Технология бани – Технология постройки бани — Как правильно строить баню? Типичные ошибки новичков при строительстве бани

Если же речь идет о неоднородной или, например, глинистой почве, то необходимо укладывать ленточный фундамент. Выкопав углубление в земле, нужно заполнить дно крупнозернистым песком. Каждый слой проливают водой, чтобы лучше утрамбовать его. Далее насыпается гравий или щебень и заливается цементно-песчаным раствором. На поверхности бетон укладывается в опалубку до выбранной высоты, и выстилается гидроизоляция.

Вернуться к содержанию

Возведение бани

Итак, ранее мы уже обговорили, что русская баня должна строиться исключительно из сруба. Поэтому, прежде чем приняться за укладку бревен, необходимо как следует подготовить материал. Распилив все элементы на брусья, равные длине стен бани, принимаемся за их обтесывание. При этом не старайтесь делать слишком тонкие бревна. Срок службы постройки будет во многом зависеть от мастерства сборки сруба. Качество прилегания элементов определяется качеством вырезанного паза. Чем плотнее стена, тем герметичнее постройка.

Далее предстоит провести конопатные работы. Чтобы уменьшить продуваемость швов между бревнами, необходимо их дважды проконопатить: первый раз – по окончании сборки стен, второй – после усадки бани (примерно через 1-1,5 года). Суть данного мероприятия заключается в заполнении стыков волокнистыми материалами, которые вбиваются в пустоты с помощью различных приспособлений – конопаток. Отделка проводится как с внешней, так и с внутренней стороны.

После окончания первых работ необходимо дать бане время на усадку. Обычно 1 года бывает достаточно. За этот период материал оседает максимально, хотя движения могут быть и в последующие 2 года. По истечении этого времени можно браться за сооружение кровли. Стандартная схема конструкции крыши бани включает в себя несколько элементов: стропила, обрешетка, кровля. Необходимо сразу подумать о форме крыши. Она должна быть максимально удовлетворяющей погодным условиям вашего региона, чтобы снизить возможную нагрузку. Например, если у вас снежные зимы, то предпочтительнее плоская крыша, так как снег на ней практически не задерживается, а сдувается ветром. Если вами выбрано продуваемое место, то целесообразнее возводить одно- или двускатную модификацию. В качестве кровли на современных строительных рынках можно приобрести самый разнообразный материал: толь, рубероид, кровельное железо, алюминиевый гофр, шифер. Новые технологии строительства бань предусматривают даже дерновую кровлю, которая в России еще не получила широкого распространения.

Коммуникации

По окончании возведения крыши можно приступать к коммуникациям: канализация, вентиляция, электропроводка. Выведение сточных вод – обязательное условие правильного функционирования бани. Лучше всего место сбора отработанной воды располагать в некотором удалении от самой постройки, как минимум 2-3 м. Здесь можно организовать сливную яму, которая потребует регулярной очистки или септик.

Кроме того, есть возможность воспользоваться услугами специалистов и установить очистительное оборудование, после прохождения которого, вода будет направляться в ближайший водоем. Вентиляция поможет избежать образования затхлого запаха в помещении, нормализовать проветривание и улучшить насыщение постройки кислородом. Это важно, поскольку отсутствие свежего воздуха легко провоцирует головокружение и головные боли у моющегося человека.

Проведение электропроводки – это очень ответственный процесс, который должен выполняться в строгом соблюдении норм безопасности. Поскольку баня – это среда с «агрессивными» условиями повышенной влажности и высоких температур, то существуют специальные правила установки электрооборудования в данном помещении.

В настоящее время, помимо лампочек, в банях располагаются самые разнообразные приборы: холодильник, чайник, стиральная машина. Но основным правилом эксплуатации оборудования является запрет на их расположение в моечных или парилках.

Вернуться к содержанию

Печь-каменка и финишные отделочные работы

Ну и какая же русская баня без печи! Каменка – неотъемлемая ее часть. Правильно устроенная печь должна отвечать определенному ряду требований:

• Во-первых, температура нагрева воздуха у пола должна составлять не менее +400С, и +800С – у потолка
• Во-вторых, печь не должна дымить или выделять газов
• В-третьих, при подаче воды на раскаленные камни, должно происходить образование пара

Предпочтительнее строить печь с открытой каменкой, это позволит помыться в горячей бане большему количеству людей, нежели в помещении с закрытой модификацией.

Остается вставить окна и двери. Основным принципом выбора окон является их небольшие габариты. В бане достаточно одного окошка размером, не превышающим 5 % от общей площади пола. По форме оно может быть как квадратным, так и прямоугольным. Входная дверь обычно устанавливается с южной стороны. Лучше всего делать ее на шпонках. Такой вариант довольно прочный, простой в сборке и, что самое главное, обладает низким показателем теплопроводности.

Заключительным этапом строительства считается проведение косметических отделочных работ. Здесь же можно остановиться и на дополнительном утеплении. Утеплить можно, например, крышу. При желании ее еще обустраивают, делают там мансарду. Также обработать необходимо все стены и дверь. Это поможет вам снизить тепловодность бани, сохранить тепло не только в парилке, но и в остальных помещениях. Если есть возможность, то классическую постройку неплохо бы дополнить современными новинками: душ, купель, отделка кафелем и т.д.

пошаговая инструкция, технология и ее недостатки

Чтобы возвести некоторые домашние постройки своими руками, не всегда нужно обладать специальными знаниями и опытом в строительстве — каркасные бани один из таких примеров.

К тому же каркасная конструкция обладает и другими достойными внимания преимуществами.

Но чтобы понять, как построить каркасную баню, понадобится теоретическая подготовка.

Идеально, если перед глазами будет пошаговая инструкция, в которой подробно описана последовательность работ, которые можно сделать своими руками.

Суть и особенности каркасной технологии

Особую популярность строительство каркасной бани обрело у владельцев загородных участков и домов.

Каркасная технология позволяет быстро и недорого построить баню своими руками с помощью обычных ручных инструментов. Отзывы владельцев каркасных бань подтверждают: это действительно дешево и надежно.

Каркасная технология пришла к нам из северных европейских стран, где с ее помощью уже много веков возводят жилые дома.

Принцип строительства следующий — основу бани представляет каркас из дерева, который затем обшивают различными видами изоляционных и отделочных материалов.

Типовая стандартная инструкция по возведению каркасной бани предусматривает строительство:

• фундамента;
• каркаса стен с обязательной последующей обшивкой пароизоляционным материалом, утеплителем, гидро- и ветроизоляцией, а также вагонкой.

Остальные виды работ не отличаются от строительства обычных зданий — укладка пола, устройство крыши, отделка.

Таким же образом выполняются и каркасно-щитовые проекты.

Следуя обозначенной последовательности, можно в короткие сроки сделать своими руками легкую и надежную по конструкции каркасную баню, причем недорого.

Видео:

Главное — выбрать качественные материалы и строго соблюдать последовательность их монтажа.

В качестве строительного материала для каркаса бани оптимальными будут доски из хорошо просушенной древесины таких сортов, как лиственница, осина или липа.

Их основным свойствами являются низкая теплопроводность и устойчивость к деформации.

Для обеспечения пароизоляции каркасной бани выбирают пароизоляционную пленку. Это позволит избежать накопления влажности внутри каркаса.

Не рекомендуется применять рубероид — при нагревании этот материал может стать источником неприятного запаха в помещении.

В качестве теплоизоляционного материала каркасной бани лучше выбрать минеральную вату или стекловолокно. Основные плюсы этих материалов — должный уровень герметизации без нарушения естественного воздухообмена.

Возведение фундамента

Как и любые строительные проекты, возведение бани своими руками начинается с создания чертежа.

Каркасная технология позволяет строить здания любой конфигурации, поэтому проекты бань отличаются и по размеру строительной площади, и по количеству и расположению помещений.

Как правило, проекты каркасных бань отражают дополнительные пожелания будущих владельцев зданий — наличие душевой, дровяника, открытой террасы.

Отзывы новичков-строителей подтверждают: чем проще конфигурация каркасной бани, тем легче ее сделать своими руками.

Видео:

На первом этапе строительства необходимо выбрать и расчистить участок, на котором будет располагаться каркасная баня, и подготовиться к возведению фундамента.

Несмотря на то, что каркасная конструкция достаточно легкая, строительство фундамента все же потребуется — это позволит уберечь будущее здание от сырости.

Выбор типа фундаментного основания каркасной бани зависит от свойств грунта. Если почва неустойчива, склонна к размыванию или осыпанию, то можно сделать ленточный фундамент.

Но так как каркасная баня не создает большой нагрузки, то проще и выгоднее сделать столбчатый фундамент.

Для возведения столбчатого фундамента своими руками не нужна спецтехника или бригада специалистов.

Пошаговая инструкция строительства столбчатого основания выглядит так:

• выравнивают участок, где будет проходить строительство;
• отмечают места расположения столбиков согласно проекту;
• на месте каждой отметки бурят скважины глубиной до 1,5 м и диаметром 20 см;
• в каждую скважину устанавливают асбоцементную трубу диаметром не менее 10 см, засыпают песком, утрамбовывают;
• основание каждой трубы заливают цементным раствором. Пропорции приготовления раствора — ведро цемента марки М200, 4 ведра песка, 7 ведер мелкого щебня;
• с помощью уровня на необходимой высоте определяют горизонтальную плоскость, делают отметки на столбах и по ним обрезают трубы;
• внутреннее пространство труб доверху заполняют цементным раствором.

Возведение каркаса и стен

Чтобы сделать надежный каркас для бани своими руками, используют обвязку из брусьев или досок, предварительно обработанных антисептиком и огнезащитным раствором.

Укладку досок выполняют по периметру фундамента бани и в соответствии с разметкой стен. Между столбцами фундамента и брусом устанавливают изоляционный слой и фиксируют его битумной мастикой.

Установку обвязки в положение, обозначенное проектом бани, начинают с внешних углов, строго сохраняя прямой угол.

Фото:

Для соединения бруса на стыках используют метод в полдерева, при котором стыкуемые элементы оборудуют зеркальными выемками. Важно, чтобы каждый из стыков находился над фундаментным столбцом.

Для соединения бруса с фундаментом используют гвозди, шурупы, анкерные или клиньевые болты.

Монтаж стен для каркасной бани своими руками начинают с формирования углов, где устанавливают вертикальные стойки.

Общее количество стоек зависит от количества внутренних помещений бани, а расстояние между ними — от величины оконных и дверных проемов.

Самый простой способ возведения стен бани предусматривает предварительную сборку их конструкции на земле.

В этом случае стена собирается в виде рамы, которую затем устанавливают на обвязку и, проверив уровень вертикальности, соединяют со стойкой. Таким же образом возводят остальные стены.

По завершению монтажа каркаса бани и стен приступают к укладке пола.

Фото:

Особенности укладки полов в каркасной бане

Процесс укладки полов бани отличается в зависимости от предназначения помещения.

Чтобы сделать своими руками полы для парилки, предбанника или комнаты отдыха, используют бруски сечением 5х5 см их прикрепляют к лагам из досок, установленным после обвязки фундамента. Поверх брусков настилают черновой пол из досок.

Далее необходимо обеспечить монтаж изоляционного слоя — рубероида, минеральной ваты и пергамина.

В моечном помещении бани укладка полов осуществляется после устройства по его периметру дополнительного фундамента. Это необходимо, чтобы пол бани сохранял тепло в любое время года и быстро высыхал.

Видео:

Дополнительный фундамент делают так: сначала снимают полуметровый слой почвы, затем засыпают песок и гравий.

Лагами в этом случае служат асбестоцементные трубы, зафиксированные бетоном. Поверх труб укладывают доски, оставляя между ними зазор 5 мм, и укладывают плинтуса.

Особенности устройства крыши и обшивки каркасной бани

Для устройства своими руками крыши каркасной бани выполняют верхнюю обвязку, а затем поэтапно монтируют все элементы кровли:

• потолочные балки делают из брусьев сечением 15х15 см, уложенных по верхней обвязке на расстоянии 50 см;
• поверх потолочных балок выполняет временный настил. Для этого применяют доски толщиной 15 см;
• при небольшой высоте конька кровли монтаж стропил выполняют сразу. В противном случае стропила необходимо предварительно собрать на земле, а затем установить на крыше;
• чтобы сделать вентилируемый чердак бани, на стропилах монтируют обрешетку — сплошную, если используется мягкая кровля, с шагом 35 см для установки металлочерепицы или 60 см для шифера.

Отделка стен каркасной бани предусматривает внутреннюю и внешнюю обшивку. Для внутренней отделки чаще всего используют вагонку.

Нельзя применять краску или лак — это чревато выделением в воздух токсичных веществ. Для обшивки стен парилки рекомендуется выбирать вагонку из лиственных пород древесины.

В качестве чернового потолка бани используют листы ОСП — их крепят к балкам. Затем утепляют и обшивают вагонкой.

Функцию защиты утеплителя от влаги выполнит слой гидрозащитного изоляционного материала.

Пароизоляцию стен бани обеспечивают с помощью пергамина и фольги, причем на стыках между стенами и потолком пароизоляционный слой укладывают так, чтобы его край выступал на 15 см вперед.  Для утепления стен бани используют минеральную вату.

В качестве внешней обивки бани можно использовать обрезные доски, фанеру или древесные плиты.

Прежде чем приступить к облицовке бани, стыки между плитами или фанерой заделывают монтажной пеной.

Фото:

Для отделки здания уместно применение любых видов материалов — плитки, сайдинга, досок, термопанелей или обычной штукатурки.

На этапе внутренней отделки в парилке устанавливают печь, а предбанник оснащают котлом для нагрева воды. Для обеспечения пожарной безопасности стену между этими помещениями возводят из кирпича.

Плюсы и минусы каркасных технологий

Как известно, совершенных технологий не существует. У каждой из них есть свои плюсы и минусы. Каркасная технология имеет и преимущества, и недостатки.

Основные плюсы бань каркасного типа заключаются в:

• доступной стоимости;
• минимальных сроках строительных работ;
• облегченном типе фундамента;
• возможности проведения строительных работ в любое время года;
• высоких показателях теплозащиты и низкой теплоемкости, что обеспечивает сохранение тепла даже в зимнюю пору;
• экологической безопасности;
• возможности создания любых архитектурных форм;
• низком уровне пожароопасности — при условии использования негорючих материалов;
• возможности создания комфортного микроклимата без теплопотерь и избыточной влажности — при условии применения паропроницаемых материалов и утеплителя;
• высокие показатели сейсмоустойчивости — до 9 баллов.

Тем не менее, принимая решение о строительстве бани каркасного типа, стоит обратить внимание и на минусы такой постройки.

Огромное значение имеет качество материалов, применяемых в современном каркасном строительстве.

Большая часть такой продукции, поступающей из Китая, содержит ядовитые вещества, опасные для здоровья человека.

Видео:

В первую очередь это касается ориентированно-стружечных плит, стекловаты. Устранить данные минусы можно только одним путем — если приобрести качественные аналоги строительных материалов.

На втором месте среди недостатков каркасных бань специалисты выделяют их пожароопасность. Дело в том, что для внутренней отделки бани используется неокрашенная вагонка, а это повышает уровень пожарной уязвимости здания в целом.

Единственный способ устранения этого недостатка — применение пожаростойких материалов, например, несгораемых панелей, или пропиток, повышающих пожароустойчивость.

Несмотря на незначительность расходов на строительство бани каркасного типа, стоимость отделки достаточно высока и может превысить планируемые расходы.

На протяжении 2 лет после завершения строительства каркасная баня может осесть, что приведет к деформации отделочного покрытия. Поэтому так важно использовать для строительства только хорошо просушенную древесину.

Видео:

Отзывы подтверждают: возведение каркасных бань своими руками — процесс несложный, доступный людям без строительного образования и обходится недорого, если сравнивать с аналогами из кирпича или бруса.

Выбор качественных материалов и ответственный подход к делу — гарантия надежности постройки и ее эксплуатационной долговечности.

stoydiz.ru

Технология строительства бани

В русской бане все подчинено одному – получить хороший, «легкий» пар,  весьма полезный для здоровья. Температура в парной должна быть высокой. Для организации всего этого должна быть строго выдержана технология строительства бани. Конечно,   большое внимание уделяется правильному подбору материала, организации  циркуляции  воздуха и  вентиляции. Все это позволяет снять шок, получаемый организмом через осязание от высокой температуры. Получая такую встряску,  все органы человека начинают работать в полную силу, даже с перегрузкой. Это полезно, но в небольших количествах,   так как включаются защитные резервы организма, он начинает очищаться, происходит  выработка адреналина,  укрепляется иммунитет. Именно поэтому грамотное строительство бани подразумевает множество нюансов, главная идея которых – устроить так,  чтобы максимальный прогрев происходил  без каких-либо вредных последствий.  Если парная правильно  построена и протоплена,  то человек, вдыхая раскаленный  воздух и испытывая на себе  его влияние, получает  только хорошие ощущения.  Если технология строительства бани будет нарушена, уже через пять  минут, в такой бане у него может возникнуть сердцебиение, тяжесть, его даже может начать подташнивать.

Технология строительства бани

Место для  сооружения бани  выбирается  в соответствии с существующими нормами противопожарной  и санитарной безопасности. Что касается размера строения, то тут принимаются во внимание строительные нормы: на одного присутствующего должно приходится  3-4 м2.

Специалисты советуют в качестве лучшего материала применять  для строительства  сосновые или еловые бревна определенной влажности. Так же возможно использование брусьев толщиной 12-20 см. Такие стены быстро и хорошо впитывают пар, а в парилке при этом сохраняется  постоянная температура и влажность.  В хвойной древесине содержаться ароматические вещества, которые  выделяются при высокой температуре. Она не только создают в парной приятный запах,  но и обладает бактерицидными свойствами.

Конечно, баню  можно построить из природного камня или кирпича, но  на стенах, в этому случае,  при резком перепаде температуры будет конденсироваться влага, к тому же, каменные стены  долго нагреваются и очень быстро остывают.

Чтобы в бане долго держалось тепло, делают высокий порог и низку притолку. Дверь выполняют из досок толщиной  50 мм  в четверть или шпунт, размер ее должен быть 70х170 см.  Она устанавливается с таким  расчетом, чтобы она свободно заходила в фальцы, но плотно прилегала к краю полотна.

Приемлемая высота порога 20-25 см,  окно должно быть  высотой проема в  метр, окна – с двойными  рамами.

В парильном и моечном отделении принята высота потолка  до 2,3 метров, что позволит  быстро  прогреть помещение, минимально затратив тепловую  энергию.

Полы в бане

Особое внимание при строительстве русской бани уделяют  устройству водослива и полов.  Полы в предбаннике, играющем роль раздевалки,  устраивают  из двух настилов,  черного и чистого. Последний либо красят, либо устилают линолеумом.  Если баня кирпичная, то его могут покрыть керамической плиткой. В моечном и парильном помещениях полы  делают так, чтобы был обеспечен нормальный сток воды и  слив ее  в канализацию или поглощающую  яму.  Сток выполняют в виде наклонной поверхности из водоотталкивающего материала – глины, бетона и так далее.  Уклон делают в сторону прямка —  емкости,  которая может быть из какого угодно подходящего материала, но с обязательным условием – она  должна  быть герметичной. Она  должна быть  оборудована  водяным затвором и соединена с поглощающей ямой  водосливной трубой. Затвор будет препятствовать проникновению   запахов из канализации.

Покрытие пола делают деревянным, по лагам, которые установлены на опорных столбах. Доски крепят с небольшим зазором – тогда они даже при сильном набухании обеспечивают нормальный водослив.   Для этого на досках снимают фаски, чтобы верхняя часть  получилась покатой.

Если покрытие полов выполняется сплошным, то  это делается  так же, как и  водосливное, однако,  тогда прямок устраивают в помещении и покрывают его решеткой.

Пол   нельзя покрывать лаком,  каким качественным бы он не был.

Полки

Особый разговор – расположение полок в парилке.  Пар,  выходящий из печи,  не должен обжигать поддающего и парильщиков. Потолок в русской бане делается выше, чем в сауне,  Подспинники, то есть, горизонтальные доски,  навешиваемые на стену на уровне спины   человека,  нет смысла устраивать. Дело в том, что если парилка будет сделана из хвойных пород дерева,  которое не жжется. Тем, кто скажет, что стены могут пачкаться от спин, то подспинники будут пачкаться так же. Чистят деревянные стены и полки  мелкой наждачной шкуркой, никакие моющие средства для этого применять не нужно.

Все деревянные конструкции бани обязательно обрабатываются антисептиком.

Печи

Для отопления бани и нагрева воды используют печи разной конструкции. Это –печи-каменки,  принцип работы которых основан на использовании  специальных камней, накапливающих тепло. Они нагреваются  горячими газами, идущими из топливника.

Печь-каменку, как правило, топят дровами и лучше, если они березовые.

Лучшие печи для бани складывают из огнеупорного кирпича при помощи глиняного раствора,  в который добавляют шамотный кирпич. Стенку кладут  в полный или полкирпича,  делая хорошую перевязку и соблюдая тонкие швы. Например, на топливник уйдет 150 кирпичей,  и по 20 кг глины и шамотного песка. Устраивают  топливник с поддувалом, колосниками и  котлом, их  соединяют каналами с камерой, наполненной   камнями.  Их нужно 60 кг на кубический метр парилки.  Эту камеру оборудуют дверцами, через которые подают горячую воду, чтобы   образовался  пар. Ёмкость   бака для нагрева воды  должна быть рассчитана так:  на одного парильщика должно приходиться    7-10 литров   с температурой 60-70°С.

Печь-каменку   располагают так,  чтобы она сразу отапливала все   парильню, моечную и раздевалку, то есть, все помещения,  находящиеся в бане.  Под печь обязательно делают фундамент,  он должен быть  не менее 60 см глубиной.  Не обойтись и без дымоходной трубы для отвода продуктов горения. Ее выкладывают из кирпича и высоко выводят над крышей.

zarmon.net

Технология строительства бани из профилированного бруса

Часто наши заказчики интересуются технологией нашего строительства из профилированного бруса и спрашивают: «Как строите Вы?». Поэтому мы решили описать более подробно нашу технологию, которую не скрываем и предлагаем ознакомиться с ней ниже.

Образец технологии строительства бани из профилированного бруса от строительной компании «Русские бани».

1. Переговорный процесс Заказчика и Подрядчика. Редакция договора и приложений №1 и №2. Комплектация материалов на базе подрядчика, их погрузка, доставка до участка заказчика, разгрузка входят в оговоренную стоимость проекта.

2. Опорно-столбчатый фундамент исполнителя устраивается из цементных блоков 20х20х40 см по 4 блока в основные опорные точки по периметру основания и под основные несущие лаги. Щебень (гравий, песок) для подсыпки под блоки Заказчик готовит заблаговременно (как правило необходимо 1-2 м3 и того и другого).

3. Ленточный фундамент в стандарте устраивается по проекту Заказчика, со следующими размерами: 40 см углубляется в землю, 40 см – высота над землей, 30 см – ширина фундамента. Ленточный фундамент заливается по периметру будущей бани и под перегородки первого этажа (под несущие стены). Этот вид фундамента не входит в стандартную комплектацию. Его стоимость рассчитывается под каждый проект отдельно. Возможна самостоятельная установка ленточного фундамента Заказчиком и дальнейшее строительство на его основе.

4. Свайно-винтовой фундамент в стандарте устраивается по проекту Заказчика, со следующими размерами: длинна сваи – 2,5 м, толщина стенок сваи – 4 мм (плюс – двойной слой защиты от коррозии), толщина стенок винта – 5 мм. Сваи вкручиваются через 2 метра друг от друга по периметру будущей бани и под перегородки первого этажа (под несущие стены). Этот вид фундамента не входит в стандартную комплектацию. Его стоимость рассчитывается под каждый проект отдельно. Возможна самостоятельная установка свайно-винтового фундамента Заказчиком и дальнейшее строительство на его основе.

5. Монтаж основания (обвязки) 100х150мм (в зависимости от размеров стенового бруса может быть 150х150 или 150х200), основных несущих лаг 100х150 мм, лаг 40х150 шагом 800+;-50. Углы запиливаются в полдерева. Лаги врезаются брус основания и сплачиваются на гвозди (100, 150, 200мм). Допускается сплочение основания (лаг) по длине.

6. Устройство карманов (ниш) для укладки влаготеплоизоляции: пергамин, URSA или ISOVER 50мм (100 или 150, или 200). Для этого – к боковым поверхностям лаг (основания) крепятся бруски 50х40 мм. На них производится свободный настил из необрезной доски 20 (+-2)мм. По доске расстилается пергамин, по пергамину URSA или ISOVER 50мм (100 или 150, или 200). Чистовые полы – шпунт 27+;-2мм (камерной сушки) настилаются сверху по лагам раздельно в каждой комнате или свободным настилом без крепежа, или с креплением гвоздями.

7. Сруб: профилированный брус 90х140мм в стандартной комплектации (140х140 мм или 140х190 мм за доплату), снаружи строганный – вид блок-хаус, внутри строганный ровно. Брус уложен в паз-шип на джут, венцы сруба сжаты стальным нагелем 150, 200, 250мм. Нагеля утопляются в брус на 20мм. За доплату возможна установка деревянных нагелей взамен гвоздей. Толщина стены сруба 90мм (или 140мм, или 190 мм). Запилы углов встык с порядовой перевязкой венцов, конопаткой джутом. Снаружи углы облагораживаются вагонкой камерной сушки, внутри – фигурным плинтусом. Сруб и капитальные стены внутри не обшиваются. Брус естественной влажности. Допускается стыковка бруса по всему периметру стен с конопаткой. Стык должен быть ветронепродуваем.

8. Крыша (или мансарда). Монтаж стропильных ферм: подстропильная (потолочная) балка 40х150 мм, балка усиления потолка 40х150 мм, стропила (скаты крыши) 40х150, стойки (выгородка мансарды) 40х100. Шаг потолочного перекрытия 800+;-50мм. В стропильной основе (чердачное пространство) устраивается выгородка мансарды, которая служит каркасом мансарды. Каркас снаружи обшивается необрезной доской 20мм (через одну доску) для крепления влаготеплоизоляции. Стены, потолок и фронтоны мансарды утепляются мин.ватой URSA или ISOVER 50мм (100 или 150, или 200) и подшиваются вагонкой. По потолку расстилается пароизоляция, по ней – URSA или ISOVER 50мм (100 или 150, или 200). Фронтоны каркасно-щитовые снаружи и внутри обшиваются вагонкой 17 мм (камерной сушки) с прокладкой влаготеплоизоляции и утеплителя URSA или ISOVER 50мм (100 или 150, или 200).

9. Монтаж обрешетки необрезной доской 20-25мм через одну доску. По обрешетке настилается влагоизоляция, затем кровля из ондулина (за доплату возможна установка профнастила, металлочерепицы или мягкой кровли). Допускается сплочения стропил, потолочных перекрытий по длине.

10. Перегородки: каркасно-щитовые, каркас брусок 40х50 мм, обшит вагонкой 17 мм (камерной сушки) с двух сторон с наполнением теплоизоляцией URSA или ISOVER 50мм. Допускается стыковка вагонки по каждой стене, потолку в отдельно взятом помещении.

11. Монтаж оконных и дверных блоков согласно проекта с необходимыми зазорами 2-3см по вертикали и 5см по горизонтали с гидротеплоизоляцией и обналичкой вагонкой.

12. Внутренняя отделка: плинтус фигурный на стыки пола – стен – потолка – углы и обналичка окон, дверей- вагонкой.

13. Наружная отделка: углы конопатятся и облагораживаются вагонкой. Поднебесники, карнизы, ветровая, обналичка- вагонка.

14. Лестница: тетива – брус строганный 90х140. Перила резные. Балясы резные круглые. Ступеньки – строганная доска шпунт 36+;-2мм.

15. Балкон (если есть по проекту): открытый с устройством перил и балясин.

16. Крыльцо (если есть по проекту) открытое с перилами и балясами.

17. Эркер (профилированный брус). По проекту.

18. Базовый вариант не предусматривает дополнительных услуг.
Дополнительные услуги указаны на сайте.

19. Стены: строганные не шлифуются и не обтираются. Строганные полы не циклюются.

20. Возможны по ходу строительства незначительные обоснованные отклонения, своевременные, не несущие дополнительных финансовых затрат и не задерживающие ход строительства.

Описав, как можно подробнее нашу технологию строительства, мы, в очередной раз, показываем Вам, насколько строительная компания «Русские бани» открыта для Вас.

Поделиться

Плюсануть

Поделиться в ВК

Класс!

В WhatsApp

rus-bani.com

Технология строительство бани — Брусовые бани

Брусовые бани » Технология

Все строительство начинается с того, что заготавливают материал, привозят и выгружают у заказчика на участке, который должен быть заранее подготовлен. Рабочие подкладывают доски, на которые разгружается брус и пиломатериалы, затем все накрывают пленкой, с целью того, чтобы все не намочил дождь или снег.

Устанавливаем опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков, который входит в базовую комплектацию. Необходимо иметь на участке щебень и песок мелкой фракции. Также мы имеем свайно-винтовой фундамент, который вы можете заказать.

После установки фундамента прокладывается рубероид и ложится первый венец из бруса. В нем выпиливаются брус для перегородок и половые лаги.

После обвязки бруса начинается возведение сруба. Сначала делаются наружные стены. Высота – 2,15, состоящая из 16 венцов. Джут прокладывается между каждым брусом. Монтаж стен выполняется на гвозди. Также имеется такая возможность, как монтаж на деревянные нагеля. Сборка углов стен — стен стык встык.

Затем начинается сборка стропил. Фронтоны обшиваются вагонкой или, при дополнительном заказе, блок-хаусом. Для усиления потолка используется балка 50х150 , 40х100 – стропила. Стойки также 40х100. С наружной стороны используют необрезную доску, где крепится пергамин и теплоизоляция. Потолок со стенами обшивают вагонкой. После прибивают обрешетку. Обрешетка изготавливается из необрезной доски.

Далее настилают кровлю, выполненную из профнастила, металлочерепицы или ондулина.

Затем делаются каркасно-щитовые перегородки, каркас которых выполнен из бруса 40х50, обшивается вагонкой с обеих сторон.

Далее монтируются дверные и оконные блоки, остаются необходимые зазоры. Устанавливаются плинтуса, обналичка на двери и окна. Снаружи углы бани конопатят и отделывают вагонкой

А вот уже и монтируется банная печь, в стоимость которой также включены работы по выводу трубы через крышу. В моечной пол выполнен с уклоном. Делаются полки осиновые двухъярусные. Парная отделывается осиновой вагонкой. Стык вагонки допустим. До монтажа к потолку и стенам прикрепляют алюминиевую фольгу, а по ней уже монтируют вагонку.

Согласно проекту монтируют террасу, веранду или крыльцо. Если проектом предполагается наличие лестницы, то она устанавливается в бане на следующем этапе.

Клиент, принимая выполненную работу, внимательно должен осмотреть пол, потолок, двери, окна и т.д. Будущему хозяину важно осуществлять в процессе эксплуатации бани надлежащий уход. При необходимости следует просушивать помещение, обрабатывать основание, окна, стены и двери антисептиком. Более подробный список рекомендаций относительно правильной эксплуатации объекта вы сможете получить из уст наших специалистов по телефону 8(495)374-59-75.

brus-bani.com

Новые технологии в строительстве бани

В последнее время в нашей стране прослеживается возвращение к культурным традициям – чаепитие у самовара и, конечно же, русская банька. На приусадебных участках, дачах и территориях частных домов стали появляться небольшие бани, а в городах возросла популярность общественных банных домов. Поскольку спрос порождает предложение, новые технологии в строительстве бани не заставили себя ждать.

Банные традиции есть у многих народов, при этом каждые отличаются своими особенностями. Сегодня интернет стирает границы, а туризм является актуальным видом отдыха, поэтому кроме русской парилки, в России набирают популярность:

• финская сауна;
• турецкий хаммам;
• японская офуро и фурако.

Несмотря на архитектурные и другие отличия, технические особенности всех видов имеют много общего. Это связано с повышенной температурой и влажностью. Само помещение должно хорошо сохранять тепло и при этом вентилироваться, а также выдерживать перепады температуры.

К русской бане предъявлялись особые требования, так как режим влажности в сравнении с остальными видами паровых процедур был самым высоким, а температура достигала 90°C. Более высокая температура принята в сауне до 130°C, но влажность в финской бане на порядок ниже. Кроме того, суровый климат Сибири подвергал строение особым испытаниям, поэтому в строительстве мелочей не было, а каждая деталь играла важную роль.

Главный секрет скрывался в материале – древесине, которая впитывала влагу, чем способствовала регуляции влажности в парилке. Но не любое дерево подходило для возведения банного заведения. Важна была не только порода, но и возраст дерева, часть ствола и правильная подготовка. Дренаж и грамотная планировка позволяли предотвратить замерзания конденсата на пороге и входной двери, а также избежать чрезмерной сырости между эксплуатацией и появлению грибка.

Традиционная русская баня

Издавна на Руси, включая территорию Белоруссии и Украины, бани строили из бревен или бруса. Сруб – строение из бревен круглого сечения без дополнительной облицовки. Он имел более эстетичной вид, но требовал доскональной стыковки элементов и тщательной заделки швов. Такое строительство требовало высокого мастерства знаний и опыта.

Строения из бруса возводились быстрее, но это не отменяло заделку швов. При этом брус стоит дороже, что в сумме уравнивает затраты на оба строительства.

Материалы

В качестве сырья применяли сосну, кедр или ольху, реже дуб. Древесина этих деревьев обладала не только отличными техническими характеристиками, но и содержала фитонциды, которые выделялись при нагревании и оказывали на организм человека оздоровительный эффект. К тому же породы отличались приятным свойственным ароматом. По стоимости ольха обходилась дороже, но строение из неё было более долговечнее. Дуб, хоть и превосходил ольху по сроку службы, стоит еще дороже и чаще применялся для строительства срубов под жилье.

Выбор и подготовка

Выбор дерева для бани более важен, чем для дома, так как в эксплуатации материал будет подвергаться экстремальным климатическим нагрузкам. Для того чтобы сооружение прослужило долго, сохраняя геометрию каждого элемента и тем самым герметичность парилки, мастера выбирали ровное дерево возрастом 70-80 лет. В северных регионах, где лето короткое и дерево растет медленнее – 100 лет. Для изготовления бревна брали нижний участок ствола, сразу над кряжем. Такое бревно в дальнейшем не крутило. Толщина должна составлять 40-50 см, чтобы даже в сильный мороз стена обладала достаточной теплоизоляцией. Причем все бревна для одной постройки подбирались одинакового поперечного сечения.

Для строительства бревна не просушивали, так как сырая древесина проще поддается механической обработке, которая в старину выполнялась ручным инструментом. Со ствола снималась кора и с помощью рубанка бревну придавалась максимально цилиндрическая форма. После этого вдоль одной стороны плотник снимал определенный слой, делая своеобразную ложбину (чашу) для укладки на предыдущее бревно. Возле торцов выполнялись вырубки для стыковки с перпендикулярными элементами. Точность обработки гарантировала плотность прилегания и устойчивость конструкции без применения гвоздей.

Для достижения максимальной точности стыков и минимального зазора в узлах соединения, мастер, строя баню, выполнял их на месте строительства с индивидуальной подгонкой каждого стыка.

Уплотнение и герметизация

В основе заделки всех соединений использовались природные материалы, такие как сухой мох или пакля с мелкой стружкой и глиной. Уплотнение производилось сразу во время укладки. Бревно под своей массой сжимало мох или выдавливало лишнюю глину и образовывало герметичный контакт.

Построенная таким образом баня давала усадку в течение 1-2 лет. Бревна высыхали, поэтому высота постройки могла уменьшиться на 5%. Вдобавок сруб нуждался в периодических ремонтах в виде подмазывания образующихся щелей.

Планировка помещений

Самая простая русская банька делится на 2 помещения – парилка и сени. При этом есть еще и предбанник, служащий своеобразным шлюзовым барьером для выхода пара. Сени ‒ это первое помещение, в которое попадаешь, входя с улицы. Оно используется в качестве раздевалки. Предбанник имеет размеры достаточные для того чтобы, зайдя в него, можно было закрыть за собой дверь и потом открыть вторую дверь в парилку. Цель предбанника ‒ не дать пару выйти из парилки вместе с человеком, вполне мотивирована, ведь важно сохранить тепло.

К тому же в лютые сибирские морозы, если пренебречь предбанником, сбежавший пар тут же устремится к выходу и, конденсировавшись, замерзнет. Уже через 3-5 выходов окунуться в проруби или нырнуть в снег, входная дверь перестанет закрываться из-за намерзшего в дверном проеме льда.

Более богатые бани имели отдельную раздевалку с выходом в сени. Несмотря на предбанник, в сенях влажность была все же повышена, что создавало неудобство при одевании после процедуры. Раздевалка имела дверь, которая не открывалась постоянно, и пар туда практически не попадал. Тепло в помещении обеспечивалось общей с парилкой стенкой, а одежда, оставленная висеть на этой стене, к моменту окончания парной процедуры была теплой.

Банный дом

Это баня повышенного комфорта, где еще предусмотрена комната отдыха. Стол, лавки и традиционно русский самовар. Кроме комфорта, банька в тандеме с лечебным чаем давала чудодейственные результаты. Нередко в комнате отдыха была еще одна печь. Такое заведение строили помещики, а в некоторых селах банный дом был общественным, поэтому по определенным дням его могли посещать все желающие.

Пространство в бане должно быть поделено сообразно температурно-влажностным режимам.

Вентиляция и освещение

Хотя парилка максимально герметизировалась, в ней делали небольшое окошко. Если стекло было недоступно, на деревянную рамку натягивали бычий пузырь. Маленькая форточка имела открывающуюся конструкцию и обычно ее открывали после эксплуатации, чтобы удалить влагу. С помощью ее также можно было снизить температуру, если натопили слишком сильно. Естественного света через нее проникало немного, но этого было достаточно.

Современные бани

Новые технологии строительства бани позволили повысить комфорт, исключить недостатки традиционной конструкции и значительно облегчить и ускорить строительство. Искусственное освещение, бассейны или купели, душевые, санузлы и многие другие модификации стали обычными атрибутами. Сегодня многие общественные заведения объединяют в себе несколько видов парилок. Например, выходишь из парилки и попадаешь в зону хаммам, а в соседней комнате расположены офуро и фурако.

Даже зона отдыха разделена на зал с удобными шезлонгами, креслами и камином, а рядом находится бар, где можно выпить чаю или сок. В таких комплексах могут располагаться массажные и косметические кабинеты, тренажерные залы и др.

Деревянные бани

Сегодня многие любители попариться в собственной баньке предпочитают придерживаться традиций. Однако учитывая, что на современном деревообрабатывающем производстве ручной труд давно заменили станками с ЧПУ, для строительства можно приобрести уже высушенные, идеально цилиндрические бревна с уже готовыми вырубами и чашами. Паклю тоже применять необязательно, есть более эффективные минеральные уплотнители, которые долговечны и экологически безопасны.

Современные технологии склеивания древесины безопасными, устойчивыми к влаге и температуре клеями открывают возможность перед потребителем сэкономить и купить клееный брус с готовыми для сборки пазами. Единственное на чем экономить не стоит, так это на толщине бруса или бревна, иначе топить будет слишком дорого.

Учитывая, что дерево ‒ пожароопасный материал, а обработка антипиреном снизит полезное свойство древесины, многие предпочитают заменить дровяные каменки на электрокаменки. Это не только пожаробезопасно, но и проще в эксплуатации.

Альтернативные материалы

Кирпичные бани давно не редкость, но в наше время, когда энергоресурсы дорожают, кирпич становится невыгодным материалом. Чтобы прогреть отдельностоящую кирпичную баню зимой, понадобится топить не менее 5 часов, а внешняя теплоизоляция не поможет.

Недавно появилась новая технология строительства бани монолитным способом с несъемной опалубкой. В качестве опалубки сначала применяли влагостойкий OSB, но совсем скоро технологию усовершенствовали и стали использовать гринборд панели. Наполнителем служит полистеролобетон.

Гринборд панель – это инновационная технология получения экологически чистых панельных материалов, на основе древесной стружки, цемента и жидкого стекла. Ее устанавливают в качестве опалубки, скрепляют стальными стяжками и заливают во внутрь бетон с заполнителем из гранул пенополистерола, образующую леер-панель. Таким образом, получается композитная трехслойная стена. Для облицовки снаружи можно применить сайдинг с имитацией бревен или натуральный блок-хаус. Внутри можно, но необязательно, использовать светоотражающую тепло- и пароизоляцию – алюминиевую фольгу. Конечно, чтобы сохранить саму суть русской бани, парилку нужно облицевать натуральным деревом. Чтобы прогреть такую конструкцию даже в сильный мороз понадобиться не больше 40 минут.

Баня в квартире

Возможно многие слышали о том, что в продаже появились инфракрасные сауны, представляющие собой различные по габаритам кабинки, которые рассчитаны на 1-4 человека. Эта новинка появилась благодаря внедрению ИК-технологий обогрева. Модель объединила древнюю мудрость и новые достижения, что выражается в использовании свойств натурального дерева и стеклокерамических ламп мягкого тепла в диапазоне 3-14 мкм. Симбиоз культурного наследия и высоких технологий позволил создать совершенно новый вид бани, где максимальная температура всего 60°C, а эффект аналогичен натуральной сауне.

Для малогабаритных квартир разработчики предложили оптимальное решение ‒ новую модель, способную заменить устаревшую душевую кабинку. Такие инфракрасные кабинки включают сразу несколько функций, в числе которых душ. Попариться в них можно как в сауне и как в турецком хаммаме. Кроме ИК-лампы, кабинки оборудованы парогенераторами.

Обе модификации новинок управляются контроллером и поддерживают выбранный режим автоматически. В зависимости от вместимости, максимальная мощность квартирных бань 1,5-2,5 кВт, что вполне допустимо для внутриквартирной электросети.

qwizz.ru

Строительство каркасной бани по новейшей технологии

В просторах интернета бесконечно много статей о том, как построить каркасную баню своими руками. Однако зачастую прочитанный вами текст, как минимум дал вам лишь немного необходимых знаний, а еще хуже оказался и вовсе бесполезным для вас. Мы же постараемся в данной статье донести до вас только нужную вам информацию, которая была бы верной не только в теории, но и годилась на практике. Итак, с чего же начинается строительство каркасной бани.

Что мы знаем о каркасных строениях

Свое место под солнцем каркасное домостроение давно нашло свое применение в странах западной Европы, США, Австралии и Канады. Существуют кварталы где наличие строений данного типа достигает 95% от общего количества возведенных построек. Потихоньку перенимать опыт начали и в России, где как показывает статистика, он оказался очень удачным. Используя технологии каркасного строения, люди в наших широтах возводят не только дома, но и другие хозяйственные постройки такие как:: баня, гараж, мастерская и так далее.

Достоинства каркасной бани

• Возвести каркасную баню под ключ вполне реально за один месяц;
• Готовое строение имеет небольшой вес, поэтому нет необходимости в строительстве мощного фундамента;
• В отличие от бревна, стены бани каркасного типа не поддаются усадке, что позволяет производить монтаж окон и дверей сразу после возведения стен;
• Для работы ненужна целая бригада профессиональных плотников, вполне достаточно одного помощника;
• Сметная стоимость затраченное на строительство в 2 раза ниже аналогичного строения возведенного из бревна и 3 раза ниже бани из бруса;
• Удобство монтажа электрической, канализационной и водопроводной системы. Без проблем все можно спрятать между внутренними и внешними стенами;
• Бесконечное множества различных видов отделки, как изнутри так и снаружи.

Недостатки каркасной бани, отзывы владельцев

Очень часто на различных строительных форумах можно встретить отзывы пользователей таких бань. Помимо положительных отзывов, люди так же иногда оставляют и негативные высказывания. Однако чаще всего, это оказывается лишь ошибки, изначально допущенные при проектировании и строительстве бани, а не слабые стороны строения.

К примеру люди жалуются, что баня начала темнеть и уже через 2 года после ввода в эксплуатацию, на стенах появился грибок. Такие моменты имеют место быть, однако это лишь следствие плохого утепления конструкции не более.

Дело в том, что при резком остывании, на стенах образуется конденсат, а это и есть основная причина появления грибка. Чтобы этого избежать достаточно использовать качественный утеплитель.

Так же попадаются комментарии по поводу усадки. Пользователи пишут, что по истечении некоторого времени происходила небольшая усадка конструкции на 3-5 см. Такое может случится, но исключительно в том случае, если при строительстве использовалась сырая древесина, чего по технологии быть не должно.

Для строительства должна использоваться только сухая и обработанная антисептиком древесина

Проекты каркасных бань

Существует два наиболее популярных размера, которые чаще всего используют при возведении бань каркасного типа — 4х4 м. и 6х6 м. Размеры зависят в первую очередь от потребности. Для семьи из 3-4 человек вполне будет достаточно бани меньших размеров.

В том случае если у вас большая семья, а так же вы большой любитель попариться, пригласив к себе в гости парочку друзей, то тут уж лучше не экономить и построить баню побольше, тем более разница в стоимости не такая существенная.

Несмотря на то, что строительство каркасной бани не является стройкой века и возвести её вполне можно без наличия подробного проекта, наличие схематических размеров и примерного плана размещения помещений внутри, всё-таки иметь желательно. Вот два примера готовых проектов которыми вы можете воспользоваться.

Каркасная баня 4х4

Чаще состоит баня данных размеров всего и трёх помещений: парилка, мойка и комната отдыха. Несмотря на небольшую площадь каждого помещения, места внутри вполне достаточно для комфортного нахождения в бане 3-4 человек одновременно.

Проект бани 4х4

При необходимости можно увеличит площадь пола за счет открытой террасы. Для этого к крыше добавляется еще пара стропильных ног, которые опираются на два бруса верхней обвязки, укрепленных вертикальными столбами.

Для избежания попадания холода в комнату отдыха, в ней можно установить перегородку. Таким образом получится еще одно помещение — веранда. Её обычно используют для хранения верхней одежды и обуви.

Каркасная баня 6х6

Если вам позволяет размер участка и наличие лишних средств построить каркасную баню с размерами 6х6 м., то не раздумывайте, стройте однозначно. Места в такой бане без сомнения хватит всем, тем более чаще всего бани таких размеров подразумевают наличие мансардного этажа, в котором располагают спальную комнату.

Бани с такими размерами обладает рядом преимуществ. Во первых на первом этаже возможно разместить полноценный коридор и санузел. Ну а мансарду можно превратить в жилую комнату, совмещенную с комнатой отдыха, где отлично можно разместить например бильярдный стол.

Каркасная баня своими руками

Если у вас есть хоть небольшой опыт в строительстве по каркасной технологии, вы можете самостоятельно вносить свои изменения в типовой проект. Конструктивная особенность данного типа строений позволяет делать это на любом этапе строительства.

Фундамент

Возведение фундамента начинается с выбора места под строение и подготовки площадки. Схематическая разметка фундамента производится с помощью веревки и колышков. 

Так как строение имеет небольшой вес, то на строительстве полноценного фундамента можно и сэкономить. Вполне достаточно будет, хорошо зарекомендовавшего себя свайно-винтового фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

Из бруса 150х150 мм. делается нижняя обвязка, на которую будут опираться опорные столбы и стойки каркаса. Для соединения углов используется метод «в лапу», с надежной фиксацией между собой гвоздями.

Каркас

Каркас бани изготавливается из сухой, прошедшей специальную обработку обрезной доски. Размер доски необходимо подбирать исходя из расчетов несущей способности вашей бани и утеплителя, который вы планируете использовать. Обычно под угловые столбы используют брус 100х100 мм., а для стоек доску 40х80 мм. Столбы и стойки укрепляются угловыми раскосами, так конструкция приобретает жесткость.

Шаг установки стоек рекомендуется делать 600 мм. Именно такую ширину имеет большинство стандартных утеплителей, таким образом его не придется подгонять под иной размер, а плотное его прилегание исключит возможность образования мостиков холода. Данный шаг впоследствии будет применяться для напольных лаг и стропильных ног.

Места где будут располагаться оконные и дверные проемы, дополнительно усиливают доской того же сечения что и сама стойка. Одновременно с установкой опор и стоек, производится монтаж лаг для пола. Для этих целей используется обрезная доска 100х50 мм., крепление происходит на специальные металлические башмаки. Шаг крепления все тот же 600 мм. По аналогии с нижней делается верхняя обвязка, используя все тот же метод крепления «в лапу».

Крыша

Для каркасных бань ввиду их небольших размеров целесообразно будет использовать двухскатную либо четырехскатную стропильную систему. Выполняется каркас крыши, используя обрезную доску сечением 150х50 мм., шаг установки стропильных ног 600 мм.

Для большего удобства стропильные фермы можно собирать на земле. Для этого необходимо изготовить шаблон, который делается следующим образом.

Концы двух досок соединяются по краям между собой обычным гвоздем. Вторые концы устанавливаются в размеченном месте верхней обвязки, где на них карандашом отмечается место подреза для опорной части. Конструкция в таком положении скрепляется временной поперечной доской.
Опустив вниз макет, место верхнего соединения отмечаем карандашом прямой вертикальной линией, так мы получим необходимый угол. Удалив гвоздь производим по намеченным сверху и снизу разметкам запил, далее сращиваем коньковую часть металлическими пластинами с обеих сторон. Временную перемычку заменяем на постоянную (ригель). Проверьте полученный шаблон еще раз, если все стало ровно по нему изготавливаем остальные фермы.

Скрепление стропило металлическими пластинами

Важно! Места крепления стропильных ног должны совпадать с вертикальными стойками. Так вы значительно снизите нагрузку на конструкцию.

Нижняя часть стропильных ног крепится с помощью металлического уголка и гвоздей. Оба ската крыши должны иметь ровную плоскость. После установки всех стропило приступаем к монтажу кровельного пирога под выбранную вами кровлю.

Соединение стропило с верхней обвязкой

Обшивка стен

Обшивку внешних стен обычно производят деревянной вагонкой. Выкрасить её можно в любой понравившийся вам цвет, однако истинные ценители оставляют натуральный цвет древесины, подчеркнув её структуру лишь слоем прозрачного лака. Перед тем как прибивать обшивку не забудьте обшить каркас гидроизоляционной пленкой.

Современный рынок строительных материалов позволяет выбрать и другой вариант обшивки стен. К примеру не редко можно встретить каркасные бани обшитые сайдингом либо блок-хаусом.

Утепление каркасной бани

От того, насколько серьезно вы отнесетесь к данному этапу строительства, будет зависеть комфорт и срок службы вашей бани в дальнейшем.

Экономить на материалах для теплоизоляции каркасной бани нельзя. Лучшим материалом для утепления до сих пор остается минеральная вата. Это экологически безвредный продукт, который не поддается ни плесени ни горению. К тому же этот материал «дышит», что является его основным преимуществом перед другими видами утеплителей.

Материал с обеих сторон должен плотно прилегать к стенкам боковых стоек. Вся работа достаточна проста, поэтому особых рекомендации тут не нужно. После того, как будут утеплены все стены, сверху они закрываются пароизоляционной пленкой из алюминиевой фольги.


Для внутренней обшивки хорошо подойдет вагонка из сосны либо липы. В парилке лучше использовать кедровую вагонку, неповторимый аромат содержащихся в ней эфирных масел, обладающих целебными свойствами делают незаменимой для данного помещения.

Внутренняя отделка бани вагонкой из сосны

Как вы сами смогли убедиться возведения бани по каркасной технологии — дело несложное, а точнее очень даже простое. Допустить серьезных ошибок при её строительстве очень сложно, поэтому справиться с этой работой под силу даже начинающему плотнику.

Перед началом строительства позаботьтесь о том, чтобы у вас был на руках хотя бы самый простой проект с минимальны наборов чертежных размеров.

---

domnomore.com