Колодязь своїми руками – Как сделать колодец своими руками: самостоятельное устройство и строительство

Как правильно сделать колодец своими руками

Как поступить, если вам достался участок, находящийся вдалеке от водопровода, к которому можно было бы подключиться? Или вас поставили перед другой ситуацией: водопровод есть, но воду в него подают раз в неделю и этого недостаточно даже для полива, не то, что для питья или стирки. Не спешите продавать или каким-то образом избавляться от «неудачного» участка!  Давайте попробуем построить колодец своими руками и тогда на вашем участке появится постоянный источник чистой питьевой воды. Как же правильно и грамотно вырыть, а затем  оборудовать колодец? Об этом мы сейчас и поговорим.

Для чего нам нужен колодец?  Естественно, для получения чистой воды. Если вы думаете, что вся вода, которая протекает в грунте, одинаковой чистоты, то вы ошибаетесь. Существует три типа подземных вод:

 1. Верховодка

Эта вода залегает близко к поверхности земли и использовать ее для питья нельзя – она практически не очищена. Поэтому уже при строительстве колодца необходимо предусмотреть, чтобы данный тип подземных вод не просачивался в колодезную шахту. Верховодка не отличается большими объемами, и не находится под давлением, так как состоит, в основном, из атмосферных осадков.

2. Грунтовые воды

Именно эту воду мы будем искать при строительстве нашего колодца. Она находится в самом ближнем от поверхности земли водоносном слое. Как и верховодка, грунтовые воды не подаются под давлением, поэтому их уровень в шахте колодца будет совпадать с расположением в водоносном слое. Грунтовые воды в естественной природе иногда выходят на поверхность, вместе со своими водоносными горизонтами, и тогда появляются родники, для которых характерна всегда прохладная, вкусная и кристально чистая вода. Именно такая будет и в вашем колодце!

3. Артезианская вода

Артезианские воды отличаются особой чистотой и минеральным составом, потому что залегают значительно глубже, чем грунтовые. Этот водоносный слой находится под давлением водоупорных пород, поэтому, когда скважина доходит до него, артезианская вода изливается под высоким давлением, часто в виде фонтана.

Если вы думаете, что копка колодцев своими руками можете производиться в любое время года, то вы очень заблуждаетесь. Если вы решите сделать это весной, когда тают снега и уровень грунтовых вод находится на максимальной высоте, то существует большая вероятность, что летом вода в вашем колодце пропадет. Вода уйдет в более нижние слои. Поэтому лучшим временем для строительства шахты колодца является осень и зима – в это время водоносный слой находится максимально низко.

Прежде, чем начать копание колодца своими руками, необходимо знать о глубине залегания на участке грунтовых вод, а также характер пород, отделяющих водоносный слой от поверхности. Если у соседей тоже есть колодцы, то проще всего эту информацию выведать у них. Если же никто колодцем не обзавелся или вы осваиваете новые земли, то  для обнаружения водоносного слоя придется бурить разведочную скважину – это достаточно затратный и трудоемкий способ, но он является наиболее точным.

Кроме глубины расположения водоносного слоя, для самостоятельного рытья колодца, важным является состав грунта. Если это песчаный грунт – замечательно, рыть его будет проще всего, глина поддается сложнее, если же в земле много крупных камней, то могут возникнуть проблемы, вплоть до отказа от всего мероприятия.

[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]

Важно также расположить колодец подальше от источников загрязнения – скотных дворов, уборных, помойных и компостных ям, бань. Плохим местом для колодца являются берега рек, склоны балок и оврагов, которые будут дренировать грунтовые воды.

Колодцы бывают двух типов – шахтные  и трубчатые. Каждый из этих типов по-своему хорош, однако, если мы решили копать колодец своими руками, то нам важно знать, какой из этих вариантов легче построить самостоятельно. Так как нам предстоит работа только своими силами, то лучше выбрать шахтный колодец. Он достаточно широкий и глубокий, но его не сложно будет вырыть обычной лопатой – будет, где развернуться. Именно это сооружение выглядит так, как большинство людей представляют себе традиционный колодец.

Ну а трубчатый тип – это другое дело. Вспомните когда-то очень популярную в сельской местности «колонку» — это и есть трубчатый колодец. Он устанавливается там, где водоносный горизонт находится близко от земли, он имеет маленький диаметр, а для подачи в него воды используется насос.

 Трубчатый колодец делается намного быстрее и проще, чем шахтный, однако для того, чтобы пробурить скважину нужно специальное оборудование. А мы решили обойтись только собственными руками и лопатой, поэтому нам такой вариант не подходит. Будем копать шахтный колодец!

Перед тем, как построить колодец своими руками, необходимо разобраться с его конструктивными особенностями. Итак, составляющими элементами колодца являются:

1. Оголовок – надземная часть колодца, которая служит не только для декоративных целей, но и для защиты воды от попадания в нее пыли и мусора, а также от промерзания зимой. Оголовок может быть выполнен из дерева, кирпича, камня, бетона.

2. Ствол – подземная, самая длинная часть колодца, которая препятствует обрушению грунта в водоносный слой, а также смешиванию грунтовой воды и верховодки. Ствол может быть укреплен штучными бетонными кольцами, плитами или окружностью из монолитного бетона, деревянными бревнами, каменной или кирпичной кладкой. При самостоятельном строительстве колодца проще всего применить бетонные кольца.

3. Водоприемник – часть, служащая для сбора чистой воды.

4. Крышка, ворот, цепь – дополнительные элементы, облегчающие эксплуатацию колодца.

Несоблюдение простейших правил может поставить жизнь копателя колодца под угрозу. Поэтому, прежде чем начинать работу ознакомьтесь с небольшим сводом правил.

1. Копать шахту колодца необходимо только в защитной каске.

2. Все веревки и канаты, используемые для подъема тяжелого ведра с грунтом и бетонных колец, должны быть проверены на прочность.

3. Крепко привязывать канат или веревку к ведру, так как падение его на человека может привести к многочисленным травмам. Если шахта колодца достигает более 6 м, требуется привязывать к ведру 2 каната – один будет основным, а второй – страховочным.

4. Следует помнить, что на значительной глубине под землей накапливается вредный газ. Определить, есть ли загазованность в шахте просто: зажгите там свечу. Если она погаснет, значит загазованность есть. Устранить эту проблему можно, прибегнув к проветриванию. Проще всего это сделать при помощи плотного одеяла, которое привязывают к веревке и несколько раз опускают в шахту и поднимают наверх. Если после этих манипуляций загазованность не исчезла, можно применять вентиляторы или печи с длинным поддувалом.

Так как мы уже определились, что проще всего строить колодец из бетонных колец, то будем придерживаться именно этого варианта. Строительство колодца своими руками всегда начинается с рытья шахты – подземной части колодца. Делать это необходимо вдвоем: один напарник будет копать яму, а другой останется на поверхности и будет поднимать ведро с грунтом. Сразу стоит заметить, что для подъема ведра с землей на поверхность, а также для выставления бетонных колец, необходимо обязательно обзавестись треногой с талью или лебедкой. Иногда для этих целей применяют самостоятельно изготовленный ворот с веревкой или цепью.

Диаметр копаемой шахты будет зависеть от диаметра выбранных бетонных колец. Лучше всего выбрать такие размеры этих изделий: внутренний диаметр – 1 м, наружный -1.1 м. Если вы выберете кольца меньшего диаметра, то внутри них будет неудобно работать, если же взять кольца побольше, то они будут совсем неподъемными и придется использовать подъемный кран. Что касается высоты колец, то они также выпускаются различных размеров. Выбирайте кольца небольшой высоты, например, 0,25 м. При высоте 0,5 м поднять кольца для колодца своими руками будет сложнее, а при размерах 1-1,5 м затея вообще может не удастся.

 После того, как глубина выкопанной ямы достигнет 0.5 – 1 м, устанавливают внутрь кольцо. Оно оседает под собственным весом, самостоятельно углубляясь в почву. Замечательно, если установить это первое кольцо на башмак с резцом – такое решение облегчит углубление бетонного изделия в грунт. После этого продолжают подкапывать дно шахты, постепенно выставляя сверху кольца, которые постепенно сами будут проседать все ниже и ниже. Это делается до тех пор, пока не откроется водоносный пласт.

[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]

Кольца устанавливают друг на друга впритык, а чтобы предотвратить возможный сдвиг в разные стороны, дополнительно скрепляют их металлическими скобами. Рытье колодцев своими руками – дело неспешное, поэтому, прежде, чем вы докопаете до водоносного горизонта, пройдет не менее 4-5 дней.

 Вариант с постепенным оседанием бетонных колец является наиболее безопасным. Можно поступить и по-другому: вначале вырыть полностью шахту колодца, а уже после опустить внутрь кольца. Однако в этом случае велика вероятность обрушения грунта на того, кто будет находиться внутри шахты. А это уже чревато опасными последствиями, поэтому лучше не рисковать!

После того, как на дне выкопанной шахты наконец-то появится вода, вы увидите, что она мутная, грязная. Не пугайтесь – после установки фильтра она станет чистой! Для устройства фильтра вначале откачивают из колодца всю воду, углубляются в грунт еще на 10-15 см, выравнивают дно и удаляют всю грязь. Далее на дно насыпают слой чистого крупнозернистого речного песка толщиной 20-25 см, сверху него – слой мелкого щебня или гравия толщиной 15-20 см, еще выше – 15-20 см крупного щебня. Перед использованием щебня (гравия), его следует промыть в слабом растворе хлорной извести, а затем – в воде. В том случае, если дно шахты слишком разжижено, а приток воды достаточно сильный, вначале возводится пол из досок с отверстиями, на который уже после укладывается фильтр.

 После того, как фильтр уложен, воду из колодца несколько раз выкачивают и в течение следующих двух недель используют только в технических целях – для полива, стирки. Только после этого, когда вы увидите, что вода стала чистой, можно сдавать ее на анализ в лабораторию. Это делается для того, чтобы быть полностью уверенным в ее безопасности. Конечно, если у всех соседей есть колодцы, откуда воду берут десятилетиями, анализ воды в своем колодце делать необязательно.

Для того, чтобы в воду колодца не попала верховодка, несущая с собой различные нечистоты, вокруг него обязательно устраивают глиняный замок. Для этого шахта колодца окапывается на глубину около метра, а в получившееся углубление укладывается и хорошо утрамбовывается глина. После этого сверху делается небольшой глиняный бугорок, который способствует оттоку дождевой воды от сруба колодца. Сверху глиняного замка желательно сделать отмостку из бетона.

 

Вот мы и подошли к наиболее интересному и творческому процессу строительства – сооружению оголовка – надземной части, возвышающейся над поверхностью на 0,6-0,8 м. Проще всего оголовок сделать из тех же бетонных колец, которые использовались для шахты колодца. Так как бетон выглядит не слишком декоративно, можно обложить его бревнами или брусом, создав имитацию деревянного сруба. Сделав простейший сруб, можно возвести колодец декоративный своими руками – сооружение, предназначенное не для получения воды, а для красоты. В этом случае шахта не роется, а сооружается только сруб, имитирующий настоящий действующий колодец. Для стоек можно взять брус, сечением около 10х10 см. Нагрузка на них не слишком велика, поэтому  крупные стойки не обязательны. Отдельное внимание стоит уделить крыше с большими свесами – она будет препятствовать попаданию осадков, мусора, падающих листьев в колодец. Крыша делается из двух слоев обрезных досок толщиной не менее 25 мм. Второй слой служит не только для декоративных целей, но и для дополнительного перекрытия щелей нижнего ряда, через которые может протечь дождевая вода.

Иногда крышу колодца делают из вагонки, но этот вариант недолговечен. При большой влажности материал будет вспучиваться, а при жаре – ссыхаться, образуя щели. Если вам по каким-то причинам не нравится вариант с деревом, то уж лучше выбрать металлочерепицу или шинглас.

 Важно обратить самое пристальное внимание на сооружение раскосин. Это важный конструктивный элемент, так как в процессе эксплуатации (в среднем такое случается через 3-4 года) колодезную крышу может немного повести. В таком случае саморезы, которыми скреплены раскосины, раскручиваются, и с помощью уровня все выставляется заново.

Колодец должен быть также оборудован прочной крышкой с замком. Она позволит закрывать устье колодца и предохранить воду от попадания туда пыли, грязи, грызунов, а также обеспечит безопасность детей и домашних животных.

Ворот, служащий для подъема ведра с водой, изготавливается из бревна длиной около 1,2 м, а диаметром не менее 200 мм. За неимением бревна можно изготовить ворот из бруса с сечением 200х200 мм. Для этого с обеих сторон бруса прикладывают окружность из любого материала (например, тарелку) с диаметром 200 мм, обводят ее карандашом и срезают лишние углы с помощью рубанка. Далее в центре каждого торца ворота сверлят отверстия глубиной около 10-12 см для того, чтобы после вставить туда оси и рукоятку ворота. Металлические части ворота, скорее всего, придется заказать в мастерской, так как в магазинах они не продаются. Также стоит приобрести 5 шайб, из которых две устанавливают на конструкцию ворота, а три – на стойки. Со стороны рукоятки ворота ставят две шайбы, а третью – с другой стороны. Шайбы предотвратят смещение ворота и поспособствуют долгой службе всей колодезной конструкции.

Теперь вы, обладая всеми необходимыми знаниями, сможете без труда построить на своем участке колодец, который будет служить верой и правдой не только вам, но и вашим детям, а, возможно, и внукам.

landscape-project.com

Колодец своими руками

Разметить и построить колодец относительно несложно, но труд этот тяжел, потребует выполнения большого объема земляных работ, и кроме того, при возведении колодца своими руками нельзя строить, не зная правил обустройства колодезных стволов. Даже самый простой водозаборный вариант строят бригадой из двух-трех человек, один из которых имеет опыт и знает на практике, как сделать колодец своими руками.

Как строится шахтный колодец своими руками

Водозаборный колодец может быть построен в двух вариантах – по шахтной и трубной схеме. Первая схема применяется для забора воды с относительно небольших горизонтов на глубине около 6 — 10 м. В редких случаях колодезная вода может подниматься даже с 15 м, но это скорее исключение, чем правило. Трубные варианты бурят или пробивают стальной трубой на глубину до 15 м, но для обустройства такого колодезного ствола потребуется более серьезное оборудование и оснастка. Поэтому своими руками колодец трубного типа строят редко, ствол обычно делается на заказ автомобильными буровыми станками, после чего вставляют готовый пластиковый или бетонный ствол.

Шахтный или грунтовой бетонный колодец строится в несколько этапов:

• Подбирается место для будущей постройки;
• Закупаются материалы, бетонное кольцо для облицовки стен будущей шахты и оборудование для проходки;
• Откапывается колодезный ствол, грунтовые стены закрываются бетонной, деревянной или кирпичной облицовкой, обустраивается приемная часть водозабора;
• Выстраивается гидроизоляция колодезного ствола и глиняного замка;
• Собирается сруб с подъемным воротом и крышкой для закрытия входа, чтобы в колодезную шахту не попадал мусор, пыль, дождевая вода.

Совет! Наиболее ответственным этапом строительства колодца остается планирование и выбор места под врезку ствола. Поэтому разведку выхода водяного пласта лучше доверить профессионалу.

Если нет ни малейших зацепок с выбором места под закладку колодезного ствола, то лучше уж поинтересоваться у соседа его водозабором, составить карту глубины и расположения колодцев на ближайших улицах.

Отыскать выход водяной жилы можно и своими силами, но вот какого качества будет вода, сказать сложно.

Как выбрать место под водозабор

При желании можно отыскать немало признаков близкого залегания водоносного слоя, но разобраться во множестве причин усиленного роста или угнетения растений достаточно сложно. Поэтому место под рытье ствола колодца выбирают, исходя из условий местности:

1. Во-первых, необходимо принять во внимание наличие уклона естественного рельефа земли. На условно прямой линии, проведенной по кратчайшему расстоянию от верхней к нижней точке местности, не должно находиться никаких строений, тем более выгребных ям или туалетов;
2. Во-вторых, колодезную шахту необходимо располагать на удалении не менее 10 м от деревьев и кустарниковых насаждений, лучше всего, если ствол водозабора будет находиться на меже между домом и полем.
3. В третьих, в идеальном случае оголовок или сруб будущего колодца должен находиться с перепадом высот в 10-12 м выше уровня мокрой низины, болотца, реки. Лучше всего, если бетонный колодец будет располагаться в нижней части склона пологого холма.

На дно ямы устанавливают кусок трубы или емкость без дна. Оголовок экспериментального водозабора должен быть поднят над уровнем грунта, а дно отсыпают тонким слоем щебня. Даже при высокой температуре воздуха и ухода паводка, высыхания поверхности земли, при близком расположении ключей, в таком импровизированном пробнике будет оставаться криничная вода. Цель подобного опыта — определить, имеет ли вода болотный запах и соли. Если проба воды показала хороший результат, то можно приступать к строительству колодца из бетонных колец.

Простая технология постройки колодца своими силами

Вырыть в грунте достаточно глубокий ствол или шахту — еще не означает построить колодец. В таком варианте после ближайшего сильного дождя чистая вода быстро превратится в грязь, кроме того, намокание грунта приведет к обвалу стенок ствола.

Конструкция шахты колодца

При обустройстве ствола потребуется собрать две основные составляющие – стеновой крепеж и чашу водозабора. Если ствол касается водоносного слоя лишь донной частью, то такую схему называют неполной. На дне колодца вода собирается в небольшом количестве, на уровне от 50 до 70 см высотой. Этого хватает для удовлетворения потребностей в чистой питьевой воде, но не более. Бетонная конструкция работает, как подземная криница. Вода, полученная по такой схеме, обычно очень чистая, и практически не засоряется илом и балластной глиной.

Полный колодец имеет заглубление бетонного ствола в тело водоносного слоя на 70-100 см. Вода выделяется через стенки водозаборной чаши в значительно большем количестве, но вместе с водой попадает и песчаная взвесь, поэтому периодически водозабор бетонного колодца приходится чистить от грязи.

Для увеличения водоотдачи нижнюю часть ствола, называемого еще зумпфом, можно построить с расширяющейся книзу конусообразной полостью или шатром. Это наиболее сложный вариант, но к такому устройству прибегают для бетонных колодцев с очень низкой наполняемостью.

На дне колодца выкладывается санитарный слой песка, толщиной 15 см, и барьерный слой щебня 20-25 см. Для неполных колодцев дно традиционно выкладывается колотым природным кремнием, называемым еще «чертов палец» или «голышом». Считается, что таким образом вода колодца очищается от солей, обеззараживается и приобретает необыкновенно ровный и мягкий вкус колодезной воды. При чистке колодца камни поднимают на поверхность, чистят и вымачивают в соленой воде, после чего возвращают на место.

Наиболее удачным материалом для засыпки чаши колодца считался щебень мраморовидного кальцита. Из резаного на блоки кальцита выкладывали водоприемную часть колодца. Других материалов, кроме как обожженного керамического кирпича или кальцита, для выкладки чаши основания ствола не использовали.

Усилить поверхность стен колодезного ствола можно несколькими способами:

• Укрепить ствол уложенным набором из бетонных колец;
• Уложить в колодец монолитную пластиковую обечайку, или облицевать стены наборными полимерными кольцами;
• Выложить стены ствола кладкой из пережжённого красного кирпича, или установить в шахте срубленный ствол из дуба или лиственницы;
• Уложить асбестоцементную  трубу, диаметром в 500 мм.

Последний вариант ствола очень редко применяется в домашних условиях, колодцы с асбестоцементной трубой применяются, если техническая вода из них будет использоваться для полива на дачных участках и огородах. Высокая прочность трубы позволяет построить ствол глубиной до 20-ти метров.

Кирпичная кладка и бревенчатый сруб для ствола колодца являются достаточно трудоемкими вариантами постройки, кроме высокой квалификации каменщика или плотника, потребуется раствор и кирпич, дубовый брус или бревно. Обустройство такого водозабора обойдется на порядок дороже, чем сделать бетонный колодец, а реальных преимуществ нет практически никаких.

Поэтому наибольшей популярностью пользуются конструкции с максимально плотной и гладкой структурой стен, например, пластиковые колодцы или постройки из бетонных колец.

Постройка ствола колодца классическим способом

Многолетняя практика неоднократно доказывала практичность и надежность обустройства ствола из бетонных колец, поэтому 95% всех колодезных стволов строят либо в виде пластиковых колодцев, или с использованием бетонных колец, тем более что при желании материал можно легко купить в виде готовых изделий.

Вес одного бетонного кольца может колебаться от 40 до 300 кг, диаметр от 70 до 120 мм. Устанавливать вручную тяжелые бетонные конструкции колец достаточно сложно, поэтому при строительстве используют механическую мостовую или шатровую таль, подъемник или лебедку. Для очень тяжелых бетонных колец лучше нанять строительный кран на базе автомобиля.

Классический способ обустройства предусматривает укладку бетонных колец в выкопанный по контуру ствола приямок. Кольцо ставят в вырезанную в грунте круглую полость, и, находясь внутри кольца, продолжают удалять грунт из-под опорной поверхности. Бетонное кольцо по мере удаления грунта проседает под собственным весом все глубже. По мере заглубления первой детали в грунт бетонный каркас колодца наращивают следующим кольцом. При достижении заданной глубины установленное бетонное кольцо укрепляют и фиксируют.

При установке отдельных частей бетонного колодезного ствола особое внимание уделяют герметичности стыков между кольцами. Их заделывают специальной изолирующей смесью, а после завершения сборки стыки бетонного кольца еще раз конопатят и штукатурят.

Аналогичным способом собирают ствол пластиковых колодцев. Проще всего собирать шахту колодца из относительно узких и легких колец на резьбе или монтажных штифтах. Для местности с большим количеством паводковых вод используют готовые трубы двух — трехметровой длины, соединяемые между собой стыковочной муфтой. Винтовой или цилиндрический рельеф, накатанный на поверхности кольца, позволяет обеспечить надежное сцепление с грунтом и предотвратить попадание верховодных потоков в ствол колодца.

После сборки вокруг бетонного ствола колодца необходимо сделать глиняный замок, чтобы паводковая и дождевая вода не попадала внутрь шахты. Для этого вокруг бетонного или пластикового кольца откапывают кольцевой ров на глубину в 70-90 см и шириной не менее полуметра. Дно рва, бетон или пластик накрывают полиэтиленовой пленкой, после чего забрасывают слегка влажной глиной. Каждый набросанный слой в 7-10 см глинистого материала тщательно трамбуют сначала деревянной, а затем стальной болванкой. Верхний слой вокруг кольца отделывают в виде бетонной отмостки на ширину 40-50 см.

Отделочные операции

Чтобы колодцем было удобно пользоваться, и заодно уменьшить замокание грунта и бетона, верхнее бетонное кольцо «одевают» в сруб из бревна или бруса. Как сделать сруб для колодца своими руками, решает хозяин, исходя из собственных соображений удобства и красоты. Классический сруб собирается четырехугольным коробом, который привязывается к деревянному щиту, закрывающему отмостку. Угловые стыки вокруг бетонного кольца соединяют обычным узлом в полдерева со стяжкой стальными скобами. Сруб нельзя жестко связывать с бетонным кольцом, чтобы придать устойчивость в углах короба, набивают расклинивающие распорки. По бокам сруба нарезают пазы под установку опор для ворота и навеса над бетонным кольцом. Ворот изготавливается из обычного бревна диаметром 15-20 см.

Иногда вместо сруба наружную поверхность покрывают жидкой гидроизоляцией, а на торцевую поверхность кольца устанавливают деревянный стол или навесную полку для ведер.

Если в местности, где расположен колодец, преобладает ветреная погода, то вместо навеса лучше установить съемную крышку из дерева или пластика. Как сделать крышку для колодца своими руками?

Крышку для колодца можно сделать в виде двух откидывающихся створок, с небольшим центральным отверстием под цепь. При этом одну из половинок крышки можно использовать в качестве подставки под емкость или ведро. Створки навешивают на брезентовых или воротных петлях так, чтобы обеспечивался мягкий подвес крышки. Тогда даже в зимнее время крышку со ствола можно открыть без особых усилий.

Заключение

После окончания работ колодец выкачивают дренажным насосом до ухода грязной и мутной воды. Чтобы очистить воду, выливают пару ведер крутого рассола и через сутки повторяют процедуру. Периодически вода из бетонного ствола откачивается, особенно, если колодцем не пользовались более месяца.

bouw.ru

Как сделать колодец на даче своими руками с фото

Нам повезло родиться и жить в стране, в которой избыток существует водных ресурсов. Воды, действительно, хватает, и не все ценят этот важнейший для человека ресурс. Казалось бы, открыл кран и пользуйся. Но в наших городах качество водопроводной воды далеко от идеального. Другое дело в деревне попробовать колодезную воду. Совершенно друг вкус, такой водой можно легко утолить жажду. А какие хрустящие огурчики припасают на зиму, если использована колодезная вода!  

В наших деревнях можно встретить два расположенных не так далеко друг от друга колодца. В одном берут воду только для полива, да и то жители ближайших домов. Ко второму колодцу по воду ходит вся деревня. Начинаешь расспрашивать, почему так получилось, и выясняется, что в одном месте просто пробурили скважину там, где должен быть водоносный слой. Вода в колодце есть, но ей никто не рад. А в другом месте искали воду «дедовским» методом – и по утрам к колодцу небольшая очередь собирается. Между колодцами по прямой от силы метров 300, один водоносный слой, а качество воды совершенно разное. Так где и как искать место под колодец? И как построить колодец на даче своими руками?

Народные приметы близости грунтовых вод. Как искать и не ошибиться?

Народные приметы могут подсказать, близко ли к поверхности залегает водоносный слой:

• Вода в подвалах после таяния снега.
• Густой туман в местах, где нет водоемов.
• Мох на земле.
• Обилие мошки после захода солнца.
• Жарким засушливым летом трава остается зеленой.
• Водоем поблизости.

В приметы можно не верить, и тогда помогут определиться с выбором места для рытья колодца два известных способа. Первый – бурение. Существуют геологические карты водных запасов. Если ваш участок расположен на предполагаемом месте водоносного слоя, до воды бурильщики дойдут обязательно. Только гарантии, что ее можно будет использовать для питья и приготовления пищи, вам никто не даст. Нужно будет сдавать пробу на анализ. Однако даже положительное заключение СЭС не означает, что у вас на участке из скважины будет поступать «вкусная» вода.

Другой способ найти место для колодца – биолокация. Раньше искали таким методом воду с помощью двух ивовых прутиков. Сейчас используют латунную проволоку диаметром 2 мм. Берут два полуметровых куска проволоки, отмеряют 10 см для ручки и сгибают под прямым углом. С такими «приборами» в каждой руке обходят участок. Рамочки нельзя в руках плотно зажимать, они должны свободно крутиться. Когда они сами по себе начнут двигаться, значит вода близко. Как в детской игре «горячо – холодно». Закрутились и пересеклись обе рамки – место для колодца найдено. При всей кажущейся простоте этого способа, лучше, чтобы воду методом биолокации искал опытный человек, нашедший место не для одного колодца. В любом случае по стоимости биолокационный способ много дешевле бурения.

Важно! Не надо путать колодец, оборудованный на месте пробуренной скважины, с колодцем, который естественным образом наполняется водой. В старину колодцы обустраивали только в таких местах. В первом случае это колодец-скважина, во втором – водозаборный колодец.

Классический водозаборный колодец своими руками

Вам повезло, и на участке найдено место для «правильного» колодца — водозаборного. Бурить скважину не придется, вода сама будет наполнять водосборник.

Состоит колодец из трех основных частей: водосборника, ствола и оголовка. В водосборнике (его еще называют водохранилищем) вода собирается и находится. Ствол защищает воду от осыпающего грунта. Сейчас стволы делают из бетонных колец и по форме они круглые, а раньше складывали из бревен квадраты. Назначение оголовка – защита воды от грязи и атмосферных осадков (которым не место в одном водосборнике с колодезной водой), а также от промерзания.

Приготовьтесь к тому, что рыть яму придется вручную, как это делали сотни лет назад. Готовим инструмент: штыковую лопату с коротким черенком (в яме с таким черенком копать удобнее), небольшой ломик, ведра, прочную веревку, с помощью которой эти ведра ваш помощник будет вытаскивать, лестницу на глубину ямы и фонарик. Выбирайте фонарь, который можно закрепить на голове.

Важно! Бетонные кольца для ствола колодца покупаем и завозим после того, как яма вырыта. Оплачивать простой манипулятора в течение времени, которое вам потребуется на земляные работы, накладно, а опустить вручную кольца в землю не получится. Кольца лучше покупать с фаской, такая конструкция стоит дороже, однако плотнее прилегает при установке. Первое кольцо желательно покупать конусовидной формы или с металлическим ножом – такая форма упростит дальнейшее заглубление. При установке колец постоянно проверяйте вертикальность стенок с помощью отвеса.

Начинаем рыть яму под колодец размером сантиметров на 30 больше диаметра кольца. Углубляемся, вывозя грунт сразу в сторону. Внимательно следим за осыпанием стенок. Если стенки ямы «держатся» – все в порядке, продолжаем работу до появления воды.

Опускаем кольца и продолжаем копать. Кольца под своей тяжестью будут оседать в грунт. После установки первых колец требуется заглубиться еще на высоту двух.

При сильном осыпании грунта такой способ опасен. Роем метровую по глубине яму и опускаем первое кольцо. Продолжаем вынимать грунт и углублять яму. Затем ставим второе кольцо и опять продолжаем копать. И так до достижения нужной глубины ствола. Воду и грязь из ямы надо откачивать грязевым насосом или вытаскивать ведрами. После появления воды (именно тогда начнется самый тяжелый этап работы) копать надо еще на пару-тройку метров вглубь. Постарайтесь как можно быстрее выбрать грунт с этих последних метров.

Вот мы и дошли «до дна». Осталось вычерпать грязь и заделать швы между кольцами. Заделку швов делают глиняным раствором или прокладывают пеньку (как вариант – просмоленный канат) и замазывают цементным составом. Стенки колец крепят между собой скобами и красят масляной краской. На дно насыпается слой гравия сантиметров 10 – он будет служить природным фильтром.

Виды отмостки для колодца

Наступила очередь устройства отмостки вокруг колодца. Устраивают отмостку из бетона, глины или делают так называемую мягкую отмостку. Помните, что отмостку надо делать обязательно, в противном случае по весне при вспучивании грунта грязь попадет в ствол колодца.

Традиционно отмостку делают из глины (глиняный замок). Вокруг колец откапывается грунт на глубину до 2 метров, и на его место засыпается глина. Глину требуется тщательно утрамбовать. Сверху глиняный замок защищают слоем гравия или песка. Года три будет происходить оседание колец (усадка), и слой глины придется по весне утрамбовывать. Качество отмостки проверяется по чистоте воды в колодце.

Мягкую отмостку устраивают из песка и гидроизоляционной пленки. На глубину чуть больше глубины промерзания грунта выбирается земля и засыпается песок. Песок утрамбовывается, затем укрывается пленкой. Край гидроизоляционной пленки заводится на верхнее кольцо ствола колодца, тщательно прижимается и фиксируется металлической лентой. Слой песка покрывают гравием, декоративным камнем, высаживают газонную траву.

Устройство оголовка

Самый приятный и творческий этап работы – устройство оголовка. Конечно, можно ограничиться сбитым ящиком из досок, который сможет защитить воду от грязи и осадков. Но вряд ли такой «домик» украсит ваш участок. Да и труды ваши должны быть вознаграждены достойно красивым завершением. В магазинах можно купить симпатичные готовые «домики» для оголовков из дерева, металла, пластмассы. Как говорится, на любой вкус и кошелек. Однако что может сравниться с процессом творчества? Самому придумать оригинальный дизайн и воплотить в жизнь. Это же не грязь вычерпывать из глубокой ямы!

Колодцы в русских деревнях традиционно оформляют в виде сруба. Но ведь придумать можно и другое решение для оформления оголовка. Такой колодец украсит ваш дачный участок и вознаградит после трудов вкуснейшей и холодной колодезной водой.

bouw.ru

пошаговая инструкция (фото и видео)

Актуальность вопроса, как соорудить колодец своими руками, не падала никогда. И все потому, что колодец — это наиболее оптимальное решение, когда на дачном или приусадебном участке нужно решить проблемы, связанные с водоснабжением, а возможность подключения к центральной магистрали отсутствует.

Если на дачном участке существуют проблемы с водоснабжением, то строительство колодца является актуальной темой.

Неподготовленному человеку технология строительства колодца может показаться слишком сложной и слегка запутанной, однако, соблюдая определенные рекомендации и правила, вы сможете достаточно быстро и легко построить колодец своими руками, будь то мини колодец или основательная конструкция, рассчитанная на интенсивное использование.

Как построить колодец?

Таблица глубины расположения грунтовых вод для строительства колодца.

Если глубина колодца не будет выходить за пределы от 5 до 10 м или в крайнем случае не будет превышать 15 м, то можно приступать к рытью шахты. Строить колодец, глубина которого будет более 15 м, можно только с использованием специальной техники и целой команды рабочих, т.к. поднятие грунта на поверхность вызовет массу затруднений. А при глубине колодца менее 5 м имеется большая вероятность попадания в него поверхностных вод, что приведет к загрязнению воды.

После этого ее можно будет использовать исключительно в хозяйственно-технических целях. В колодцах небольшой глубины запас воды достаточно незначителен. При интенсивном использовании подобного колодца он быстро опорожнится, после чего нужно будет ждать несколько часов, пока шахта вновь наполнится водой.

Перед тем как сделать колодец, нужно найти подходящее место для его сооружения.

От месторасположения источника на участке зависит не только качество потребляемой воды, но и сохранность расположенных поблизости строений.

Схема необходимого расстояния колодца от других объектов.

Слишком быстрое расположение колодца может стать причиной проседания или появления трещин в фундаменте из-за вымывания грунта. Строительство рекомендуется вести на расстоянии не меньше 5 м от разного рода капитальных построек, а если позволяют размеры участка — на расстоянии от 20 м.

Очень важно найти место водоносного слоя грунтовых вод с максимальным запасом. В давние времена находили такие места с помощью проволочной рамки или лозы. Однако никогда не удавалось сделать это с абсолютной уверенностью. Ручной поиск воды на земельном участке — это спорный и несовершенный метод. В настоящее время вы можете обратиться в ближайшую гидрологическую организацию, квалифицированные специалисты которой помогут определить наилучшее место для рытья колодца. Это даст абсолютную гарантию того, что усилия по созданию системы водоснабжения не пропадут даром.

По возможности поспрашивайте у соседей по участку, которые уже занимались рытьем колодца. Это один из наиболее эффективных способов определения глубины залегания воды. О том, какого качества будет вода, вы можете узнать в региональной СЭС, отнеся туда на анализ пробу воды из соседнего колодца.

Вернуться к оглавлению

Время для рытья колодца

Рыть колодец лучше летом, так как летом уровень залегания водоносного слоя максимальна.

Лучшим временем для земляных работ по устройству колодца является период с июня по сентябрь. В это время года уровень залегания водоносного слоя имеет самую большую глубину. Однако может случиться так, что весна несколько припозднилась.

В данном случае начинать рытье колодца с начала июня будет неправильно. Лучше строить колодец спустя 25-35 дней после того, как растает весь снег и уйдет весенний паводок.

С июня по сентябрь верховодка (верхние слои) истощается, и при рытье колодезной шахты вода не будет мешать проводить необходимые земляные работы. Ведь часто случается, что неопытный землекоп принимает верховодку за грунтовые воды и, дойдя до первых признаков наличия воды, считает, что на этом рытье можно заканчивать.

В дальнейшем неизбежно наблюдается полное отсутствие воды в колодце. А исправить такое положение дел можно исключительно дальнейшим углублением шахты.

Вернуться к оглавлению

Материалы для надземной части колодца

Технология морения дуба предусматривает удерживание бревна в воде (в реке). Чем дольше, тем выше будет качество материала.

Как правило, надземная часть колодцев строится из бревен различных пород древесины. Наиболее долговечной и стойкой породой дерева является дуб, который очень хорошо подойдет для колодезного сруба. Однако у древесины дуба есть очень неприятный недостаток, который заключается в том, что древесина окрашивает воду в коричневый цвет и придает ей горьковатый привкус. Спустя некоторое время данные свойства исчезают и вода снова становится пригодной к употреблению.

Чтобы избежать такого негативного воздействия дуба на воду, перед строительством древесина подвергается морению. Морение дуба практикуется еще с давних времен. Обработанная в соответствии с такой технологией древесина до сих пор используется для изготовления дорогой и эксклюзивной мебели, для декоративной отделки различных помещений и даже для изготовления украшений. Колодец, обустроенный мореным дубом, прослужит гораздо дольше, чем конструкция из древесины любого другого вида.

Технология морения дуба — это достаточно длительный процесс, который требует естественного проточного источника воды, к примеру, реки. Чем больше времени древесина будет находиться в воде, тем выше будет качество материала. Длительность морения древесины может составлять 100 лет и больше.

Вернуться к оглавлению

Подготовка материала

Постройте сруб для колодца, пронумеруйте бревна, разберите и утопите каждое бревно в речную воду на 1-3 года для морения.

Конечно, для колодца такой продолжительный период времени вовсе не нужен — достаточно 1-2 лет. За это время из древесины вымоются дубильные вещества, которые и окрашивают воду в коричневый цвет, придавая ей горький привкус. Помимо этого, в процессе морения бревна увеличивают и свою прочность. Но не каждый может осуществить морение самостоятельно по причине отсутствия подходящего места. Если у вас такая возможность есть, то придерживайтесь следующей технологии:

• очистите подобранные бревна от коры. Срубите все сучки. Стесывание бревен не допускается, т.к. в результате этого нарушатся защитные поверхностные слои материала;
• нарежьте обработанные бревна по длине в необходимые размеры в соответствии с габаритами колодезного сруба;
• на поверхности соберите сруб колодца, пронумеруйте каждое бревно. Если глубина будущего колодца такова, что сборка сруба невозможна или слишком затруднительна, то его нужно собрать из нескольких частей, к примеру, высотой по 2 м;
• разберите сруб и утопите каждое бревно в проточную речную воду на 1-3 года для морения;
• через 1-3 года вытащите бревна из воды, сложите их в штабеля под навесом в защищенном от сквозняков и солнечных лучей месте;
• после сушки бревен можно начинать рытье колодца и сбор сруба в соответствии с ранее сделанной маркировкой.

Таблица технических характеристик разных пород древесины.

К выбору материала необходимо подходить исходя из того, будет ли он контактировать с водой. Важно учитывать, что одна порода древесины может иметь разный срок службы, который зависит от того, где она будет находиться — в подводной или надводной части сруба. Если венец постоянно будет находиться в воде, то срок его службы будет заметно дольше, чем у венца в надводной части сруба.

Самым долговечным и оптимальным вариантом сборки сруба считается такой, при котором подводная часть собирается из лиственницы или немореного дуба, а надводная часть — из мореных дубовых бревен. Все это не самые доступные и дешевые материалы. Поэтому в большинстве случаев колодцы строят из более легкодоступных и распространенных материалов, таких как дуб, верба, вяз, береза и пр.

Лучше всего использовать комбинированный метод подбора бревен для сруба. К примеру, если для подводной части будет использоваться сосна или осина, а для надводной — лиственница, то весь колодезный сруб будет служить вам около 20 лет.

При выборе бревен для колодезного сруба следите, чтобы:

Бревна, имеющие диаметр 18-20 см являются оптимальными для постройки сруба.

• они были очищены от коры и не были стесаны по диаметру;
• были без трухи, гнили и мест, пораженных насекомыми;
• чтобы не имели неприятных и посторонних запахов;
• имели диаметр от 18 до 20 см;
• отклонение по диаметру не превышало 1 см на 1 м длины бревна;
• они были достаточно устойчивыми к воздействию воды;
• без способности окрашивать воду в колодце и придавать ей посторонний привкус;
• не были обработаны антисептическими и прочими вредными химическими веществами.

Подготовьте инструменты и материалы для строительства:

• глину;
• щебень;
• песок;
• дерево для сруба;
• бетон;
• веревку;
• ведро;
• лопату;
• доски;
• кирпичи;
• каску;
• проволоку или строительные скрепки;
• крышу для колодца;
• столбы;
• цепь;
• ворот.

Вернуться к оглавлению

Строительство колодца: пошаговая инструкция

Прежде чем начать рыть колодец, необходимо определиться с местом и сделать разметку.

Перед тем как приступать к рытью шахты для колодца, необходимо выбрать метод рубки колодезного сруба. Как правило, для подземной части используются методы соединения бревна или бруса в чашу, в лапу или в полдерева. Это прежде всего связано с тем, что выступающие части бревен будут препятствовать заведению сруба в колодезную шахту и создавать ряд дополнительных трудностей. Надземная часть сруба может соединяться любыми соединениями, используемыми при сборке профилированных брусьев или бревен.

Сначала необходимо сделать разметку колодезной шахты и глиняного замка, который будет отлично препятствовать проникновению поверхностных вод в колодец. После этого роется шахта на максимально возможную глубину (обычно на 1,5-2 м).

Чтобы облегчить выемку земли, а также удаление скапливающейся воды и поднятие-пуск рабочих, подготавливается временный полиспаст на треноге. Вся дальнейшая работа сводится к следующему.

Собирается сруб, число венцов которого должно соответствовать глубине подготовленной шахты. Конопатка сруба не проводится, т.к. она достаточно быстро загнивает и портит колодезную воду. Именно поэтому к подгонке бревен необходимо относиться с особенной тщательностью. Зазоры должны быть такими, чтобы сквозь них не могли пройти продукты гниения растений, грунт и прочие ненужные вещества. Каждый венец нужно соединить со смежными венцами при помощи деревянных нагелей. После этого внутри собранной части сруба нужно временно прибить ко всем венцам вертикальные доски. Они не будут давать срубу деформироваться при заводе его в шахту.

После того, как вырыли шахту для колодца, туда необходимо завести собранную часть сруба.

В вырытую шахту нужно осторожно и внимательно завести собранную часть сруба, следя за тем, чтобы не было излишнего осыпания ее стенок. Посередине каждого бруса (бревна) под нижним венцом необходимо подрыть ниши, в которые будут последовательно уложены деревянные опоры из остатков бревен. Для того чтобы сруб достаточно жестко сидел на данных опорах, его осаживают (опускают), ударяя тяжелой кувалдой через деревянные бруски по верхнему венцу.

После этого нужно выбрать землю под всеми остальными частями нижнего венца и сделать посередине яму. Она нужна для того, чтобы можно было выгребать землю для дальнейшей осадки сруба и удаления скапливающейся воды.

Затем из-под каждого венца удаляются опоры. Сруб оседает на дно ямы. Если сруб не опускается вниз свободно, то его нужно подбивать кувалдой сверху.

Постепенно, по мере оседания сруба на глубину, соответствующую следующей собранной наверху части, на него необходимо наращивать новую часть сруба. Так делается до тех пор, пока сруб будет опускаться или внизу будет скапливаться такое количество воды, при котором последующий подрыв грунта станет невозможным.

По мере поступления воды, пока идут работы по обустройству колодца, ее необходимо выкачивать с помощью насоса.

Если колодезный сруб застрял в шахте и не опускается, то его сборка осуществляется посредством наращивания венца в направлении сверху вниз. Как и ранее, это делается подрывом грунта и установкой в нижнем венце следующих бревен. По мере накопления в яме большого количества воды, когда ее глубина будет достигать грунтового водоносного слоя, дальнейшая сборка сруба становится невозможной. В данном случае воду нужно будет выкачивать из ямы при помощи погружного насоса или ведер. Далее заводится следующий нижний венец. Если и это не поможет, а требуемого заглубления колодца очень нужно достичь, то самый нижний венец делается из удлиненных бревен (с остатком порядка 50-60 см). Такие бревна называются залогами. Они выполняют функции опорных элементов, жестко удерживающих весь сруб, не позволяя ему опуститься вниз.

После этого внутри сруба опускается деревянная коробка из толстых досок. Выбирая грунт и воду из ямы, ее нужно осаживать до тех пор, пока вы не достигнете нижней границы колодца с учетом дальнейшей засыпки на его дно слоев песка и щебня. Для того чтобы залоги можно было завести под сруб, в шахте нужно выбрать ниши под выступающие части бревен.

После установки дощатой коробки на свое место из ее внутренней части необходимо выкачать воду, разровнять дно и засыпать фильтрующие слои: крупнозернистый песок и щебень или гравий. В дальнейшем они будут предотвращать помутнение колодезной воды в результате ее взбалтывания при использовании колодца по прямому назначению.

Вернуться к оглавлению

Монтаж круглогодичного трубопровода и завершение работы

Схема прокладки трубопровода в колодце.

Следующим этапом является монтаж круглогодичного трубопровода. Для этого нужно вырыть траншею, глубина которой должна быть ниже уровня промерзания почвы. Обычно это 1,8-2 м, но в разных регионах данный показатель может различаться. В траншею закладывается труба для холодной воды, один конец которой выводится в колодец, а другой — в дом, баню или другую постройку. После этого траншею необходимо засыпать вынутым грунтом (выполнить обратную засыпку) и утрамбовать.

Последний этап земляных работ — рытье вокруг колодца котлована глубиной 1 м с отступом от стенки колодца не меньше 1 м. Туда засыпается и тщательно утрамбовывается жирная глина. Это так называемый глиняный замок. Он будет выполнять функции надежной преграды от попадания в колодезную воду верховодки (поверхностных вод).

Чтобы атмосферные осадки не подтекали под колодезный сруб по наружной поверхности замка, нужно сделать бетонную отмостку с уклоном в сторону от колодца. Далее обустраивается надземная часть колодца, монтируются трубопроводы, запорная арматура и вентили, устанавливается погружной насос, подводится электропитание и вытяжной стояк.

Для защиты колодца от атмосферных осадков можно построить домик.

В целях обеспечения защиты от атмосферных осадков делается двухскатный навес. Перекрытие колодца — не меньше 40-50 см на каждую из сторон. Можно построить закрытую будку (домик).

Чтобы колодец можно было использовать в течение всего года, его необходимо закрыть двумя открывающимися крышками из древесины: внутренней и наружной. В зимнее время в пространство между крышками можно уложить слой теплоизоляции, к примеру, базальтовую вату. Она будет препятствовать разморозке круглогодичного водопровода. Последний, в свою очередь, делается с уклоном в направлении к колодцу. Это необходимо для того, чтобы при необходимости можно было аварийно слить воду из системы.

Функции вентиляционного стояка сводятся к удалению из колодца неприятных запахов и скапливающихся газов. Также он нужен для выравнивания внутреннего и атмосферного давлений.

Система электропитания насоса создается из медного трехжильного кабеля с тросом для наружной прокладки. Используется кабель соответствующего сечения (от 1,5 мм²). Обязательно выполняется заземление. Погружной насос должен быть подвешен на металлическом тросе. К тросу тоже крепится электрокабель, который должен быть устойчив к воздействию воды.

Вернуться к оглавлению

Какие еще могут быть варианты

В рассмотренном выше примере наземная часть конструкции сделана без ворота для подъема воды. По желанию от проводки труб летнего водоснабжения можно отказаться, сделав обыкновенный ворот. В данном случае трубы круглогодичного водопровода и подходящий погружной насос монтируются максимально компактно, чтобы они не препятствовали подъему ведра с водой. Такое решение имеет несомненное преимущество: вода будет всегда, даже при отключенном электричестве.

Если колодец нельзя вырыть по причине большого прибытия воды или ее не удается полностью извлечь наружу, то работы по рытью шахты останавливаются. Это является свидетельствованием того, что глубина колодезной шахты достигла оптимального уровня и ее дно находится в водоносном грунтовом слое. Как правило, поверх дна колодезной шахты должен быть слой воды в 1-1,5 м.

vashaterrasa.ru

Як зробити колодязь своїми руками?

Як зробити колодязь своїми руками?

Як зробити колодязь своїми руками? Колодязь — чи не єдиний источик води в деяких селах до цього часу. Добре, якщо у вас є централізована подача води і води вистачає. Якщо такого задоволення у вас у дворі немає, як вихід, можна викопати колодязь. Деякі важливі рекомендації тим, хто вирішив, що йому справді це необхідно, і зібрався робити колодязь своїми руками.

• Найпростіший спосіб облаштування колодязя — з допомогою залізобетонних кілець. Їх пускають, одночасно витягаючи грунт з-під кілець назовні.
• Спочатку викопують невелику шахту, опускають перше кільце, на опорній рамі зі спеціальними ножами.
• На перше кільце ставлять друге, під своєю вагою кільця опускаються все нижче, майстер вибирає з-під них ґрунт, і так послідовно набирається необхідна глибина.
• Стики затирають цементним розчином.
• У самому нижньому кільці необхідно влаштувати бічні отвори, а в стінки колодязя закласти ходові скоби.
• Навколо колодязя обкапываем на глибину 1.5 м, отриману западину забиваємо глиною.

Будиночок для колодязя

Будиночок для колодязя можна придумати самий дивний. Але важливо при убустройстве будиночка дотримати рекомендовані розміри деталей будиночка.( Див. креслення)

 

Декоративні будиночки для колодязів

 

Ось кілька ідей оформлення будиночка для колодязя:

 

 

 

Залізобетонні кільця для колодязів своїми руками

Якщо кілець немає в наявності, їх можна зробити своїми руками.

• Виготовляємо подвійну роз’ємну форму зі сталевого листа на каркасі або тонких досток, водостійкої фанери, вигнутої по колу.

• Готуємо бетонну суміш у співвідношенні: 1 частина цементу, 2-3 частини піску, дрібний щебінь чи гравій — 5 частин.
• В опалубку укладають арматуру — дротяну сітку.
• Заливаємо бетонну суміш шарами 120-150 мм, утрамбовуючи кожен шар.
• Через два дні опалубку знімаємо, але кільце залишаємо на платформі, щодня двічі поливаючи водою. Через місяць кільце можна опускати в колодязь.

Все частіше люди не хочуть морочитися з колодязями, а відразу запрошують фахівців і спец техніку для буріння свердловини. У деяких випадках це виправданий хід, тим більше, якщо у вашій місцевості, глибина залягання підземних вод велика, коли викопати шахтний колодязь вручну не реально.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:

vidpoviday.com

видео-инструкция как сделать, особенности дачных колодезных конструкций, фото

Даже если загородный дом посещается крайне редко, там всё равно нужен источник водоснабжения, чтобы не ходить по этому поводу к соседям, мы рассмотрим, как сделать колодец на даче своими руками.

Конечно, можно выбурить скважину «на песок» или даже артезианку, если, конечно, получите на то специальное разрешение, но первый вариант (колодец) будет удобнее в эксплуатации по нескольким параметрам. Ниже мы поговорим об этом подробнее, и кроме того, в качестве дополнительного материала посмотрим тематическое видео в этой статье.

Рытьё колодца

О колодцах

Устройство

Оголовок с декоративной отделкой

• Если говорить о составляющих элементах, то колодец можно разделить на три части — это водоприёмник, то есть, тот уровень, где находится источник воды, шахта или ствол всего подземного устройства и оголовок или надземная часть. Но здесь не следует путать декоративное и защитное оформление с верхним бетонным кругом — просто названия остаются идентичными.
• Теперь давайте разберёмся в функциях каждой из частей и начнём с самого верха. Оголовок предназначен для защиты источника от пыли и атмосферных осадков, значит, это не только бетонное надземное кольцо колодца, но и крышка, которая может представлять собой целый миниатюрный домик. К тому же, такое обустройство препятствует замерзанию воды в шахте и чем плотнее крышка, тем лучше сохранится нужная температура.
• Далее следует шахта или водоприёмник, где фиксируется динамический и статический уровень воды (если вы будете пользоваться погружным или поверхностным насосом, то инструкция предусматривает обязательный расчёт дебита колодца). Это говорит о том, что при копке следует предусматривать использование водооткачивающего прибора, так как его нужно опускать на метр ниже зеркала. Значит, зумпф следует обустраивать так, чтобы туда поместился водозаборный шланг гидрофора, и погружной насос. А это означает, что расстояние до зеркала от агрегата при динамическом уровне будет составлять один метр, а расстояние от всасывающей части до дна колодца не менее 30 см.
• И наконец, самая главная часть, это источник поступления воды или водоносный горизонт, который может в разной местности находится на разной глубине. Как правило, это песчаные слои, через которые проходят источники, но в особых случаях это может быть даже известняк. В зависимости от этого вы и будете размечать уровень копки.

Сделай сам

Выкопать колодец можно самостоятельно

Теперь самая основная и, пожалуй, самая опасная часть всего производства — это рытьё шахты, которое будет осуществляться вручную, лопатой. Всё дело в том, что этот процесс может представлять опасность для жизни, поэтому, здесь нужно особое внимание и соблюдение правил техники безопасности.

Безусловно, предпочтение отдаётся твёрдым грунтам, но, увы, это не всегда возможно, поэтому, крепления стен являются основой не только безопасности, но и жизни.

Стены шахты на колодец для дачи своими руками можно делать из разных материалов, например, дерева или камня, но гораздо удобнее заказать для этого бетонные кольца.

Средняя глубина такого обустройства может быть от 10 до 20м, но в некоторых случаях приходится копать ещё глубже, чтобы достичь водоносного слоя. После того. Как вы достигнете воды, вам придётся углубиться ещё на 1-1,5м, чтобы обеспечить достаточный дебит при большом водозаборе.

Но рыть землю при постоянно поступающей воде достаточно сложно, поэтому будет очень удобно, если у вас окажется под рукой погружной дренажный насос, который пригоден для откачивания грязной жидкости. Во всяком случае, вы даже можете его арендовать на время работы, так как вычерпывать жижу ведром вам будет крайне сложно.

Грунт вытягивают из шахты ведром

Внизу следует обустроить донный колодезный фильтр, который обычно делают из щебня разной фракции. Так, для первого слоя нужна мелкая фракция — засыпайте её на 10-15 см, затем таким же слоем засыпаете среднюю фракцию и, наконец, наверх нужна самая крупная фракция — это позволит воде оставаться прозрачной.

Если на вашем участке твёрдый грунт, то шахту можно копать до самого конца, не укрепляя её стены, но так бывает не всегда — иногда попадаются сыпучие грунты. В таких случаях нужно выкапывать яму для одного кольца, установить его туда и дальше рыть внутри.

Кольцо будет проседать под собственным весом, и когда вы углубитесь ещё на метр, то ставьте следующее кольцо и так до самого конца — таким способом вы будете крепить стены и сможете уберечься от обвала.

Такой способ с постепенным наращиванием колец можно применять для любых грунтов, как наиболее безопасный. Дело в том, что при обвалах люди, которые находятся в глубине, чаще всего погибают, поэтому техника безопасности должна быть на первом месте. При рытье колодца на мягком грунте вам будет удобнее, если вы будете копать от центра к стенам, но если почва твёрдая, то это делается наоборот — от стен к центру.

Погружной насос в колодце. Фото

Для того чтобы в шахту не попадали грунтовые воды с верхних слоёв, а также дождевые и талые воды, кольца колодца между собой фиксируют цементно-песочным раствором, но это можно сделать только в сухом состоянии.

На глубине, где кольца находятся в воде, этого сделать невозможно, поэтому в таких случаях можно использовать просмоленную пеньку. Если вы будете использовать при водозаборе гидрофор или погружной насос, то вам придётся пробивать кольцо — отверстие вокруг шланга аккуратно заделайте цементом.

Технология данного производства достаточно проста, но вам нужно постоянно пользоваться отвесом или строительным уровнем, чтобы стены шахты получались строго вертикальными. В некоторых случаях, когда вы не уверены в том, что на данном месте есть водоносный слой, то можно сделать пробное бурение скважины.

Статьи по теме:

Оголовок

Домик для колодца

Когда вы установили все бетонные кольца, то вам придётся позаботиться об оголовке, то есть, сделать крышку и домик, чтобы внутрь не попадал мусор. Здесь, конечно, есть несколько вариантов при выборе материала и цена, конечно, тоже будет отличаться, но мы разберём с вами способ монтажа сруба.

Способы перевязки брёвен и бруса

Вы можете заказать оцилиндрованное клееное бревно и если при этом укажете размеры, то вам останется только собрать их в виде конструктора. Для обычного цельного дерева можно использовать методы перевязки, которые показаны на верхнем изображении, это:

• а) «охлоп в полдерева»,
• б) «охлоп заваленным гребнем»
• и в) «в охряп».

По сути, такими способами рубили избы, так что для многих это знакомо, но нельзя класть брёвна на грунт — для этого нужно сделать бетонное основание, чтобы они не погнили.

Для нижней обвязки вам понадобится цельный или клееный брус с минимальным сечением 100ч100 мм. Из него же можно делать и верхнюю обвязку, на которую можно установить короб с крышей. К тому же это будет основанием для ворота и на него будет нагрузка при водозаборе (подъёме полного ведра).

Примечание. Использование деревянного клееного профиля может оказаться более выгодным, ведь такое дерево почти не боится влаги. Поэтому, потратившись один раз, вы на годы избавите себя от ремонта, и к тому же оголовок будет сохранять привлекательный внешний вид — дерево не почернеет от старости.

Каркас для домика

Вы можете поднять сруб на высоту надземного кольца, а после этого установить крышу в виде навеса, или же закрыть домик полностью и мы сейчас узнаем, как построить такую конструкцию.

Для глухого строения вам понадобится каркас, где в качестве стояков вы используете бус 100×50 мм и обошьёте его понизу и поверху досками шириной 100-120 мм и толщиной не менее 40 мм. Чтобы вам было удобнее собирать конструкцию, вначале соберите одну стенку каркаса, потом другую и соедините между собой.

Примечание. Для работы лучше всего использовать саморезы с антикоррозийным покрытием. Гвозди со временем поржавеют и к тому же они могут вытягиваться, ослабляя всю конструкцию.

Стропильные фермы

Для стропильных ферм можете использовать тот же брус 100×50 мм, а от его длины будет зависеть высота крыши. Между собой две ноги соединяются саморезами, где концы, отпиленные под углом, должны плотно прилегать друг к другу. Чтобы угол получился правильным, можно использовать строительное стусло, а если такового нет, то размечайте брус, накладывая его один на другой.

В тех местах, где стропила будут крепиться к обвязке, делаются вырезы, но не следует вырезать стропилину больше, чем на 30% её ширины.

Ворот для колодца

Для изготовления ворота вам понадобится кусок хорошего бревна, на котором нет сучков, гладкая арматура 14-16 мм и две металлические шайбы, а ещё лучше, если это будут шариковые подшипники.

Чтобы бревно не раскололось, его края следует оковать металлической полосой и только потом сверлить отверстия для ручки с одной стороны и вала — с другой. Не забывайте о том, что арматура может проворачиваться в бревне, поэтому её конец нужно расплющить, предварительно нагрев на газовой горелке.

Укрепите стойки металлической полосой

Чтобы крепление ворота было более надёжным, деревянные стойки можно тоже оковать металлической полосой, как это показано на верхней фотографии. Крышу можно накрывать профнастилом, металлочерепицей или обычным шифером.

Заключение

Чтобы сделать дачный колодец своими руками, вам придётся основные усилия потратить на рытьё шахты и установку колец. Оформление оголовка не займёт так много времени, и вы сможете сделать это в любое время. Главное, чтобы внутрь не попадал мусор, поэтому после копки сразу накройте шахту крышкой.

kolodec.guru

Декоративный деревянный колодец на даче своими руками

Каждому хозяину частного дома хочется превратить приусадебный участок в красивую и комфортную территорию для отдыха. Такой элемент ландшафтного дизайна, как декоративный колодец на даче, гармонично вписанный в стиль участка, может стать его украшением. Не обязательно, чтобы колодец был действующим, особенно, если к вашему дому подведен централизованный водопровод. Красивый колодец может быть чисто декоративным, или например, прикрытием для скважины, оборудованной электронасосом. Можно создать декоративный колодец своими руками, материалы для этого достать несложно, а вот временем и терпением нужно запастись. Но результат вас точно не разочарует.

При создании декоративного колодца важно, чтобы он органично смотрелся в пространстве вашего сада, а материалы можно использовать разные – профилированный брус, вагонку, оцилиндрованное бревно. Если вы недавно строили деревянный коттедж, возможно, и покупать материал для колодца не потребуется. К тому же декоративные колодцы из дерева обладают свойством прекрасно вписываться в дизайн любого участка, а окружить их цветами и зеленью совсем несложно.

Вот по такой схеме можно задекорировать скважинный кессон. Однако необходимо позаботиться о быстром доступе для обслуживания оборудования

Декоративный деревянный колодец не нужно располагать в уединенном месте, чтобы он стоял особняком. Он должен гармонично смотреться в окружающем  ландшафте, образуя с ним единое целое. Итак, поехали:

• Чтобы создать декоративный колодец своими руками, выбираем большую емкость – бочку или цистерну. Для емкости нужно выкопать яму соответствующего размера, по бокам оставить свободное место (до 20 см). На дно ямы нужно насыпать слой песка (20-30 см), при установке цистерны ее верх поднимется над землей на такое же расстояние.
• После установки емкости ее следует закрепить, засыпав землей края ямы. Основание колодца нужно окружить бревнами.
• Для прочности конструкции вокруг колодца заливается фундамент на глубину около 30 см. После того, как нижняя часть колодца готова, можно приступать к колодезной кладке. Кстати, декоративные срубы колодцев можно ставить и прямо на землю, обработав предварительно дерево.
• Нижний ряд бревен удобно крепить к основанию с помощью анкеров, а затем выполнять колодезную кладку на метровую высоту или немного выше.
• Внутри образовавшегося квадрата устанавливаются стойки – основание для крыши. Для крепления используются гвозди. На каждую стойку  устанавливаются два сбитых домиком бруска, затем  они соединяются поперечными перекладинами.
• К стойкам крепится барабан и ручка для подъема воды, хотя для декоративного колодца эти элементы необязательны.
• Крыша может быть не только двускатной, но и трех- и четырехскатной, это дело вкуса.
• Установка декоративной крышки – финальный этап, она может быть любой формы – круглой, квадратной, как вариант можно устроить на месте крышки в верхней части колодца клумбу – такой живописный колодец будет смотреться замечательно.

Если вы хотите, чтобы колодец долго надолго сохранил свой внешний вид, материал обязательно нужно обработать антисептиками, лаком, краской или морилкой.

Для оформления крыши можно использовать разные материалы. Натуральная черепица всегда смотрится выигрышно, это дорогой материал, но для крыши колодца ее потребуется немного. Хорошо будет смотреться колодец, крыша которого выполнена из того же материала, что и крыша дома. Например, яркая металлочерепица или битумная мягкая черепица. Крыша из бамбука придаст колодцу восточный колорит, соломенная или тростниковая крыша подойдет, если вы любите стиль кантри. Дощатая крыша, особенно в сочетании с резьбой, позволит сделать колодец эффектным декоративным элементом. Интересная форма для крыши – шатер, иногда уместна и плоская крыша.

Колодец-теремок

Колодец издавна был очень важной частью русского двора. Хотя сегодня в наличии колодца на участке нет такой острой нужды, эта традиция оказалась настолько сильной, что видеть у себя на даче колодец, пусть только декоративный, хотят многие владельцы частных домов. Теремок – традиционно русская форма, предполагает использование резьбы, коньков на крыше, деревянных фигурок животных.

Вблизи можно сделать живописный плетень, окруженный цветами и вьющимися растениями, поставить деревянную резную скамью для отдыха. Если найдете старое тележное колесо, его можно использовать для успешного дополнения картины. Если вблизи колодца расположен пруд, через него можно перекинуть деревянный мостик. Таким образом, у вас может получится целый городок в старинном русском стиле.

Этот колодец стоит на бетонном основании, которое декорировано крупными камнями и садовыми фигурками

Оригинальные колодцы с шестискатной крышей на трех опорах и двухскатной крышей на двух опорах. Вместо крышки внутри устроена клумба, где красиво сочетаются цветущие и вечнозеленые растения. Колодцы выигрышно смотрятся на фоне газона и деревьев на заднем плане

Колодец-теремок — одна из наиболее популярных форм, где красиво сочетаются бревенчатая кладка, резьба и коньки на крыше

Колодец, мостик и двери дома выполнены из светлого дерева, хотя стилевые решения различны, в целом строения образуют единый ансамбль на участке

Средневековый колодец

В оформлении колодца в средневековом стиле используется камень серого цвета и серая древесина под старину (доски или бревна). У основания колодца делается площадка, забетонированная или выложенная природным камнем. Балки и крыша тоже выполняются из серых материалов. Такой колодец красиво смотрится в окружении ярких цветов, словно гость из далекого прошлого.

Колодец в средневековом стиле сложен из камня с деревянными опорами и крышей. Для кладки можно использовать дерево с эффектом старения или старые доски и бревна. Колорит добавляет  дорожка из камня и пышная яркая растительность

Колодец в морском стиле

Декоративная отделка колодцев позволяет использовать самые разнообразные материалы, создавая именно то, что вам нравится. Если вы – любитель морского стиля, колодец можно оформить соответствующим образом. Например, обмотать его основание канатом, использовать штурвал как ручку для ворота, повесить декоративный якорь на балке, а вместо обычного ведра использовать пивную или винную бочку.

При оформлении декоративных колодцев часто вместо ручки для подъема воды используется штурвал, этот декоративный элемент является яркой привлекательной деталью

Симпатичные садовые скульптуры у колодца образуют целую композицию, которая радует глаз и привлекает внимание

Мы разобрались с тем, как построить декоративный колодец на даче или придомовом участке, рассмотрели, каким может быть декоративное оформление колодцев. Не обязательно точно воспроизводить описанные варианты. Ландшафтные работы на участке – это в первую очередь творчество. Можно использовать и элементы ковки при создании колодца, сочетать разные стили, комбинировать разнообразные материалы. Главное, чтобы ваш колодец и участок, на котором он расположен, создавали приятное пространство для отдыха, гармонично оформленное и эстетически привлекательное.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

diz-cafe.com