Как поставить дверь входную – Установка входной металлической двери в квартиру своими руками: как правильно сделать?

Содержание

Правильная установка дверей своими руками в квартире, доме

Главным элементом безопасности любого жилища выступает входная дверь, она же является лицом квартиры и владельца. Из-за этого мы стараемся устанавливать качественные, надежные и визуально привлекательные двери. О принципах и правилах самостоятельного монтажа входных дверей мы расскажем в данной статье.

1

Готовимся к монтажу и приобретаем нужный инструмент

Выбирая двери себе в квартиру, необходимо помнить о том, что дверные проемы бывают разными по размерам. Иногда достаточно сложно заранее определить, какого размера должен быть дверной короб, чтобы можно было правильно провести его монтаж. При расчетах нужно учитывать, что вы уберете установленную раму, а также расположенный под ней порожек.

Струбцина — инструмент первой необходимости для монтажа межкомнатных дверей

В некоторых случаях по бокам дверной проем можно незначительно увеличить (если закуплена слишком широкая рама), однако это возможно лишь в исключительных случаях и требует проведения серьезных демонтажных работ. Чтобы установка дверей своими руками прошла без лишних проблем, необходимо выбирать дверной короб на 40-50 мм меньше ширины проема. По высоте рама тоже должна быть меньше реальной высоты проема на 4-5 см.

После приобретения двери следует купить все инструменты, материалы и расходники, которые потребуются для ее успешного монтажа. В первую очередь, вам нужны: перфоратор для создания отверстий в проеме под крепежи, уровень для выравнивания короба, молоток с кувалдой, болгарка и рулетка. Для установки требуются клинья из пластика или дерева. Пластиковые изделия можно приобрести в магазине, а деревянные – сделать самостоятельно, для этого вам понадобится доска и топор.

После монтажа полотна вам придется заполнить свободное пространство между коробом и стенами. Для этого можно использовать цементный раствор или монтажную пену. С монтажной пеной работать намного быстрее и удобнее, но цемент обеспечивает установленной конструкции большую надежность и прочность. Еще вам понадобятся анкера или металлическая арматура диаметром 1-1,2 см.

2

Предварительные работы – освобождаем проем от старой двери

Каждая установка межкомнатной или входной двери – это уникальный процесс, некоторым образом зависящий именно от ваших условий, от того, где вы меняете полотно, какая дверь установлена сейчас и т. д. Мы опишем универсальный метод монтажа, которым можно пользоваться для установки входных дверей в любых зданиях и сооружениях, будь то квартира, дом, коттедж или офис.

Начинать работу нужно с демонтажа установленной двери. Если вы не планируете использовать полотно для каких-то других целей, то особой осторожности этот процесс не требует, самое главное – старайтесь не повредить стены, особенно если они выполнены из хрупкого материала (старая кирпичная кладка или пенобетон). Для демонтажа нужно просто снять дверь с петель, открыв ее и приподняв ломом. Если конструкция петель не позволяет снять дверь, петли предварительно нужно будет скрутить.

Демонтаж следует начинать с самой двери, а потом плавно двигаться вдоль коробки

Чтобы вытащить дверную коробку из проема, можно просто сделать на ней несколько разрезов болгаркой, после чего ломиком вытащить их из проема. Можно попробовать срезать старые крепежные элементы, чтобы не повреждать раму, после чего просто вытащить ее из проема. Но возможность осуществления таких работ напрямую зависит от расположения креплений, состояния коробки и других факторов.

Убрав старую дверь, нужно очистить проем от остатков цементного раствора, штукатурки и других выступающих частей, которые могут помешать монтажу. Очень внимательно осмотрите нижнюю часть проема. Под порожком может находиться деревянный брус или кирпичная кладка. Если брус из-за большого возраста прогнил и потерял прочность, его нужно убрать, заменить на новый или выложить вместо него кирпичную кладку. Не подготовив должным образом основание для установки новой двери, вы рискуете столкнуться с большим количеством проблем в процессе эксплуатации нового полотна. Из-за сгнившего бруса в основании проема короб может повести, а значит дверь придется снова переустанавливать.

3

Установка короба – правильно выставляем основу новой двери

Дверную раму лучше всего устанавливать с помощником, особенно если вы купили тяжелую дверь, весом под 100 кг. Сначала вам следует снять дверь с петель рамы. Сделать это очень просто: уложите конструкцию на пол или несколько табуреток, откройте дверь и снимите ее с петель. При необходимости петли можно просто открутить. Теперь тщательно заклейте малярным скотчем внешние элементы дверного полотна и короба, чтобы не повредить их в процессе выполнения монтажных работ. Далее нужно установить новый короб в проем на подкладки высотой около 2 см и с помощью уровня откорректировать ровность его расположения в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Изменяя высоту подкладки и наклоняя дверь вперед/назад, можно корректировать показания уровня, добиваясь идеальной ровности.

Как только вам удастся выставить дверь без наклонов, зафиксируйте короб заранее приготовленными колышками. Проще всего использовать сразу по две подкладки на каждое место. Первая подкладка в этом случае будет толщиной в 5 мм, а вторая – в виде клина – она должна быть более длинной и иметь маленький угол скоса. Так вы лично себе упростите задачу регулировки устанавливаемой рамы и обеспечите качественную фиксацию полотна перед ее креплением вне зависимости от величины зазора.

Раньше было принято сначала фиксировать дверь гвоздями, а затем просто закреплять анкерами. Сегодня такой способ считается слишком ненадежным, так как гвозди не могут защитить короб от смещения.

Когда все колышки будут выставлены, вновь проверьте ровность двери по уровню. Мы рекомендуем на каждой стороне рамы делать по две-три проверки, так вы с большей вероятностью сможете найти даже самые незначительные отклонения, если они будут. После этого можно приступать к закреплению короба в проеме. Крепить раму можно несколькими способами, которые напрямую зависят от конструкции приобретенной вами двери. Главное, чтобы с каждой стороны рама в итоге была зафиксирована сразу тремя крепежами или даже большим их числом.

Залог профессиональной установки дверной коробки — строгая проверка на перекос

Сначала вам нужно закрепить стойку рамы со стороны петель. Если в раме предусмотрены отверстия, то закреплять ее можно будет анкерами. Для этого сквозь отверстия просверлите в стене дыру перфоратором, вставьте анкер и немного вкрутите его в основание торцевым ключом. После установки первого крепежа необходимо еще раз проверить расположение рамы по уровню. Если сразу делать несколько креплений, то повышается вероятность допущения ошибки, из-за чего вам в итоге придется демонтировать короб и устанавливать его с самого начала.

После установки 2-3 анкеров на стороне петель можете навесить дверное полотно и проверить, как оно "сидит" в коробе. В идеальном варианте дверь станет ровно, не будет никаких перекосов, и тогда вы сможете продолжить ее установку. Мы рекомендуем при первом навешивании полотна проверить функционирование элементов двери: попробуйте закрыть и открыть замки, откройте и закройте саму дверь несколько раз, чтобы почувствовать, как она ходит на петлях.

Теперь снова снимите полотно и закрепите короб всеми оставшимися анкерами. После установки каждого крепления не забывайте проверять ровность монтажа по плоскостям. Как только последний анкер будет установлен, самая сложная часть монтажа останется позади.

Помимо отверстий в коробе, в нем может быть предусмотрено крепление на специальные проушины. Через такие проушины нужно будет перфоратором делать отверстия в стене глубиной около 15 см, в которые впоследствии вставляются не анкерные болты, а штыри из арматуры диаметром 8-12 мм. Один край такого штыря заострен для вбивания в стену, а второй немного сплющен до образования головки. Этот анкерный штырь нужно будет молотом или кувалдой до упора вбивать в отверстие. Арматурные штыри после проверки ровности двери уровнем нужно будет приварить к проушине.

Менее распространенный тип крепежа – захват. Он предполагает крепление, при котором дверная рама будет держаться внешней окаемкой за внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Этот способ сегодня встречается редко, и подходит он только для установки дверей в квартирах и частных домах из монолитных конструктивных элементов. Он не очень популярен, хотя и имеет определенные положительные качества, ведь с его помощью можно надежно установить дверное полотно без сверления и бурильных работ.

4

Грамотное завершение монтажа – делаем входную группу красивой

После закрепления дверного короба в проеме, остается только навесить полотно и окончательно оценить качество проделанной работы. Для этого дверь открывается сначала на 45 градусов, а затем на 90 градусов. В этих положениях она ни в коем случае не должна шевелиться и двигаться самостоятельно. После этого закройте дверь и внимательно присмотритесь к ее положению, никаких люфтов быть недолжно.

Только если качество монтажных работ подтверждено, можно переходить к завершающему этапу установки. Вам останется заделать промежуток между стеной и установленной дверной коробкой. Проще всего сделать это качественной монтажной пеной. На такую работу у вас уйдет не больше 20 минут. Нужно лишь смочить пространство водой, а затем постепенно и плотно залить проемы пеной.

При монтаже дверных наличников необходимо максимально скрыть крепежные элементы

Некоторые специалисты рекомендуют отказываться от заполнения короба монтажной пеной, так как считают такой способ монтажа недостаточно надежным. Если сравнить качество крепления двери монтажной пеной с прочностью цементного заполнения, то второй вариант однозначно является более надежным. Если вы хотите заполнить пространство между коробом и стеной раствором, то лучше всего использовать для этого цемент с добавлением алебастра. Раствором нужно максимально плотно заполнить все пустое пространство, причем руками делать это намного проще и удобнее, чем мастерком или другими подручными инструментами. Мы рекомендуем использовать раствор по консистенции рыхлого творога, он не будет плыть и гарантированно останется там, куда вы его положили.

После этого вы можете аккуратно наклеить по всему периметру двери на короб уплотнительную резиновую ленту, она позволит закрывать дверь тихо, а также уменьшит вероятность появления в квартире сквозняков и улучшит изоляционные характеристики полотна. Завершать монтаж необходимо установкой наличников и фурнитуры.

Когда пена или раствор застынут и наберут максимальную прочность, вы можете приступить к установке наличников. К металлическим рамам наличники крепятся с помощью болтов с декоративными колпачками или заклепок. Наличники входных и межкомнатных деревянных дверей можно зафиксировать саморезами, их нужно будет утопить в полотно, а после зашпатлевать гнезда или закрыть декоративными накладками.

Если вся фурнитура двери была снята на время установки, вы можете прикрутить ее сейчас, не опасаясь повреждения и загрязнения. Рекомендуется после этого еще раз проверить качество установки двери, легкость ее открывания и закрывания, работу всех замков и других важных элементов.

В последнюю очередь занимаются монтажом откосов, так как старые почти всегда получают ощутимые повреждения во время выполнения демонтажных и монтажных работ. Чтобы вся входная группа выглядела эстетично, нужно не только грамотно поставить дверь, но еще и позаботиться о привлекательности откосов. Откосы можно оформлять разными средствами и облицовочными материалами в зависимости от ваших предпочтений и дизайна интерьера прихожей. Чаще всего для этого используют обои, штукатурку и всевозможные панели. Если откосы не отличаются ровностью и имеют те или иные повреждения, их следует предварительно выровнять гипсокартонными листами или простой цементной штукатуркой.

Из всего вышесказанного следует, что технология установки современной двери не имеет совсем уж сложных моментов. Самое главное – вам следует постоянно контролировать ровность устанавливаемой рамы, а затем надежно ее зафиксировать в выбранном положении. Любой перекос рамы не только сделает дверь не эстетичной, но еще и может помешать ее нормальной эксплуатации. Старайтесь быть максимально внимательным и аккуратным, нанесение устанавливаемой раме повреждений может сильно ударить по вашему кошельку, ведь восстановить первоначальный вид железной двери очень непросто.

obustroen.ru

Как установить металлическую входную дверь своими руками: фото, видео, советы

Входные двери призваны обеспечить защиту жилых или коммерческих помещений от проникновения посторонних лиц. Внешний вид отделки должен полностью соответствовать дизайну интерьера и логично дополнять стиль оформления фасада. Поэтому многие собственники квартир и домов выбрали именно металлическую входную дверь, которая отличается не только большой прочностью и надёжностью, а и может быть качественно отделана под имитацию любого материала. Одним из неоспоримых её преимуществ считается простота установки, доступная даже неспециалистам в области строительства. Но несмотря на это важно соблюдение выполнения последовательности монтажных работ.

Основные нюансы установки

Профессионалы советуют устанавливать надежные металлические двери, которые имеют достаточно большой вес, в отличие от деревянных. Поэтому необходимо обеспечить для них надёжное закрепление в проёме. Для этого определяют несущую способность стен и рассматривают возможные способы крепления рамы. Не каждый стеновой материал позволяет сразу приступить к подготовительным работам. Это в первую очередь относится к каркасным и деревянным конструкциям, так как нарушение одного из изоляционных слоёв приведёт к существенным теплопотерям. Чтобы этого не произошло, нужно устанавливать дополнительные несущие стальные балки.

Поскольку древесина обладает свойством поддержания микроклимата в помещении благодаря впитыванию и отдаче влаги, то прямой контакт дерева с металлом категорически запрещен.

На соединительном стыке возможно появление сырости, которая вызовет на поверхности металла идеальную среду для коррозионных процессов. Также из-за разности коэффициентов теплового расширения деревянный каркас может немного повести. Поэтому нужно обеспечить небольшие зазоры между ними для учёта их свойств.

Монтажные работы проводят минимум с одним помощником. Это связано с тем, что двери поставляют заказчику в собранном виде, за исключением установленной фурнитуры. Поэтому их перенести на место монтажа, а затем провести выравнивание в проёме потребует дополнительных трудозатрат.

Устанавливаем металлическую входную дверь

Подготовительные работы

Перед тем как правильно установить входную металлическую дверь нужно провести соответствующие подготовительные процедуры. Если выполнялось строительство нового объекта, то выполнить подготовку будет достаточно просто.

Для этого понадобиться зачистить проём от штукатурки в месте монтажа до основного материала, выполнить соответствующие замеры, подобрать подходящий способ крепления дверной коробки и сделать заказ на их изготовление. Однако при недостаточном размере проёма его придется увеличить. Делают такую процедуру только после изучения проектной документации, особенно в случае многоэтажных объектов. Дело в том, что повреждение несущей стены или уменьшение её площади может повлечь за собой снижение прочности всего здания. Согласно нормам максимальные изменения должны составлять не более 15% от общей площади. Этот факт обязательно нужно учитывать при планировании работ.

Расширение проёма в бетонных и кирпичных стенах производится при помощи перфоратора, болгарки и кувалды. Сначала делают замеры и определяют положение двери. Затем при помощи маркера наносят разметку. Вдоль неё перфоратором проделывают сквозные отверстия с интервалом не более 5 см. Такая процедура позволит не только точно определить материал стены, а и демонтировать её небольшими частями. Болгаркой прорезают шов с одной или двух сторон стены вдоль отверстий, а затем кувалдой выбивают закреплённые части. При этом важно не повредить основную стену.

Размеры проёма должны оказаться больше габаритов дверной коробки на 2-4 см. Это позволит выполнить правильную центровку, а также обеспечить необходимый зазор для предполагаемого теплового расширения металла.

При замене дверей выполнить их демонтаж сразу не получится, так как срок их изготовления может составлять от трёх суток до недели, в зависимости от сложности конструкции и отделки. Всё это время квартира или офис не могут стоять открытыми. Поэтому с внутренней стороны придется снять облицовку до основной стены и сделать соответствующие замеры.

Расширяем дверной проем

Как правильно провести замеры?

При проведении замеров проёма, где ранее двери не были установлены, необходимо оценить правильность его геометрии. Для этого берут строительный уровень и проверяют вертикальность боковых стен, горизонтальность порога и верхней его части. Если наблюдаются небольшие отклонения, то более выступающую часть принимают за нулевой уровень и отмечают его маркером. Затем по отмеченным частям рулеткой замеряют текущие размеры. Если они оказываются недостаточными для монтажа коробки, то выполняют их расширение либо заказывают двери по спецзаказу.

Замеры следует выполнять в нескольких точках. Все данные следует записывать, а затем выбирать из них наименьшие. Это будет гарантировать, что коробка идеально встанет на место без проведения дополнительных работ.

Если планируется заменить входную дверь, то идеальным вариантом будет использование чеков или другой сопутствующей документации на неё с целью выяснения истинных размеров для установки. В случае отсутствия таковых измеряют высоту и ширину установленной коробки, за исключением наличников, а затем добавляют по 2-3 см с каждой стороны.

На следующем этапе потребуется провести замеры глубины проёма. Такая информация позволит точно определить способ крепления двери.

Демонтаж старой двери

Демонтажные работы по снятию старой двери начинаются с полотна. Для этого устанавливают его в перпендикулярное положение относительно стены, а затем при помощи отвертки откручивают петли. Если они выполнены в виде скрытой конструкции, то понадобятся дополнительные ключи для снятия декоративной накладки и откручивания крепежных болтов. Чтобы полотно не упало его нужно застопорить снизу деревянным клином. Первой снимают нижнюю петлю, а затем верхнюю.

На следующем этапе удаляют наличники. Аккуратно снять их получится только в том случае, если они приклеены или закреплены на саморезы. После получения доступа к дверной коробке её осматривают и определяют способ закрепления. Деревянные двери обычно крепятся на болты, саморезы, анкера или гвозди. Поэтому провести демонтажные работы не составит труда. В случае снятия металлической коробки могут возникнуть небольшие сложности, так как она может быть приварена к несущей конструкции либо вмурована в стену на бетонную основу. При помощи болгарки потребуется вырезать штыри креплений, а в случае отсутствия доступа к ним — распилить дверную коробку по частям.

Если коробка не поддаётся смещению после удаления крепежей, то используют фомку в качестве рычага, чтобы поддеть и вытянуть её из проёма. К таким мерам стоит прибегать только в случае уверенности, что в результате демонтажа не пострадает основная стена. Особенно этот факт важен для домов с кирпичной кладкой или деревянных. В большинстве случаев коробка после таких действий становится непригодной к дальнейшей эксплуатации.

Демонтируем старую дверь

При необходимости сохранения целостности конструкции берут молоток, прокладывают от коробки деревянный брусок, а затем путём поэтапного постукивания по всему периметру выбивают её из стационарного положения. Стоит заметить, что такой способ достаточно трудоёмкий и потребует максимум аккуратности и терпения. Поэтому необходимо оценить целесообразность таких действий.

По окончании работ проводят очистку поверхностей от пыли и грязи, а также удаляют следы отделочных материалов. Если для уплотнения был использован цементный раствор или монтажная пена, то их счёсывают до основного материала.

Некоторые нюансы выбора металлических дверей

  1. Чем больше размеры двери, тем больше нагрузка на петли, а также более жёсткие требования к количеству и надёжности креплений к стене. Это означает, что широкие полотна можно установить только на железобетонные или кирпичные стены при их достаточной толщине и несущей способности.

  2. С целью повышения безопасности помещений следует выбирать конструкцию двери, которая состоит из сварных листов толщиной не менее 2 мм, усиленных стальными рёбрами жесткости.

  3. На петлях обязательно должны быть установлены защитные стальные пластинки, предотвращающие снятие полотна.

  4. Чтобы уменьшить вероятность срыва двери с петель нужно выполнять их установку немного вглубь проёма, а также отказаться от полотен с жёстко приваренными стальными ручками.

  5. При нестандартных размерах проёма большой зазор между коробкой и стеной можно уменьшить за счёт использования профильных труб квадратного сечения с толщиной металла более 3 мм.

  6. Необходимо узнать информацию у производителя о предоставлении гарантии на изделие. При самостоятельной установке велика вероятность её потери, поэтому при доставке двери на место нужно тщательным образом провести осмотр и проверить наличие всех деталей. Если они полностью в сборе, то нужно оценить центровку полотна в раме путём его открытия и закрытия, а также целостность замков. Клеёнку лучше не сдирать, а оставить до окончания монтажных работ.

Широкие двери устанавливаем на кирпичные и бетонные стены

Процесс монтажа дверей

Перед тем как установить металлическую входную дверь своими руками нужно определить способ крепления рамы в проёме:

  1. На металлические пластины, расположенные на торцевых частях рамы. Используется при наличии толстых стен. Позволяют обеспечить наиболее надёжное соединение за счёт использования нескольких точек крепления на каждой из пластин.

  2. На анкерные болты в самой раме. Предназначен для монтажа дверей в проёмах с узкими стенами или при необходимости «заглубления» рамы в торцевую часть.

  3. Комбинированный способ, включающий первые два варианта. Обеспечивает максимальную защиту помещений и поэтому его рекомендуют к использованию для установки на ответственные объекты недвижимости.

Двери устанавливают в проём и проводят их центровку. Для этого открывают полотно относительно рамы под прямым углом. При помощи деревянных колышков регулируют высоту и зазоры от стен. Строительным уровнем проверяют вертикальность установки рамы, а также совпадение плоскости полотна со стеной или их параллельность. На этом этапе следует проверить свободный ход полотна при открытии и закрытии.

Убедившись в правильной центровке, мелом или маркером отмечают на стене места под выполнение отверстий для креплений, а также формируют углубления для механического засова замка. После проведения разметки раму снимают и отставляют в сторону. В отмеченных местах при помощи перфоратора просверливают отверстия с диаметром не менее 10 мм и глубиной 15 см. Затем в них вставляют анкера или забивают стальные арматурные прутья с аналогичным диаметром, в зависимости от варианта крепления рамы.

После этого двери ставят на их основное место. Через крепёжные отверстия с двух боковых сторон их закрепляют и смотрят на их функциональность. Если заедает замковый механизм или наблюдается трение полотна о поверхность полов, то необходимо немного подкорректировать положение рамы. После завершения центровки при анкерном креплении закручивают болты, а при сварном — вбивают штыри в оставшиеся отверстия, а затем приваривают к ним раму.

Выполняем запенивание двери

На финальной стадии монтажа проводят установку фурнитуры, а также запенивают монтажной пеной зазор между стеной и рамой.

Если во время установки плёнка не была удалена, то можно сразу приступать к запениванию, в противном случае понадобится закрыть лицевую часть. Это связано с тем, что оттереть следы засохшей пены без повреждения декоративной отделки достаточно сложно.

Пену наносят на предварительно смоченные водой поверхности с целью ускорения процесса высыхания. Толщина слоя делается немного больше, чем требуется поскольку состав при полимеризации даёт небольшую усадку. В течение всего времени застывания дверями лучше не пользоваться, так как слой пены может быть легко нарушен. Затем острым ножом аккуратно срезают выступающую запененную часть.

Выполняем запенивание двери

Установка доборов на входные двери

Если монтаж дверей своими руками проводился в проём с тонкими стенками, то на этом работы могут быть завершены. Однако в случае толстых стен остаётся пространство — дверной проем, которое относится к дверной коробке и поэтому если отделывать его, например, штукатуркой, то качество дизайна будет существенно снижено. Поэтому заранее нужно побеспокоиться и о приобретении подходящих по цвету и материалу доборов.

Основными преимуществами таких облицовочных панелей являются:

  1. Подчеркивание оригинальности отделки.

  2. Защита коробки от механических повреждений.

  3. Возможность лёгкой их замены без проведения сложных демонтажных работ.

Материалом для их изготовления может быть профилированная сталь или МДФ. Крепятся они при помощи болтов или саморезов к раме, что визуально создаёт эффект целостной структуры.

Чтобы установить добор нужно провести измерение откосов дверного проёма рулеткой от края стены до рамы. Делать это нужно в нескольких различных местах с целью учёта возможного отклонения от симметричности стены. После этого распаковывают доборные планки и нарезают по размерам таким образом, чтобы при их сборе получить П-образную конструкцию.

Монтируем доборы на дверную коробку

На следующем этапе производят установку горизонтального добора в верхней части двери. Для этого соответствующую планку ставят на место и прикручивают саморезами к раме. В местах образования пустот от стены производят запенивание. Затем проводят аналогичную процедуру с вертикальными доборами. Очень важно при этом следить за формированием прямых углов между горизонтальной и вертикальными частями, чтобы не допустить перекосов. Окончательная фиксация доборов производится при помощи распорок, которые вставляются от стены.

Заключение

Установить входную дверь своими руками задача достаточно непростая и ответственная. Она состоит из нескольких этапов, которые должны быть выполнены последовательно и правильно. Особенно это касается проведения замеров и выбора типа крепления рамы к стене. Только в таком случае гарантирован успех монтажных работ и обеспечение защиты помещений от проникновения посторонних лиц.

abvmaster.ru

Как установить входную дверь

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры.  В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут. 

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов.  Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.


Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

dekormyhome.ru

Как производится установка входной двери своими руками

Содержание:
Требования к установке входной двери
Установка входных дверей своими руками: правила монтажа

Металлическая входная дверь со своим немалым весом, в отличие от обыкновенных деревянных дверей, устанавливается несколько иначе – здесь все дело в ее назначении, которое диктует свои требования. Именно с этим вопросом мы и будем разбираться в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org подробно изучим вопрос, как выполняется установка входной двери своими руками и разберемся со всеми особенностями этого процесса, включая правила монтажа.

Установка входной двери своими руками

Требования к установке входной двери

Все должны понимать, что входная дверь является основным препятствием на пути злоумышленников в жилище, и способов обойти его существует достаточно много. Самым распространенным из них является прямой взлом при помощи специального домкрата или банальной монтировки. Да, да! Не удивляйтесь – практически любую стальную дверь можно выломать этими инструментами. И даже если вы установите серьезный замок, способный выдерживать большие нагрузки, всегда остается шанс вырвать двери из проема. Конечно же, если она была неправильно установлена.

По-хорошему, установка железной входной двери должна производиться при помощи сварки на толстые штыри длиной не менее 15см, а еще лучше в обхват дверного проема. В последнем случае используется двойная дверная коробка, устанавливаемая с обеих сторон стены и свариваемая между собой металлическими пластинами. Дверь, установленную таким способом, можно вырвать из проема только при условии плохого качества сварных швов. Чтобы предвидеть даже такой исход дела, дополнительно каждая из отдельных дверных рам фиксируется в стену штырями.

Правила установки входных дверей

В принципе, это основное требование к установке входных стальных дверей, но если уж речь зашла о безопасности, то не грех уделить внимание и дверной фурнитуре – именно она в большей степени является слабым звеном всей дверной конструкции. До паранойи доходить не следует, но пара надежных, качественных замков и не менее прочные скрытые навесы обезопасят вход в ваше жилище самым лучшим образом.

Здесь следует упомянуть и о самом материале, из которого изготавливается дверь – сталь толщиной меньше 2мм можно быстро прорезать хорошим ножом. Ярким примером таких тонколистовых изделий являются китайские входные двери – они вскрываются как консервная банка, и никакие, даже самые отличные замки и навесы, и уж тем более их установка на железные штыри, здесь не помогут.

Но вернемся к нашим дверям, а точнее к их установке и подробно изучим всю технологию монтажа.

Правильная установка входной двери

Установка входных дверей своими руками: правила монтажа

Задаваясь вопросом, как установить металлическую входную дверь, следует понимать, что вся работа начинается с подготовки дверного проема. Демонтаж мы пропустим, ведь ломать – не строить. Если кто-то думает, что этот этап работ не оказывает никакого влияния на качество установки, спешу их уверить в обратном. Как, по-вашему, будет держаться дверь в проеме, который своими размерами сантиметров на 20 превосходит габариты двери? Думаю, у каждого не возникнет сомнений в хлипкости такой конструкции.

Именно поэтому необходимо уделить немного внимания подготовительным работам. На данном этапе задача заключается в том, чтобы максимально приблизить размер проема к габаритам дверного блока. Зазор между торцом проема и луткой должен находиться в пределах 1,5-2см по всему периметру, за исключением низа. Этот нюанс необходимо предусмотреть и заказать двери с учетом данной особенности – чтобы облегчить задачу, еще до демонтажа старых дверей прямо на стене нужно расчертить очертания будущего проема с учетом всех неровностей существующего, и согласно им выполнить все замеры.

Установка входной двери своими руками фото

Теперь непосредственно о технологии монтажа. Установить входную железную дверь не так уж просто, и все дело в ее большом весе – вам обязательно понадобится помощник, вместе с которым вы и вставите дверь в проем. Чтобы освободить лишнюю пару рук, дверное полотно лучше открыть и подпереть снизу – только после этого появится возможность переключиться на крепление и выполнить эту работу как следует.

Установка железной входной двери фото

Немаловажным моментом в процессе правильной установки входной двери является их нивелирование – не стоит полагаться на ровность стен. Все бывает наоборот – как правило, верх проема завален в какую-то одну сторону. Ваша задача игнорировать положение дверей относительно стены и установить их четко с соблюдением вертикального уровня во всех возможных плоскостях. Когда вы этого добьетесь, двери можно будет крепить капитально. Для выставления дверей в уровень используются всевозможного размера клинья, которые вставляются между рамой и проемом.

Установка входных стальных дверей своими руками фото

Крепление входного дверного блока осуществляется с учетом его конструкции. Если блок оснащен одной рамой, то сразу после выставления можно сверлить стену и загонять в отверстия штыри. Следует понимать, что надежного крепления можно добиться только в случае перекрестной установки штырей – отверстия необходимо сверлить с наклоном, причем для каждой точки крепления наклон должен быть направлен в другую сторону. Такой подход к делу затруднит работу злоумышленников и задержит их дольше, что позволит правоохранительным органам поймать их, как говорится, с поличным.

Как установить входную металлическую дверь фото

При установке входных дверей с двойной рамой также имеются свои нюансы – в этом случае следует снизить момент расшатывания коробки. Если стена находится в четком уровне, то этот вопрос снимается автоматически, а если нет, то придется позаботиться об этом самостоятельно. Как правило, для устранения люфта используются металлические клинья, вырезанные из стального уголка – их забивают между стеной и уголком лутки. Установить их необходимо через каждые 20-30см – как правило, каждый такой клин приходится вырезать отдельно, с учетом размера места, в которое он устанавливается.

Как правильно установить входную дверь своими руками

И завершает процесс установки входных дверей герметизация зазоров с помощью монтажной пены. Здесь все просто – баллон подогревается в горячей воде, хорошенько взбалтывается и только после этого он будет готов к применению. Не забудьте смочить запениваемую область водой – она не только удалит пыль, но и позволит пене более качественно сцепиться с поверхностями стены и дверной коробки. Вот вам и ответ на вопрос, как правильно установить входную дверь.

Вообще такая работа требует не только знания всех тонкостей установки, но и владения специальными строительными инструментами. Если вы не умеете пользоваться сварочным аппаратом, перфоратором и болгаркой, то за эту работу лучше не браться. В этом случае установка входных дверей своими руками просто невозможна – лучше доверить ее профессионалам. Несмотря на то, что придется отстегнуть довольно приличную сумму, взамен вы получите качественный монтаж и уверенность в надежности и неприступности своей входной двери.

Автор статьи Михаил Корнеев

stroisovety.org

особенности установки, технология и рекомендации

Входная дверь является важным элементом любой квартиры или дома. Она оберегает помещение от воров и нежелательных гостей. Главный критерий, которому она должна отвечать, – это надёжность. Как выполнить монтаж входных дверей своими руками, будет подробно рассмотрено далее.

Выбор металлической двери

Монтаж входных дверей начинают с выбора подходящего изделия. Многие люди предпочитают разновидности из металла деревянным створкам. Но, приходя в магазин, не каждый уверен в том, что сможет правильно выбрать дверь. Она должна иметь хорошую систему замков и звукоизоляцию. Также качественное полотно имеет слой утеплителя. Надежный производитель предоставляет на свою продукцию длительную гарантию.

Человеку, пришедшему в магазин за металлической дверью, может показаться, что её цена завышена. Если продавец предлагает конструкцию по низкой стоимости, система не относится к категории высококачественных изделий. Возможно, дверь имеет брак. При выборе представленной конструкции нужно в первую очередь обращать внимание на надежность и качество. Не стоит экономить на собственной безопасности.

Для металлической двери лучше всего подойдёт глазок с большой площадью обзора. Благодаря этому, он покажет картину, происходящую по другую сторону двери со всех сторон. Если обратиться к статистике, то примерно восемьдесят процентов случаев грабежей происходят именно в подъездах. Лучшим решением будет установка глазка, который позволит тщательно рассмотреть пространство перед дверью.

Важные детали при выборе

Чтобы монтаж входной двери своими руками был выполнен быстро и без проблем, необходимо всегда обращать внимание в процессе покупки на детали. От них зависит очень многое.

Так, например, в первую очередь следует осмотреть петли. Если в дом захочет проникнуть взломщик, то он без труда сможет сбить некачественную фурнитуру кувалдой. Чтобы избежать подобной неприятности, нужно установить противосъёмные штыри. Чем больше их будет, тем лучше.

Перед тем как выполнить монтаж входной двери, демонтаж старой конструкции, следует рассмотреть основные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе нового изделия.

Замок – это хоть и временная, но преграда для людей, решивших проникнуть в квартиру. Пока ещё не создана абсолютно надёжная его конструкция. Однако замок на какое-то время задержит злоумышленника. Поэтому очень важно при выборе обратить внимание на конструкцию. Она должна быть сложной. На сегодня одним из лучших считается цилиндровый замок. Он отличается высокой надёжностью.

Подготовка к установке

Монтаж входной металлической двери своими руками является задачей не из простых. Здесь потребуется действовать поэтапно.

Вначале следует подготовить дверной проем, то есть подогнать его под устанавливаемую дверь очень точно. Если проем чересчур широкий, то сама дверь будет смотреться неестественно. Соответственно, ни о какой надёжности тут и речи быть не может. То же самое касается маленького проема, в который просто невозможно будет установить дверь. Поэтому работа должна быть почти ювелирной.

Далее наступает самый ответственный момент. Требуется вдвинуть дверь в проем. А для того чтобы она не могла упасть, нужно открыть полотно на девяносто градусов и подставить под низ подпорку. Дальше потребуется взять реечный уровень и отойти подальше. Издалека хозяин двери увидит, как смотрится изделие, хорошо ли оно вписывается в проем.

Установка дверного блока

Монтаж входных дверей после подготовительного процесса предполагает установку коробки. Можно приступать к нивелированию дверного блока. Нужно постараться сделать всё, чтобы по отношению к вертикальной грани плоскости заняли точное положение. Следует установить уровень на сторону коробки с петлями. Под ту часть, которая находится напротив, нужно поставить бруски из дерева. Так можно добиться нужного положения дверного блока.

Теперь стоит заняться плоскостью прилегания новой двери. Выдвигать верхнюю или нижнюю часть коробки не потребуется. Устанавливается дверь по стене. При выполнении этой работы может возникнуть определенное несоответствие. Двери могут открываться и закрываться сами по себе. В этом случае потребуется выровнять всю систему. Перекосы вызывают подобные проблемы.

Монтаж дверной коробки

В определенной последовательности производится установка входных дверей. Монтаж предполагает после проведения перечисленных выше манипуляций выполнить крепление дверной коробки. Стоит начинать с той стороны, где расположены навесы. Требуется через проушины просверлить отверстие, куда впоследствии будет вставлен анкер (затягивать его не нужно). Эту процедуру продолжают делать со всеми другими проушинами на этой же стороне. Затем можно переходить на другую часть коробки.

После этого стоит опять взять уровень и начать поджимать анкера с той стороны, где находятся навесы. После завершения процесса на одной стороне нужно переходить на другую, не забывая об уровне установки. Итогом станет прочный дверной блок.

Завершение монтажа

Монтаж входной металлической двери завершается рядом простых работ. Если после установки блок все равно немного шатается, то не стоит переживать. Зафиксировать его поможет монтажная пена. Стоит внимательнее осмотреть дверь. Нужно закрыть её и проверить работу замка. Если его засовы не проходят через ответные отверстия, нужно выровнять полотно по уровню.

После этого можно переходить к завершающему этапу. Тут нет особой сложности. Необходимо взять баллон монтажной пены и хорошо его встряхнуть. Затем заполнить его содержимым все щели между проемом и самой дверью.

Почему не стоит обращать внимание на внешний вид

У большинства людей основным критерием при выборе того или иного предмета является эстетика продукта. Это целесообразно при покупке одежды или мебели. Но когда речь заходит о безопасности, о внешнем виде изделия нужно думать в последнюю очередь. Здесь главным критерием должны быть надёжность и качество.

Двери из металла имеют сдержанный внешний вид. Но они, в отличие от деревянных разновидностей, менее эстетичны, их дизайн не так разнообразен. Поэтому не стоит отдавать предпочтение красивой, но ненадежной конструкции.

Советы специалистов

Дверь, сделанная из металла, является надёжным защитником любого дома. Ее следует выбирать правильно. В этом случае дом будет надежно защищен от взлома и воровства. Монтаж входных дверей, которые отличаются высоким качеством, также будет выполнен быстрее и проще.

Если конструкция не отличается надёжностью, то не стоит ожидать, что система сможет защитить жилище от проникновения нежданных гостей. Очень многое зависит не только от самой двери, но и от её производителя. Детали имеют большое значение. От правильности монтажа также во многом зависит безопасность дома.

Чтобы процедура установки прошла успешно, а дверь соответствовала всем требованиям покупателя, следует приобретать продукцию проверенных производителей. Это позволит избежать значительных финансовых потерь, краж и прочих подобных неприятностей.

Рассмотрев, как правильно выбрать и установить входную дверь, можно выполнить всю работу самостоятельно. Действуя в соответствии с инструкцией, опираясь на советы опытных специалистов, можно смонтировать надежную конструкцию, которая сможет преградить путь злоумышленникам в жилище.

fb.ru

Как установить входную дверь - Всё-делаем-правильно.ру

Главная страница » Дом и семья » Как установить входную дверь

Монтаж входной двери происходит еще на первых этапах ремонта жилища. Эту работу, безусловно, можно поручить профессионалам или одной из фирм, занимающихся реализацией и одновременно установкой дверей. Но в таком случае минусом станет то, что заказанные монтажные работы повлекут за собой немалые дополнительные финансовые вливания. Потому следует сделать выбор: или включить стоимость услуг по установке входной двери в общую смету затрат на ремонтные работы, или же, заручившись верой в собственные силы, приступить к самостоятельной установке входной двери. Дешевые стальные двери с установкой в Зеленограде, к примеру, возможно, не стоят собственных затраченных усилий на их установку. Однако, в Москве, скорее всего цена как на саму дверь, так и на ее установку, может отличатся в разы. Так что стоит внимательно изучить все варианты.

Технология установки входных дверей весьма сложный процесс, требующий определённых профессиональных навыков. Если у вас есть сомнение в своих силах, то лучше прибегните к услугам профессионалов.

В том случае, если ваш выбор падёт на второй вариант достижения цели, то наши советы вам в этом помогут. В виде пошаговой инструкции мы ознакомим вас, из каких фаз состоит самостоятельная установка входной двери. Ведь, для того чтобы входная дверь прослужила вам верой и правдой на протяжении длительного срока, немаловажно не допустить каких-либо огрехов при ее установке. Впрочем, данная инструкция совсем не будет лишней и для тех, кто пожелает просто проконтролировать ход работы привлечённых работников.

Демонтаж входной двери

Прежде всего, перед установкой, конечно же следует вычистить сам дверной проем от всевозможных элементов прежней двери.

Демонтаж входной двери необходимо начинать со снятия дверного полотна из дверной коробки. При варианте с использованием разборных петель, дверь открыть под углом более 90 градусов и при помощи монтировки приподнимать вверх до тех пор, пока она не выскочит из дверных петель. Случается, что дверное полотно было закреплено на неразъемных петлях. Тогда его нужно открутить с помощью отвертки.

Следующим этапом станет демонтаж непосредственно самой коробки. Рассмотрите её, если она изготовлена из деревянных брусков, то следует сперва вытянуть или выкрутить разнообразные гвозди и анкеры, после чего распилить ножовкой примерно посередине бруска боковые стойки. Теперь их нужно оторвать с помощью монтировки. Во время демонтажа верхней и нижней части коробки затруднений возникать не должно.

Придется несколько сложнее с металлической дверной коробкой. Вполне вероятно, что в данной ситуации, дабы срезать крепежные прутья, придется прибегнуть к помощи болгарки.

После того, как освободите дверной проем, необходимо с помощью молотка отбить от него все, могущие стать помехой во время установки новой двери, куски старой штукатурки, раствора, а так же избавиться от выступающих гвоздей и кусков старой тепло-, звуко- изоляции.

Монтаж входных дверей своими руками

Крепление входных дверей

От того, на каком, относительно дверного проема, уровне устанавливается входная дверь, зависит способ крепления дверной коробки.

  1. Это самый распространенный способ – путём крепления с помощью монтажных пластин (как правило, на боковых стойках дверной коробки имеется по 3 выступающих пластины). Фасадная часть такой двери располагается на одной плоскости со стеной, так как монтажные пластины накладываются на края дверного проема со стороны жилого помещения. Дверная коробка крепится к стене с помощью стальных прутьев, вбиваемых в отверстия монтажных пластин. Стальные прутья (вполне подойдут нарезанные куски арматуры или анкерные болты) после вбивания в стену расклепываются или привариваются. При данном способе фиксации рекомендуется делать поправку на технологический зазор между дверной коробкой и стеной около 10-20 мм со всех сторон.
  2. Данный способ крепления применяется во время установки только в тех случаях, когда входную дверь нужно утопить в дверном проеме. Я хотел бы обратить ваше внимание, что данный способ следует использовать лишь только в случае, если толщина стены составляет более 15 см, иначе вы рискуете тем, что во время взлома входную дверь из стены могут запросто выдавить. Так как монтируемая дверь будет утапливаться внутрь, монтажные пластины установить по краям проема не получится. Крепление совершается посредством  отверстий расположенных непосредственно в дверной коробке. Если монтажные отверстия под крепление уже предусмотрены изготовителем дверей, то дверную коробку следует крепить при помощи анкерных болтов с пластиковыми заглушками (чаще всего они идут в комплекте).

Если же монтажные отверстия в боковом профиле не предусмотрены, высверлите их собственноручно, а потом через них в стену необходимо вбить стальные прутья и приварить их к внутренней стороне профиля. Сварку осуществлять в точке на внутренней стороне профиля, через отверстие в коробке сбоку.

При данном способе крепления величина припуска должна составлять в районе 5-15 мм со всех сторон.

В зависимости от конкретного дверного проема допускается использование комбинации этих методов. Болты (прутья) для крепления следует подбирать по длине не менее 100-150 мм, а толщиной 12-15 мм.

С методом крепления определились, пора бы уже перейти непосредственно к самостоятельной установке входной двери.

Перво-наперво, необходимо  коробку в дверном проеме надёжно зафиксировать. Для этого понадобятся клинья (небольшого размера деревянные брусочки), которые должны ненамного превышать величину зазора между коробкой и дверным проемом. С помощью клиньев, забитых в верхнюю и нижнюю части боковых стоек, мы фиксируем коробку, при этом нельзя забывать про сохранение технологических зазоров по разным сторонам стены.

Процесс выравнивания входной двери необходимо начинать со стойки, на которой расположены дверные петли. С помощью строительного уровня или отвеса, как с фасадной, так и с внутренней стороны дверной коробки проверить вертикальность стойки.

Для проведения последующих работ будет необходим перфоратор или мощная электродрель. В стене через монтажные проушины необходимо просверлить отверстия глубиной не меньше 100-120 мм и не менее 15 мм в диаметре. В просверленные отверстия вбить штыри (или закрепить анкерные болты), после чего вновь с помощью уровня проверить качество выполненных работ. Убедившись в правильности выполненных работ, с помощью сварки приварить металлические прутья к монтажным пластинам. Вот теперь, не забыв смазать петли и положить в них маленькие шарики (если только они предусмотрены), следует навесить дверное полотно. Проступившие излишки смазки тут же аккуратно удалить.

Далее приступить к выравниванию боковой стойки с той стороны, где располагается дверная ручка (дверная фурнитура должна быть предварительно установлена). Для этого, путём смещения стойки и прикрытия дверей, необходимо по всей высоте между дверью и боковой стойкой добиться равномерного зазора не более 2-4 мм. После чего, таким же путём, как и предыдущую стойку, закрепить её в дверном проеме. Я порекомендовал бы окончательно затягивать болты (заваривать прутья) только после того, когда в очередной раз перепроверите и убедитесь, что дверное полотно без проблем открывается и закрывается, не соприкасаясь с коробкой. Если нет возможности применить сварку, то просто расклепайте прутья с помощью кувалды или молотка. Но только будьте предельно осторожным: один неточный удар в состоянии повредить геометрию всей вашей конструкции.

Теперь самостоятельная установка входной двери подошла к своему финалу. Далее необходимо устранить зазор между коробкой и стеной. Делается это при помощи монтажной пены. Для того чтобы не испачкать короб, с фасадной стороны его по всему периметру надо обклеить малярным скотчем. С целью добиться максимальной адгезии пены, буде лучше обрабатываемый зазор смочить водой. Баллона с пеной вполне хватит на запенивание периметра всего проема.

Через сутки, дав окончательно высохнуть монтажной пене, пространство между дверным коробкой и проемом остаётся лишь зашпатлевать и заштукатурить.

Если во время самостоятельной установки входной двери внешний вид ее немного испортился, то на нашем ресурсе есть отличная статья о том, как произвести качественную наружную отделку входной двери.

Удачи в любых начинаниях 🙂

    Метки: двери, дом и семья     

vse-delaem-pravilno.ru

Как установить металлическую входную дверь в квартиру

Как правильно установить входную дверь: профессиональный подход

Установка входной двери

Как правило, входную дверь устанавливают специалисты фирмы, в которой она была заказана, и мало кто рискует делать это самостоятельно. Ведь в этом случае гарантия аннулируется автоматически. Но знать, как правильно установить входную металлическую дверь необходимо, чтобы иметь возможность контролировать работу монтажников. Именно об этом и пойдет речь в данной статье.

Чтобы обезопасить свое жилье от взлома, необходимо сделать вход в него максимально надежным. Пока не придумано ничего лучше, чем металлические входные двери. которые подчас снабжаются несколькими замками, системами наблюдения и сигнализацией.

Они изготавливаются из качественного материала, который очень трудно деформировать. Но все эти меры могут быть напрасными, если не соблюдать правила установки.

Ведь злоумышленники могут и не трогать саму дверь, а просто вытащить её из проема вместе с коробкой. Чтобы этого не произошло, обязательно проследите за тем, как ведется монтаж вашей входной двери.

Подготовка проема

Если в проеме стоит старая дверь, её следует аккуратно демонтировать. Сделать это можно самим, не дожидаясь монтажников.

Спиливание креплений металлической коробки

  1. Если она висит на разборных петлях, просто широко откройте её. подставьте под нижний торец лом или другой рычаг и приподнимите дверное полотно, чтобы оно соскочило с петель.

Если петли неразъемные, то выкрутите саморезы, которые держат дверь в коробке, с помощью шуруповерта или простой отвертки.

  1. Пустую коробку будет несложно демонтировать, если она деревянная. Для этого выкрутите из неё все видимые крепления – анкера или саморезы, выдерните гвозди. Если коробка прочно стоит в проеме, то распилите по середине боковые стойки и оторвите их с помощью лома. После этого верхняя и нижняя части обвязки демонтируются без проблем.
  2. Для демонтажа металлической коробки. закрепленной в проеме при помощи сварки, может потребоваться болгарка. Ею срезается вся крепежная арматура, которую невозможно вытащить вручную.
  1. Демонтировав старую, очистите проем от монтажной пены. старой тепло- и звукоизоляции и всего, что может помешать установке новой.

Способы крепления дверной коробки

Металлическая коробка может крепиться в проеме разными способами:

  • Через отверстия в профиле коробки
  • С использованием монтажных пластин

Крепление через отверстия в профиле коробки

Правила установки входных дверей допускают крепление коробки первым способом только в том случае, если толщина проема больше 15 сантиметров, в противном случае дверь легко вырвать из стены вместе с коробкой. Кроме того, входную дверь при креплении коробки через сделанные в ней монтажные отверстия приходится утапливать внутрь проема.

Дело в том, что если установить коробку заподлицо с наружной стеной, то монтажные отверстия окажутся на расстоянии всего 4-5 см от поверхности стены, и крепление будет очень ненадежным. А если стена представляет собой монолитную бетонную панель, то есть риск при сверлении отверстий для крепежа наткнуться на металлическую арматуру, которая располагается в панелях примерно на той же глубине.

Крепление через отверстия в коробке

Обычно отверстия предусматриваются производителями сразу, а в комплекте с входной дверью идут специальные длинные анкерные болты для крепления и декоративные заглушки в цвет коробки.

Если таких отверстий нет, их нужно высверлить на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Впоследствии через них в откос дверного проема забиваются обрезки арматуры или стальные прутья длиной не менее 15 см и толщиной 12-15 мм, которые привариваются к профилю с внутренней стороны.

Для справки. Если по каким-то причинам применение сварки невозможно, металлические прутья после установки коробки можно расклепать ударами кувалды или тяжелого молотка. При этом нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить коробку.

При этом способе крепления с каждой стороны от стоек коробки должны оставаться технологические зазоры шириной 10-15 мм.

Крепление с использованием монтажных пластин

Крепление коробки через монтажные пластины

Второй способ крепления более распространенный и надежный. Если вы знаете, как правильно установить металлическую входную дверь, то будете искать двери, коробка которых оснащена монтажными пластинами с готовыми крепежными отверстиями.

На каждой стойке их должно быть не менее трех. Эти пластины позволяют установить дверь в одной плоскости с наружной стеной, так как они обращены внутрь квартиры и крепятся к проему на достаточном расстоянии от поверхности стены.

Крепятся такие коробки к стенам точно так же, как и в первом случае – анкерными болтами или стальными прутьями с последующей сваркой. Но размеры технологических зазоров увеличиваются до 15-20 мм.

Совет. Чтобы обеспечить ещё более надежное крепление, можно комбинировать оба способа, используя и монтажные пластины, и отверстия в коробке.

Установка входной двери

Выравнивание дверной коробки

Как и в случае с межкомнатными дверями (см. Как установить межкомнатную дверь ), сначала в проем устанавливается коробка.

Разумеется, правильная установка дверей входных подразумевает их тщательное выравнивание по вертикали и горизонтали, поэтому коробку нужно сначала зафиксировать в проеме с помощью деревянных клиньев, чтобы иметь возможность корректировать её положение.

Последующие действия таковы:

  1. В первую очередь выравнивается в двух плоскостях стойка с дверными петлями. для чего используется длинный уровень или отвес.
  1. Когда это будет сделано, в проеме через монтажные отверстия просверливаются перфоратором каналы на глубину длины анкеров или штырей.
  2. После повторной проверки уровня петлевая стойка коробки крепится к стене описанными выше способами: вкручиванием анкеров или забиванием металлических штырей.
  3. Следующий шаг – навешивание полотна на предварительно смазанные петли. На дверь уже должна быть установлена вся фурнитура – замки. ручки , дверной глазок.
  4. Правильная установка входных дверей требует выравнивания и второй стойки коробки. Чтобы сделать это, прикройте дверь и, перемещая стойку, добейтесь, чтобы зазор между ними был равновеликим по всей длине и составлял 2-3 мм. После этого можно закрепить в проеме и притворную стойку, убедившись, что дверь легко входит в коробку, а замок закрывается без усилий.
  5. По окончании установки двери нужно заделать цементным раствором или запенить монтажной пеной зазоры между коробкой и стеной, предварительно обклеив короб малярной лентой, чтобы не испачкать его.
  6. Когда пена или раствор окончательно высохнут. можно приступать к оштукатуриванию откосов или их облицовке декоративными отделочными материалами.
  7. С наружной стороны входная дверь декорируется наличниками.

Европейский способ крепления дверей

Если вы серьезно задались вопросом, как правильно устанавливать двери входные, то обратите внимание на так называемый европейский способ крепления. Для него изготавливаются наружные короба особого профиля, которые плотно охватывают проем с обеих сторон. Их делают на заказ, учитывая ширину дверного проема.

Свободное пространство, образующееся между коробкой и стеной, заполняется цементным раствором, в состав которого вводятся специальные полимерные добавки, повышающие прочность раствора. После его затвердевания стена с коробкой образуют практически не поддающуюся разрушению монолитную конструкцию.

Как вы смогли убедиться, для установки входной двери требуются хорошие профессиональные навыки и специальный инструмент. Поэтому даже при большом желании сэкономить эту работу нужно предоставить выполнять специалистам.

Правила установки входной двери

Установка новой входной двери. как правило, начинается с демонтажа старой. Прежнюю дверную коробку нужно аккуратно снять, не повредив при этом дверной проем. Затем следует подготовить его к работе: удалить старые гвозди, штукатурку. После чего можете приступать непосредственно к монтажу новой дверной коробки. Выполнять его можно несколькими способами.

Способы монтажа дверей

Один из наиболее распространенных приемов осуществляется при помощи специальных монтажных пластин. Их накладывают с внутренней стороны квартиры и затем крепят к стене анкерными болтами или стальными прутьями. Но лучше всего все же использовать анкеры. При этом мастера рекомендуют при установке дверей ставить по всему периметру дверной коробки как можно больше толстых и прочных анкеров, которые следует надежно закрепить в стене. В керамических, силикатных и бетонных блоках глубина крепления должна составлять не менее 10 см. В пустотелых, ячеистых и пористых блоках этот показатель составляет от 15 до 20 см.

К деревянной коробке монтажные пластины крепятся при помощи обыкновенных шурупов или саморезов, к металлическим — привариваются. При монтаже дверей мастера иногда заменяют анкеры стальными прутками, но это неправильно. Конструкция и форма анкера обеспечивают более надежное крепление в стене, чем прут.

Самым лучшим считается так называемый европейский способ установки дверей. Такие двери отличаются более надежной конструкцией, которая имеет спецустройство наружного короба, надежно охватывающее дверной проем как с наружной, так и с внутренней стороны.

Внимательно изучите все плюсы и минусы обоих способов установки. Поищите необходимую вам информацию на форуме, посвященном ремонту, узнайте мнение специалистов, отзывы владельцев. Уточните, сколько будет стоить установка двери, если вы прибегните к услугам профессионала.

Установка двери

Когда вы определитесь со способом монтажа, нужно будет правильно рассчитать зазор до стены. Этот показатель зависит от того, какой метод установки дверей вы используете. Далее следует зафиксировать коробку в дверном проеме и закрепить ее деревянными клиньями. После чего выполняется непосредственно монтаж дверного полотна. При этом не забывайте пользоваться строительным уровнем или отвесом: это обеспечит правильное, ровное, расположение двери.

Установите стойку двери со стороны расположения петлей. Отметьте место для отверстий под болты. Приварите болты к монтажным пластинам. Смажьте петли двери. Повесьте дверь. Теперь нужно выровнять сторону, где располагается замок. И только после этого можете закрепить стойку в дверном проеме.

Еще раз убедитесь, что дверь открывается и закрывается нормально, не касаясь коробки. Если вы не заметили никаких недочетов, основательно закрепите коробку, а затем заполните пространство между дверью и стеной цементной композицией, желательно с полимерными добавками. Для этой цели также подойдет монтажная пена.

Правильная установка металлической входной двери своими руками

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам. Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно. Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

  • Надежными считаются модели, оборудованные хотя бы двумя замками .
  • Толщина стали полотна и рамы не должна быть меньше 1.5–2 мм .
  • В качестве теплоизолятора должны быть использованы минеральная вата или на крайний случай пенополистирол. Гофрированный картон не защищает проем от проникновения в квартиру или дом холода либо посторонних шумов. Для проверки качества в этом плане следует просто постучать по полотну. «Гудеть», как пустой барабан, оно не должно.
  • Обязательно следует посмотреть на марку изготовителя. Наиболее надежными дверями в средней ценовой категории считаются российские, польские и белорусские. Китайские модели покупать крайне не рекомендуется. Такие конструкции обычно изготавливаются из очень тонкой стали 1–0.6 мм и взломать их можно даже обычным консервным ножом (к примеру, вырезав замок).
  • Петли должны быть укомплектованы опорными шарами. Если их не будет, полотно в последующем может просесть.
  • В комплекте с дверью обязательно должны идти наличники. Иначе в последующем ее будет легко выдернуть из проема, срезав предварительно петли. В особенности наличники важны при установке конструкции в загородном дачном доме, надолго оставляемом без присмотра.

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см. Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм. Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку. В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

  • демонтаж старой двери;
  • подготовку проема;
  • установку новой двери;
  • обработку технологических проемов;
  • монтаж наличников и фурнитуры;
  • установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке. а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

  • Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
  • Демонтируют порожек.
  • Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

  • Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
  • Срезают болгаркой крепежные прутья.
  • Вынимают коробку из проема.
  • Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

  • С рамы новой двери аккуратно снимается полотно.
  • Рама устанавливается в проем. тщательно выравнивается при помощи уровня во всех плоскостях и фиксируется деревянными клиньями в таком положении. Клинья нужно сделать хорошо заостренными. Толщина их должна быть немного больше ширины технологического проема. Вбиваются они попарно, напротив друг друга. Проушины после фиксации рамы в проеме должны оказаться плотно прижатыми к внешней стороне стены.
  • Через отверстия в проушинах в стене просверливаются гнезда под анкера. Глубина их должна быть не менее 15 см, а лучше — 20 см.
  • Коробка еще раз проверяется по уровню и при необходимости подравнивается. Далее, с той стороны рамы, на которой находятся петли, вворачивается первый анкерный болт. Эти крепежные элементы обычно идут в комплекте с дверью. Иногда их также приходится приобретать самостоятельно. В последнем случае следует иметь в виду то, что их толщина не должна быть меньше 12 мм. На рамы современных стальных дверей обычно приваривается по три проушины с каждой стороны. Соответственно понадобится минимум 6 анкеров.
  • После того как одна сторона рамы будет прикреплена к стене, ее снова нужно будет выровнять по уровню.
  • Перед фиксацией притворной стойки рамы дверь следует проверить на удобство использования. Для этого предварительно на петли навешивается полотно. Далее, проверяется замок. В случае необходимости подкручиваются все его болты. Ригели должны при открывании/закрывании замка должны ходить свободно. Проверяется работа полотна. Заедать или идти туго оно не должно.
  • Если все в порядке, производится фиксация притворной стойки. Далее, дверь еще раз проверяется на работоспособность. Если полотно застревает или плохо закрывается замок, конструкцию нужно подрегулировать посредством затягивания/ослабления анкеров проушин или петель. При установке дешевых дверей иногда приходится корректировать размеры пазух коробки, так как ригели задевают за их края.

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене. Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны. Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья. Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия. С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной. Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден. Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное — это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее. В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях — процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

Данилко Степан Игоревич

Источники: http://sdelaidver.ru/vhodnye/kak-pravilno-ustanovit-vhodnuyu-dver-62, http://www.kakprosto.ru/kak-802597-pravila-ustanovki-vhodnoy-dveri, http://vhod.guru/ustanovka/pravilnaya-ustanovka-metallicheskoy-vhodnoy-dveri-svoimi-rukami.html

remontonly.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *