Как сделать дверь – ❶ Как сделать двери 🚩 как изготовить дверь самому 🚩 Квартира и дача 🚩 Популярное

alexxlab Post in Советы мастера

Содержание

Как сделать дверь

       Загородная жизнь иногда подкидывает задачи, на которые часто нет готового решения. Поэтому дачникам приходится всё время что-то придумывать, изобретать, переделывать. Например, необходимо установить дверь в курятник нестандартных размеров. В магазине таких не продают, заказывать — дорого. В таком случае не остаётся ничего другого, как сделать дверь своими руками.  Было бы желание – главное задать мыслям правильное направление. Тогда в голове появится решение, которое нужно просто исполнить технически.

 

   Вот примерная история. Есть курятник, в стене которого сделали проём размером 160 на 90 см. В него надо установить дверь.  

   Первым делом сделаем дверную коробку. Для этого возьмём сосновый тёс, толщиной 50 мм. Ширина стены составляет 20 см, коробку решили сделать с ней заподлицо. Таких широких досок у нас не оказалось, поэтому соединили по две 10-ти сантиметровые тесины между собой. На порог используем материал тоньше, 20 мм вполне достаточно.

   Отрежем детали коробки по следующим размерам: 4 доски длиной 155 см, 2 – по 90

 см, на порог —  по 80 см. Обработаем все элементы электрорубанком.

   Детали соединим между собой мебельными шкантами. В торцах тесин просверлим неглубокие отверстия, добавим в них столярного клея, вставим шканты. В других тесинах тоже просверлим отверстия, капнем клея и соединим их между собой. Здесь нужно очень тщательно сделать разметку, чтобы тесины после стыковки находились в одной плоскости.

   Отставим детали коробки в сторону и займёмся изготовлением двери.  

КАК СДЕЛАТЬ ДВЕРЬ СВОИМИ РУКАМИ

   Для дверного полотна возьмём доски толщиной 40 мм. Отрежем их длиной 152,5 см (высота коробки внутри, минус 2 см толщины порога, минус 0,5 см на зазор). С одной стороны обработаем дерево электрорубанком.

   Чтобы тесины полотна не расползались, соединим их между собой с помощью клея и мебельных шкантов.

   Внутренняя ширина дверной коробки равна 80 см. Отмерим это расстояние, сминусуем 0,5 см на зазор и отрежем лишнюю полоску циркулярной пилой. Размеры двери теперь составляют 152,5 на 79,5 см.

   Так как дверь получилась довольно тяжёлая, чтобы она не развалилась во время отделочных работ, её нужно укрепить. Для этого отрежем три планки, равные ширине полотна, и прикрутим их саморезами с той стороны, где тесины не обрабатывались рубанком.

   Теперь надо сделать лаз для кур. Выполним его размером 20 на 20 см. Перед тем, как отрежем часть крайней доски, определим, где будет лицевая сторона двери и куда она будет открываться.

   Чтобы в курятнике было светло днём, можно сделать вырез под стекло. Высота окна будет 40 см, ширина – равна сумме сторон трёх досок, расположенных в середине полотна, у нас она вышла чуть больше 40 см. Сначала просверлим в доске отверстие, вставим в него пилку лобзика и отпилим лишнее.

   У нас будет стеклопакет, состоящий из двух стёкол. Для этого изготовим деревянные бруски. Толщина доски – 40 мм, планируется отделка вагонкой 1 см, стекло – 0,5 см, штапик – 1 см. Путём несложного вычитания = 4+1–(0,5*2)–(1*2) получим, что ширина брусков будет равна 2 см. Сделаем 4 штуки и прибьём их тонкими гвоздиками, сместив от центра на 5 мм (толщина вагонки пополам) по периметру оконного проёма.

   Можно начинать декоративную отделку двери. Было решено обить лицевую часть полотна вагонкой, так как сам курятник после ремонта мы тоже обшили деревянными планками. Кладём дверь на стол, откручиваем верхнюю планку, измеряем ширину, отрезаем вагонку и прибиваем её финишными гвоздями к каждой тесине. 

   Оконный вырез увеличил время отделки двери, так как пришлось вымерять каждую планку по определённому размеру. Торцы двери отшлифуем с помощью болгарки, используя наждачную бумагу с крупным зерном.

   Перевернём полотно на другую сторону. Небольшие щели между тесинами почти незаметны, можно было оставить дверь в таком виде. Но мы решили закрыть их тонкой декоративной раскладкой.

   По размеру оконного проёма вырежем два стекла.

   Покрасим полотно лаком по дереву, под цвет стен курятника.

  Когда краска высохнет, продолжим изготовление дверной коробки. Положим полотно на ровную поверхность и соберём элементы коробки около него.

   Между дверью и досками сделаем зазор, равный 0,2 см, установив с каждой стороны картонку такой толщины. Закрепим элементы коробки несколькими саморезами, предварительно просверлив в досках небольшие отверстия.

   Установим коробку в проём стены курятника. Доски снаружи можно покрасить отработанным маслом.

   Выровняем её с помощью строительного уровня и разопрём деревянными брусками. Закрепим коробку в проёме анкерными болтами длиной 20 см. Просверлим отверстие в тесинах и стене, вставим анкера и закрутим отверткой до упора.

   Щели запеним монтажной пеной, расперев доски брусками и оставим её сохнуть.  

   Через несколько часов внутри сарая обрежем лишнюю пену и прибьём обналичку, сделав её из отшлифованных деревянных планок.

      Теперь займёмся установкой дверного полотна. Возьмём петли и разъединим их. Одну часть прикрутим заподлицо к торцу двери, предварительно выбрав стамеской лишнюю древесину по толщине петли. Затем сделаем разметку на коробке, так же поработаем стамеской и прикрутим вторые части петель заподлицо с досками.

   Навесим дверь на петли. Проверим, чтобы ничего не мешало её открыванию и закрыванию.

   На следующем этапе вставим стекло. По размеру периметра оконного проёма отрежем штапики и покрасим их лаком.

   Вставим 2 стекла, закрепив штапики тонкими гвоздиками.

   Дальше сделаем обналичку двери снаружи. Отрежем планку вагонки по размеру и прибьем по периметру дверного полотна.

   Чтобы не было щелей между коробкой и дверью, также по её периметру установим деревянные планки размером 2 на 2 см.

   Красим все элементы лаком по дереву.

   Дверь в курятник почти готова.

   Осталось врезать замок с автоматической защёлкой.

   И приделать внизу дверцу для закрытия лаза в холодную погоду. Установим пару неразъёмных петель, дверца будет легко открываться и закрываться.

   К нижней части дверного полотна прикрутим полосу металлического профлиста такой же высоты, как на цоколе курятника. Вот теперь дверь, которую мы смогли сделать своими руками, готова полностью.

   При открытой дверце куры выходят гулять и сами заходят в курятник, даже если дверь закрыта на замок.

ВИДЕО

Как сделать дверной проём


stroimzanovo.ru

Как сделать деревянную дверь своими руками

После возведения стен многоквартирного или частного дома строители переходят к этапу отделки помещений. Уже на этой стадии строительства возникает необходимость в установке входной двери, для защиты внутренних помещений от негативного воздействия внешних факторов. Нужны также и внутренние межкомнатные двери, в первую очередь на санузлы и ванные комнаты.

Деревянная дверь на крыльце

Какие двери можно сделать самому

Большинство владельцев жилья предпочитает обращаться в специализированные организации, заказывая там дверные конструкции или приобретая их в строительных магазинах. Однако бывают ситуации, когда можно сделать дверь своими руками.

  1. Входная или внутренние двери в дачном домике и бане.
  2. Временная дверь на входе в частный дом.
  3. Все типы дверей в ситуации, когда бюджет не позволяет обращаться к профессионалам.
  4. Это вариант для людей, умеющих обращаться с инструментом и деревом.

Лучшим материалом для того, чтобы самому сделать дверь является дерево. Такие конструкции могут быть каркасными или из деревянного массива.

Достоинства и недостатки

Долговечность, экологичность, надежность, хорошая способность материала к обработке — таковы положительные качества этих приспособлений.

К отрицательным сторонам можно отнести — высокую гигроскопичность, в результате которой возможно разбухание материала и коробление каркаса, а также необходимость постоянного ухода, для поддержания хорошего товарного вида.

Какую древесину используют в качестве сырья

Приняв решение на самостоятельное изготовление строительного элемента, мастер выбирает материал, подходящий для конкретной конструкции.

Деревянные брусья

Для двери из массива дерева рекомендуется использовать:

  • сосну — это один из дешевых материалов, хорошо поддающийся обработке, но со временем может рассыхаться;
  • ольху — это тоже доступная, легкая и мягкая древесина, однако надо учитывать ее способность к высыханию;
  • березу — она сочетает плотность и достаточную твердость с вязкостью и красивой текстурой, но и этот материал может портиться со временем;
  • дубовые доски — отличается высокой прочностью и долговечностью, требует навыков в обработке дерева;
  • бук — он тоже относится к твердым породам, а из-за способности впитывать влагу требует дополнительной обработки;
  • лиственница, орех и клен — идеальный материал для красивой двери, долговечный и устойчивый ко всем воздействиям;
  • в помещениях дорогих квартир или коттеджей для межкомнатных дверей используют красное дерево в виде шпона.

Инструмент для изготовления дверей

Собираясь самостоятельно изготавливать дверь надо продумать какой инструмент приготовить для этой работы. Вариантов изделий своими руками несколько и для каждого нужен свой комплект приспособлений. Однако существуют наборы необходимые всегда:

  • рулетка;
  • стамеска;
  • ножовка;
  • угольник и длинная жесткая линейка;
  • дрель;
  • шуруповерт и набор отверток;
  • шлифовальные приспособления;
  • крепкий острый нож для работы по дереву.

Кроме того, специалисты рекомендуют иметь:

  • ручную циркулярку;
  • фрезерную машинку с ручным управлением;
  • болгарку со шлифовальными кругами по дереву.

Дверь в бюджетном «щитовом» исполнении

Сделать деревянную дверь из досок толщиной 50 мм можно самому, не применяя при этом особых навыков краснодеревщика. Такую дверь можно отнести к бюджетному варианту, у специалистов она называется — «со шпонками». Это может быть временная конструкция, если планируется в дальнейшем на этом месте установка более дорогого варианта. В то же время, она хороша для дачного домика или бани на дачном участке. Ее достоинством является долговечность и высокая прочность. В этом случае, двери из сосны — это наиболее дешевый вариант.

Размер двери определяется по сделанному при строительстве проему. В него устанавливается коробка и уже после этого делается замер нужных параметров будущей дверной конструкции.

В ширину и по верхнему краю она должна быть на 10-15 мм меньше размера коробки, а по нижнему краю отстоять от порога на 15-20 мм.

На листе ДВП, уложенном на ровной поверхности, наносится контур предполагаемой двери. Особое внимание надо уделить выдерживанию 90 градусов по всем углам контура.

Для такой конструкции надо приготовить доски толщиной 50 мм, предварительно обработанные рубанком. У них с обеих сторон выбирается четверть, чтобы при сборке не образовывалось щелей между досками.

Ширина досок рассчитывается таким образом, чтобы в выбранный контур вместилось кратное количество элементов одинакового размера. В этом случае конструкция будет выглядеть аккуратно.

Подготовив доски нужного размера, требуется уложить их в нарисованный на листе ДВП контур, закрепив получившийся щит временными скобами. Затем с помощью электрической пилы сверху и снизу щита делаются запилы под приготовленные заранее шпонки. Для этого пила выставляется под углом 60 градусов. Ненужная часть древесины выбивается стамеской.

Составляющие двери

Шпонки готовятся из брусков и в стандартном исполнении имеют размеры:
  • по нижней части бруска с одной стороны 50 мм, с другой 45 мм;
  • по верхней части — с одной стороны 35 мм, с другой 30 мм.

Таким образом, получается своеобразный клин трапециевидной формы в профиль.

// ]]>

Эти шпонки вставляются в приготовленные пазы. Окончательное закрепление делается на деревянные шипы или на клей.

От правого края верхней шпонки к левому краю нижней устанавливается подкос. Предварительно, на нем делаются косые зарезы для плотной установки к шпонкам. Откос крепится шипами или саморезами по дереву.

Бюджетная дверь из дерева и ДВП

Сделать простую деревянную дверь можно из древесного каркаса, наполнителя и ДВП. Для этого понадобятся следующие материалы.

  • Доска толщиной 50 мм, чтобы сделать каркас.
  • Лист ДВП — из него вырезаются щиты для внешней поверхности.
  • Наполнитель внутренней поверхности — это может быть утеплитель из каменной ваты, прессованный гофрокартон или другой подходящий материал.

Для начала выкладывается лист ДВП на ровной поверхности. После этого на него наносят контуры двери, четко выдерживая углы 90 градусов.

На этом контуре собирается каркас из пятидесятимиллиметровой доски. Его собирают в варианте «шип — паз», когда в одной доске прорезается сквозной паз, а в другой шип, подходящий по размеру к подготовленному пазу. Другой вариант — это выборка четверти по концам досок, с последующей укладкой одна в другую.

При сборке «шип — паз» закрепление производят с помощью клея и деревянных круглых шипов. При сборке «в накладку» — доски лучше закрепить саморезами по дереву.

В середине дверного прямоугольника вставляется деревянная планка для обеспечения жесткости каркаса. Чтобы каркас не изменил геометрию в процессе дальнейшей сборки дверной перегородки, надо закрепить его временными скобами.

Из ДВП вырезается два листа по размеру контура двери. Один лист прикрепляется саморезами к заготовленному каркасу.

Образовавшиеся внутренние пустоты заполняются выбранным наполнителем. После чего второй лист крепится к каркасу с другой стороны.

В случае необходимости в приготовленную дверь устанавливается фурнитура — ручки и защелки.

Такая самодельная деревянная дверь устанавливается на входе в ванну и туалет, или как другая межкомнатная перегородка.

Филенчатая дверная конструкция

Изготовление деревянной двери своими руками возможно в филенчатом исполнении. Это более сложный способ. Человек, который берется за такую работу, должен иметь определенные навыки в обработке дерева.

Филенчатые двери из массива сосны — это оптимальный вариант при самодельном изготовлении. Сосна — более дешевый материал, в то же время, доска из нее легко обрабатывается и отличается долговечностью.

Составные части филенчатого полотна: каркас или обвязка, средники, филенки.

  1. Сборка филенчатой двери из дерева своими руками начинается с изготовления обвязки, которая является каркасом всей конструкции. Брусья обвязки бывают разной толщины. Если их толщина порядка 44 мм, то соединяются они методом «шип — паз» в один шип. При толщине брусков каркаса до 54 мм — сопряжение в два шипа, а при более толстых брусках — в три. Крепление брусков делается на клей с использованием круглых деревянных шипов.
  2. Средники — это бруски той же толщины, что и обвязка. Их количество зависит от конструкции полотна и может быть от одного до трех. В некоторых случаях, кроме поперечных средников устанавливают продольный средник. Эти элементы укрепляют дверную систему и кроме того в них закрепляются филенки. Соединяются средники с обвязкой также в варианте «шип — паз».
  3. Филенки изготавливаются из деревянного массива, многослойной фанеры, а также из специального армированного стекла. Крепить филенки в обвязке и средниках можно разными способами — в четверть без раскладок, с помощью саморезов; в более глубокую четверть с раскладками, которые удерживают филенку в конструкции полотна, раскладки закрепляются саморезами; в глухой шпунт.

Специалисты рекомендуют при установке филенок в глухой шпунт ничем их не закреплять, а размер при изготовлении определять на несколько миллиметров меньше глубины шпунта.

Делается это из-за того, что деревянное дверное полотно может набирать влагу или высыхать, в зависимости от сезона.

Если мастер обладает художественными навыками, то филенки можно сделать с узорами.

После окончательной сборки филенчатого дверного полотна ему надо дать несколько дней «отлежаться», чтобы можно было выявить возможные промахи при сборке. Затем полотно покрасить или декорировать другим доступным образом.

Внимание! При покраске требуется обратить внимание на одну особенность. После нанесения первого слоя краски или лака на деревянной поверхности появляются ворсинки, образующие шероховатость поверхности. Когда краска высохнет, по деревянной поверхности надо пройти мелкозернистой шкуркой. Дверь становится гладкой и можно спокойно наносить второй слой.


Итак, сделать деревянную дверь своими руками вполне возможно. Главное, правильно оценить способности и возможности, грамотно выбрать сырье, а при изготовлении дверной конструкции проявлять аккуратность и технику безопасности. Все таки, древесина мягкий материал, а инструмент для ее обработки применяется особо острый.

misterdver.ru

Создание своими руками дверей разной конструкции

Затевая ремонт в квартире, хочется не просто обновить обои на стенах, но и полностью изменить интерьер комнат. Поэтому часто возникает желание поменять все двери, какие только есть в доме. И поставить что-то необычное, удобное и красивое. Многие идут в магазин и покупают готовые двери, но интереснее всего сделать их своими руками. Заняться самостоятельным изготовлением сможет любой домашний мастер, для этого надо определиться с их конструкцией, выбрать материал и приобрести необходимые инструменты.

Как правильно провести расчёт дверей

Все работы по самостоятельному изготовлению начинаются с выполнения расчётов. Вначале надо замерить дверной проём, в который будут устанавливаться двери. Замеры проёма проводятся последовательно:

  1. Замер высоты проёма (Н). Выполняется по углам и центру проёма: перепад не должен превышать 10–15 мм. И если невозможно подровнять верхнюю часть проёма, то высота будет равна наименьшему значению.
  2. Замер ширины проёма (L). Выполняется вверху, внизу и по центру: разница может составлять 15–20 мм. Берётся меньшее значение.
  3. Измерение глубины проёма. Этот показатель важен только для дверной коробки. Замеряется в нескольких местах, выбирается самое большое значение.
  4. Проверка уклона пола. При перекосе горизонтальной поверхности раздвижные двери будут постоянно открываться.
  5. Замер уровня потолка и стен. Делаются диагональные замеры строительным уровнем или вертикальным отвесом. При необходимости стены выравниваются.
    Правильное проведение замеров предусматривает измерение высоты, ширины и толщины проёма в миллиметрах

Существуют стандартные размеры дверных полотен: шириной 60, 70, 80, 90 см и высотой до 2 м.

Но свою дверь можно сделать индивидуального размера, если это позволяет проём или способ открывания: раздвижные или амбарные двери не зависят от величины проёма, так как находятся за ним.

Раздвижные двери удобны в использовании: они не занимают места при открывании

Для разных комнат рекомендуется установка дверей различной ширины:

  • для кухни — 70 см;
  • для санузла — 60 см;
  • для жилой комнаты — 80 см;
  • для гостиной — двустворчатая дверь шириной 120 см с полотнами одинаковой или разной ширины.Стандартные размеры дверных полотен зависят от проёмов в помещении, поэтому в магазине легко подобрать нужную дверь

При расчёте короба надо определиться: делать порог или нет. Обычно пороги устанавливаются в санузле и кухне, но всё зависит от предпочтений владельца. Также заранее определяются с оформлением двери — с одной или с обеих сторон — от этого зависит количество наличников, если дверь задумывается со вставками. Чем больше в двери вставок из стекла или других материалов, тем больше потребуется наличников для их закрепления

Дополнительно учитывается необходимое количество ручек, петель или иных креплений исходя из конструкции открывания, а также — запирающих и фиксирующих устройств, если это необходимо.

Необходимые инструменты

Для самостоятельного изготовления дверей понадобятся следующие инструменты:

  • ручная фрезерная машинка — для выполнения пазовых соединений;
  • циркулярная или ручная пила — для распиливания материалов;
  • болгарка со шлифовальной насадкой — для обработки поверхности;
  • шуруповёрт и дрель — для проведения монтажных работ;
  • ручные инструменты: стамеска, киянка, молоток, рубанок;
  • измерительные инструменты: рулетка и строительный уровень;
  • соединительные детали: столярный клей, саморезы и другие крепёжные элементы.Для изготовления дверей используется как ручной, так и электрический инструмент

Если будет порог, то полотно делается со всех сторон на 2–3 мм меньше дверной коробки, а при его отсутствии снизу оставляется зазор 5–10 мм, чтобы во время открывания дверей не повреждать напольное покрытие.

Выбор материала

Важно решить: из чего же изготовить дверь и какой материал использовать для внешней отделки.

Основой для межкомнатной двери могут быть следующие материалы:

  • натуральное дерево — работать с ним несложно, двери получаются прочными, красивыми и долговечными. Недостатки: тяжёлые двери, древесина впитывает влагу. Часто из дерева делают только каркас, а для облицовки используют другие материалы;
  • МДФ-плита — дверь может состоять полностью из плит, но если она обшивается по каркасу, то внутрь помещается гофрированный картон или другой наполнитель. Это более дешёвый материал, не боится влаги;
  • ДСП-плита — состоит из спрессованной стружки, склеенной синтетическими смолами;
  • пластик, стекло, алюминий или нержавеющая сталь — обычно применяются на производстве, а в домашних условиях сделать из них дверь сложно.

Галерея: двери из разных материалов

Чаще всего межкомнатные двери своими руками делаются из дерева, поэтому надо определить, какую лучше выбрать древесину. Рассмотрим разные породы:

  • сосна — проста в обработке, но со временем рассыхается; отличается невысокой стоимостью;
  • ольха — более пористая и мягкая древесина, легка в обработке, но неустойчива к гниению;
  • берёза — плотная и вязкая древесина с красивой структурой, но недолговечна;
  • дуб — прочный и устойчивый к механическим повреждениям, но в работе сложен, так как даёт трещины по волокнам;
  • бук — прочный, но боится перепадов температуры и влажности;
  • лиственница — с красивой структурой, легка в обработке, долговечна;
  • орех — с однородной структурой, прочный и долговечный;
  • клён — устойчив к влаге, прост в обработке и полировке.

Для декоративной облицовки дверного полотна и коробки используются такие материалы:

  • натуральный шпон — тонко срезанные листы или полоски древесины, которые наклеиваются на любую основу. Шпон позволяет имитировать массив дерева;Натуральный шпон имеет текстурную поверхность, легко наклеивается на древесину и поддаётся реставрации
  • экошпон — спрессованные изделия, состоящие из склеенных древесных волокон. Экошпон похож на натуральный, но стоит меньше;
  • ламинат — плёнка из нескольких слоёв бумаги. Качественный ламинат выглядит красиво и долго служит, а некачественный — со временем отслаивается;Виниловый ламинат износостойкий, подходит для любых поверхностей, но выцветает под прямыми солнечными лучами
  • пластик — листы синтетических полимеров. Пластик обладает влагоустойчивостью и не боится перепадов температуры, но при сильном нагревании выделяет вредные вещества;
  • краска — акриловая, алкидная, нитрокраска;
  • лак — позволяет сохранить структуру дерева от влаги.

Выбор материалов зависит от предпочтений владельцев и конструкции дверей.

Видео: характеристика дверей из разного материала

Как сделать дверь своими руками

Обычно своими руками делают распашные двери, поэтому рассмотрим последовательность изготовления на их примере. Для самостоятельного изготовления межкомнатной двери потребуются:

  • доска: толщиной 40 мм и шириной 100 мм, не более 6 м;
  • ЛДСП: будет использоваться для вставки внутрь дверного полотна. Вместо него можно взять, например, стекло;
  • саморезы (или деревянные штыри-конфирматы), клей, лак или краска.

Технология изготовления такой двери несложная. Работа выполняется в несколько этапов:

  1. Подготовка доски. По точным размерам доска разрезается на 4 части: верхнюю, нижнюю и боковые стороны дверного полотна. Шлифовальным диском болгарки полируются широкие поверхности. Торцы можно не обрабатывать.Доски сначала нарезают по размеру, а потом шлифуют
  2. Фрезеровка. Ручным фрезером округляются торцы досок. На одном из торцов делается паз для установки ЛДСП. Паз должен соответствовать толщине этого листа. Обычно он делается шириной 16 мм, а глубиной — 15–20 мм.Ручной фрезер используется для обработки торцов досок и вырезания пазов
  3. Подрезка торцов. Дисковой или ручной пилой подрезаются концы досок под углом 45 градусов. По крайним точкам стоек длина должна равняться высоте дверного полотна, а по крайним точкам верхней и нижней доски — его ширине.
    Необходимо подрезать доски под углом 45 градусов, чтобы части дверного полотна соединились между собой ровно, без щелей
  4. Раскрой ЛДСП. Расчёт ширины листа: от ширины дверного полотна отнять ширину двух стоек и прибавить глубину двух пазов. Длина листа рассчитывается аналогично. Для двери 80×200 см получается — ширина: 800–100х2+20х2=640 мм, длина: 2000–150х2+2х20=1740 мм.Раскрой ЛДСП можно сделать самостоятельно или заказать готовый лист по своим размерам
  5. Предварительная сборка. Подбивая резиновой киянкой, на лист ЛДСП аккуратно надевают доски. Проверяется плотность креплений. Затем доски снимаются, в них по углам сверлятся отверстия под саморезы. Но можно крепить такую дверь и на деревянные штыри-конфирматы.
  6. Врезка замков, защёлок и навесов. Их лучше поставить на разобранную дверь, чтобы случайно не повредить пазы вставки нажатием.
    Петли, ручку и замок лучше крепить на дверь в разобранном состоянии, чтобы не повредить вставку
  7. Покраска и сборка. После покраски и лакировки досок дверное полотно вновь собирается и закрепляется. Доски фиксируются пазами на ЛДСП. Если вместо саморезов используются деревянные штыри, то они смазываются клеем и вставляются в подготовленные отверстия.

Важным этапом является декорирование двери. Если вместо покраски выбирается покрытие шпоном или ламинатом, то лучше доверить этот процесс специалистам.

Видео: простая царговая дверь своими руками

Дверь в парилку своими руками

Для парилки самостоятельно можно сделать дверь из массива дерева. Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Раскрой досок. Понадобятся шпунтированные доски и брус толщиной 30 мм. Чтобы рассчитать количество досок, надо знать их размеры и размер дверного полотна. Если дверь высотой 2 м, то доски распиливаются на длину: 2000–2х30=1940 мм.
  2. Сборка досок. Доски выкладываются в ряд, выравниваются и склеиваются мебельным клеем. Плотно подбиваются киянкой и сжимаются струбцинами до высыхания клея.
    Доски соединяются при помощи пазов, которые промазываются клеем
  3. Подготовка и фиксация бруса. По периметру полотна на саморезы крепится брус, распиленный на две длинные и две короткие заготовки.
  4. Усиление двери. Для усиления конструкции поверх досок устанавливаются две поперечные планки.Для усиления дверного полотна устанавливаются поперечные планки: они крепятся на саморезы или клей
  5. Фурнитура. Крепятся петли и ручки. Для парной подбираются деревянные ручки, так как металлические сильно нагреваются.
  6. Обработка. Используются прозрачные составы глубокой пропитки, которые надёжно защищают дерево и не выделяют вредных веществ.Использовать лак или краску для покрытия дверей парилки опасно

Откатные двери

Главный узел откатной двери — раздвижной механизм, его можно приобрести в любом строительном магазине. Ещё понадобится специальная фурнитура для раздвижных дверей. Конструкция состоит из верхней направляющей или дополняется нижней. Откатные двери позволяют экономить свободное пространство

Длина направляющей планки должна в два раза превышать ширину дверного полона, иначе дверь полностью не откроется.

Главное для откатной двери — небольшой вес дверного полотна, если оно будет крепиться только на верхней направляющей.

Процесс изготовления:

  1. Создание дверного полотна. Оно изготавливается из массива дерева со вставками, но в облегчённом варианте, чтобы вес двери не нарушал работу подвижного механизма.
  2. Создание паза для направляющей. В нижнем торце двери делается паз для нижней направляющей. Он прорезается по центру торца дверного полотна на глубину 3 мм.
  3. К верхнему торцу полотна прикручиваются ролики.Нижний фиксатор не дает возможности двери выскочить из направляющей
  4. Монтаж фурнитуры. Врезается замок и ставятся ручки.
  5. Крепление направляющего профиля. К стене над дверным проёмом горизонтально крепится направляющая. С одной стороны она должна выступать на 5 см, а с другой — на ширину полотна.Верхняя направляющая устанавливается горизонтально: точность проверяется строительным уровнем
  6. Крепление упора. К полу крепится нижняя направляющая или упор, по которому будет ездить дверь.
  7. Монтаж двери. Дверные ролики вставляются в верхнюю направляющую и закрываются ограничителями, а дверь вырезанным пазом надевается на нижний упор.

Дверь-пенал

Дверь-пенал по своей конструкции похожа на откатной или раздвижной вариант. Отличие её в том, что дверное полотно прячется в стену.

Если стена ненесущая, то её разбирают, а на этом месте делают объёмный пенал, в который прячется дверное полотно.

Дверное полотно прячется в стену — это удобно в малогабаритных квартирах

Этапы создания двери-пенала:

  1. Создание дверного полотна. Его можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовое.
  2. Сооружение фальш-стены из гипсокартона. Сначала создаётся каркас из металлопрофилей, внутри оставляется место для двери. Ниша должна быть шире полотна на 20 мм, чтобы дверь не царапалась и ходила свободно.Каркас фальш-стены собирается из металлических профилей или из деревянного бруса
  3. Фиксация направляющей. Верхняя направляющая крепится внутри фальш-стены, на неё навешивается дверное полотно.
  4. Регулировка хода двери. Регулируется свободный ход дверного полотна: оно не должно задевать каркас и доставать до пола.
  5. Обшивка каркаса. После отрегулирования двери проводится зашивка каркаса пенала с двух сторон гипсокартоном, ДСП, ОСП и т. п.Обшивка каркаса проводится только после установки и регулировки хода дверного полотна

При создании каркаса пенала рекомендуется в профили вставлять деревянные бруски для усиления конструкции.

Двустворчатая дверь

Конструкция двустворчатой двери ничем не отличается от одностворчатой. Только её общий размер больше, а замок соединяет створки между собой.

Это два полотна, установленные в общую дверную коробку. Открываются двустворчатые двери тоже по-разному: как распашные, раздвижные-откатные, маятниковые или гармошки.

Двустворчатая дверь-гармошка из пластика удобна для кухни: редко используется, поэтому прослужит долго

Ширина двустворчатой двери обычно в пределах 130–190 см, это позволяет оформлять широкие проёмы. Двустворчатая дверь отлично вписывается в большой зал и удобна для приёма гостей

Особенности и последовательность установки двустворчатой двери:

  1. Выбор створок — для этой конструкции используются деревянные, пластиковые, стеклянные, металлические и другие полотна. Их можно приобрести уже готовыми или сделать самостоятельно. Главное условие — определить размер дверной коробки и поделить его пополам (или на 4 части, если дверь складная).
    Двустворчатая складная дверь из четырёх полотен отлично дополнит интерьер в сельском стиле
  2. Если дверь с замком — в классическом стиле исполнения на неё устанавливается декоративный элемент, перекрывающий зазор между полотнами.Раздвижные двери делают без замка, поэтому они не нуждаются в дополнительном элементе, закрывающем центральную щель
  3. Установка — монтирование дверной коробки и навешивание полотен ничем не отличается от одностворчатой конструкции. Но желательно устанавливать двустворчатую дверь с напарником.
  4. Монтаж фурнитуры — врезка замков и ручек проводится после навешивания и отрегулирования дверей.

Амбарная дверь

Амбарные двери помогают оформить помещение под старину, удобны в использовании. Амбарная дверь легко монтируется, занимает мало места и проста в эксплуатации

Своё название они получили из-за того, что раньше похожие раздвижные конструкции использовались на амбарах и вагонах с зерном. Современные дверные полотна изготавливаются в разных стилях.
 Амбарная двустворчатая дверь из дерева в классическом стиле подойдёт даже для маленьких квартир

Такие двери крепятся как на раздвижные механизмы, так и на рельсы или бабочки. Крепления для амбарной двери делаются в разных стилистических оформлениях, чтобы можно было их подобрать под свой стиль интерьера

Амбарная дверь красива в любом исполнении. Прозрачная двустворчатая амбарная дверь выглядит невесомой и наполняет квартиру светом

Свою популярность раздвижные амбарные двери приобрели благодаря таким преимуществам:

  • берегут место: полотно уходит в сторону вдоль стены;
  • красивые: часто амбарная дверь выступает основным элементом интерьера;
  • модные: движущиеся двери ставят в современных жилищах;
  • широкие возможности: амбарные крепления способны выдерживать большой вес; можно расширить дверной проём, увеличив открытое пространство; или отделить дверями шкаф от комнаты. А в квартирах-студиях такая дверь будет выполнять ещё и функцию мобильной перегородки.
Амбарную дверь с полупрозрачными полотнами хорошо использовать в качестве створок шкафа или встроенной гардеробной комнаты

Своими руками сделать амбарную дверь проще всего из массива дерева. Процесс изготовления будет таким же, как у сборки двери для парилки. Но отличие в том, что комнатную дверь можно покрыть лаком или краской. Амбарную дверь можно покрасить под цвет стен, и она создаст спокойную атмосферу в жилище

Видео: амбарные механизмы

Рото-дверь

Рото-дверь совместила в себе распашную и раздвижную конструкцию.

Она открывается как в одну, так и в другую сторону. За счёт того, что после распахивания она ещё и сдвигается от центра, экономится полезная площадь комнаты.

Рото-дверь удобна в планировке маленьких квартир и проходных смежных комнат

Для рото-двери можно сделать самостоятельно дверное полотно или купить готовое. Так как здесь сложный механизм открывания, то его придётся приобрести в магазине, сделать самостоятельно не получится. Рото-дверь совместила в себе раздвижную и распашную конструкцию, что позволяет открывать её и сдвигать в сторону дверного косяка

Недостатки ротационных дверей: высокая стоимость, механизм открывания не выдерживает большого веса. Поэтому дверь используется для красоты и не несёт защитных функций. Большая рото-дверь делается из пластика, чтобы механизм открывания не деформировался под тяжестью

Ротационная дверь устанавливается профессионалами, но можно выполнить её монтаж и своими руками, если следовать рекомендациям по процессу. Рото-двери обычно приобретаются во время проведения капитально ремонта, так как для них надо формировать дверной проём. Во время установки ротационной двери надо учитывать такие нюансы:

  1. Точность замеров. Конструкция между коробкой и полотном должна иметь зазор не более 5 мм, поэтому важно правильно сделать замеры.
  2. Правильность монтажа. Во время монтажа дверной коробки надо строго соблюдать уровень вертикальности и горизонтальности, иначе механизм станет заедать, дверь будет плохо двигаться.
  3. Простенок. Его толщина по всей длине должна быть одинаковой, иначе работа двери будет нарушена.
  4. Регулировка. Важный процесс: выполняется во всех направлениях движения дверного полотна. После регулировки оно должно легко двигаться и плотно закрываться.

Если вы решили самостоятельно установить рото-дверь, необходимо соблюдать технологию выполнения работ, но сборку поворотного механизма лучше доверить специалистам.

Видео: монтаж рото-механизма (1 часть)

Видео: монтаж рото-механизма (2 часть)

Отзывы

Если решили своими руками сделать двери любой конструкции, то для получения качественного результата потребуется не только желание и время, но и все необходимые инструменты. Понадобятся как ручные, так и электрические инструменты, а также навыки работы с ними. Определиться с типом двери нужно на этапе строительства дома или во время проведения ремонта, так как от этого зависит выбор плинтусов, мебели и других элементов оформления комнаты. Самостоятельно проще всего сделать деревянные двери, и если постараться, то можно создать любые конструкции, которые ничем не уступят приобретённым в магазине.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

prodveri.guru

Как самому сделать дверь?

На сегодняшний день практически стало нормой изготовление дверей на заказ. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что современные технологии строительства зданий и сооружений активно развиваются, позволяя создавать строения, которые могут совмещать в себе несколько архитектурных стилей, следовательно, и требования к проемам значительно увеличились.

Поэтому вопрос, как сделать дверь самому, становится все более актуальным.

Данное руководство создано специально для тех, кто планирует сам изготовить дверь в полном соответствии со своими требованиями.

Современные технологии строительства зданий и сооружений активно развиваются и требования к проемам значительно увеличились. Поэтому вопрос, как сделать дверь самому, становится все более актуальным.

Мы будем изготавливать щитовую дверь, которая состоит из рамки, заполненной специальными щитовыми конструкциями, а сверку обшита цельным полотном. В качестве материала для обшивки может быть использован шпон, древесина или фанера. Такая имеет целый ряд преимуществ: она способна удерживать тепло, так как изготовлена из натуральной древесины, обладает отличной звукоизоляцией, имеет высокие прочностные характеристики.

Для изготовления нам понадобятся такие инструменты:

  • электрическая дисковая пила;
  • дрель;
  • электрорубанок;
  • молоток;
  • слесарные ваймы;
  • шуруповерт;
  • стамеска.

Материалы

Первое, что понадобится, — это качественная древесина. Дерево должно быть абсолютно сухим, так как при использовании недосушенного сырья возникает вероятность того, что в процессе сушки дверь может повести.

Первое, что понадобится, — это качественная древесина. Дерево должно быть абсолютно сухим, так как при использовании недосушенного сырья возникает вероятность того, что в процессе сушки может повести. Следовательно, Ваш труд окажется напрасным.

Итак, нам понадобятся доски, ширина которых должна быть до 150 мм, толщина — 60-70 мм, а высота — 2,1 м. Специалисты не рекомендуют брать для работы доски большей толщины, так как появляется вероятность того, что в процессе изготовления их может «повести». Таким образом, в результате готовое изделие будет иметь высоту 2 м, а ширину — 90 см.

Имеющиеся доски разрезаем на небольшие части, длина которых должна составлять от 205 до 210 мм. Доски следует обработать рубанком для получения гладкой поверхности. Затем выбираем базовую доску, к которой и будем крепить все последующие. Просверливаем нашу базу посередине ребра в трех местах на высоте 200, 900, 1800 мм относительно низа двери, для этого используем сверло диаметром от 16 до 20 мм. То же самое проделываем и с остальными досками. Для дальнейшей сборки рекомендуется их пронумеровать.

После просверливания в ребрах досок вырезаем канавки шириной 5 мм и глубиной 20 мм. Для прорезания канавок лучше всего использовать электрическую дисковую пилу. На первой и последней доске канавки прорезаем только с внутренней стороны.

Вернуться к оглавлению

Сборка полотна

Полотно щитовой двери: А и В — размеры щита после фрезерования по периметру для полотна без обкладок; размеры в скобках — для полотна с обкладками; А — 400 мм для полотен высотой 2000 мм, А — 700 мм для полотен высотой 2300 мм.

Для дальнейшей сборки нам понадобятся:

  • металлические стержни, диаметр которых должен соответствовать диаметру просверленных в досках отверстий, а длина на 5-7 см меньше ширины;
  • столярный клей или клей ПВА;
  • фанерные полоски толщиной 4 мм, шириной — 35 см и длиной, равной 1/2 суммарной длины всех канавок в досках.

Для изготовления полосок отлично подойдут любые фанерные ящики.

Берем первую доску, вставляем в нее стержни, смазываем канавку столярным клеем и приклеиваем фанеру. Фанера должна заходить на 1/4 глубины канавки. Фанеру также смазываем клеем. Наносим клей на ребро второй доски и надеваем на ее металлические стержни, затем приклеиваем вторую доску к первой доске. Те же манипуляции проделываем с третьей и всеми последующими досками. Не забываем вытирать выступающий клей. Полученное полотно необходимо закрепить в слесарных ваймах и оставить до полного высыхания клея. Вайму можно сделать самостоятельно. Для этого вполне подойдет обычная доска, к краям которой следует прибить два деревянных отрезка. Внутренние края отрезков должны находиться на расстоянии, примерно на 10 см большем, чем само полотно двери.

Вернуться к оглавлению

Изготовление коробки

Для изготовления дверной коробки можно использовать либо толстые доски, либо брус. Если вы решили использовать брус, то его размеры должны быть 150 х 100 мм.

Для изготовления коробки можно использовать либо толстые доски, либо брус. Если вы решили использовать брус, то его размеры должны быть 150 х 100 мм. На коробке необходимо сделать фальцы, ширина которых должна быть на 3-5 мм больше, чем сама толщина дверного полотна. Ширину фальцев можно выбрать при помощи электрорубанка. Для этого просто нужно установить ограничитель. Глубину фальцев выбираем примерно 12-15 мм.

На косяке, к которому будет крепиться замок, делаем фальц. Фальц должен иметь скос 3°. На кромке полотна, которое примыкает к замочному косяку, также следует сделать фальц со скосом 3°.

После изготовления коробки вставляем ее в дверной проем и закрепляем в нем при помощи рельсовых шурупов.

Вернуться к оглавлению

Обрезка и сборка

После того как полотно окончательно высохнет, его следует обрезать в соответствии с требуемыми размерами, в нашем случае — это 2 м. Для обрезки стоит использовать все ту же дисковую пилу.

Врезка замка: а — нанесение разметки на торце деревянного полотна; б — сверление отверстий; в — чистка внутренней поверхности паза; г — разметка выемки для планки; д — выборка паза под пленку; е — сдвиг разметки на толщину замка; А,Б,В — контуры отверстий.

Подбиваем внутреннюю сторону изделия утеплителем. Теперь можно приступать к обивке. Главная задача обивки — это скрыть все неровности полотна.

Приведенный выше вариант может быть использован как входная дверь. Обить ее можно как шпоном, так и фанерой.

Двери, облицованные шпоном из разных сортов дерева, следует покрыть лаком.

С помощью шуруповерта прикручиваем навесы на полотно и на коробку, вставляем замок. При выборе замка стоит обращать внимание, что наличие двух и более замков целесообразно, только если входная дверь изготовлена из стального листа. В нашем случае материалом для изготовления была древесина, поэтому будем оснащать изделие одним основным замком. После установления замка навешиваем дверь на навесы. Такую сможет изготовить даже простой обыватель, совершенно не знакомый со столярным ремеслом.

Вернуться к оглавлению

Изготовление межкомнатной двери

Если вопрос идет о том, как сделать дверь для внутренней части квартиры, то есть межкомнатную, то ее легко можно изготовить по аналогии с входной.

дверь можно самому оригинально покрасить и покрыть лаком, можно использовать технику декупажа для создания индивидуального стиля.

Для изготовления межкомнатной двери особое внимание следует обратить на внешнюю отделку. Межкомнатную можно изготовить и просто из фанеры. Для этого следует из бруса сбить короб, который должен соответствовать требуемым размерам. В полученном коробе следует сделать так называемые растяжки и просто обить фанерой. Саму фанеру необходимо задекорировать, так как для межкомнатных дверей очень важен именно внешний вид.

В качестве декора можно использовать специальные панели, которые могут быть изготовлены из срезов корней разных пород деревьев. Можно использовать уже готовые резные деревянные панели. Очень оригинальным может быть комбинирование вариантов отделки разными материалами, такими как дерево, стекло, металл. Такую дверь можно самому оригинально покрасить и покрыть лаком, можно использовать технику декупажа для создания индивидуального стиля. Следует помнить о том, что при изготовлении двери на производстве на нее наносят несколько слоев лака. Поэтому и при изготовлении двери в домашних условиях ее стоит покрыть лаком несколько раз.

Стоит обращать особое внимание также и на дизайн ручек, так как они являются не только функциональным элементом двери, но могут существенно изменить внешний вид двери.


Showcase Lodzhiya Body

Услуги мастеров

Мастер отделочных работ,
Стаж 5 лет, ООО «Стальсервис»

Мастер отделочных работ,
Стаж 12 лет, ИП Явшев

Мастер отделочных работ,
Стаж 7 лет, ООО «Мастерстрой»

moyalodzhiya.ru

Как сделать дверь из досок своими руками

Двери делятся на межкомнатные, уличные и балконные. Но даже такие разные двери могут изготавливаться одинаково, за исключением толщины, ведь на входном полотне толщина имеет значение. Полотна могут быть пустотелыми и заполненными, из натурального дерева или склеенного материала. Но это все мелочи, а на самом деле, двери делятся на: шпунтованные, филенчатые и на щитовые. Все эти полотна можно изготовить своими руками, а вот как это сделать, я расскажу дальше.

Как сделать дверь своими руками

Перед изготовлением двери, стоит позаботиться о доске. Она должна быть сухая, если это так, но Вы сомневаетесь, то лучше перестраховаться и просушить, как следует, для этого после каждой доски проложить подкладку, чтобы они не соприкасались друг с другом, и чтобы воздух везде «гулял» свободно. В помещении поддерживать +25 градусов, и постоянно проветривать, и так сушить два месяца. В таких условия доска «отдаст» лишнюю влагу и будет полностью готова к работе. Если сложить доску друг на друга без подкладки, а она окажется не просушенной до конца, то вскоре образуется плесень.

Если температура будет выше нормы, как ошибочно думают, что при высокой температуре доска быстрее высохнет, а вот и нет, при высоких температурах (если дерево хвойное), на поверхности образуется смола, тем самым уменьшая прочность доски.

Двери из шпунтованной доски

Приступим непосредственно к изготовлению двери. Полотно, выполненное из шпунтованной доски можно устанавливать в квартире, а если оно изготовлено в 2 или 3 слоя, то можно установить и на вход. Для помещений, таких как баня, двери можно сделать и из обычных не шпунтованных досок, в один, два ряда.

При изготовлении полотна, нам пригодится очень много инструментов, и, конечно же, шпунтованная доска, которая отличается пазом и шипом от обычной доски. Доски укладываем щитом, смотрим, чтобы годовые кольца были направленны все в одну сторону. Щит собираем на ровном участке, лучше всего на верстаке (специальном столе). Далее отмеряем нужный нам размер двери, размечаем и отрезаем, оставшийся паз, и шип аккуратно срезаем и шлифуем. Если в досках Вы сами вырезали шип и паз, то, скорее всего Вы первую и последнюю доску выполните без паза с одной стороны и шипа на второй доске, чтобы в дальнейшем их не отрезать. Потом разбираем конструкцию, и начинаем проклеивать между стыками, и опять собираем, но уже проклеенную. Закрепляем в струбцины и ждем высыхания.

После сушки, работаем фрезером, для ровного и гладкого состояния полотна. Если хотите, сделать толстую дверь, придется выбрать либо толстую доску, либо использовать материал  в несколько слоев. Для склеивания двери в несколько слоев, Вам необходимо знать, что доска укладывается перпендикулярно, проклеиваются и высушиваются стыки, так же как и в первом случае, только потом второй щит наклеивается на первый, так же зажимается струбцинами и сушится, таким же образом приклеивается и третий слой, конечно если это необходимо.

Для полного крепления и надежности на полотне крепятся поперечины. Их может быть две и более. Поперечина изготавливается из бруска толщиной равной толщине двери, а его длина будет равна ширине двери. Брусок необходимо сделать трапециевидным, и нанести на полотно размеры для пропила. Глубину можно сделать как ⅓ так и ½ от толщины доски. По линиям отметки, вырезаем фрезерным станком углубления, при необходимости выставляя в нем нужную длину и ширину. Можно вырезать и вручную, для этого нужно выполнить пропилы, а потом стамеской потихоньку сделать углубления. Для обоих видов после пропила углубления необходимо его зачистить наждачной бумагой. Далее этот паз смазываем клеем и вбиваем в него брусок, для вбивания можно использовать киянку.

Если будете выполнять резьбу по дереву, то необходимо его нанести на доски при помощи карандаша, а уже потом вырезать. Но для этой кропотливой работы уйдет много сил, терпения и времени.

Готовое полотно обработать антисептиком, можно специальным водоотталкивающим средством, а также средством от вредителей.

Осталось придать двери красивый вид, можно ее декорировать по-разному, к этому вопросу вернусь немного позже.

Вставляем дверную ручку, дверной замок и весим двери на петли. Для замка и ручки для начала отмечается подходящее место, для замка с торца выпиливается выемка для механизма, всю эту работу надо делать осторожно, и точно по разметкам. Также проделываем отверстие для ручек, которое они требуют и все это устанавливаем и закрепляем.

Изготовления щитовой двери

На мой взгляд, это легкий вариант выполнения полотна. Для него необходимо приобрести ламинированные листы ДВП или шпонированную фанеру, также бруски для обвязки 3х12см (подойдет). Для обвязки необходимо на концах брусьев выпилить выемку для соединения брусьев, еще это называют «в пол дерева». Выемку делают квадратную, необходимо выпилить половину от толщины бруса, такие выемки делаются на всех брусьях, а затем складывают их вырезанными частями и склеивают. Тщательно проверяйте углы строительным угольником, потом закрепляйте в струбцины и ждите высыхания.

После выполнения обвязки в пазы, поверхность должна быть ровной. Далее в углах высверливаем отверстие 8-10 мм и вбиваем «чёпики», обмазанные клеем. Одну сторону полотна можно обшить, для этого подойдет лист фанеры или ДВП, его отмеряют по размерам, отрезают. Раму ложим на лист, затем это место мажем клеем и приклеиваем. Для прочного склеивания, необходимо положить тяжесть.

Теперь займемся наполнителем, внутрь можно вклеивать любые отходы от дерева, которые не пригодятся в работе, или понравившийся материал (отрезки МДФ, брус, древесина низкого качества), наполнитель послужит прочностью полотна. В некоторых случаях приклеивают поперечные бруски, можно 2-3 штуки.

После высыхания клея приступаем к завершению работы. Полотно обклеиваем обшивочным материалом. Отрезаем нужный размер, мажем клеем и прикладываем к полотну. Потом ложим под пресс и ждем высыхания. Также можно приклеить в два слоя, первый будет обычное ДВП, а вторым слоем ламинированная или шпонированная фанера.

После высыхания, торцы обрабатываем фрезером, и устанавливается дверная ручка защелка.

Такую дверь можно изготавливать несколькими способами, один из них я подробно описал. Второй, это когда все части собираются по отдельности. Затем щит вставляется в раму и крепится. Третий способ – это когда щит собран, а по нему уже делается обвязка.

Изготовления филенчатой двери

Очень сложная конструкция, стоит предоставить такую работу мастерам. В этой конструкций так же делается обвязка, и поперечины (чем больше, тем прочнее), а филенки изготавливаются отдельно, и затем вставляются на оставленное для них место. Филенки закрепляются нагелями, а раньше использовали шипы.

Чаще всего такие двери изготавливают из досок, но не исключается изготовление из клееных брусков, это отдельные части склеенных между собой, для придания толщины, их называют – ламели.

Филенки изготавливаются из тонких досок, предпочтительно из МДФ, а в окончание их отделывают шпоном так же можно пластиком, чаще всего эти материалы используют с рисунком имитирующей доски, толщина такой конструкции ⅓ часть от бруска.

Брусья обделываются шпоном, если проделанная работа будет качественной, то покупатель может ее спутать с дверью из массива.

Панели в рамке закрепляют натуральным или шпонированным штапиком. Готовая конструкция может стоить выше, чем двери из массива, и такая дверь ничуть не уступает по долговечности. Это объясняется, тем какие породы дерева использовались при изготовлении и какая цена была у обшивочного материала, немало зависит от того как хорошо это полотно выполнено.

Филенчатые двери, могут быть со вставками из стекла, то есть в оставленное окно вместо филенки, можно вставить стекло. Также можно двери изготовить только из натурального дерева.

Итак, приступим к работе. Для работы нужно начертить чертеж будущей двери, и размеры деталей. Во время изготовления рамки не забудьте в конструкции выпилить паз, а на поперечинах шип, ведь именно ими мы будем скреплять всю конструкцию в одно. После каркаса изготавливаем филенки из фанеры, доски или ДВП, так же можно заменить  стеклом, тогда пригодятся штапики для крепления.

Филенки могут быть как ровными, так и фигурными или с узорами. Узоры делаются фрезером, и им же стачиваются все стороны, для того размера чтобы они зашли в ранее вырезанный паз.

Ну, вот все части выполнены, можно приступать к сборке двери, она собирается как мозаика, одна часть вставляется в другую, швы предварительно смазать клеем. Но перед финишной сборкой и склейкой, рекомендуется собрать без клея и посмотреть все ли в порядке.

Выбор материала для изготовления двери своими руками

При выборе стоит обратить внимание на состояние и качество просушки доски, также она должна быть ровной и не гнилой. Давайте рассмотрим некоторые породы дерева, которые отлично подходят для изготовления дверей, а какие не очень.

Доска из бука, очень хорошо переносит механические воздействия, но чувствительна к влаге, так что перед изготовкой стоит ее обработать специальным средством от влаги. Это правило относится вообще ко всем породам дерева. А вот доска из ореха, очень хорошо переносит перемены влаги, и с ней очень легко работать. К этим критериям также относится доска из лиственницы, к тому же она имеет красивую структуру и устойчива к гниению. Доска из клена отлично подходит для изготовления полотен, он имеет такие качества как прочность, влагоустойчивость.

Такие порода как: ольха, береза, сосна, не идеальный вариант, у них есть свои недостатки, но из них так же можно изготавливать двери, только качество оставляет желать лучшего.

Утепление двери своими руками

О том, как утеплить  дверь  Вы сможете прочитать, перейдя по  ссылке. А так полотна утепляются с уличной стороны, любым утеплительным материалом, а поверх него крепится финишный отделочный материал. Так же можно утеплять полотно внутри помещения, но это чаще всего служит для придания красоты и дополнительной шумоизоляции.

Декорирование деревянной двери

Если Ваша дверь ни чем не покрыта и не отделана шпоном, то ее можно покрыть лаком или отделать материалом (это подходит для входных дверей, так как это еще и утепление), о том, как обшить двери дерматином читайте здесь.

Если в Вашей двери есть вставные стекла, то их можно преобразить несколькими способами. Есть другие виды отделки межкомнатных дверей, там речь идет о реставрации старых полотен, но так как наша дверь ничем не отделана, то эти методы нам тоже подойдут, только мы пропустим один шаг — это снятия старого покрытия, об этих способах Вы сможете прочитать здесь.

Изготовление деревянной коробки для двери

Коробку можно изготовить как из дерева, так и из металла или МДФ. Но чаще всего предпочтение отдается дереву, для такой работы можно брать любую породу.

Всем известно, что сначала изготавливается коробка, а потом полотно. Так вот измеряем наш проем и приплюсовываем 5 см на каждую сторону, можно измерять по старой коробке, но лучше всего старую коробку убрать. Измерить толщину проема, и определиться с шириной коробки, чем шире дверной проем, тем шире коробка. По снятым размерам заготовить бруски для изготовления, и уложить на полу так, как они будут крепиться. Самый простой вариант скрепления углов коробки, так это выпилить их под 45°, а потом склеить и зафиксировать шурупами. Для ровного отпиливания угла лучше использовать стусло.

Надежный способ крепления – это пазовый, но его трудно выпилить, в этом случаем можно приобрести доску с уже имеющими креплениями или пользоваться первым более простым способом. Надо смотреть, чтобы внутренний угол всегда был 90°.

На одной из сторон, где будут крепиться петли, отмечаем нужный нам размер под петли и делаем углубления, чтобы петля сидела заподлицо с рамой.

Теперь собираем короб в единое целое и устанавливаем его в проем, выравниваем по уровню горизонтально и вертикально. Между коробкой и стеной вставляем клинья и заклиниваем короб. Можно поставить распорки по горизонтали, на всякий случай. Затем щель между рамой и стеной запениваем. После того как пена схватилась, убираем клинья и запенивем пустоты от них. После высыхания лишнюю пеню отрезаем и убираем распорки, далее устанавливаем дверное полотно.

На этом моя статья заканчивается, удачного ремонта и до новых встреч на моем блоге.

Похожие записи


stroitelstvo21.ru

Как сделать дверь своими руками: советы начинающим

Существует мнение, что древесное полотно может сделать только мастер столярных работ со специальными инструментами. Это ошибочное мнение. Как сделать дверь своими руками знают многие. Поделимся и мы с вами этим секретом.

Вставить стекло в такую дверь не составит проблем даже начинающему мастеру

Но практика показывает совсем иное. Конечно, что бы сделать дверь своими руками со вставными филенками, необходим некоторый специальный инструмент и навыки, но такие двери имеют ряд недостатков, таких как:

  • Дороговизна;
  • Деформация полотна двери от перепада температуры и влажности;
  • Потеря прочности рамы и филенок;
  • Неплохо подходит для входной двери и плохо к межкомнатным дверям из-за своего веса;
  • Потеря первоначального вида из-за влияния на неё солнечных лучей и влаги.

Многие задаются вопросом “Как сделать дверь своими руками?”. Очень просто. Для изготовки двери необходимо минимум инструментов, материалов и опыта в производстве дверей.

Из инструментов вам понадобятся лишь отвёртка, ножовка, стамеска, которую можно заменить на кухонный нож, крупнозернистая наждачная шкурка, метр либо линейка и молоток. Что касается материалов, вам понадобятся две обрезные доски, лист ДВП, столярный клей и саморезы.

Не стоит, конечно, отрицать, что при наличии специального инструмента и определённого опыта качество каркаса изделия будет соответствовать высокому уровню, даже может составить конкуренцию фирменным изделиям.

Делаем дверь своими руками

Самое главное при постройке двери своими руками — это то, что вы становитесь обладателем недорогого и эксклюзивного экземпляра, сделанного сугубо под Ваш размер дверного блока и с желаемым оформлением.

Для примера изготовления двери возьмём случай с минимумом инструментов и опыта.

Итак, для изготовления двери Вам не потребуется специальное помещение, так как для этой цели подходит даже обычная комната. Таким образом смастерить дверь возможно даже в городских условиях. Порядок изготовки двери следующий.

Наличие современных строительных материалов позволяет создать такой дизайн, который нравится именно вам

Вначале необходимо определить размеры будущей двери, принимая во внимание внутренние размеры дверной коробки.

В зависимости от вида дверной коробки выбираются зазоры примыкания и нижний просвет.

Далее берём хорошего качества, без деформации и глубоких царапин лист ДВП и отпиливаем от него две заготовки, размером с будущую дверь и с соблюдением прямых углов. Выбрав хороший лист ДВП, исключаются трудозатраты на внешнюю отделку, и экономится отделочный материал.

Далее необходимо изготовить раму дверного полотна. Для этого нам необходима стандартная не строганная дюймовая доска абсолютно любого качества.

Одно исключение то, что доска не должна быть влажной и гнилой. От доски необходимо отрезать две доски по высоте двери и три по ширине: средник, потолочный и порожный брус. Отрезки необходимо немного зашлифовать грубым наждаком для снятия ворса и выравнивания поверхности.

После этого первая заготовка из ДВП ложится на ровную поверхность гладкой стороной вниз. Пол можно застелить газетами либо другим похожим материалом, но с учётом того, что газета должна выступать за края заготовки.

Далее необходимо на заготовку положить две стойки рамы и на них уложить поперечные бруски. Производим выравнивание брусков и стоек по краям заготовки так, что бы получился ровный прямоугольник.

Затем необходимо определить место под ручку, возможное место для остекления и его размеры, верх и низ строящейся двери. Поперечную заготовку рекомендуется укладывать примерно на 3 -5 сантиметров ниже либо выше замка и дверной ручки, соблюдая прямые углы.

Для того, что бы при сборке поставить всё на свои места делаем разметку досок и маркируем их. Также делаем местоположение досок на самом ДВП, очертив их с внутренней стороны, для дальнейшей разметки места под нанесение клея. Затем необходимо на поперечных досках кроме середняка обозначить место под трехмиллиметровые отверстия.

Врезка ручки и замка

После снятия досок делаем запилы под соединения. Уровень сложности запилов зависит от наличия специальных инструментов и опыта работы в этом русле. Наиболее простой вариант запила – это прямая накладка с размером запила в пол толщины доски.

С появлением запила уменьшается прочность соединения брусков обвязки. В этой работе необходима предельная аккуратность. Лучше немного не допилить и подогнать стамеской либо кухонным ножом.

Далее обмазываем намеченные места стыка с досками на ДВП клеем для древесины. С нижней стороны намазываем длинные доски и укладываем на ДВП, затем выравниваем их. Пропитываем все места запилов на всех досках и укладываем все детали на обозначенные места.

Затем вставляем в верхние бруски 25 мм саморезы. После проверки точности углов плотно закручиваем их. При этом для саморезов необходимо сделать вначале углубления, чтобы шляпки не оставались выступающими, либо наоборот не углублялись.

В дальнейшем процессе необходимо смазать клеем верхнюю заготовку ДВП и получившуюся раму. ДВП укладывается на раму и совмещается по всем граням.

Дверь — витраж

Для лучшего схватывания клея и качества прижатия всех деталей конструкции на неё необходимо положить груз. В качестве груза можно использовать доски либо листы ДСП, которые равномерно раскладываются по всему контуру двери.

Вот так мы получили двери своими руками. Дверь должна сохнуть примерно двое суток. Такая дверь имеет ряд приятных преимуществ. Такая дверь не поведёт, ей можно придать любую декоративную отделку и она будет служить на протяжении долгого времени.

По такой же технологии можно изготовить любую дверь, независимо от её предназначения, будь то входная дверь или межкомнатная. Нужно отметить несколько примечаний:

Работа своими руками — что может быть приятнее, особенно, когда все получается!

  • При планировке остекления в верхней части двери необходимо выпилить проём ножовкой либо электролобзиком после высыхания клея, либо заранее готовьте нужные проёмы в заготовках ДВП. Главное не забывать, что в этих случаях необходим цельный лист ДВП, обеспечивающий прочность и качество дальнейшей отделки;
  • Если используется штапик, то можно сделать углубление в верхнем поперечном брусе на 1мм шире вставляемого стекла. Это позволит при реставрации стекла не снимать штапик;
  • Для повышения прочности и точности установки крепления под замок, место под замок лучше вырезать ещё в процессе склеивания двери;
  • Если дверь входная, то её можно утеплить либо увеличить вес с помощью одинаковых брусков, посадив их на клей;
  • Возможно, увеличить прочность межкомнатной двери можно с помощью пенопласта или картонных ячеек для яиц.

Итак, дверь готова, но необходимо произвести отделочные работы. Для этого сначала перед отделкой необходимо её подготовить. По всему периметру торцы двери шлифуются некрупной шкуркой. В случае наличия трещин, сколов и неровностей, дверь к тому же зашпаклёвывается.

Для получения шпатлёвки лучшего качества рекомендуется делать её самому. Для этого необходимо смешать клей ПВА для мебели с мелом либо мелко просеянными опилками, без добавки воды.

Раствор необходимо замешивать до консистенции густой сметаны. Полученная шпатлёвка не будет трескаться и отваливаться. Места под шпатлёвку нужно сначала промазать тем же клеем ПВА.

После того, как намазанные места клеем высохнут, необходимо их тщательно отшлифовать. Сам же процесс шлифовки следующий. Нужно взять шлифовальную бумагу и деревянный брусок, размером 150 х 40 х 60 мм. Далее бумага ложится под брусок, и загибаются её края, для удобства работы в дальнейшем.

Шлифовка поверхностей и торцов всех деталей с помощь такого бруска получается очень ровной.

Деревянное полотно под дверь

Наконец после всех подготовительных работ настаёт заключительный этап подготовки двери к отделке – грунтовка.

Грунтовка на дверь накладывается в два слоя. Как правило, для облегчения дальнейшей отделки грунтовку делают белого цвета с добавлением растворителя.

Также грунтовка обеспечивает дополнительную защиту от влаги, путём создания изолирующего слоя и белое основание, для дальнейшего нанесения текстуры дерева на ней. При нанесении грунтовки на поверхность двери всегда необходимо пользоваться краскораспылителем.

Использование его обеспечит нанесение равномерного слоя грунтовки на поверхность и облегчит сам процесс работы.

После того, как грунтовка высохнет нужно для удаления ворсинок и мелких соринок прошлифовать мелкой наждачной бумагой или стертой шкуркой всю поверхность двери и торцы.

Обязательно, после этого при помощи большой кисти либо пылесоса очистить дверное полотно от пыли и мелкого мусора. Очистив поверхность, наносим второй слой грунтовки.

В процессе грунтования важно добиться ровной и однородной поверхности, которая в следующем будет использоваться под различные текстуры.

Итоги

В случае, если вы намерены использовать для создания текстуры водные краски необходимо сделать повторную грунтовку, для создания лучшей поверхности для этих целей.

Дверь своими руками: с подсветкой и гравировкой

После проделывания всех этих процедур и создания отделочной текстуры дверь покрывается мебельным лаком, что придаёт отделке ещё большую прочность и долговечность.

No votes yet.