Установщик дверей металлических – Установка металлических дверей своими руками, а также как правильно провести демонтаж

Установка стальных дверей входных своими руками

Установка

Установка стальных входных дверей является надежной защитой вашего жилья и имущества от несанкционированного проникновения. Однако важно понимать, что сама по себе дверь не является гарантией от взлома.

Одним из важных факторов правильного функционирования конструкции является ее правильная установка.

Неправильно установленный блок  легко вскрывается, а еще доставляет массу хлопот ее хозяину во время эксплуатации.

Как установить стальную дверь, чтобы она правильно выполняла свои функции. (см. Установка входных металлических дверей)?

Установка так- же является важным этапом, влияющим на ее надежность. Малейшие перекосы способны привести к заклиниванию дверки (см. Ремонт стальных дверей). Важно понимать, что самым мощным сооружением вашего дома являются стены. Поэтому изделия должны быть закреплены именно в них.

Подготовка проема

Первым этапом является подготовка самого проема к установке новой дверцы. По возможности зазор между проемом и коробом новой двери должен быть минимальным.

10 — 15 мм более чем достаточно. Чем больше зазор вы оставите, тем менее надежно будет крепление дверки. Подготавливать проем удобно с помощью электроинструмента.

Подготавливаем проем

Крепление коробки

Крепить коробку необходимо при помощи анкеров. Чем больше анкеров установите, тем крепче будет держаться дверь. Главное, чтобы анкеры располагались равномерно по всему периметру коробки.

Важно: входить в стену анкеры должны не менее чем на 200 мм. Именно в стену, без учета расстояния между коробкой и стеной.

Регулируем установку коробки

Продолжаем установку. Следующим этапом является фиксация коробки в проеме. Для этого используем специально приготовленные деревянные клинья. Их толщина должна быть чуть больше зазора стена — коробка.

Забивать клинья нужно осторожно. Не должна произойти деформация коробки, иначе впоследствии дверца просто заклинит.

Наш совет: для изготовления клиньев используйте древесину мягких пород. Фиксация будет достаточной, а так вам сложнее деформировать короб.

Проверяем, уровнем, как коробка располагается в проеме. После этого с помощью рулетки необходимо измерить внутренний проем коробки. Забитые клинья не должны изменить ее размер. При необходимости проводим регулировку с помощью вбивания или замены клиньев.

Устанавливаем коробку в проем

Такую работу без помощника выполнить будет трудно. После этого маркером делаем разметку в тех местах, где предполагается установка анкеров.

Анкеры. Правильное крепление

Сверлим отверстия с помощью перфоратора. Размер сверла подбираем соответственно диаметру выбранных анкеров. Анкеры в отверстия должны входить с небольшим усилием.

Забивной анкер

Иногда чтобы установить конструкцию вместо анкеров используют пруты. Это неправильно.

Наш совет: используйте только анкеры. Их преимущество заключается в том, что входя в стены, они впоследствии расширяются, создавая дополнительное усилие.

Анкеры забивные — специальное крепление, применяемое для установки в бетонные или кирпичные стены. Анкер вставляется в специально просверленное отверстие. Отверстие обязательно очищается от пыли образовавшейся во время сверления.

После этого анкер затягивается обычным гаечным ключом. При этом специальное устройство анкера разжимается, за счет чего достигается надежное крепление в бетонной или кирпичной конструкции.

Крепление конструкции анкером (использовать можно болты)

На картинке:

1. Анкер
2. Стена
3. Коробка 
4. Внутренняя часть 
5. Утеплитель
6. Петли (см. Петли для металлических дверей — нюансы выбора)
   
7. Проушина коробки

Располагаться анкеры должны как можно дальше от внешней стороны стены. В этом случае взломать ее станет намного сложней.

Иногда хозяева устанавливают металлическую дверцу поверх проема. Такая установка является явным приглашение для злоумышленников.

Наш совет: никогда этого не делайте. Такую конструкцию очень просто сковырнуть при помощи обычного лома.

Крепим коробку

Вставляем анкеры. После этого еще раз проверяем вертикальность коробки. Если все нормально можно крепить коробку на анкеры. В зависимости от типа выбранной вами дверцы это может быть сварка или простое закручивание анкеров.

Монтируем дверную коробку

Если тип вашей дверки предполагает вкручивание, следите за внутренним периметром коробки. Она не должна деформироваться.

Проверка работоспособности двери

Коробка установлена. Навешиваем дверь и проверяем закрытие — открытие. Если все сделано правильно, она должна легко открываться и закрываться.

Если есть проблемы с небольшим заклиниванием двери, необходимо выяснить причины:

• Обычно такое случается из-за деформации коробки. Если коробка крепится вкручиванием, можно меняя затягивание анкера отрегулировать точное совпадение элементов.

• Иногда такое случается, если для крепления применялась сварка. При остывании сварочные швы сжимаются. Единственное решение, это разрезание швов болгаркой.

Наш совет: если для крепления коробки вы применяете сварку, после каждого стыка проверяйте плотность и четкость прилегания двери. Используя данный совет, вы избежите неприятности переделки всех сварных швов.

Смазываем петли и можно навешивать на них дверцу.

Навешиваем дверь на петли

Помните: установка дверей стальных не предполагает суеты и неточностей. В противном случае вам придется все переделывать заново.

Заделываем зазоры

Дверь открывается и закрывается идеально.

Но что делать если по каким-то причинам зазор оказался слишком большим? Более 20 мм.

Наш совет: используйте для его заделки раствор на основе цемента самых крепких марок. Хорошо подойдет ПЦ — 500 Д0.

• Ни в коем случае не используйте различного вида замазки и затирки на основе алебастра или гипса, а тем более монтажную пену. Такая заделка может впоследствии вам дорого обойтись.
• Можно заделывать зазор коробка — стена. Как было сказано выше, если зазор более 20 мм, для заделки используйте раствор на основе цемента. Если меньше, можно обойтись и монтажной пеной.

Запениваем зазоры

Помните: монтажная пена имеет свойство, расширяться в несколько раз от своего первоначального объема.

• На следующий день, после того как пена хорошо высохла, обрезаем ее излишки, а поверхность заштукатуриваем.

Правильно установленная и выставленная по уровню металлическая дверь легко открывается и закрывается. Качество материалов, примененных при ее изготовлении, способно защитить ваш дом и имущество от несанкционированного посягательства (см. Как выбрать стальную дверь).

Ошибки установки

Иногда установка стальной двери своими руками приводит к тому, что неправильно рассчитанный замер и произведена подготовка. В результате образуются большие зазоры по обе стороны. В таком случае «горе» установщик заполняет пустое пространство различным наполнителем, включая монтажную пену.

Естественно в таком случае происходит увеличение длинны монтажных штырей, удерживающих коробку. При механическом воздействии на такую дверь извне, по закону рычага, она может просто рухнуть внутрь, со всеми замками, щеколдами и ригелями.

Перед тем как установить конструкцию подумайте, если вы сами правильно не монтируете ее, то все последующие неисправности вы будете устранять за собственный счет. Если вы не уверенны в собственных силах, может лучше обратиться к специалистам. Если такой возможности нет, а вы решились сами на установку, давайте приступать.

Мир и спокойствие вашему дому!

sdelaidver.com

Установка металлической двери: особенности и алгоритм

Металлические входные двери сегодня далеко не новшество. Они продолжают заменять старые, советские деревянные полотна в квартиру. Стальная дверь благодаря мощности конструкции, креплений и фурнитуры надёжно защитит жилье от злоумышленников. Ее монтаж стоит львиную долю средств (четверть суммы самой конструкции), и на нем можно сэкономить. При знании особенностей установки, наличии инструментов и помощников можно правильно установить входную металлическую дверь самому.

Преимущество стальных дверей

Кроме вышеупомянутой безопасности, металлические входные двери имеют такие плюсы:

• Дизайн. Как снаружи, так и внутри дверь можно облагородить: к примеру, снаружи плёнкой ПВХ, внутри – ламинатом, МДФ панелью и другими материалами. Разнообразие моделей позволит подобрать и поставить вариант под интерьер.

• Стоимость. Варианты на любой кошелёк. Можно сэкономить, сделав монтаж самостоятельно.
• Долговечность. Металл противостоит грибковым образованиям, плесени. Единственная проблема – коррозия. Но и тут есть решение – даже если полотно не обрабатывали, можно покрыть антикоррозийным средством самостоятельно.
• В полотно помещают звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы. Главное при установке откосов тоже учесть этот момент – например, заполнить зазоры минеральной ватой.
• Возможность установить многоуровневые запорные механизмы.

Кроме того не стоит забывать о петлях, правильно выбранные и установленные, они создадут злоумышленникам лишнюю помеху для проникновения в дом.

Как быть уверенным в надежности конструкции

Чтобы не приобрести «кота в мешке» вот несколько важных советов:

• Посоветоваться со знакомыми и близкими, может кто-то недавно делал монтаж входных дверей. Они укажут, на что стоит обратить внимание, в чем могут быть ошибки.

Установка доводчика на дверь>
• Попросить у продавца, установщика документы и гарантийный талон на конструкцию.
• Внимательно рассмотреть дверь. Полотно должно быть не тоньше 2мм, в закрытом положении возле петель должны быть зазоры с уплотнителем (или через время будет проблема закрыть дверь).
• Уточнить качество антикоррозийного покрытия.
• Порог – чаще всего подвергается коррозии. Добросовестные производители делают эту часть из нержавеющей стали.
• Монтаж входных дверей должен быть произведен строго по уровню.

Если есть возможность и желание, то можно установить конструкцию самостоятельно, проконтролировав лично все этапы установки.

Способы крепления

Крепление входных дверей может быть двух типов:

• При помощи монтажных пластин – способ часто используется для установки входной двери в квартиру. К дверной коробке по бокам приварены металлические пластины (4 штуки). В них есть разъёмы для болтов. Стойки коробки поставить в проём, выровнять относительно стен. С каждой стороны должен быть зазор 10-20 мм, чтобы выровнять стойки клиньями. Болты, прутья забиваются кувалдой, привариваются.

• Внутристенный монтаж – используется в стенах, толщина которых больше 20 см. подойдёт для частного дома. Тут отверстия находятся не в пластинах, а в дверной коробке. Она устанавливается в проём и в отверстия забиваются кувалдой болты, закрываются заглушками. Зазор для выравнивания – 1 см по периметру.

Необходимый инструмент

Чтобы самостоятельно провести монтаж входной двери правильно понадобятся:

• Лом.
• Болгарка.
• Перфоратор.
• Уровень.
• Молоток.
• Рулетка.
• Клинья деревянные.
• Болты анкерные.
• Пена для монтажа.

Подготовка проёма

Перед тем, как самому установить металлическую дверь и сделать это правильно необходимо подготовить дверной проём. Последовательность действий:

• Демонтировать старое дверное полотно и петли.
• Болгаркой по центру надрезать дверную коробку.

• Ломом выломать блоки коробки.
• Перфоратором удалит остатки раствора, штукатурки.
• Осмотреть порог – он должен быть в уровень с полом. Если там имеется старый брус и кладка – необходимо заменить.

Проём очищать смело – главное не повредить стену.

Пошаговая установка

Проём должен быть чуть больше дверной коробки. Если он меньше – необходимо увеличить при помощи болгарки. Если больше – сузить, нанося на проём раствор цемента.

Когда проём сформирован, выполняется установка металлической двери своими руками:

• По периметру установить деревянные клинья.
• Монтаж первой стойки с петлями в проём.
• Уровнем измеряем положение – оно должно быть вертикальным.
• В стойке имеются отверстия для монтажа. Через них просверлить в стене разъем на 1,5-2 см в глубину для анкерных болтов. Установить болты, проверить уровнем расположение.
• Шапочки болтов правильно будет закрыть заглушками .
• Смазать петли.
• Монтаж полотна.

• Установка фурнитуры: замка, ручки.
• Закрыть дверь, измерить зазор (не больше 2-4 мм).
• Установка второй стойки на анкерные болты.
• Проверка двери.
• Пустоту между стойками заполнить пеной.

Как установить двойную входную дверь металлическую

Монтаж двойных входных дверей – процесс трудоёмкий. Такие конструкции изготавливают под заказ. Чтобы проконтролировать установку, важно знать с каких этапов она состоит:

• Демонтировать старые двойные двери (полотна и коробки) с помощью лома и болгарки. Очистить проем от остатков цементного раствора.
• Установка металлической коробки. В ее профиле есть специальные отверстия для болтов (или прикреплении специальные пластины с отверстиями).
• Выравнивание под уровень.

Неправильная установка под уровень грозит поломкой замка.

• Крепление коробки при помощи болтов (1,2-1,5 см диаметр).
• Между коробкой и проемом после крепления должен быть зазор – 1,5-2 см.
• Установка первой створки с замочным механизмом и ручкой.
• Установка второй створки, установка ригелей.
• Заполнения зазора между проемом и коробкой монтажной пеной.

Для, надёжности двойные двери снабжены дополнительными ригелями со стороны петель, и входят в ответные отверстия в коробке. Главная функция – увеличение дверного проёма.

Ошибки при покупке и установке

Иногда, результат установки входной двери может не соответствовать ожиданиям из-за таких ошибок и непроверенных моментов:

• Конструктивные особенности. Если стена сильно тонкая, а полотно тяжёлое, то перед установкой коробки его необходимо укрепить. Узнать, необходима ли эта процедура, может помочь специалист компании, которая будет устанавливать конструкцию: он должен при проведении замеров оценить крепость стен, соотнести его с весом выбранного полотна.

Больше про установку входной металлической двери своими руками смотреть видео:

• Если ремонт в помещении капитальный, необходимо сообщить о последующих ремонтных работах с полом: уровень стяжки, покрытие.
• Поинтересоваться, какой тип замка используется, насколько надёжен.
• Самая распространённая проблема с установкой – кривая коробка. Решение – внимательное использование уровня (желательного лазерного).
• Плохая очистка проёма – неровность поверхности может мешать во время установки.
• Входные двери после установки должны легко закрываться даже при наличие уплотнителя.
• Ригели замка не должны тереться о коробку.
• Щели между коробкой и проёмом это нормально, при условии что это необходимый технологический зазор в 3-4 мм.
• Проверить работоспособность замков.
• Проверить угол обзора глазка.

Один из немаловажных моментов при покупке самой двери – надо внимательно читать условия гарантии. Некоторые производители снимают с себя ответственность за возможные дефекты при эксплуатации дверей, если она была установлен не их специалистами. И в любом случае, надо не забывать забирать и хранить гарантийный талон.

golddveri.ru

Установка входных металлических дверей: этапы монтажа

Установка входной металлической двери

Не важно, по какой причине вам необходимо поменять дверь. Важно, чтобы установка металлических входных дверей была произведена по всем правилам. Вот об этих правилах и способах установки и поговорим подробнее.

Надеемся, что после прочтения статьи вы примете верное решение — заняться монтажом самостоятельно или все же оставить эту работу профессионалам, но внимательно контролировать процесс.

Выбираем дверь

Чтобы установить новую входную дверь, её сначала нужно купить или заказать. А чтобы сделать это, нужно решить, как эта дверь будет открываться: направо или налево, в сторону улицы или в квартиру.

Для этого необходимо удостовериться, что выбранный вариант будет удобен для вас, но не помешает соседям открывать собственную дверь, и не будет препятствовать свободному проходу по общему коридору.

Следующий этап — выбор материала и конструкции двери (см. Как выбрать дверь металлическую). Советуем не рассматривать слишком тяжелые конструкции — их вес ещё не гарантирует надежность и качество, а массивная дверь может просесть и перекоситься от собственной тяжести, привести к быстрому износу петель.

Также следует изучить реальные размеры, глубину и надежность дверного проема. Часто случается так, что установка входных дверей металлических производится в проем, в котором до этого стояла деревянная «советская» дверь.

И во время её демонтажа обнаруживается, что новую дверь невозможно надежно закрепить в хлипких стенах, или что проем оказался намного шире, чем требуют правила монтажа. Его приходится усиливать (см. Как выполняется усиление дверного проема), закладывать кирпичом или, наоборот, расширять. Или покупать другую дверь.

Усиление проема швеллером

Переходим к процессу

Итак, дверь заказана, изготовлена, оплачена и доставлена на место. Что делать дальше? Как установить входную металлическую дверь? Какие инструменты для этого потребуются?

С них и начнем, без нужных инструментов за работу не стоит даже браться.

• Сварочный аппарат иметь очень желательно, но не обязательно, если крепление дверной коробки будет производиться анкерными болтами. И если петли к двери уже приварены.
• Болгарка — может потребоваться для демонтажа старой металлической двери.
• Дрель и шуруповерт.
• Молоток, ножовка, ломик — тоже для демонтажа, но деревянной двери. Если у вас чистый новый проем, они не понадобятся.
• Клинья — для фиксации коробки в проеме.
• Монтажная пена. Для двери стандартного размера достаточно одного баллона.

Демонтаж старой двери

Понятно, что если в проеме стоит старая дверь, её нужно удалить. Для этого сначала снимают дверное полотно, приподнимая его до уровня, когда верхняя петля соскакивает с нижней.

Если петли неразъемные, вооружайтесь шуруповертом и выкручивайте саморезы из петель.

Демонтаж старой двери

Затем демонтируйте коробку. С деревянной все просто: удалите из неё все крепежи и выломайте ломиком. Предварительно коробку можно распилить.

Металлическую коробку, установленную в проем с помощью приваренных к ней штырей, вытащить сложнее. Придется отбить штукатурку вокруг коробки и распилить штыри болгаркой.

Но и это ещё не все. Установка входной металлической двери возможна только после очистки проема от торчащих из него кусков кирпича и штукатурки, старой теплоизоляции и любых непрочно держащихся элементов. Возможно, проем придется усилить. Но об этом уже говорилось выше.

Варианты установки

Чтобы дверь держалась крепко и не поддавалась взлому, необходимо в первую очередь прочно зафиксировать в дверном проеме коробку.

Сделать это можно двумя способами:

• Посредством монтажных пластин
• Через отверстия в самой коробке

Первый вариант предпочтительнее. Как установить входную дверь металлическую этим способом? Для этого нужно заранее позаботиться о том, чтобы к коробке с той стороны, которая будет смотреть в квартиру, были приварены стальные пластины с монтажными отверстиями.

Дверная коробка устанавливается в проем таким образом, чтобы её отбортовка легла на наружную стену, а монтажная пластина — на стенку проема. В отверстие в ней в процессе установки будут устанавливаться крепежные элементы.

Между коробкой и стеной с обеих сторон необходимо оставить зазоры в 15–20 мм.

Крепление через монтажные пластины

Вариант с креплением коробки через сделанные в ней самой отверстия возможен только в том случае, если толщина проема достаточно большая — больше 160 мм. Иначе вашу дверь будет легко вышибить или вырвать из стены.

К этому способу монтажа прибегают лишь в том случае, если установка металлической входной двери желательна не вровень с наружной стеной, а в глубине проема.

Изготовители металлических дверей не всегда предусматривают монтажные отверстия в коробке. Если на вашей двери их нет, придется просверлить их самостоятельно, вооружившись дрелью.

Крепление через коробку

Монтажный зазор при этом варианте установки можно делать меньше, чем в первом случае — от 5 до 15 мм. Также возможна комбинация двух описанных вариантов монтажа металлической двери, если её конструкция позволяет сделать это.

Независимо от выбранного способа установки, фиксируют коробку к стене анкерными болтами длиной не менее 120 мм. Вместо них часто используют стальные штыри той же или большей длины.

Установка

Выравнивание коробки

О том, как установить металлическую входную дверь, подробно описано ниже:

1. Установите металлическую коробку в проем, зафиксировав её деревянными клиньями как минимум в четырех местах — в верхней и нижней части обеих боковых стоек.
   

   Внимание! Во время установки коробки не перепутайте петельную и замковую стороны, иначе дверь будет открываться не в ту сторону.

2. Выровняйте коробку, чтобы по бокам от неё были одинаковые зазоры, а затем зафиксируйте петельную стойку строго в вертикальном положении, используя уровень или отвес.
3. Сквозь монтажные проушины в коробке или стальных пластинах просверлите отверстия в стене и забейте в них подготовленные штыри, или закрепите стойку анкерами.
4. Ещё раз проверив вертикальность стойки, приварите штыри к коробке или расклепайте их, стараясь не повредить саму коробку.
5. Смажьте дверные петли и навесьте полотно.
6. Установите на дверь замки (см. Установка замков в металлическую дверь: проще чем вы думали) и ручки.
7. Выровняйте замковую стойку таким образом, чтобы она стояла вертикально, а между ней и кромкой полотна сохранялся равномерный зазор в 2–3 мм.
8. Закрепите замковую стойку в стене и проверьте, насколько легко закрывается и открывается дверь и работает замок.
9. Если все в порядке, удалите клинья и заполните монтажные зазоры строительной пеной. Чтобы не испачкать дверь, предварительно оклейте коробку малярной лентой.
10. Через сутки, когда пена полностью высохнет, её излишки можно будет срезать, а дверь оформить наличниками.

sdelaidver.com

Установка металлических дверей | Строительный портал

Входная дверь должна служить надежной защитой для жильцов от незаконного вторжения, холода, посторонних шумов, проникающих снаружи, и от сквозняков. Сейчас наиболее распространены металлические конструкции, которые при правильной установке обеспечивают самый высокий уровень надежности и безопасности. Конечно же, хорошая и качественная металлическая дверь стоит недешево, но можно несколько снизить расходы, установив ее самостоятельно.  Правда, в этом случае необходимо точно соблюдать все правила установки входных металлических дверей, иначе злоумышленникам не составит никакого труда справиться с такой преградой на их пути. Да и от холода, громких звуков и ветра неправильно установленная конструкция вряд ли защитит.

Оглавление:

1. Виды металлических дверей

2. Как выбрать металлическую дверь

3. Как установить металлическую дверь

Перед тем, как перейти к выбору, необходимо разобраться, чем отличаются те или иные модели стальных дверей

Виды металлических дверей

Входные стальные двери подразделяются на несколько типов по их прямому предназначению. Кто-то ставит на первое место защиту от вторжения в жилище, для кого-то более важны огнеупорные свойства, а для некоторых наиболее важных персон будет нелишней и пуленепробиваемость дверного полотна.

Рассмотрим каждый тип подробнее:

1.     Классические защитные конструкции. Как правило, в этом случае на первое место ставится защита от постороннего проникновения. Такие входные двери оснащены тремя или четырьмя петлями с возможностью регулировки и несколькими замками. По желанию клиента возможна установка дополнительных замков в металлическую дверь, которые обладают повышенными свойствами секретности. Ассортимент стандартных дверей очень широк, он позволяет подобрать полотно, полностью исходя из собственных предпочтений. Причем это касается не только цветовой гаммы, но и дизайна или отделки готовой конструкции. Лучше всего заказывать классическую металлическую дверь в специализированных фирмах, следящих за своей репутацией. Они предлагают огромный выбор действительно прочных конструкций и устанавливают на них только самую качественную фурнитуру и замки.
2.     Огнеупорные стальные двери должны служить непреодолимой преградой на пути огня, сдерживая его в течение некоторого промежутка времени, позволяющего устранить возгорание. Чаще всего огнеупорные модели способны продержаться от получаса до часа. Отличаются они наличием специальной пожаростойкой минеральной ваты между наружными стальными полотнами.
3.     Бронированные пуленепробиваемые входные двери обычно устанавливаются в банках и прочих помещениях, где хранятся драгоценности или крупные суммы наличных средств. Они оснащаются электронными или кодовыми замками и отличаются высокой устойчивостью к любым повреждениям. Именно в таких моделях чаще устанавливается ригельный механизм закрывания.

Как выбрать металлическую дверь

Решив поменять входную дверь, человек сталкивается с огромной проблемой – как выделить из всего многообразия моделей именно ту, которая бы максимально удовлетворяла его интересам и не имела ненужных дорогостоящих наворотов. Для этого необходимо определиться с целями, которые вы преследуете, устанавливая стальную преграду,  и знать несколько «секретов успешной продажи», которыми пользуются менеджеры.

Стандартный набор функций, которыми по мнению большинства потребителей должны обладать металлические двери — это:

• большой срок эксплуатации;
• обеспечение защиты;
• качество наполнителя;
• интересный дизайн.

Действительно качественные двери изготавливаются из специальных легированных сталей, обладающих высокой стойкостью к различным повреждениям. Такое изделие просто не может дешево стоить. Поэтому, несмотря на все заверения продавцов в отменном качестве товара, не стоит приобретать слишком дешевые металлические двери. Скорее всего, это либо недобросовестно выполненная грубая подделка, либо китайское изделие, коими сейчас практически забит весь рынок. Такую дверь даже ребенок способен вскрыть всего за несколько минут при помощи обыкновенного консервного ножа.

Срок службы двери зависит не только от качества материалов, из которых она изготовлена, но и от того, насколько правильно была выполнена ее установка. Поэтому если вы не уверены в своих силах, лучше пригласить для выполнения этой работы сотрудников специальных фирм, которые к тому же, если заботятся о своей репутации, предоставляют длительную гарантию. В противном случае, уже через несколько месяцев эксплуатации понадобится ремонт металлических дверей – весьма затратная процедура и финансово, и по трудозатратам.

Кроме того стоит обратить внимание на замки, предложенные вам изначально. При условии правильной установки и высокого качества металла единственным вариантом несанкционированного проникновения становится именно замок. Огромное число производителей снижают цену своего изделия, установив дорогой запор, но с дешевой начинкой, а замок – это не тот элемент, на котором можно экономить. Также рекомендуется сразу установить дополнительные защитные элементы, предотвращающие высверливание или вырезание замка.

Далее следует уточнить, какой наполнитель используется в конструкции. Не стоит покупаться на убеждения продавца, пытающегося продать вам супердорогую дверь, что для безопасности вам просто необходима прочная бетонная начинка с добавлением свинцовой стружки или толченого стекла. В хорошей двери достаточно использовать какой-нибудь легкий утеплитель, например Isover. Ни один вор-домушник не будет привлекать внимание использованием мощного инструмента для проникновения в квартиру, а вот при пожаре или при утере ключей такая дверь сможет стать огромным препятствием для пожарных или сотрудников МЧС.

Как установить металлическую дверь

Итак, дверь выбрали и даже доставили, теперь можно переходить к ее установке? Нет, сначала нужно демонтировать всю старую дверную коробку. Для этого снимаем изношенное дверное полотно, просто сняв его с петель при помощи небольшого монтажного ломика. Некоторые двери устанавливаются на неразъемных петлях, в этом случае понадобится еще и отвертка, которой нужно будет эти самые петли и открутить.

Следующий этап демонтажа – освобождение дверной коробки от всех метизов: анкеров, гвоздей, болтов. После этого она легко вынимается с помощью ломика. Если конструкция не поддается, то боковые брусья можно распилить в середине и уже после этого оторвать. Аналогично снимаются верхние и нижние бруски. Если дверь была установлена в металлической сварной конструкции, то для ее снятия необходимо болгаркой срезать всю крепежную арматуру.

Далее дверной проем очищается от торчащих кусков бетона, кирпича, гвоздей, старой штукатурки и изоляционных материалов и расширяется до размеров новой коробки. Все работы следует выполнять предельно аккуратно, чтобы не повредить электрические провода, входящие в помещение. Размеры проема лучше всего увеличивать при помощи перфоратора. Сбив лишний бетон, следует болгаркой аккуратно срезать всю мешающую установке арматуру.

После того как весь строительный мусор будет убран, можно примерить раму новой металлической двери к проему и разметить отверстия под штыри, которыми она будет крепиться к стене. Некоторые для этой цели используют обыкновенные стальные прутья, но они не обеспечивают такую надежность крепления, как анкеры, имеющие способность расширяться в отверстии. Если все же вы принимаете решение использовать именно штыри, то их следует или приварить, или расклепать после забивания в стену. При таком способе установки дверного короба обязательно нужно оставить небольшой технологический зазор между ним и стеной. Как правило, для этого достаточно 1-2 см.

Второй способ крепления рамы используется тогда, когда дверь нужно как бы «утопить» в проеме.  Это более надежный, так называемый «европейский», вариант установки. Для короба применяется специальный профиль, охватывающий проем с обеих сторон: и с внутренней, и с наружной. После установки все образовавшиеся пустоты заполняются цементным раствором с добавками, значительно повышающими его прочность. В этом случае стена с дверью образует настоящий монолит, который практически невозможно разбить. Но устанавливать раму таким образом, следует только если толщина стены превышает 150 мм, в противном случае при сильном ударе дверь будет вырвана. Крепится короб через отверстия, расположенные на внутренней стенке профиля. Если они не предусмотрены производителем, то необходимо их сначала высверлить, потом уже вбить в них анкеры или металлические прутья. В этом случае величина технологического зазора должна быть не менее 10-15 мм.

Продолжим работы по установке. Дверной короб после примерки нужно выровнять в проеме. Для этого понадобятся деревянные клинышки, размер которых должен быть чуть больше необходимой ширины зазора между коробкой и проемом. Забивая их последовательно в верхнюю и нижнюю части короба, нужно добиться вертикальности боковой стойки, расположенной со стороны петель, и зафиксировать ее в таком положении, оставляя необходимые зазоры. Вертикальность проверяем с помощью строительного отвеса и с внутренней, и с наружной стороны.

После того, как этот этап закончен, крепим стойку любым из указанных выше способов и тщательно смазываем петли. После навешивания дверей остатки смазывающего вещества нужно удалить.

Далее выравниваем противоположную боковую стойку. При этом по всей высоте следует оставить технологический зазор в 3-4 мм. Это легко сделать, чуть смещая стойку и одновременно прикрывая дверь. После этого закрепляем ее тем же способом. Окончательно затягивать анкеры или приваривать прутья стоит только после тщательной проверки двери на работоспособность. Закрываясь и открываясь, дверное полотно не должно касаться коробки ни в одном месте.

По окончании установки все зазоры запениваются строительной пеной, а для того чтобы короб остался чистым, его можно заклеить малярным скотчем. К штукатурке поверхности между дверной коробкой и проемом можно приступить только по истечении 24 часов.

Помните, что только в случае правильной установки металлическая дверь способна стать настоящей защитой вашего дома, поэтому не стоит пренебрегать ни одним, даже самым незначительным правилом.

 

strport.ru

Установка железных входных дверей самостоятельно

Установка двери

Как правило, входная дверь устанавливается еще на начальном этапе ремонта в квартире.

В этой статье мы расскажем, как провести установку собственными силами. Это достаточно ответственный процесс, так как дверь должна служить долго, легко открываться и закрываться.

Очень важно не допустить серьезных ошибок в процессе установки. Эта инструкция пригодится и тем, кто собирается просто осуществлять контроль за ходом работ монтажников.

Работа по демонтажу старой двери

Дверной проем

Установка начинается с демонтажа всех конструктивных элементов прежней двери. Демонтажные работы стартуют с удаления полотна с коробки.

В ситуации, когда эксплуатируются разборные петли (см. Петли для металлических дверей — нюансы выбора), она должна открываться на угол больше чем 90 градусов, а далее при помощи лома подниматься вверх до той поры, пока не сойдет с петель. Если полотно крепится на неразъемных петлях, то его можно открутить, используя отвертку.

Перед установкой (см. Установка входных дверей), первым делом, потребуется высвободить проем от всех элементов старой конструкции.

Далее проводится непосредственно демонтаж коробки. Если коробка изготовлена из брусков, необходимо вначале открутить или вынуть анкера, гвозди, а затем распилить боковые стойки посредине. Дальше их нужно оторвать ломиком.

Демонтаж металлической коробки более сложен. Если таковая будет закреплена сваркой, то понадобится болгарка для срезания крепежных прутьев.

После освобождения проем, необходимо выбить молотком куски раствора, штукатурки, мешающие установке, а также удалить все гвозди и куски тепло — и звукоизоляции.

Крепление

Способ, которым будет монтироваться коробка, зависит от уровня относительно проема, на котором устанавливается дверь:

Способ крепления номер один

Наиболее распространенный вариант, с помощью которого проводится установка входной железной двери (см. Как установить входную дверь самому) — крепление, использующее монтажные пластины (на боковых стойках коробки расположены по три выступающих пластины).

При этом лицо полотна проходит в одной плоскости со стенкой, т.к. монтажные пластины прикладываются к кромкам проема со стороны жилища. С помощью металлических прутьев, вбиваемых в отверстия пластин, коробка прикрепляется к стене. Прутья после того, как забиты в стену, привариваются, или расклепываются.

Заменой стальным прутьям могут стать анкерные болты. В таком случае, рекомендуется предусмотреть технологический зазор от стены к коробке в размере 10-20 мм с обеих сторон.

Способ крепления номер два

Этот способ используется в случае, если установка железной входной двери включает утопление ее в проеме. Так как полотно утапливается вовнутрь, установка монтажных пластин по краю проема невозможна. Такой способ может использоваться исключительно тогда, когда толщина стены имеют толщину не менее 15 см, так как при взломе ее можно вырвать из стены.

Крепление проводится через готовые или высверленные отверстия в коробке. Если таковые уже имеются, то коробку можно прикрепить, используя анкерные болты. Болты накрываются пластиковыми заглушками под соответствующий цвет коробки.

В случае, когда отверстия в профиле не были предусмотрены, то их высверливают, и далее в стену вбиваются металлические прутья, которые привариваются к профилю. Сварку проводят по внутренней стене профиля. Величина зазора должна быть 5-15 миллиметров с каждой из сторон.

В зависимости от типа проема допускается комбинациях обоих методов. Болты для крепления надо подбирать примерно 12 до 15 миллиметров толщиной и длиной от 100-150 мм.

Переходим к установке двери

Выравнивание боковых стоек

Итак:

1. Прежде чем ее установить потребуется жестко зафиксировать коробку в проеме. Нам понадобятся клинья, которые будут немного больше размера зазора между коробкой и проемом. Забивая клинья в нижнюю и верхнюю части стоек, нужно зафиксировать коробку, не забывая при этом о зазорах от стен.
2. Выравнивание надо делать от стойки, к которой крепятся петли. Используя отвес или уровень нужно проверить вертикальное расположение стойки.
3. Для последующих работ понадобятся электродрель и перфоратор.Нужно высверлить в стене сквозь проушины отверстия диаметров порядка 15 миллиметров на глубину 100-200 мм. В полученные отверстия необходимо забить штыри. После этого проводится повторная проверка работ уровнем.
4. Если все сделано правильно, можно с помощью сварки наварить штыри к монтажным пластинам. Далее можно повесить полотно, смазав петли и уложив в них небольшие шары. Оставшуюся смазку нужно аккуратно удалить.
5. Далее начинаем выравнивание боковой стойки со стороны, на которой располагается замочная скважина (см. Замена замков в металлической двери — как делают мастера). Одновременно смещая стойку, и открывая, создаем равномерный зазора от двери к боковой стойке. Теперь, также как и предыдущую стойку, закрепляем ее в проеме.
6. Установка заканчивается завариванием прутьев. Рекомендуется заваривать прутья только когда будет ясно, что полотно легко закрывается/открывается, без соприкосновения с коробкой. Если нельзя применить сварку, нужно расклепать прутья с помощью молотка. Нужно быть острожным: неправильный удар может испортить ее геометрию.
7. Вслед за завершением установки, нужно заполнить пеной зазор между коробкой и стенкой. Чтобы не вымазать короб, со стороны лица необходимо по всему периметру обложить его малярным скотчем.
   

   Дверной проем разумно смочить для улучшения схватываемости пены. На запенивание вполне должно быть достаточно одного баллона на весь периметр проема. Более удобно пользоваться баллонами пены, устанавливаемыми в специальные пистолеты. При таком подходе можно экономнее расходовать материал по причине точного дозирования подачи пены.

8. Спустя сутки, вслед за высыханием монтажной пены, нужно отштукатурить монтажные проушины и другое пространство между проемом и коробкой (см. также Как утеплить железную входную дверь).

Установка железных дверей является сложным технологическим процессом, требующим серьезным профессиональных навыков. Если уверенности в своих силах недостаточно, лучше воспользоваться сервисом профессиональных установщиков.

sdelaidver.com

Установить металлическую дверь: рекомендации

Входная дверь в квартиру или частное строение должна быть надежной, обеспечивающей безопасность обитателей, но вместе с тем красивой. Наиболее по этим параметрам подходит металлическая дверь. Именно такие двери различных видов и модификаций представлены широко в строительных магазинах. Установить металлическую дверь можно самостоятельно или с привлечением специально обученных людей. Все зависит от модели двери и мастерства.

Конструкция металлических дверей.

Виды металлических дверей

Производители выпускают несколько видов металлических дверей, которые могут отличаться характеристиками, методами установки и назначением помещений, где они монтируются. Среди выпускаемых видов можно выделить следующие:

• с усиленным стальным листом;
• с решетчатыми вставками или полностью в виде решетки;
• с усиленными противопожарными характеристиками;
• облегченной конструкции для дачных домиков;
• для коммерческих, производственных зданий и сооружений;
• для подъездов и тамбурных перегородок.

Схема фрамуг металлических дверей.

Металлические двери могут выполняться из цельных железных листов, которые крепятся с внутренней и наружной стороны или же только с одной из сторон входной двери, чаще всего с наружной. Производители предлагают металлические двери с различными вставками, которые могут быть выполнены из любого материала. При этом прочность и надежность остается такой же, как и при цельно-листовом исполнении. Вставками могут стеклянные, деревянные элементы, которые придают входной двери дополнительной праздничности.

Замки обеспечивают надежную защиту от нежелательного проникновения, при этом не выглядят грубо и не утяжеляют конструкцию двери в целом.

Входные металлические двери могут оборудоваться глазком или оборудованием видеонаблюдения. Элементы управления наблюдения располагаются внутри квартиры и позволяют обеспечить дополнительную защиту обитателей дома.

Подготовка к самостоятельной установке

Схема установки металлической двери в проеме.

Подготовительные мероприятия по самостоятельной установке двери можно разбить на 2 этапа:

1. Собирание инструментов.
2. Демонтаж старого дверного полотна.

Инструменты и дополнительные материалы, которые могут пригодиться для того, чтобы установить железную дверь:

• монтажная пена и пистолет для ее задувки;
• строительный уровень;
• металлический лом или другой надежный металлический прут, с помощью которого можно будет демонтировать прежнюю дверь;
• дрель с электрическим приводом или строительный перфоратор;
• пила или электрический лобзик.

После того как все необходимое подготовлено, можно приступать к демонтажным работам старой входной двери. Это необходимо сделать максимально аккуратно, чтобы повреждения дверного проема, которые могут возникнуть в процессе выполнения демонтажных работ, были минимальны.

Демонтаж старого дверного полотна зависит от того, из какого материала оно изготовлено. Так, деревянные двери можно демонтировать при помощи ломика и при необходимости пилы, для распиливания дверной коробки. Если прежняя дверь была металлической, и коробка и полотно, то для ее замены можно просто заменить дверное полотно на новое. Но при этом место расположения петель на новом полотне и их ширина должны четко совпадать с такими же размерами, как и на старой двери.

Схема дверной коробки.

Демонтаж любой двери, независимо от материала изготовления, начинается с того, что с петель дверной коробки снимают полотно. Если дверь не сильно повреждена и имеет достойный вид, ее можно использовать вторично, например, на даче. Если необходимо выполнять демонтаж дверной коробки, то надо из него изъять все крепежные детали (гвозди, саморезы). Это позволит уберечь дверной проем от дополнительных разрушений. Если дверная коробка выполнена из дерева, например, гвозди вытащить не представляется возможным, то их вытаскивают после распилов боковых стоек немного позже. Но если гвозди забиты не настолько крепко и могут быть изъяты инструментом (гвоздодером, плоскогубцами), то это надо сделать. Эта процедура обеспечить более легкое вынимание дверной коробки из проема.

Удаляют верхние и нижние части дверной коробки. Эти элементы должны вытаскиваться достаточно легко. После этого вынимают боковые стойки. Если изъять их целиком не получается, то их распиливают на куски при помощи пилы или лобзика.

Когда все детали дверной коробки вытащены, необходимо произвести осмотр проема. Штукатурка и прочие элементы стены, которые не крепко держатся в кладке, удаляются. Если после этого дверной проем претерпевает значительные изменения, то может возникнуть необходимость в заделке больших неровностей. Это можно сделать из того же материала, что и стена. Использование только пены для заделки больших щелей не позволяет надежно установить двери, а также в дальнейшем могут возникнуть перекосы.

При помощи раствора на основе цемента высокой марки можно выполнить работы по сужению дверного проема. Если дверной проем требует расширения, то кладку аккуратно разбирают, бревна или каркасные элементы спиливают до требуемого размера. В итоге дверной проем должен быть немного шире дверной коробки. Это расстояние между боковой стойкой и проемом позволит правильно выровнять дверь по вертикали и в горизонтальной плоскости. Подготовленный дверной проем очищают от пыли.

Монтаж железной двери: рекомендации

Если самому установку двери выполнить затруднительно, то можно привлечь помощника или бригаду строителей. Специалисты поставят ее быстрее, но и самостоятельная установка, хоть и займет больше времени, вполне возможна.

Устанавливать металлическую дверь необходимо с монтажа коробки. Деревянными клиньями удерживают вставленный дверной короб в проеме. При этом крепить его пока рано. Строительным уровнем выставляют вертикаль стойки, на которой размещены петли двери. Клинья при этом или добавляются или вытаскиваются. Для того чтобы стойка стояла устойчиво, крепление должно быть достаточно жестким.

Через монтажные отверстия в дверном проеме просверливают отверстия нужного диаметра на глубину 15-20 см.

Схема утепленной двери.

Когда анкерные болты вставлены, надо проверить уровнем вертикаль еще раз. Только после этого болты окончательно закручивают. Шляпки крепежных болтов прикрывают декоративными элементами, которые соответствуют цвету двери.

Петли смазывают маслом для легкого хода двери. Закрепляется фурнитура: замок, ручка, глазок, если эти элементы не установлены производителем. Дверное полотно навешивается на петли. Делают проверку хода двери, осматривают зазоры между дверным полотном и боковой стойкой по всей длине. Величина зазора должна быть одинаковой на всем протяжении и составлять не более 2-4 мм.

Установка второй вертикальной стойки выполняется так же, как и первой. При монтаже этой стойки необходимо, чтобы замок и отверстия для него строго совпадали. Для выравнивания используют деревянные клинья. Вертикаль и горизонталь надо точно выверять. В просверленные дрелью отверстия закрепляют анкерные болты, шляпки накрывают декоративными колпачками. После этого еще раз проверяют движение дверного полотна внутри короба и работоспособность замка и ручки.

Пену вставляют в строительный пистолет. Заполняют свободное пространство между стойкой и стеной. Полностью всю пустоту заполнять не надо. Пена при застывании расширится и заполнит все пустоты. Излишки пены после ее застывания через сутки аккуратно срезают ножом, стараясь не повредить внешнее покрытие металлической двери. Пена, которая используется, должна соответствовать климатическим условиям эксплуатации. Если это условие не соблюдено, возможны ее разрушения и нарушение теплоизоляционных характеристик и крепления металлической двери.

Металлическая дверь установлена. Далее выполняют отделочные работы дверного проема.

1podveryam.ru

Установка металлической входной двери

Стальная дверь представляет собой дверной блок, выполненный из стального сплава, с устройством для запирания, предназначенный для установки в жилых и нежилых помещениях. Различают двери для монтажа снаружи и внутри зданий. Внешние – служат входом в здание, а установка внутренних выполняется между двумя помещениями, например, из парадной в квартиру. Они отличаются видом коробки, числом полотен и уплотняющих слоёв.

Типовые характеристики стальных дверей

Наружное оформление не ограничено всевозможными вариантами. По конструкции стальные двери различаются коробками: замкнутыми и П-образными. Дверь может состоять из одного или двух створок. Открываются такие двери внутрь или наружу. По уплотнению они бывают однопольными и двупольными.

Двери отличаются размерами и прочностью (М1, М2, М3), по сопротивляемости взломам. Стальной лист имеет толщину от 2 до 8 мм. Створка представляет собой прямоугольное полотно, соединённое с коробкой сваркой или гнутым профилем.

В качестве утеплителя коробки используют пенопласт, минеральную вату, листы ДВП, бруски из дерева.

Коробку выполняют из прямоугольного или гнутого профиля, толщиной не менее 1,5 мм, с размером сечения – 40×50 мм.

Необходимые для монтажа инструменты и материалы

Установка может предусматривать демонтаж старой входной двери. Наружные конструкции предполагают дополнительное утепление. В остальном монтаж осуществляют стандартно.

Необходимые инструменты и материалы:

• перфоратор, шлейф машина;
• молоток, кувалда;
• перчатки, маска;
• грунт, бетоноконтакт, сухая бетонная смесь;
• строительный миксер;
• монтажный уровень;
• монтажная пена;
• малярный скотч.

Типовой комплект стальной двери предусматривает:

• дверной блок из стали;
• фурнитуру и наличники;
• ручка и пестик замкового механизма;
• крепёжные элементы и заглушки;
• замок с комплектом ключей;
• регулировочные прокладки.

Некоторые конструкции могут потребовать дополнительных строительных материалов и инструментов.

Демонтаж старой входной двери, подготовка проёма и коробки

Эти работы не требую особой осторожности, главное – не переусердствовать  – в проеме, из которого выбивается старая дверь, скоро будет выполняться монтаж новой. В основном осторожность надо соблюдать при работе с перекрытиями из кирпича или пеноблоков.

Створку входной двери снимают с петель или откручивают. Болгаркой или пилой делают несколько меток вокруг периметра дверной коробки. Ломиком освобождают отслужившую дверь. Проём вычищают от старой штукатурки или цементного раствора перфоратором.

Низ проёма обычно выравнивают с полом, пришедшие в негодность материалы при необходимости заменяют на новые.

Проём в результате должен быть с максимально ровным прямоугольным периметром. Дверной блок должен свободно помещаться в образовавшееся пространство. Между коробкой и периметром оставляют зазор – не менее 1,5-2 до 4 см, он нужен для выравнивания конструкции, когда выполняется ее установка. При необходимости размеры проёма увеличивают перфоратором или сужают штукатурной смесью. Все работы по демонтажу выполняют в маске или респираторе.

Подготовка и установка новых дверей

С блока снимают защитный материал. В отверстие полотна створки вставляют ручку и крепят её шурупами при помощи отвёртки. Замки должны работать свободно, без усилий.

Если дверь наружная, желательно смазать замочные механизмы солидолом. Видимые части дверной коробки заклеивают малярной лентой для защиты лакокрасочного покрытия. По периметру внутренней части коробки в местах соприкосновения со створкой двери клеят саморасширяющуюся уплотнительную ленту.

Если конструкция предусматривает утепление, пазы заполняют минеральной ватой или другим материалом, соответствующим климатическим условиям.

Как производится установка дверей

Монтаж стальной входной двери производят с внешней стороны помещения. В закрытом виде её вставляют в проём предварительно фиксируя клиньями. Задача этого этапа – идеально выровнять положение дверного блока в проёме. Вначале с помощью строительного уровня тщательно выравнивают коробку по вертикали, потом по горизонтали. Корректировку производят регулировочными прокладками. В выровненном состоянии блок необходимо закрепить в проёме.

Монтаж креплений начинают с нижнего отверстия со стороны петель. Для этого с помощью сверла размером 30 см, диаметром 8 мм, делают отверстия на глубину 15-20 см. Анкерные болты заглубляют в отверстие, не закручивая их до конца. После каждого ряда креплений конструкцию вымеряют строительным уровнем, в случае необходимости коробку выравнивают.

Когда предварительный монтаж закончен, нужно проверить работу входной двери. При открытии она не должна самопроизвольно двигаться ни в одну из сторон. Если это не так, то неровность устраняют путём регулирования гаек на болтах или выравниванием креплений на петлях. Здесь же проверяют правильность расположения уплотнителя. Все анкерные болты после проверки окончательно закрепляют. Петли на этом этапе смазывают.

Заполнение технологических зазоров

Ранее с этой целью использовали минеральную вату и цемент, сейчас – монтажную пену. С помощью специальных насадок из тубы ею заполняют самые недоступные участки конструкции.

Специалисты советуют перед нанесением пеноматериалов обильно смочить поверхность. Так пена, проскальзывая, проникает во все зазоры.

Монтаж пены выполняют в перчатках. При покупке монтажной пены нужно обратить внимание на температуру, на которую она рассчитана. Слишком большие зазоры предварительно сужают наращиванием стены. Работы по заполнению зазоров проводят снизу-вверх, постепенно, не торопясь, заполняя всё пространство между дверным блоком и стенами проёма.

Время высыхания пеноматериалов – от 3 до 24 часов, по прошествии которых все выступающие части обрезают. Малярный скотч снимают, использованные клинья вынимают. Монтаж наличников необходим для закрытия выпуклостей и неровностей, оставшихся после того, как установка дверей завершена.

Заключительные работы и возможные ошибки при установке

На окончательном этапе, в случае необходимости, вставляют замок и с помощью эксцентрика настраивают прилежание защёлки к отверстию замка. Винты, расположенные на замочном модуле, необходимо подтянуть, это же касается накладок и секрета. Ключи вставляют в скважину и проворачиванием проверяют несколько раз работу замка. Хруста, препятствий при этом быть не должно.

Наглядно установка показана на следующем видео:

Установка будет правильной, если не допускать следующих ошибок:

1. Неправильный выбор входной двери. Её технические характеристики должны полностью соответствовать помещению: назначением, массой, габаритами, конструкцией.
2. Неправильно проведены замеры и подгонка проёма. Отсутствие зазоров для регулировки входной двери приводят к перекосу к разрушению конструкции.
3. Зазоры чрезмерной величины – причина слабой безопасности, такие двери легко выбить или взломать.
4. Если монтаж проводился без периодической проверки строительным уровнем на перекосы дверного блока со всеми вытекающими последствиями (самопроизвольно открывается или закрывается дверь, не работает замок и т. п.).
5. Отсутствие зазоров между дверным блоком и стенами проёма – причина перекосов.
6. Отверстия для анкерных болтов находятся слишком близко к поверхности стены, поэтому со временем стены вокруг проёма разрушаются.
7. Непрочное крепление как следствие неиспользования всех отверстий для анкерных креплений.
8. Неправильный монтаж отверстий замка к ригелям приводит к быстрой поломке замкового механизма.
9. Недостаточно углублённые анкерные крепления приводят к перекосу дверной конструкции.

Стальные металлические двери выполняют своё предназначение только тогда, когда они установлены без перечисленных ошибок. Устранение ошибок монтажа порой несоизмеримо дороже, чем установка новой двери с ноля.

golddveri.ru