Как я утеплял лоджию
В общем, предыстория такова:
У меня в квартире есть любимое место – лоджия, где после работы я сижу с кофе и курю кальян, читая новости в интернете.
Изначально, когда в квартире делали ремонт силами нанятых таджиков, было предложено утеплить лоджию. Для этого прораб предложил сделать на балконе теплый пол и проклеить стены пенофолом, что, по его словам должно было обеспечить комфортную температуру на балконе в любое время года. Так же, на балкон мы поставили хорошие стеклопакеты. В то время ремонт в квартире делался с нуля, работ было много, технологиями проведения ремонта я совершенно не владел и все проконтролировать не мог.
Именно поэтому, с наступлением первых холодов, я обнаружил, что утеплили балкон хреново, и сидеть на нем в холодное время года было очень некомфортно. Более того, теплый пол не мог нормально нагреть плитку, и попросту тратил электричество. Из всех щелей на балконе очень круто дуло.
На балконе стали образовываться вещи, которые просто складировались в углу и портили внешний вид, что навело на мысль о том, что там просто необходим шкаф, так как квартира небольшая, и многие вещи не умещались в гардероб.
Скажу сразу – работаю я в IT и инструмент до этого в руках практически не держал. Возможно, в процессе утепления были ошибки.
Лоджия представляет собой прямоугольную площадь. Две стены по бокам – одна к соседям, другая – в зал, капитальные.
Для начала я стал демонтировать старую вагонку, которая была в хорошем состоянии. Единственное, когда у строителей закончились клямеры (не судьба было докупить, видимо, при стоимости 50 р. За 100 штук) они начали прибивать вагонку к направляющим в паз. Отдирать ее, при этом стараясь не повредить, было очень сложно. Вот какое утепление предстало перед моими глазами – супер качество!
Далее, я отодрал всю вагонку и начал пенить швы. Сразу хочу дать совет – покупайте пистолет для пены – стоит копейки, а пользы и сэкономленных нервов – на миллион.
ЗЫ: Под конец ремонта научился тонко пенить, чтоб не срезать потом 80 % пены.
ЗЗЫ: Пены много не бывает))
ЗЗЗЫ : Говорят, есть зимняя пена с толуолом, которая разъедает пеноплэкс. Ей пользоваться не стоит, но я такую не встречал.
Срезаю остаток пены строительным ножом.
Далее, я еду на рынок и покупаю – Пеноплэкс, 5 см толщиной, подложку, 3 мм, пенофол фольгированный – 3 мм. Так же, покупаю грибы для крепления пеноплэкса. Грибы специально пластмассовые, чтобы избежать мостов холода.
Я точно до сих пор не знаю, нужна ли подложка между стеной и пеноплэксом, думаю что нет, но я все же сделал. В принципе, пеноплэкс не впитывает влагу, и между стеной и плитой лучше, скорее всего, не оставлять ничего. Но я все же решил сделать подложку, раз уж купил.
ЗЫ: Прошу учесть, что утепляются только те стены, что являются холодными, то есть, граничат с улицей, соседями итд. Не утепляются стены, которые граничат с кухней, так как через них на балкон поступает тепло.
Подложку клеил к стенам на двухсторонний скотч. Затем прикреплял плиты грибами. Плиты крепятся паз в паз, когда паз не совпадал, то есть, получалось, что соединяются 2 части без паза, я вырезал ножом углубление – чтобы потом запенить стык.
Делаю первую стену – скажу сразу, я резал плиты строительным ножом по железной линейке на полу. В принципе, можно и так, но иногда получаются очень кривые срезы. Короче, как я понял – чем меньше гнется лезвие – тем лучше срез. В идеале надо брать тонкое и негнущееся лезвие. А я затрахался выпиливать эти плиты относительно тонким и гнущимся.
Вот, кстати, и мой боевой друг. Неубиваемый товарищ, падал на плитку 2 раза – живее всех живых.
Все швы между плитами я тщательно пропениваю.
Кстати, читал я, что перед тем, как положить плиту – паз пропенивают. Возможно, так было бы лучше, я не проверял.
Кстати, можно, думаю, этот шаг не делать – но я посчитал, что лишним не будет – я проклеил все стыки между плитами армированным скотчем.
После того, как закончил с плитами – мы с супругой начали клеить фольгированный пенофол. Адское занятие, скажу я вам. Мы пытались клеить его без разрывов (Привет Уральский Антон !), то есть, буквой П по 2 стенам и потолку. На самом деле можно было пойти несколькими путями:
Путь первый – клеить на двухсторонний скотч. У меня продержалась такая конструкция 1 ночь.
Потом все отвалилось и провисло. Минусы – не удобно корректировать, если поклеил неровно.
Путь второй – клеить на момент – клей на водяной основе. Я попробовал, потом прочитал, что зимой будет ахтунг и все отвалится. И пошел 3 путем.
Будьте осторожны – многие клеи разъедают пенополистирол, да да. Я нашел только 1 клей, который склеивает это дело – называется Титибонд красного цвета. Не сочтите за рекламу, но я нашел только его. Именно красного цвета – желтый разъедает пенополистирол на ура.
Путь четвертый, менее задротский. Клеить не обязательно прям непрерывно, можно клеить большими кусками. При этом, пенофол потом будет держать обрешетка вагонки, поэтому, даже если херово приклеится, он никуда не отвалится.
ЗЫ: клеить пенофол надо фольгой внутрь помещения, стык в стык, стыки проклеивать фольгированным скотчем. Чтобы создать в помещении эффект термоса.
Когда я почти приступил к установке вагонки, я, посидев, покурив кальян и хорошенько подумав, пришел к выводу, что плитка на балконе на полу – источник теплопотерь. Теплый пол, который под ней, со своей задачей не справлялся даже в достаточно теплую погоду, прогревая балкон соседа снизу. И я решил – от плитки надо избавляться. Я снял плитку и промазал плиточным клеем все впадины.
Все бы хорошо, но было одно но.
Моя балконная дверь открывается внутрь балкона и расстояние от пола до низа двери составляло примерно 5.6 см. Это не позволяло мне сделать пол на лагах. И я решился на отчаянный шаг.
Вообще пенополистирол выдерживает очень большие нагрузки, если давить на него в пределах большой плоскости. Короче, если на него надавить пальцем, он промнется и останется след. Но если на него положить книжку и на нее встать – то на пенополистироле не останется и следа.
Я поехал на рынок и купил пачку пеноплэкса 3 см толщиной, зубчатый шпатель (или как его там) и клей для пенополистирола. Сделал раствор и начал клеить пенополистирол на пол.
После все хорошо пропенил. Другого выхода у меня не было.
Затем я купил шлифованную фанеру 1.2 см, обработал ее средством от плесени и положил прямо на пенополистирол. После чего, пришурупил фанеру к бетону через пенополистирол. Стыки между фанерой обработал специальным герметиком для дерева.
Знаете, получилось отлично – ничего не скрипит, не шатается, не прогибается. Короче, класс.
Затем я начал собирать каркас шкафа и делать обрешетку для вагонки. Плотник из меня хреновый, опыта нет, поэтому возможно, нагородил лишнего.
Кстати, сделайте фотографии стен, где грибы расположены, потом отмечайте их маркером. Это чтобы случайно в них не всверлиться или не положить направляющую обрешетки.
Разобрал хаос с проводами, все провода проложил в гофру. 2 розетки, 1 выключатель и 1 светильник.
Сделал каркас под шкаф и начал обшивать балкон вагонкой. Скажу сразу – приобретайте электрический лобзик – в нашем деле вещь незаменимая. Вагонку, как мне показалось, лучше всего крепить клямерами и маленькими шурупами с помощью шуруповерта. Маленькие гвозди забивать не удобно, а шуруповертом закручивать шурупчики удобно, надежно и быстро.
В итоге, у меня кончились длинные доски на самой видной стене. Какие-то были испорчены при демонтаже, какие-то с дырками под сушилку. Самый облом в том, что вагонка у меня покрыта лаком и уже, за несколько лет, выцвела, так что, если покупать новую, белую, в цвет попасть очень трудно. Было принято решение купить пачку вагонки, и, обработав ее бесцветным лаком, поместить в середину стены, чтобы сильно не бросалось в глаза.
Дверь в шкаф сделал из остатков белой вагонки. То есть, получилось так, что белая дверь и стена как бы дополняют друг друга.
Кстати, уголочки на дверь крепил финишными гвоздями, и, чтобы дерево не трескалось, срезал у одного гвоздя шляпку, вставил в шуруповерт и сначала сверлил дырку, а только потом забивал туда новый гвоздь. Может, кому такой метод пригодится.
Постелил на пол белый ламинат и прикрутил плинтуса. Так же, купил обогреватель на 750 Вт.
Щель между ламинатом и балконной коробкой, я заделал куском заглушки кабельканала из плинтуса, отломав крепление с 1 стороны. Приклеил заглушку я на двухсторонний скотч.
Повесил шторы, приделал уголки — получилось вот так :
Это выдвижные сушилки для белья, если что 🙂
Вот и все, в итоге, температура -20 на улице, 17 на балконе, и это с выключенным обогревателем.
Температура в шкафу на 3 градуса ниже, чем на балконе, это хорошо для хранения овощей и солений.
Дома у нас очень сильно топят, а теперь, при открытой двери с балкона идет чуть охлажденный воздух, что делает температуру дома более комфортной!
Всем добра !
Источник
stroim.club
Как я утеплял лоджию — Страница 1 из 10
В общем, предыстория такова:У меня в квартире есть любимое место – лоджия, где после работы я сижу с кофе и курю кальян, читая новости и ЯП в интернете.
Изначально, когда в квартире делали ремонт силами нанятых таджиков, было предложено утеплить лоджию. Для этого прораб предложил сделать на балконе теплый пол и проклеить стены пенофолом, что, по его словам должно было обеспечить комфортную температуру на балконе в любое время года. Так же, на балкон мы поставили хорошие стеклопакеты. В то время ремонт в квартире делался с нуля, работ было много, технологиями проведения ремонта я совершенно не владел и все проконтролировать не мог. Именно поэтому, с наступлением первых холодов, я обнаружил, что утеплили балкон хреново, и сидеть на нем в холодное время года было очень некомфортно. Более того, теплый пол не мог нормально нагреть плитку, и попросту тратил электричество. Из всех щелей на балконе очень круто дуло.
На балконе стали образовываться вещи, которые просто складировались в углу и портили внешний вид, что навело на мысль о том, что там просто необходим шкаф, так как квартира небольшая, и многие вещи не умещались в гардероб.
В итоге, немного поразмыслив, я решил немного расширить полезную площадь квартиры и заняться утеплением балкона.
Скажу сразу – работаю я в IT и инструмент до этого в руках практически не держал. Возможно, в процессе утепления были ошибки.
Будет 49 фото.
Лоджия представляет собой прямоугольную площадь. Две стены по бокам – одна к соседям, другая – в зал, капитальные.
Для начала я стал демонтировать старую вагонку, которая была в хорошем состоянии. Единственное, когда у строителей закончились клямеры (не судьба было докупить, видимо, при стоимости 50 р. За 100 штук) они начали прибивать вагонку к направляющим в паз. Отдирать ее, при этом стараясь не повредить, было очень сложно. Вот какое утепление предстало перед моими глазами – супер качество!
1.
Лоджия представляет собой прямоугольную площадь. Две стены по бокам – одна к соседям, другая – в зал, капитальные.
Для начала я стал демонтировать старую вагонку, которая была в хорошем состоянии. Единственное, когда у строителей закончились клямеры (не судьба было докупить, видимо, при стоимости 50 р. За 100 штук) они начали прибивать вагонку к направляющим в паз. Отдирать ее, при этом стараясь не повредить, было очень сложно.
Далее, я отодрал всю вагонку и начал пенить швы. Сразу хочу дать совет – покупайте пистолет для пены – стоит копейки, а пользы и сэкономленных нервов – на миллион.
ЗЫ: Под конец ремонта научился тонко пенить, чтоб не срезать потом 80 % пены.
ЗЗЫ: Пены много не бывает))
ЗЗЗЫ: Говорят, есть зимняя пена с толуолом, которая разъедает пеноплэкс. Ей пользоваться не стоит, но я такую не встречал.
3.
4.
bashny.net
Как я утеплил и отремонтировал лоджию за три дня — Дом. Ремонт. Дизайн
Ключи от долгожданной четырехкомнатной квартиры наша семья получила в 2008 году. Простая отделка от застройщика первое время вообще не напрягала. Было ощущение свободы, независимости… Кому знакомы эти чувства новосела, тому объяснять не надо. Кто их еще не испытал — все впереди!
Но довольно скоро захотелось каких-то изменений. В первую очередь понадобилось самое необходимое: кухня и шкаф-купе. Я не имел опыта ремонтов. Гвоздь забить, лампочку поменять — это был мой потолок. Поэтому я тщательно изучил объявления бывалых ремонтников в газетах, на столбах и в почтовом ящике. Созванивался, узнавал условия, старался не экономить, но и не транжирить. Но все равно оставалось ощущение, что играю в лотерею.
В конечном итоге с горем пополам определился. Приехали мастера, сделали. Получилось все дорого, не очень красиво, а установка шкафа в коридоре — это вообще отдельная песня. Таких криворуких мастеров еще надо было поискать. Полный набор ляпов: и куча лишних отверстий, и сколы на ДСП, и выступающие шурупы. Для себя я решил раз и навсегда: отныне буду учиться и стараться осваивать виды ремонта сам. В любом случае хуже того шкафа-купе, который «красовался» у нас в коридоре, сделать было просто невозможно. Я начал осваивать азы дизайнерского мастерства и отделки, научился клеить обои, класть ламинат, плитку, стелить ковролин, линолеум и так далее. Так постепенно отремонтировал всю четырехкомнатную квартиру.
В рубрике «Сделай сам» уже было несколько интересных историй о ремонте квартир. Чтобы немного разбавить тематику, я решил рассказать о собственноручном ремонте лоджии.
От строителей нам достались довольно хлипкие окна на лоджии. Хотелось не только установить нормальные стеклопакеты, но и сделать так, чтобы помещение не промерзало зимой. По моим подсчетам, такие перемены должны были обойтись недешево. Забегая вперед, могу сказать, что неполных 6 кв. м стоили нам около $1300. Почти две трети всех расходов — это замена старой балконной рамы на стеклопакеты. Остальное — материалы для утепления и мебель.
Сначала пришлось определиться, что мы ждем от обновленной лоджии. Вроде все просто: она должна быть, во-первых, функциональной, во-вторых, теплой и, в-третьих, конечно же, уютной.
При нашем скромном бюджете такая статья расходов, как услуги дизайнера, отсутствует в принципе. Поэтому функциональность продумывали сами. Для супруги лоджия — это филиал кухни, где можно хранить консерванты, маринады и продукты, поэтому здесь нужен шкафчик и желателен (хотя бы в перспективе) морозильник. Также это традиционное место для сушки белья, особенно если лоджия утеплена. Мне же нужны были полки, чтобы наконец привести в порядок и разложить рабочий инструмент. В идеале неплохо было бы поставить и небольшой многозадачный столик — например, детям порисовать, жене кофе выпить, ну и я бы нашел ему применение. В общем, решили, что лишним не будет. Но главное — не загромождать помещение! Пусть, насколько это возможно, остается ощущение простора. Я быстренько смоделировал ситуацию на компьютере.
Параллельно я узнавал в интернете, как правильно утеплять стены и потолок. Все стадии работ также нарисовал в компьютерной программе и просчитал ориентировочную стоимость.
ДСП для мебели и ее распил (без оклейки кромкой) оценили примерно в $80. В Минске много фирм, оказывающих подобного рода услуги. Брус, плита OSB, гипсокартон, утеплитель и пароизоляция обошлись примерно в $140 с доставкой до подъезда. Заказывал все в интернет-магазинах. От традиционной вагонки и пластиковых панелей отказались сразу и категорически: хотелось создать на лоджии домашнюю, а не дачную обстановку.
Последовательность действий по утеплению лоджий и балконов широко представлена в интернете. Думаю, ничего нового я тут не добавлю. Главное — строго следовать технологии. На утепленные стены, обшитые гипсокартоном, было решено поклеить обои, а на пол положить ковровое покрытие с прорезиненной основой. Для освещения решил использовать светодиодную ленту. В теории должно было получиться и практично, и уютно.
Мы пошли по строительным и обойным магазинам. Я сделал несколько снимков понравившихся обоев, ковролина, керамической плитки, декоративного камня. Вот тут использование компьютерных программ для дизайна интерьеров оказалось незаменимо. Как ни старайся, разрозненные материалы в голове не собираются в цельную картину. А на экране монитора — легко.
И пошло-поехало. За пару дней я перебрал вариантов десять интерьеров. Пятерка лучших была вынесена на семейный совет. В итоге большинством голосов победу одержал вариант №5 (крайний справа).
Мебельная фурнитура, обои, ковролин, светодиодная подсветка, электрика, керамическая плитка и так далее обошлись примерно в $180. Не считая стеклопакетов, обустройство лоджии обошлось примерно в $400 и отняло у меня неполных три дня работы. В итоге получилось так:
Самостоятельно заменить балконную раму на стеклопакеты я не рискнул. Потом, правда, пожалел об этом: приглашенный мастер «накосячил». На стадии замеров я подробно рассказал про дальнейшее утепление лоджии и показал компьютерную модель ремонта. Замерщик кивал головой, солидно водил по сторонам рулеткой. Потом объяснил, что тема не нова. В таких случаях от стен и потолка ставятся специальные доборы — и никаких проблем. Увы, наш потолок остался без такого вот добора из-за ошибки мастера. Доборы в заказ он внес, а высоту рамы указал без них. И заметил я это только после установки. Конечно, можно было бы требовать демонтажа и возврата денег, но оставлять все это без рамы на протяжении длительного времени не хотелось, поэтому сошлись на компенсации в $50. На тот момент мои соседи сверху планировали утеплить свою лоджию, а раз они утеплят пол, то наш потолок не будет критичен.
Таким образом, потолок остался в «подвешенном» состоянии. И мудрый интернет однозначных советов тут не давал. Немного подумав, я решил, что хоть какое-то утепление лучше, чем ничего. Пришлось прямо к потолку приклеить «жидкими гвоздями» пенопласт толщиной всего 3 см. Увы, если бы он был толще, то не открылись бы окна. Пенопласт закрыт тонкими декоративными панелями. Не так эстетично, как планировалось изначально, но что поделать. Зато, как говорится, дешево и практично.
На сэкономленные в ходе ремонта деньги тут же был куплен новехонький морозильник.
Понимаю, что я не сделал ничего выдающегося. Это всего лишь маленькая лоджия. Думаю, при желании большинство читающих сейчас мой рассказ без особого напряга смогли бы осилить строительную часть. И даже сэкономленные деньги — это не самое главное. Я хотел лишь представить свой подход к ремонту, поделиться тем, что в его планировании и подготовке можно найти массу удовольствий. На мониторе все это действо превращается в увлекательную игру с альтернативными финалами.
По-настоящему оценить всю проделанную работу можно будет только с наступлением холодов. Наверное, стоит упомянуть, что наша лоджия без каких-либо проблем пережила три зимы. Потолки мы утеплили пенопластом не зря: соседи сверху так и не собрались делать ремонт. Но, несмотря на это, даже в самые сильные морозы термометр уверенно показывал плюсовую температуру. В солнечную зимнюю погоду лоджия хорошо прогревается, а ночью держит тепло как термос.
А чтобы было совсем комфортно, мы поставили там электрический масляный радиатор. Теперь это практически дополнительная комната в квартире с большим панорамным окном. Все получилось так, как и задумывалось: и филиал кухни, и мастерская со стеллажом для инструментов. Разве что столик… Однозначно незаменимый в «однушке»-«двушке», в нашей четырехкомнатной квартире он оказался не особо загружен. На нашей лоджии нас все устраивает, а это самое главное.
Источник
Не уходите! Еще статьи по теме:
trustload.com
Как утеплить лоджию: советы и рекомендации
Теплоизоляционные работы на лоджии невозможны без применения современных экструдированных и рулонных утеплителей. Это такие утеплители, как «Пеноплэкс», «Пенофол», «Изолон ППЭ». Малая толщина и уникальные теплосберегающие свойства этих утеплителей делают их незаменимыми при утеплении небольшого пространства, где важен каждый сантиметр. Существует несколько вариантов утепления лоджий, но мы предлагаем утеплить лоджию по нашей, проверенной временем технологии.
Утеплители торговых марок «Пеноплэкс» и «Пенофол», которые являются слабогорючими и трудновоспламеняющимися материалами и входят в группы материалов Г1 и В1.
После монтажа окна проверьте монтажные швы по периметру оконной коробки. Они должны быть хорошо и плотно обработаны пеной. Со стороны улицы монтажные швы должны быть закрыты пластиковыми нащельниками или должны быть обработаны фасадным герметиком, чтобы защитить пену от разрушения и воздействия влаги.
Чтобы зимой лоджия была теплой, необходимым условием является использование экструдированного «Пеноплэкса» толщиной, как минимум 30 — 50 мм. «Пеноплэкс» толщиной 50 мм лучше применять при совмещении комнаты и лоджии в одно единое пространство и для более холодных (северных) регионов нашей страны.
«Пеноплэкс» устанавливается первым слоем к бетонной стене и крепится при помощи пластиковых «грибов».
Все швы и примыкания обрабатываются монтажной пеной (это тоже является необходимым условием). Для этого лучше пользоваться специальным пенным пистолетом, т. к. пена для ручного использования, образует при затвердевании много скрытых пустот – монтажный шов внутри получается пустым.
Вторым слоем, поверх «Пеноплэкса», устанавливается «Пенофол», фольгой внутрь помещения. «Пенофол» при нашей технологии играет очень важную роль и сочетает в себе две функции.
Он является вторым дополнительным утеплителем и при этом выполняет функцию пароизоляции, чтобы пары из воздуха в помещении не проникали в зону соприкосновения «Пеноплэкса» и бетонной стены.
При монтаже «Пенофола» важно избегать нахлёстов, монтаж в стык – наиболее подходящий вариант. Для полной теплоизоляции необходимо стыки полотен «Пенофола» проклеивать алюминиевым скотчем.
Помните, что необходимо создать соответствующий теплоизоляционный пакет, состоящий из массивного утеплителя «Пеноплэкс» толщиной 30 — 50 мм, отражающей изоляции «Пенофол» толщиной 10 мм, воздушной прослойки между фольгой и внутренней облицовкой толщиной не менее 15мм. посредством деревянного каркаса.
Необходимо обрабатывать монтажной пеной швы между плитами «Пеноплэкса» (если используются плиты без четверти) и примыкания к ограждающим конструкциям, фольгированным скотчем стыки полотен в слое «Пенофола»!
Иными словами, необходимо создать так называемый «эффект термоса», благодаря которому и будет сохраняться тепло на лоджии.
По этой схеме необходимо выполнить утепление боковых стен, парапета, потолка и пола.
Однако не всегда есть возможность оставить воздушный зазор между «Пенофолом» и верхним покрытием пола в теплоизоляционной конструкции нижней плиты перекрытия. В таких случаях «Пенофол» будет выполнять роль равномерного распределителя тепла (в случае устройства кабельного «теплого» пола).
Но при устройстве электрического кабельного пола необходимо использовать не «Пенофол», а утеплитель с лавсановым напылением или спецутеплитель «Полифом» для теплого пола, в котором фольга находится под защитным слоем пленки.
Утепление пола на лоджии – это отдельная тема разговора. Мы предлагаем два варианта утепления пола на лоджии. Первый вариант – это создание утеплённого пола с деревянной основой. Он также может являться основанием при установке бесстяжечной системы «Devicell Dry». Вторым вариантом является монтаж тёплого электрического пола на лоджии, который в свою очередь тоже подразделяется на два варианта.
Первым вариантом является устройство тёплого пола с заливкой бетонной стяжки, для наклейки на нее напольной керамической плитки, второй вариант установить нагревательный кабель сухим способом под специализированную ламинированную паркетную доску. У этой системы есть огромные преимущества, а именно:
- пользоваться тёплым полом можно начинать сразу после монтажа, а не ждать целый месяц, как в варианте со стяжкой
- нагрузка на перекрытие (пол) лоджии облегчается в 2-3 раза (в зависимости от покрываемой площади пола на лоджии)
- монтаж производится в течение одного рабочего дня
- монтаж можно производить при любой отрицательной температуре окружающей среды, чего нельзя позволить в варианте со стяжкой
Каркас на стенах, потолке и парапете делается из сухого деревянного бруса и выставляется по вертикальному и горизонтальному уровням. Крепится непосредственно к бетону с помощью дюбелей и саморезов. К каркасу крепится финишная отделка. Обычно это пластиковые стеновые панели шириной 25 см, деревянная евровагонка различных сортов дерева или влагостойкий гипсокартон/аквапанель «KNAUF».
В случае использования гипсокартона требуются дополнительные отделочные работы, а именно: грунтование, шпаклёвка, обработка углов, выравнивание, наклейка обоев, пробковых панелей или покраска. Не забудьте, что на вашей лоджии должны быть установлены световые приборы.
Это могут быть как встроенные точечные светильники, так и накладные потолочные/настенные светильники, выключатели и розетки. Для их монтажа изначально необходимо провести электрический кабель нужного сечения (обычно достаточно 2 х 1,5 или 3 х 1,5), который протягивается и находиться под отделкой.
В некоторых случаях необходимым условием является запитка всей электрики на лоджии отдельным кабелем (2 х 2,5 или 3 х 2,5) напрямую от электрического щитка на площадке с установкой отдельного автомата. Электромонтажные работы на лоджиях следует проводить грамотно и в соответствии с современными нормами и требованиями.
Помните, как бы хорошо Вы не позаботились о сохранении тепла на лоджии – тепла не будет, если на лоджии нет теплового источника (утеплители могут только сохранить тепло, но не генерировать его). Так как трубы центрального отопления выносить на лоджии категорически запрещено (см. Жилищный Кодекс РФ), мы предлагаем несколько альтернативных решений.
Самым распространённым решением является использование и монтаж электронагревательных приборов. Это такие приборы как масляные передвижные обогреватели, электрокамины или электрические конвектора. Это решение является самым простым, доступным и экономичным. На лоджии в 3 — 4 кв.м. вполне достаточно установить электроконвектор мощностью 0,75 – 1,0 КВт.
Если же лоджия больше ( 6 – 9 кв. м.), то на ней лучше установить два конвектора по 1,0 КВт., чем один мощный в 1,5 – 2 КВт. Это обеспечит более быстрое и равномерное прогревание всей площади лоджии.
Также распространённым решением является монтаж и использование системы кабельного обогрева на полу – тёплый электрический пол «DEVI» на лоджии. Ошибочным является мнение о том, что тёплый кабельный пол потребляет очень много электроэнергии. Мощность закладываемого кабеля на лоджиях обычно составляет 180 – 200 Вт на квадратный метр. И если даже ваша лоджия имеет площадь 6 кв.м., то ваш тёплый пол будет потреблять электроэнергии меньше, чем электрический чайник или утюг.
А при правильном использовании термодатчиков и современных терморегуляторов – проблема потребления электроэнергии кабельным полом перестаёт быть для вас актуальной. Поверх тёплого пола можно настилать керамическую плитку, ламинат и даже линолеум. Но лучшим покрытием для тёплого пола всегда останется керамическая плитка.
Менее распространённым, «экзотическим», но не менее эффективным решением является использование на лоджии кондиционера, работающего даже зимой. Все кондиционеры работают в режиме охлаждение/обогрев до -5*С. Но если внешний блок кондиционера усовершенствован для работы в зимний период, то кондиционер будет функционировать в обоих режимах круглогодично (зимой до – 25*С).
Подтверждением этому и наиболее надёжным вариантом являются кондиционеры «DAIKIN». Этот вариант является самым дорогим из всех предложенных решений. Но при наличии такого кондиционера на лоджии будет тепло — холодной зимой и прохладно — жарким летом.
Если на лоджии есть протечка воды, то необходимо обработать герметиком межпанельные швы. Идеальным вариантом для этого являются однокомпонентные полиуретановые герметики. Если на лоджии существует явная протечка воды сверху, то ограничиваться внутренними работами по гидроизоляции швов не стоит. Устранять такие протечки лучше всего сверху, т. е. проводить работы непосредственно на верхней лоджии или на крыше.
В последние годы актуальной стала проблема нагрузок на отдельно взятое перекрытие (пол) лоджии относительно общей нагрузки в общем стояке лоджии по фасаду здания. На данный момент уже не редкость, что по одному стояку здания отделывается несколько лоджий подряд, которые находятся одна под одной. Это создает большую дополнительную нагрузку на весь фасад здания.
И конечно, при таком стечении обстоятельств необходимыми становятся технические решения, которые позволяют максимально облегчить нагрузку на отдельно взятое бетонное перекрытие, а соответственно и на все узлы общего стояка лоджии по фасаду здания. Данные решения позволяют избежать проблемы перегрузки панельных перекрытий на лоджиях даже в жестких рамках ГОСТов современного строительства:
- Применение при производстве кладочных работ на лоджиях пенобетона (пеноблок) вместо керамического кирпича, что значительно облегчает нагрузку на перекрытие
- Применение при остеклении лоджий однокамерного стеклопакета с низкоэммисионным стеклом и одновременной закачкой в него инертного газа Аргон
- Применение в качестве дополнительного теплопритока на лоджиях системы теплого электрического пола на основе бесстяжечной системы «DEVICELL DRY»
- Применение фиброволокна при заливке бетонной стяжки в системе тёплого пола «DEVI»
Грамотное сочетание всех этих решений дает значительный выигрыш по массе нагрузки на отдельно взятое перекрытие лоджии, а соответственно и на весь фасад здания, что в свою очередь гарантирует высокую безопасность произведенных работ.
mastremont.ru
Выбор материала и технологии для утепления лоджии изнутри. Как утеплить лоджию чтобы там было тепло зимой
Как утеплить балкон, чтобы там было тепло зимой
Остекление балконов получило широкое распространение в многоквартирных домах. Но, чтобы в этом помещении было действительно тепло и комфортно, нужно дополнительно подумать о том, как утеплить балкон, чтобы не было конденсата.
Вне зависимости от того, планируется присоединить лоджию к комнате или нет, но для ее утепления потребуются определенные знания и навыки. В принципе, все можно сделать самостоятельно. Тут важно знать, на какие именно ошибки обращать внимание, какие утеплители выбрать и какого плана действий придерживаться.
Какие бывают ошибки
При решении утеплить балкон или лоджию многие решают, что установка стеклопакетов избавит от всех проблем. На самом деле, даже если заделать все щели и установить систему теплый пол, не всегда получиться обеспечить в помещении тепло. Большая часть тепла в такой ситуации будет уходить на улицу. Важно обязательно дополнительно качественно утеплить балкон с использованием определенных материалов.
На первоначальном этапе работ, действительно, потребуется поставить стеклопакеты. Но это только начальный этап утепления. Далее необходимо заняться стенами, полом и потолком. По возможности, рекомендуется также утеплить фасад. В такой ситуации даже с наступлением холодов на балконе будет комфортно, а конденсат на стеклах не будет скапливаться.
Как утеплить балкон изнутри
Итак, после того, как балкон остеклен, можно приступать к его внутреннему утеплению. В принципе, можно своими руками освоить процесс, как утеплить балкон, чтобы там было тепло зимой. Необходимо соблюдать основные правила, особенно это касается выбора и монтажа материала.
На что обращать внимание при самостоятельном утеплении балкона:
- Утеплители не должны быть горючими;
- Если балкон небольшой, то необходимо при отделке стремиться к минимальной потере площади. На это стоит обратить внимание еще при выборе материала для утепления;
- Как правило, для утепления требуется кладка. Сооружая ее, нужно будет соблюдать допустимую на бетоне нагрузку. Нормы можно посмотреть в СНиП;
- Если планируется отопление помещения, то нужен будет тепловой источник. Требуется помнить, что удлинять трубы и переносить отопление на балкон запрещено, согласно ЖКР;
Отлично, если для балкона выбраны двухкамерные стеклопакеты с толщиной в 32 мм. Однокамерные пакеты точно будет промерзать зимой, плюс к этому, на них часто скапливается конденсат.
Для обеспечения дополнительного тепла в описываемом помещении нужно утеплить ограждение балкона, а также левую и правую боковую стенку. Не стоит забывать о поле и потолке. К современным утеплителям нового поколения, которые, при всех основных плюсах еще и экономят пространство, можно отнести Пеноплэкс, Пенофол.
Этапы работ по утеплению
Когда материал выбран, можно переходить к самому процессу утепления. Для начала нужно подготовить помещение. С балкона выносятся лишние вещи, а все поверхности дополнительно чистятся. Если имеются какие-то щели, то их нужно заделать, а стены выровнять. Если после установки окон осталась торчать монтажная пена, то ее обязательно следует обрезать.
Начинать работу нужно с утепления потолка. Лист утеплителя фиксируется на потолке с помощью дюбелей или клея (все зависит от выбранного материала). После крепления нужно будет шпаклевать поверхность, затем положить армирующую сетку и покрыть еще одним слоем раствора.
Теперь нужно утеплить пол. Тут все делается по уже описанному принципу, как и с потолком. Только надо учитывать, что утеплить и отделочный материал кладется на систему обогрева. Вместо двух слоев клея на теплый пол укладывается просто декоративный материал. Отлично с этой функцией справляется обычная кафельная плитка. Далее процесс продолжается, и очередь доходит до стен. Это наиболее ответственный этап, требующий максимального внимания и сосредоточенности. Стыки между стенами в процессе работы нужно будет заливать монтажной пеной, она послужит и как дополнительный фиксатор.
О чем не забыть
На оборудованном балконе обязательно должен быть свет: галогенные встроенные светильники, настенно-потолочные лампы. Если нужно прокладывать к свету дополнительные коммуникации, это делается до начала работ по утеплению и чистовой отделке.
Для обогрева можно использовать систему электрического теплого пола. Это удобно и практично, такой пол потребляет не много энергии. Для обогрева пола на балконе будет достаточно кабеля мощностью 150-300 Вт на один метр квадратный.
Все это поможет в том, как утеплить балкон, чтобы там было тепло зимой снаружи и внутри. В принципе, нужно правильно выбрать материал и правильно произвести работы по его монтажу. Что касается установки пластиковых окон, которая делается в самом начале работ по утеплению, то ее лучше доверить профессионалам.
remont-i-dizayn.ru
Как лучше и дешевле утеплить лоджию? С тем, чтобы на ней можно было комфортно и тепло находиться зимой
1. окна я ставила пластиковые, как в квартире стоят. двухкамерные, тёплые до пола незачем, а то замерзнешь 2. под окном проложила пенопластовыми листами (они держат форму, это лучше урсы. ) остальные стены тоже им утеплила. поверх этого оббила вагонкой 3. на пол постелила лаги, на них доска половая. на ней ковёр. секрет отопления в том, что у меня всю зиму распахнуты двери-окна на лоджию с кухни и комнаты, поэтому я там нормально зимую и кровать там стоит. никакого своего отопления не делай
Лоджия- прототип выхода в о внешний мир. Подышать посмотреть воздуха хлебнуть…. зачем её городить? для лишних метров?
у нас лоджия утеплена пеноплексом. Окна достаточно большие не стандарт. Лоджия соединена со спальной. Очень нравится пр этом пеноплекс экономит место а пенопласт нет и пеноплекс намного теплее.
<img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/c42437fef3d10060c3902b4201017801_i-437.jpg» >так Тёще сделали, зимой балконная дверь открыта и это без утепления, если утеплить пол и стены с потолком -думаю у вас будет Ташкент зимою, ПодМосква!
Для того, что-бы на лоджии было тепло, нужно снизить теплопотери утеплением и конечно обогревом, ведь утеплитель не обог- реет помещение. Чем меньше площадь окон -тем теплее. А пеноплекс не экономичнее пенопласта, у него просто меньшая тепло- проводность, не цена больше.
Инфы полно в нете по этому поводу. От себя скажу. Обязательно окна со стеклопакетами. Парапет утеплять, полы тоже. Нужен будет на зиму обогреватель любой компактный.
touch.otvet.mail.ru
Как правильно утеплить лоджию изнутри своими руками
Лоджия после утепления может стать небольшой полноценной комнатой
Эффективного утепления лоджии можно добиться только при комплексном подходе. Даже если вы решили теплоизолировать вашу лоджию, вставив теплые пластиковые или деревянные окна, то есть произвести так называемое «теплое остекление» (в отличие от алюминиевого «холодного»), вам понадобится, как вы понимаете, утеплить и само помещение. Чтобы получилось и тепло и недорого, надо понять, какие материалы для этого лучше использовать.
Если вы надумали сделать работу по утеплению своими руками, вам потребуются:
Вам понадобится
- деревянный струганый брус 50х50см;
- саморезы и дюбеля;
- дрель;
- керамзит;
- монтажная пена;
- экструзионный пенополистирол «Пеноплекс»;
- термоизоляционный материал «Пенофол»;
- гипсокартон;
- ножовка по дереву;
- строительный уровень;
- алюминированный скотч;
- обогревательный прибор (тепловентилятор)
Для того, чтобы у вас на лоджии действительно стало настолько тепло, что вы могли бы использовать это дополнительное помещение и в зимнее время, нужно обустроить систему теплозащиты. Первым делом позаботьтесь о том, чтобы максимально теплоизолировать такие элементы лоджии, как стены, потолок и пол. кого-то может устроить и другой вариант — частичное утепление, когда не укрывается теплоизоляцией, например, потолок. Это в большей мере зависит от вашего климата.
Лоджия может быть удачно объединена, например, с гостиной
Но если вы, например, в условиях Москвы хотите из вашей лоджии получить небольшую полноценную комнатку, не опасаясь там замерзнуть во время сна, лучше все-таки сделать полноценное утепление, только тогда вам при минимальных затратах на отопление (зимой оно все равно понадобится) удастся чувствовать себя здесь комфортно и не зябнуть даже в лютые морозы.
Так можно совместить лоджию со спальней
В качестве примера можно привести наш опыт утепления лоджии в трехкомнатной квартире. Дом панельный. Первым шагом стала замена одинарных раздвижных окон на стеклопакеты. Уже стало заметно теплее. Потом занялись непосредственно утеплением. Две стены (к комнате и кухне) сами по себе теплые, не должны промерзать — их утеплять не стали, только обклеили пенофолом толщиной в 10 мм, под окно и на кусок уличной стенки наклеили также 50-мм ЭППС, а сверху все тот же пеноф
xn——6kcbbajywdipdcf3bggdl8bw5s.xn--p1ai
Как я утеплил лоджию — Блоги
Когда мы купили квартиру, в ней была открытая лоджия: с левой стороны ее ограничивала капитальная стена, фасад представлял собой невысокий барьер из шлакоблоков высотой примерно с метр, сверху его венчала решетка, сваренная из уголков, сантиметров 50 в высоту; а с правой стороны стояла шиферная перегородка, оделяющая нашу лоджию от соседней. Зимой ее засыпало снегом, и это мне не нравилось, поскольку она от этого теряла всю свою функциональность и прелесть. Нужно сказать, что лоджия была довольно большая: три метра в ширину и два с половиной в глубину. Т.к. мы жили на последнем этаже, то в высоту лоджия не ограничивалась верхним этажом, а простиралась до крыши, а это примерно 4 с половиной метра.
Первоначально я хотел объединить лоджию с комнатой (и это было, наверное, лучшим вариантом), но не хотелось связываться с согласованием перепланировки, поэтому решено было оставить все как есть, только несколько благоустроить лоджию.
Первым делом была снесена перегородка с соседями и болгаркой срезана решетка с фасада. Далее на месте шиферной перегородки выложили стенку в полкирпича до самого перекрытия; таким же образом заложили стену со стороны фасада, оставив проем окна размером 2,5 в ширину на 1,6 метра в высоту и установили стеклопакеты с пластиковым трехкамерным профилем. Далее провели в лоджию электричество и трубы отопления из комнаты.
После этого был сделан каркас потолка из профилей под гипсокартон, ну и, собственно, потолок из гипсокартона. Все стены утеплили в круговую плитами ЭППС толщиной 100 мм, а пол и потолок теми же плитами, только толщиной 50 мм. Стены лоджии были обшиты затем пластиковыми панелями. На фасадной стене под окном установили два радиатора по 8 секций и дополнительно сделали теплый электрический пол. На полу уложили ламинат.
На этом все работы были завершены. Теперь это помещение стало полноценной небольшой комнатой, там я установил компьютерный стол, книжные полки, небольшой диванчик. получился в итоге отличный кабинет. Зимой тепло и комфортно.
Жалею лишь о том, что нужно было все же снести стену и объединить лоджию с комнатой. Но и так тоже получился как бы отдельный кабинет.
Зарегистрируйтесь, чтобы голосовать!
Проголосовало: 0
Оценка: 0
poremontu.ru
Как утеплить лоджию (балкон) изнутри: пошаговая инструкция с фото.
Многие собственники квартир, у которых имеется лоджия (балкон), задумываются над тем, чтобы как-то утеплить эту зону. Кто-то мечтает сделать там что-то типа рабочего кабинета, игровой зоны для детей и т.п., чтобы получить дополнительные жилые и теплые метры в своей квартире. При соблюдении правильной технологии этого легко добиться, и мы с вами в этой статье постараемся максимально подробно и со всеми нюансами разобраться.
Что обязательно нужно сделать перед тем, как приступить к утеплению лоджии или балкона.
- Оценить размеры лоджии. Как бы не казалось это странным, но, возможно, это один из главных параметров, который влияет на целесообразность всего мероприятия. Дело в том, что утепление лоджии обычно делается изнутри, а это съедает полезное пространство помещения (ширина утеплителя + отделка). Поэтому если у вас балкон или лоджия и так имеют небольшие размеры да еще отнять где-то по 10 см минимум с каждой стороны, то что останется вам? Поместится ли после этого там стол, шкаф или что вы планировали там разместить? Кто-то возразит и скажет, что можно и правильно делать утепление необходимо снаружи. Да так правильнее и лучше, но просто представьте, что для этого потребуется: согласовать изменения в фасаде дома, если вам еще дадут разрешение на это (по своему желанию собственник квартиры не может менять и части внешнего вида многоквартирного дома), как-то уговорить соседей утеплить стены, пол и потолок с их стороны, оплатить недешевую работу альпинистов. Вот только из-за этих факторов все, особенно те, кто хочет сделать утепление самостоятельно, делают это изнутри.
- Обязательно озаботиться вопросом установки качественного стеклопакета, иначе бессмысленно пытаться сделать лоджию жилой и теплой, так как основные потери тепла будут идти через окна, которые на той же самой лоджии занимают большую площадь. Старые окна от застройщика, если они конечно установлены, придется заменить. Сверху слева и справа от оконного блока будут нужны доборы (расширители для профиля), так как иначе утеплитель будет перекрывать створки окон и не даст им открываться. О том, как выбирать окна вы можете прочитать в нашей статье, если кратко, то это должен быть минимум двухкамерный стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом.
- Четко уяснить, что само по себе утепление не даст вам тепло (оно лишь удерживает его какое-то время и не пропускает холод), поэтому, если вы хотите из холодной лоджии сделать теплое, то нужно подумать об источнике тепла. Это могут быть либо электронные конвекторы (обогреватели), либо электрический теплый пол. Кто думает, что будет достаточно открыть створку оконного блока между лоджией и основным помещением (кухней или комнатой), а теплый воздух оттуда будет поступать на холодную лоджию и прогревать ее, то вы скорее всего разочаруетесь в таком решении. Потому как теплый и влажный воздух будет остывать и образовывать конденсат на стеклопакете и стенах отсюда плесень, сырость и неприятный запах. Так же из-за конвекции воздуха будет казаться, что от окна дует, хотя оно герметичное и дуть из него не может.
Запомните: батарею центрального отопления в многоквартирном доме переносить на лоджию или балкон нельзя, обустраивать там же водяной пол тоже нельзя.
Итак, если после вдумчивого прочитывания всего написанного выше Вы решили, что все равно хотите себе теплые балкон или лоджию, то можете переходить к следующему шагу.
Подготовительный этап перед утеплением.
- Необходимо возвести новый парапет, если имеющийся на лоджии парапет металлический или не совпадает с верхним перекрытием по вертикальному уровню, например, из пеноблоков, облегченного керамического кирпича. Все это лучше сделать еще до установки стеклопакетов.
- Обязательно нужно заделать все щели, трещины. Чем заделать смотрите сами. Небольшие щели можно запенить монтажной пеной.
- Подготовить поверхность под утепление, то есть зачистить от старого покрытия, краски, убрать все мелкие неровности и т.д.
- Какой утеплитель лучше выбрать? Мы для себя решили, что утеплять будем изнутри. А для внутреннего утепления минвата и любые другие утеплители, которые боятся намокания не подходят: из-за парциального давления влага из воздуха будет стремиться проникнуть в утепленные стены, к тому же всегда есть риск, что на пол кто-то прольет воду, что может опять же привести к намоканию утеплителя. Можно для минваты использовать гидроизоляционные и пароизоляционные пленки, но это все создает дополнительные сложности в работе и при самостоятельном монтаже увеличивает риск где-то нарушить технологию. Поэтому в качестве утеплителя мы будем использовать экструдированный пенополистирол (XPS, ЭППС, Экструзионный пенополистирол), либо вспененный пенополистирол марки не ниже ПСБ-С 25Ф (самозатухающий).
Важно: Для того, чтобы узнать какой толщины делать слой утепления на вашей лоджии (балконе), воспользуйтесь специализированными калькуляторами, которые есть, например, на сайтах производителей утеплителей. Не верьте тем, кто без всяких расчетов говорит, что вам хватит 10, 20, 30 или 50 мм утеплителя, как минимум она зависит от региона проживания (климат, отопительный сезон и т.п.).Кроме всего прочего рассчитывайте точку росы в толще утеплителя, а не на примыкании утеплителя к стене.
Инструменты и материалы, которые вам понадобятся для выполнения утепления:
- Ножовка, лобзик или канцелярский нож.
- Дюбеля – грибы с термоизолирущей головкой для утеплителя из расчета по 4-5 дюбелей на одну плиту. Необходимы для крепления плит к потолку. На пол можно не использовать.
- Клей-пена для ЭППС или ПСБ-С и монтажный пистолет.
- Молоток.
- Перфоратор или дрель, а так же насадка миксер.
- Металлическая щетка или металлическая терка (необязательно).
- Штукатурно – клеевая смесь для ЭППС, ПСБ-С.
- Щелочестойкая стеклосетка.
- Шпатель.
- Гладилка с зубьями на одной стороне.
- Правило и строительный уровень.
- Рулетка.
- Угловые профили с сеткой (если на лоджии есть откосы).
Приступаем к пошаговому утеплению лоджии своими руками.
Если вы будете использовать ЭППС в качестве утеплителя, то сначала обязательно нужно «расчесать» ножовкой или металлической теркой его глянцевую поверхность с обеих сторон на плитах, которые будут клеиться на парапет и стены (плиты для потолка достаточно с одной стороны), иначе клеевой состав и штукатурка не будут прочно держаться, и есть риск, что все отвалится со временем.
Сначала утеплителем зашиваются стены и парапет. Пол всегда утепляется в последнюю очередь, так как если бы первым утепляли пол, то стяжка пола потом соприкасалась с не утепленными стенами и была бы большим мостиком холода.
Стена, которая разделяет лоджию от вашего основного жилого помещения (кухня, комната) не утепляется. Зачем тратить на нее утеплитель, если она и так является «теплой». К тому же проводку на лоджию лучше по ней проводить (обязательно в негорючей гофре).
Но не торопитесь сразу приклеивать плиты. Для начала приложите плиту к стене и с помощью строительного уровня проверьте насколько плоскость ровная. Если есть перепады, то подрежьте немного утеплитель, чтобы выровнять его по плоскости. При достаточно сильных перепадах можно делать подкладки из утеплителя, которые обязательно приклеиваются к основной плите ПСБ-С или ЭППС. Выравнивание плоскости стен за счет плит позволяет сэкономить в дальнейшем на штукатурке.
После подгонки утеплителя по месту крепления, можно наносить клей – пену (удобнее, быстрее и чище, чем клеевая смесь). Не нужно стараться нанести по всей поверхности клей-пену, достаточно нанести по периметру утеплителя, делая отступ от краев 2-3 см, либо нанести равномерными полосами по площади утеплителя.
После приклейки утеплителя к стене, еще до высыхания клея, обязательно отрегулируйте его по уровню.
На стенах, где использовались подкладки, утеплитель дополнительно лучше закрепить на дюбеля – грибки. Для этого через слой ЭППС или ПСБ-С дрелью или перфоратором высверливается отверстие вглубь стены, вставляется дюбель, но не забивается до конца, если клей еще не засох, иначе есть риск, что плита утеплителя прогнется и встанет не ровно.
Только после того, как клей высохнет можно забивать дюбель полностью. Самое главное это необходимо сделать заподлицо.
Таким способом приклеиваются остальные плиты полистирола плотно друг к другу.
Важно:клеить утеплитель в рядах нужно с разбегом относительно друг друга, как в кирпичной кладке. Плиты должны плотно прилегать друг к другу и без зазоров. Если требуется, то для точной подгонки и устранения неровностей утеплителя можно воспользоваться специальной металлической теркой, либо крупной наждачной бумагой.
По такой же схеме утепляется потолок, но там уже обязательно использовать дюбеля – грибки из расчета по 4-5 дюбелей на плиту (4 дюбеля по краям, 1 по центру). Дюбеля так же не сразу забиваются до конца, сначала их забивают до момента, чтобы они немного зафиксировались, а после высыхания клея (указывается производителем на упаковке) забиваются заподлицо к утеплителю.
После того, как обклеили стены, парапет, и потолок, проверьте по уровню еще раз плоскости. При необходимости устраните все неровности.
Далее необходимо пропенить все стыки и щели между утеплителем. Делать это необходимо по всей глубине стыков, щелей, зазоров (погружать «носик» монтажного пистолета до основания). Чтобы избежать попадания влаги в конструкцию и избавиться от возможных мостиков холода.
Не забудьте потом срезать излишки пены, которая выйдет из швов.
На этом основное утепление закончено. К полу перейдем позже, а пока займемся черновой отделкой стен. Потолок можно будет подготовить так же как и стены под покраску, обои или любую другую финишную облицовку, а можно будет после утепления просто сделать натяжной потолок.
Замешайте штукатурно-клеевую смесь согласно инструкции производителя, как написано на упаковке.
Далее эта смесь уже при помощи гладилки с зубчиками наносится поверх утеплителя. Зубчики на гладилке позволят вам контролировать слой нанесенной смеси и сэкономить ее. Не забывайте, что поверхность ЭППС предварительно должна быть зачищена от глянцевой поверхности, иначе штукатурка будет плохо держаться.
Не нужно стараться нанести смесь сразу на всей лоджии. Нанесли какую-то часть, с которой вам удобно будет работать, а дальше поверх этой смеси укладывается и утапливается в нее щелочестойкая фасадная сетка, для армирования базового штукатурного слоя. Самое главное, что сначала наносится первый слой смеси, в который утапливается сетка, а не наоборот сначала сетка, а потом смесь. Сетка должна находиться в центре штукатурного слоя, чтобы она смогла должным образом работать и обеспечивать прочность конструкции.
Сетку необходимо аккуратно утапливать гладилкой так, чтобы не порвать и не порезать ее, после этого наносят еще один слой штукатурно-клеевой смеси для скрытия сетки и выравнивания поверхности. Еще один важный совет – это то, что края нового отрезка сетки укладываются внахлест 10 см на предыдущий отрезок. Таким образом армируется поверхность всех стен лоджии и создается базовый слой под дальнейшее финишное покрытие.
На углах и имеющихся откосах на лоджии, которые так же будут штукатуриться, для удобства применяют угловые профили с сеткой. Они позволяют легче и быстрее добиться ровных углов, не нарушая целостности армирующего слоя.
После того, как на всей поверхности утеплителя нанесли базовый штукатурный слой, ему дают затвердеть. Далее с помощью строительного уровня проверяется ровность стен. В местах, где есть перепады, базовый слой немного смачивают и наносят в этих местах новый раствор для выравнивания с помощью строительного правила.
После выравнивания и полного высыхания базового слоя черновая отделка закончена и практически готова к финишной отделке.
Внимание: для некоторых видов финишного покрытия может потребоваться дополнительное выравнивание стен шпатлевкой и наждачной бумагой, например, под покраску. Если лоджия не будет отапливаться, то для финишной отделки используются только фасадные материалы.
После того, как мы закончили с потолком и стенами, можно переходить к утеплению пола. Оно не сильно отличается от того же утепления стен и потолка, но есть и свои особенности.
- При выравнивании уровня пола плитами утеплителя, нельзя делать какие-либо подкладки. Ровной поверхности необходимо добиваться только подрезанием плит самого утеплителя. Иначе, если делать подкладки под утеплитель, позже из-за образовавшихся пустот пол может треснуть.
- Клеить утеплить к полу не обязательно и тем более нет необходимости крепить его на дюбеля.
- Не нужно делать какой-то каркас из тех же брусков или профилей. Утеплитель просто укладывают на пол.
- Не нужно очень сильно поднимать уровень пола, так как из-за этого высота парапета станет ниже, чем раньше, а при открытых окнах это может быть не безопасно и есть риск случайно выпасть из окна.
- Так же как и на стенах с потолком, все стыки и швы пола обязательно пропениваются тем же клей пеной или монтажной пеной, но без содержания толуола.
- ЭППС или ПСБ-С – это самый простой способ поднять уровень пола. Материал относительно недорогой, легкий, с ним удобно работать.
После укладки и выравнивания утеплителя на пол сверху делается обычная стяжка обязательно с армирующей металлической сеткой, а поверх нее уже теплый пол, если хотите, и любое финишное покрытие. Не стоит бояться, что пол может продавиться. Пенополистирол плотностью не ниже 25 кг/м3 или ЭППС в стяжке пола выдерживают очень большие нагрузки, можно ставить сверху любую мебель и не бояться.
Несколько слов в завершение.
Не используйте для отделки лоджии пластиковые панели. Летом от них будет стоять сильный и неприятный запах пластика.
Вся электропроводка, которая будет заведена на лоджию или балкон, обязательно должна быть уложена в негорючую гофру и желательно по не утепленной внутренней стене.
Не спешите присоединять лоджию к остальным жилым помещением. Дело в том, что это запрещено нормативными документами РФ. Если вас это не останавливает, то потерпите и попробуйте для начала держать открытыми дверь или окна на лоджию в самый холодный период вашего региона, если утепление сделано правильно, то вы не заметите дискомфорта в виде конденсата, сырости и понижения температуры.
При присоединении лоджии ни в коем случае не сносите стенку и не срезайте батарею на ней (это опять же запрещено и наказывается штрафами). Лучше уберите оконный блок, а на его место установите столешницу.
В домах, построенных более 20 лет назад, обеспечение свежим воздухом базировалось на щелях в окнах, конструкции входной двери и отверстиях-вытяжке на кухне и санузле. А вот в утепленных квартирах с современными воздухонепроницаемыми рамами и дверьми данная технология не работает. В случае если лоджия после утеплительных работ имеет свободное воздушное сообщение с остальными помещениями квартиры, достаточно будет установить в ее внешней стене небольшой приточный клапан (его следует расположить неподалеку от пола). Еще один вариант — это приточный клапан между рамой и оконным проемом (его монтаж нужно согласовывать с установщиками окон заранее). Если же между комнатой и лоджией будет постоянная дверь, то нужен еще вытяжной клапан на внутренней стене, которая между жилым помещением и лоджией (балконом).
Обратите внимание, что в данной технологии утепления лоджии (балкона) не используются бруски или профиля для каркаса, которые только усложняют всю конструкцию, приводят к дополнительным расходам (цена материалов, гидро и пароизоляция), а так же являются мостиками холода. Благодаря этому получается замкнутый контур утепления, и на стенах не будет выпадать конденсат или образовываться плесень с грибками. Технология, которая описана в данной статье простая, экономичная и главное надежная. Таким образом, например, давно утепляют фасады зданий.
Если вы нашли ошибку или неточность, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Левый Ctrl+Enter.
hofaber.com