Самодельные ворота – изготовление универсальной конструкции, как сделать из профильной трубы, самодельные рулонные ворота из ПВХ

Важно! Ворота, которые открываются наружу, более подготовлены к установке линейных приводов.

Монтаж двустворчатых порталов

rusograda.ru

Самодельные откатные ворота своими руками

Самодельные откатные ворота могут быть использованы не только в жилых, но и в производственных зданиях. Такие конструкции очень популярны из-за практичности, ведь створка размещается вдоль забора и почти не занимает места. Подобные системы не дешевле распашных, так как для проведения работ понадобится особая фурнитура.

У распашной конструкции в ветреную погоду створки нужно фиксировать, так как есть вероятность получить удар полотном или повредить машину. Порывы ветра заставят прилагать большие усилия, чтобы открыть или закрыть такие ворота. На это обычно уходит много времени. Сначала нужно открыть одну створку и укрепить ее, а потом то же самое проделать со второй. После того как удастся выехать со двора, нужно будет проделать всё в обратном порядке.

У откатных ворот принцип работы другой. Нужно будет отодвинуть створку или закрыть ее, не фиксируя. А если дополнить конструкцию автоматикой, то делать это можно будет, не выходя из машины.

Подготовка инструментов и материалов

Если вы решили изготовить самодельные откатные ворота, то необходимо позаботиться о наличии:

• сварочного аппарата;
• топора;
• рулетки;
• молотка;
• лопаты;
• болгарки;
• строительного уровня;
• шуруповёрта.

На следующем этапе вы можете рассчитать стоимость и количество материалов. Если речь идет о воротах стандартных размеров, то всё необходимое можно будет приобрести в строительном магазине или на металлобазе. При этом проем должен иметь размер, равный 4 м.

Для фиксации закладной понадобится бетонный раствор. Не забудьте приобрести роликовые каретки и профнастил. Раствор замешивается из части цемента, трех частей щебня и такого же количества песка. Роликовые каретки устанавливаются на закладной. Для увеличения прочности на швеллер необходимо приварить арматуру, длина которой не превышает 1 м. Понадобятся отдельные метровые отрезки в количестве 7 или 8 штук.

Полотно ворот будет иметь размер, равный 2×4 м. С одной стороны конструкция обшивается профнастилом. Для этого понадобится около 200 саморезов. Профнастил приобретается с учетом площади в 10 м². Купите упаковку электродов, банку грунтовки, растворитель и краску. Следует позаботиться о наличии трубы квадратного сечения со стороной 6 см. Ее длина должна составить 5 м. Если вы хотите изготовить ворота по собственным размерам, то расчеты должны будете провести самостоятельно.

Работа над основанием для закладной

Прежде чем изготовить самодельные откатные ворота, вы должны будете создать основание. Длина закладной должна быть равна половине ширины ворот, то есть 2 м. К этому элементу следует укрепить метровые отрезки арматуры. Их диаметр должен быть равен 1-1,4 см.

В земле выкапывается яма, углубиться при этом необходимо на 1 м. Ширина траншеи составит 30 см. Если вы решили устроить самодельные откатные ворота, то на следующем этапе необходимо замесить раствор, для чего следует соединить 100 кг цемента, 300 кг песка и столько же мелкофракционного щебня.

Готовый бетон заливается таким образом, чтобы его поверхность вышла на один уровень с закладной, в противном случае в углубление будет стекать вода. Пока основание высыхает, можно подобрать фурнитуру.

Установка крепежной трубы

Улавливатели и верхние ролики должны крепиться с помощью профильной трубы. Ее сечение составит 3×6 см. Ее располагают по высоте столба и в тех местах, где будет устанавливаться фурнитура. Самодельные ролики для откатных ворот своими руками лучше не изготавливать, но если вы все же хотите сделать это, то можно использовать толстостенную трубу.

Крепежный элемент можно зафиксировать одним из двух способов. Первый заключается в использовании бетона, в котором утапливается швеллер. В качестве альтернативного решения выступает выведение нескольких прутков арматуры от столба. После к ним приваривается профильная труба. Крепежи усиливаются анкерами. Со временем анкеры могут расшататься.

Бетонирование является более надежным, но трудозатратным способом. Крепление будет выглядеть следующим образом: нижние ролики устанавливаются на первом этапе, а после можно приступать к монтажу полотна ворот. Сверху крепятся верхние ролики. Нижний улавливатель необходимо приварить с ориентацией на линию, по которой полотно подходит к столбу на противоположном конце.

Делая самодельные откатные ворота своими руками, закладные необходимо будет приварить к трубе, используя угловые профили. Закладные на следующем этапе нужно окрасить в цвет воротного полотна. Если не собирать закладные, то стоит вывести арматурные прутки максимально точно к улавливателю, что довольно сложно. Можно осуществить крепление анкерами, но это не позволит обеспечить надежность.

Выбор фурнитуры

После того как вы выполнили закладную, можно приступать к выбору комплектующих. Сюда следует отнести 5-метровую направляющую рельсу. Понадобятся роликовые каретки и заглушки. Следует приобрести ролики и захваты. Для самостоятельного изготовления комплектующих понадобится специальное оборудование и знания в области техники. В итоге самодельная фурнитура обходится дороже заводской.

Сначала вы должны определить длину рельсы. Это значение составляет 1,5 ширины проема. Значение можно уменьшить до 1,3 ширины, но оно может быть взято только в двух случаях: если недостаточно места для открывания, или вес ворот меньше 250 кг.

Фурнитура обычно рассчитана на конкретный вес, который не превышает 800 кг. Если полотно планируется обшить профнастилом, то следует подбирать фурнитуру для веса в пределах 400 кг. Однако если материал весит много, то лучше остановить выбор на 800 кг. Полотно будет передвигаться на пластиковых и металлических роликах. Если правильно эксплуатировать конструкцию, то оба варианта будут готовы прослужить достаточно долго, но лучше предпочесть пластиковые ролики, так как они меньше шумят.

При покупке необходимо обратить внимание на верхний захват и резиновые заглушки. Если все комплектующие изготовлены аккуратно, значит, производитель использует качественное оборудование. Не следует останавливать свой выбор на деталях, продающихся в полиэтиленовых пакетах и имеющих неровные края. Это признак кустарного производства.

Сооружение каркаса

Изготавливая самодельные откатные ворота на подшипниках, вы должны подготовить место для их сборки. Для каркаса должны быть выбраны трубы со следующими размерами: 5x5x0,2 см. Изделия очищаются от ржавчины и окалины, а затем покрываются грунтовкой. После высыхания трубы каркас собирается воедино. Места соединений не должны иметь отверстий, куда могла бы проникнуть вода.

Следующим шагом станет изготовление внутренней рамы для фиксации профнастила. Меньшая труба размещается на большей. Размеры первой будут равны 4x2x0,2 см. Трубы привариваются в шахматном порядке, расстояние между ними должно составить 40 см. Это исключит изменение линейных размеров каркаса при воздействии температуры. Места сварки обрабатываются болгаркой и покрываются грунтовкой.

Монтаж ворот

На закладной устанавливаются роликовые каретки, а на них ставятся ворота. С помощью строительного уровня положение конструкции проверяется по вертикали и горизонтали. Если всё выполнено правильно, то каретки можно приварить к швеллеру. Для такого крепления некоторые используют болты, для этого в клетках есть соответствующие отверстия.

Сварка подходит больше, ведь при необходимости вы сможете срезать и передвинуть каретку. Этот способ крепления не менее надежен. Из трубы подготавливаются закладные для других комплектующих. Конец направляющей дополняется роликом с зажимами, после она закрывается резиновыми заглушками.

Изготовление автоматики

Для того чтобы изготовить самодельную автоматику для откатных ворот, на редукторном валу вы должны будете закрепить велосипедную или мотоциклетную звёздочку. На нее надевается цепь, диаметр звеньев которой будет соответствовать типу звездочки. Крепление должно быть осуществлено к поворотному полотну в горизонтальном положении.

При вращении звёздочки происходит передача вращения цепи, что и способствует открыванию ворот. На механизме передач должен быть зафиксирован двигатель. Он располагается на раме. Для этого можно использовать угловую сталь. На бетонном основании крепится рама. От жёсткости фиксации будет зависеть длительность эксплуатации механизма.

Работа над редуктором

Изготавливая самодельную автоматику для откатных ворот своими руками, вы должны будете выбрать редуктор с мотором. Ориентироваться при этом необходимо по высоте осевого вращения. Если между этими двумя механизмами разные величины, то нужно будет соорудить двухуровневое основание. Для крепления двигателя и редуктора необходимо использовать болты с гайками. Опора для них должна быть жесткой и ровной. Цепь устанавливается на ворота. Ее крепят к направляющим рельсового типа. На полотне фиксируется дополнительная приводная балка. От земли цепь удаляется на 80 см.

В заключение

Самодельный редуктор для откатных ворот можно изготовить с помощью блоков и тросов, а также подвешиваемого груза. При этом ворота постоянно будут стремиться откатиться в положение «открыто». Из куска трубы с наваренной шайбой изготавливается шкив, которым дополняется двигатель.

Механизм будет накручивать трос и тянуть ворота в положение «закрыто». Такой самодельный механизм для откатных ворот будет работать, пока не задействуется концевик. Такая схема очень надежна, но важно отрегулировать двигатель, чтобы под тяжестью груза тросик не оборвался.

fb.ru

Самодельные вертикальные ворота

Расскажу о том, как делал себе вертикальные ворота по собственной конструкции, без каких либо чертежей. Вечером перед сном продумал как что буду делать, всю конструкцию, нюансы, ну а на следующий день взялся за работу.

Плюсов много у таких ворот, открывать быстро и легко. Если на улице дикий ветер — нет опасности, что, к примеру, ляпнут по незагнанной машине. Зимой особой чистки снега не требует….

Идея витала не долго. Сначала сам придумал пару вариантов, но решил подсмотреть как поднимаются ворота в «ракушке». Посмотрел, и немного прояснился 1 нюанс — именно то плечо, что поднимает низ воротины.

Делать направляющие балки с роликами на подобии конструкции ракушки счёл глупым и неправильным.

Так вот, перед сном продумал как что где приварю, какие болты купить чтобы вкрутиться в балки, какого диаметра, от чего(от авто подвески, в магазине автозапчастей прям с шайбами и гайками дали, диаметр 10мм).

Итак теперь по сути:

Ролики — нашёл 2 подшипника, побольше в диаметре что были, взял пару старых ржавых толстых болтов от трактора. Отдал токарю с наброском ролика, основными размерами были только ширина шейки ролика и высота бортика, всё остальное (он же не дурак) я ему поручил по подшипнику додумать. А это — толщина стенки, внутренний диаметр чтобы запрессовать подшипник, и отверстие с1й стороны так — чтобы не было трения о внутреннюю обойму подшипника и вал. Парень всё сделал как надо. Отверстие куда вставляется подшипник сначала идёт свободно, потом с поджатием для запрессовки. Болты старые обточил в оси, и сделал мне гайки для них.

Всё, дальше дело за мной. Беру полуавтомат, закупаю металлопрофиль на базе(я ж перед сном прикинул что чего надо), плюю на все сомнения родителей, соседей и некоторых друзей вида «это же сложно фафафа» и принимаюсь за работу. Сразу скажу, что делал не спеша 2дня.

Балки:

1. Приварил опоры для направляющих балок. Они должны привариться так чтобы между ней и рамкой ворот был зазор где то в 1-1, 5 см. Я приваривал профиль 20*40 и на него пазом вертикально клал профиль балки(на фото видно).

2.Беру профиль 20*50мм (высота 50 для жёсткости от провисания), вырезаю паз под стыковку с опорой и кладу на неё, второй дальний конец подвешиваю на верёвке к балке на потолке, выравниваю по уровню. Аналогично 2ю балку.

3. ВАЖНО. Чтобы не промахать расстояние между балками… кладу длинный профиль сверху на балке и снизу к нему припикиваю пару упоров, чтобы они изнутри упёрлись в балки. Аккуратно перемешаю это штуку в конец балок, фиксирую. Всё расстояние не промахаю.

4. Сверлю в деревянных балках по 2 отверстия. Делаю из полосы металла заготовку с отверстиями, фиксирую, замеряю от неё до балки, отрезаю профиль 20*40мм — привариваю по уровню вертикально. Также 2ю балку.

5. Посередине от провисания делаю похожую фиксацию, но профилем 20*20, на фото видно как….

Итак балки стоят — теперь воротина:

1. Замеряю высоту воротины минус по 1 см где-то сверху и снизу — на изменение положения… Отрезаю 2 профиля 20*40. Собираю подшипник+ролик+ось, ставлю и замеряю где нужно прорезать паз на профиле и вварить ось. Свариваю. Кладу ролики на балки и привариваю упоры сверху из профиля 20*20мм, чтобы ролик не убежал вверх, зазор между роликом и балкой 2-2, 5 мм.

2. ВАЖНО. Ворота у меня 3 метра, и чтобы поднятая воротина не провисала(мало ли), поперечные балки я делал из профиля 20*50. Весят не намного больше, но по жёсткости на порядок выше.

ВАЖНО!!! это уже потом опытным путём выяснил…. Чтобы ворота при подъёме вообще не скрипели боковыми касающимися поверхностями(у меня чуток бывает) нужно сварить рамку ворот РОМБОМ! с сужением вниз с каждой стороны по 0, 5-10 мм. Пояснение: при подъёме часть воротины поигрывает влево вправо и этого не избежать, касается щитков по бокам и бывает трётся издавая звук. Если сделать сужение — чем выше поднимаешь воротину — больше зазор….

3.Плечо подъёма: ну тут длина его дело каждого, как я сделал вы видите – открытая воротина у меня торчит на 15-20см — нормик, самое то. Можно сделать больше можно меньше, главное не впритык — ато ручку снаружи не приварите)))

Рассчитывается оно просто. Замеряете расстояние где внизу будет крепиться, делите на 2 — это расстояние от ЦЕНТРА ОСИ!!!! болта посередине( крепёж к раме ворот), до ЦЕНТРА ОСИ!!! болта на крепеже рамки.

4. Щитки — это такие2 полосы с лицевой стороны, которые закрывают тот промежуток от рамы до воротины (место занятое балкой и роликом- у меня вышло около 4см с каждой стороны. Просто приваривается поверх, зазор до воротины я делал 4-5 мм.

5. Пружины — желательно найти жёсткие. Такие как у меня еле еле помогают поднять, но удерживают воротину открытой. Если найдёте жёстче — поднимать легше. Ну а так, я привык. Есл у вас не как у меня 3 метра хах — ваще легко будет поднимать(не не не думайте у меня норм).

В принципе всё. Нюансы смотрите на фото. Чётко продумайте рычаги — чтобы не выпирали и не цеплялись за «щитки» по бокам при открытии. Мои ворота служат 2й год. По деньгам с рамой ворот, с токарем, с листом металла на ворота, уложится в 9к точно.

Уплотнители:

По бокам, покупаете утеплитель для труб, режете вдоль 1 стенку. Нарезаете полос 1, 5 см шириной из фанеры 5мм, и через отверстия в щитках саморезами прижимаете этими полосами этот утеплитель. В итоге он пружинит по бокам и плотно прилегает к воротам. Сверху и снизу — просто руки всё никак не дойдут сделать.

drive2moto.ru

САМОДЕЛЬНЫЕ РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

   Предлагаю конструкцию несложных автоматических распашных ворот. Как показало время — работают они прекрасно, а простота схемы позволяет рекомендовать их для сборки всем посетителям нашего сайта. Данное устройство позволяет управлять воротами с кнопок панели блока автоматики, или подключив модуль радиоуправления — дистанционно. Как только ворота начали открываться – включается освещение, освещение будет гореть до тех пор пока ворота не закроются. Можно посмотреть видеоролик работы ворот. Принципиальная электросхема электроники ворот:

   На панель управления выведены светодиоды для индикации положения концевых выключателей. Светодиод горит, когда контакты концевого выключателя замкнуты. На экране ЖКИ отображается работа концевых выключателей, а в меню настроек можно задать временные интервалы работы механизма управления воротами. Для дистанционного управления воротами применил готовый модуль передатчика-приемника 433 МГц. В качестве резервного питания используется аккумулятор. Схема резервного питания распашных ворот (на случай пропадания электричества) с подзарядкой аккумулятора, собрана на микросхемах L200+LM358. Клик для увеличения.

   При нажатии кнопки OPEN происходит открытие створок ворот. После того, как сработает конечный выключатель открытия, актуатор работает еще 2 секунды, затем останавливается. На дисплее отображается положение каждой створки. Положение определяется по заданному времени работы актуатора, которое устанавливается в настройках для каждой створки. Если за заданное время конечный выключатель не сработал, то на индикаторе мигает указатель положения соответствующей створки.

   Так как система управления разрабатывалась для распашных ворот, то имеет значение очередность открытия/закрытия створок. Левая створка начинает открываться сразу же после нажатия кнопки. Правая створка через время задержки, устанавливаемое в настройках. Таймер задержки начинает отсчет после того, как разомкнутся контакты конечного выключателя открытия левой створки.

   При нажатии кнопки CLOSE обе створки начинают закрываться сразу, но после того, как левая створка займет положение заданное параметром «Ожидание» левый актуатор останавливается и ждет пока не сработает конечный выключатель закрытия правой створки. Когда сработает конечный выключатель закрытия правой створки и створка дозакроется в течении 2 сек, левая створка продолжит закрытие.

   Кнопкой STOP можно приостановить работу актуаторов. Возобновляется работа нажатием на OPEN/CLOSE. Во время открытия/закрытия на дисплей выводится условное обозначение положения створок и оставшееся время. Воротами можно управлять одной кнопкой RC (Remote Control). В зависимости от состояния конечных выключателей, кнопка открывает ворота, если оба конечных выключателя закрытия замкнуты. Закрывает, если оба конечных выключателя открытия замкнуты. Останавливает движение, а повторным нажатием возобновляет движение в первоначальном направлении.

   Если хотя бы один из конечных выключатель закрытия створок разомкнут, включается свет. Отключатся свет после срабатывания обоих концевых выключателей закрытия.

   Нажатие на кнопку SET переводит устройство в режим настроек. Сначала задается время движения левой створки, затем правой, затем время задержки, а затем время ожидания левой створки при закрытии. Переключение между режимами – повторное нажатие на SET. Время движения используется только для визуализации процесса управления воротами. 

   Установка производится – кнопками PLUS и MINUS. Пределы установок – 0-99 сек. Для времени ожидания левой створки от 0 до времени движения левой створки.

   Через 10 секунд от последнего нажатия на кнопки новые значения настроек запишутся в энергонезависимую память, а устройство выйдет из режима установки. Скачать прошивки и печатные платы можно в архиве. Авторы проекта: Александрович и Soir.

el-shema.ru

Самодельные распашные ворота: сборка, монтаж и автоматизация

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Вы владелец частного дома или личного гаража? Тогда вы оцените достоинства практичности распашных въездных ворот. Это устройство является самой популярной, если не единственной, конструкцией уже долгое количество времени. Распашные ворота просто использовать, но при этом они являются надежной защитой для частной собственности, которая повсеместно используется как дачниками, так и домовладельцами, которые улучшают ее структуру. Многие владельцы домов предпочитают самодельные распашные ворота тем, которые были сооружены в мастерских. Ведь можно проявить креативность мышления и индивидуальный подход при изготовлении и оформлении створок.

Готовая украшенная деревянная конструкция

Очень длительный период для изготовления заборов и калиток использовали только дерево, но на данный момент может быть использован высокотехнологичный автоматизированный комплекс.

Разновидность типов конструкций

Ранее отмечалось, что распашные ворота для въезда могут отличаться по материалу, который используется для изготовления — деревянные или металлические. Устройство проемов также разделяются по количеству ставень (с одной или двумя фрамугами).

Открытие тяжелой ставни рычагом-тележкой

В большинстве случаев, особенно при изготовлении конструкций ворот, закрывающих гаражи, ангары и помещения складов, комбинируют два типа, получая в итоге двух дверные ворота с калиткой. Таким образом экономятся материалы, и место для отдельного входа. Подобные сооружения чаще всего производятся из «глухих» элементов, и только в некоторых случаях (больницах, государственных учреждениях и т.д.) используют кованные, решетчатые или трубчатые заборы.

Автоматизированный портал с калиткой

Также часто используют иной тип – это двухстворчатая конструкция из металлических ставень на две стороны, художественно оформленные и (или) покрытые при помощи окрашенного профлиста. Нижняя часть ставень имеет облегченный вид, а дверь выполнена отдельно.

Данный тип прохода можно использовать для собственного дома. Его часто применяют, ведь он способен служить десятки лет и, в сравнении с деревянными аналогами, редко требует вмешательства для ремонта. Конструкцию ставень можно оснастить автоматической системой, что повысит их функциональность.

Простота монтажа и конструкции

При рассмотрении типичного чертежа конструкции ворот, изготовленных из профнастила, основой служит профильный каркас из круглой или квадратной трубы, диаметр которой от 20 до 40 мм. В каждой ставне, для усиления прочности конструкции, используют одну или две трубы, расположенные горизонтально.

Расположение элементов

Также они могут быть расположены другим образом, например, одна по горизонтали, и две по диагонали. Подобная конструкция держит геометрию створок.

Распашные ворота, выполненные собственноручно – легко достижимая цель для любого хозяина, который владеет навыками работы с металлическими конструкциями. Достаточно уметь работать со сварочным аппаратом, бурильной установкой, болгаркой, шуруповертом и измерительными приборами. А также использование красок.

Каркас с поперечиной и диагональными рейками

Основы монтажа и крепления

Для прикрепления ставень к столбам, они прикручиваются саморезами или привариваются на петли. Для одной ставни достаточно две петли диаметром 20 или 30 мм. В виде столбов можно использовать металлические трубы, диаметр которых 70 -76 мм, или профилированные 20 на 40 мм.

Для опоры ворот также используются железные трубы, в зависимости от структуры забора их могут монтировать в кирпичные или бетонные столбцы. В этом случае предусматриваются две детали, заложенные в кирпичную кладку, а к ним уже привариваются навесные стойки ворот. Для диагональных и поперечных линий рекомендовано применять профиль 20 на 20 или 20 на 40 мм.

Закладная в кирпичном заборе

Для владельцев частных домов оптимальная ширина въезда считается три метра. Этого размера достаточно для легкового или грузового автомобиля. Ради экономии размер можно сузить, но не более, чем на 20 сантиметров. Высота ворот, при обычных условиях, 2 метра, без учета расстояния между воротами и землей.

Система закрытия ворот, в основном, состоит из Г-образного затворного стопора, расположенных в нижней части створки. Место крепления предполагает отверстие из труб, у которых внутренний диаметр превышает толщину стопора на 5-10 мм. Ограничений по длине нет, но желательно, чтобы они не были более 50 см. Также в дополнении к вертикальной системе закрытия можно оборудовать дополнительным горизонтальным затвором по поперечным линиям.

Приваривание верхней поперечины

Самым легким и практичным способом декорирования, которое впишется в дизайн соответственному стилю забора, считается зашивка профлистом. Обычным промежутком между ним и уровнем основания является 5-7 см.

Сборка и установка двустворчатой конструкции

Части ворот изготавливаются в стабильных условиях на ровной поверхности. Размер ворот должен совпадать с размером чертежа. Заготовки отрезаются болгаркой. Максимальная погрешность при этом 1 мм. После этого необходимо проверить прямые углы, и скрепить детали частей ворот по периметру при помощи сварки. После чего приваривают поперечные и диагональные сегменты.

На расстоянии, не превышающем 30- 40 см от края периметра, размечают места для петель и приваривают их. Можно использовать шарниры, купленные в магазине или сделанные в мастерской. Используя метод прихвата, подставляют навесной столб и закрепляют при помощи сварки. После сверки размеров полностью обваривают петли. Вместо сварки можно использовать саморезы. В окончании работы, после покраски, необходимо прикрепить профлисты при помощи шурупов с пресс шайбой.

Установку распашных ворот начитают, размечая опорные столбы, по центру главной оси. В фундаменте столбов монтируется железная труба с диаметром 100 мм. Ее вкапывают на глубину 140-150 см, используя бур необходимого диаметра. Необходимо оставить место для заливки бетона приблизительно 10 см по кругу.

При формировании основы кирпичного столба, необходимо использовать уровень, проверяя вертикаль. Под воздействием высокой температуры металл расширяется. Избежать заклинивания ворот в жаркие дни поможет зазор между створками в 20 мм, который можно закрыть, используя планку шириной 50 мм.

Автоматизация

Для модернизации работы ворот, существуют автоматические системы (линейные приводы), специально разработанные инженерами-конструкторами.

В устройство для автоматизации входят два линейных электропривода, блок управления, сигнальные диоды, антенны и замок электромагнитного типа. Для работы автоматизированных ворот устройство использует бытовую сеть с напряжением 220В. Данные элементы можно легко вписать в оригинальный дизайн ставень.

Схема автоматизации

До того, как оборудовать ворота автоматической системой, необходимо убедиться в прочности несущих столбов, которые, как говорилось выше, должны быть изготовленные с использованием бетона или кирпича.

Способы установки автоматических систем

Устанавливать автоматические ворота необходимо в зависимости от желаемого направления открытия створок:

• На внешнюю сторону;
• На внутреннюю;
• Вовнутрь с перестройкой несущих столбов.

Монтаж автоматического устройства происходит в необходимой последовательности. Это может быть либо монтаж наружу, либо на перспективу под автоматизацию в будущем.

Блок системного управления можно установить на любой стороне, главное — правильный подбор сечения проводов.

Важно! Между приводом установки и несущим столбом необходимо определенное расстояние. Если автоматизация ворот происходит уже после их установки, следует обустроить для этого место.

Блок управления и линейный редуктор

Изготовление распашных ворот своими руками – это проявление фантазии хозяина, который может использовать существующие наработки, или использовать собственные фантазию и смекалку.

Сварка металлического каркаса ворот

rusograda.ru

Автоматика для ворот своими руками

Для изготовления автоматических ворот потребуются определенные навыки работы с техникой, не нужно верить тем, кто убеждает вас в обратном. Это неоднократно было доказано народными умельцами.

Автоматика для ворот своими руками

О видах автоматических ворот, а также о том, как изготовить автоматику для них, и пойдет речь в этой статье.

Содержание пошаговой инструкции:

Виды автоматических ворот

Популярность таких ворот повлияла на рост предложения, и многочисленные современные модели можно условно разделить на три большие группы:

Распашные конструкции

• распашные конструкции;
• откатные;
• гаражные.

Учитывая плюсы и минусы каждой группы, можно прийти к выводу, что лучшим вариантом являются именно распашные ворота.

Изготовление распашных ворот

Изготовление распашных ворот

Главными преимуществами распашной конструкции являются простота и удобство в эксплуатации, более того, при открытии не потребуется много свободного пространства. Именно этими положительными качествами и обусловлена популярность таких ворот.

Единственным недостатком можно считать высокую стоимость автоматики, но ее (автоматику) можно сделать и своими руками.

Важно! Средняя продолжительность работы распашных ворот составляет примерно 50 тысяч циклов открывания/закрывания.

Что потребуется в работе

Вот перечень всех комплектующих, которые потребуются в монтаже:

• велосипедные каретки;

  Каретка Shimano Deore

• заглушки;
• верхние ролики для поддержки;
• направляющий профиль;

  Направляющий профиль

• накатные ролики;

  Накатные ролики

• старая стиралка и домкрат;
• пара уловителей.

  Уловители магнитные

Инструкция по изготовлению

Изготовление ворот нужно начинать с выбора материала.

Схема автоматики для распашных ворот

Этап 1. Выбор материала

В данном случае все зависит исключительно от предпочтений и финансовых возможностей владельца участка. Для воротного полотна можно использовать:

• профнастил;
• поликарбонат;
• железный штакетник;
• стальной лист;
• дерево;
• ковку.

Этап 2. Размер

После выбора материала нужно определиться с размерами конструкции. Именно от размера зависят вес ворот и расстояние, которое потребуется для сдвигания створок.

Важно! Желательно, чтобы это расстояние было в 1,5 раза больше самого проема.

Этап 3. Опорные столбы

Для изготовления опорных столбов может быть использован один из следующих материалов:

• профилированная труба;
• бетонный раствор;
• брус из дуба;
• швеллер;
• кирпич.

  Схема каркаса распашных ворот

При установке столбы должны уходить в землю минимум на метр, иначе зимой они сместятся по вертикальной оси, вследствие чего деформируется вся конструкция.

При установке опоры необходимо:

• вырыть яму глубиной 1,2 метра;
• уложить на дно «подушку» из щебня толщиной 20 см и тщательно ее утрамбовать;
• установить столб и залить его бетонным раствором, замешанным из цемента «трехсотой» марки.

  Подготовка фундамента и опорных столбов к установке въездных распашных ворот

Этап 4. Фундамент

Фундамент – это основание ворот, выполняющее сразу две функции. Во-первых, оно будет выдерживать вес конструкции, притом немалый. Во-вторых, в него устанавливается швеллер для движения роликов.

Распашные наружу ворота — схема закладных элементов

Ниже приведена технология закладки фундамента.

Шаг 1. Вырывается П-образная траншея размером 45х100 см и глубиной 115-120 см, после чего засыпается щебневая «подушка» аналогичной толщины.

Шаг 2. Изготавливается швеллер для движения роликов (или «банкетка», как его еще называют). Для этого потребуется стальная арматура ø12 см и собственно швеллер шириной в 20 см. Из арматуры нарезаются метровые «шпаги» и привариваются к полочкам швеллера.

Шаг 3. «Банкетка» устанавливается и заливается бетоном.

Важно!

1. По окончании заливки бетон необходимо отстаивать минимум неделю.

2. В течение этого времени его необходимо ежедневно поливать, чтобы не появились трещины.

3. Верхняя часть «банкетки» устанавливается на одном уровне с дорогой.

Этап 5. Несущая рама

Для изготовления несущей рамы лучше использовать профилированную стальную трубу. Процедура изготовления проходит в несколько этапов.

Шаг 1. Профиль разрезается на куски необходимой длины.

Шаг 2. Трубы очищаются от ржавчины.

Шаг 3. Поверхность профиля обрабатывается растворителем, после чего наносится антикоррозийная грунтовка.

Шаг 4. Сваривается рама.

Шаг 5. Зачищаются сварочные швы, после чего вся конструкция еще раз грунтуется.

Несколько полезных советов.

1. В качестве ребер жесткости можно использовать трубу сечением 3х4 см.
2. Внешний контур изготавливается из профилированной трубы 4х6 см.
3. Все комплектующие каркаса и направляющей следует собирать только в шахматном порядке. В противном случае при повышении температуры ворота обязательно «поведет».

Этап 6. Зашивка, окрашивание

Краска наносится после того, как грунтовка полностью высохнет. Рекомендуется использовать алкидную эмаль, притом наносить ее минимум в два слоя – так ворота будут выглядеть «богато». Между нанесением первого и второго слоев делают паузу, чтобы краска высохла.

Важно! Зашивочный материал выбирается исходя из пожеланий и финансовых возможностей.

Материал фиксируется на ребрах жесткости заклепками либо саморезами.

Распашные ворота

Этап 7. Монтаж

Собирается конструкция, к опорным столбам привариваются улавливатели, устанавливается автоматика (о ее изготовлении поговорим несколько позже). После этого проводится испытание ворот.

Важно! Подобная конструкция обойдется в несколько раз дешевле заводской модели. Еще больше можно сэкономить, изготовив автоматически привод самостоятельно.

Автоматика для ворот своими руками

Самодельное управление автоматическими распашными воротами

Для изготовления привода потребуются две каретки от велосипеда с ведущими звездочками.

Шаг 1. Велосипедная рама обрезается таким образом, чтобы вертикальная труба, исходящая из оси, выступала над звездочкой на 2-3 см.

Шаг 2. С одной стороны нужно снять лишь педаль, в то время как с другой дополнительно снимается шатун.

Таких звездочек потребуется две штуки, главное, чтобы они были одного размера и с одинаковым шагом зубьев (для привода будет использоваться одна цепь).

Шаг 3. Каретки привариваются к верхней части рамы. Важно, чтобы звездочки, расположенные по углам, находились друг напротив друга. Шатуны располагаются параллельно раме, а штанги, соединяющие их с воротами, подбираются в соответствии с размерами звездочек. Когда последние вращаются, штанга, соединяющая створку ворот с шатуном, заставит полотно двигаться.

Важно! Точную длину штанги определить сложно, ведь существует достаточно много моделей велосипедов. Отметим лишь, что изделия диаметром М-8 будет вполне достаточно. Сама штанга изготавливается из стальной полосы.

Шаг 4. Цепь надевается на звездочки. Это нужно сделать перекрестно, чтобы они вращались в противоположные стороны. Для изготовления такой цепи потребуется сразу несколько велосипедных цепей – их соединяют друг с другом.

Цепь нужно хорошо натягивать, но даже после этого она будет провисать и, следовательно, соскакивать. Во избежание этого к раме приваривают еще пару металлических полос, которые будут поддерживать цепь и одновременно служить направляющими. Есть и другой вариант – зафиксировать широкие ролики, чтобы по ним двигалась цепь.

Важно! Цепь нужно надевать при закрытом положении ворот. Далее проводится проверка конструкции – выталкивается одна створка, при этом вторая должна двигаться симметрично первой. Если створки идут внахлест, то нужно передвинуть цепь на один зуб.

Автоматика

Установка электромотора

Итак, для открывания ворот нужно либо толкнуть одну створку, либо потянуть на себя цепь. В дальнейшем можно автоматизировать конструкцию – к примеру, установить электромотор и подключить его к редукторам от автомобильных дворников. Преимущество такого варианта в том, что в качестве источника энергии вполне применим даже старый аккумулятор, благодаря чему автоматика не будет зависеть от электричества. Но есть один недостаток: створки могут открываться слишком медленно из-за незначительной мощности аккумулятора.

Видео — Автоматические ворота своими руками

Помимо того, можно использовать мотор от стиральной машинки. Средняя мощность таких моторов составляет 110-115 Вт, скорость вращения – 1500 об./мин. Редуктором в данном случае послужит винтовой домкрат для легкового автомобиля. Домкрат нужно несколько модернизировать – установить за конической шестерней шкив от той же стиралки. Так домкрат превратится в линейный редуктор (или актуатор, как его еще называют).

Видео — Ворота автоматические распашные. Монтаж

Домкрат приваривается параллельно цепи таким образом, чтобы при движении его ползунок оттягивал за собой цепь. Для соединения последних между собой можно использовать обычную стальную проволоку.

Важно! При отключении электричества для открывания ворот каждый раз придется раскручивать проволоку.

Для соединения мотора со шкивом используется обычный ремень от стиральной машинки. Обороты мотора снизятся примерно 1:4, поэтому шкив желательно сделать самому, притом минимального диаметра.

Теперь ворота готовы к эксплуатации. Для более детального ознакомления с автоматикой можете посмотреть тематический видеоролик.

Видео – Самодельные распашные ворота

svoimi-rykami.ru