Самодельные двери – Как сделать дверь из досок своими руками

• подготовительный этап;
• монтаж дверной коробки и полотна;
• обработка клеем;
• просушка.

Перед началом работ выберите подходящее помещение, хорошо подойдет для этого гараж или другие хозяйственные постройки. Главное – чтоб помещение хорошо освещалось. В принципе, всю работу можно провести и в жилой комнате. Однако стоит учесть, что в процессе сбора дверей будет больше количество мусора и отходов, поэтому необходимо заранее озаботиться вопросом утилизации последних.

Как в любой другой строительной операции, тут необходимо начать со снятия размеров. В данном случае описан способ, учитывающий, что короб от прежней двери в хорошем состоянии и замене не подвергается.

1. Отчистите от всего лишнего дверной проем и произведите замер будущей двери, по высоте и ширине. От полученных размеров отнимайте 2-4 мм. Это необходимо для того чтоб дверь имела нормальный ход.
2. Для начала необходимо изготовить раму будущей самодельной двери. Для этого необходимо взять доску-десятку, делаем из нее пять заготовок. Две заготовки длинной равной высоте будущей двери и три – ширине. Края досок шлифуем, обрабатываемых наждачкой.
3. Потом понадобиться несколько цельных листов ДВП, на листе обводим контур будущей двери. Тут можно использовать старую дверь, приложив ее к фанере, просто обвести ее контур, после чего выпилить две заготовки по этому размеру.
4. Далее, на рабочей поверхности (стол, верстак, пол), расстилаем оберточную бумагу или полиэтилен. Лист ДВП вкладываем на него сверху. Тут стоит сразу выбрать, где у будущей двери будет верх и низ. К листу ДВП прикладывайте заготовленные доски. Если будущая самодельная дверь планируется с остеклением, на этом этапе можно сразу произвести его предварительное расположение. Также берите в учет расположение будущих замков, если они предусмотрены и дверных ручек, как показано на фото.
5. Поочередно каждую деталь отмечем маркером. Тут стоит вспомнить старое правило – семь раз отмерь. Все замеры и разметку необходимо производить очень точно во избежание дальнейших проблем при сборке и установки готовой двери.
6. Далее один из самых важных этапов. Необходимо сделать соединяющий шип, пропиливая каждую деталь на глубину чуть меньше половины доски. Лишнее уберется на финальном этапе сборки и подгонки дверей. Шип будет служить надежнейшим креплением, как правильно это сделать смотри видео. В конце данного этапа, все детали будущей конструкции необходимо обработать с помощью древесного клея, используя обычную кисть.
7. После приступаем к финальной части сборки. По раннее обозначенным меркам произведите склеивание обработанных деталей. Сверху закройте это все вторым листом ДВП. Эту процедуру необходимо провести с предельной аккуратностью и точностью.
8. В завершении необходимо зафиксировать данную самодельную конструкцию, для этого можно использовать старую дверь, ее кладете поверх новой двери и фиксируете тяжелыми предметами, например гирей.

Одна из самых распространенных проблем при изготовлении самодельных деревянных дверей, это то что древесина в результате неправильной усушки, деформируется. Чтобы избежать этого используют деревянные штифты. Некоторые столяры даже полностью заменяют креплением штифтом, склеивание готовой конструкции.

Все это не сложнее сборки детского конструктора.

Итоги

В принципе самодельная дверь не очень сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Как и любая другая вещь, изготовления своими руками, она приобретает определенную ценность, деревянные конструкции очень явно отличаются от аналогичных из искусственных материалов, они несут частичку теплоты и усилий мастера.

Следуя данной инструкции и внимательно выполняя все этапы, как показано на видео, вы справитесь с этой задачей без особого труда, и данная самодельная конструкция будет радовать вас на протяжении долгого времени.

Смотрите также:

Как сделать самодельные двери из дерев — Офремонт

В наше время на рынке просто очень большое разнообразие материалов ,из которых делают двери. Однако, не обращая внимания на такой выбор, двери из дерева остаются самыми популярными.

Самодельные двери

Плюсы

Главным положительным качеством древесины как материала считается его чистота в экологическом плане. Также древесные двери отлично изолируют звук, являются плохими проводниками тепла, что помогает тепловой изоляции. При правильной отделке дерево отслужит очень долго. Ну и разумеется красивая сторона, как бы не старались производственники искусственных материалов, к каким бы ухищрениям не прибегали, все равно материал и изделие выходит «холоднее» натуральных, от них всегда будет исходить уют и комфорт.

Минусы

Недостаток назвать можно один – дерево имеет структуру с порами. Благодаря этому оно поглощает влагу, что в последующем может привести к деформированию конструкции. Чтобы не было данных проблем, материал нужно подвергать правильной отделке и просушке.

Производственный процесс самодельной двери

Сама установка и сборка пройдёт поэтапно:

• предварительный этап;
• процесс установки рамы для двери и полотна;
• обработка клеем;
• просушка.

Перед тем как начать работы подберите подобающее помещение, отлично подойдёт для этого автогараж или остальные хозпостройки. Основное – чтоб помещение отлично освещалось. Как правило, всю работу можно провести и в жилой комнате. Однако необходимо учитывать, что в процессе сбора дверей будет побольше кол-во мусора и отходов, благодаря этому нужно заблаговременно задаться вопросом утилизации последних.

Как в любой иной строительной операции, здесь нужно начать со снятия размеров. В этом случае описан метод, учитывающий, что короб от прошлой двери в неплохом состоянии и замене не подвергается.

1. Отчистите от всего что будет мешать проем для двери и произведите замер будущей двери, по ширине и высоте. От обретенных размеров отнимите 2-4 мм. Это нужно для того чтоб дверь имела обычный ход.
2. Для начала нужно сделать раму будущей самодельной двери. Чтобы это сделать нужно взять доску-десятку, делаем из нее пять заготовок. Две заготовки длинной равной высоте будущей двери и три – ширине. Края досок шлифуем, обрабатываемых шлифовальной шкуркой.
3. После понадобиться несколько цельных листов Двп, на листе обводим контур будущей двери. Здесь можно применять старую дверь, приложив ее к фанере, просто обвести ее контур, после этого выпилить две заготовки по данному размеру.
4. Дальше, на поверхности для работы (стол, верстак, пол), стелим оберточную бумагу или полимерный этилен. Лист Двп вкладываем на него сверху. Здесь стоит сразу подобрать, где у будущей двери будет верх и низ. К листу Двп прикладывайте приготовленные доски. Если грядущая рукодельная дверь предполагается с остеклением, на данном шаге можно сразу сделать его подготовительное размещение. Также возьмите в учет размещение будущих замков, если они учтены и ручек для двери, как показано на фото.
5. По очереди любую деталь отмечем маркером. Здесь стоит припомнить старое правило – семь раз отмерь. Все обмеры и разметку следует производить довольно точно чтобы не было дальнейших проблем при собирании и установки готовой двери.
6. Дальше один из довольно значительных этапов. Предстоит проделать объединяющий шип, пропиливая любую деталь на глубину чуть менее половины доски. Лишнее уберется на последней стадии сборки и подгонки дверей. Шип будет служить надежнейшим креплением, как правильно это сделать смотри видео. В конце этого этапа, все детали будущей конструкции стоит обработать при помощи деревянного клея, применяя обыкновенную кисть.
7. После приступим к законченной части сборки. По раннее обозначенным меркам произведите приклеивание обработанных деталей. Сверху закройте это все вторым листом Двп. Данную процедуру нужно провести очень и очень аккуратно и точностью.
8. В окончании нужно закрепить данную самодельную конструкцию, для этого применяют старую дверь, ее ложите сверху новой двери и фиксируете тяжёлыми предметами, к примеру гирей.

Одна из очень популярных проблем во время изготовления самодельных дверей из дерева, это то что древесина в результате неверной усушки, деформируется. Чтобы этого избежать применяют древесные штифты. Некоторые столяры даже целиком подменяют креплением штифтом, приклеивание готовой системы.

Все это не труднее сборки конструктора для детей.

Итоги

Как правило рукодельная дверь не довольно хлопотный процесс, как на первый взгляд кажется. Как и каждая другая вещь, изготовления собственными руками, она приобретает конкретную ценность, конструкции из дерева очень откровенно отличительны от подобных из искусственных материалов, они несут частицу теплоты и усилий мастера.

Следуя этой инструкции и с большим вниманием исполняя все шаги, как показано на видео, вы управитесь с такой задачей без большого труда, и эта рукодельная конструкция порадует Вас на протяжении многих лет.

как сделать деревянную дверь своими руками

offthevylc.ru

Самодельные двери в баню: виды, особенности, изготовление

Многие владельцы загородных домов самостоятельно возводят как коттеджи, так и другие дворовые постройки. Одна из самых популярных придворных построек — это баня. Практически каждый хозяин своего дома хочет пристроить на участке этот источник здоровья, экстремального удовольствия и отдыха. Но даже если возведение самих бань не представляет каких-либо трудностей для рукастого мастера, то на то, чтобы сделать самодельные двери в баню немногие решаются. Тем более все понимают, что бане нужна надежная дверь, поэтому самоделки не вызывают энтузиазма. Но все же двери в баню вполне могут сделать даже непрофессиональные мастера. Для этого необходим лишь подходящий инструмент, навыки работы с ним и терпение. Рассмотрим, какие существуют двери в баню, их виды и особенности, какие материалы вам понадобятся и т.д.

Дверь для бани должна быть влагостойкой и теплоизоляционной.

Виды банных дверей

Баня — это целый комплекс, имеющий как минимум два помещения (парилку и комнату отдыха), причем в силу того, что требования к помещениям разнятся, двери в них также требуют своего подхода. Несмотря на большое разнообразие дверей в банях, их можно разделить на три группы:

Деревянная дверь в баню изготавливается из досок и обшивается вагонкой.

1. Сплошные деревянные двери. Их, как правило, делают из досок и обшивают вагонкой. Их главная обязанность — препятствовать теплопотерям, поэтому часто такие двери делают двухрамными для лучшей изоляции.
2. Стеклянные двери. Современные технологии позволяют сделать дверь из специального стекла, но обычно они используются в саунах, а не в банях. К тому же самостоятельно сделать двери из огнеупорного стекла крайне сложно.
3. Комбинированные двери. При желании можно сочетать оба предыдущих варианта и сделать деревянную дверь со стеклянной вставкой.

Особенность двери в бане: размеры, материал, фурнитура

Какие бы двери вы ни выбрали, вам необходимо учесть два важных требования к ним: устойчивость к высокой влажности и температуре.

Именно опираясь на эти два требования и необходимо делать двери, так как в этом их особенность. Дверь в парилку должна отвечать определенным требованиям относительно своего размера, материала, из которого она изготовлена, и установленной фурнитуры.

Двери в парилку бани должны иметь меньшие размеры, чем обычные. Сделать это нужно исходя из экономии тепла, которое теряется при открывании и закрывании дверного полотна. Именно поэтому специалисты рекомендуют следующие габариты: высота от 150 до 185 см при ширине от 55 до 70 см. Очень важно наличие порога, при этом его высота должна быть не меньше 15 см.

Замеры двери в баню.

Двери могут быть как из дерева, так и из огнеупорного стекла, но, так как изготовить качественно стеклянную дверь в домашних условиях крайне непросто, будем рассматривать лишь классический деревянный вариант. Классические двери для бани — это обязательно дерево. Ведь этот материал не просто безопасен как стекло — он полезен. При высоких температурах структура дерева выделяет различные вещества, благоприятно сказывающиеся на здоровье человека. В качестве строительного материала можно использовать такие деревья, как лиственница, дуб, липа или осина. Старинные секреты изготовления бани рекомендовали не просто бездумное использование дерева, но и правильное его сочетание. Дуб дает энергию и активные вещества, осина забирает негативную энергетику, липа очищает дух и улучшает ток сил внутри человека и т.д. Учитывались не только разные породы, но и их сочетание. А дверь можно сделать из двух пород, например, полотно можно сделать из лиственницы, а вагонку — из кедра или липы.

Очень важно подобрать правильно фурнитуру, исходя из все тех же требований об устойчивости к высокой влажности и температуре. Чтобы не обжечься о раскаленный металл, ручки и щеколды лучше делать из дерева, а дверные петли — из латуни.

Изготовление двери своими руками

В качестве примера возьмем глухую деревянную дверь. Для ее изготовления необходимы специальные инструменты и навык работы с ними. Даже если у вас нет опыта создания дверей, то, немного потренировавшись с сосновыми заготовками, вы вполне можете освоить базовые знания в этой области и изготовить нужную дверь.

Инструменты для изготовления банной двери.

Для начала нужно закупить все необходимые материалы и подготовить нужные инструменты. Для создания двери нам понадобится следующее:

1. Половая доска со шпунтом толщиной в 3 см и шириной в 5 см.
2. Брус с сечением 6 х 8 см для изготовления обвязки.
3. Вагонка для обшивки дверей.
4. Латунные или стальные, но покрашенные специальным антикоррозийным составом петли (3 шт.).
5. Крепежные элементы (саморезы и штифты).
6. Фрезер с необходимым набором.
7. Ручная дисковая пила.
8. Шуруповерт.
9. Струбцины.
10. Молоток.
11. Киянка.
12. Уровень.
13. Рулетка.
14. Карандаш и прочее.

Первым и основным элементом при создании двери является полотно.

Схема изготовления банной двери.

1. Для его сборки необходимо отрезать пилой шпунтованные доски нужной вам длины. Длина определяется вычетом толщины бруса, идущего на обвязку, из общей высоты будущей двери. То есть при высоте планируемой двери в 155 см нам понадобятся доски длиной в 148 см, брус по 2,5 см и примерно по 1 см доски уйдут внутрь обвязки.
2. У первой доски срезается боковой выступ (шип), а затем поверхность обеих сторон всего набора досок фугуется до идеальной ровности. При обработке доски потеряют примерно по 2 мм с каждой стороны, а толщина их достигнет 26 мм.
3. После этого можно начать сбивать само полотно. Для этого все доски скрепляются между собой, вставляясь шипами в паз. Получившееся полотно должно быть немного шире необходимого, но его выравнивают обработкой боковых сторон до необходимой ширины.
4. После этого на полотне отмечается размер лишь на 7 см меньше, чем ширина двери. Делаем это так, чтобы с обеих сторон оставалось пространство. Затем снимаем первую и последнюю доску и срезаем дисковой пилой лишнее. Помните, что срез должен оказаться по боковым сторонам досок, а с внутренней должны остаться шип и паз.
5. После этого уже собираем полотно набело. Прежде чем забить киянкой шип в паз, промазываем его клеем ПВА.
6. Сбитое полотно необходимо надежно зафиксировать на верстаке параллельными планками и струбцинами и дать ему пару дней посохнуть. Чтобы не повредить полотно, перед фиксацией укрываем его листом фанеры.
7. Последняя стадия — это проверка на дефекты. Трещинки заполняем смесью клея с опилками, а выступы обрабатываем рубанком.

Фурнитура и обвязка

Пока сохнет сбитое полотно, не теряйте время и займитесь обвязкой и фурнитурой.

Изготовление шпунтованных банных дверей: а – общий вид двери; б – паз «ласточкин хвост»; в – шпонки; г – устройство гребней в дверном проеме; д – установка дверной коробки.

1. Нарезаем до нужной длины заготовленные для обвязки брусья. Если вертикальные брусья отмерить, они будут равны высоте двери, а горизонтальные будут меньше ширины двери на 7 см.
2. После этого нужно вырезать в боковине каждого бруса двухсоставной паз. Берем фрезер и выбираем им сначала паз шириной в 26 мм, при глубине в 25 мм. После этого сверху прокладываем второй паз, у которого ширина составит 50 мм, а глубина — всего 10 мм. Эти углубления нам понадобятся для вставки полотна и вагонки. Первое войдет в узкий центральный паз, а вторая — в более широкий второй.
3. На боковых сторонах коротких горизонтальных брусьев формируем той же фрезой двухступенчатый шип, подходящий под вырезанный нами паз в вертикальных брусьях. После чего сколачиваем обвязку и проверяем угольником идеальность получившихся углов.
4. Фурнитура также может быть самодельная, ее можно вырезать из обрезков, оставшихся после сбора обвязки или полотна. Простую ручку и засов может сделать даже совсем неопытный мастер, а если постараться, то можно вырезать их причудливым образом и украсить резьбой. Но решать вам, если красивую фурнитуру вы сделать не в состоянии, а обычная вам не нравится, можно просто купить подходящую вам.

Приступаем к сборке и обшивке двери

Остались последние шаги в изготовлении банной двери. Вам нужно будет обшить полотно заготовленной заранее вагонкой, собрать сделанные самостоятельно двери бани и установить дверную коробку.

Сборка и обшивка банной двери.

1. Предварительно и полотно, и брусья обвязки обрабатываются специальными антисептическими химикатами во избежание гниения и зарождения грибка. Такая обработка рекомендуется в отношении всего древесного материала, для того чтобы он служил вам долго. Единственное дерево, не нуждающееся в подобной обработке, это осина.
2. После этого снова переходим к черчению и отмечаем на полотне зону, покрываемую вагонкой, для этого делаем от краев отступ шириной в 15 мм. Берем планки вагонки и обрезаем до нужной длины, после чего собираем ее так же, как и полотно двери, шипами одного полотна в паз другой. Вагонку прибиваем гвоздями к полотну, забивая их так, чтобы шляпка скрывалась в пазу доски вагонки.
3. Приступаем к сборке обвязки и сколачиванию двери. Сначала устанавливаются вертикальные брусья обвязки, а затем уже горизонтальные. В пазы обвязки также можно добавить клей ПВА, кроме нижнего горизонтального бруса (это сделано для облегчения будущего ремонта, если он понадобится). Добившись плотного и ровного соединения, дополнительно укрепляем связь брусьев с помощью саморезов, которые вкручиваются в торцевую часть брусьев.
4. Вам осталось только закрепить на двери, заготовленные заранее, ручки и засов. Это операция не такая простая, как кажется, тут есть свой секрет. В бане не должно быть металла, поэтому ручку к двери нельзя просто прикрутить саморезом к полотну, для этого в ее торце высверливается отверстие глубиной сантиметра в 4, после чего прикладываем ручку к полотну и просверливаем более узким сверлом сквозное отверстие так, чтобы немного прихватить и полотно. В отверстие вставляется длинный саморез и до конца вкручивается в дверь. Глубина его вкручивания в полотно должна быть не меньше 2 см. Дырки для крепежного самореза закрываем с помощью деревянного штифта и обрабатываем наждачкой. Операцию в точности повторяем в отношении второго места крепления ручки.

Ваша самодельная дверь готова, вы справились! Теперь осталось только установить ее на место.

1podveryam.ru

Как сделать самодельные двери из дерев

Сейчас на рынке просто огромное разнообразие материалов ,из которых изготавливают двери. Однако, несмотря на такой ассортимент, деревянные двери остаются наиболее востребованными.

Самодельные двери

Плюсы

Основным достоинством древесины как материала является его экологическая чистота. Также деревянные двери хорошо изолируют звук, являются плохими проводниками тепла, что способствует теплоизоляции. При правильной обработке дерево прослужит не один год. Ну и конечно эстетическая сторона, как бы не старались производители искусственных материалов, к каким бы ухищрениям не прибегали, все равно материал и изделие получается «холоднее» натуральных, от которых всегда будет исходить комфорт и уют.

Минусы

Недостаток можно назвать один – дерево имеет пористую структуру. Из-за этого оно впитывает влагу, что в дальнейшем может привести к деформированию конструкции. Во избежание этих проблем, материал необходимо подвергать правильной обработке и просушке.

Процесс изготовления самодельной двери

Сама сборка и установка пройдет в несколько этапов:

• подготовительный этап;
• монтаж дверной коробки и полотна;
• обработка клеем;
• просушка.

Перед началом работ выберите подходящее помещение, хорошо подойдет для этого гараж или другие хозяйственные постройки. Главное – чтоб помещение хорошо освещалось. В принципе, всю работу можно провести и в жилой комнате. Однако стоит учесть, что в процессе сбора дверей будет больше количество мусора и отходов, поэтому необходимо заранее озаботиться вопросом утилизации последних.

Как в любой другой строительной операции, тут необходимо начать со снятия размеров. В данном случае описан способ, учитывающий, что короб от прежней двери в хорошем состоянии и замене не подвергается.

1. Отчистите от всего лишнего дверной проем и произведите замер будущей двери, по высоте и ширине. От полученных размеров отнимайте 2-4 мм. Это необходимо для того чтоб дверь имела нормальный ход.
2. Для начала необходимо изготовить раму будущей самодельной двери. Для этого необходимо взять доску-десятку, делаем из нее пять заготовок. Две заготовки длинной равной высоте будущей двери и три – ширине. Края досок шлифуем, обрабатываемых наждачкой.
3. Потом понадобиться несколько цельных листов ДВП, на листе обводим контур будущей двери. Тут можно использовать старую дверь, приложив ее к фанере, просто обвести ее контур, после чего выпилить две заготовки по этому размеру.
4. Далее, на рабочей поверхности (стол, верстак, пол), расстилаем оберточную бумагу или полиэтилен. Лист ДВП вкладываем на него сверху. Тут стоит сразу выбрать, где у будущей двери будет верх и низ. К листу ДВП прикладывайте заготовленные доски. Если будущая самодельная дверь планируется с остеклением, на этом этапе можно сразу произвести его предварительное расположение. Также берите в учет расположение будущих замков, если они предусмотрены и дверных ручек, как показано на фото.
5. Поочередно каждую деталь отмечем маркером. Тут стоит вспомнить старое правило – семь раз отмерь. Все замеры и разметку необходимо производить очень точно во избежание дальнейших проблем при сборке и установки готовой двери.
6. Далее один из самых важных этапов. Необходимо сделать соединяющий шип, пропиливая каждую деталь на глубину чуть меньше половины доски. Лишнее уберется на финальном этапе сборки и подгонки дверей. Шип будет служить надежнейшим креплением, как правильно это сделать смотри видео. В конце данного этапа, все детали будущей конструкции необходимо обработать с помощью древесного клея, используя обычную кисть.
7. После приступаем к финальной части сборки. По раннее обозначенным меркам произведите склеивание обработанных деталей. Сверху закройте это все вторым листом ДВП. Эту процедуру необходимо провести с предельной аккуратностью и точностью.
8. В завершении необходимо зафиксировать данную самодельную конструкцию, для этого можно использовать старую дверь, ее кладете поверх новой двери и фиксируете тяжелыми предметами, например гирей.

Одна из самых распространенных проблем при изготовлении самодельных деревянных дверей, это то что древесина в результате неправильной усушки, деформируется. Чтобы избежать этого используют деревянные штифты. Некоторые столяры даже полностью заменяют креплением штифтом, склеивание готовой конструкции.

Все это не сложнее сборки детского конструктора.

Итоги

В принципе самодельная дверь не очень сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Как и любая другая вещь, изготовления своими руками, она приобретает определенную ценность, деревянные конструкции очень явно отличаются от аналогичных из искусственных материалов, они несут частичку теплоты и усилий мастера.

Следуя данной инструкции и внимательно выполняя все этапы, как показано на видео, вы справитесь с этой задачей без особого труда, и данная самодельная конструкция будет радовать вас на протяжении долгого времени.

dekormyhome.ru

Простейший ролик на дверь своими руками

   Перевел SaorY для mozgochiny.ru

Приветствую всех мозгочинов! Не все самоделки должны быть сложными, порой требуется сделать простую, но очень полезную вещь, например такую, как ролик для раздвижной двери моего сарайчика с сеном.

Эту поделку я собрал из 5см-го металлического уголка, колесика от роликовых коньков и металлической полосы 38х6мм. Колесико немного доработано так, чтобы могло перемещаться по кромке уголка и удерживаться на нем с помощью выбранной в этом колесике канавке.

Шаг 1: Доработка колесика

Закрепляем колесико в зажиме таким образом, чтобы можно было выбрать фрезой по его центру вдоль всего контура канавку шириной 5мм, а затем, собственно, вращаем мозгоколесико и делаем канавку.

Шаг 2: Гибка полосы

Нагреваем полосу и загибаем ее так, чтобы полученный «крюк» был длиной 6.35см и шириной 2.5см. Затем высверливаем в этом мозгокрюке сквозные отверстия, чтобы на вставленном в них болте могло свободно вращаться колесико.

Шаг 3: Окончательная сборка

В изогнутую полосу вставляем колесо, не забываем при этом использовать шайбы. Затем в полосе высверливаем отверстия для крепления этой мозгоподелки на двери, а еще сверлим 6мм-е отверстие чуть ниже металлического уголка, в которое будет установлено «специальное» устройство из 6мм-го болта и 2.5см-го отрезка трубки, предотвращающее соскакивание ролика.

Чтобы установить этот антисоскакивающий девайс я надел ролик на трек из металлического уголка и отметил нижнее положение на полосе ролика, далее высверлил отверстие и прикрутил болт с трубкой, оставив небольшой зазор между ним и уголком. Теперь даже при подскакивании двери ролик не слетит с трека самоделки.

Из комментариев:
Вопрос — Отличная идея, но думаю она подходит лишь для легких дверей, иначе колесико может не выдержать и расколоться на части.

Ответ — Я повесил на два ролика каждую из 4-х дверей размером 3х3м, состоящих из деревянной рамы и обитых железом, и ничего, ролики хорошо держат нагрузку, но посмотрим еще что будет при — 40°.

(A-z Source)

About SaorY

mozgochiny.ru

Как сделать раздвижные двери своими руками: подбор фурнитуры и установка

Сделать раздвижные двери своими руками довольно сложно, но владея правильной информацией, можно добиться положительного результата. Далее познакомим вас со всеми нюансами данной процедуры.

Изучаем особенности технологии

Эти конструкции стали пользоваться широкой популярностью. Это связано с их многими положительными свойствами:

• Экономия пространства. Установка раздвижной межкомнатной двери позволит значительно увеличить полезную площадь. Это актуально для маленьких помещений (к примеру, «хрущевок»).
• Высокие декоративные возможности. Дверь можно сделать выделяющейся частью интерьера, если, к примеру, покрыть зеркалами.
• Легкость эксплуатации. Створки без усилий открываются и закрываются.

Обратите внимание: чтобы элементы «ходили» плавно необходимо тщательно следить за фурнитурой — своевременно смазывать ролик. В противном случае эксплуатация заставит прилагать немало усилий.

• Отсутствие порогов. Однако бывают нижние направляющие для раздвижных дверей, которые встраиваются в пол и выполняют функцию порога. Все же чаще они располагаются сверху. Это очень актуально, если в доме есть человек, передвигающийся на инвалидной коляске.
• Независимость от сквозняков. Это не создает дополнительных неудобств.
• Возможность автоматизации. Благодаря современным технологиям, можно сделать процесс открывания автоматическим. Для этого в ролики для раздвижных дверей встраивается небольшой механизм, который связывают с пультом управления или кнопкой. Также можно оснастить его датчиком движения, и они будут открываться при вашем приближении как во многих супермаркетах.

Любая, даже самая совершенная технология, несет в себе и отрицательные моменты. В нашем случае недостатки можно выделить следующие:

• Высокая стоимость. Безусловно, главный минус таких конструкций — они значительно дороже своих распашных собратьев. Однако благодаря совершенствованию технологии производства, цены со временем снижаются. Львиную долю стоимости составляет оплата работы мастеров. Поэтому установка собственными силами позволит сэкономить.
• Сложность монтажа. Конструкция раздвижных дверей сложна, и с установкой будет справиться непросто. Человек без соответствующих навыков не сможет соблюсти все тонкости монтажа.
• Низкая звуко- и теплоизоляция. Впрочем, для межкомнатных моделей это не столь важно. Существуют также варианты, в которых створки заезжают в специальную нишу, а стык между ними закрывает уплотнитель. Это позволяет свести на нет данный недостаток.
• При применении некоторых конструкций будет невозможно поставить вплотную к стене мебель или крупную бытовую технику. В определенных случаях это значительно снижает вариативность пространства.

В целом можно констатировать, что это привлекательный вариант, особенно для небольших квартир. Если грамотно подойти к монтажу, можно нивелировать все имеющиеся недостатки.

Все известные классификации

Теперь рассмотрим, какие бывают виды раздвижных дверей. Абстрагируемся от типов используемых материалов (дерево, пластик и т.д.) и остановимся на классификации по конструктивным особенностям. Выделяют 5 вариантов:

1. Купе. Самая простая разновидность — полотно двигается из стороны в сторону посредством направляющего профиля, который устанавливается над проемом. Чаще всего состоит из двух створок.
2. Кассетные — створки заезжают в саму стену. Для этого в ней делают соответствующую нишу с помощью профессионального инструмента. Своими руками реализовать подобную технологию крайне сложно.
3. Самая необычная разновидность — это раздвижные двери гармошка. Она, как правило, состоит из нескольких створок, которые складываются как ширма. С помощью таких конструкций, как правило, закрывают массивные проемы (от 1 метра и более).
4. Радиусные — это самый дорогой и сложный в реализации вариант. Они имеют форму полуовала (как в душевых кабинах). Устанавливают такие конструкции только в большие по площади помещения, так как они требуют много пространства.
5. Каскадные — усложненная разновидность купе. Как правило, имеет несколько (от 3 и больше) створок, которые открываются в разные стороны и могут пересекаться между собой.

В данной статье мы рассмотрим купе с одной створкой — это наиболее простой вариант, которые реально реализовать собственными силами. Остальные разновидности изготовить самостоятельно довольно сложно из-за конструктивных особенностей. Поэтому их, в основном, делают на заказ и монтаж осуществляют профессионалы.

Покупка необходимых материалов

Чтобы сделать раздвижные межкомнатные двери своими руками понадобится приобрести определенный набор материалов. Вначале определяемся с размерами. Стандартная высота проема — 200 см. Если квартира с высокими потолками, то можно больше. Ширина проема может колебаться от 70 до 150 см — все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Итак, определившись с размерами, приобретаем следующее:

• Главный элемент нашей будущей конструкции — раздвижной механизм для межкомнатных дверей. Он имеет различные форм-факторы, поэтому лучше посоветоваться с продавцом-консультантом. Для этого ему нужно будет знать ширину будущего проема, и он подберет подходящий вариант.

Обратите внимание: длина механизма должна быть в 2 раза больше полотна двери.

• Далее подбирается фурнитура для раздвижных дверей. Сюда входят ручки (они должны быть утоплены в полотно), замки и декоративные элементы. Выбираем исходя из вкусовых предпочтений. Каких-либо предписаний здесь нет.
• Также понадобятся специальные ролики и иные вспомогательные механизмы. Чтобы подобрать подходящие элементы, опять же советуемся с продавцом.
• Материал для полотна. Здесь может быть несколько вариантов. Бюджетный — ДСП, ДВП и другие аналоги из прессованных опилок. Более долговечный — натуральное дерево, но он обойдется значительно дороже. Также можно отдать предпочтение металлопластику или ПВХ.

Кроме этого покупаем расходные материалы — саморезы, шурупы, болты, а также смазку для раздвижного механизма. Она улучшит его эксплуатационные характеристики.

Предварительная подготовка полотна

Если вы отдали предпочтение металлопластику или ПВХ, то оно должно быть уже готовым к эксплуатации. Поэтому далее рассмотрим, как сделать раздвижные двери из дерева. Нам понадобится инструмент для резки. Это может быть ручной фрезер, болгарка с дрелью или «обезьянка». Лучше всего остановится на первом варианте, так как данный инструмент позволит произвести работы с высокой точностью и аккуратностью. Далее потребуется сделать следующее:

• На центре нижнего торца полотна делаем паз в 3 мм. Он понадобится для фиксации нижней направляющий, а также для создания дополнительного упора, чтобы створка не раскачивалась при открывании/закрывании. Лучше воспользоваться болгаркой с кругом по дереву.

Вот так нужно закрепить раздвижной механизм (методика может отличаться).

• Далее открываем раздвижной механизм. Потребуется соединить ролики и скобы (в них есть отверстия, по средствам которых осуществляется крепление). Если что-то непонятно, в комплекте должна быть инструкция — она наглядно покажет, как соединяются эти элементы.
• Подставляем соединенный нами узел к верхнему торцу полотна, обозначаем (маркером или строительным карандашом) места для врезки крепежных элементов. Затем по полученной разметке делаем отверстия.
• Прикручиваем ролики при помощи шурупов или саморезов (они должны быть в комплекте).

Ручки-купе: две части соединяются между собой с разных сторон.

• Теперь врезаем ручки. Прикладываем их к полотну и обводим контур. Затем с помощью дрели и фрезы соответствующего размера делаем сквозное отверстие (их может понадобиться несколько). Вставляем ручки на подготовленное место и соединяем болтами из комплекта.

Если вы приобрели полный комплект для раздвижных дверей, то проблем на данном этапе не возникнет. Вам в помощь будет дана инструкция, в которой схематично обрисован процесс установки элементов.

Финишная отделка полотна

Деревянную панель необходимо отделать, чтобы придать ей привлекательный внешний вид. Лучше всего это делать на данном этапе, то есть после установки дополнительных элементов (ручки, ролики и т.д.) — это позволит скрыть появившиеся изъяны. Чтобы приукрасить межкомнатные раздвижные двери на рельсе есть несколько вариантов:

Если древесина подобающего качества (высший сорт), то можно сделать следующее:

• Обрабатываем полотно шлифовальной машинкой с мелкозернистой насадкой. Это сделает поверхность максимально гладкой.
• Наносим какое-либо антисептическое средство. Эта мера не обязательна, но она продлит древесине жизнь в условиях повышенной влажности.
• Дождавшись полного высыхания антисептика, наносим специальную грунтовку по дереву. Данная процедура несет в себе две функции: создает дополнительную защиту, а также улучшает адгезию.
• В конце наносим специальный лак по дереву. Лучше воспользоваться паркетными моделями, так как они обладают наилучшими техническими характеристиками. Делаем несколько слоев, но каждый новый наносим только после полного высыхания предыдущего. Это обеспечит равномерное окрашивание.

Если имеется необходимость закрыть дерево (в случае его плохого качества или по вкусовым предпочтениям), то можно порекомендовать такие варианты:

1. Декоративная плитка. Её можно зафиксировать с помощью жидких гвоздей. Одно условия — она не должна иметь большой вес.
2. Наиболее простой и бюджетный способ — обои (или самоклеящаяся пленка).
3. ПВХ-панели. Главное достоинство этого метода — высокая вариативность оттенков и фактур. Монтируются они по средствам установки направляющего профиля снизу (тоже из пластика). Края закрываются декоративным уголком.

Если вы обладаете плотницкими навыками, то можно в середине полотна вырезать прямоугольный проем с помощью лобзика, и вставить в него матовое стекло. Это позволит не только декорировать конструкцию, но и сделать её облегченной, что обеспечит более плавное открывание/закрывание.

Финальная сборка конструкции

Крепление раздвижных дверей — наиболее ответственный этап, так как от него зависит, насколько комфортной будет эксплуатация. Поэтому старайтесь не допускать погрешностей и неровностей. Итак, делаем следующее:

Примерная схема крепления

• Край проема должен быть идеально ровным, так как в случае малейшего перекоса, створка будет плохо закрываться. Поэтому исходную поверхность требуется тщательно выровнять. Для проверки точности рекомендуем воспользоваться лазерным уровнем.
• Край направляющей должен выступать с одной стороны на 5 см. Со второго конца (куда створка будет открываться) её нужно проложить на ширину полотна, можно с небольшим запасом (2-3 см). Учитывая это, подрезаем профиль.
• Сделав разметку, просверливаем в стене отверстия под установку направляющей. Закрепляем в них дюбеля. Для надежности добавляем немного цементного раствора — в итоге они сядут «намертво». Если речь идет о деревянном доме, то вместо дюбель-гвоздей используем крупные саморезы.

Совет: сверло должно быть всегда на один размер больше, чем дюбель.

• Прикрепляем к стене профиль на специальные болты (обычно идут в комплекте).
• Заводим полотно сбоку в направляющие. Придаем ему необходимое положение. Раскрываем створку на максимальную ширину.
• Чтобы предотвратить вылет полотна, внутрь профиля устанавливаем прокладку (она выполняет функцию ограничителя).
• В нижний паз полотна вставляем упор (на половину длины) и фиксируем его к полу с одной стороны.
• Закрываем полотно и оцениваем его ход. Если он плавный, то устанавливаем сверху ограничитель хода.
• Устанавливаем упор (который на полу) еще на два дюбеля.

Если вам осталось что-то непонятно, можете посмотреть видео. В нем детально рассмотрена установка ключевых элементов и соединение всей конструкции.

На этом видео представлен монтаж с использованием фальш-короба — П образной конструкции из деревянных панелей, которая обрамляет проем. Это наиболее простой вариант отделки. Если он вам не подходит, можно отделать проем иными материалами: пластиковые панели, ламинат, штукатурка, плитка и т.д.

remontami.ru

Как мы строили дом » Самодельная входная дверь

Опубликовал admin | Категории: Дом, Самоделки | Дата: 01.11.2012

Какая должна быть дверь в деревянном доме? Правильно — деревянная. На рынке же сейчас входные двери предлагаются в основном металлические. Мы не стали долго думать и решили попробовать сделать входную дверь самостоятельно.

Дверной проем в срубе у нас примерно 90х200 см. Берем 6 досок длиной по 2 метра и шириной по 15 см. Выбираем при помощи рубанка четверть на боковых гранях и собираем при помощи струбцины дверное полотно. Его ширина примерно 85 см — остальное пойдет на дверную коробку.

Для утепления щелей между досками решили использовать рулонный утеплитель, оставшийся от строительства сруба.

Торчащий утеплитель не обрезаем, а заталкиваем в щели — конопатим.

В результате стык между досками выглядит вот так.

Самое главное — правильное укрепление дверного полотна. Т.к. у нас для дверного полотна взята относительно тонкая доска — всего 25 мм, использовать старые методы  плотников не получится. Поэтому просто делаем внутреннюю раму с раскосами.

В будущем пространство между элементами рамы будет заполнено утеплителем, а поверх него пойдет еще один слой досок.

dom.germanovich.com