Как установить пеноплекс на стену видео: Видеоинструкции по монтажу

Содержание

Как клеить пенопласт на неровную стену видео

Как лучше утеплить пенопластом – изнутри или снаружи

Если зайти на какой-нибудь строительный форум и почитать темы про утепление изнутри и снаружи, можно сломать голову. Одни говорят, что утеплять можно только снаружи, другие – что утепление изнутри не предвещает никаких бед.

Нанесение выравнивающего слоя

Выравнивающий слой выполняется (так же, как и армирующий) большим шпателем (350 мм). Маленьким шпателем на большой накладываем смесь колбаской, потом это на стену, и разравниваем. Толщина- 2-3 мм. Выравнивающий слой можно наносить участками, он нормально стыкуется и затирается (потом стыка не видно).

Выравнивающий слой лучше стыковать в стороне от стыков армирующего слоя.

Как выровнять кривые стены?

Очень часто в постройках старого типа встречаются проблемы с неровностями стен. Особенно если нужно приклеить верхний пластиковый плинтус или поклеить обои при косметическом ремонте, прибить картину или фотографию, установить кондиционер или иное оборудование.

Обшивка стен пенопластом

Несмотря на всю простоту данного вида строительных работ, у него существуют свои тонкости, о которых необходимо знать. Во-первых, как и любой метод теплоизоляции своими руками, утепление пенопластом изнутри должно начинаться с подготовки стен.

Наружная теплоизоляция фасадов

Непосредственно цокольный профиль играет роль не только функцию «выравнивателя» первого ряда, но так же и роль защитника от грызунов. Данные вредили запросто съедают весь пенопласт за ничтожное время. От цокольного профиля прямо пропорционально зависит срок службы фасада.

Штукатурка стен по маякам.

Технология штукатурки стен предусматривает предварительное провешивание поверхностей. Лишь штукатурка стен и потолков по маякам может обеспечить абсолютно ровную и строго горизонтальную или вертикальную поверхность. До того, как штукатурить стены, на всех имеющихся поверхностях (стенах, колоннах, балках, потолках и др.) устраивают маяки. Прежде, чем начинать провешивание поверхностей, их внимательно осматривают и выравнивают, т.е. снимают выпуклости.

Технология штукатурки стен позволяет также производить проверку поверхностей после набивки гвоздей. Выполняется это по крайним маякам, закрепленным на поверхности стены или потолка.

Утепление лоджии пеноплексом: особенности, видео и фото

Пеноплексом или экструзионным пенополистиролом называют полистирол или сополимеры стирола, наполненные газом, и материал сам по себе относится к легковоспламеняющимся материалам и может применяться в строительстве только в качестве прослойки между негорючими материалами.

При воспламенении пеноплекс выделяет токсичные вещества, опасные для здоровья, но есть материал с добавлением антипиренов, в такой пенополистирол при маркировке добавляется буква C, например, ПСБ-С. На этой странице рассматривается материал про утепление пеноплексом лоджии — видео ролик, которого расположен здесь же.

Пеноплекс (экструзионный пенополистирол) в упаковке

Шаги, предшествующие утеплению лоджии пеноплексом

  1. Необходимо полностью освободить лоджию от посторонних предметов на время работы по утеплению и облицовке.
  2. Снять со стен и потолка отваливающуюся штукатурку и демонтировать все аксессуары типа полок, вешалок и так далее.
  3. Установить окно требуемой величины, как минимум, с двойными стеклопакетами, так как стеклопакет, в отличие от стекла обладает способностью к термоизоляции, благодаря прослойке воздуха, находящегося между стёклами.
  4. При необходимости сделать разводку электропроводов и коммуникаций связи.
  5. Обработать стены грунтовкой и дать им просохнуть в течение, как минимум 4-6 часов.
  6. Установить на стены и полу маячные профили для штукатурки или шпатлёвки и дать им просохнуть до следующего дня.
  7. Заштукатурить или зашпаклевать стены и потолок по маякам. На потолок маяки выставлять не обязательно – в качестве ориентира достаточно плоскости бетонной потолочной плиты.
  8. Выровнять пол стяжкой (можно применять любой вид стяжки – сухой, полусухой или обычный).
  9. Дать штукатурке или шпатлёвке просохнуть, как минимум, в течение 5-6 суток. Ориентиром могут служить тёмные пятна на поверхности.
    Эти пятна указывают на скопление влаги, и как только влага испарится – тёмные пятна исчезнут.
  10. Желательно после высыхания стены обработать её ещё раз грунтовкой и дать ей высохнуть в том же порядке, что и перед штукатуркой или шпаклёвкой.
  11. После этих процедур можно начинать утепление лоджий пеноплексом.

Монтаж пеноплекса

Возможно, после утепления стены или потолка пеноплексом вы будете устанавливать гипсокартон или панели ПВХ-МДФ, то в таком случае вам понадобятся крепления для металлических или деревянных профилей. В таком случае сначала установите эти крепления и только потом монтируйте пеноплекс, прорезая в последнем отверстия строительным ножом.

Утепление потолка пеноплексом

Утепление пеноплексом потолка

Итак, у нас уже есть гладкая ровная поверхность для корректной установки пеноплекса, поэтому нам понадобится плиточный клей (лучше всего использовать клей фирмы Ceresit марки CM 11 из-за его универсальности) и (или) монтажные грибки-дюбели, используемые обычно при утеплении балконов или лоджий пенопластом, для каждой панели по две штуки.

Грибки-дюбели

Монтаж пеноплекса в данном случае очень похож на утепление лоджии пенопластом, то есть, если поверх утеплителя будет накладываться шпатлёвка, то панели, помимо крепления грибками необходимо сажать на клей, так как им  придётся держать на себе всю массу шпатлёвки.

А если поверх утеплителя для балкона будут какие-либо панели или гипсокартон, то достаточно крепления пеноплекса на грибки-дюбели.

При укладке пеноплекса пользуйтесь строительным ножом со сменными лезвиями для обрезания плит на нужную длину. Сделать это очень просто – в нужном месте под приложенный уровень или правило ножом делается надрез, и панель в этом месте легко ломается при изгибании.

Начните укладку с угла лоджии и закрепите первую панель. Вторую панель устанавливаете рядом, вкладывая её в паз предыдущей панели, таким образом, утепление получится плотным и монолитным. Все щели, которые остаются по углам, позднее задуются монтажной пеной.

Утепление пола пеноплексом

Укладка пенополистирола на пол

Теперь перейдём к утеплению пола, так как утеплить пенопластом лоджию (утепление пеноплексом почти не отличается от утепления пенопластом) можно лишь в том случае, если закрыть все потенциальные источники холода, какие представляется возможным.

Экструзионный пенополистирол на полу можно укладывать в любом направлении – или вдоль, или поперёк и на полу не нужно использовать грибки-дюбели или клей, плиточный или для пенопласта. Здесь вы получите дополнительную информацию о том, как утеплить лоджию пенопластом — видео, ролик приложен к этой странице.

После укладки пеноплекса на пол не бойтесь наступать на него ногами – он превосходно выдерживает нагрузку, так как его плотность для применения в бытовых условиях составляет от 35 до 45 кг/см2.

Этого достаточно, чтобы выдержать вес даже очень полного человека, так как давление тела распределяется на всю стопу или, по крайней мере, на её часть, когда человек идёт. Оставшиеся щели между пенополистиролом и стенами задуйте монтажной пеной.

Совет. Если вы хотите впоследствии устанавливать деревянный пол, то лаги вам ставить необязательно. Доски или ОСП (OSB) можно стелить непосредственно на пеноплекс

КРЕПЛЕНИЕ ПЕНОПЛАСТА К СТЕНЕ ДЮБЕЛЯМИ ПРИ УТЕПЛЕНИИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ (ВИДЕО)

В этой статье  будет рассмотрен процесс крепление пенопласта к стене при помощи дюбелей. Весь процесс будет описан максимально детально и с учетом всех тонкостей. Материал дополнен соответствующими изображениями и видео.

Сегодня технология утепления фасадов пенопластом считается одним из наиболее популярных методов утепления дома. Это нисколько не удивительно, ведь такое утепление обладает целым рядом неоспоримых преимуществ:

  • Высокая эффективность утепления;
  • Относительно невысокая стоимость материалов и работ;
  • Относительно незначительные временные затраты на монтаж утеплителя.

Идем дальше. Как выглядит процесс утепления фасадов пенопластом? Все довольно просто: на тщательно очищенную поверхность стены наклеиваются плиты пенопласта. Плиты фиксируются специальными дюбелями (их еще называют грибками или зонтиками), армируются стекловолоконной сеткой и штукатурятся. О наклеивании армирующей сетки можно прочитать в материале — Армирование пенопласта.

Спрашивается, для чего осуществляется крепление пенопласта к стене дюбелями, ведь вполне надежной будет фиксация пенопласта только за счет клея? Многие полагают, что только за счет дюбелей пенопласт держится на стене, а клей выступает второстепенным креплением. Это абсолютно неверно – основным крепежом является именно клей, дюбеля выполняют скорее прижимную, чем крепящую функцию. Что подразумевается под прижимной функцией?

Фото 1 — Дюбеля для крепления пенопласта

Смотрите: клей наносят на пенопласт, затем пенопласт с клеем прислоняют к утепляемой стене и ладонью как бы простукивают пенопласт по всей его поверхности, чтобы он максимально плотно соприкасался со стеной. Поскольку добиться равномерного и плотного прилегания пенопласта к стене только за счет такого простукивания невозможно, используют специальные дюбеля. Вбитые дюбеля плотно прижимают плиту пенопласта и тем самым способствуют более качественному ее приклеиванию.

Закончим вступление (и так получилось довольно объемным) и перейдем непосредственно к процессу крепления пенопласта к стене дюбелями.

Монтаж грибков-дюбелей – поэтапная инструкция

Итак, что потребуется для выполнения данной работы? Потребуется:

  •  пластиковые дюбеля для пенопласта;
  •  сверло с победитовой напайкой диаметром 10мм;
  •  перфоратор или дрель с ударом;
  •  небольшое количество клея, которым крепился пенопласт.

Переходим к детальному описанию процесса закрепления пенопласта к стене дюбелями.

Этап 1

Устанавливаем сверло в перфоратор и сверлим в пенопласте отверстие. Эту работу можно выполнить и при помощи дрели, хотя, конечно же, с перфоратором сверление будет происходить гораздо быстрее.

Фото 2 — Сверление отверстия под «грибок»

Этап 2

В полученное отверстие устанавливаем «зонтик»…

Фото 3 – Устанавливаем дюбель в отверстие

Этап 3

Вставляем пластиковый «гвоздь», забиваем его молотком.

Фото 4 – Крепление пенопласта к стене дюбелем

Важный момент: «грибки» и расщепляющий их гвоздь должны быть «впотай». Другими словами: закрепляя пенопласт к стене дюбель должен быть утоплен в пенопласте на 2-3мм. Если не соблюсти этого условия, в последующем при штукатурке поверхности придется изрядно потрудиться, чтобы получить действительно ровную поверхность (без бугров от дюбелей).

Этап 4

Замешиваем небольшое количество клея и заштукатуриваем все «зонтики».

Фотография 4 – Штукатурка дюбелей

Для чего необходима заделка штукатуркой? Необходимо это для того, чтобы при последующем армировании стекловолоконная сетка легла ровно и чтобы при финишном оштукатуривании не пришлось возиться с выравниванием ямок, образующихся от дюбелей. (тут ссылка об армировании)

Для большей наглядности предлагаю вам посмотреть небольшой видеоролик, в котором детально отражена описанная выше технология.

Сколько дюбелей необходимо на один лист утеплителя?

Напоследок разберемся с вопросом сколько «грибков» необходимо забивать в одну пенопластовую плиту. Здесь мнения расходятся: одни специалисты утверждают, что на один лист утеплителя необходимо 5 -6 дюбелей, другие — что вполне достаточным будет 3-4 «грибка».

Как свидетельствует практика, использовать целых 6 «зонтиков» нецелесообразно. Достаточно 3-4 на один лист. При этом следует обратить внимание, что это не точные цифры – все зависит от конкретной ситуации. Например, довольно часто для повышения прочности дюбеля забивают не только в сами плиты пенопласта, но и в швы между ними.

Вот собственно и вся технология крепления пенопласта к стене дюбелями. Если у вас остались какие-либо вопросы можете задавать их в формате комментариев. Кстати, в самом ближайшем будущем будет рассмотрена еще одна тема, касающаяся утепления фасадов пенопластом. Рекомендуем вам подписаться, чтобы ничего не пропустить!

Это интересно:

Автор — Антон Писарев

Способы утепления стен снаружи деревянного дома. Как утеплить деревянный дом

Древесина – это материал, благодаря множеству достоинств широко используемый в строительстве. Популярность строительных конструкций и предметов интерьера из дерева обеспечивают экологичность, долговечность и низкая теплопроводность древесины; поэтому деревянные дома в пригородах и сельской местности, построенные по современным технологиям, и по сей день не выглядят анахронизмами – они долговечны, красивы, обеспечивают в них комфортную температуру легче, чем каменные постройки.

Частный дом из дерева

Однако из-за воздействия на ограждающие конструкции неблагоприятных факторов — перепадов температур, влажности, микроорганизмов древесина сморщивается, гниет, деформируется и со временем теряет свои положительные характеристики, в том числе теплоизоляционные свойства .

Если утеплить деревянный дом, и выполнить операцию своевременно и правильно, то это не только защитит стены сруба и продлит срок его службы, но и сократит расходы на отопление за счет снижения теплопотерь, а также улучшить микроклимат в доме.Рассмотрим, как это лучше сделать, в том числе и своими руками.

Особенности утепления деревянного дома

Древесина уникальный материал со свойством «дышать», причем интенсивность этого «дыхания» (паропроницаемость) вдоль и поперек волокон различна. Максимальный коэффициент паропроницаемости дерева — вдоль волокон, минимальный — поперек. Эта характеристика также зависит от породы дерева.

По классификации в соответствии с СП 23-101-2004 с учетом рекомендаций пункта 8.11, стены деревянного дома, на котором выполняется утепление, являются двухслойными конструкциями, поэтому их утепление выполняется снаружи:

Выдержка из СП 23-101-2004

Критерии пригодности материала для утепления деревянного дома

Для выполнения требований строительных правил последовательность слоев должна не только препятствовать скоплению влаги в толще ограждающей конструкции, но и способствовать ее испарению/выветриванию. Поэтому важна величина паропроницаемости каждого из слоев.

Важно!   Во избежание намокания многослойной ограждающей конструкции паропроницаемость материалов ее слоев должна возрастать в направлении «изнутри наружу».

Обработанные бревна или бруски имеют поверхность, большую часть которой составляют участки волокна. Паропроницаемость поперек волокон таких изделий выше, чем у необработанных, но на определенной глубине.

Для наглядности сведем строительные материалы с теплоизоляционными свойствами в сравнительную таблицу и расположим их после древесины в порядке убывания коэффициента паропроницаемости:

Материал

Плотность

Паропроницаемость

мг/м·ч·Па

Древесина (сосна, ель) поперек/вдоль волокон

Минеральная вата

Пенопласт ПВХ (маркировка «1»)

Керамзит

Автоклавный газобетон D500

Пустотелый глиняный кирпич

Полнотелый глиняный/силикатный кирпич

Пеноплекс

Пенополиуретан

Пенополистирол

Рубероид, Асфальт

Полиуретановая мастика

Полиэтилен

Вывод — из перечисленных утеплителей минеральная вата имеет оптимальную степень паропроницаемости.

Коэффициент паропроницаемости пенополистирола небольшой, но, несмотря на это, использование пенопласта в качестве утеплителя для деревянных домов нормативами не запрещено. Это же касается и пенопласта, превосходящего пенополистирол по прочностным характеристикам, но также обладающего низкой паропроницаемостью.

Материалы применяемые для утепления деревянных стен

Выделив две группы теплоизоляционных материалов пригодных для утепления деревянных конструкций , рассмотрим степень пригодности каждого изолянта — это позволит лучше понять чем конкретно и для какой технологии монтажа   для утепления деревянного дома снаружи.

Изоляция из минеральной ваты

В эту группу изоляционных материалов входят следующие изоляторы:

  • каменная вата;
  • шлаковая вата;
  • стекловата;
  • эковата

Каменная (базальтовая) вата   — негорючий термостойкий волокнистый материал в виде плит или матов, изготовляемый из горных пород и выдерживающий нагрев до 600 °С. Базальтовые изоляционные волокна соединены между собой формальдегидными смолами, а для снижения гигроскопичности изолятор обработан гидрофобный состав.Усовершенствованная каменная вата доступна в виде фольги, стекловолокна или крафт-бумаги. Целесообразность использования базальтовой ваты в качестве утеплителя для деревянных домов определяет ее низкую теплопроводность, высокую паропроницаемость и устойчивость к микроорганизмам, а значительная жесткость матов при малом весе делает ее оптимальным вариантом при выборе минераловатного изолятора.

Важно! Волокна каменной ваты эластичны и, в отличие от стекловаты, не вызывают раздражения кожи, но укладку этого материала все же необходимо производить с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, очки и спецодежда).


Каменная вата

Недостатком базальтовой ваты является ее высокая относительно других утеплителей в группе стоимость.

Нешлаковая вата — теплоизолятор из отходов металлургической промышленности, выпускаемый в виде пластин и рулонов, часто с фольгированием одной из сторон. Теплоизоляционные характеристики шлаковаты хуже, чем у предыдущего изолята, а его максимальная термостойкость составляет 300 0 С, но по цене это широкодоступный материал, являющийся хорошей шумозащитой и отпугивающий грызунов.

Важно! Серьезными недостатками шлаковаты являются гигроскопичность и выделение при намокании соединений сернистой кислоты, оказывающих разрушающее воздействие на древесину.


Шлаковая вата

Из-за вышеперечисленных недостатков шлак является наименее предпочтительным материалом для утепления древесины из рассматриваемой группы изолятов.

Стекловата — длинноволокнистая теплоизоляция с малым удельным весом, изготавливаемая из расплавленной смеси стекольного литья с известняком и бурой.В наличии рулонные и листовые, фольгированные и с армирующим покрытием из стекловолокна. Значительная длина волокон (15-50 мм) обеспечивает стекловате превосходство над другими видами минеральной ваты по эластичности, упругости и прочности на разрыв.

Стекловата негорючая, термостойкая (выдерживает до 450°С), паропроницаемая, устойчива к химическим веществам и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. При намокании материал теряет свои теплозащитные свойства и долго сохнет, поэтому, как и другие утеплители рассматриваемой группы, нуждается в гидрозащите.

Основным недостатком стекловаты является сложность работы с ней из-за ломкости и едкости волокон, проникающих через обычную одежду и опасных для дыхательных путей, глаз и кожи.


Стекловата гладкая листовая и рулонная фольгированная

Сравнительная таблица поможет сделать выбор между шлаком и стекловатой:

Сравнение характеристик выявляет предпочтение использования стекловаты, но это без учета возможности использования базальтовая теплозащита, что является оптимальным вариантом.

Эковата — изготовленный из макулатуры бумажной промышленности утеплитель, состоящий из натуральной целлюлозы (80%) с добавлением антипиренов, обеспечивающих способность поглощать и испарять влагу без ущерба для теплоизоляционных характеристик материала. В состав изолята также входят антисептики и инсектициды, защищающие утеплитель от насекомых, грызунов и микроорганизмов.

Эковата выпускается в виде сухой рассыпчатой ​​массы светло-серого цвета, расфасованной в мешки, которая наносится на основание с помощью специального компрессорного оборудования.

Несмотря на ряд существенных преимуществ (высокие теплоизоляционные свойства, звуко- и вибропоглощение, экологичность), популярность этого утеплителя невелика из-за сложности и дороговизны механического нанесения. Укладка вручную трудоемка, занимает много времени и менее эффективна.

Твердый полимерный утеплитель

Учитывая низкую паропроницаемость этих полимеров, древесина, отделанная ими снаружи, не будет «дышать», в результате чего начнет гнить и гнить.Соответственно, для предотвращения этих процессов особое внимание придется уделить вентиляции помещений и материалам для их отделки, что влечет за собой немалые дополнительные затраты, как при строительстве, так и в процессе эксплуатации.

Таким образом, применение пенопласта на деревянных конструкциях снаружи нецелесообразно, легкие перекрытия на междуэтажные Изоляция деревянных балок , как правило, не требуется. А вот теплозащита нужна бетонным плитам, каменным цоколям деревянных домов, и твердые полимеры с их высокими теплоизоляционными характеристиками эффективно ее обеспечат.

Из полимерных листов теплоизоляционные материалы   для утепления бетонных конструкций деревянных домов наиболее распространены:

  • пенополистирол;
  • пеноплекс;
  • Пена ПВХ.

Пенополистирол — одна из многочисленных разновидностей поролона, в быту часто называемая. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, легок, прост в обработке, дешев, но в то же время нестабилен, горюч и паронепроницаем.


  Пенополистирол (один из пенопласта)

Кроме того, структура этого изолята представляет собой замкнутые шарики, полости между которыми доступны для проникновения воды. Накопившаяся в пенопласте влага не только негативно влияет на отделанные им конструкции, но и, замерзая, разрушает саму изоляционную оболочку. Соответственно эти недостатки требуют дополнительных, компенсирующих видов работ и накладывают ограничения на область применения пенополистирола.

Пеноплекс (пенополистирол экструдированный) ) — усовершенствованный пенопласт, плотный и прочный утеплитель, благодаря высоким характеристикам широко применяемый в гражданском и промышленном строительстве.

Диапазон рабочих температур пеноплекса широкий (от -50 до +75 0 С) и зависит от плотности конкретной марки материала, нанесенного на листы в виде букв «К», «С», «Ф». », «Комфорт», «45». Для утепления деревянных стен предназначен утеплитель с маркировкой «С» (стеновой) и «Комфорт» (универсальный).

Важно! Не используйте пенопласты плотностью менее 25 кг/м 3 — такой материал будет пористым, рыхлым и недолговечным.


  Преимущества экструдированного пенополистирола

Пеноплэкс устойчив к механическим воздействиям и влаге, что делает его более дорогим, чем пенопласт, по цене, но этот материал также обладает низкой паропроницаемостью.

В свою очередь пеноплекс имеет две улучшенные версии – Технофлекс и Полиспен, отличающиеся значениями прочностных характеристик и паропроницаемости.


 «Техноплекс» и «Полиспен»

Оба типа используются для жилых помещений, но с маркировкой «35».

Вспененный ПВХ — закрытоячеистый материал на основе поливинилхлорида, изготавливаемый методом прессования и обладающий лучшей паропроницаемостью в группе твердых полимерных утеплителей. Прочность пенопласта превосходит пенопласт, что позволяет использовать его в качестве конструкционного материала, но не создает затруднений при обработке ручным или механическим инструментом.


  Пенопласт ПВХ-1

Масло- и газостойкость, низкое водопоглощение (менее 4%), широкий диапазон рабочих температур (от -60 до +60 0 С), способность к самозатуханию и высокая биостойкость в сочетании с преимущества, перечисленные выше, обуславливают высокую стоимость пенопласта ПВХ, что препятствует его популярности. Кроме того, этот самозатухающий изолят, окруженный пламенем, еще горит, а с удушливым дымом выделяющийся при горении хлористый водород, соединяясь с влагой, образует соляную кислоту.

Способы наружной теплозащиты деревянного дома

Утепление деревянных зданий осуществляется двумя способами:

  • под «мокрый» фасад;
  • под навесной (вентилируемый) фасад.

Выбор способа теплоизоляции деревянных стен снаружи зависит от сечения венцов (брёвна или бруса) и технологии последующей наружной облицовки стен.

«Мокрый» фасад Называют отделку утепленных стен путем нанесения на утеплитель строительных и декоративных растворов, при которых отсутствует зазор между теплозащитным слоем и чистовой облицовкой.При этом способе теплозащитная оболочка нагружается штукатуркой и декоративными покрытиями, поэтому ее крепят к стене путем оклеивания по всей площади. Основание для такой фиксации изолята должно быть гладким, поэтому под «мокрый» фасад выполняют утепление домов, сложенных из брусьев.

Вентилируемый фасад предполагает наличие воздушного зазора между наружной обшивкой и слоем утеплителя, что достигается устройством на стене каркасной системы, состоящей из обрешетки, контробрешетки и креплений.При этом нагрузку с внешней стороны несет каркас, установка которого возможна на стену любого профиля.


  Каркасы для вентилируемого фасада — деревянные и металлические

Важно!  При любом способе наружного утепления стен из дерева для крепления теплозащиты используются пластмассовые формы со стальными ввинчиваемыми сердечниками.

Устройство утепления под «мокрый» фасад

Укладка утеплителя на деревянное основание для данного вида наружной отделки отличается от аналогичной операции на каменной стене только подготовкой основания и крепежом.

Для выполнения работ выбирается период устойчивой сухой погоды.

Стены в первую очередь очищаются от грязи, пыли, мха и осматриваются на наличие повреждений буравом по дереву.


  Очистка коронок абразивными насадками

Важно!  Если в древесине есть следы присутствия жука-точильщика, утеплять дом нельзя — труднодоступность конструкций ускорит их разрушение из-за невозможности проведения периодической дезинсекции.

Очищенные основания два раза в день покрывают антисептиком, очень осторожно это делают на нижних венцах, углах и торцах бревен.

После одно-двухдневного высыхания стен щели в бревнах, зазоры между венцами плотно законопачивают и заполняют герметиком.


  Трещины в бревнах и их заделка

На стены эластичным составом для дерева маты из каменной ваты наклеиваются плотно друг к другу и крепятся к основанию дюбелями со стальными стержнями.Эффективная толщина утеплителя должна быть не менее 10-15 см.

Затем шпателем поверх утеплителя наносится тонкий слой цементной выравнивающей смеси. На затвердевший кожух наклеивается армированная сетка из стекловолокна с последующим нанесением кистью грунтовки.


Штукатурно-отделочная покраска выполняется по высохшей грунтовке.

Важно! Использование выравнивающих растворов и красок на акриловой основе для деревянных стен несовместимо с высокой паропроницаемостью древесины.

Из-за динамичности поверхности оснований из дерева «мокрый» фасад не всегда лучшее решение для утепления деревянного дома, так как штукатурный слой представляет собой достаточно статичную, жесткую оболочку.

Утеплитель под вентилируемый фасад

На сухие стены, обработанные антисептиком, крепят вертикальную обрешетку из деревянных брусков сечением, равным толщине утеплителя. Шаг брусков выполняют на 3-4 см меньше ширины утеплителя – это позволит укладывать маты плотно друг к другу.


  Внутренний ряд обрешетки

Поверх брусков, после укладки теплозащиты в ниши между ними, ветрозащитная паропроницаемая мембрана крепится степлером — укладка полос горизонтально, пористой поверхностью внутрь, проклейка швов с клейкой лентой. Затем на пленке устраивают контррешетку – каркас вентиляционного зазора из вертикальных деревянных брусков толщиной не менее 5 см, наложенных на нижние планки и прикрепленных к ним саморезами.Полученная конструкция из вертикальных связей является основой для монтажа отделочной обшивки — винилового сайдинга, вагонки, блок-хауса и т.д.


Внешний ряд брусков обрешетки и обшивка вагонкой деревянного дома

Просмотр этого видео добавит ясности в представление о утепление деревянного дома:

Таким же образом, но после остекления, можно выполнить теплоизоляцию деревянных стен террасы или веранды, превратив их зимой в уютный шкаф.

Утепление деревянного дома изнутри

Учитывая, что слой теплозащиты по основаниям из дерева должен быть 10-15 см, общая потеря полезного объема жилья после утепления изнутри будет значительной. Поэтому в теме внутренней теплозащиты лучше рассмотреть чем лучше обшить внутри дома а не   деревянные стены и бетонные перекрытия между этажами и над подвалом, а также пол в подвале.

Утеплить плиты со стороны пола намного проще, чем установить изоленту на потолок помещения, расположенного ниже. А вот утепление пола, чтобы выдерживать механические нагрузки, должно быть достаточно прочным или снабженным сверху железобетонной стяжкой. И здесь оптимальным вариантом теплозащитного материала является не минеральная вата, а экструдированный пенопласт.

На очищенный и выровненный пол устраивают гидроизоляцию, поверх которой укладывают встык листы пенополистирола.Прочность этого материала позволяет ограничиться последующим устройством выравнивающей стяжки толщиной 3 см, на которую затем кладут керамическую плитку или другую финишную облицовку пола.

Утепление цокольного, первого и второго этажей, а также мансардного этажа, задача по утеплению деревянного жилья изнутри будет практически выполнена, так как оконные блоки и стеклопакеты также играют важную роль в снижении тепла потеря.

Заключение

Наружное утепление деревянного дома не прихоть и не дань моде. Выполненная правильно, она не даст повода сожалеть о стоимости – значительное увеличение долговечности жилья из дорогого природного материала того стоит.

Основная суть артикула

  1. Древесина – природный строительный материал, обладающий в том числе теплоизоляционными свойствами, поэтому деревянное строительство сегодня популярно.
  2. Чтобы продлить срок службы рубленых домов и замедлить потерю их уникальных качеств древесиной, деревянные конструкции необходимо утеплять.Лучший способ обогрева деревянного дома – его теплоизоляция снаружи, а лучший материал – базальтовая вата. Пенопласты не подходят для обустройства конструкций из дерева, но востребованы для наружного утепления цоколей и внутреннего обустройства полов.
  3. «Мокрый» и вентилируемый фасады – две применяемые сегодня конструкции, обеспечивающие теплозащиту деревянных стен, но по физическим характеристикам древесины второй вариант более «заземленный».
  4. Под утеплением деревянных домов изнутри следует понимать устройство теплоизоляции бетонных плит перекрытий.

Прежде чем перейти к описанию конкретного ответа на вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи, напомним, что нормативная строительная документация (СНиП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий», свод правил СП 23 — 101 — 2004 «Проектирование теплозащиты») Настоятельно рекомендуется утеплять дом снаружи, а не изнутри.

После утепления здания снаружи мы тем самым убираем точку росы с поверхностей находящихся в нем помещений, а значит обеспечиваем в них здоровый микроклимат, не позволим развиваться плесени и грибкам в его пространстве.

Введение

Это в полной мере относится к деревянным домам вне зависимости от того, из чего они построены:

  • из бревен ручной работы;
  • из оцилиндрованного бревна;
  • из деревянного бруска;
  • из профилированного клееного бруса;
  • из деревянного каркаса, обшитого деревянными щитами (листами), деревянным погонажем.

Выбор «дышащей» системы изоляции

Существует множество способов и методов их утепления, конструкций теплозащитного барьера, изоляционных материалов, которые применяются при этом. Но, желательно выбирать малобюджетные и простые в установке.

При ответе на вопросы как утеплить строящееся жилье и как утеплить старый деревянный дом снаружи, а главное утеплить деревянный дом снаружи, мы должны эффективно решить две основные задачи:

  1. Для обеспечения постоянной термозащиты, устранения всех мостиков холода.
  2. Предотвратить гниение деревянных конструкций дома под теплозащитой.

Из вышеперечисленных задач возникает закономерный вопрос, как утеплить стены деревянного дома снаружи, чтобы решить их эффективно и грамотно.Немедленно и ответьте на него.

А ответ следующий.

Чтобы дом не гнил, вся конструкция утеплителя и сам утеплитель для наружных стен деревянного дома, который используется в системе, должен:

  1. Надежно противостоят влаге от прямых внешних климатических воздействий.
  2. Дышать, не хранить, а выводить наружу молекулярную влагу, попавшую в теплозащитный экран.

И здесь необходимо обратить внимание на строительные материалы из природного сырья.

Когда мы пытаемся защититься от холода, мы стараемся носить одежду из натуральных тканей: лен, 100-процентный хлопок. Тогда нашему телу холодно, когда холодно, и мы не потеем в такой натуральной одежде. А надевая одежду из искусственно изготовленных материалов, а на нее еще какую-нибудь синтетическую или прорезиненную накидку для защиты от дождя (снега), мы тут же начинаем потеть, а потом и мерзнуть.

Так же и на корпус снаружи приходится надевать теплозащиту из натуральных материалов, чтобы он «не запотевал и не замерзал».

Выбираем теплозащиту из натуральных материалов

Ветрозащитные дышащие панели ISOPLAAT — хороший выбор. ИЗОЛЯЦИЯ — эффективный, качественный, экологичный утеплитель для стен деревянного дома снаружи.

Этот строительный материал изготавливается из целлюлозы хвойных пород путем прессования и сушки. В него не добавляются вредные химические примеси, клеи. Сама смола, которая содержится в хвойной древесине, при производстве связывает хвойные волокна. Также является природным антисептиком для плит и при их эксплуатации не поддерживает образование плесени, грибков.

Преимущества теплозащиты IZOPLAT

Преимущества ISOPLATE в строительстве и утеплении дома:

  • хорошая защита от атмосферных воздействий, ветра и воды;
  • не накапливает молекулярную влагу в системах утепления, выводя ее наружу;
  • высокие теплоизоляционные свойства – 0,05 Вт/м*К;
  • плотность
  • – 240 кг/м3;
  • сообщает системе утепления дополнительную жесткость;
  • экологически чистый материал;
  • звукоизоляция;
  • простота и удобство монтажа своими руками.

Их высокие эксплуатационные качества проверены многолетним опытом использования в Скандинавских странах, в Ленинградской области. Ответ на вопросы, чем и как утеплить стены деревянного дома снаружи, давно нашли, опираясь на опыт эксплуатации ИЗПЛАТ.

Варианты использования плит ИЗОПЛАТ при монтаже систем утепления

Итак, как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи, если в качестве теплозащиты выбрать IISPLAY. В каких сочетаниях компонентов систем утепления его использовать.

Такие плиты могут обеспечить теплом жилые дома, применяя его отдельно. Так для утепления старых построек из бревна брус пришивают прямо к деревянным стенам. Также им будет удобно производить утепление пристроек, утепление лоджии (балкона), подвала дома.

Инструкция по проведению малобюджетных, но эффективных работ по теплоизоляции деревянного дома плитами ISOPLATE:

  1. Выберите нужную толщину ISOPLATE (12 или 25 мм).Размер плиты 2700х1200 (мм).

Внимание!
  При выборе следует помнить, что расчетные теплоизоляционные свойства ветрозащитной плиты ISOPLATE шириной 25 мм соответствуют 50 см кирпичной кладки или 9 см дерева (12 мм ISOPPLAT соответствует 4,4 см дерева).

  1. Крепление саморезами (строительными скобами или гвоздями) плит к поверхности дома.
  2. Деревянные рейки толщиной от 2 до 5 см обрабатываем антисептиком.
  3. С помощью саморезов (шурупов) монтируем данные рейки на плиты ISOPLATE; этот решетчатый ящик нужен для естественной вентиляции.

  1. Рельсовую обрешетку обшиваем деревянной «вагонкой».
  2. «Вагонка» обработана антисептиками, покрашена. Можно сразу декорировать готовыми цветными пропитками, защищающими от атмосферного воздействия (СЕНЕГ, НЕОМИД, ЭЛКОН, ПРЕМИУМ, ЯХОНТ, ТИККУРИЛ и др.).

Такой дом, защищенный плитой ISOPLATE толщиной 25 мм, уже создает дополнительный теплый уют в жилище.Цена материала и простота технологии работы оптимальны для достижения столь хорошей эффективности теплозащиты. Особенно данная технология монтажа подходит для домов сезонного проживания (дачи), обеспечит им экономию средств, затрачиваемых на их обогрев.

Слои такого теплозащитного «торта» полностью выполнены из натуральных материалов. Конечно, по желанию деревянную «вагонку» можно заменить любым другим отделочным финишным покрытием.

Но, наиболее эффективно и надежно ИЗОППЛАТ защитит жилое строение от холода в сочетании, в том числе с натуральным материалом, экологически чистым льняным утеплителем (маты ТЕРМОЛЕН, ЭКОТЕРМ, ЭКОЛЕН, ЭКОТЕПЛИН, ТЕПЛЫЙ ЛЕН и другие). Лен тоже легко выделяет в атмосферу молекулярную влагу, он тоже «дышит».

Подробнее о, в том числе и льне, вы можете узнать, посмотрев видео в этой статье.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи в таком сочетании? Каковы этапы таких изоляционных работ? Монтаж теплоизоляции такая технология не добавит, только увеличится объем изоляционных работ.

Инструкция по проведению изоляционных работ с плитами ISOPLATE и:

  1. Подбираем ИЗПОЛАТ необходимой толщины, 12 или 25 мм.
  2. Выберите желаемую толщину льняного мата, 50 или 100 мм:
    • толщина 5 см — тепловое сопротивление 1,25 м2*С/Вт;
    • толщина 10 см — тепловое сопротивление 2,5 м2*С/Ш.

  1. Брусья для обрешетки и вентилируемого зазора обрабатываем антисептиком.
  2. Собираем обрешетку из деревянных брусков, с шагом от 5 до 10 (мм) меньше ширины льняного мата (плиты).
  3. Укладываем льняной утеплитель в ячейки ватина.
  4. На ящик крепим ИЗОПЛИТ.
  5. Устанавливаем на ИЗОПЛАТ дополнительную обрешетку — она ​​же выполняет функцию вентилируемого зазора.

  1. На обрешетку вентилируемого зазора установить деревянную «вагонку».
  2. Обрабатываем «вагонку» антисептическими, колорированными пропитками.

Внимание!
  Деревянная «вагонка» может быть заменена другой внешней отделкой (сайдинг, фасадная штукатурка).

выводы

Таким образом, отвечая на вопрос, как утеплить деревянный дом снаружи, не оставляйте без внимания линейку натуральных ветрозащитных плит и утеплителей из натуральных материалов (лен). Ведь их использование позволяет избежать дополнительной пароизоляции системы утепления всевозможными пленками, что сохраняет все преимущества «дышащего» дома, защищает его, подавляя гнилостную микрофлору.

Обычно очень хорошо. В большинстве случаев такие постройки не нуждаются в утеплении. Однако в стенах старых рубленых и брусчатых конструкций нередко появляются щели и щели. Именно тогда возникает необходимость утепления ограждающих конструкций. Конечно, эту процедуру следует проводить строго придерживаясь определенных технологий. Кроме того, конечно, нужно знать и о том, как утеплить деревянные дома снаружи лучше всего.

Какие материалы потребуются

Для того, чтобы выполнить качественное утепление деревянных стен, вам потребуется подготовить:

  • Брус сечением 50 х 150 мм под обрешетку.Вы можете использовать другой вариант. В данном случае все зависит от того, какой толщины выбран утеплитель. Его тарелки должны быть полностью погружены в ящик.
  • Минеральная вата – отличный ответ на вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи. Плиты должны быть достаточно жесткими. Это сведет на нет риск поскользнуться в будущем.
  • Пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Эти материалы необходимы для защиты изолятора от намокания снаружи и внутри.
  • Стержни 40 х 40 см.На них будет крепиться гидроизоляционная пленка.
  •   или подкладка. Эти материалы просто идеальны для обивки деревянного дома.
  • Средство для обработки стенок от грибка. Также желательно приобрести состав, повышающий огнестойкость дерева.

Какие инструменты потребуются

Также необходимо подготовить:

  • Молоток для забивания гвоздей.
  • Сверло для монтажа сайдинга.
  • Нож для резки гидроизоляционной пленки.

Утепление окон и дверей

Вопрос как утеплить частный дом сводится в том числе и к утеплению проемов. Разумеется, между оконными рамами и стенами не должно быть зазоров. В противном случае эффект от довольно дорогостоящих работ по утеплению самого здания будет сведен к нулю. Если есть щели, их следует предварительно заполнить бетоном. То же самое касается дверного косяка. Само полотно тоже будет приятно согреть. Вы можете купить готовую дверь со встроенным изолятором. Кстати, то же самое касается и окон. В старых потрескавшихся деревянных рамах всегда есть микротрещины, через которые из дома уходит драгоценное тепло. Поэтому, если позволяют средства, стоит купить и установить новые евроокна. Профиль можно использовать с деревом или более дешевым ПВХ «под дерево».

Расширение фундамента

Чем утеплить стены деревянного дома мы рассмотрим ниже. Во-первых, давайте разберемся, что делать перед этим. Конечно, в первую очередь необходимо расширить основание дома.Пирог стен должен опираться на что-то снизу. В противном случае теплоизолятор начнет расползаться. Арматурные стержни просверливаются для расширения в основной фундамент. Далее по периметру дома устанавливается опалубка. На дно получившегося «корыта» насыпается песок. Далее заливается фундамент толщиной 5 см. На него устанавливается арматура и соединяется с помощью стержней, забуренных в основной фундамент. Затем производится заливка. После застывания бетона опалубку снимают.Сверху новую часть фундамента следует гидроизолировать двумя слоями рубероида.

Утепление подвала

Чтобы сделать дом максимально теплым, перед утеплением стен следует утеплить фундамент. Очень хорошим решением будет использование для этой цели пенополиуретана. Материал довольно дорогой, однако, так как сохраняет тепло гораздо лучше других утеплителей, его понадобится намного меньше. Для достаточно эффективного утепления необходим слой от 3 до 10 см.

Конечно, для этой цели можно использовать и пенополистирол. Однако в этом случае лучше приобретать продукцию проверенных производителей. Например, пенопласт марки «Пеноплэкс», цена которого не слишком высока (100-300 рублей), очень хорошо переносит воздействие агрессивных веществ, растворенных в грунте. Кроме того, он совершенно не боится влаги. Минеральная вата не рекомендуется для утепления подвала. Дело в том, что этот материал очень легко впитывает воду и при этом теряет теплоизоляционные свойства.

Утепление стен: предварительный этап

Итак, начнем разбираться, как утеплить частный дом, а точнее его фасады. Прежде всего, все поверхности необходимо очистить от грязи. Далее брус или бревно обрабатывают средством, предотвращающим появление грибка. Также стоит промазать их составами, повышающими огнестойкость и уничтожающими насекомых. Далее все имеющиеся щели и пазы заделывают паклей. Конопатки положено производить в сухую погоду. Вместо пакли можно использовать джут или пеньку.Эти материалы заталкиваются в щели с помощью специального инструмента – ростера. После этого можно переходить к собственно работе по сборке стенок торта.

Что нужно знать об утеплителе

Чем утеплить деревянный дом снаружи, вы уже знаете. Почему именно базальтовая вата? Этот материал считается оптимальным выбором, поскольку пенопласт или пенопласт практически не пропускают влагу. Даже при наличии вентиляционных зазоров под этими материалами его много скапливается.В результате пирог теряет часть теплоизоляционных свойств, а бревно или брус начинает гнить.

Даже качественный пенопласт не подойдет для обшивки деревянных стен. Например, тот же «Пеноплэкс». Цена минеральной ваты ниже, чем на нее. Следовательно, владельцы дома в любом случае ничего не теряют. Вместо базальта можно использовать стекловату.

Устройство пароизоляции

Пристенная облицовка материалом, препятствующим проникновению влаги изнутри дома в утеплитель.В качестве пароизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку или какой-то другой ее более современный аналог. В том случае, если стены толстые и собраны из бревна, материал можно закрепить прямо на них. Между венцами в этом случае будет достаточно для эффективной вентиляции свободного пространства. Если они сбиты из досок или сделаны из бруса, потребуется устроить дополнительный воздушный зазор. В этом случае пленка натягивается на тонкие полоски, предварительно прикрепленные к стене.

Обрешетка монтажная

Итак, теперь вы знаете ответ на вопрос, чем лучше утеплить деревянный дом.Плиты минеральной ваты крепятся к стенам в ее закреплении чаще всего горизонтально. Вагонка и блок-хаус обычно монтируются на вертикальный каркас. Брусья крепятся на шурупы или гвозди. Шаг между ними должен быть равен ширине плит минеральной ваты. Иногда расстояние между прогонами делают немного меньше. В этом случае плиту можно установить на месте. Древесина должна быть обработана антигнилостными и антипиреновыми средствами.

Плита монтажная

Итак, чем утеплять деревянные дома снаружи, мы выяснили.Как установить плиты? Утеплитель монтируется поверх пароизоляционной пленки между рейками собранной обрешетки. К сожалению, это часто немного неравномерно. Поэтому в некоторых местах между плитами и обрешеткой могут образовываться щели. Допускается заделка их такими материалами, как базальтин, джут или льноватин. Чтобы плиты не выпадали и не сползали, их стоит дополнительно зафиксировать специальными пластиковыми дюбелями с широкими шляпками. Если обрешетка монтируется вертикально, ватой начинают обшивать стены с любого угла.Если брусья расположены горизонтально, монтаж выполняется снизу вверх.

Обычно утепление выполняется с помощью материала толщиной 5 см. В этом случае монтаж осуществляется в два слоя. При этом стыки второй располагаются над центром пластин первой. Снизу пирог нужно будет закрыть металлической сеткой, чтобы в него не проникли мыши и насекомые.

Монтаж гидроизоляционной пленки

Итак, лучшим утеплителем для дома из дерева является минеральная вата.Какой материал выбрать для устройства гидроизоляции? В этом случае стоит использовать специальную супердиффузионную мембрану. Этот материал защитит стены не только от дождя, но и от ветра. Для деревянных домов допускается применение с паропроницаемостью не менее 1400 г на м 3 .

Пленка крепится непосредственно к обрешетке с помощью брусков 40 х 40 мм. Это позволит устроить вентиляционный слой между ним и отделкой. Уложите пленку перпендикулярно месту расположения прогона.Нахлест между отдельными полосами должен быть около 10 см. Иногда стыки дополнительно проклеивают строительным скотчем.

Монтаж вагонки

Отделочный материал крепится на контробрешетку, полученную после монтажа гидроизоляционного материала. Основных способов крепления вагонки всего два: гвозди и специальные кляймеры. Первый способ можно считать самым простым. Однако в эстетике такая обрезка той, что выполняется двумя другими способами, сильно проигрывает.Ведь головки шпилек все равно будут хорошо видны.

Поэтому обрешетку часто крепят кляймером. Эти крепления сначала надеваются на полку паза ламели, а затем на брус. Аналогичным образом можно сделать очень красивое покрытие. Точно так же блок-хаус крепится к обрешетке.

Утепление кровли деревянного дома снаружи

При этом с тыльной стороны проволока сначала крепится к стропилам, а за ней изнутри.Далее снаружи устанавливаются плиты утеплителя. Смонтированный над ним, он крепится на брусьях. Далее монтируем обрешетку. Шаг между его элементами зависит от типа кровельного материала. Под рубероид и мягкую черепицу устраивают сплошную обрешетку. Под профиль монтируется разреженный с расстоянием между элементами 30-50 см.

Итак, мы разобрались, как утеплить старый деревянный дом. Как видите, процедура не особо сложная. Самое главное соблюдать порядок работы и не нарушать технологию.В этом случае деревянное здание получится теплым и уютным, а сам вентилируемый фасад и кровля прослужат долго.

В любом доме должно быть тепло — это его неотъемлемая часть. А для частного дома из дерева этот вопрос очень актуален.

В связи с тем, что дерево по своим теплоизоляционным характеристикам несколько уступает другим материалам, при строительстве домов следует уделять особое внимание их утеплению.

Есть много способов утеплить деревянный дом. Но в этом процессе может возникнуть ряд нюансов. Утеплять можно как изнутри, так и снаружи. Он может быть старым или новым. Все это следует учитывать при ее нагреве.

Типы домашней изоляции

Многие задаются вопросом, как утеплить деревянный дом? Есть внешнее и внутреннее утепление дома. Более эффективным способом является наружное утепление дома. Наружное утепление выполнено из теплоизоляционного материала и укладывается на наружные стены.Это создаст ограждающую конструкцию с теплоизоляционными свойствами и не отнимет жилую площадь жилища.

Самый лучший и широко используемый материал, который монтируется на каркас дома, это минеральная вата (стекловолокно). Минеральная вата мягкая и достаточно эластичная, поэтому ее легко укладывать между стойками каркаса. Если его правильно закрепить, он не разрушится из-за движения стен, возникающего в результате проседания конструкции дома и от воздействия перепадов температур.К тому же минеральная вата не может треснуть, потому что она мягкая. Снаружи наружной стены нужно установить доски или сайдинг.

При внутреннем утеплении необходимо сделать стены дома, его пол и крышу теплыми. Такую работу необходимо начинать с крыши деревянного дома, затем переходить к стенам. Им нужно отделать полы. На потолке нужно использовать пластиковые ленты или пластины из стекловолокна. На пол необходимо равномерно рассыпать керамзит, а сверху сделать цементную стяжку.

вернуться к содержанию

Ступени внутренней теплоизоляции

В современных видах утепления дома можно использовать различные материалы, например, пенополистирол. Он, как и вата, обладает большой эластичностью. Поэтому его также легко укладывать. Исходя из этих свойств, можно выбрать любой из материалов для .

Утепление деревянного дома в несколько этапов:

  1. В первую очередь нужно сделать каркас из брусков, толщина которого будет 4-5 см, а ширина 10 см.Брус необходимо прибить к стенам и полу. После этого в нем нужно сделать несколько отверстий, диаметр которых должен быть 20-25 см. Это обеспечит вентиляцию фасада деревянного дома. Шаг от одного бруса к другому должен быть чуть меньше ширины утеплителя. В среднем это будет 90-120 см.
  2. Следующим шагом будет установка пароизоляции. Для этого вам понадобится алюминиевая фольга или обычная полиэтиленовая пленка. Для герметичности между слоями утеплителя их нужно склеить между собой самоклеющейся лентой.Крепление к рейкам можно сделать с помощью строительного скотча или просто прибить гвоздями.
  3. Minvaat также подходит. Для деревянного дома нужно использовать два слоя – это позволит сделать достаточную защиту от зимних морозов. Минвату укладывают без зазоров и щелей между рядами. Линии, где будут соединяться кусочки шерсти, нужно сместить друг относительно друга в шахматном порядке. Причем стыки стыков первого слоя не должны приходиться на стыки второго слоя.
  4. На утепляющий слой необходимо постелить гидроизоляционную пленку. Она пропускает пар, но удерживает воду. Его нужно зафиксировать строительным скотчем.
  5. Сверху нужно приколоть рейки, толщина которых должна быть 3 см, а ширина 5 см. Это создаст зазор перед основным кожухом и обеспечит движение воздуха между слоями.
  6. Завершающим этапом будет установка внешней обшивки. Его функции чисто декоративные. Поэтому подбирать его необходимо, руководствуясь только личными предпочтениями.

Следует отметить, что если работы будут проводиться в старом деревянном доме, то это приведет к утолщению стен, что повлечет за собой необходимость установки новых подоконников и отделки на окнах.

вернуться к содержанию

Наружная изоляция дома

Наружное утепление сделать намного сложнее, чем внутреннее. Делается это не только для тепла, но и для сохранения стен от погодных перепадов температур, сырости и влажности.Попутно можно сделать и утепление фундамента деревянного дома. Для наружных работ, как и в предыдущем случае, лучше всего подойдет минвата. Также можно использовать пенопласт или пенополистирол. В последнее время для утепления старого деревянного дома используют кирпич.

Рассмотрим, как правильно утеплить деревянный дом и какими материалами. При утеплении дома минеральной ватой конструкция и форма здания не имеют принципиального значения. Технология будет одинаковой во всех случаях. Если фасад предварительно оштукатурен, то пароизоляцию можно не укладывать.Гипс в сочетании с ватой обеспечит «дышащую» конструкцию. Он отдает влагу, выделяемую из дома, наружу – это убережет дерево от разрушения и гниения.

Перед началом работ стены необходимо предварительно обработать смесью от грибков. Сделать обрешетку стенок из брусков, размером 10х5 см. Брус сделает зазор между стеной и облицовкой, что улучшит вентиляцию. Затем куски (в виде прямоугольных пластин) минеральной ваты нужно закрепить на стенах с помощью специальных дюбелей-гвоздей.Колпак этих креплений должен быть выполнен в виде пластин. Укладка плит должна производиться в шахматном порядке без зазоров.

После фиксации шерсти на ее поверхность нужно положить пленку, отводящую влагу. В качестве такой пленки нельзя использовать обычный полиэтилен. Его края следует подвернуть под утеплитель так, чтобы он полностью его закрывал. Следующим шагом является закрепление внешней оболочки. Кронштейны, используемые для крепления, должны быть на 5 см толще утеплителя.

Способ обработки дома для сохранения тепла пенопластом будет таким же, как и предыдущий.С той лишь разницей, что для него требуется хорошая вентиляция в доме. У пенопласта плохая проводимость пара, поэтому дом будет в «теплице». Это приведет к преждевременному загниванию деревянных стен, во избежание этого нужна очень хорошая вентиляция.

Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые лютые морозы было комфортно находиться в помещении. Поэтому первый вопрос, который встает перед владельцами своего дома – как утеплить стены снаружи самостоятельно.Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы приведем инструкцию, согласно которой выполняется утепление стен каркасно-бревенчатых домов снаружи. А для более наглядного примера можно просмотреть видео.

Типы изоляции

Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Рассмотрим выбор утеплителей для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

Каменная вата в плитах.   Такой материал легко режется даже обычным ножом. Благодаря небольшому весу плиты ее легко перевозить даже на легковой машине, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже каменная вата укладывается в зазор между стойками каркаса, а затем утепляется пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляцией снаружи.

Внимание! Не сжимайте и не трамбуйте маты во время транспортировки или установки.

Эковата   Это экологически чистый материал для утепления на основе целлюлозных волокон.Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Есть два способа утепления этим материалом:

  • сухой. Для этого упаковку со стекловатой вскрывают, материал разминают и утрамбовывают в стены. Недостаток этого метода в том, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет в течение 10-20 лет.
  • мокрый. Эковата напыляется на стены и цепляется за каркас здания, благодаря чему материал не оседает.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенополистирол.   Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому его не нужно покрывать влагозащитной мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявлять максимальную аккуратность, так как он может раскрошиться и сломаться.

Внимание! В качестве утеплителя нужно приобрести непрессованные листы пенопласта.

Пенополиуретан . Продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинают пениться при нанесении на стены под воздействием воздуха.В работе такой материал похож на монтажную пену. Им заполняют пустоты в стене, а лишнее отрезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, полностью исключающий потери тепла. Пенополиуретан обладает водоотталкивающими свойствами.

Утепление дома из бруса пенополиуретаном

Натуральный утеплитель. К ним относятся плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологичны, стоят недорого, но главный их недостаток – сложность изготовления.Льняное волокно также является природным утеплителем. Обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибка и плесени. Его легко резать, монтировать, он не вызывает аллергии и влагоустойчив.

В качестве способа утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта – продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, как вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление применяется редко, ведь из-за него значительно уменьшаются размеры помещений.Кроме того, специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, потому что с улицы в древесину будет проникать влага. Из-за этого внутри конструкции может появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, нужно купить материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подойдет льняное волокно, мягкое ДВП, базальтовые и стекловолоконные материалы.

Утепление дома минеральной ватой

При наружном способе утепления формируется ровный слой утеплителя для свободного выхода пара.Утеплитель менее плотный, чем дерево, из-за этого пар выходит через вентиляционный зазор. Наружный способ утепления идеален для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, которые со временем потеряли «внешний вид», после обшивки они будут выглядеть как новые. Однако если неправильно утеплить стены, древесина начнет портиться, и под наружным отделочным слоем вы не сможете контролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Утепление каркасного дома начинается с гидроизоляции.Для этого можно использовать асфальт — дешевый, но эффективный материал. Нарезается на полосы и прикрепляется к каркасу домика с шагом не более 12 см. Листы пергаментной бумаги наклеивают внахлест до 10 см для защиты утеплителя от конденсата.

Совет! Если каркас дома предстоит обшивать сайдингом, то между ним и утепляемым фасадом должно быть расстояние 30-50 мм, чтобы влага не задерживалась в каркасе.

Затем укладываем слой утеплителя.Минеральная вата – отличный вариант для утепления стен. Он не вызывает аллергических реакций, обладает низкой горючестью и высокой теплопроводностью, такие плиты легко режутся строительным ножом. Процесс укладки прост, для начала измеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Нарежьте листы нужного размера и уложите их на гидроизоляцию. Заделываем стыки между каркасом и полосой утеплителя шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Сверху укладываем слой пароизоляции, для этого используем пенофенол.Его необходимо пристрелять к каркасу здания с помощью строительного степлера. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя стыки на 5 см частью фольги наружу. После этого обшить стены дома обрезной доской или сайдингом.

Для того, чтобы закрепить пенопласт на стене, сначала установите вертикальные навесы из шнура. Затем на листы пенопласта, по краям и в пяти точках внутри наносится клей, и закрепляется на стене. Таким образом укладывается весь утеплитель.Далее нужно закрыть щели монтажной пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластиковыми дюбелями.

Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительное утепление в этом случае не нужно.

Необходимо оштукатурить стену снаружи, а перед этим необходимо смонтировать армированную сетку. Защитить конструкцию от воздействия внешних факторов поможет шпаклевка, но наносить ее следует в два слоя. После высыхания на поверхность можно нанести финишный слой декоративной штукатурки.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Утепление стен дома из бруса

Наружное утепление домов из бруса необходимо производить плитными материалами, они более жесткие и со временем не усаживаются. Если вы предпочитаете базальтовый или стекловолоконный утеплитель, то вам нужно правильно подобрать толщину. Если дом из бруса 15 см, то толщина теплоизолятора 10 см, а если брус 20 см, то можно взять материал потоньше – 5 см.

Сначала поверхность дома покрывают водостойкой мастикой. Затем устанавливают вертикальный деревянный каркас, который необходимо промазать антисептиком для предотвращения гниения. Затем к нему крепится базальтовая вата с помощью саморезов или дюбелей-зонтиков, 4-6 крепежей на 1 кв.м утеплителя. Сверху укладывается диффузионная мембрана в качестве гидроизоляционного материала. Сверху деревянного каркаса прибиваем рейки, толщиной 5 см, которые создадут вентиляционный зазор для стока влаги.Затем к рейкам добавляем профили и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность укладки.

Схема: изоляция дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. И решать, делать внутреннюю или наружную теплоизоляцию, зависит от того, чем вы будете заканчивать отделку наружных стен. Ну а если вы хотите, чтобы даже самые лютые морозы не доставляли вам неудобств, можно утеплить стены как внутри, так и снаружи.

Утепление дома минеральной ватой: видео

Утепление деревянного дома: фото



Фейсбук

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Гугл+

Kin Siding Wurde Monteare Sûnder Draaibank? Ynstallaasje Op OSB En Houten Planken, Op In Foamblok En Op In Penoplex, Befestigje Oan In Bakstiennen Muorre Sûnder Draaibank

Hûzen makke fan Foamblokken En houten Struktueren Lykje Net Heul oantreklik, садат в protte eigners har neigean om se mei siding te manteljen. Tsjin gebouwen mei dit materiaal kinne jo net allinich it uterlik fan it gebou ferbetterje, mar ek gebreken ferbergje — bûgde muorren as ungeduldich wurk fan bouwers. Siding perfekt wjerstiet Temperatureuerferoaringen en kin jo desennia tsjinje, en in grutte seleksje fan kleuren is sels eng, om’t it net sa maklik is om te besluten oer in skaad . D’r is lykwols ien fraach dy’t elke bouwer soargen makket: это mooglik om siding sûnder krat te ynstallearjen en, as dat sa is, hoe it te dwaan?

Билд

Doel fan ‘e krat

Каминная полка имеет встроенный вентилятор, который имеет встроенную конструкцию.

Он находится в рамке, а не в рамке, а не в рамке, расположенной в горизонтальном положении, в крышке вентилятора.

ByldByld

De draaibank jout it frame -gebou de nedige stivens en maskert perfekt oerflakonregelmjittichheden. Derneist Fiert dit ûntwerp ferskate mear funksjes út:

  • makket it mooglik om it gesichtmateriaal te befestigjen — сайдинг;
  • fasilitearret it proses om it hûs te dekken;
  • beskermet muorren tsjin kondens en focht;
  • soarget foar fentilaasjegatten wêrtroch ferskate kommunikaasje kinne wurde utfierd;
  • de romte tusken de muorre en it foarlizzende materiaal is fol mei lucht, mei foechhawwend wurk, it sil jo testan om waarm te bliuwen yn ‘e keamer en foarkomme dat damjen foarkomt.
Byld

Мантель wurdt имеет oeral brûkt: foar it dak, plafond, flyer en, it wichtichste, foar de muorren . Dizze struktuer является поклонником bûten fêstmakke en lit de lading fan it dak evenredich ferdielje oer it heule gebiet fan ‘e muorren. By it bouwen fan gebouwen mei meardere ferdjippings moatte jo witte, что elke ferdjipping in eigen krat fereasket.

ByldByldByld

Обрешетка стеновая веерная, две детали:

  1. горизонтальный — yn dit gefal lizze de stipers yn in hoeke fan 90 град, sels in begjinner kin mei syn skepping omgean;
  2. skean — де hoeke tusken де balken en de stipe eleminten вентилятор это рама 45 град, ват де структуэр самс фолле sterker makket.

De oanlis fan ‘e krat is net sa’n dreech proses, mar it fereasket bepaalde kennis, muoite, tiid en jild. Gelokkich, yn guon gefallen kin dizze faze fan ‘e bou wurde ôfsein.

БилдБилд

Foaren neidielen fan beammonting

Houten huzen binne no frij seldsum, mar soms is it needsaaklik om sokke struktueren mei siding te manteljen . Это крект-де-situasje wêr’t де draaibank net nedich: как де muorren perfekt plat binne, kinne jo it foarkantmateriaal сразу оан это oerflak befestigje.

D’r is mar ien foardiel fan ‘e бескаркасный ynstallaasjemetoade — это besparret tiid en fereasket gjin grutte útjeften . D’r binne ek praktysk gjin tekoartkommingen, mar dejingen dy’t besteane binne frij serieus. Yn sa’n ûntwerp is d’r gjin needsaaklike gat tusken de siding, wêrtroch de formaasje fan kondensaasje tanimt. Лосиный материал (OSB-планкен, бревна как планкен) шляпа в отрицательном полотенце, wurdt fluch muf en rotet ûnder har ynfloed. Sawol plestik как виниловый сайдинг (foaral ljocht) binne heul maklik te kleverjen, это moat Periodyk wurde wosken, и это ûnmooglik dit te dwaan sûnder skea oan ‘e houten structuer.

Билд

Это mooglik om te monteren op in bakstiennen muorre en fan blokken?

Это ров fuort sein wurde, что это ynstallearjen вентилятор сайдинга прямой оп в bakstiennen muorre as op в blokmuorre в heul min idee.

Sels in perfekt plat oerflak (en dit bart frij selden) jout gjin reden om te besparjen op krat.

Besykjen nagels op penoplex of loftbeton tespiren sil in protte tiid en muoite kostje, en nei in jier as twa sille de eigners it spyt hawwe, om’t se it folslein moatte ferwiderje, oerflaktebehandeling moatte utfiere en it hûs opnij mantelje.

Билд

Крепление мотыги?

Профессионалы советуют вам посоветоваться с влажным барьером, как d’r perfoarst gjin krat. Om dit te dwaan kinne jo in polyetyleenfilm brûke mei in laach laminaat en metalen folie, in skûm substraat mei in folie -oerflak, in diffús membraan as isospan.

Алгоритм вентилятора аксес

  1. Behannelje houten oerflakken mei в антисептике.
  2. Neidat de muorren binne taret, wurdt in plaatwarmisolator tusken de balken ynstalleare.
  3. Мэй помогает вентилятору в испытанном wurdt de isolaasje fêstmakke, wêrnei’t de film sels wurdt monteare. Это ров wurde lein mei in oerlaap op oanswettende muorren mei 10-15 синтиметров.
  4. Dan wurdt de ynterne lijm fan ‘e naden en de eksterne rânen fan’ e gewrichten utfierd.
Byld

Allinne dan kin de siding wurde monteare. Om dit te dwaan hawwe jo de folgjende materialen nedich:

  • сайдинг;
  • хуке элеминтен;
  • стартбалке;
  • отлив.
ByldByld

It wurk kin wurde fasiliteare as jo fan tefoaren tariede:

  • герметик;
  • саморезы;
  • шровендрайер;
  • металлическая обивка;
  • в hacksaag mei fyn tosken;
  • liniaal en mjitlint;
  • пленка.
ByldByld

Instruksjes foar it befestigjen fan сайдинг op in oerflak sûnder draaibank:

  1. de planken wurde oan ‘e bûten- en binnenhoeken fêstmakke, de hoeken binne fêstmakke, de platbannen binne op’ e doarren en ruten monteard;
  2. в горизонтальной линии wurdt markearre wêrby’t de strips yn’e takomst sille wurde repareare;
  3. это стартовый профиль — это fêstmakke mei sels-tappende skroeven;
  4. остальные вентиляторы это профили wurdt fêstmakke mei help fan de slotferbining;
  5. дополнительные полоски, устанавливаемые в конце концов;
  6. декоративные полоски, которые можно установить, затем отделить панель.
ByldByld

Каминная полка имеет сложную структуру, изготовленную из элементов, изготовленных с использованием рамы вентилятора . De befestiging biedt beskerming fan ‘e struktuer en bekledingsmateriaal tsjin kondens, mar de oprjochting fan dizze struktuer kostet tiid en jild. По этому manteljen fan houten huzen mei siding, kinne jo sûnder it ynstallearje troch in hege kwaliteit dumpbarriêre te ynstallearjen, mar by it ynstallearjen fan siding op в пеноблоке, это лучше gjin jild te besparjen en in horizontale as skeane krat te ynstallearjen.

Особенности утепления кирпичного дома своими руками. Варианты утепления кирпичного дома своими руками. Правила утепления кирпичного дома своими руками

Необходимость утеплить кирпичный дом возникает в разных случаях. Либо это старое здание и требуется ремонт, либо новый дом, который планируется сделать более энергоэффективным. Теплоизоляционных материалов, как и способов утепления, очень много. В статье рассмотрим варианты утепления кирпичного дома своими руками снаружи.

Содержание:

Особенности утепления кирпичного дома

  • В первую очередь важно знать технические характеристики наружных стен – из пустотелого или полнотелого кирпича.
  • Кроме того, способ кладки кирпича влияет на конструкцию слоя теплоизоляционного материала – был ли он выполнен монолитным или в виде колодца, с воздушным зазором.
  • При выборе теплоизоляционного материала важно обратить внимание на то, предназначен ли он для наружного или внутреннего утепления.

  • Толщина изоляционного слоя будет зависеть от его плотности и характеристик теплопроводности.
  • Для внутренних работ следует выбирать натуральные материалы, безопасные для человека, например, минеральную вату.
  • При утеплении кирпичного дома снаружи стоит заранее закупить отделочные материалы. Будет ли это штукатурка или вентилируемый фасад, нужно знать сразу, так как от этого зависит способ крепления утеплителя. Очевидным преимуществом утепления дома снаружи является то, что жилая площадь не уменьшится.

Утепление дома пеноплексом

своими руками Пеноплекс

отлично подходит для утепления кирпичного дома снаружи. Это материал с отличной жесткостью, высокими теплоизоляционными свойствами, он не боится влаги и его не поедают мыши.

Для работы вам потребуются материалы и инструменты:

  • пенопластовые плиты;
  • стартовый профиль;
  • клей строительный
  • ;
  • дюбель-гвозди с грибовидной головкой;
  • сетка фасадная армирующая;
  • алюминиевый или пластиковый уголок;
  • склонов;
  • отделочный материал.

Важно: длина дюбеля зависит от толщины утеплителя, но главное правило — в кирпичную стену он должен входить не менее чем на 12 см, а в бетонную — не менее чем на 9 см.

Этапы работы
  • Утепленная стена осматривается на наличие плесени, сколов и других возможных дефектов. Все, что можно снять, убирается и обрабатывается антисептическими составами. Если на стене есть отслоившаяся краска или штукатурка, важно также очистить ее..
  • Зачастую старые кирпичные дома уже утеплены снаружи и в их кладке присутствуют трещины или сколы. Поэтому в первую очередь потребуются ремонтные работы. Трещина немного расширена, обеспылена и загрунтована. Затем их покрывают цементным раствором или заливают пенополиуретаном.

Совет: Сцепление стены кирпичного дома легко проверить. К нему на специальный клей приклеивается небольшой кусочек пенопласта (10х10 см). Если через 3 дня при попытке оторвать он полностью отойдет от стены, потребуется дополнительная очистка и грунтование поверхности.Если он порвался, но остался приклеенным к стене, то начинать работу моно.

  • Для удобства монтажа на стене делается разметка для стартового горизонтального профиля. Его толщина должна соответствовать толщине листа пенопласта. Для этого рекомендуется использовать специальный перфорированный профиль, который не прогнется при тепловом расширении материалов в сезон. .
  • Стартовый профиль фиксируется точно по уровню. Он не только задаст ровность последующей кладке, но и защитит утеплитель от грызунов.Если длины 1 полосы профиля недостаточно, то между полосами важно оставить зазор в 0,5 см для расширения металла.

  • Если стена имеет значительные неровности, то удобнее всего приклеивать листы на клей, который наносится не по всей площади, а только лепкой по периметру материала и в центре.
  • Для более ровной укладки рекомендуется наносить клей ровным тонким слоем с помощью зубчатого шпателя.Также в продаже продается специальный клей в баллонах, который подается под давлением. С ним легко работать, а качество фиксации высокое.
  • Независимо от выбранного способа монтажа работа начинается с нижнего угла. Второй ряд устраивают со смещением, в виде кирпичной кладки. Таким образом, они покрывают всю стену.

Важно: когда стена полностью оклеена пенопластом, отделку можно проводить не ранее, чем через 3 дня.

  • Важно тщательно утеплить окна.В этом случае сначала утепляют оконные откосы изнутри, обрезая пеноплекс по уровню стены, а затем приклеивают лист снаружи, чтобы получились ровные углы.
  • Для надежного крепления пеноплекса к кирпичной стене одного клея недостаточно, каждый лист крепится дюбель-гвоздем с грибовидной головкой. Минимум 7 креплений на лист, включая стыки.
  • Крепить дюбель-грибок в пеноплекс нужно аккуратно, он должен только углубляться на 1-2 мм.

  • Если при подгонке листов пенопласта образуются зазоры до 2 см, их заполняют пенополиуретаном. Для более серьезных зазоров вырезается кусок утеплителя и закрепляется на пенопласте.
  • Когда основные работы по утеплению закончены, выступающие части теплоизоляции обрезаются. Обычно это происходит на стыках листов.
  • Перед шпаклевкой углы стен и откосы предварительно укрепляют специальным перфорированным уголком с сеткой.Крепится на клей, которым был закреплен утеплитель.

Совет: утепление кирпичного дома пенопластом своими руками осуществляется по той же технологии. Но если от утепления до отделки прошел месяц и более, пенопласт повреждается ультрафиолетовыми лучами. Для удаления поврежденного слоя всю поверхность проходят специальной теркой.

Отделочные работы по пеноплексу

Как правило, жесткий плитный утеплитель для кирпичного дома выбирают, если предполагается его отделка декоративной штукатуркой или покраской..

  • При выборе штукатурки стоит учесть, что она будет служить дополнительным теплоизоляционным слоем.
  • Обязательно запаситесь армирующей полимерной сеткой с ячейками 4х4 см.
  • Крепится к пеноплексу тем же клеем, что и сам утеплитель. По всей длине делается равномерный нахлест в 10-15 см.
  • Закрепите полоски вертикально сверху вниз, разглаживая шпателем и погружая в клеевой состав.
  • Сверху делается выравнивающий слой штукатурки (лучше сделать их 2 или тоньше).
  • После высыхания стены грунтуют и наносят отделочный или декоративный состав.

Утепление кирпичного дома минеральной ватой своими руками

Этот материал идеально подойдет, если вы хотите утеплить кирпичный дом под сайдинг своими руками.

Минеральная вата безопасна для здоровья, обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Легко монтируется, прочный и негорючий.

Этапы работы
  • Если утепляют стену старого дома, то сначала подготавливают основание.Очистите старую краску и штукатурку, заполните пробелы.

Совет: чем выше плотность минераловатных плит, тем удобнее с ними работать при утеплении фасада кирпичного дома.

  • Сначала сделайте рамку. Для него используются специальные алюминиевые профили или деревянные рейки.
  • Планки удобнее располагать горизонтально, чтобы лист утеплителя опирался на них. Высота будет равна высоте утеплителя.Он должен плотно прилегать к поверхности – не выпирать и не иметь пустых зазоров между ним и рамками.
  • Затем каждый лист фиксируется дюбелем с шляпкой с грибком не менее чем в 5 местах.
  • Работу по утеплению каждого фасада целесообразно проводить за 1 день, чтобы не оставлять его под воздействием солнца и ветра. Особенно важно не дать ему промокнуть..
  • На минеральную вату натягивается пароизоляция и крепится к каркасу.
  • При таком варианте утепления кирпичного дома своими руками отделка предполагает ветрилизованный фасад. Для этого подойдет сайдинг, блок-хаус или любой другой панельный отделочный материал.

Утепление кирпичного дома своими руками видео

Утепление кирпичного дома теплой штукатуркой

  • Внешне представляет собой обычную цементную штукатурку. Но главное его отличие – высокие теплоизоляционные качества, так как вместо песка в него добавляют гранулированный пенополистирол, керамзит или пемзу.
  • Этот негорючий, экологически чистый утеплитель позволяет создать отличную звукоизоляцию помещения. Максимальная толщина слоя 5 см. Часто используется для внутреннего утепления дома.

Шаги приложения
  • Поверхность обеспылена и обработана антисептическими пропитками.
  • Продают теплую штукатурку в виде сухой смеси. Вам нужно будет разбавить его самостоятельно с простой водой. Для этого лучше выбрать емкость побольше – не менее 40 литров.Консистенция должна быть достаточно густой, чтобы прочно прикрепиться к стене. Для этого можно взять немного состава на шпатель и перевернуть, если он держится и не падает, значит готов к работе. Приготовленный состав необходимо использовать в течение 2 часов.
  • Наносить в 2 слоя, каждый из которых не должен превышать 2 см.
  • После нанесения на кирпичный фасад первого слоя теплой штукатурки его оставляют сохнуть не менее 8 часов.
  • При утеплении кирпичного дома своими руками изнутри слой высыхает за 4-5 часов.

Утепление кирпичного дома фасадными термопанелями

  • Эти универсальные панели уже имеют декоративную отделку в виде кирпичной кладки или натурального камня. Используемый для них теплоизоляционный материал имеет высокие показатели энергоэффективности, не боится влаги, образования грибка и прослужит многие десятилетия..
  • Такие термопанели легко и удобно монтировать благодаря небольшому весу. Поэтому их рекомендуется использовать для самоизоляции кирпичного дома..

  • Работать можно в любое время года.

Для работы вам понадобится:

  • маркер;
  • уровень
  • ;
  • отвертка
  • ;
  • перфоратор
  • ;
  • герметик
  • ;
  • молоток
  • ;
  • ножовка
  • ;
  • болгарский;
  • Мастер в порядке.
Этапы работы
  • Если фасад имеет ровные стены, то панели крепятся непосредственно к нему. Если имеются значительные неровности, то требуется сделать обрешетку из деревянных реек или металлического профиля.Их крепят вертикально с шагом 40 см, чтобы на каждую термопанель приходилось не менее 3 направляющих.
  • Снизу прикручивается металлический стартовый профиль, который выставляется ровно по уровню по периметру всего дома.
  • Крепление панели начинается с левого нижнего угла. Они прочно соединены между собой благодаря системе «паз-шип». Это исключает мостики холода и попадание влаги в стыки.
  • Для отделки углов продаются специальные угловые термопанели.
  • Если термопанели крепятся к каркасу, то в качестве крепежа используются саморезы, если непосредственно к стене, то перфоратор.
  • Так как термопанели все же являются отдельными элементами и уже являются отделкой, то необходимо будет произвести затирку швов. Делается это исключительно при плюсовых температурах и специальным морозостойким составом, предназначенным для наружных работ.

Утеплить кирпичный дом газобетоном можно и своими руками.Как это сделать показано в видео ниже.

Утепление балкона и лоджии пенофолом, технология выполнения работ

  • Основные задачи теплоизоляции
  • Характеристики изоляции
  • Пенофол сорта
  • Использование пеноплекса вместо пенофола
  • Как установить изоляцию?
  • подробная инструкция

Правильное утепление балкона изнутри играет важную роль, так как позволяет сделать помещение намного уютнее, избавиться от сквозняков, создать в помещении уютную атмосферу, сэкономить энергозатраты на отопление.

Основные задачи теплоизоляции

Материалы, используемые для утепления балкона изнутри, могут быть самыми разнообразными. Подойдут минеральная вата и твердые теплоизоляционные материалы, такие как пенопласт, пеноплекс, пенофол и другие аналоги. Стоит отметить, что гораздо удобнее работать с твердым утеплителем, не расщепляющимся на волокна. Монтаж проходит быстрее, не требуется дополнительного утепления от самого утеплителя, его проще крепить к стенам, он не пропускает холодный воздух, поэтому не нужна пароизоляция, что значительно снижает стоимость работ.

Вариант утепления лоджии пенофолом

Утепление балкона пенофолом можно сделать своими руками. Этот процесс не вызовет затруднений, не требует специальных навыков или инструментов. Застеклив и утеплив лоджию, вы сможете превратить ее в полезное пространство, которым можно пользоваться в любое время года, вне зависимости от погодных условий. Такая навесная конструкция позволит не только сохранить тепло в комнате, но и расширить пространство комнаты на несколько квадратных метров. Их можно использовать как комнату отдыха, кабинет, библиотеку, хранилище различных предметов, требующих определенного температурного режима и отсутствия влаги.

Схема укладки утеплителя пенофола на балконе

Утепление балкона пенофолом или подобными материалами позволит быстро и без особых усилий изолировать холодный воздух, сделав помещение комфортным. Затраты на работу и покупку материала будут минимальными.

Характеристики изоляции

  • Пенофол – современный материал, обладающий высокой способностью изолировать холодный воздух от помещения. Кроме того, материал совершенно не впитывает влагу, хорошо защищает от пара, поэтому не требует дополнительной пароизоляции.
  • Пенофол
  • обычно выпускается в рулонах, которые могут отличаться по толщине. За счет цельной формы и стандартных размеров монтаж утеплителя значительно упрощается: для его фиксации не нужно делать обрешетку, лист можно прикрепить к стене жидкими гвоздями или любым другим клеем, также можно использовать специальные пластиковые дюбели.
  • Утепление лоджии пенофолом не утяжелит конструкцию. Пенофол изготавливается из вспененного полиэтилена, затем покрывается слоем фольги, благодаря чему материал приобретает способность отталкивать тепло.Листы можно сгибать или разрезать по мере необходимости. Они легко режутся даже канцелярским ножом.
  • Утеплитель достаточно тонкий, но эффективный, не займет много места, при этом создаст достаточную шумо- и теплоизоляцию.
Пенофол

Пенофол сорта

Решая, чем утеплить балкон пенофолом, необходимо учитывать, что существуют разные виды этого материала. Чаще всего в продаже можно встретить тип А: в этом случае полиэтиленовая основа покрыта фольгой только с одной стороны, которую нужно расположить по направлению к комнате.

Изоляция типа В имеет двустороннее фольгированное покрытие. Благодаря этому не нужно думать, какой стороной крепить материал: он отталкивает тепло в обе стороны, это позволяет зимой удерживать теплый воздух внутри помещения, а летом отрывать его от балкона, создавая приятная прохлада внутри.

Утепление стен балкона изнутри также можно выполнить материалом типа С: такой материал покрывается пленкой только с одной стороны, а на другую сторону наносится клей.Для монтажа нужно просто оторвать защитную пленку, прижать утеплитель к стене, и он сразу прикрепится без использования дополнительных материалов. Этот способ монтажа особенно удобен для труднодоступных мест, поверхностей, имеющих полукруглую или круглую форму.

Материалы

Чтобы клей хорошо держался на стене, она должна быть сухой и чистой.

Реже в продаже можно встретить обогреватели типа М и Р. Они отличаются тем, что одна из сторон имеет рельефную форму.Тип M имеет плоскую часть фольги, R имеет выступающую часть. Утепление такой конструкции используется в многослойных конструкциях, например, для утепления кровли. Фольгу можно дополнительно накрыть полиэтиленовой пленкой: это делается для лучшей сохранности. Такой утеплитель хорошо подходит для устройства теплого пола.

Использование пеноплекса вместо пенофола

Утепление балкона изнутри пенопластом – тоже распространенный вариант. Этот материал выпускается в виде легких, компактных плит, которые легко монтируются с помощью клея.Также для монтажа можно использовать пластиковые дюбели со специальной пластиной.

При выкладывании следующего ряда сдвигайте его. Избегайте нахлеста вертикальных швов, иначе конструкцию продует.

Плиты Пеноплэкс

легко режутся, поэтому вы можете подогнать размер плиты под площадь вашего строения, вырезать деталь любой формы с помощью канцелярского ножа или напильника по металлу. Технология утепления балкона изнутри пеноплексом предусматривает заполнение всех стыков пенополиуретаном.Благодаря этому удастся сделать помещение герметичным, избавившись от всех щелей.

Лоджия утеплена пенопластом

Утепление балкона пеноплексом можно комбинировать с пенофолом. Такой подход позволит получить дополнительную теплоизоляцию, отразить теплый воздух, повысить температуру в помещении на несколько градусов. После того, как вы закрепили пеноплекс, приклейте поверх него пенофол. В результате вы получите надежное уплотнение балкона, толщина которого будет минимальной.

Как установить изоляцию?

Технология утепления балкона пеноплексом и пенофолом не очень сложна, и ее можно освоить самостоятельно.В первую очередь важно подготовить стену. Все большие щели необходимо замазать цементной смесью или заполнить пенополиуретаном. Саму стену необходимо очистить от мусора, жира, грязи, чтобы клей хорошо схватился. После этого можно клеить утеплитель. Следите за тем, чтобы фольга смотрела в комнату; пенофол, как и пеноплекс, монтируется стык в стык. Для закрытия швов можно использовать фольгированную ленту.

Правильное утепление балкона изнутри

Если планируется чистовая отделка, под нее может потребоваться обрешетка.Для этого обычно используют деревянные рейки, размер которых 20 на 40 мм. Между декоративным покрытием и утеплителем должно быть свободное пространство, образовавшийся воздушный зазор создаст слой дополнительного утепления.

Рейки располагают на расстоянии не более 45 см друг от друга. Делать это нужно параллельно потолку или полу. Проверьте ровность обрешетки строительным уровнем. Начинать монтаж нужно снизу вверх.

Не забывайте, что у вас будет плинтус, поэтому первую рейку нужно ставить не вплотную к полу, а с некоторым отступом, который потом закроет плинтус.

После того, как ящик будет готов, вы можете прикрепить к нему любые понравившиеся вам материалы для отделки стен. Часто используется гипсокартон или вагонка.

подробная инструкция

Утепление лоджии пеноплексом и пенофолом вместе даст лучший результат. Утеплители хорошо сочетаются, дополняют друг друга, обеспечивают надежную изоляцию вашего дома от внешней среды.

Использование пенофола и пенофлекса для утепления балкона

Если вы не планируете отделку панелями, то начинать работы нужно с монтажа обрешетки.Для этого используют просушенный деревянный брус небольшой толщины. Удобно крепить на дюбеля; между стеной и краевыми элементами необходимо оставить зазор. Лучше, если ячейка обрешетки будет соответствовать размеру пенопластовой плиты, которую вы в нее поместите. Старайтесь размещать изоляцию таким образом, чтобы избежать образования зазоров.

Следите за тем, чтобы изоляция не выглядывала за обрешетку: она должна оставаться внутри. Когда закончите, заклейте все стыки лентой из фольги. После этого можно наклеивать пенофол поверх имеющегося утеплителя и приступать к монтажу декоративного покрытия.Следите, чтобы не было зазоров, материал не нахлестывал.

Современные строительные утеплители имеют небольшую массу и объем, позволяют качественно утеплить любую конструкцию, не прибегая к помощи профессионалов и при этом неся минимальные материальные затраты.

Видео:

Видео:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.