Ломаная крыша вальмовая – , , + —

Содержание

Четырехскатная вальмовая крыша. | ГЛАВНАЯ

    После опубликования статьи о строительстве двухскатной крыши своими руками, мне на почту стало приходить много писем с просьбой показать, как возводится четырехскатная вальмовая крыша. Действительно, такой вариант стропильной системы довольно популярен, но строительство её более сложно, чем той же двухскатной крыши или даже ломаной.

    Сложность эта связана с наличием в конструкции угловых стропил. В разных источниках их называют по разному — диагональные, накосные, вальмовые… Я буду использовать термин угловые для простоты.

    При описании строительства двухскатной крыши и ломаной крыши я использовал конструкцию, в которой стропила опираютсся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Сейчас для разнообразия мы рассмотрим пример, когда стропила опираются непосредственно на мауэрлат.

    Итак, допустим мы имеем стопу дома размером 7х11 метров. Высота её 3,5 метра. Под крышей у нас будет неотапливаемый чердак. На рисунках ниже показано, как мы установили чердачное перекрытие и мауэрлат (для увеличения изображений кликайте на рисунок).

    Расчет сечения балок перекрытия был сделан в программе описанной здесь… Я выбрал сечение 100х200 мм.

 Балки рассчитывались как нагруженные распределённой нагрузкой. Шаг балок — максимально возможный при таком сечении 0,7 метров.  При расчете чердачных перекрытий я всегда использую нормативную распределенную нагрузку в 300 кг/м². Здесь 200 кг/м² приходится на вес самого перекрытия с утеплителем и 100 кг/м² добавлено как временная нагрузка от людей, которые будут передвигаться по перекрытиям в процессе строительства крыши и возможно в процессе эксплуатации (некоторые хранят на чердаке различные вещи).

    Расчетная нагрузка «Нагр.(расч.)» определяется увеличением нормативной нагрузки (в данном случае на 10%)  для обеспечения большего запаса прочности.

    Балки перекрытия, с целью равномерного распределения нагрузки, мы установили на доску сечением 50х150 мм. Особенно это важно для несущей перегородки, ведь помимо самих перекрытий, на неё будет приходиться ещё часть нагрузки от крыши.  В качестве мауэрлата используется брус 100х150 мм.

    Любая четырехскатная вальмовая крыша начинается с установки конькового бруса. Соответственно нам его нужно на что-то опирать. Если под коньковым брусом расположена несущая перегородка, тогда всё просто — опираемся на неё.

    В нашем же примере несущая перегородка в доме расположена перпендикулярно будущему коньку. Опирать конёк на балки перекрытия нельзя, т.к. сечение их на это не рассчитывалось. Поэтому поступаем следующим образом. На мауэрлат строго по середине устанавливаем несущую балку. Она состоит из двух досок сечением 50х200 мм (см. рисунки).  Промежуток между ними 50 мм.  Почему именно две доски — будет понятно ниже.

    Обратите внимание, где находятся вставки между досками (правый рисунок — размер 676 см замерен рулеткой; разделив это значение на 2 и отняв от него 2,5 см — получим искомый размер).  Вставки эти сделаны из обрезков доски 50х150 мм и крепко пришиты гвоздями.

    Теперь собираем так называемую «скамью». Стойки из досок 50х150 мм, коньковый брус из доски 50х200 мм. Стойки ставим строго вертикально по уровню (либо отвесу) на показанные выше вставки. Каждая стойка фиксируется временными раскосами (на рисунке показаны раскосы только на одной стойке). Все соединения делаются на саморезы, чтобы их можно было легко разобрать. Зачем — будет ясно далее.

    Высота стоек определяется способом, о котором говорилось в статье про ломаную мансардную крышу. Т.е. прежде чем приступать к строительству, необходимо на бумаге нарисовать в масштабе эскиз коробки дома и будущей крыши (чем крупнее будет рисунок, тем более он наглядный). Эскиз рисуется исходя из личных эстетических предпочтений.

    Из полученной схемы мы и определяем высоту стоек. В данном примере меня вполне устраивают стойки высотой 2,5 метра.

    Следующим шагом будет изготовление и установка стропил упирающихся в коньковый брус. Чтобы не путаться, назовём их рядовыми стропилами. Расчёт показал, что в качестве рядовых стропил в нашем примере (регион — Нижегородская обл., кровля — металлочерепица) можно использовать доски сечением 50х150 мм с шагом 0,6 метра.

    Для начала изготовим шаблон из дюймовой доски 25х150 мм. Порядок его разметки показан на рисунках ниже:

    Немного поясню. Берём дюймовую доску подходящей длины. Прикладываем её как показано на левом рисунке. Верхний запил отчеркиваем как показано на среднем рисунке с помощью любого бруска высотой 5 см. Эта высота равна глубине запила стропила в месте его соединения с мауэрлатом. Обычно я эту глубину беру равной примерно одной трети от высоты сечения стропила. Т.е., например, если бы стропила были из доски 50х200 мм, тогда запил бы был глубиной 7 см.

    Нижняя часть шаблона размечается в соответствии с правым рисунком. Запил стропила на мауэрлате рисуем снова используя любой брусок высотой 5 см. Затем, отмерив от наружной поверхности стены 40 см (такой ширины будет наш карнизный свес), рисуем вертикальную линию по уровню или отвесу.

    На правом рисунке можно заметить, что при разметке шаблона, оказалось, что верхний ряд облицовочного кирпича нам мешается. Поэтому мы его  просто сняли. Можно было выбить отдельные кирпичи в местах установки стропил. Я уже писал ранее, что не стоит нагружать крышей облицовочную кладку.

    Итак, шаблон рядовых стропил готов. Конечно построить коробку дома, а также установить мауэрлат и коньковый брус с соблюдением идеальной геометрии очень сложно. Погрешности всегда будут. Поэтому прежде чем делать заготовку очередного стропила, возьмите шаблон и приложите его в том месте, где это стропило будет ставиться. Если Вы видите какие-то несостыковки, сразу учтите их при изготовлении стропила. Возможно его нужно будет на несколько миллиметров удлинить или наоборот укоротить. В общем в процессе работы всё станет понятно.

    После того как все рядовые стропила установлены и закреплены, в данном примере, перед установкой угловых стропил, я бы разгрузил нашу среднюю несущую балку (которая из 2-х досок 50х200). Для этого мы снимаем стойки, на которые ставили коньковый брус. В этот момент нагрузка полностью распределится на стены коробки дома. А теперь наши стойки мы  немного укорачиваем и ставим их на место. Они должны войти между коньком и балкой свободно с минимальными усилиями (забивать их здоровым молотком не надо).

    Если бы у нас стойки опирались не на балку, а на несущую перегородку, этот шаг мы бы пропустили.

    Теперь переходим к самому интересному — изготовление и установка угловых  стропил. Угловое стропило должно одновременно находиться сразу в 2-х смежных плоскостях скатов. Это является обязательным условием того, что обрешётка и кровля будут ровными без прогибов. Разные строители делают это по разному. Расскажу, как делаем мы.

    Расчет сечения угловых стропил довольно сложный, углубляться в него смысла нет. Мы всегда делаем их из 2-х сшитых между собой досок того же сечения, что и рядовые стропила. Эта практика проверена многолетним опытом многих строителей. За надёжность я могу поручиться, конечно с установкой необходимых подпорок (о них мы поговорим ниже).

    Для начала на каждом углу непосредственно к мауэрлату прикрепляем по два запиленных (см. рис.) обрезка доски (50х100 мм) длиной около 30 см. Запилы сделаны под углом 45º.

.

.

Далее на любой угол, с которого решили начать, крепим обрезок доски (в данном случае 50х150 мм) согласно  рисунку. Обратите внимание — плоскость бруска обращённая к нам совпадает с линией соединяющей внутренний и наружный углы мауэрлата. Короче говоря, брусок стоит в том месте, где будет стоять правая доска будущего углового стропила.

    Теперь на рядовом стропиле замеряем с помощью угольника размер показанный на рисунке и отмечаем его на установленном бруске.  Назовём полученную точку — точка 1. Вкрутим в неё саморез.

.

    Вверху согласно рисунку делаем разметку. Размер 10 см — это толщина углового стропила. Главное, чтобы треугольник был равнобедренный. Назовём точку справа (на рисунке помечена маленьким штрихом) — точкой 2. В неё также вкручиваем саморез.

.

     Между точками 1 и 2 натягиваем шнурку (показана синим цветом). Затем берём любой небольшой обрезок доски шириной 15 см (такая же как и у стропил) и, совмещая его верхнюю грань со шнуркой (см.рис), упираем этот обрезок в мауэрлат. В точке касания рисуем карандашом отметку и замеряем размер опирания углового стропила (в данном случае 11 см). Эту отметку назовём — точка 3.

    Теперь нам нужно замерить угол наклона углового стропила. Для этого мы используем малку. Лучше приобретать малку с транспортиром в  сборе (левый рисунок). Если такую найти не удалось, можно пользоваться и простой малкой плюс обычный школьный транспортир (средний рисунок). Какой угол мы замеряем показано на правом рисунке:

    Назовём полученный угол — угол α. Далее берём обрезок доски с сечением стропил длиной около полуметра и запиливаем у него один конец под углом β = 90º - α.

    Полученную заготовку прикладываем вверху (см. левый рисунок) к нашей точке 2 и совмещая её со шнуркой, карандашом рисуем линии параллельные рядовому стропилу справа. По этим линиям делаем новый запил. Что должно получиться видно на правом рисунке. Так же на рисунке видно, что в нижней точке соприкосновения шаблона и рядового стропила, мы поставили ещё одну отметку. Назовём её — точка 4.

    Наконец мы снимаем шнурку, замеряем рулеткой расстояние между точками 3 и 4 и изготавливаем угловое стропило. Последовательность такая: замеряем свес рядового стропила. Выше на рисунке, где показано рядовое стропило с размерами, нужный нам размер 0,67 метра. Умножим это значение на 1,5.  К полученной цифре прибавим расстояние между точками 3 и 4. Так мы получим длину заготовки углового стропила. Длина эта сделана с достаточным запасом. Свес получится больше необходимого, его подрезают уже по месту, когда делают карниз.

    Теперь сшиваем две доски 50х150 . При большой длине заготовки  доски стыкуем — стыки делаем в разных местах. Думаю тут всё очевидно. С помощью шаблона размечаем и запиливаем верхний конец правой доски. Затем как бы делая зеркальное отображение запиливаем левую доску. Откладываем на заготовке расстояние между точками 3 и 4 (откуда откладывать должно быть понятно из рисунков выше). Делаем нижний запил выдерживая угол α и наш размер опирания углового стропила — 11 см. Теперь стропило можно ставить на место и закреплять.

    Для других угловых стропил все запилы делаем такими же. Единственное что можно уточнить — это расстояние между точками 3 и4.

    Самая нагруженная точка углового стропила находится на расстоянии 1/4 пролёта от верхней точки. Поэтому здесь нужно поставить дополнительные стойки. Как я уже говорил, в нашем примере на балки перекрытия ставить стойки нельзя, поэтому кладём под них дополнительные балки сечением 100х200 мм.

    Теперь нам нужно изготовить и установить так называемые «нарожники». Здесь в принципе всё не так сложно, как может показаться. Для начала на мауэрлате карандашом делаем разметку с необходимым шагом (0,6 метра)  и отмечаем места где будут стоять нарожники. Теперь мы прямо по месту делаем самый короткий крайний нарожник. Его нижние запилы и длина свеса отмечаются по оставшемуся у нас шаблону рядовых стропил. Они одинаковые. Верхний запил можно сделать прямо по месту без каких либо сложных построений.  Нарожник не тяжёлый. Взяли, покрутили, прикинули, пару раз бензопилой поправили верхний запил и всё получится. Если нарожник на несколько сантиметров сдвинется влево или вправо вдоль мауэрлата — это не страшно. Главное добейтесь, чтобы при взгляде сверху угол между ним и мауэрлатом был 90º. Думаю это понятно.

   Теперь мы можем использовать этот короткий нарожник как шаблон для всех остальных. Запилы все одинаковые, разная только длина. Смотрите рисунок: мы замеряем длину рядового стропила и вычитаем из неё длину сделанного короткого нарожника. Полученную цифру делим на общее число нарожников в углу. Мы ведь сделали разметку на мауэрлате и знаем сколько их будет. В нашем случае пять. Итак, мы получили расстояние, на которое будет отличаться длина каждого последующего нарожника. Т.е. короткий у нас есть, прибавляем к нему это расстояние, получаем длину следующего и так далее. Уверен, что если Вы сами будете строить крышу и дойдёте до этого этапа, то здесь проблем у Вас уже не возникнет.

    Теперь небольшое отступление. Если величина пролёта перекрываемого угловым стропилом больше 7,5 метров, помимо установленной нами стойки нужно поставить дополнительную стойку на расстоянии 1/4 пролёта от нижней точки опоры. Если перекрытия позволяют ставим стойку на них, либо делаем так называемый «шпренгель» (см. рис.).

    Если же величина пролёта более 9 метров, ставим ещё стойки по середине.  Ну здесь соответственно нужно будет усиливать и рядовые стропила. В процессе их расчёта это станет очевидно.

    Итак, возвращаемся к нашей крыше. Теперь нужно сделать карнизный свес. В этой статье я углубляться в процесс не буду. Устал уже писать. Приведу лишь несколько рисунков, из которых думаю и так всё будет понятно.

     Далее будет делаться обрешётка. Более или менее подробно я писал о ней в статье «Двухсатная крыша дома своими руками«.

    На этом хотелось бы закончить. Конечно, чем сложнее процесс, тем сложнее его описать в понятной и доступной форме. Всё же я надеюсь, что люди, которые решат строить вальмовую крышу собственными руками, разберутся и у них обязательно всё получится. Какие-либо вопросы либо дополнения по теме пишите в комментариях. Обсудим.

    И ещё одно наблюдение. По моему личному предубеждению вальмовая крыша в чистом виде, как мы строили ей в этой статье, выглядит как то скучновато. Она просто преображается, если сделать хотя бы одно слуховое окно.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

  • Строительство Т-образной крыши дома.

  • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

  • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

  • Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору - поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача - возьмите 120 мл кипятка и...
Читать далее

Смотрите, так можно "замедлить" Ваш электросчётчик в 2 раза! ... Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику ... Читать далее

stroyu-dom-sam.ru

Ломаная крыша. Проект, конструкция и устройство :: SYL.ru

Обустройство крыши, которая обладает мансардой, выступает в качестве наиболее эффективного решения для рационального использования жилого пространства. Ломаная крыша считается экономически обоснованным решением, которое позволяет владельцу дома получить дополнительные жилые метры.

Особенности ломаных крыш

Перед тем как приступать к обустройству подобной конструкции, специалисты рекомендуют рассмотреть все плюсы и минусы. Среди главных преимуществ можно выделить то, что ломаная крыша, как уже было сказано выше, увеличивает жилое пространство. Это происходит за счет чердачного помещения. Кроме того, вы можете создать неповторимый внешний вид дома. Мансарда может обладать даже двумя уровнями. Еще одной положительной особенностью выступает то, что у мастера будет возможность снизить тепловые потери, ведь огромная часть теплого воздуха уходит через кровлю. Таким образом, в зимнее время удастся уменьшить энергопотребление.

Недостатки ломаной конструкции крыши

Ломаная крыша имеет и минусы, которые выражены в уменьшенной высоте стен, что вызвано скошенными потолками.

Есть еще один недостаток, который заключается в том, что мастеру придется соблюсти все правила и требования, который диктует технология обустройства подобной крыши. Ломаная крыша нуждается в качественной тепло- и гидроизоляции. В чердачном помещении придется использовать мансардные окна, которые обходятся значительно дороже по сравнению с обычными аналогами. Вы можете столкнуться и еще с такой проблемой, которая выражена в скапливании снега в зимний период на окнах.

Устройство конструкции ломаной крыши

Если вы решили построить дом с ломаной крышей, то вам необходимо знать, какие требования предъявляются к кровле.

Таким образом, высота мансардного помещения должна составить 2,2 метра или больше. Важно обеспечить интенсивную вентиляцию, которая будет функционировать от конька до карнизного свеса. Если пренебречь данным требованиям, то это может стать причиной скопления конденсата в пространстве под кровлей, что приведет к течи. Выбирая кровельное покрытие, важно обратить внимание на материалы, которые обладают незначительным весом и высокой практичностью. Если будет обустраиваться двухскатная ломаная крыша, то важно предусмотреть возможные нагрузки, которые будут оказываться на стены постройки.

Необходимость утепления

Утеплению мансардного помещения придется уделить огромное значение, ведь над этой комнатой нет тепловой подушки, поэтому потери тепла будут более интенсивными по сравнению с нижними этажами. Устройство ломаной крыши должно предполагать необходимость соблюдения пожарной безопасности, это указывает на то, что деревянные элементы конструкции предстоит обработать не только антисептиками, но еще и антипиренами.

Разновидности стропильных систем ломаной конструкции кровли

В качестве основного отличия ломаной крыши выступает то, что допустимо применить только две разновидности стропильной системы. Это могут быть стропила, монтируемые на всех скатах, в некоторых случаях используются стропила, устанавливаемые на нижних скатах. На верхних скатах укрепляются висячие стропила. Конструкция ломаной крыши предполагает необходимость определения угла наклона верхнего и нижнего скатов. В качестве наиболее подходящего угла для нижнего ската выступает предел от 60 до 70 градусов. Что касается верхнего ската, то этот предел может быть равен 15-30 градусам. Можно выделить три схемы стропильных систем, которые используются для ломаных крыш. Проект ломаной крыши может быть составлен на основе прямоугольных треугольников, которые располагаются вдоль стен и сопрягаются для исключения вероятности потери устойчивости от нагрузки. Стойки изготавливаются для того, чтобы выполнять роль каркаса для стен. Прямоугольные треугольники в нижней части опираются на мауэрлат. Сверху их соединяют с треугольниками, выполненными из висячих стропил. Последние выполняют роль балки перекрытия мансарды. В данной схеме есть необходимость увеличить карнизный свес, для этого стропила должны быть выведены за пределы внешней стены. Их нужно опереть на балку перекрытия, а не в мауэрлат. Подкос должен быть установлен под стропила. В балку перекрытия следует врубить стойки на глубину, составдяющую 30 процентов от высоты балки перекрытия. В данной конструкции нижние треугольники устанавливаются таким же образом, как в первой или во второй схеме. Схватка, которая соединяет нижние треугольники, выступает в качестве опорного перекрытия для стойки, составляющей верхний треугольник.

Обустройство ломаной конструкции крыши

Если вами будет выстраиваться ломаная крыша, стропильная система должна получиться наиболее прочной и надежной. Последняя представляет собой модульную конструкцию, в которой стропила выполняют роль нижних скатов кровли. Перед тем как приступать к работе по обустройству крыши, деревянные элементы стропильной системы должны быть обработаны специальными растворами, которые обеспечат защиту элементов от пожара и вредоносных насекомых. Для стропильной системы следует приобрести пиломатериал хвойных пород, влажность которого варьируется в пределах от 18 до 22 процентов.

Рекомендации мастера по строительству

Если вами будет обустраиваться ломаная крыша, стропильная система должно быть вами рассмотрена перед началом проведения работ. Мастер должен будет установить балки перекрытия, а также мауэрлат. Сечение балок будет зависеть от предполагаемых нагрузок. Довольно часто в работе используются доски, сечение которых равно 150 х 150 миллиметров. Допустимо использовать брусья, сечение которых равно 100 х 200 миллиметров. Будут элементы одиночными или сдвоенными, зависит от параметров полета и шага между соседними элементами стропил. Под мауэрлат следует уложить гидроизоляцию, в качестве которой может выступить толь или рубероид. Стойки должны быть смонтированы строго горизонтально. Первоначально необходимо закрепить крайние стойки, растянув между ними веревку, которая позволит установить промежуточные элементы. Стойки следует зафиксировать, используя временные распорки. Шаг между соседними стойками не должен оказаться больше 2 метров. Высота стоек должна быть больше на 100 миллиметров по сравнению с предполагаемой высотой чистовых потолков комнаты. Когда обустраивается мансарда с ломаной крышей, на следующем этапе необходимо установить прогоны из доски, а после монтировать оставшиеся стойки. В итоге должна получиться система, которая станет выполнять роль боковых стен в комнате. Теперь на прогоны следует зафиксировать затяжки, сделать это можно, применив кровельные уголки. В процессе монтажа ригелей под каждый элемент в центральной части необходимо установить временную подпорку, которая позволит исключить провисание. Делается это для того, чтобы при монтаже стропил можно было передвигаться по затяжкам, не беспокоясь о том, что они могут оказаться повреждены. После того как будут установлены все затяжки, их следует зафиксировать доской. Это позволит обеспечить конструкции более высокую жесткость. Доску нужно монтировать не по центру, несколько сместив ее в любую сторону на 200 миллиметров.

Заключительные работы

Теперь можно приступать к монтажу нижних стропильных ног. Первоначально стоит разметить их предполагаемое расположение на мауэрлате. Расстояние между стропилами будет равно пределу 1-1,2 метра. Для того чтобы обеспечить более удобное проведение работ, стропила необходимо выполнить по заблаговременно подготовленному шаблону, который обладает верхним запилом. Нижний запил следует разметить уже на месте, а после зафиксировать стропила. После того как будут установлены крайние элементы, между ними следует натянуть веревку, что облегчит проведение дальнейших работ. Следующим шагом станет монтаж верхних стропил. Как и в случае с нижними, здесь можно использовать шаблон. Если крыша обладает значительными размерами, то верхние стропила можно установить на коньковую балку. Если длина кровли незначительная, в пределах 10 метров, то можно только лишь произвести монтаж подкосов.

Если в проекте предусмотрены окна, то под них необходимо отвести 1/8 от общей площади боковых стен. При этом стропила должны быть смонтированы с помощью поперечных брусков. Теперь можно обшить фронтон, после чего каркас крыши будет готов.

Утеплительные работы

После того как каркас будет готов, можно начинать укладывать кровельный пирог. Первоначально фиксируется пароизоляция. Она необходима для исключения проникновения пара в утеплительный слой. Затем следует уложить теплоизоляцию. В роли последнего материала наиболее часто используется базальтовая вата. Тепловая изоляция может иметь в составе несколько слоев, которые должны быть уложены внахлест, это позволит исключить возникновение мостиков холода. Все эти правила по утеплению позволят сохранить тепло на первом этаже.

www.syl.ru

Полувальмовая и вальмовая крыша своими руками: схема, проект, чертеж конструкции


Крыша этого типа отличается тем, что имеет скаты на месте фронтонов. От их размеров зависит ее конструкция, которая может сильно изменяться в ту или иную сторону. Вальмовая крыша своими руками может быть создана только при наличии специальных навыков и достаточно большого опыта в сфере строительства. Конечно, даже новичок рано или поздно постигнет все тонкости возведения конструкций подобного типа, но на это потребуется много времени и материалов.

Типы вальмовых конструкций

Подобные конструкции бывают нескольких типов. Отнести крышу к одному из них можно на основании формы вальм. Вальмы – это малые скаты, которые находятся на торцах кровли. Ниже приведены наиболее виды наиболее распространенных крыш:

  • Полувальмовая крыша. Она отличается тем, что вальмы закрывают лишь часть фронтона, поэтому их размер невелик.
  • Шатровая крыша. Это частный случай вальмовой кровли, поскольку ее конструкция состоит из 4 равносторонних треугольников. Очевидно, что подобное решение идеально подойдет для квадратных построек.
  • Ломаная крыша. Данная конструкция отличается наибольшей сложностью для самостоятельного выполнения. Скаты здесь могут быть различного размера и формы, поэтому выполнение предварительного расчета уже является непростой задачей, а уже практическая реализация доступна лишь специалистам.

Выполнение разметки крыши

Разметка крыши

Главную сложность при создании конструкции этого типа представляет стропильная система. Если в обычном случае она собирается из одинаковых стропильных ног, которые опираются на коньковый брус, то для вальмовой крыши все не так просто. Длины стропил здесь разные, ведь боковые скаты меньше, а опираются на диагональные элементы конструкции.
Перед началом работ нужно подготовить все материалы и разметить основные узлы, к которым относятся:

  • Конек. Данный элемент представлен коньковым брусом, который должен располагаться по центру здания, и необходим для крепления всех остальных деревянных элементов. На него опираются концы всех стропил, поэтому брус должен быть достаточно прочным (рис. 2, элемент 3). На рисунке конек изображен коротким, однако в общем случае он может быть длинным или отсутствовать.
  • Угловые стропила (элемент 1). Их еще называют накосными. Фиксация этих элементов производится к коньковому брусу, а второй конец стропила будет выходить за пределы постройки. Обычно для изготовления таких стропил берут тот же брус, что и для конька.
  • Центральные стропила. Они опираются на конек и на мауэрлат, образуя боковые скаты крыши. На вальмах такие стропила не используются или используется один (элемент 4).
  • Промежуточные стропила монтируются к коньку и идут вниз по скатам (элемент 2).
  • Короткие стропила (элемент 5) могут иметь разную длину, которая зависит от их расположения. Они опираются на угловые стропила и мауэрлат.

Выполнение точного расчета должно предшествовать разметке, поскольку только на основании него имеет смысл создавать чертеж будущей конструкции. Сначала отмечают осевую линию, проходящую по верхней части стен. Затем рассчитывается толщина бруса для конька и отмечается взаимное расположение частей стропильной системы. Это можно увидеть на рисунке ниже.

Если система стропил создается из одинаковых досок, например 15х5 см, то получившаяся конструкция будет иметь небольшой воздушный зазор между материалом кровли и стропилами. Это достигается за счет того, что верхние части элементов стропил будут выше, чем угловых.

Вальмовая крыша — монтаж

Верхняя обвязка крыши выполняется из бруса, толщина которого равна половине той, что имеет коньковый брус. После этого замерная рейка прикладывается к отмеченной ранее линии одним концом, а другой располагается вдоль боковой стены, что позволит получить место установки промежуточного стропила.

Длина стропильного свеса рассчитывается просто. В первую очередь необходимо установить рейку так, чтобы один её конец находился на внешнем контуре стены, а второй – на образовавшемся свесе. Затем замерную рейку перемещают на боковую стену, где тоже производится разметка стропил. Точно такие же действия выполняются и на остальных углах, чтобы получить места расположения центральных стропил, а также торцов конька.

Зная расположение всех элементов кровли в горизонтальном сечении конструкции, выполнить расчет будет несложно. В данном случае используется теорема Пифагора. Она применяется к прямоугольным треугольникам, которые образуются стропилами и нормалью от места их крепления к полу чердачного помещения, т.е. высотой над плоскостью мауэрлата.

Использование замерной рейки

Замерная рейка представляет собой самодельный измерительный прибор, который в случае монтажа вальмовой крыши может составить серьезную конкуренцию различным рулеткам и другим инструментам. Данный элемент лучше всего изготавливать из тонкой планки или фанеры, толщина которых выбирается не менее 5 см.

Поскольку длина рейки достаточно большая, не следует выбирать толстую заготовку для ее изготовления. Это приведет к тому, что вес такого инструмента будет большим, а значит, работать с ним будет неудобно. В данном случае имеет смысл лишь ширина, превышающая указанное выше значение, поскольку с большого расстояния разметку на рейке будет плохо видно, если сделать её тоньше.

Таблица коэффициентов для стропил

В процессе работ все размеры, отмеряемые для установки элементов кровли, наносятся на рейку, поэтому рулетка потребуется всего несколько раз. В дальнейшем одинаковые расстояния будут откладываться уже с помощью мерки. Как правило, при выполнении подобных работ руководствуются приведенной ниже таблицей коэффициентов соотношения расположения стропил и их длины.
Зная, что длина ноги стропильного узла выбирается равной произведению коэффициента на проекцию ноги, все операции можно выполнить намного быстрее.
Для наглядности ниже будет приведен пример расчета. Сначала нужно отмерить величину горизонтальной проекции стропила. В таблице выбирается нужный угол наклона элемента конструкции и домножается на измеренное значение. Затем вычисляется длина стропила от выборки на коньке до выборки на месте крепления, после чего рассчитывается длина свеса. Последняя равна произведению горизонтальной проекции данного элемента на поправочный коэффициент. Можно также использовать и теорему Пифагора, где длинами катетов будут вертикальная и горизонтальная проекции.

Накосные элементы

Положение накосных угловых элементов крыши и промежуточных стропил размечается после того, как был завершен предыдущий этап. На рисунке ниже показано угловое стропило (вид сверху). Нужно помнить, что стропила с одной стороны имеют косой срез, позволяющий надежно закрепить их к коньку. Сам же брус имеет двойной подрез, предназначенный для установки угловых элементов.

Рассчитать накосное стропило можно в два этапа. Сначала производится замер длины элемента от угла постройки, после этого, используя теорему Пифагора, получаем нужное значение, которое умножается на поправочный коэффициент.

Особенности устройства вальмовой крыши

Особенности вальмовой кровли

Когда создается полувальмовая крыша своими руками нужно помнить о том, что конек и наслонные стропила должны выполняться из одного и того же бруса или доски. Т.е. они не могут иметь различное сечение, поскольку это лишь усложнит конструкцию. Толщина остальных стропил выбирается тоже с учетом этого момента, поскольку в противном случае есть определенный риск того, что в будущем может произойти перекос несущих конструкций, а значит, даже при идеальном состоянии кровельного пирога потребуется выполнять капитальный ремонт.
Крепление коротких стропил производится к накосным, а не к коньковому брусу, что является еще одним отличием от обычных крыш. Нужно соблюдать и углы наклона всех элементов. Для наклонных стропил этот параметр точно такой же, как и для других типов крыш. При сравнении с другими видам конструкций выявляется еще одно различие. Оно заключается в том, что высота вальмовой крыши не должна быть слишком низкой.

Низкую вальмовую крышу тоже можно построить, однако в этом случае потребуются дополнительные опорные элементы, которые служат для поддержания тяжелых элементов конструкции. Очевидно, потребуется использовать дополнительные материалы, да и объем работ будет не сильно меньше.

Четвертый важный момент заключается в том, что для создания основания такой кровли можно использовать только высушенную хвойную древесину. Для повышения срока службы будущей конструкции можно использовать специальные составы. Например, пропитка антипиренами может сделать дерево негорючим, а значит, кровля не станет причиной возгорания, поскольку от воздействия открытым огнем материал будет лишь обугливаться. Второй разновидностью пропиток являются антисептики, который превращают привлекательную для жуков древесину в несъедобный для насекомых продукт. Более того, даже грибок не сможет «освоить» пропитанный брус.

Монтаж стропильной системы

В общем случае конструкция представляет собой 4 ската. Два из них обычно имеют форму трапеции, а два других треугольные. Первый этап строительства крыш этого типа – монтаж стропильных ферм. Здесь неспециалистов ждет очередной сюрприз: конек и диагональные стропила выполняются из той же доски, что и остальные, но спаренными. Нагрузка на эти элементы намного выше, чем на обычные стропила, поэтому и потребовалось усиление.

Сдвоенные стропила – это не только дань повышенной нагрузке, но и жесткая необходимость. Только таким образом можно получить недорогой элемент нужной длины. С другой стороны использование одного и того же материала для создания всех элементов существенно упрощает выполнение монтажа крыши.

Стропила

Под длинную стропильную ногу могут устанавливаться опоры, представляющие собой подкос или стойку из бруса. Могут использоваться и спаренные доски, которые будут опираться прямо на слой перекрытия. Разумеется, не стоит забывать о необходимости создания деревянной подкладки под такую стойку и о прослойке гидроизоляционного материала.
Как правило, установка подкоса производится под углом от 45 до 55 градусов. Одна его часть удерживает конструкцию стропила, а другая – упирается в лежень. Угол установки подкоса не играет особой роли, если находится в указанном диапазоне, а единственным требованием является возможность поддерживать стропило в том месте, где сосредоточена наибольшая нагрузка.

Крепление стропил

Основной проблемой многих самодельных крыш является надежность, поскольку неспециалисты допускают глупейшие ошибки, от которых мы постараемся вас оградить, рассказав о технологии крепления стропил.
В общем случае элементы конструкции могут соединяться с помощью гвоздей, специальных накладок, болтов и шпилек, однако точное их количество, тип и расположение нужно проверять расчетами, поскольку в противном случае сильный снегопад или ветер могут очень нетактично указать вам на допущенные ошибки.
Крепление стропил к мауэрлату производится с помощью опорного бруска или за счет наличия специального пропила, позволяющего удержать элемент на месте.

Даже надежно закрепленные стропила не являются гарантией долговечности кровли, если мауэрлат зафиксирован неверно, поэтому этот момент тоже нуждается в контроле.

Крепление мауэрлата

Фактически мауэрлат – это деревянный брус, задача которого аналогична задаче фундамента здания, только масштабы в этом случае иные. Речь идет о распределении нагрузки от кровли по верхней части стен здания, чтобы не возникало перенапряжений. Также мауэрлат работает на компенсацию воздействий, направленных наружу.
Вид мауэрлата зависит от типа дома. Если речь идет о деревянном срубе, то на роль этого элемента выбирается верхний венец. В остальных случаях мауэрлат – это брус, который может иметь сечение от 100х150 до 150х150 или соединенные доски 50х150.
Первое, что нужно сделать до начала монтажа данного элемента, — это выполнить гидроизоляцию. В данном случае достаточно нескольких слоев подкладочного рубероида, который хорошо показал себя в таких ситуациях.
Второй важный момент – это создание надежного крепления для мауэрлата, которое может быть получено несколькими способами:

  1. За несколько рядов до места установки бруса в кладку вмуровывается группа деревянных брусков. Их количество зависит от периметра крыши и ожидаемой нагрузки на мауэрлат. Эти небольшие элементы и брус-основа соединяются с помощью скоб, образуя надежное крепление.
  2. На завершающем этапе строительства стен в кладку монтируют шпильки диаметром до 15 мм. Они используются в качестве фиксаторов для мауэрлата. Расстояние между шпильками должно составлять от 1.5 м, а глубина их заложения – несколько рядов кладки.
  3. В стену вмуровывается стальная проволока, концы которой должны затем обвязать вокруг мауэрлата. Количество подобных вкладок должно быть не меньше, чем число стропильных ног.
  4. Если речь идет о постройках из газосиликатных или пенобетонных блоков, то лучше всего сделать железобетонный армопояс. Во время его устройства устанавливаются и шпильки с резьбой.

В этой статье мы осветили практически все неясные моменты, оставив за кадром лишь технологию соединения стропил. Это было сделано умышлено, поскольку в разных ситуациях могут использоваться различные варианты, а об их целесообразности должен судить специалист, разрабатывающий конструкцию кровли.

Оцените статью:

roof-tops.ru

фото красивых двускатных, четырехскатных и односкатных домов снаружи, с ломаной кровлей

Мансарды – особая разновидность обустройства верхнего этажа, при которой под крышей вместо чердака располагается полноценное жилое помещение.

Такая конструкция вошла в моду в XVII веке, когда известный архитектор Франсуа Мансар спроектировал в Париже первые квартиры под покатой крышей особой формы.

Впоследствии его имя закрепилось за всеми аналогичными постройками. Сегодня мансарды пользуются большой популярностью, так как позволяют рационально и экономно использовать жилое пространство, обеспечивают удобство пользования и уют, вносят теплые нотки старины в обустройство дома.

Приглашаем узнать больше об этих и других достоинствах подобной архитектуры, познакомиться с возможными сложностями, классификацией, особенностями устройства, проектирования и монтажа мансардных крыш.

О достоинствах и недостатках

Как и любая другая конструкция, ломаная мансардная крыша не может одинаково хорошо подходить для любого здания, не решает всех проблем и должна проектироваться с учетом рациональности ее создания в каждой конкретной ситуации.

Поэтому важно уметь анализировать достоинства и недостатки ее обустройства, сопоставляя их с реальными условиями и комплексно оценивая результат.

К основным достоинствам мансардной крыши, обеспечивающим ее не проходящую популярность, относятся:

  • Существенное расширение жилой площади с минимальными финансовыми затратами;
  • Экономия площади участка за счет вертикального расположения помещений;
  • Создание дополнительно утепления для нижних этажей, общее повышение КПД отопительной системы;
  • Обустройство хорошо освещенных и довольно теплых помещений, чему способствует прямой контакт с внешней средой и особые мансардные окна;
  • Своеобразный оригинальный облик, который придают комнатам скошенные потолки;
  • Простота и удобство создания уникального дизайна.

Однако нельзя игнорировать такие недостатки мансардной крыши, как:

  • Уменьшение высоты пристенка и в целом – менее рациональное использование площади пола верхнего этажа;
  • Особая технология теплоизоляции, шумоизоляции и герметизации крыши, более трудоемкая и затратная по сравнению с классическими методиками;
  • Сложность обустройства мансард в случае недостаточной прочности потолочных конструкций, например, при переоснащении старого здания.

Справедливости ради следует отметить, что все эти недостатки легко устранить. Достаточно наличия некоторых навыков в строительстве, должного энтузиазма и творческого подхода к решению поставленных задач.

Двухэтажная мансардная крыша снаружи

Виды мансардных крыш

Дом с мансардной крышей можно обустроить под крышей любой конструкции, имеющей должную высоту. Рассмотрим некоторые самые распространенные виды их конфигураций, чтобы определить наиболее удачные для этой цели.

  1. Односкатная крыша – самый простой и дешевый вариант, предполагающий расположение всей кровли в одной наклонной плоскости. Оставляет меньше всего свободного пространства, создает дополнительные сложности в организации внутреннего убранства помещений.
  2. Двухскатная мансардная крыша – состоит из двух частей, которые могут располагаться симметрично или иметь разную длину и угол наклона. Одна из самых популярных разновидностей, обеспечивающая неплохую рациональность использования площади пола, простоту проектирования и монтажа.
  3. Вальмовая (четырехскатная) – за счет наличия дополнительных скосов на торцевых поверхностях позволяет еще больше расширить мансарду, придает внешнему облику здания цельный и завершенный вид.
  4. Ломаная кровля – оригинальный способ монтажа, при котором части одного ската располагаются под разным углом. Обеспечивает максимальный внутренний объем, уменьшает неравномерность высоты потолка в мансарде, становится отличным дизайнерским решением, которое можно воплотить как в стиле старинных особняков, так и в стиле модернистских конструкций.
  5. Купол, конус, пирамида и т. п. – сложные и необычные конфигурации, применение которых иногда оправдано для соответствия определенной архитектуре здания, но малорационально с точки зрения удобства использования, трудоемкости и финансовых затрат.

ВАЖНО!

Выбирая конкретный тип мансардной крыши, стоит руководствоваться особенностями конструкции дома, предполагаемым назначением мансардных помещений, наличием строительного опыта или возможности привлечения профессионалов, а также, разумеется, бюджетом проекта.

Подробнее о видах крыш вы можете прочитать здесь.

Мансардные крыши частных домов: фото ниже.

Виды мансардных крыш

Ломаная мансардная крыша фото

Ломаная крыша фото с балконом

Проект красивой мансардной крыши

Устройство мансардной крови

Крыша мансарды, вне зависимости от разновидности и назначения последней, включает такие основные модули:

  1. Каркас, или стропильная система – является основой для остальных элементов и должен обеспечивать необходимую жесткость и надежность.
  2. Перекрытия плоскостей – включают основные балки перекрытия, формирующие пол мансарды, и обрешетку – дощатую или фанерную конструкцию, которая служит основой для расположения кровли. Последняя может выполняться из любых удобных материалов, подходящий по основным параметрам выбранной разновидности и техническим характеристикам крыши.
  3. Дополнительные элементы – детали крепежа, изоляционные покрытия и прочие элементы, не входящие в основной технологический ряд, но необходимые для нормального функционирования системы.

Более подробно о устройстве крыши вы можете узнать здесь.

Устройство мансардной крыши

Элементы стропильной системы

Стропильная система является «скелетом» мансардной крыши, от качества изготовления которого во многом зависит надежность и долговечность всей конструкции.

К деталям системы относятся:

  1. Стропила – доски, из которых формируется несущая основа конструкции.
  2. Прогоны – горизонтальные опоры стропил, совместно со стойками разгружающие их от основных нагрузок.
  3. Стойки – вертикальные опоры стропильной системы.
  4. Мауэрлат – опорный брус, воспринимающий общие напряжения каркаса и передающий их несущим стенам здания.

ОСТОРОЖНО!

К каждому из этих элементов предъявляются особые требования, предполагающие наличие запаса прочности, точную подгонку и надежный фиксаж.

Стропильная система

Расчет мансардной крыши

Расчет мансардной крыши представляет собой сложный комплексный процесс, который необходим для проектировки нужного профиля с определением расхода пиломатериалов и кровельных материалов, дополнительных элементов.

Для проведения этого расчета удобнее всего будет воспользоваться специализированным онлайн-калькулятором – Вам потребуется ввести минимум исходных данных, среди которых:

  • Ширина дома;
  • Длина проектируемой крыши;
  • Геометрические размеры свеса;
  • Технические параметры пиломатериалов;
  • Данные о кровельном материале.

Если у Вас нет возможности использовать программу или крыша имеет специфическую форму, учет которой в онлайн-калькуляторе невозможен, придется вспоминать уроки геометрии и выполнять расчеты вручную.

Для этого необходимо представить крышу в виде геометрической фигуры (лучше изобразить ее на бумаге), после чего поочередно определить площади сторон по стандартным формулам:

  • Для квадрата: S = a * a, где S – площадь, a – сторона квадрата;
  • Для прямоугольника: S = a * b, где S – площадь, a, b – стороны прямоугольника;
  • Для треугольника: S = 0,5 a * h, где S – площадь, a – любая сторона треугольника, h – высота, проведенная к этой стороне из противоположного угла;
  • Для трапеции: S = 0,5 (a + b) * h, где S – площадь, a,b – параллельные стороны трапеции, h – высота.

Более сложные формы встречаются редко и имеют специфические формулы расчета.

ВНИМАНИЕ!

Ручной расчет расхода пиломатериалов стропильной системы сводится к определению ширины пролетов и высоты каждого из них, после чего количество балок умножается на их высоты и корректирующий коэффициент, равный 1,1-1,4.

Для расчета кровельных и изоляционных материалов достаточно полученные значения площадей умножить на те же корректирующие коэффициенты.

Расчет

Проектирование мансардной конструкции

Этап проектирования – наиболее ответственная часть создания мансардной крыши, во время которой учитываются все особенности места установки, проводятся описанные выше расчеты, создаются проектные эскизы и чертежи.

Особое внимание уделяется определению степени влияния стохастических данных – погодно-климатических условий, возможных нагрузок и напряжений в конструкции. Это необходимо для определения углов уклона, корректировки формы, создания требуемого запаса прочности.

Разработка проекта мансардной крыши представляет собой довольно сложное занятие, требующее внимательности и аккуратности, а также некоторых инженерных навыков. Упростить задачу могут, опять-таки, специализированные программы и калькуляторы.

Подробнее о проектировании и постройке мансардной крыши вы можете прочитать здесь.

Проектирование

Внутренняя отделка

Едва ли найдется вид строительных работ, в котором может более глубоко проявиться креативность создателя, чем в разработке внутренней отделки мансарды.

Особый профиль стен и потолка уже сам по себе придает своеобразную атмосферу помещениям. Поэтому дополнить их мебелью, предметами быта и интерьера не составит особого труда.

Издревле мансарды ассоциировались с творчеством и фантазией, поэтому их не помешает дополнить такими атмосферными вещами, как ковры, картины, статуэтки.

В последнее время в моду входит оформление мансардных комнат в стиле лофт.

Для мансард следует выбирать не слишком крупную мебель, ориентированную, по возможности, не вертикально, а горизонтально.

Формированию комфорта в комнатах будут способствовать правильно подобранные окна, которые можно расположить не только в стенах помещений, но и в скосах крыши.

Дизайн проекта спальни

Проект гостиной — картинка

Монтаж ломаной кровли

Процесс монтажа мансардной крыши мало чем отличается от создания классических конструкций. Начинается он с подготовки пиломатериалов стропильной системы, включающей их обрезку до нужной длины, придание требуемой формы, обработку, нанесение защитных покрытий.

После этого собирается каркас крыши, проверяется точность подгонки и качество монтажа его элементов. Затем приступают к подготовке материалов перекрытий и установке последних.

На перекрытиях располагают изоляционные слои, стыки надежно герметизируют. После монтажа кровельных материалов приступают к обустройству внутреннего пространства.

Ломаная крыша – превосходное решение вопроса расширения жилплощади и утепления нижних этажей. Кроме того, она позволяет быстро и относительно дешево создать в доме уютный, теплый уголок, в котором всегда приятно отдыхать и работать.

Монтаж крыши

expert-dacha.pro

Вальмовая крыша своими руками - изготовление четырехскатной крыши + фото

Конструкция кровли играет значимую роль к архитектурной привлекательности здания и имеет важную практическую функцию. Надежная и красивая вальмовая крыша часто используется как вариант кровли. Множество привлекательных проектов домов, фото которых вы можете увидеть после прочтения статьи, наглядно показывают какую оригинальную конструкцию имеет вальмовая крыша. Для нее характерно устройство четырех скатов, как минимум, два из них получаются треугольной формы. Они располагаются с торцов здания. Устройство элементов стропильной системы сложнее, чем у двускатной кровли, но вальмовая крыша своими руками тоже может быть построена.

Модели вальмовых крыш

Полувальмовая-крыша дома

  • Полувальмовая или голландская – крыша с усеченными треугольными скатами, которые не продолжаются до карниза, и закрывают лишь часть фронтона. Такой тип оптимально подходит для устройства мансарды. Комната получает много пространства, нет нависания у стен. Низкие скаты конструкции надежно защищают здание от ветра и осадков. Эту модель реализовать сложнее, чем обычную вальмовую крышу.
  • Шатровая крыша представляет собой четыре ската в виде треугольников с общей вершиной. Такая конструкция уместна для дома квадратной формы.

Создание проекта

Чертеж вальмовой крыши

Выполнить чертеж вальмовой крыши с подробным описанием длины, сечения элементов и угла наклона – эта задача не под силу новичку. Схема должна быть построена с учетом расчетов по специальным формулам. Можно рассчитать, например, при помощи строительного калькулятора. Выбрав угол наклона для скатов, ориентируясь на вид кровельного покрытия и погодные условия, можно рассчитать высоту конька и другие значения. Форма и размеры стропильной конструкции также требуют подробного расчета и описания на схеме. Если вы сомневаетесь, что самостоятельно грамотно составите проект, лучше обратиться к специалистам.

Особенности стропильной конструкции

Стропильная система

  • Коньковый прогон – несущий элемент кровли, на который крепятся остальные. Он расположен в центре конструкции.
  • Угловые стропила имеют сечение аналогичное коньковому брусу. Они верхней частью стыкуются с коньковым брусом, а концы выходят за пределы здания.
  • Промежуточные стропила соединяют конек и верхнюю обвязку.
  • Короткие стропила (нарожники) соединяются с угловым стропилом и опираются на мауэрлат, их наклон равен промежуточным стропилам.
  • Центральные промежуточные стропила сходятся на коньке и опираются на мауэрлат, они создают боковые скаты.

Для постройки выбирается сухая ровная древесина хвойных пород – лиственница, кедр, сосна. Предварительно материал проходит обработку антисептиком.

Разметка

Вычисляется осевая линия и расположение стропил

Перед тем как сделать вальмовую крышу, необходимо провести разметку. Точность отметок позволит избежать ошибок при монтаже стропил. Первоначально вычисляется осевая линия, далее расположение стропил. Место расположения центрального стропила отмечают в точке, обозначающей половину толщины конька. Разметку положения различных видов стропил лучше проводить не рулеткой, а мерной рейкой. С ее помощью несложно отметить расположение центрального промежуточного стропила. Один конец рейки совмещают с намеченной линией, а второй направляют вдоль линии боковой стены.

Вальмовая четырехскатая крыша Если представить разметку в виде проекции, то становится понятно, что промежуточные стропила со стеной образуют квадрат, а угловое стропило делит его по диагонали на два прямоугольных квадрата. Длину углового стропила позволяет вычислить теорема Пифагора. Специальная таблица коэффициентов позволяет подсчитать размеры угловых и промежуточных стропил. Для вычисления нужно измерить горизонтальную проекцию, найти угол, соответствующий вашему углу наклона ската и умножить длину на коэффициент. Длина коротких стропил вычисляется методом перемножения заложения нарожника и коэффициента промежуточного стропила. Все замеры последовательно выполняются в четырех углах. По отмеченным точкам ориентируются, как построить как стропильную систему.

Рейка для разметки изготавливается из фанеры, шириной в 5 см. На ней отмечаются необходимые размеры.

Монтаж крыши

Монтаж стропильной системы

  1. Первый этап – укладка опорного пояса из мауэрлата. Под него укладывается слой рубероида для гидроизоляции. Для крепления бруса 20×20 см используются заложенные в кладку анкера. По краям раму из брусьев соединяют скобами. На мауэрлат наносится разметка для крепления стропил.
  2. Следующим шагом является укладывание балок перекрытия, которые располагаются на стене возле мауэрлата. Для надежности между противоположными стенами крепятся затяжки. На балки можно уложить настил из досок, обеспечивающий более комфортные условия работы.
  3. Коньковый прогон закрепляют на вертикальных опорах, расположенных на центральной балке. Стойки устанавливают вертикально по уровню и закрепляют раскосами.
  4. Для боковых стропил потребуются доски 60×150 мм. Предварительно изготавливается шаблон, по которому отпиливаются углы для крепления. В местах соединения с мауэрлатом выполняется запил на 1/3 толщины доски. Стропила устанавливают с шагом в 60 см.
  5. Следом за боковыми устанавливается центральное вальмовое стропило, которое крепится к торцу конька и опирается на мауэрлат.
  6. На следующем этапе крепятся диагональные стропила. Все они имеют одинаковую длину, а по толщине равны коньковому прогону. Для крепления стропил в углах мауэрлата прикручивают по два бруска 50×100 мм. Накосные стропила изготавливаются по шаблону и крепятся к коньку и мауэрлату. Угловое стропило в верхней точке стыкуется сразу с двумя центральными стропилами, поэтому требуется выполнить подрез с двойным скосом. Длинное диагональное стропило требует поддержки в виде опорной стойки.
  7. Короткие стропила устанавливаются с шагом, аналогичным боковым, места их крепления отмечают на мауэрлате. Для закрепления нарожников внизу подойдет шаблон от боковых стропил, а подрез при соединении с диагональным брусом выполняется на месте. Установку начинают с самого короткого стропила.

Дополнительные элементы стропильной системы

В зависимости от величины пролетов и конструкции используются дополнительные элементы:

  • ригели для соединения стропильных ферм;
  • стойки для больших пролетов;
  • подкосы;
  • шпренгели.

Достаточный свес крыши обеспечивают длиной стропильных ног или с помощью прибиваемых досок «кобылок». Стропильные ноги фиксируются к мауэрлату несколькими способами: скобами, металлическими уголками, гвоздями. На коньке стропила соединяются при помощи скосов и крепятся металлическими пластинами. После этого выполняется монтаж обрешетки.

Фрагменты стропильной системы

Не имея опыта постройки сложной вальмовой крыши, вы можете посмотреть обучающее видео или обратиться за консультацией к специалисту.

Видео

В этом видео автор рассказывает об устройстве четырехскатной вальмовой крыши, наглядно объясняя с помощью макета:

Устройство кровли четырехскатной крыши дома — фото проектов – кровля крыши в видео:

Фото

Для бани

Четырёхскатная конструкция

Полувальмовый вариант

Кровля шатрового типа

Беседка

Гараж

На стоянке

kakpravilnosdelat.ru

Ломаная крыша своими руками

Ломаные крыши относятся к категории популярных и наиболее эффективных кровельных конструкций. Возведение и обустройство подобной кровли требует от исполнителя наличия определенных навыков выполнения необходимых расчетов и соответствующих мероприятий.

Ломаная крыша своими руками

Однако, разобравшись в основных положениях руководства, с обустройством подобной кровельной конструкции можно будет справиться собственными силами без привлечения сторонних специалистов, что позволит существенно сэкономить.

Ломаная крыша своими руками

Общие сведения о ломаных крышах

Ломаная крыша прекрасно подходит для тех ситуаций, когда запланировано обустройство жилой мансарды. В данном случае подкровельное помещение будет иметь достаточно высокие потолки.

Ломаная мансардная крыша

Возвести ломаную крышу несколько сложнее, чем обыкновенную одно- либо двухскатную конструкцию, однако невыполнимых задач, как вы уже знаете, нет.

Ломаные кровли лучше всего смотрятся на строениях, имеющих квадратную форму. Если ваш дом является узким и длинным, от мансарды, следовательно, и от рассматриваемой конструкции крыши, практически никакой пользы не будет.

Рекомендации по расчету кровельной конструкции

Ломаная мансардная крыша

Схема устройства стропил ломаной крыши

Любые кровельные конструкции, и ломаная не является исключением, рассчитываются в два этапа. При выполнении первого расчета устанавливается требуемое количество финишного материала, а второй расчет предназначен для установления показателей несущей способности стропил.

Чертеж — размеры мансардной крыши

Первый расчет выполняется с использованием значений геометрических размеров кровельной системы.  Расчет же несущей способности системы стропил несколько более сложен. При его выполнении нужно учитывать следующие показатели:

  • вес финишного кровельного покрытия;
  • нагрузку, создаваемую изоляционными материалами
  • массу элементов обрешетки, а также контробрешетки;
  • длину пролета между свесом карниза и кровельным коньком;
  • наклон кровельных скатов;
  • шаг размещения элементов обрешетки и стропильной системы;
  • разного рода временные и дополнительные нагрузки. Сюда относится вес работников, занимающихся обустройством кровли, масса мансардных стеклопакетов, элементов вентиляционной системы, ограждений и прочих дополнений.

    Расчет мансардной кровли

Получив все перечисленные данные, вы сможете выполнить расчет системы стропил с использованием соответствующих формул либо специальных программ, что проще, быстрее и удобнее.

Расчет и создание стропильной системы ломаной крыши

По результатам расчетов вы установите, подходят ли сечения конструктивных элементов конкретно к вашей кровельной конструкции. По необходимости характеристики обрешетки и стропильных ног можно менять. Также вы можете заменить кровельный материал.

Для максимального удобства создайте трехмерную модель будущей ломаной кровельной конструкции с выбранными вами параметрами. В этом вам помогут специальные программы.

Таблица

Из чего строить крышу?

После завершения всех расчетов и подготовки необходимой проектной документации, вы будете знать, каким должно быть сечение элементов стропильной системы крыши, какую обрешетку лучше всего обустраивать и какой кровельный материал подойдет конкретно для вашего случая.

Отправляйтесь за приобретением необходимых приспособлений.

Прежде всего, купите брус для обустройства мауэрлата, а также брусья либо доски для монтажа обрешетки и обрезную доску для системы стропил. Также стропила можно делать из бруса.

Пиломатериалы для крыши

Идеально подойдет хвойная древесина. Важно, чтобы влажность материала не превышала 20-22%. Материал не должен иметь крупных сучков. Следы повреждения жучками и синюшные пятна тоже должны отсутствовать.

Учитывайте тот факт, что от качества древесины напрямую зависит прочность, надежность и долговечность ломаной кровельной конструкции.

Прежде чем использовать купленный материал по назначению, обязательно обработайте его антисептическим препаратом. Специальные средства обеспечат защиту материала от гниения. Также периодическую обработку антисептиками нужно будет проводить в течение всего срока использования кровельной конструкции.

Пиломатериалы для крыши

Помимо антисептиков, всю древесину нужно обработать антипиренами – это специальные противопожарные средства.

Обработку материала выполняйте на улице либо в качественно проветриваемом помещении. Обязательно наденьте защитные перчатки и респиратор. Упомянутые средства наносятся двойным слоем. Для нанесения удобнее всего использовать распылитель, также подойдут обыкновенные кисти.

Пропитка для дерева

После нанесения пропиток, дайте им полностью высохнуть, и только после этого переходите к выполнению других запланированных мероприятий.

Также для обустройства ломаной кровельной конструкции понадобятся крепежные изделия – саморезы, пластинки, болты и т.д.

Крепёж для бруса

Крепёж для бруса

Дополнительно приобретите подходящие материалы для гидроизолирования, утепления и пароизолирования конструкции, а также финишный кровельный материал.

Порядок возведения крыши

Обустройство рассматриваемой конструкции выполняется в несколько несложных шагов.

Первый шаг

Закрепите мауэрлат на верхнем обвязочном брусе.

Схема укладки мауэрлата

Крепление мауэрлата

Второй шаг

Установите стропильные ноги по требованиям ваших проектных чертежей. Предварительно вырежьте шаблоны для соединения стропильных элементов с опорным брусом (мауэрлатом).

Соединение стропил с мауэрлатом

Третий шаг

Выставьте вертикальные стойки и закрепите их на балках перекрытия. Они возьмут на себя функцию каркаса стен будущего подкровельного помещения.

Крепление балок перекрытия

Вверху свяжите стойки при помощи прогонов. Эти элементы одновременно возьмут на себя функции затяжек для верхних стропильных элементов и потолочных балок для мансардного помещения.

Крепление балок перекрытия

Крепление балок перекрытия

Дальнейшую работу выполняйте по требованиям своего проекта. При этом обязательно учитывайте, что стропила, за счет которых образуется отвесной кровельный скос и обеспечивается затяжка верхних стропильных ног с мауэрлатом, должны быть наслонными. Верхние же стропила в конструкции такой кровли будут относиться к висячему типу.

Стропильная система наслонная

Ломаная крыша

Для дополнительной жесткости висячих стропильных ног обеспечьте фиксацию на бабках. Их необходимо соединить с затяжками, выполняющими функцию балок потолка мансардного этажа.

Строительство ломаной крыши

Строительство ломаной крыши

При необходимости выполните монтаж распорок и подкосов. Все перечисленные крепежные элементы конструкции должны быть изначально отмечены в ваших чертежах крыши.

На крайние стропила, размещенные с торцов дома, установите дополнительные каркасы для размещения фронтонов, дверных проемов и стеклопакетов.

Нижние стропила для мансардной крыши

Изоляционные работы и финишная отделка

В завершение останется выполнить укладку необходимых изоляционных материалов. Сначала закрепите по каркасу кровельной конструкции пароизоляционную пленку, уложив ее по стропильным ногам и зафиксировав степлером. Пленку крепите с нахлестом, без чрезмерных провисаний.

Прибивание обрешетки

Крепление обрешетки на ломаной крыше

Смонтируйте обрешетку из бруса. Шаг обрешетки подбирайте индивидуально в соответствии с особенностями выбранного финишного покрытия. В некоторых ситуациях для обустройства обрешетки применяется металлопрофиль, но вариант с применением деревянного бруса является наиболее распространенным.

Уложите теплоизоляционный материал (лучше всего минвату) между стропильными элементами. Утеплитель укладывайте в распор. Со стороны мансардной комнаты дополнительно зафиксируйте утеплитель обрешеткой. К ней же в будущем будет фиксироваться финишное внутреннее покрытие.

Ломаная мансардная крыша

Утепление крыши

Уложите гидроизоляционный материал. Принципы укладки и крепления те же, что и в случае с пароизоляционной мембраной. Приступайте к укладке финишного материала поверх обустроенной влагоизоляции. Скаты рассматриваемой конструкции имеют в своей основе ломаный профиль, поэтому финишное покрытие следует начинать монтировать снизу.

В местах стыков скатов кровли укладывайте верхний ряд финишного материала так, чтобы он перекрывал нижний ярус и создавал над ним своего рода козырек.

Укладка кровли на мансардную крышу

В завершение необходимо установить различные дополнительные элементы кровельной конструкции вроде водосточных желобов, ограждений и пр.

Готовая ломаная кровельная конструкция, созданная собственными силами, ни в чем не уступает аналогичным постройкам, оборудованным с привлечением профессионалов.

Ломаная крыша

Удачной работы!

Видео – Ломаная крыша своими руками

tolkostroyka.ru

Ломаная крыша своими руками: схемы (видео)

24 ноября 2015

Просмотров: 2077

Что такое ломаная крыша со стропильной системой? Все знакомы с традиционной двускатной крышей, но в последнее время все больше людей при строительстве частных домов отказывается от нее, поскольку ее скаты, наклоненные под острым углом, оставляют мало пространства для мансардного этажа, да и с эстетической точки зрения она выглядит не очень хорошо. Сейчас особо популярной стала ломаная крыша, позволяющая располагать под собой помещение большой площади с относительно высоким потолком. Но ее строительство в специализированных службах может оказаться весьма дорогостоящим. Рассмотрим, как построить ломаную крышу без привлечения сторонних организаций.

Схема устройства стропил ломаной крыши.

Основная отличительная черта ломаной мансардной крыши — наличие стропильной системы, которая значительно облегчает монтаж кровли. Конструкцию такой крыши можно собрать своими руками, без привлечения тяжелой техники.

Главное здесь — произвести все необходимые расчеты и замеры, а также соблюсти технологию строительства.

Расчет конструкции ломаной крыши

Для расчета ломаной кровли существует масса программ. Все, что вам нужно, — это выбрать одну из них и указать желаемые параметры будущей конструкции. Система самостоятельно определит ее жизнеспособность и подскажет, какие параметры лучше применить. Расчет количества материала следует проводить, вычисляя площадь кровли и учитывая количество балок и стропил, необходимых для сооружения конструкции.

Вернуться к оглавлению

Выбор материала

Один из вариантов пропорций для ломаной крыши.

Не менее важным фактором в сооружении стропильной крыши является грамотный подбор материалов. Первым делом необходимо подобрать материалы для каркаса крыши:

  1. Для стропильной системы, мауэрлата (опорного бруса, расположенного по периметру крыши) и прогонов нам необходимы прочный, толстый деревянный брус и обрезная доска.
  2. С особой тщательностью подойдите к выбору материалов для каркаса крыши. В приоритете пиломатериалы хвойных пород зимней заготовки. Внимательно осматривайте материал на наличие брака. Не забудьте обработать антисептиком все деревянные части стропильной системы перед монтажом. Это защитит древесину от гниения и продлит срок ее службы. Состав наносим не менее чем в два слоя, используя кисть. К монтажу конструкции следует приступить после полного высыхания защитного покрытия.
  3. Для обрешетки тоже необходимо закупить брусья и рейки, но уже меньшего сечения. На них будет произведено закрепление кровельных материалов.
  4. Необходимо купить толстую фанеру для фиксации углов стыков стропил.
  5. Кровельный материал (черепица или любой другой материал на ваш выбор), гидроизоляция и пароизоляция, утеплитель, различные гвозди и саморезы.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты

Схема каркаса боковых стен ломаной крыши (1 — напольный брус; 2 — стропило; 3 — опорный брус; 4 — балка перекрытия; 5 — привальный брус).

Естественно, во время работы не обойтись без инструментов. Вам понадобятся:

  • электродрель, шуруповерт;
  • строительный уровень и отвес, рулетка, угольник;
  • топор, стамеска, долото, молоток;
  • циркулярная пила, электролобзик, ножовка;
  • плотницкий нож.

Установка боковых стропил. Для установки боковых стропил необходимо сделать шаблон, по которому осуществляется верхний запил. Нижний запил размечается по месту. Затем происходит монтаж стропила и установка заглушек для утеплителя.

Установка стропил верхних скатов. Для начала вам понадобится изготовить шаблон: берется доска размерами 25х150 см, которая крепится строго вертикально на крайнем ригеле. Далее необходимо приложить к ней небольшую доску, на которой следует разметить верхний и нижний запилы. Она послужит шаблоном для изготовления стропил, которые устанавливаются и закрепляются подкосом (во избежание падения). Потом производится монтаж остальных стропил, которые временно скрепляются дюймовой доской. Нашивание подвесок. Нашивание подвесок помогает избежать провисания ригеля при удалении временных подпорок. Установка каркаса фронтона и его обшивка.

Вернуться к оглавлению

Этапы строительства каркаса ломаной кровли

После проектировки крыши и подготовительного процесса можно приступать к строительству каркаса:

Вариант схемы изоляции ломаной крыши.

  1. Укладка и крепеж мауэрлата. Монтаж мауэрлата осуществляется по периметру дома, по внутренней стороне стен. Снаружи его рекомендуется закладывать кирпичом (из эстетических соображений). При укладке бруса необходимо следить, чтобы он не выдавался за облицовочный кирпич. Это может привести к переносу нагрузки с мауэрлата на облицовку.
  2. Схема монтаж балочных перекрытий. В первую очередь производится установка крайних балок перекрытия. Учитываем, что вылет балки перекрытия за периметр здания определит ширину карниза (обычно 40-50 см). Шаг балок берется в соответствии с будущим шагом стропил.
  3. Установка стоек. Монтаж стоек следует проводить строго вертикально, начиная с крайних элементов. Затем натягивают шнурки для того, чтобы проследить одинаковость высоты стоек, и, ориентируясь по шнуркам, устанавливают промежуточные. Для надежности установки используются временные подпорки. Высота стоек должна быть на 10 см выше чистого потолка в помещении.
  4. Укладка прогонов. На этом этапе устанавливаются остальные стойки, которые будут служить стенами для мансардного этажа, поверх стоек укладывается прогон. Для закрепления прогона на них устанавливают ригели (кровельные уголки и затяжки).
  5. Гидроизоляция. На сегодняшний день для гидроизоляции применяют так называемый кровельный пирог. Это система из нескольких слоев материала, который часто используют при строительстве крыш. Первым делом производится укладка специальной пленки, поверх которой кладется утеплитель. Поверх него кладется толь, который крепится к обрешетке дюбелями. Затем укладывается второй слой обрешетки, на которую укладывается кровельный материал.
  6. Водоотливы. После возведения крыши и укладки кровельного материала необходимо установить водоотливы. Они будут отводить воду от фундамента вашего дома, продляя срок его службы.
  7. Мансардные окна. Необходимо продумать систему естественного освещения на мансардном этаже. В этом вам помогут мансардные окна. Не рекомендуется использовать обычные стеклопакеты для установки на мансарде, так как их установка под углом влечет за собой увеличение воздействующей на них нагрузки. Особое внимание следует уделить отделке откосов. Они должны немного выступать над поверхностью крыши.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Итак, сооружение ломаной крыши дело несложное, и при наличии необходимых инструментов и материалов ее можно соорудить своими руками.

Внутренняя отделка мансарды. Для отделки мансарды изнутри очень хорошо подойдет гипсокартон. Он крепится на каркас из деревянных брусков. Сначала гипсокартоном обшиваются скаты, а затем фронтоны. Листы крепятся саморезами с соблюдением небольших зазоров между ними (из-за свойства крыши двигаться под воздействием нагрузок). Главное — четко следовать инструкциям и соблюдать технологии строительства, а также технику безопасности.

Похожие статьи

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка...

Похожие статьи

1pocherepice.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *