и вновь монтируется на следующем участке.
2. Скользящая – обычно применяется для строительства башен или силосов, или других высотных конструкций. Опалубка собирается обычным способом, и по мере бетонирования целиком поднимается при помощи домкратов.
3. Передвижная – по мере бетонирования опалубка передвигается вдоль траншеи в горизонтальном направлении. Используется при строительстве промышленных объектов, так как предполагает установку на рельсовые тележки.
4. Объемно-переставная – представляет собой смонтированный готовый блок и отличается большими размерами.

Несъемный тип опалубки представляет собой стационарную конструкцию, которая собирается своими руками таким же образом, как съемная, но после застывания бетона, не извлекается. Сколько стоит сделать такую опалубку, напрямую зависит от типа фундамента.

Изготовление съемной опалубки своими руками

Для частного домашнего строительства сборно-переставная конструкция является оптимальным вариантом. И стоит она столько, во сколько обойдется второсортный древесный материал, и монтаж ее не вызывает затруднений.

Материалы, используемые для изготовления съемной опалубки следующие:

• обрезная доска – самый дешевый и доступный материал. Даже когда монтаж осуществляется не своими руками, стоимость досок редко учитывается в смете;
• фанера – не менее популярный материал, к тому же более легкий;
• металлические листы – стальные или алюминиевые. Этот вариант рассчитан на многоразовое поточное использование: учитывая, сколько он стоит, разовое применение невыгодно;
• бруски сечением в 40х40 мм, которые выполняют роль опор и крепления;
• в качестве крепежа используются обычные гвозди, саморезы, натяжные крюки и т.п.

Чтобы сделать опалубку для фундамента правильно необходимо соблюдение технологии ее монтажа. Сначала из досок собираются щиты, длиной в 2–3 м и необходимой высоты. Как правило, фундамент возвышается над землей. Доски скрепляются брусом через метр. Длина бруса превышает высоту щита, а концы рейки заострены, чтобы их легко было вбивать в грунт. Доски нужно сбивать очень плотно, чтобы избежать протекания бетона.

Также устанавливаются маячные щиты через 3–4 м по обе стороны траншеи, которые выравниваются и вбиваются в грунт. Возможность их усадки и проседания под тяжестью бетона должна быть исключена. Маячные щиты скрепляются продольными досками. Тем самым обеспечивается выравнивание щитов. Щиты фиксируются наклонными опорами.

По продольным доскам выставляются и вбиваются в грунт обычные щиты. Между собой они соединяются пружинными скобами.

Если высота фундамента большая, для удобства можно соорудить промежуточные площадки, откуда можно будет заливать бетон. Конструкция перед заливкой перестилается рубероидом или ПВХ-пленкой.
Как сделать опалубку для фундамента своими руками съемного типа, подробно описано на представленной видео инструкции.

Устройство несъемной опалубки

Своими руками этот вариант опалубки не изготавливается. Необходимость в нем возникает тогда, когда требуется высокая точность формы, что больше свойственно промышленным изделиям.

Для изготовления несъемной опалубки применяются следующие материалы:

• панели из пенополистирола – решают сразу две задачи: обеспечивают точную форму фундамента, а, значит, и его стойкость к нагрузкам, и утепляют здание. Панели имеют малый вес, поэтому монтаж производится очень быстро. Сколько стоит такая опалубка зависит от размеров фундамента;
• блоки из пенополистирола – две панели, соединенные перемычками, выполняющими роль стяжки. Блоки нарезаются по размерам и закрепляются друг с другом стяжками;
• асбестоцементные трубы – решение для столбчатого фундамента;
• полиэтиленовые трубы – также охотно применяются в качестве несъемной формы для свай.

Монтаж несъемной опалубки для фундамента представляет собой выполнение последовательности следующего этапа работ:

1. Блоки из пенополистирола нарезаются по размерам.
2. Элементы устанавливаются в траншее с обеих сторон, вбивать их в грунт не нужно.
3. Собираются пластиковые стяжки – элементы входят в комплект.
4. На лицевой стороне блока размещаются два крюка для крепления. Стяжки надеваются на крюки и закрепляют конструкцию.
5. В готовую форму заливается бетон.

Опалубка для криволинейного фундамента

Для промышленных и сельскохозяйственных объектов в таких случаях используется скользящая конструкция, но в частном строительстве такой вариант невозможен. При этом полукруглые башни являются весьма эффектным архитектурным элементом. Как же сделать опалубку под фундамент башни?
Если здание сооружается кирпичное, то опалубку для основания делают многоугольной, а затем цокольная часть просто выравнивается. Однако способ такой трудоемкий, а когда речь идет о бетонной постройке, вообще неприменим.

Криволинейную форму и для основания, и для стен можно соорудить из пенополистирольных блоков. Конфигурация изделий самая разнообразная. Как сделать опалубку для криволинейного фундамента описывается в инструкции к материалу.

Выбранная опалубка должна удовлетворять двум главным требованиям: обеспечить формирование прочного фундамента и не превратиться в значительную статью расходов. Поэтому, если предполагается строительство одного коттеджа, приобретать алюминиевые щиты совершенно невыгодно. А вот при сооружении столбчатого фундамента использование несъемного варианта представляется лучшим вариантом. Опорный столб должен иметь точную геометрическую форму, поэтому для столбчатого фундамента качество опалубки гораздо важнее. При этом стоимость полиэтиленовых труб вполне доступна.

Таким образом, монтаж опалубки как съемного, так и несъемного типа вполне по силам своими руками, если это касается частой застройки. В промышленных масштабах фундамент делается по другой технологии. Удачного Вам строительства!

Как сделать опалубку для фундамента: видео

Изготавливаем и собираем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Авиаконструкторы говорят – красивый самолет хорошо летает. Строитель скажет так – красивый фундамент простоит 100 лет.

Для того, чтобы основание дома получилось ладным и прочным, нужна хорошая опалубка. Поэтому отбросим мысли о кривом горбыле и других подручных материалах, из которого халтурщики наспех «клепают» опалубочный каркас. Рассмотрим материалы и технологии, позволяющие своими руками сделать надежную форму для бетона.

Из чего и как можно сделать качественную опалубку?

Вариантов на самом деле здесь не очень много. Это обрезная доска, плиты OSB, пустотелые блоки из пенопласта и металлические щиты. Для того, чтобы опалубка для ленточного фундамента собранная своими руками получилась надежной и недорогой, нужно подробно рассмотреть каждый из них.

Пускать обрезную доску на опалубку можно, но это решение нельзя назвать экономичным.

• Во-первых, обрезная доска в щитовом каркасе пропускает раствор через швы. Для устранения этого придется оббивать щиты пергамином, что увеличивает длительность и трудоемкость работ.
• Во-вторых, стоимость обрезной доски сегодня достаточно высокая.
• В-третьих, после прямого контакта с бетоном она впитывает много влаги и начинает коробиться.
• В-четвертых, цементное молоко прочно схватывается с поверхностью древесины. Это не позволит вам использовать доску для других работ (полов, каркаса, обрешетки крыши).

Изготовление опалубки с использованием плит OSB более рационально и практично. Этот материал прочен, стоек к влаге и образует сплошную ровную поверхность в щитовой конструкции. Единственный недостаток ориентированной стружечной плиты – гибкость. Для его устранения каждую секцию опалубки нужно усилить рамкой из деревянного бруска (сечение 4х5 или 5х6 см).

Для повышения жесткости щитовой обвязки брусок нужно соединить «в полдерева» и надежно закрепить саморезами.

Правильная сборка опалубки под ленточный фундамент ведется по стальным струнам или шнурам обноски, которые натягивают для обозначения осей здания. По ним выставляют щиты и скрепляют их между собой брусом или доской.

Перед заливкой бетона внутрь опалубки можно установить листы пенопласта толщиной 3-4 см. Они не только защитят сырой бетон от замерзания при укладке в холодное время года, но и утеплят будущий фундамент.

Данный вариант можно назвать самодельной модификацией несъемной опалубки. Щиты придадут ей необходимую пространственную жесткость. После набора бетоном прочности их можно снять. Листовой пенопласт при этом останется на фундаменте. Для того, чтобы он не отстал от поверхности цоколя, пропустите через него петли из стальной проволоки или пластиковые дюбеля в широкими шляпками. Они надежно свяжут утеплителем с бетоном.

Следует помнить о том, что установка опалубки для ленточного фундамента выше поверхности почвы требует надежного закрепления всех частей щитовой конструкции в грунте. Если этого не сделать, то бетон своей массой будет деформировать опалубку и нарушит ее геометрию.

Как видно из рисунка, щитовая опалубка закрепляется подкосами, которые прикручивают к кольям, вбитым в грунт. С шагом в 0,5-1,0 метр по верхнему срезу конструкции крепят поперечные стяжки из брусков. Они не дают щитам разъехаться и увеличивают прочность каркаса.

Перед началом работы нужно принять во внимание прочность грунта. Если он сложен твердыми глинистыми породами, то бетон в траншею можно заливать методом «в распор», не ставя опалубочные щиты ниже поверхности почвы. При этом стенки траншеи нужно защитить гидроизоляционной пленкой. Она перекроет путь раствору в почву и защитит бетон от загрязнения.

Разобравшись с щитовым вариантом, рассмотрим достоинства и недостатки несъемной пенопластовой опалубки . Идея в ее основе лежит хорошая. Установил блоки, запустил внутрь арматуру, залил их бетоном и считай, что дело сделано закончена. Снимать ничего не нужно, утеплять цоколь тоже. Однако, здесь есть один нюанс – конструкция несъемной опалубки. Выбирая ее, не покупайте блоки с пенопластовыми перемычками. Они снижают прочность фундамента.

Опалубка с перемычками из пенопласта (ослабляет фундамент)

Лучше прибрести блоки, стенки у которых соединяются тонкими пластиковыми связями, не нарушающими однородности структуры бетона.

Опалубка с пластиковыми связями

По поводу стоимости несъемной опалубки есть несколько мнений. Одни считают ее слишком дорогой, другие, напротив – экономичной и выгодной. Объективно данный вариант является приемлемым по цене. Мы в этом случае получаем не только готовую форму для бетона, но и хорошо утепляем конструкцию.

Больше всего строители любят устройство опалубки, которая состоит из стальных щитов или металлического каркаса и толстой фанеры. Ее используют для монолитных фундаментов достаточно большой высоты.

В комплекте инвентарной опалубки имеются все необходимые крепления и регулировочные устройства. Поэтому для ее сборки нужно лишь ровно выставить и зафиксировать секции.

Покупать такой дорогой «конструктор» для сооружения одного и даже нескольких фундаментов нецелесообразно. Лучше взять щитовую опалубку в аренду.

Источники: http://sdelai-fundament.ru/kak-delat-opalubku-pod-fundament.html, http://rem-uroki.ru/fundament/kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta-svoimi-rukami.html, http://greensector.ru/stroitelstvo-i-remont/izgotavlivaem-i-sobiraem-opalubku-dlya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami.html

Комментариев пока нет!

www.kak-sdelatpravilno.ru

от разметки до заливки бетона

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату — по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой — тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм — их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

nafundamente.ru

Укрепление опалубки ленточного фундамента. Как и чем укрепить опалубку

От прочности опалубки напрямую зависит качество фундамента. Чтобы избежать разрушения и деформирования ее нужно укрепить. Сделать это можно многими способами.

Установка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

Устройство опалубки — это самый важный и необходимый этап. От качества опалубки зависит прочность дома и его срок службы. Опалубка — это такая форма, в последствии в которую заливается бетон. Она имеет два вида: съемная и несъемная. Съёмной опалубкой пользуются в том случае, когда при работе не нужно удалять материал с фундамента. Более популярным видом является съемная. Такой тип используется при ленточном фундаменте. Ее изготавливают из тяжелых металлов, досок и фанеры. Опалубка делается весьма просто, но есть некоторые нюансы при установке.

Самыми важными критериями являются:

• Обязательно она должна быть очень прочной, чтобы выдержать давление бетона.
• В ней не должно быть отверстий, где может произойти вытечка фундамента.
• Она должна быть плотной.
• От высоты опалубки зависит материал из которого она будет монтироваться.
• Опалубку устанавливают строго, после подготовительных работ на площадке.

Подготовка площади участка

Подготовка участка под установку опалубки

Важным этапов в строительстве — это подготовка расчета размеров, полное выравнивание местности и очистка участка для дальнейшей работы.

При необходимости потребуется разровнять почву для дальнейшей заливки фундамента. Практичный способ — это обозначить контуры при помощи веревки и колышков. Эта проделанная процедура поможет вам правильно рассчитать глубину траншеи. После вырытой траншеи, делается подушка, которую засыпают щебнем. Это все требования до начала работы на участке.

Установка и армирование опалубки из досок

Установка и армирование опалубки

Для ленточного фундамента сборка опалубки начинается с выбора самого практичного материала. Самый практичный материал — это доска. Доску лучше выбирать из сосны или ели. Эти две породы наиболее подходят для строительства опалубки. Для качественной установки нужно вбить деревянные бруски строго по проекту, на них будут опираться основные части. Закреплять эту конструкцию следует гвоздями. По всему периметру через каждые 40- 60 см. нужно будет скрепить доски проволокой, а через каждый метр подпереть доски еще досками. Обязательно нужно проверить всю опалубку уровнем, чтобы исключить любые отклонения.

Далее устанавливается арматура. Как правило устанавливают 4 прута, расположенных на равномерном уровне по всей по всей длине опалубки. Углы дополнительно усиливают вертикальными прутами.

Соединять арматуру нужно проволокой, не стоит использовать сварку. При воздействии на металл сварочной дуги нарушается поверхностная и внутренняя структура. Это нарушает его прочность и жесткость.

Как укрепить готовую опалубку?

Укрепление опалубки

После установки конструкции следующим этапом идет ее укрепление. Этот этап необходим, чтобы ваша опалубка была качественной и крепкой.  Для укрепления вам понадобятся деревянные колышки или арматурные пруты. Их необходимо вбить в грунт по всему периметру опалубки с шагом от 40 сантиметров, в зависимости от высоты щитов.Так же можно установить дополнительные подпорки.

По верху конструкции необходимо установить стяжки. которые будут удерживать щиты опалубки от расхождения под весом бетона. Доски закрепляются к вбитым в грунт кольям с помощью гвоздей или само резов.

Как подготовить опалубку для заливки фундамента

Подготовка опалубки под заливку бетона

При монтаже опалубки следует следить за расположением стенок, чтобы они были строго вертикально. При подготовке внутренних стен для заливки нужно оббить пленкой. Плотно проложить пленку и закрепить ее степлером. Эта проделанная процедура значительно упростит дальнейшую работу. В этом подготовительном этапе можно воспользоваться рубероидом, он отлично послужит для таких функций. После этого нужно отметить уровень заливки бетона и протянуть проволоку по всему периметру.

Щитовая съемная опалубка

Щитовая опалубка — это сборная конструкция, состоящая из щитов. Такой вид очень ценится и используется в разных строительных элементах. В нем много положительных характеристик, особенно можно выделить:

• Не деформируется под воздействием бетона.
• Отлично выдерживает большие объемы.
• Высокая точность размеров, предает высокую эффективность готовой работе.
• Простота в использовании.
• Долговечная и надежная.
• Уменьшает затраты времени на установку.

Устанавливают щитовую опалубку фиксацией щитов по всему периметру распорками. Монтаж щитов происходит по схемам, что положительно влияет на точность. Такие элементы конструкции позволяют сделать любую степень сложности.

opalubka-expert.ru