Про печку на отработке в гараже
Как-то коллега спросил пост про устройство охлаждения в гараже. Публикую по следам публикаций))Итак, стандартная двухкастрюльная печка, с рассчетом параметров на дымоход в 100 мм в виде асбестоцементной трубы. Сам расчет приведу ниже в отдельной графе. Печь при горении очень активно жрет воздух, а следовательно и кислород. Не только ввиду горения, но и хорошей тяги (расчет — это главное в таких печах) даже в холодном состоянии. А ввиду того, что гараж, все-таки, достаточно закрытая система, надо вводить забортный воздух. А он — воздух забортный — зимой холодный. И если его просто втягивать с улицы, то в гараже будет в районе притока холодно. А около печки — жарко. И смысла в таком действе мало. Поэтому приток реализован канальным вентилятором и воздуховодом до теплообменника на печи. Вот так:
Полка служит основанием для гибкого воздуховода. На самой печи сделан обменный короб, в который и вдувается воздух. Но его надо переделывать. Это уже дело лета.
Гофра -это подвод холодного воздуха. Труба вертикальная — дымоход, внутри короба от холодного воздуха выхлоп защищен минеральной ватой с фольгой. Труба кривая — выхлоп. Видна температура выхлопа косвенно по с-образной части выхлопа. Он был сделан из блестящей оцинковки, сейчас он матового цвета — выгорел. Самая горячая часть выхлопа — горизонтальный участок. Над ним у меня сушка. Ее еще нет на снимках. Стакан под 90-градусным загибом — это приямок для инея и конденсата. В морозы инея нарастает безобразно много. И при первом запуске он ухнул в верхнюю кастрюлю. Парогаз мгновенно прочистил всю печь и загасил масло. Которое, вообще-то не гасится больше ничем, кроме как порошком. Вернее, гасится и СО, но потом от красного металла загорается вновь. Пришлось сделать. Виден заход в вытяжку. Прорублена АЦ-труба и сделан ввод.
Полуведро на инжекторе — позволяет в морозе сделать выход на режим быстрее. При нуле ее надо убирать, иначе печь раскаляется до красного свечения. А это плохо для вытяжки.
Питание сделано на основе бака из нержавейки со встроенным шаровым краном. Капельно (вернее тонкой струйкой) топливо поступает в приямок и потом по трубе в горелку.
Кирпичи уже заменены на стойку, Труба притока покрыта алюминиевым скотчем и стоит эмалированный щиток. Для предотвращения перегрева подачи. Дно сейчас покрыто асбестом. Сразу скажу, что асбест не вреден. Вреден только ЮАРовский. Российский нет. Но когда запрещали, никто России не даст преимущества в дешевом и качественном огнеупоре. Поэтому написали про весь асбест. Тема разжеванная, поэтому ссыли приводить нет смысла. Достаточно того, что асбестовые материалы производятся и есть в свободной продаже.
Добавлена ручка и пружина на заслонку розжига-первичного воздуха. Раньше заслонку приходилось двигать кочергой, что неудобно. Да еще заслонка прыгала и добавляла воздуха. Что не очень безопасно. Теперь воздух регулируется легко и заслонка плотно закрывает поддувало.
Пружинка под винтом крепления.
Добавлен асбокартон под печку. Раньше печка раскалялась так, что горела фанера, над которой стояла печка. Мало того, фанера тлела и от раскаленного жернова, на котором стоит печка.
Асбест также и вокруг печи.
Вместо кривых кирпичей сварена кривая подставка под бак с маслом.
Вычислена прожорливость печи — 0.8л/час. Это весьма хороший расход. Печка легко разгорается при наличии 0.4л масла в поддоне. И после закрытия подачи питания, горит где-то часа 2-2.5. Так что, приходится планировать уход из гаража. Иначе, придется сидеть ждать, пока потухнет.
Греет жутко. Если не уследить и при неветреной погоде открыть поддувало побольше, то краснеет и верхний блок, и инжектор. Причем конкретно — до малиново-алого свечения. После протопки часа полтора — хожу в рубахе. На дворе — минус 10.
Нашлась еще оказия — прокаливаю на верхней кастрюле электроды. Оказывается, все электроды были сырые)). Теперь варю УОНИ 13/55 как простым «Монолитом» — легко и качественно!
Теперь чертежи и расчеты.
Чертежи не мои, народные. Расчеты мои. Цифры в основном коснулись инжектора, особенностей сварки, выхлопа и материалов печи. Чертежи вот.
Методика доделки расчета печи:
Методика проста.
Суть:
1. Дымоход. Площадь рассчитывается по формуле 8 кв см на 1 Квт мощности. У меня 100 мм труба. Следовательно, мощность печи не может превышать 10 квт.
2. Дымоход должен иметь не более 3.5-4 метров на эту мощность.
3. Сумма площадей максимальных дыр в инжекторе и лючка первичного воздуха должна быть меньше площади выхлопа в 2.2 раза и не быть меньше 2.5 раза. У меня — 2.22.
4. Рабочая площадь первичного и вторичного воздуха должна быть в Пи раз меньше, чем дымоход. У меня где-то 3,1465.
5. Отверстия на инжекторе, особенно в нижней части, не должны идти «ровными рядами». Вернее, промежуток должен быть непостоянным ни по радиусу, ни по высоте. Хаотично грубо говоря. В верхней части более регулярно.
6. Высота нижней кастрюли должна быть 115-155 мм. У меня где-то 135 мм.
7. Отношение площади нижней кастрюли к высоте ее примерно должна быть где-то отношение в п.3 умноженное на 100Пи. У меня немного меньше, но не критично.
8. Материал. Инжектор, нижняя кастрюля должны хорошо прогреваться, но не уходить в перекал. Не должна становится малиновой, грубо говоря. 3 мм сталь при 10 квт — вполне себе.
9. А вот верхняя кастрюля не должна нагреваться более нижней. Ибо тогда образуется подушка, которая сокращает тягу. Грубо говоря, градиент распределения теплот конструкции должен начинаться в точке испарения рабочей жидкости. Градиент — штука равномерная и уплотнений не терпит. Поэтому верхняя кастрюля дно и верх — 5мм сталь, а дымоход утеплен фольгированным материалом.
10. Отбойник по площади делается зависящим от выхлопа. Я перестраховался немного и сделал его 200х25 мм.
11. Потолок нижней кастрюли нужно сделать немного вогнутым. Чтобы инжектор не был самой верхней точкой и первичный воздух уходил на поверхность испарения, а не в инжектор. Ну и лючок должен быть максимально удален от инжектора. У меня так и сделано. Вогнутость буквально миллиметров 4-5. В принципе, если нет возможности продавить панель, достаточно поведенности при варке тройкой обратной полярностью.
Вот, в принципе, и все о расчете. Расчет делался в Экселе. Тупо подставляем размеры и следим по расчетным отношениям. Зная примерные размеры, поиграть ими — дело получаса, чтобы добиться оптимальности.
Теперь о реализации.
У меня на 100 мм инжекторе 30 отверстий ф10мм, просверленных в разнобой внизу и построже вверху. Тяга в инжектор такая, что пролитое масло на крышку, испаряясь затягивается в инжектор. Единственно, что я добавил к расчетам — установил конический полукожух на инжектор. Эффект — уплотнение теплого воздуха к верхней части инжектора, поелику воздух горячий и уже теряет свою плотность. Ну и защита от сквозняка и вентилятора тепловой пушки.
Кроме того, сделан пассивный наддув в инжектор активным притоком воздуха в гараж. В притоке установлен канальный вентилятор, который повышает давление в гараже. Тем самым обеспечивая нижний подпор тяге.
И еще одно про конструкцию.
Обратите внимание на верхнюю посадку кастрюли! Казалось бы, так неудобно. НО! Край, который содится на инжектор раскаляется больше всего. Вернее, верхняя кастрюля раскаляется неравномерно. И край, который над инжектором — больше всего. До алого свечения бывает. И ставить ее к стенке — опрометчиво. Я поставил так, чтобы инфракрасный нагрев был обращен к гаражу и ко мне, соответственно.
====================
Собственно, всё на этом. Есть небольшие дополнения.
1. Питающая трубка расположена ниже камеры сгорания и немного под углом так, чтобы масло запирало трубу и не шел подсос воздуха. Но из-за этого приходится при розжиге прочищать трубку от пепла. Делается это легко специальным укрюком через поддувало. Масло сгорает до пепла, но его раз в 6-10 розжигов надо вычищать. Для этого дно сделано съемным. Но, в принципе, не мешает. Пепел к тому же пропитывается маслом и получается допфитиль.
2. Масло желательно чистое без включений бензина и соляры. Если оно с ними — печь выходит на реактивный режим и раскаляется до красна. Это не желательно, как я писал уже. В такой печи работает градиент тяги — плавное возрастание от дна до выхлопа. И образование уплотнения в районе верхней кастрюли ведет к локальному падению тяги и импульсной работе инжектора. Проще говоря, будут бумы и бухи. Что небезопасно. Поэтому, при такой загрязненности, надо прикрывать подачу топлива и воздуха. Горит нормально, без раскраснения.
3. От включений масло отстаивается в питающем баке — там кран отстоит от пола на 10 см.
4. Ввиду того, что только порошок гасит надежно печь, то нужно иметь маленький огнетушитель поблизости.
==================
По поводу воды в масле. Самая большая опасность от нее — резкое вскипание масла от быстро испарившейся воды и растекание горящего масла по полу в гараже. Что ведет к большому пожару. Это основная причина рассказов про эти печи страшилок про сгоревшие машины и гаражи. Как организована безопасность у этой печи.
Дело в том, что масло закипает если подается холодное и в большом (огромном) объеме. Большой объем — это все, больше чем ОДИН ЛИТР. Эта модель печи выходит на рабочий режим при заливке 500 мл отработки. Это порядка «на донышке» в этой горелке. И печь работает на 100%. Без дыма, копоти. Из выхлопной трубы идет просто горячий воздух без запаха и цвета. Кипеть, как вы видите нечему. Даже если топливо закипит, то она просто не сможет поднять объем в ДВАДЦАТь раз больше, чем объем топлива.
И кроме того, отработка подогревается конструкцией подачи.
Но, как любой источник тепла с открытой горелкой — костер, газовая плита, инжекторная печь, паяльная лампа — она требует внимания. Бросить и уйти нельзя.
oswstudio.livejournal.com
Сообщества › Гаражные дела › Блог › Печь на отработке, простейшая и разборная, также нюансы работы. (Видео)
Добрый день. Очередная запись про очередную печурку, скучно и неинтересно, нудно и обыденно, но… «почему же я все таки строчу эти буквы и снял и залил нижестоящее видео?»
Перед прошлой зимой задался целью бесплатно греться в гараже. Сварка есть, осталось дело за идеей. И последние недели осени я каждый вечер залипал в ютубе и читал статьи. Вобщем определился с выбором печки, понял принцип действия и принялся за работу. Идея использовать автодиски родилась в уме (дабы не резать кучу заготовок, подгонять, километры сварки и т.п) и была сразу реализована, труба дожига (инжектор) также не составила труда, ну и дымоход был быстро реализован. На все про все ушло 1,5 — два дня (так долго, потому что изначально все делалось разборным, для удобства перевозки и чистки). Казалось все чудесно, легко и просто, а оказалось …
А оказалось, что большая часть видео про печи на отработке в ютубе — это чистой воды фейк, не доработанные и не пригодные для нормального использования в гараже. «Ютубовские умельцы» часто показывают печь, кот. не может разгореться, пыхтит и дымит, с малым дымоходом и нестабильным горением, А ЭТО ВСЕ черевато взрывами и копотью, которой хватает самую малость, чтоб испортить всю комфортную атмосферу гаража.
Итак продолжу: Следующие две недели после изготовления я дышал этой копотью и каждый день что-то переделывал в этой печке: укорачивал и удлинял инжектор, делал его из разной ширины труб, экспериментировал с колл-вом отверстий.
Также не обошел стороной ошибку с дымоходом.Сначала был диаметр 100 , затем 120, ну и дорос до 150)) — только тогда печь стала работать по-человечески.
Я не претендую на истину, или на идеальную печь. Я просто хочу помочь тем, кто собирается построить такую печь для себя, и рассказать и показать некоторые нюансы, плюсы и минусы.
2. Очень тепло
3. Мобильно. легко перевозится и монтируется, много места не занимает.
Минусы.
1. Открытый огонь. Небезопастно.
2. Поиски той самой отработки, и вечные канистры ее в гараже.
3. Небольшой запах может быть.
Много я написал, хотя еще раз в 10 можно больше написать: и по обдув, или про водяной контур, и косой дымоход через гараж, и про параметры и расход, и про капельную подачу. и .и. и.))
Но у меня один из самых простых правильно работающих вариантов.
Всем тепла и хорошего настроения.
www.drive2.ru
типичные неисправности и методика их устранения
Печи на отработанном масле Ecoheat D.Отсутствует подача топлива из бака на тарелку сжигания.
— Проверьте наличие отработанного масла в емкости и герметичность топливного шланга;
— Проведите профилактические работы по обслуживанию топливного бака.
Печь выключилась, отключилась подача отработанного масла и зажегся индикатор “перелив».
— Устраните излишки отработанного масла с тарелки, расположенной внизу камеры сгорания печи;
— При необходимости замените топливо на другое, более качественное;
— Проведите обслуживание камеры сгорания печи и топливного бака.
Нет тяги, клубы черного дыма из дымохода.
— Проверьте установку дымохода в соответствии с информацией, которая изложена в инструкции по эксплуатации на печь на отработанном масле;
— Очистите дымоход от засора, почистите камеру сгорания печи и тарелку от несгоревших остатков отработанного масла;
— Проведите техническое обслуживание бака;
— Замените используемое топливо на аналогичное, но лучшего качества;
Много несгоревших осадков в камере сгорания печи.
— Очистите дымоход;
— Проведите полное техническое обслуживание камеры сгорания печи и всех ее компонентов, расходного бака с топливом, тщательно очистите каждую деталь;
— Проверьте, правильно ли осуществлен монтаж печи исходя из условий, изложенных в инструкции;
— Попробуйте поменять отработанное масло на более качественное;
Печь на отработанном масле Ecoheat D не включается.
— Проведите проверку — соответствует ли монтаж и условия эксплуатации оборудования требованиям, изложенным в паспорте;
— Проверьте, есть ли напряжение в сети;
— Проверьте, не случился ли перелив отработанного масла;
Печь долго выходит на рабочий режим.
— Необходимо провести профилактику по работе оборудования, а именно — почистить дымоход, камеру сгорания, топливный бак;
— Проверьте, осуществляется ли запуск печи в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, указанными в паспорте;
Неровное горение, хлопки, резкие выбросы в дымоход, погасание горения. Слабая тяга.
— Проверьте, правильно ли осуществлен монтаж печи и ее компонентов;
— Уточните, соответствует ли установка дымохода действующим нормам и рекомендациям, изложенным в инструкции по эксплуатации;
Нижняя часть камеры сгорания разогрета докрасна, образование пятен на камере сгорания снизу, погасание горения. Избыточная тяга.
— Проинспектируйте правильность установки печи на отработанном масле и ее выхлопной трубы;
— Обслужите оборудование, почистив при этом камеру сгорания и ее компоненты, а также дымоход.
Печь на отработанном масле Euronord Superheat 500.
Отсутствие электропитания.
— Проверьте, подключена ли вилка печи к розетке, а также удостоверьтесь в исправности предохранителей.
Наличие осадков в баке, наличие воды/тосола.
— Проведите очистку бака и топливного фильтра. По возможности отстаивайте топливо перед заливкой его в бак.
Не включается двигатель насоса.
— Проведите осмотр термостата безопасности и предохранителей, защищающих печь от перелива.
Топливный насос и двигатель не работают.
— Замените используемое отработанное масло или разбавьте используемое дизельным топливом;
— Проведите проверку работы термостата контроля работы насоса и замените его при необходимости;
— Убедитесь в том, что двигатель исправен и насос не имеет загрязнений внутри;
— Проведите осмотр термостатов безопасности и перелива;
Засорился топливный шланг, отработанное масло возвращается в емкость при помощи сливного шланга.
— Проведите очистку топливного шланга и замените его, при необходимости. Также внимательно следите за чистотой топлива, чтобы предотвратить такие проблемы в будущем.
Термостат контроля работы топливного насоса не достигает соответствующей температуры.
— Дождитесь охлаждения печи на отработанном масле и перезапустите ее снова;
— Замените термостат;
Полностью заполнен предохранитель перелива.
— Очистите предохранитель перелива.
Не работает термостат безопасности или его работа происходит не в штатном режиме.
— Обнулите термостат или замените его при обнаружении неисправности.
Плохой обдув вентилятором.
— Очистите камеру сгорания печи;
— Проведите очистку вентилятора с дальнейшей проверкой его работы;
— Удостоверьтесь, что отсутствуют механические препятствия на пути крыльчатки;
Слабая/нестабильная/сильная тяга.
— Проверьте правильность монтажа дымохода в соответствии с паспортом;
— Осмотрите выхлопную трубу на наличие плотности и герметичности соединений;
— Удалите загрязнения из дымохода;
— Уменьшите/увеличьте количество колен дымохода;
— Замените прямые углы дымохода на более плавные;
— Заизолируйте колена дымохода, которые располагаются снаружи отапливаемого помещения;
Печи на отработанном масле Тепламос НТ.
Не включается электропитание.
— Рекомендуется проверить наличие напряжения в сети и проверить на исправность выключателя сети.
Отсутствует подача топлива.
— Для устранения данной неисправности следует проверить наличие отработанного масла в баке печи;
— Если сработал датчик перелива отработанного масла, то необходимо устранить перелив;
— Посмотрите, не сработал ли аварийный термостат, защищающий печь на отработанном масле от перегрева;
— Проверьте, не засорен ли узел подачи топлива;
Искренне надеемся, что наши советы помогут оперативно решать вопросы, связанные с неожиданными неисправностями при работе вашей печи на отработанном масле.
Никакая часть этой статьи не может быть воспроизведена в какой-либо форме и какими-либо средствами, будь то электронные или механические, и опубликована в Интернете если на это нет письменного разрешения владельца авторских прав. © ТермоАльянс, 2013.
oilsystem.ru
Основной недостаток печки на отработке
печка
Быстрое засорение дымохода (4-30 дней, в зависимости от условий эксплуатации и используемого топлива. Использовать можно машинное масло, трансформаторное масло, диз.топливо, печное топливо…). Уменьшить периодичность чистки можно используя верхнюю трубу большего диаметра, чем выхлопная с печки — меньше будете чистить от сажи дымоход.
Используйте разборную конструкцию для удобной чистки от сажи дымохода, т.е. дымоход должен просто приподниматься над печкой (раз в неделю-месяц при непрерывном горении), под трубу ставится ведро для сажи, труба обстукивается и одевается обратно на «печку». Так же раз в неделю — месяц очищается от отходов нижняя кастрюля, чистятся отверстия в промежуточной трубе по мере засорения.
Проблем с засорением трубы и отверстий меньше при использовании более чистого масла (печного топлива, салярки) и при использовании большего по диаметру дымохода.
Отработка становится «дефицитом» в регионах больших объемов распространения печек.
Прошел год, как занимаюсь этой идеей. Основная проблема буржуйки — быстрое засорение дымохода. Сегодня появилась новая идея по очистке (точнее друг подсказал, как у него чистит дымоход дед) — чистить взрывом. Т.е. вкладываем в буржуйку небольшую петарду и взрываем — волна выбросит скопления сажи в дымоходе… Экология и здоровье окружающих — это тоже проблема, но далеко не такая как с обычными двигателями внутреннего сгорания в автомобилях…
Эффективность буржуйки зависит от её размеров, моя стандартная печка обогревает обычную автомастерскую на один-два автомобиля, там где не хватает одной печки ставят несколько. В этом году в Украине сильные морозы и «печки идут» на расхват — продано более 200 печек, в прошлом году из-за теплой зимы (реклама была аналогичной) продал печек на порядок меньше. Сейчас считаю эту идею самой сильной (и САМОЙ ПРОСТОЙ!!!) из всех опубликованных мной (сужу по прибыли и вторичному рынку).
06.01.2003 г.
Рашид
Горелки на отработанном масле
Горелка Бабингтона отзывы Многоразовое использование топлива сегодня становится актуальной темой. Научно-техническая революция непоправимо выявляет, что природные ресурсы не возобновляются, а затраты на теплоэнергетику увеличиваются космическими темпами. Очень перспективным признается оборудование, …
Первые чертежи печки на отработке
Первые чертежи печки на отработке, сделаны в Кореле в 2001 году: Рис. 1 Детали печки для заказа: Рис. 2 Сваренные детали (две штуки): Дополнительно к печке на отработке: Буквой В. …
Печка на отработанном масле
Цена печки на отработке Класика — 2000грн. 2010-11г.
тел. +38 067 265 0755, 067 5612271
Изготавливаем и продаем печки на отработанном масле — дешевое решение для отопления промышленных зданий, гаражей, автомастерских, теплиц и т.д.
msd.com.ua
Вся правда о печах на отработке. — Сообщество «Гаражные дела» на DRIVE2
самая распространенная конструкция
Привет друзья. По настижении холодов каждый «Кулибин» задается вопросом: Как обогреть свою задницу в зиму. Поговорим о отоплении гаража печью на отработанном масле (печью на жидком топливе). Многие при одном слове сразу начинают кричать: Это первый шаг к пожару… Полностью поддерживаю такие заявления и все же. Когда я задался вопросом, чем же топить, дрова отпали сами собой, так как габариты гаража не позволяли разместить в нем хранилище дров. Я начал штурмовать иннет и наткнулся на печь на отработке. Это было 3 года назад и на тот момент подробной инфы о этих печах я не нашел. Была масса роликов о том кикие печи сделал тот или иной мастер. Как ими пользоваться, какие могут быть проблемы, никто на эту тему ничего не предлагал. И все кончилось тем, что я доизобретался до такой степени, что чуть не спалил гараж. Хорошо, что на момент инцидента у меня в работе не было клиентского авто и последствия имели чисто истетический характер (я засрал сажей всю мастерскую). И в тот момент я задумался о том, что нужно поделиться опытом с людьми, чтобы никто больше не попал в такую задницу. Итак, я хочу рассказать о том, как эксплуатировать такую печь, как обслужить ее и что нужно соблюдать, чтобы не допустить трагедии. В принципе, при правильной эксплуатации, такие печи не опаснее кухонного ножа и весьма эффективны. А как гласит пословица: Дураку писюн стеклянный не надолго. Принебрегая элементарными правилами, человек сам создает себе проблемы. Если Вы задумываетесь о отоплении своей мастерской, посмотрите это видео, может оно как-то разьяснит ваше представление о этой теме. Не судите строго. Жду ваших коментов.
Моя первая печь на отработке. Ушла вместе с гаражем.
Принцип тот же.
с двумя эжекторами
есть и такие варианты
приставка к булерьяну
печь с наддувом
2 года Метки: печь на отработке, печь на отработанном масле
www.drive2.ru
Чем опасна печка на отработке — DRIVE2
Привет всем драйвовчанам
Наступили холода и тема отопления очень актуальна, можно сказать в тренде:))Многие кто смотрит мой канал перешли на отопление с чудо печкой на отработке. Сегодня я не буду поднимать тему где взять отработку-нет .Сегодня вопрос пойдёт о её безопасности.
Многие сделав такую печку на радостях начинают топить её по полной, да тепло и уютно не спорю.Но есть несколько моментов которые опасны в эксплуатации этой печки а именно масло. Да отработка часто попадается с водой. И когда масло разогревается то вода начинает кипеть и выталкивать масло наружу. Да и я не исключение, первый раз когда у меня выкинуло масло -это была жесть:)) но я парень не из пугливых я скинул с себя куртку и оценив стоимость возможного ущерба, понял что новая куртка за 100$ это конечно дешевле возможных последствий. И с лёгкой душой весело и не принуждённо потушил сие чудо.
Такого больше не повторялось так как я потом первый 20 минут пока она разгорается следил за ней и прикрывал как только обирался намёк на закипание. Вообще положение может пасти капельница. Это трубка подающая она подаёт малыми дозами и даже если попадает вода то она выпаривается без опасным для вас ходом по не многу ну об этом немного расскажу в ролике и немного новостей что вас ждёт
Нравится 168 Поделиться: Подписаться на автора
www.drive2.ru
Про печку на отработке в гараже
Как-то коллега спросил пост про устройство охлаждения в гараже. Публикую по следам публикаций))Итак, стандартная двухкастрюльная печка, с рассчетом параметров на дымоход в 100 мм в виде асбестоцементной трубы. Сам расчет приведу ниже в отдельной графе. Печь при горении очень активно жрет воздух, а следовательно и кислород. Не только ввиду горения, но и хорошей тяги (расчет — это главное в таких печах) даже в холодном состоянии. А ввиду того, что гараж, все-таки, достаточно закрытая система, надо вводить забортный воздух. А он — воздух забортный — зимой холодный. И если его просто втягивать с улицы, то в гараже будет в районе притока холодно. А около печки — жарко. И смысла в таком действе мало. Поэтому приток реализован канальным вентилятором и воздуховодом до теплообменника на печи. Вот так:
Полка служит основанием для гибкого воздуховода. На самой печи сделан обменный короб, в который и вдувается воздух. Но его надо переделывать. Это уже дело лета.
Гофра -это подвод холодного воздуха. Труба вертикальная — дымоход, внутри короба от холодного воздуха выхлоп защищен минеральной ватой с фольгой. Труба кривая — выхлоп. Видна температура выхлопа косвенно по с-образной части выхлопа. Он был сделан из блестящей оцинковки, сейчас он матового цвета — выгорел. Самая горячая часть выхлопа — горизонтальный участок. Над ним у меня сушка. Ее еще нет на снимках. Стакан под 90-градусным загибом — это приямок для инея и конденсата. В морозы инея нарастает безобразно много. И при первом запуске он ухнул в верхнюю кастрюлю. Парогаз мгновенно прочистил всю печь и загасил масло. Которое, вообще-то не гасится больше ничем, кроме как порошком. Вернее, гасится и СО, но потом от красного металла загорается вновь. Пришлось сделать. Виден заход в вытяжку. Прорублена АЦ-труба и сделан ввод.
Полуведро на инжекторе — позволяет в морозе сделать выход на режим быстрее. При нуле ее надо убирать, иначе печь раскаляется до красного свечения. А это плохо для вытяжки.
Питание сделано на основе бака из нержавейки со встроенным шаровым краном. Капельно (вернее тонкой струйкой) топливо поступает в приямок и потом по трубе в горелку.
Кирпичи уже заменены на стойку, Труба притока покрыта алюминиевым скотчем и стоит эмалированный щиток. Для предотвращения перегрева подачи. Дно сейчас покрыто асбестом. Сразу скажу, что асбест не вреден. Вреден только ЮАРовский. Российский нет. Но когда запрещали, никто России не даст преимущества в дешевом и качественном огнеупоре. Поэтому написали про весь асбест. Тема разжеванная, поэтому ссыли приводить нет смысла. Достаточно того, что асбестовые материалы производятся и есть в свободной продаже.
Добавлена ручка и пружина на заслонку розжига-первичного воздуха. Раньше заслонку приходилось двигать кочергой, что неудобно. Да еще заслонка прыгала и добавляла воздуха. Что не очень безопасно. Теперь воздух регулируется легко и заслонка плотно закрывает поддувало.
Пружинка под винтом крепления.
Добавлен асбокартон под печку. Раньше печка раскалялась так, что горела фанера, над которой стояла печка. Мало того, фанера тлела и от раскаленного жернова, на котором стоит печка.
Асбест также и вокруг печи.
Вместо кривых кирпичей сварена кривая подставка под бак с маслом.
Вычислена прожорливость печи — 0.8л/час. Это весьма хороший расход. Печка легко разгорается при наличии 0.4л масла в поддоне. И после закрытия подачи питания, горит где-то часа 2-2.5. Так что, приходится планировать уход из гаража. Иначе, придется сидеть ждать, пока потухнет.
Греет жутко. Если не уследить и при неветреной погоде открыть поддувало побольше, то краснеет и верхний блок, и инжектор. Причем конкретно — до малиново-алого свечения. После протопки часа полтора — хожу в рубахе. На дворе — минус 10.
Нашлась еще оказия — прокаливаю на верхней кастрюле электроды. Оказывается, все электроды были сырые)). Теперь варю УОНИ 13/55 как простым «Монолитом» — легко и качественно!
Теперь чертежи и расчеты.
Чертежи не мои, народные. Расчеты мои. Цифры в основном коснулись инжектора, особенностей сварки, выхлопа и материалов печи. Чертежи вот.
Методика доделки расчета печи:
Методика проста.
Суть:
1. Дымоход. Площадь рассчитывается по формуле 8 кв см на 1 Квт мощности. У меня 100 мм труба. Следовательно, мощность печи не может превышать 10 квт.
2. Дымоход должен иметь не более 3.5-4 метров на эту мощность.
3. Сумма площадей максимальных дыр в инжекторе и лючка первичного воздуха должна быть меньше площади выхлопа в 2.2 раза и не быть меньше 2.5 раза. У меня — 2.22.
4. Рабочая площадь первичного и вторичного воздуха должна быть в Пи раз меньше, чем дымоход. У меня где-то 3,1465.
5. Отверстия на инжекторе, особенно в нижней части, не должны идти «ровными рядами». Вернее, промежуток должен быть непостоянным ни по радиусу, ни по высоте. Хаотично грубо говоря. В верхней части более регулярно.
6. Высота нижней кастрюли должна быть 115-155 мм. У меня где-то 135 мм.
7. Отношение площади нижней кастрюли к высоте ее примерно должна быть где-то отношение в п.3 умноженное на 100Пи. У меня немного меньше, но не критично.
8. Материал. Инжектор, нижняя кастрюля должны хорошо прогреваться, но не уходить в перекал. Не должна становится малиновой, грубо говоря. 3 мм сталь при 10 квт — вполне себе.
9. А вот верхняя кастрюля не должна нагреваться более нижней. Ибо тогда образуется подушка, которая сокращает тягу. Грубо говоря, градиент распределения теплот конструкции должен начинаться в точке испарения рабочей жидкости. Градиент — штука равномерная и уплотнений не терпит. Поэтому верхняя кастрюля дно и верх — 5мм сталь, а дымоход утеплен фольгированным материалом.
10. Отбойник по площади делается зависящим от выхлопа. Я перестраховался немного и сделал его 200х25 мм.
11. Потолок нижней кастрюли нужно сделать немного вогнутым. Чтобы инжектор не был самой верхней точкой и первичный воздух уходил на поверхность испарения, а не в инжектор. Ну и лючок должен быть максимально удален от инжектора. У меня так и сделано. Вогнутость буквально миллиметров 4-5. В принципе, если нет возможности продавить панель, достаточно поведенности при варке тройкой обратной полярностью.
Вот, в принципе, и все о расчете. Расчет делался в Экселе. Тупо подставляем размеры и следим по расчетным отношениям. Зная примерные размеры, поиграть ими — дело получаса, чтобы добиться оптимальности.
Теперь о реализации.
У меня на 100 мм инжекторе 30 отверстий ф10мм, просверленных в разнобой внизу и построже вверху. Тяга в инжектор такая, что пролитое масло на крышку, испаряясь затягивается в инжектор. Единственно, что я добавил к расчетам — установил конический полукожух на инжектор. Эффект — уплотнение теплого воздуха к верхней части инжектора, поелику воздух горячий и уже теряет свою плотность. Ну и защита от сквозняка и вентилятора тепловой пушки.
Кроме того, сделан пассивный наддув в инжектор активным притоком воздуха в гараж. В притоке установлен канальный вентилятор, который повышает давление в гараже. Тем самым обеспечивая нижний подпор тяге.
И еще одно про конструкцию.
Обратите внимание на верхнюю посадку кастрюли! Казалось бы, так неудобно. НО! Край, который содится на инжектор раскаляется больше всего. Вернее, верхняя кастрюля раскаляется неравномерно. И край, который над инжектором — больше всего. До алого свечения бывает. И ставить ее к стенке — опрометчиво. Я поставил так, чтобы инфракрасный нагрев был обращен к гаражу и ко мне, соответственно.
====================
Собственно, всё на этом. Есть небольшие дополнения.
1. Питающая трубка расположена ниже камеры сгорания и немного под углом так, чтобы масло запирало трубу и не шел подсос воздуха. Но из-за этого приходится при розжиге прочищать трубку от пепла. Делается это легко специальным укрюком через поддувало. Масло сгорает до пепла, но его раз в 6-10 розжигов надо вычищать. Для этого дно сделано съемным. Но, в принципе, не мешает. Пепел к тому же пропитывается маслом и получается допфитиль.
2. Масло желательно чистое без включений бензина и соляры. Если оно с ними — печь выходит на реактивный режим и раскаляется до красна. Это не желательно, как я писал уже. В такой печи работает градиент тяги — плавное возрастание от дна до выхлопа. И образование уплотнения в районе верхней кастрюли ведет к локальному падению тяги и импульсной работе инжектора. Проще говоря, будут бумы и бухи. Что небезопасно. Поэтому, при такой загрязненности, надо прикрывать подачу топлива и воздуха. Горит нормально, без раскраснения.
3. От включений масло отстаивается в питающем баке — там кран отстоит от пола на 10 см.
4. Ввиду того, что только порошок гасит надежно печь, то нужно иметь маленький огнетушитель поблизости.
==================
По поводу воды в масле. Самая большая опасность от нее — резкое вскипание масла от быстро испарившейся воды и растекание горящего масла по полу в гараже. Что ведет к большому пожару. Это основная причина рассказов про эти печи страшилок про сгоревшие машины и гаражи. Как организована безопасность у этой печи.
Дело в том, что масло закипает если подается холодное и в большом (огромном) объеме. Большой объем — это все, больше чем ОДИН ЛИТР. Эта модель печи выходит на рабочий режим при заливке 500 мл отработки. Это порядка «на донышке» в этой горелке. И печь работает на 100%. Без дыма, копоти. Из выхлопной трубы идет просто горячий воздух без запаха и цвета. Кипеть, как вы видите нечему. Даже если топливо закипит, то она просто не сможет поднять объем в ДВАДЦАТь раз больше, чем объем топлива.
И кроме того, отработка подогревается конструкцией подачи.
Но, как любой источник тепла с открытой горелкой — костер, газовая плита, инжекторная печь, паяльная лампа — она требует внимания. Бросить и уйти нельзя.
garage-ru.livejournal.com