Способы кладки печей из кирпича – Кладка кирпичных печей — правила кладки печей из кирпича: подготовительные работы и мероприятия по повышению качества кладки кирпичных печей, фото и видео.

Снаружи кирпичи горячие, но не раскаленные, в отличие от железных деталей

Это интересно! При нагревании из кирпичей испаряется сконденсированная в порах влага, а при остывании впитывается обратно. Этот процесс принято называть дыханием печи и благодаря ему уровень влажности нагретого воздуха всегда остается комфортным – от 40 до 60 %. Другие отопительные приборы требуют установки дополнительного увлажнителя, без него воздух пересыхает.

Также у кирпичных печей есть некоторые минусы:

• Долгое остывание кирпичной кладки, по научному зовущееся тепловой инерционностью, это большой плюс, но у этой медали есть и обратная сторона – не менее длительный прогрев. Поэтому при разжигании печи в холодном помещении большой площади, повышение температуры в доме будет происходить медленно – особенно это ощущается в дальних углах. В таком случае, дополнительно рекомендуется обзавестись конвектором.

• Поскольку кирпичная печь это достаточно массивное сооружение, в идеале ее возводят одновременно с домом. Печь должна функционировать без перебоев, поэтому нужны специальные познания и опыт, чтобы ее спроектировать и сделать. Даже несмотря на свободный доступ к чертежам с порядовками кирпичных печей для дома, в этом деле без специалиста не обойтись, а хорошие печные мастера в дефиците.

Для качественной кладки печей мало просто знать порядовку – у этой работы есть множество нюансов, знание которых приходит лишь с опытом

Все же, в большинстве случаев преимущества перевешивают недостатки, и многие владельцы домов предпочитают другим видам обогрева классическую кирпичную печь.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа каминов и печей. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Какой кирпич выбрать для печи

Выбирая кирпич, внимание в первую очередь акцентируется на его устойчивости к температурным воздействиям. Строительный материал должен выдерживать неоднократные процедуры нагрева и охлаждения. Именно от характеристик кирпича, из которого будет изготавливаться печь, зависит общий срок ее эксплуатации.

Кирпичи принято маркировать. Одни из главных показателей это плотность и марка прочности. Чем плотнее изделие, тем медленнее будет происходить растопка и нагрев. Чтобы построить печь нужны кирпичи, в маркировке которых указана марка прочности М150-250, с максимальной теплопроводностью и минимальной гигроскопичностью.

Обратите внимание! Сама плотность не является признаком качества. Слишком высокая марка прочности может говорить о наличии в составе кирпича веществ, вредных для человека при нагревании.

Следующий показатель маркировки – уровень морозостойкости, который должен быть наивысшим. Он играет важную роль при выборе изделий, применяемых при кладке дымохода (в особенности части, выступающей над кровлей).

Маркировка кирпича для печей в сравнении с другими разновидностями материала

Морозостойкость подразумевает возможность поглощения изделием влаги. Ее кристаллизация внутри материала может вызвать деформацию последнего. Лучше подойдут облицовочные пустотелые.

При формировании внутренней части дымохода нужен полнотелый красный кирпич. Пластическая формовка предпочтительна. Эти изделия стойко переносят перепады температуры и не растрескиваются даже при существенном простое.

Противопоказано использование в строительстве печей:

• силикатных и прессованных кирпичей;

• кирпичей, сделанных с применением метода шликерного литья;

• необожженных сырцов.

Максимальная выдержка шамотных кирпичей (сделанных в соответствии с ГОСТом) – до 1350 °C. Такие изделия вполне возможно использовать для создания большей части конструкции или применить их отдельно для термозащиты (футеровки) внутренних поверхностей.

Для топки подойдет марка Ш8 (такие кирпичи имеют соломенно-желтый цвет и темноватые вкрапления). Для свода топки рекомендовано использовать шамотные изделия (Ш 22-Ш45). Исключение – только банные печи, где из-за высокой влажности такой кирпич применять противопоказано.

Огнеупорный кирпич марки Ш8 отличается соломенно-желтым цветом

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про кирпичную печь для бани.

Как определить оптимальное месторасположение печи

Определять место в доме для печи нужно по определенным параметрам. В расчет берутся такие показатели:

• площадь жилого дома;

• сколько комнат должно отапливаться;

• для чего нужна печь и какого вида;

• как будет происходить отвод газов при горении;

• расположение печи должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Печка должна по возможности равномерно обогревать каждое помещение в доме. Если это условие не соблюдается, потребуется или дополнительная печь или оборудование системы водяного отопления.

В целях отопления комнат, граничащих с кухней, используется отопительно-варочная печь. Ее размещают на кухне, а остальные комнаты прогреваются за счет теплоотдающей стены.

При строительстве дома из камня можно сразу продумать схему размещения дымоходов в стенах, что позволит увеличить полезную площадь дома и обеспечить оптимальное отопление.

Располагая печь на границе комнат, нужно продумать место ее наиболее удачно размещения так, чтобы поверхности передающие тепло от печи, позволяли обеспечить равномерное и максимальное распределение тепла.

Варианты расположения печи в доме

Обычно местом для размещения топки служит коридор или кухня. Если печь спланирована хорошо, в доме ее практически незаметно. Она не загромождает жилую площадь и идеально гармонирует со всеми элементами интерьера. К примеру, часто используется комбинированный вариант. В одной комнате располагается одна сторона постройки – печь, а в смежной комнате, вторая ее часть – камин. Система дымоотвода общая.

Печку для дома из кирпича – нельзя назвать мобильной, поэтому планирование места для нее требует внимания. Также не следует забывать, что печь нуждается в регулярном обслуживании, а значит, надо тщательно продумывать удобные подходы.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про беседки с печкой и мангалом.

Фундамент для печи

Поскольку удельная масса всей конструкции высокая, ей необходим крепкий фундамент.

Фундаменты для печи подразделяют на такие виды:

• железобетонные;

• свайные;

• свайно-винтовые;

• столбчатые;

• выложенные из блоков.

Это важно! К какому бы виду не принадлежал фундамент, он должен создаваться отдельно от основания дома (кроме монолитной плиты). Выбор фундамента зависит от грунта, на котором он будет закладываться.

• Гравийно-песчаный тип почвы требует подготовки мелкозаглубленного основания;

• При глинистом или осадочном грунте, заливка фундамента выполняется с использованием щебневой подушки;

Различия между обустройством фундамента для кирпичной и железной печки

• В зоне вечной мерзлоты используют свайно-винтовое основание;

• Сухие скальные грунты позволяют обойтись или минимальной толщиной основания или не использовать его совсем;

• В зонах насыпного грунта печь устанавливать нельзя.

Этапы обустройства основания для кирпичной печи:

1. Учитывая тип грунта и глубину его промерзания, подготавливается котлован.

2. Дно трамбуется с горизонтальным выравниванием. Равномерным слоем насыпается щебень, битый кирпич и бутовый камень. Снова трамбовка.

3. Подготавливается раствор (пропорция 1:3). Насыпь заливается раствором;

4. Дальше три варианта:

• использовать сочетание щебня и цемента;

• применить каркас из арматуры с последующей заливкой его бетоном;

• заливается бетонная армированная плита, на которой из кирпича и заливки из бетона и бута, делается фундамент.

К следующим этапам переходят после того, как весь использованный раствор высох.

5. Укладка трехслойной гидроизоляции.

6. Дальше укладываются по рядам кирпичи.

Нельзя использовать в строительстве кирпичи, хранившиеся под открытым небом. Из-за неоднократного промерзания и намокания они становятся хрупкими, что уменьшит эксплуатационный срок печи.

Наглядно про некоторые нюансы выбора фундамента для печи смотрите в видео:

Для засыпки пространства между печным фундаментом и фундаментом дома, используют обычный речной песок.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про камин в деревянном доме.

Порядок кладки печи

Как правильно построить печку в доме зависит от используемых материалов и выбранной конструкции, но основные этапы работы всегда одинаковые:

1. Начало создания печки – первыми двумя рядами кирпичей формируют ее подтопочную часть;

2. Укладка третьего ряда кирпичей – в него устанавливается дверца поддувала;

3. Укладка жаровой части;

4. Как только выложено несколько рядов, над зольной камерой устанавливают колосниковую решетку. Размещается она на шамотных кирпичах;

5. Устанавливается топочная дверца. Формируется топочная камера;

6. Поверх топочной камеры укладывают варочную плиту;

7. Продолжение кладки с постепенным оформлением газоконвекторной системы;

8. Когда сформировано тело печки, то переходят к строительству дымохода.

Установка дверок печи

В зависимости от конструкции печки устанавливают складывающиеся, подъемные, раздвижные или классические створчатые дверки.

Выбирая материал дверцы для печки, учитывают такие моменты:

• чугунные конструкции со вставками из стекла или полностью стеклянные изделия выбирают, если в доме любят полюбоваться игрой пламени;

Сквозь стекло хорошо видно как в печи горит огонь

• полностью чугунные образцы применяют, если печка топится коксом, углем или смешанным топливом. Для печки на дровах подойдут дверцы из стали или стекла;

• чтобы избежать ожогов и оградить от опасной обстановки детей либо домашних любимцев, требуется металлическая дверца с дополнительным термощитом;

Устанавливаются выбранные дверцы на соответствующем этапе кладки печей из кирпича, согласно заданной схемы.

Правила эксплуатации печи из кирпича

Чтобы печь прослужила долго, надо соблюдать определенные правила эксплуатации:

• Неизменность характеристик печки обеспечивается поддержанием целостности ее корпуса. Даже маленькая трещина в 2 мм в районе задвижки приведет к потере 10 % выработанного при сгорании топлива тепла.

• Печь следует топить правильно. Потеря тепла при раскрытом поддувале достигает 15‑20 %. Если же при горении открытой окажется дверца топочного отделения, в открытый воздух выйдут все 40 %.

• Для топки обязательно используют сухие дрова, заготовленные заблаговременно. При использовании сырых, тепла выделяется меньше и за счет образования едкого конденсата происходит разрушение кирпичных стенок.

• Равномерный прогрев возможен только при сжигании примерно одинаковых поленьев – толщиной от 8 до 10 см.

Наглядно про ошибки монтажа и эксплуатации печей из кирпича смотрите в видео:

• Закладку дров следует выполнять с оставлением пустого пространства между ними в 10 мм. Дрова в топку загружают параллельными рядами или с пересечением. Оптимальный вариант заполнения топки – на 2/3. Зазор между закладкой дров и верхом топки не должен быть меньше 2 см.

• Для розжига топлива применяют обычную бумагу, лучину и т. п. Нельзя использовать горючие вещества: бензин, керосин или ацетон.

• Как только печка растоплена, немного прикрывается вьюшка, иначе все тепло тут же будет выветриваться.

• Ориентир во время настройки тяги в ходе растопки – цвет огня. Оптимальным считается желтый цвет пламени. Если пламя белое, это говорит о переизбытке кислорода – много тепла уходит сразу в дымоход. Красное пламя – воздуха мало, топливо сгорает частично с выбросом в воздух вредоносных веществ.

Чистка

Капитальную чистку, как и ремонтные работы, лучше всего организовывать в летний период, но зимой тоже надо периодически оценивать количество сажи в дымоходе. Иногда из-за неправильной растопки, плохих дров или других причин загрязнение происходит гораздо быстрее и потребуется дополнительная чистка. При накоплении сажи в лучшем случае снижается тепловая эффективность печи, а в худшем – весь дым и угарный газ могут пойти в помещение.

Про чистку кирпичной печи смотрите в следующем видео:

Зольную камеру и прочистку колосников следует выполнять в каждую топку.

Такие элементы, как задвижка, вьюшка и поддувальная дверца служат для регулировки тяги печки и ее рабочего режима. Нужно постоянно следить за их функциональностью и целостностью. Как только возникли неполадки или износились отдельные детали, решать вопрос нужно незамедлительно.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про гостиную с камином в частном доме.

Заключение

Если в доме есть печь, значит, есть тепло и домашний уют. Но вне зависимости от выбранной конструкции печи из кирпича, ее исправное функционирование будет зависеть не только от того, насколько качественно она сделана, но также и от надлежащего ее обслуживания жильцами дома.

m-strana.ru

Как правильно сложить печь из кирпича для дома своими руками

Следует иметь в виду, что печи бывают разные: например, для отопления – «голландка», для приготовления пищи – русская печь, в которой можно печь пироги. Поэтому следует остановиться на том варианте, который лучше всего подходит для данного жилища и его хозяев. Однако есть и общие правила, которые касаются всех без исключения печей. Отличия могут быть незначительными. Для хорошего хозяина при знании особенностей обустройства и кладки печи из кирпича такая работа трудностей не представляет.

 Установка печи

Следует определиться с местом ее установки. Многие специалисты рекомендуют перед началом работ соорудить макет такой печи, другими словами, «потренироваться». Тогда и понятие о кладке будет, и допущенные просчеты будут видны. Нужно иметь в виду, что расстояние между трубой дымохода и перекрытиями крыши (стропилами) не должно быть менее 15 см. После этого размечается место под фундамент печки. Его желательно сделать размером больше, чем вся остальная конструкция. Фундамент обязательно подвергается гидроизоляции. Необходимо в процессе работы постоянно контролировать правильность кладки. Стены печи должны «идти» строго вертикально. Особое внимание уделяется углам — от правильности их выкладки зависит и вся остальная работа.

 Способы и порядок кладки

Кладка печи может быть разной: есть кладка вподрезку, а есть с пустыми швами. При кладке первым способом печь потом не оштукатуривают, так как раствор заполняет все швы. В зависимости от толщины стен укладывают и кирпич. Стены могут быть выложены и в один кирпич, и в половину. Бывает кладка и в ¾, по-разному. Следует выбирать для работы именно печной кирпич. Он называется еще красным кирпичом, полнотелым.

Ни в коем случае не следует использовать кирпич от каких-то разобранных строений, керамзитоблоки или щелевые кирпичи. Первый ряд просто выкладывается кирпичами, без раствора. Кирпичи выравниваются, определяется передняя стенка, место расположения каждой дверцы. Это, так сказать, последняя «прикидка». После этого кирпичи «сажают» на раствор. Потом начинается укладка углов. После этого старые мастера рекомендуют сделать контур всей печи.

Используя отвесы, от углов печи к потолку протягивают бечевку. Такие вертикальные линии служат отличным ориентиром в процессе работы. В зависимости от выбранной модели печи (а это зависит и от вида топлива) определяются места для поддувала, топочной камеры, зольника. Дверца поддувала ставится после третьего ряда кладки, а еще через ряд – зольник. Потом – топка. Все дверки крепятся в кладке при помощи обожженной проволоки.

При выкладке свода печи кирпичи придется подпиливать. Нужно рассчитать, чтобы они хорошо стыковались друг с другом. Укладка свода начинается после второго ряда кирпичей над дверкой топки. При облицовке топочной камеры используется специальный огнеупорный кирпич. Так как у него и у кирпича в кладке разные температурные характеристики, то облицовка и сама печь не должны быть жестко связаны между собой. При монтаже дымовой трубы нужно предусмотреть специальную задвижку, которая должна хорошо регулироваться.

Видео о кладке печи:

masterim.guru

Кладка печей из кирпича своими руками: чертежи

Считается, что кладка печей своими руками — дело тяжелое и бесполезное, поскольку газовые оборудования более экономичны. Однако если газового отопления нет, правильно выложенное сооружение обеспечит тепло и сухость помещению. Чтобы кирпичная печь могла оказать требуемый эффект, важно правильно подобрать материалы и выполнять предписания по процессу монтажа.

А преимущества есть?

Живой очаг с приятным звуком потрескивающих дров — приятное дополнение в частном доме. Раньше отопительная печь была неотъемлемым элементом домашнего уюта и необходимым условием теплоты и сохранения сухости постройки. После появления современных технологий, которые позволяют использовать газ для согревания, подобные элементы из красного кирпича перестали использоваться. Хотя если построить печь, ощущаются такие преимущества:

• Корпуса кирпичных печей — сильные аккумуляторы тепла. Их не нужно разжигать, потому как они способны удерживать тепло до 24-х часов без подбрасывания дополнительного материала.
• Постепенное сгорание материала приводит к рациональным расходам для достижения теплоотдачи.
• Отопительная печь не перегревается, что делает ее безопасной для установки даже в жилых комнатах с детьми.
• При выделяемом паре из корпуса печи поддерживается образная влажность на комфортном уровне 40—60%.
• Дым появляется только при растопке и печь не коптит постоянно.

Что касается недостатков конструкции, среди них выделяют:

• Если прибор не нагревался, а помещение остыло, необходим не один час для достижения комфортного температурного режима.
• Возводить печку важно в то же время, когда и строятся стены. Поскольку само по себе сооружения требует тщательного подбора места из-за габаритов.

Устанавливать отопительную печь в цветниках или оранжереях нельзя, поскольку гнилостные испарения приводят к нарушению структуры кирпича и деформации конструкции.

Распространенные виды

Печь из кирпича своими руками предполагает несколько разновидностей. Схема строения подбирается в зависимости от назначения сооружения и количества свободного места. Чаще для небольшого домика предполагаются:

• Голландский тип. Еще такая печка называется «канальная последовательная». Этот способ кладки — простой и умещается в помещение любого размера. Печная конструкция выдает КПД в 40%.
• Шведский агрегат. Применяется и для прогревания через топку, и для установки отдельного отделения с плитой. Печка камерная и предполагает омывание стенок дымовыми газами высокой температуры. КПД этого сооружения — 60%, что позволяет равномерно прогреть стенку агрегата на всю высоту.
• Колпаковая печь. Механизм работы такого сооружения предполагает саморегуляцию дымовых газов: они попадают в дымоход после полного прогорания под колпаком. КПД колпаковой печки — 70%. Применяется только для нагревания воздуха в помещении.
• Русская печка-лежанка — проточная схема без конвектора. Коэффициент полезного действия этого сооружения выше 80%.

Качественный материал — надежная конструкция

Чтобы выложить печку из кирпича, важно правильно подобрать материалы. От износоустойчивости и структуры использованных приспособлений зависит результат. Первое, что необходимо закупить, — кирпич для печи. Если есть достаточно опыта в строительстве сделать кирпич можно самостоятельно. Но чаще применяют такие виды:

• Керамический строительный (красный). Используют для выкладки первого ряда — подтопочного ряда, и для выстраивания части дымохода, где температура ниже 80 градусов.
• Керамический печной кирпич — красного цвета, но с более плотной структурой. Температура, которую выдерживает материал 800 градусов. Он применяется для выкладывания жаровой части.
• Шамотный кирпич. Используют для обкладывания топочного отделения изнутри. Хорошо впитывает и проводит тепло. Для второго слоя иногда применяется подовый кирпич.

Укладка не может проводиться лицевым материалом.

Кроме того, при выборе кирпича необходимо обратить внимание на такие показатели:

• отсутствие газовых пор и сторонних частиц в структуре;
• мелкозернистость;
• четкий звонкий звук при ударении металлическим предметом;
• способность к образованию нескольких крупных фрагментов при раскалывании.

Возможные разновидности растворов

Чтобы правильно сложить печку, необходимо также правильно подобрать раствор для скрепления всех элементов. Чаще всего используют такие смеси:

• Цементно-песчаный. Подходит для конструкции из строительного кирпича.
• Цементно-песчаный класса «люкс». Для приготовления применяется горный песок и портландцемент марки М400 и выше. Такая смесь используется если дровяная печь растапливается нерегулярно.
• Раствор на глине с горным песком. Позволяют сделать равномерную прокраску вне зависимости от того, какая толщина швов. Вместо песчаного компонента, для смеси можно использовать перебитый в порошок шамотный кирпич.

Чертежи и расчеты

Строительство печи в доме возможно осуществить просто и практично, если произвести все необходимые расчеты и правильно рассчитать расходы. Чертежи отопительных печей из кирпича для дома можно заказать у специалиста или сделать самостоятельно. Общее устройство печи выглядит следующим образом:

1. Камера с дверцей, внутри которого топка.
2. Нижняя часть элемента выстлана решеткой, на которую укладывается материал для сгорания и происходит вентилирование.
3. Под топкой — зольник, куда попадают продукты сгорания. Эта камера также оснащена дверцей.
4. В задней стенке кирпичного массива — хайло, через которое проходят дымовые газы.
5. В конце хайла расположен сопл, а за ним — газовый конвектор.
6. Его стенки отвечают за нагрев воздуха, проходя по воздушному каналу.

Порядовка печи также предполагает укладку дымохода. Если выложить этот элемент, не соблюдая правила, есть риск попадания угарных газов в помещение. Дымоход предполагает выкладывание таких компонентов:

• прочистная дверца — для простоты очистки канала, отводящего дым;
• задвижка — для определения насыщенности горения;
• вьюшка — задвижка, предполагающая закрытие дымохода для сохранения тепла.

После того как были выполнены чертежи печей происходит расчет теплоотдачи материалов. Методика очень сложная. Большой популярностью пользуется способ И. В. Кузнецова. По его исследованиям на 1 м² в обычных условиях отдача тепла составляет 0,5 кВт, при низких температурах и регулярной топке — 0,76 кВт. Чтобы более или менее точно высчитать нужный объем кирпичей, лучше всего вручную пересчитать количество элементов в кладке через компьютер. Специальное приложение определить требуемое количество целых и резаных структурных компонентов.

Необходимые инструменты для кладки печей из кирпича своими руками

Простая кирпичная печка может быть изготовлена без привлечения специалистов при условии наличия строительного инструмента. Стандартный набор приспособлений должен включать в себя:

• кельму;
• молоток-кирочку;
• разделки для швов;
• лопату для раствора.

Кроме того, необходимо заранее подготовить дополнительные инструменты:

• рейку-порядовку;
• скобы, чтобы крепить швы;
• отметки для установки соответствия положению рядов.

Процесс укладывания пошагово

После разработки схемы кладки отопительных печей из кирпича, закупки материала и инструмента, можно приступать к выкладыванию сооружения. Чаще всего применяют схему 3 на 3 или 3 на 4. Это минимизирует затраты материала и упрощает работу мастеру. Чтобы построить простую кирпичную печь, необходимо выполнять все этапы постепенно.

Закрепление фундамента

Схема кладки предполагает заливку фундамента. Его можно провести с помощью щебня, садового или любого другого кирпича. Фундамент необходимо полностью залить цементным раствором и тщательно выровнять слой. Затем, перекрытие стоит оставить до полного высыхания и только после этого продолжать монтажные работы.

Возведение зольника и тела

Если у мастера нет достаточного опыта укладывания на 3 кирпича, первый ряд лучше выложить без применения скрепляющего раствора. Выровнять его, а уже потом переложить смесью. Чтобы поверхность была идеально ровной, можно под основной материал подсыпать сухой песок. Для дополнительной опоры также выстраивают опалубку, снимать которую можно только после полного застывания фундамента. План предполагает установку дверцы на 2—3 рядах. Чтобы минимизировать щель между кирпичом и рамой, необходимо закрепить его асбестовым шнуром.

Конструкция топки

После установки дверцы, устанавливают еще 3 ряда кирпичей не на ребро, после этого еще пара рядов из ¼ элементов. Затем производят выкладку огнеупорным кирпичом и производят установку перекрытия в виде сетки. Рядом с решеткой ставят и закрепляют цементом и проволочным шнуром основную дверцу. Над затворкой ставят небольшую жестяную основу и выкладывают на нее 2 слоя материала. Затем на огнеупорный кирпич ставится каминная решетка. Фиксируется дверца.

Закрепление дымоотвода

Правильная печь должна заканчиваться дымоходом, изготовить который можно самостоятельно. Даже если сооружение помещается в кирпичный дом, дымоотвод должен быть сконструирован. В месте, где располагается элемент происходит разделение на колодцы, которые усиливают металлическими пластинами. После этого происходит укладка кирпичей, а над крышей топчи устанавливаются сажечистки. Колодцы разделяют кирпичами и возводится потолок печи. Пространство для выхода дыма оставляют полым. Затем устанавливают карниз и выкладывают дымоотводы. После выполнения основных монтажных работ можно заняться облицовкой.

etokirpichi.ru

Как осуществляется кладка печи своими руками

Кладка печи своими руками может быть выполнена если Вы имеете некоторый опыт кирпичной кладки и желание научиться класть печи. Надеемся, что для этого Вам пригодится информация, изложенная в этой статье.

Содержание статьи:

>Устройство фундамента
>Раствор для кладки печи
>Инструменты и приспособления
>Печные приборы
>Подготовка материалов и приборов
>Основные правила кладки печи
>Установка печных приборов
>Кладка топливника печи
>Кладка дымооборотов и перекрыши

Кладка печи — инструменты, приборы, растворы и технология работ

Перед тем как приступить к кладке печи своими руками необходимо выбрать конструкцию, вид, форму и место расположения печи в доме и в соответствии с этим выбором запастись порядовками (готовыми чертежами кажного ряда), которые можно найти как в интернете так и в специальной литературе. Если таких порядовок нет, ничего страшного, кладку можно вести и без них, то есть их необходимо будет составить самому, в соответствии с размерами печи и её конструктивных элементов. Каждый уложенный ряд кирпича, необходимо зарисовывать по мере кладки. Главное при этом соблюдать основные правила кладки кирпича и перевязки швов.

Устройство фундамента

Любая кладка печи начинается с устройства основания. Основанием печи служит фундамент. В отдельных случаях, печи массой меньше 750 кг сооружают на прочных деревянных или железобетонных полах. Для устройства фундамента в грунте роют котлован, размеры которого в плане должны быть больше основания печи на 50 мм и более.
Глубина заложения фундамента – не менее 0,5 м , а для печей с высокими насадными трубами – 0,75…1,0 м.

Перед кладкой фундамента дно котлована выравнивают по уровню и тщательно уплотняют. Первый ряд ( подошву )  выкладывают из щебня или камня насухо, с утрамбовкой, после чего заливают жидким цементным раствором. После того, как подошва фундамента хорошо пропитается раствором, приступают к основной кладке.

Наружные ряды фундамента укладывают на густом растворе с перевязкой швов. Внутреннюю часть можно выполнять под забутовку с заливкой жидким раствором.

Кладку фундамента из бута не доводят до уровня чистого пола на 140 – 150 мм, сверху перекрывают рядом глиняного кирпича и устраивают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида или другого материала, после чего снова выкладывают ряд кирпича, верхняя плоскость которого должна находиться на уровне чистого пола. Аналогично устраивается кирпичный фундамент.
Правильность кладки углов проверяют через каждые 3 – 4 ряда отвесом. Горизонтальность кладки контролируют уровнем.

Между фундаментами стены и печи оставляют промежуток  — 30-50 мм. Перевязывать кладку фундамента со стенами не разрешается.

Раствор для кладки печи или камина

Для кладки печей, каминов и частей дымовых труб, расположенных внутри помещения или под крышей используют главным образом глиняный раствор.

Прочность и долговечность кладки на таком растворе во многом зависят от качества его приготовления.

Глиняный раствор должен обладать хорошей пластичностью, чтобы получались тонкие и прочные швы в кладке. Для этого необходимо подобрать оптимальную пропорцию глины, песка и воды. При большом объёме песка в растворе ( тощий раствор ) швы получаются плотными но не прочными. При большом количестве глины в растворе ( жирный раствор) швы, при усыхании растрескиваются и кладка получается неплотной.

Оптимальными являются растворы средней пластичности.

Для приготовления глиняного раствора необходимо замочить, глину как минимум, за два дня до начала работ. Чем больше времени глина будет замачиваться, тем лучше она набухнет и будет более пластичной.

Замоченную глину процеживают через сетку с отверстиями 3х3 мм. Должна получиться сметанообразная масса.

Песок перед применением очищают от примесей, просеивая его через сетку  1,5х 1,5 мм.

Для приготовления раствора обычно берут 1 часть глины и 1 – 2 части песка. Количество воды определяется требованиями к густоте раствора. Необходимое количество песка зависит от жирности глины. Чем она жирнее, тем больше требуется добавить песка.

Пригодность раствора можно определить по следующим признакам. Нормально приготовленный раствор легко сползает с кельмы и не растекается на ней. При растирании качественного раствора между пальцами ощущается слой песчинок, а не плёнка глины с отдельными песчинками.

Кроме этого, раствор считается качественным, если раскатанный руками валик диаметром 10-15 мм и длиной 150-200 мм при растяжении обрывается тогда, когда толщина его в месте разрыва достигает 15-20% его первоначального диаметра. Или, если валик, обёрнутый вокруг круглой палки диаметром 40-50 мм, не даёт трещин. В среднем , на 100 кирпичей необходимо 2-2,5 ведра глины и 2-5 вёдер песка.

Цементный раствор

Цементный раствор обычно используют для кладки фундаментов, а также для кладки тех частей дымовой трубы, которые подвергаются воздействию атмосферных осадков. Перед приготовлением раствора песок и цемент просеивают через сетку- 3х3 мм.

Затем сухую смесь цемента и песка перемешивают до однородного состава и добавляют необходимое количество воды, перемешивая, до образования однородной массы требуемой густоты.
Цементный раствор необходимо использовать для кладки не позднее чем через 45 минут с момента приготовления, иначе будет снижаться его прочность.

Инструмент и приспособления для кладки печей

Для кладки печи будет необходим следующий инструмент:

• Печной молоток и кирочку — используют для обработки кирпича и других операций, которые выполняются обычным молотком.
• Кельма — применяется для укладки и расстилания раствора на поверхности кирпичного ряда, а также для перемешивания раствора.
• Строительный уровень — используют для проверки горизонтальности кладки и установок печных приборов.
• Угольник — применяют для разметки прямых углов.
• Правило — представляет собой толстую деревянную или алюминиевую линейку длинной 1 – 2 м. Его используют для проверки правильности ведения кладки, а также при разбивке фундамента или формы печи.
• Рулетка – для измерения расстояний.
• Отвес – для проверки вертикальности кладки и установки печных приборов или изразцов( плитки).
• Расшивка – для отделки швов кирпичной кладки.

Приспособления для облегчения работы

При кладке печей и каминов применяют приспособления, облегчающие ведение работ: ящики для приготовления раствора, рамки для переноса и хранения кирпича, подмости для работы на высоте, скамья для размещения материалов и инструментов, различные инвентарные шаблоны, направляющие шнуры и другие специальные приспособления.

Печные  приборы

1. Задвижки — служат для регулирования тяги в дымовой трубе во время топки и закрывания по её окончании. Обычно задвижка состоит из чугунного движка и рамки.
2. Топочные дверки печи — бывают прямоугольными и круглыми, герметические и негерметичные. Плотность закрывания герметических дверок достигается при помощи прижимного устройства, которое представляет собой планку с прижимным винтом. Размеры круглой дверки 285х285 мм, прямоугольной – 280х235, 220х225, 250х250, 270х225 мм.
3. Поддувальные дверки — служат для подачи воздуха под колосниковую решётку и регулирования силы тяги. Поддувальные дверки изготовляют овальными – 205х165 мм или прямоугольными – 250х190, 240х160, 250х185 мм.
4. Колосниковые решетки — обеспечивают равномерный приток воздуха в топливник для создания благоприятных условий процесса горения. Они бывают цельными или набираются из отдельных колосников. Колосниковые решётки желательно укладывать так, чтобы их прорези были направлены вдоль топливника.
5. Прочистные дверки и чистки служат для очистки дымовых каналов от сажи. Их устанавливают в местах возможного наибольшего накопления сажи. Размеры прочистных дверок 150х95, 150х160 мм.
6. Плиты (чугунные настилы). Плитами (чугунными настилами) оборудуют отопительно-варочные печи или кухонные плиты. Такие плиты (настилы) могут быть цельными(«глухими») или с отверстиями для конфорок различных диаметров.
7. Духовой шкаф (духовка) изготовляется из стали толщиной 1-3 мм различных размеров.
8. Водогрейные емкости — изготовляют из разных металлов и разных размеров и формы (прямоугольные или круглые).

Подготовка материалов и приборов

Перед началом кладки печи своими руками необходимо подготовить все необходимые материалы для кладки:

1. Подготовка кирпича. Обыкновенный глиняный кирпич перед кладкой вымачивают в воде до полного насыщения. Невымоченный глиняный кирпич имеет плохое сцепление с раствором. Огнеупорный или тугоплавкий кирпич не вымачивают, а только окунают перед укладкой.
2. Подготовка раствора для кладки печи. Раствор для кирпичной кладки должен быть такой густоты, чтобы легко выдавливался из-под кирпича при нажатии на него рукой, но не растекался – тогда получится плотный шов.
3. Подбор и проверка размеров печных приборов. Габариты печных приборов должны соответствовать размерам печи, чтобы не нарушалась правильность перевязки швов кирпичной кладки, а следовательно её прочность. Поэтому прежде чем приступить к кладке печи или камина, необходимо разложить и тщательно проверить все основные размеры печных приборов.

Основные правила кладки печи

Первый ряд кирпича укладывают на фундамент или прочную и ровную поверхность пола. Правильность углов ряда кирпичной кладки проверяют с помощью угольника или шнура. Если ряд выложен правильно, то расстояния между двумя парами противоположных углов будут равны.

Убедившись в том, что ряд уложен правильно, укладывают гидроизоляцию из двух слоёв рубероида или другого материала.

Выложив два первых ряда кладки, с помощью отвеса устанавливают направляющие шнуры – для точности кладки углов по вертикали. Отвес опускают от потолка до соответствующего угла кирпичной кладки. После правильной установки шнуров приступают к кладке следующих рядов.

При кладке допускаются отклонения по вертикали на всю высоту печи не более 10 мм. Неровности на лицевых сторонах не должны превышать 5 мм, а для печей, облицованных изразцами или керамической плиткой – 2 мм.

Необходимо строго соблюдать правила перевязки кирпичей. Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего ряда не менее чем на 1/2 его длины. Допускается перекрывать меньше чем на 1/2 кирпича только в некоторых местах. Во всех случаях швы должны быть тонкие и плотные, полностью заполненные раствором.

В перевязку следует класть кирпич только одинакового типа. Перевязка кладки обыкновенного глиняного кирпича с тугоплавким или огнеупорным не желательна из-за различной их способности расширяться при нагревании.

Установка печных приборов

Все печные приборы устанавливают одновременно с кладкой кирпича для надёжного их крепления.

1. Установка поддувальной дверки. Поддувальная дверка устанавливается по уровню и крепится с помощью специальных металлических лапок (готовых или изготовленных самостоятельно из жести) или печной проволоки.
2. Установка колосниковой решетки печи. Колосниковая решётка устанавливается так, чтобы при расширении металла кирпичная кладка не давала трещин – между решёткой и кладкой оставляют зазор шириной не менее 5 мм и заполняют его сухим песком. Прорези решётки должны быть направлены вдоль топливника.
3. Топочные дверки печи. Топочные дверки устанавливаются так, чтобы между рамкой дверки и кладкой оставался зазор 4-5 мм. Чтобы избежать подсоса воздуха в этот зазор, рамку топочной дверки предварительно обёртывают асбестовым шнуром, а затем обмазывают глиной. Рамку топочной дверки укрепляют только специальными лапками из стальной ленты, которые зажимают кирпичом в горизонтальных швах.

Кладка  топливника печи

В процессе кладки стенок топливника следят за тем, чтобы все отколотые грани кирпича были обращены в обратную от топливника сторону, иначе кирпич будет быстро разрушаться. Внутреннюю поверхность топливника не обмазывают глиняным раствором, а затирают(швабруют) мокрой тряпкой. Швабровку производят через каждые 5 рядов.

Выложив стены топливника до уровня верха рамки топочной дверки, приступают к перекрытию  топочного отверстия и самого топливника.

Перекрытие топочного отверстия топливника

Топочное отверстие перекрывается кирпичом в замок(если его ширина менее 250 мм) или клинчатой перемычкой(при ширине – 250 мм и более). Кирпичную перемычку выполняют толщиной в 0,5 кирпича с незначительным подъёмом и подтеской пят. Большие топочные отверстия перекрываются арками. Запрещается перекрывать топочное отверстие, опирая кирпичи на рамку дверки или железные перемычки.

Топливники печей перекрывают постепенным напуском кирпича верхних рядов или сводом.

Устройство свода топливника печи

Свод устраивают при значительной ширине пространства между стенками печи. В большинстве случаев топливники перекрывают кирпичными сводами толщиной не менее 0,5 кирпича. Перекрытие выполняют с перевязкой соседних рядов кладки в 0,5 кирпича так, чтобы не получились сквозные поперечные швы.

Опорой свода служат боковые стенки топливника — верхняя часть боковых стенок, стесанная под определённым углом(пята). От угла наклона пят зависит форма свода.

Для правильности формы свода число кирпичей в каждом поперечном ряду кладки  должно быть нечётным. Средний кирпич в каждом поперечном ряду кладки(замок) обеспечивает необходимый распор — подобен клину.

Свод выкладывают по опалубке, которая опирается на кружала. Опалубка бывает временной или разъёмной(разборной). Временную, после затвердения кладки, обычно выжигают при первой топке, а разъёмную используют многократно. Устройство опалубки начинают с заготовки кружал(обычно доска одна сторона которой вырезана в форме дуги, соответствующей форме свода) и шаблонов пят.

Для опалубки изготовляют не менее двух одинаковых по форме и размерам кружал. Необходимо правильно установить стойки и прогоны. Нижняя часть стоек, расположенных в пролёте свода, должна опираться не на под печи, а на специальные клинья, которыми выравнивают высоту опалубки. Обычно под каждую стойку кладут не менее двух клиньев. Установка клиньев позволяет упростить работы по разборке опалубки и её удалению.

Кладку свода ведут от обеих пят одновременно, двигаясь к середине. Желательно использовать специальный клиновидный кирпич – для получения более тонких швов. Толщина швов с лицевой стороны свода должна быть не более 3 мм.

Кладка   дымооборотов печи

Дымообороты необходимо выкладывать особенно тщательно, обращая внимание на плотность швов. Кладка дымооборотов не должна иметь выступов вовнутрь, затрудняющих очистку сажи и увеличивающих сопротивление движению дымовых газов.

По мере возведения печи проверяют правильность кладки. Наличие сквозных трещин и отверстий в кладке внутренних перегородок ухудшает работу и теплоотдачу печи. Не разрешается замазывать внутреннюю поверхность каналов глиняным раствором.

Устройство  перекрыши

Верхнюю часть печи (перекрышу) перекрывают тремя рядами кирпича. Если верх печи предполагается закрыть стенкой до потолка, то перекрышу устраивают не менее чем из четырёх рядов кирпича. В процессе кладки перекрыши уделяют внимание правильной перевязке швов, не допуская совпадения их по вертикали.

Кладка печи своими руками видео

С этой статьей часто читают:

Дровяные печи для бани с баком для воды

Отопительно варочная печь своими руками

Печное отопление частного дома

www.postroj-dom.ru

Особенности кладки печи: укладываем печь своими руками

Виды печей

В настоящее время самыми востребованными вариантами являются отопительно-варочные печи, предназначенные для отопления помещений и приготовления пищи. Конструкция такой печи может иметь варочную панель или полноценный духовой шкаф.

Отопительная печь, выполняющая всего одну функцию — обогрев помещения, имеет более простую конструкцию и возводится в более короткие сроки. Денежные затраты на укладку такой печи будут минимальны.

Камины выделяются в отдельную категорию печей. Конфигурации каминов могут быть разнообразны — от самых простых до сложнейших дизайнерских разработок. Как правило, высокая стоимость каминов обусловливается использованием большого количества дорогих отделочных материалов.

Читатели считают данные материалы полезными:

• Печь «Шведка» — способ порядовки с колпаковым режимом топки и лежанкой
• Самостоятельное возведение печи голландки по схемам и чертежам

Особенности кладки печи

Разработка чертежа

Перед тем, как непосредственно приступить к кладке печи, нужно подготовить подробный чертеж будущей печки. На схеме обязательно должен быть представлен поперечный разрез проекта, что даст полное понимание о конфигурации печи. Можно сделать чертеж самостоятельно либо воспользоваться уже готовыми проектами. Разработка чертежа является важным этапом строительства, так как именно чертеж позволит произвести все необходимые расчеты: общее количество строительных материалов, временные сроки, материальные затраты. Тем, кто решил возвести печь своими руками впервые, рекомендуется выбирать более простые проекты, не требующие определенных навыков. Советуем подробнее прочитать на нашем сайте как возвести печь-голландку.

Выбор местоположения печи

Чаще всего камины и печи размещают у стены. Такой вариант более удобен в установке, но теплоотдача такой печи будет ниже за счет постоянного холодного воздуха на полу. Отопительные печи можно устанавливать в середине комнаты, тогда воздух будет лучше прогреваться по всему периметру помещения.

Рекомендуем прочитать материал о возведении печи из кирпича своими руками в дополнение к данной статье.

Важно: кладка печи любого типа должна соответствовать всем нормам противопожарной безопасности.

Печная конструкция должна располагаться на расстоянии не менее 2,6 метра от сгорающих поверхностей. При кладке печи обязательным условием выведение дымохода на улицу, при этом должна соблюдаться целостность несущих конструкций и чердачных перекрытий. Печи и камины имеют достаточно большой вес, поэтому для них заливается индивидуальный фундамент, что тоже следует учитывать при выборе местоположения.

Выбор строительных материалов

Для кладки каминов и печей используются кирпич, гравий, песок, глина, цемент. Для заливки фундамента может быть использован как целый кирпич, так и его части. Топливник выкладывается из шамотного кирпича, выдерживающего температуру до 1600 C°. Для кладки дымохода и самой печи используется огнеупорный кирпич, способный выдержать температуры 800–900 C°.

Рекомендации по выбору раствора

При возведении печного фундамента лучше использовать цементный раствор. Печи и камины кладутся на специальный раствор, состоящий из песка и глины. Главным условием долговечности печной конструкции является правильно подобранный связующий раствор. В строительных магазинах продаются готовые печные смеси. Это идеальный вариант для тех, кто не хочет экспериментировать в первый раз.

Совет: выбирайте песок высокого качества и глину достаточной жирности. Экономить на связующем растворе не следует.

Таблица: растворы, используемые для кладки печи

За пару дней до начала работ глину следует замочить, а песок просеять. Точных пропорций для идеального раствора нет, но самым распространенным соотношением песка и глины считается ½ или 1/3. Швы из качественного раствора получаются тонкими, не трескаются при высыхании. Есть простой народный способ проверки качества связующего раствора: скатать из смеси шарик, дать ему просохнуть, а после сбросить его с высоты в один метр. Если шарик не деформировался, не потрескался и не разбился, значит, соотношение песка и глины подобрано верно.

Ранее мы уже писали об этапах строительства каркасных печей и рекомендовали добавить статью в закладки.

Этапы кладки

1. Заливка фундамента. Размер фундамента должен быть на пять — шесть сантиметров больше с каждой стороны, чем ширина самой печи. Затем на фундамент укладывается ряд кирпичей, и размещается гидроизоляция. Второй ряд кирпичей на фундаменте должен находиться на одном уровне с полом. С момента заливки фундамента до начала основных работ должно пройти 3–4 недели.
2. Кладка зольника. В этом месте будет собираться зола, поэтому размеры зольника выбираются исходя из производительности печи. Как правило, зольник выкладывается на высоту трех кирпичей. Затем устанавливается литая дверца и закрепляется оцинкованной проволокой. Над зольником монтируется колосниковая решетка. На этом же этапе монтируется часть нижняя часть колпака. Советуем подробнее прочитать на нашем сайте о кладке печи из кирпича.
3. Кладка топки. Размеры топки зависят от того, каким сырьем будет топиться печь. Стандартные параметры топочного отсека — 50–100 см. Особенности кладки печи огнеупорным кирпичом заключаются в том, что кирпич устанавливается ребром. Таким способом выкладывается внутренняя часть топливного отсека. Связующий раствор замешивается как обычно, только вместо обыкновенной глины берется огнеупорная шамотная. Дверь топки закрепляется с помощью стальной решетки и стальной проволоки. Обычно топочная дверь располагается со стороны кухни или помещения с малой проходимостью.
4. Над топкой до двенадцатого ряда кирпичей выполняется стандартная кладка с параллельной перевязкой швов. Каждый последующий ряд кирпичей сдвигается на четвертую часть размера кирпича и закрывает шов, поэтому стоит запастись четвертными и половинными частями кирпичей. На этом этапе топка перекрывается, и монтируется чугунная плита с конфорками. Ровность рядов постоянно контролируется с помощью строительного уровня. Также требуется постоянный контроль над соответствием внешних углов 90°.
5. В крайней левой части печки выкладывается колпак. В это же время начинается кладка канала летнего хода. На этом этапе выкладываются также стенки варочного отделения. Задвижка для канала летнего хода монтируется во внутренней части варочного отсека. Продолжается укладка нижнего колпака.
6. На двадцатом ряду кладки перекрывается первый колпак и отделение для варки. В сплошной кладке в обязательном порядке оставляется достаточное количество отверстий для летнего хода. Для повышения прочности конструкции кирпичи устанавливаются на стальные уголки.
7. Оформить отделение для варки можно разными способами согласно индивидуальным предпочтениям. Специалисты рекомендуют закрывать варочный отсек жаропрочным стеклом, что позволит наслаждаться огнем и визуально контролировать процесс горения. Для установки прочистных дверей для удаления сажи выбираются легкодоступные места.
8. Кладка колпака продолжается почти до самого края стенного проема. Несколькими рядами кирпичей перекрывается печка, а расстояние между перемычкой и верхом печки заполняется минеральной ватой.
9. Кладка дымоходной трубы. В идеале дымоходная труба выкладывается из кирпича, но можно использовать и металлические или асбестовые трубы. Чем меньше изгибов будет в дымоходе, тем большая тяга будет в печи. Прочистные дверцы желательно устанавливать на каждом повороте или изгибе канала, это позволит проще и быстрее удалять загрязнения и сажу.

Рекомендуем прочитать статью о самостоятельном создании кирпичного дымохода на нашем сайте.

kamin-maker.ru

Схемы кладки кирпичных печей: пошаговое видео руководство

Основные типы и устройство кирпичных печей

1. Задвижка;
2. Чугунная плита;
3. Прочистная дверка;
4. Духовой шкаф;
5. Дверка топки;
6. Дверка поддувала.

Существует два основных типа кирпичных печей:

1. Отопительные печи. Схема кирпичной кладки печи отопительной очень проста, из-за чего укладка не занимает много времени. Предназначаются только для обогрева помещения.
2. Самый распространенный и востребованный тип печей – отопительно-варочные. Они позволяют, как обогревать дом, так и готовить еду.

Существует множество схем кирпичной кладки печей. Основными элементами конструкции любой печи являются:

• Топливник – куда загружается топливо, используемое для обогрева дома. Размеры топливника зависят от того, какое топливо будет использоваться. Для его укладки используется только огнеупорный кирпич, так как он находится в прямом контакте с огнем.
• Дымоход – предназначается для выведения дыма и газов, которые образуются в процессе горения. Его конструкция не должна иметь большого количества изгибов, по возможности, лучше сделать его полностью вертикальным. Чем меньше изгибов, тем лучше обогревается помещение.
• Камера зольника или поддувало – также одна из важных частей конструкции печи. В зольник скапливается зола – продукт горения дров и угля. Через поддувало в топливник поступает воздух, вследствие чего улучшается тяга, а значит и качество обогрева жилища. Камера зольника находится под топливником, и имеет отдельную дверцу, для удобства вычищения золы.

Для конструкции отопительно-варочной печки характерно наличие варочной поверхности или даже духового шкафа.

Банная печь: особенности кладки

Чертежи банных печей из кирпича обычно составляются для конкретных случаев. Размеры таких печей напрямую зависят от размеров помещения, в котором будут установлены.

Отличительной особенностью конструкции печи для бани является наличие каменки. Это специально отделение в печи, с крышкой, через которую подается вода и идет закладка камней. Порядовка кладки печей своими руками должна быть оговорена с профессионалом, ведь для банных печей безопасность, прежде всего

1 — кирпичная печь на отдельном фундаменте,
2 — топливник, 3 — котел с водой, 4 — засыпка из валунов (каменка), 5 — задвижка, 6 — дверка для поддачи, 7 — полки, 8 — протекающий деревянный пол (дощатый, бревенчатый) по водозащищенным балкам.

При выборе проекта необходимо учитывать некоторые особенности в устройстве банных печей:

1. Топливник в банной печи обязательно нужен большого размера. Дверца поддувала и оно само должны быть большими, чтобы обеспечить хороший приток воздуха в топливник.
2. Колосники нужно укладывать вдоль канала поддувала, для лучшей тяги. Но из-за проблематичности приобретения длинных колосников, чаще всего приходится покупать небольшие колосники и укладывать поперек.
3. Если легко воспламеняющиеся конструкции в помещении бани не защищены огнеупорными материалами, расстояние от них до печи должно быть больше 30 см.
4. Если каменка располагается над топкой, высота последнего должна быть минимум 55 см. Это нужно для лучшего нагревания камней.
5. Перед кладкой кирпичной банной печи на раствор, лучше выложить сначала ряды насухо. И только после их выравнивания, использовать смесь для кладки.
6. Горизонтальность и вертикальность кладки можно проверять при помощи уровня. Если обнаружатся минимальные отклонения в кладке, их нужно исправить.
7. Все дверцы должны быть качественно закреплены. Для этого при установке используется стальная проволока, которая крепится в специально проделанные углубления в кирпичах.
8. В месте, где труба дымохода проходит через потолок или стену, должна быть изоляция из огнеупорного материала.
9. При замешивании смеси для кладки используются только качественная глина и мелкий песок.

Печь квадратная с нижним прогревом

Печь квадратная с нижнем подогревом

Отличительной особенностью конструкции квадратной печи с нижним прогревом, является то, что высота топливного отдела является относительно высокой. По обе стороны от топливника симметрично расположены две пустоты для вывода газов в камеры, находящиеся сбоку, в наружных стенках печи. Из этих камер газы поступают в стояки и потом поднимаются вверх, где из полостей образован верхний колпак, состоящий из трех полостей П-образной формы. Данные камеры расположены параллельно друг к другу.

В верхнем отделе задней и средней полостей задерживается разогретый воздух, а остывшие продукты сгорания топлива выводятся через специальные отверстия в полость, которая соединена с дымоходом. После чего выводятся на улицу.

Для отопления помещения печью данного устройства можно применять любой вид угля и дров. Но, при использовании каменного угля и антрацита, стенки топки нужно укладывать из огнеустойчивого кирпича.

Схема кладки печи с нижним прогревом складывается из 3 колпаков: верхний отдел и 2 полости большого размера.

Кладка и особенности конструкции печи В. Е. Грум-Гржимайло

Печь конструкции В.Е. Грум-Гржимайло.

Особенностью устройства печи В. Е. Грум-Гржимайло, является то, что она имеет форму цилиндра и заключена в стальной футляр. В ней не происходит оборота газов. Движение газов в такой печи происходит под воздействием силы тяжести, а не при помощи тяги. Тяжелые холодные газы опускаются вниз, а легкие нагретые поднимаются вверх.

Конструкция данной печи состоит из двух частей:

1. Верхняя камера, в которой не происходит оборот дыма. Она схожа с перевернутым стаканом или колпаком. Поэтому данные печи называются бесканальными и колпаковыми.
2. Нижний отдел это топка, в перекрыше которой есть отверстие (хайло), для вывода дыма и газов в верхний отдел.

Нагретые дымовые газы не перемещаются из хайла в дымоход, они доходят до перекрыши, а после того как остынут, опускаются вниз, до основания топливника. Оттуда они попадут в дымоход и выведутся наружу.

Кирпичная кладка данной печи своими руками является достаточно простой. Преимуществом печи В. Е. Грум-Гржимайло является то, что она долго охлаждается и использует 80% тепла, которое вырабатывает топливо при горении.

Для печи конструкции В. Е. Грум-Гржимайло наиболее подойдут в качестве топлива антрацитный и каменный тощий уголь. При использовании деревянного топлива, щели между контрфорсами забиваются копотью. Чистка сажи достаточно сложный процесс, ведь через дверцы для прочистки трудно доставать во все щели.

Двухъярусная печь для дома: кладка и особенности

Схема выкладки двухъярусной печи для дома. Типовая.

Двухъярусная печь, по сути, представляет собой две абсолютно одинаковые печи, расположенные одна над другой. Для облегчения конструкции и экономии материалов, между печами производится выкладка с пустыми камерами. Кладка, заполняющая промежуток между двумя конструкциями, служит основанием для верхней.

Труба дымохода печки, которая находится внизу, проходит через верхнюю, поэтому у нее площадь нагрева, немного меньше. Дымоход верхней печки выведен отдельно. Укладка двухъярусной печи достаточно проста в исполнении. Дверцы для прочистки печей от сажи находятся: сзади – в нижней, и в боковой стене – в верхней конструкции. Как топливо, лучше всего использовать антрацитный или каменный уголь.

При перекрытии верхней части пустых камер часто используют железобетонную плиту. Благодаря чему, уровень прочности и устойчивости конструкции возрастает. Кладка кирпича для печи должна производиться очень аккуратно. Ведь, в случае неисправности, ремонт будет затруднен.

Печь двухъярусная идеально подойдет для двухэтажного загородного дома. Для её конструкции можно использовать схемы печей, которые выполнены в виде квадрата или прямоугольника.
Видео инструкция по кладке двухъярусной печи

Что лучше использовать для кладки: материалы и инструменты

Инструменты для кладки печей: а — мрлоток-кирочка;
б — печной молоток; в — правило; г — деревянная лопата;
д — строительный уровень; е — мочальная кисть; ж — плоскогубцы;
з — цикля; и — стукальце; к — чертилка; л — рашпиль;
м — угольник; н — отвес; о — кувалда; п — зубило;
р — кельма; с — расшивка

Для выкладки печей в большинстве случаев используется огнеупорный шамотный кирпич. Главным его преимуществом перед остальным кирпичом, является то, что он, хоть и долго нагревается, но очень долго держит тепло. Что позволяет помещению прогреваться равномерно и поддерживает постоянную температуру в нем.

При кладке шамотного кирпича, главное обращать внимание на качество материала. Если кирпич слишком сильно обожжен, его огнеупорность и качество снижается. Такой кирпич лучше всего использовать для выкладки основания печи. Для топливника он не очень подойдет, так как теплообмен будет нарушен.

Но, шамотный кирпич лучше всего подойдет для выкладывания частей, которые непосредственно контактируют с огнем. В качестве облицовочного материала подойдет керамический кирпич.

Для укладывания конструкции нельзя использовать силикатный кирпич. Он не держится на растворе, и при тепловых нагрузках впитывает в себя влагу.

Технология кладки кирпича не является сложной. Достаточно хорошо изучить эту тему, чтобы суметь сложить печь самостоятельно, или попросить помощи у специалиста.

Глина, кирпич и песок, используемые для кладки, должны быть очень качественными. Ведь печь, это устройство, которое создается на долгие годы, и её использование не должно быть огнеопасным.

Инструменты, которые понадобятся для кладки кирпичной конструкции:

1. Мастерок, для выкладывания строительного раствора.
2. Молоток-кирка, для выравнивания и раскалывания кирпича, если это понадобится.
3. Лопата для замешивания строительного раствора.
4. Разделки для выравнивания выпуклых и вогнутых швов.
5. Инструмент-порядовка, для проверки ровности выкладывания рядов кирпича.

Основные принципы кладки кирпичных конструкций:

• Кирпичи необходимо класть только по одному. Неопытным лучше выложить ряд без раствора и только потом использовать смесь.
• Каждый кирпич тщательно очищается от пыли и крошки с помощью щетки.
• Для лучшего приставания раствора керамический кирпич окунают ненадолго в воду.
• Кирпич шамотный мочить водой нельзя ни в коем случае!
• После укладывания, кирпич двигать и подстукивать нельзя, поэтому класть его нужно одним уверенным движением.
• Если не получилось уложить кирпич сразу, то его снимают и очищают раствор.
• Раствор, который счистили, использовать больше нельзя.

Сейчас все больше людей делают свой выбор в пользу печей в своих домах. Связано это, прежде всего, с экономичностью такого способа обогрева. Именно в погоне за экономией топлива и лучшей теплоотдачей, создаются все новые схемы конструкций печек. Самое главное, тщательно изучить и выбрать схему, которая подойдет для конкретного дома.

Минусом печи является необходимость постоянно поддерживать горение или тление в топке. Но, при использовании качественных материалов и выборе правильной схемы, которая подходит для дома, потребность в постоянном подкидывании топлива значительно снижается. Еще один минус, это невозможность использования печки летом для приготовления еды.

Для наглядного раскрытия темы, предлагаем к просмотру видео по кладке типовой печи своими руками:

Наши рекомендации: