Как утеплить стену деревянного дома снаружи: как правильно и чем лучше утеплить

Утепление деревянного дома снаружи — технология

Содержание   

Деревянные дома как и теплый курятник своими руками – это настоящая классика. Сколько бы времени не прошло, сколько бы материалов ни было изобретено, но дерево всегда останется в ходу.

Деревом обрабатывали свои жилища тысячи лет назад, обрабатывают и до сих пор. Такая популярность материала объясняется его исключительными качествами. Причем учитываются как визуальные, так и практичные качества.

Процесс утепления деревянного дома с помощью каркасной технологии

Проблема только в том, что часто дома из бревен или бруса нуждаются в утеплении. О чем сейчас и пойдет речь в данной статье.

1 Общая информация

Итак, разберемся в том, что же такое этот деревянный дом. Деревянными называют строения, у которых для создания стен и несущих конструкций используется дерево.

Чаще всего собирают дома из бревен или бруса. Реже пользуются сборными панелями. Тут уж дело за строителями и технологией возведения зданий. Деревянные дома очень практичны.

Они красиво выглядят, неплохо держат внутри тепло, да и жить в них очень удобно. Чего только стоит тот факт, что для стен из дерева характерна возможность пропускать небольшое количество воздуха через себя.

То есть, выражаясь языком строителей, стены «дышат» как при утеплении изнутри деревянного дома. Это очень полезная функция, что способствует нормализации микроклимата внутри помещения.

Помимо этого дома из бревен или бруса просто красиво выглядят. Конечно, лучше всех будет смотреться дом, плоскость стен которого собирается из аккуратно отделанных бревен. Затем уже идет дом из бруса, ну а на последнем месте здания, что собираются панелями.

Как правило, древесина неплохо держит тепло, поэтому теплоизоляция ей требуется далеко не всегда. Но бывают ситуации, когда строители где-то не рассчитали температурные показатели. В таком случае зимой вас могут ждать очень неприятные ситуации.

Поэтому мы все же рекомендуем выполнять утепление деревянного дома снаружи, так как теплоизоляция в любом случае не помешает.

Важно помнить, что дерево со временем ссыхается. Особенно это касается необработанного бруса. Усыхание, в свою очередь, способствует появлению щелей, небольших промежностей и трещин в древесины.

Пример теплоизоляции дома из бревен

В итоге дому тоже потребуется ремонт и основательная теплоизоляция используя опилки как утеплитель. В противном случае температура в нем упадет до довольно низких отметок, а выровнять ее стандартным обогревом будет не так легко.

к меню ↑

1.1 Какой утеплитель использовать?

Как вы наверное сами понимаете, мало просто утеплить дом правильно, нужно еще и правильно подобрать этот самый утеплитель. Причем второй процесс имеет не меньшее значение, чем первый.

Так как говорим мы про утепление деревянного дома из бревен и бруса, то здесь нужно учитывать особенности дерева. А также рабочую конструкцию. В большинстве случаев утепление деревянных строений заключается в отделке их стен.

Для утепления стен разумно пользоваться минватой. Например, Изовером, плитами Роквул, Кнауф и т.д.

Почему именно минватой? Ответ кроется в ее уникальных характеристиках. Из общих плюсов минеральной ваты выделяют:

• Гидрофобность;
• Паропроницаемость;
• Экологичность;
• Мягкость;
• Легкость;
• Возможность противостоять грызунам и насекомым;
• Не горит в огне.

Как видите, каждый параметр, так или иначе пересекается с особенностями древесных строений что важно для утепления дома из бруса внутри. Так, гидрофобность позволяет вате прекрасно взаимодействовать с деревом. Паропроницаемость – это вообще едва ли не главное ее достоинство, если говорить об утеплении стен деревянного дома.

Ведь эти стены могут пропускать пар и воздух наружу. Если использовать минеральную вату, то пар беспрепятственно сможет выходить на улицу, тем самым регулируя микроклимат в помещении.

Если же обратиться к покупке того же пенопласта, который стоит дешевле, но не имеет паропроницаемых свойств, то стены будут заблокированы. Пар осядет либо на внутренних стенках утеплителя, либо внутри самих бревен.

И вот это уже очень негативный момент. В итоге он приведет к накоплению влаги, затем к ее промерзанию и в лучшем случае в доме образуется сырость. Но сценарии могут развиваться и куда более неприятные.

Невозможность прогрызаться грызунами и становиться домом для насекомых – тоже один большой плюс. Не будем забывать что древесина, пусть и качественно обработанная, все равно больше всех остальных строительных материалов подвергаются воздействию от нашей фауны.

Утепление деревянных стен минеральной ватой

Ну и, наверное, главный ее плюс – это невозможность появления возгорания, что важно даже для утепления каркасного дома минеральной ватой. Теплоизоляция из минеральной ваты не горит, то есть вообще.

Если направить на плиту минваты газовую горелку, то лишь через несколько минут она почернеет и обуглится. Да и то, только в месте непосредственного контакта с огнем. Но гореть вата не может, в ней просто нечему гореть. Ведь состоит она из базальтовых волокон.

Не будем забывать и тот факт, что утепляться минватой можно своими руками. Процесс это довольно простой, а в работе своими руками вам потребуется иметь только минимальный инструмент и немного смекалки.

к меню ↑

2 Технология утепления дома снаружи

Итак, технология утепления строений из дерева включает в себя несколько этапов, а также множество интересных нюансов. Она немного отличается от того, что мы привыкли видеть при работе с кирпичными стенами.

Да впрочем, и поверхность бревен немного отличается от стандартной оштукатуренной стены. С панелями ситуация аналогичная. Тут надо понимать, что древесина – уникальный материал и требует к себе особенного подхода.

Впрочем, ничего архисложного от вас не требуется. Всю работу реально выполнить своими руками.

к меню ↑

2.1 Отделка щелей

Перед началом непосредственно утепления с обшивкой деревянного дома изнутри всегда необходимо выполнять поверхностный ремонт стен. Это важно.

Дело в том, что со временем древесина так или иначе немного изменяет свою форму. В одних ситуациях изменения заметны и довольно внушительны, в других же они практически не влияют на то, что будет с домом в будущем.

Однако основательную диагностику проводить все-таки необходимо. Осмотрите свой дом. Найдите свежие трещины, щели, сколы и т.д. Внимательно осматривайте поверхность бревен.

Все недостатки и изъяны следует удалить, и только потом приступать к утеплению. Проще всего избавиться от щелей путем их законопачивания. Для этих целей может подойти любой утеплительный материал с мягкой структурой.

Все работы выполняются своими руками, с применением минимума инструментов. Затем желательно обработать древесину антипиренами (составами что ограничивают ее горение) и антисептиками. Последний момент крайне важен. Древесина под слоем утеплителя наблюдаться вами уже не будет.

Заделка щелей между брусом

Никто не станет расковыривать каркас для того, чтобы посмотреть на стену. Вернее, делать это можно, но только если уже появились отличительные признаки серьезных проблем. Поэтому брус или бревна надо в обязательном порядке защитить от всех возможных воздействий.

к меню ↑

2.2 Каркасное утепление

Теперь рассмотрим непосредственно процесс утепления стен снаружи дома. Технология отделки здесь, как мы уже отмечали выше, отличается от стандартной.

В работе преимущественно пользуются каркасами, которые собирают своими руками. Причем каркасами двухуровневыми. Это объясняется особыми свойствами древесины. К дереву каркасы приделывать проще. При этом класть на бревна или брус раствор – это решение не из лучших.

А если раствор использовать нельзя (в стандартном утеплении именно он удерживает львиную долю веса теплоизоляции), то надо искать другие решения. Вот и придумали пользоваться каркасом.

На самом деле работать с древесиной довольно удобно и даже приятно. Определенно, некоторые навыки для работы по дереву от вас точно потребуются, но ничего такого, чему нельзя было бы научиться, в списке требований нет.

Общие этапы работы:

1. Подготавливаем поверхность, заделываем щели используя утеплитель под сайдинг для кирпичного дома.
2. Обрабатываем древесину защитными составами.
3. Планируем будущее устройство каркаса.
4. Монтируем первый уровень каркаса.
5. Вкладываем в него минеральную вату.
6. Монтируем второй уровень каркаса
7. Монтируем второй слой минеральной ваты.
8. Укладываем изоляционную пленку.
9. Набиваем обрешетку.
10. Монтируем финишное покрытие.

Общая технология устройства каркаса такова, что первый уровень обязательно перекрывает второй. Причем перекрывает внахлест и перпендикулярно.

Дом из бруса с набитым на него первым уровнем каркаса для утепления

Первый уровень формируют в виде продольных досок, что прибиваются перпендикулярно земле. Второй набивается уже выше, и устанавливается параллельно земле. В итоге формируется своеобразный крестовой нахлест.

к меню ↑

2.3 Нюансы в работе

Работу желательно вести в теплое время года, хотя здесь конкретных ограничений нет. К монтажу каркаса приступают только после того, как полностью просохнут древесные конструкции.

Элементы каркаса тоже желательно обрабатывать антисептиками, но это уже по вашему желанию. Каркас к стенам крепят обычными гвоздями. Гвозди могут быть любыми, главное, чтобы они могли выдерживать вес утеплителя.

Минеральную вату плотно укладывают между элементами каркаса, а для дополнительной фиксации используют шурупы с широкими шляпками и гвозди.

Верхний уровень каркаса монтируется по нижнему. То есть его доски набивают на уже установленные направляющие первого уровня.

В работе вам потребуются столярные инструменты и различного рода составы для деревообработки. Поверх каркаса набиваем обрешетку, она будет служить основанием для финишного покрытия.

В качестве финишного слоя уже можно использовать огромное количество материалов. От дешевого сайдинга и до дорогих декоративных панелей. В качестве изоляции используют мембранную пленку. Подойдет как односторонний, так и двухсторонний вариант.

к меню ↑

2.4 Обустройство наружной теплоизоляции деревянного дома (видео)

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи

03 Июля 2019 03 Июля 2019 / Статьи

Оглавление

1. Как правильно утеплить бревенчатый дом
2. Как правильно утеплить дом из бруса
3. Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи
4. Как утеплить дом минватой
5. Как утеплить дом пеноплексом
6. Как утеплить деревянный дом снаружи пенополиуретаном
7. Как утеплить деревянный дом снаружи. Видео
8. Вывод

Как утеплить дом, чтобы он прослужил долгие годы? Учесть особенности деревянных строений. Дерево — гибкий и пористый материал, пропускающий влагу. Чтобы сделать теплоизоляцию, нужно ориентироваться на паропроницаемость, чувствительность к высоким температурам, вероятность образования грибка и плесени при избыточной влажности.

Чтобы правильно утеплить дом, нужно подобрать теплоизоляцию в соответствии с конструкцией дома, сделать гидроизоляцию, которая защитит строение от влаги, расположить слои утеплителя так, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха внутри.

Утеплять дом из дерева нужно снаружи. Это увеличит полезную площадь, защитит строение от перепадов температур, а значит, от образования плесени и щелей.

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Через год после постройки дома можно заняться его утеплением. За это время сруб осядет. Сначала нужно закрыть все щели в стенах бревенчатого дома. Как их найти? Проверенный способ — взять свечу и обойти с ней все стены дома: если огонь отклоняется в сторону, где-то есть щель. Если зимой на каком-то участке стены есть иней, тепло уходит. Закрыть щели можно с помощью пакли, джута, пеньки или рулонных утеплителей. Материал уложить между бревнами и протолкнуть как можно глубже с помощью конопатки.

Чтобы правильно утеплить дом снаружи, нужно сделать надстройку, в которой будет располагаться утеплитель — «вентилируемый фасад». Сначала обработать наружную сторону дома антисептиком, это защитит дерево от плесени и насекомых. Прикрепить обрешетку, с ней легче монтировать утеплитель.

Для теплоизоляции подойдет минвата или пенополиуретан. Оба материала выпускают влагу, устойчивы к высоким температурам и отвечают требованиям экологической безопасности. Толщина слоя утеплителя зависит от региона проживания. Чем холоднее на улице зимой, тем толще теплоизоляция. Максимальное значение — 70 миллиметров. Среднее — 50 миллиметров. ППУ для этого нужно напылять двумя слоями по 25 миллиметров каждый.

После того как утеплитель установлен, нужно сделать гидроизоляцию. Она поможет поддержать влагообмен между стеной дома и улицей и предотвратит задержку воды внутри конструкции. Для этого нужно использовать гидроизоляционную диффузную мембрану. Она задерживает осадки и конденсат снаружи, но выводит влагу изнутри на улицу. Затем установить обрешетку, а поверх монтировать сайдинг или деревянные панели.

Как правильно утеплить дом из бруса

Чтобы утеплить деревянный дом, следует работать снаружи: это позволяет сэкономить место, не нарушать привычный уклад жизни, вывести конденсат наружу. Стены из бруса, какими бы толстыми они ни были, зимой покрываются инеем, поэтому теплоизоляция — необходимость.

Для этого подойдет минвата, пенопласт или ППУ. Принцип теплоизоляции схож: монтаж обрешетки, гидроизоляции и фасада.

Перед утеплением обработать стены антисептиками. Прикрепить обрешетку, которая станет основой для утеплителя, а также позволит конденсату выходить наружу. Между рейками обрешетки свободно циркулирует воздух, испаряется влага, которая образуется на стыке теплой стены дома и холодного воздуха снаружи. Между рейками обрешетки нужно зафиксировать утеплитель. Если это минвата или пенопласт, убедиться, что плиты плотно прилегают друг к другу, без щелей. После стоит позаботиться о гидроизоляции и прикрепить мембранную паропроницаемую пленку поверх утеплителя. Это позволит влаге с внутренней стороны дома испаряться. Затем конструкцию можно закрыть декоративным слоем: сайдингом или навесным фасадом.

Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи

Фундамент деревянного дома можно утеплить во время строительства. Между фундаментом и каркасом дома выложить тепло- и гидроизоляцию. Если такой возможности нет, утепление стоит провести снаружи вдоль фундамента. Это поможет правильно утеплить дом. 

Бетонное основание нужно проверить на трещины и сколы, заделать их цементно-полимерными составами. Утеплить фундамент можно с помощью монтажа кирпичной коробки, пенопласта, пенополиуретана. В первом случае нужно сделать отступ в 30 сантиметров от основания и возвести кирпичную стену по высоте равную фундаменту. Между ней и основанием засыпать керамзит, покрыть поверхность гидроизоляцией и минватой. Еще один способ — оклеить стены основания пенополистиролом или напылить ППУ. Сначала подготовить бетонное основание, установить гидроизоляционную мембрану, утеплитель, армирующую сетку и оштукатурить.

Как утеплить дом минватой

В состав минеральной ваты входят шлак, камень и стекло. Эта комбинация позволяет изготавливать гибкие плиты, которые подходят для утепления помещений. Материал имеет низкую теплопроводность и паропроницаемость, то есть способен выводить влагу наружу, он не горит и прост в монтаже.

Как правильно утеплить дом минватой? Перед тем как приступить к работам, нужно понять, сколько материала потребуется. Если речь идет о доме в регионе с длительной зимой и низкими температурами, не помешает укладывать минвату двойным слоем.

Перед строительными работами нужно демонтировать оконные ставни, трубы водостока, наличники и другие элементы. Заделать все щели джутом, обработать дерево антисептиками. После этого установить обрешетку, использовать деревянные рейки с шагом 50 сантиметров каждая. Ширина реек не должна превышать ширину матов минеральной ваты. Между ними уложить утеплитель без образования зазоров и щелей. Для лучшего крепежа можно использовать фасадные дюбели. Они помогут зафиксировать минвату на стенах.

Чтобы влага, которая образуется от перепада температур на границе теплой стены дома и холодного уличного воздуха, могла испаряться, нужно сделать гидроизоляцию. Мембранная паропроницаемая пленка выводит влагу наружу, но не пропускает ее внутрь. Пленку можно приклеить и закрепить дюбелями. После этого установить обрешетку — можно сделать навесной фасад или закрыть утеплитель сайдингом. Это делается не только для декоративных целей, но и для защиты поверхности дома от осадков, насекомых и птиц. Сам по себе сайдинг не защищает от холода, но позволяет продлить срок эксплуатации всей конструкции.

Как утеплить дом пеноплексом

Пеноплекс — экструдированный пенополистирол. Материал выпускается в плитах. Он легкий, с низким коэффициентом теплопроводности и паропроницаемости. При утеплении пеноплексом необязательно устанавливать гидроизоляцию, поскольку он выводит влагу наружу. К недостаткам относят повышенную горючесть. Пенополистирол легко воспламеняется и при горении выделяет едкий токсичный запах. Нужно обработать стены деревянного дома антисептиками и антипиреновыми составами — они противостоят возгоранию.

После того как стены строения законопачены, трещины закрыты, неровности отшлифованы, можно приступать к монтажу теплоизоляции. Установить обрешетку из деревянных реек — это поможет закрепить утеплитель, а также создаст воздушную подушку между стеной дома и слоем теплоизоляции. Затем взять плиты пенополистирола, тщательно нанести на них клей, лучше не экономить и распределить его по всей поверхности материала. После этого аккуратно приклеить плиты к стене и зафиксировать их с помощью дюбелей. Вести работы нужно снизу вверх по периметру здания. Если дом находится в северном регионе, можно установить два слоя пенополистирола.

На утеплитель нужно приклеить армирующую сетку, затем снова нанести клей. После полного высыхания конструкции можно оштукатурить стены или же установить сайдинг.

Как утеплить деревянный дом снаружи пенополиуретаном 

Утепление деревянного дома снаружи пенополиуретаном продлевает срок эксплуатации строения. Пенополиуретан обладает небольшим коэффициентом теплопроводности, что говорит о его способности удерживать тепло. Легко наносится на любые типы поверхностей и имеет хорошую адгезию. Срок его службы от 30 лет. Методом безвоздушного напыления можно быстро утеплить большие по площади поверхности. Также ППУ экологически чистый и негорючий материал, не выделяет в атмосферу вредные вещества. 

Когда стены дома обработаны антисептиками и антипиренами, щели закрыты джутом, можно приступать к монтажу обрешетки, а затем к напылению ППУ. Два человека в защитных костюмах и масках должны наносить утеплитель с помощью установок безвоздушного напыления. Один напыляет, второй контролирует уровень давления и температуры. Перед этим компоненты ППУ смешать и разогреть. Наносить материал толщиной в 25 миллиметров. После высыхания первого слоя напылять второй. Затем прикрепить паропроницаемую мембранную пленку для гидроизоляции, поверх установить обрешетку и закрыть конструкцию облицовкой. Это может быть сайдинг, навесной фасад или штукатурка. 

Как утеплить деревянный дом снаружи. Видео

Вывод

Как утеплить деревянный дом, чтобы он прослужил долгие годы? Выбрать подходящий утеплитель, законопатить щели, подготовить стены к монтажу теплоизоляции и следовать логике «слоеного пирога» при выполнении работ. Нужно помнить, что дерево — дышащий натуральный материал, поэтому утеплять его нужно так, чтобы у влаги была возможность испаряться.

Если не знаете, как утеплить дом снаружи, не можете определиться со способом монтажа или ищете подходящую бригаду, воспользуйтесь сервисом poliol.ru. С нами сотрудничают более 600 проверенных команд исполнителей, готовых вам помочь. Оставьте заявку на сайте, консультант по утеплению деревянных домов расскажет вам о стоимости работ и поможет подобрать исполнителей. Это бесплатно.

ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ

Как правильно утеплить старый дом? Личный опыт наших читателей

Количество частных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается подсчетам – в стране их очень много. Это и старые деревянные срубы, и обложенные силикатным кирпичом дома из старого газосиликата и шлакобетона, и первые советские каркасники, они же «финские домики». По современным меркам все эти дома относятся к строениям с высоким уровнем энергозатрат, а, значит — и с большими расходами на отопление. При нынешних ценах на энергоносители, владельцы таких домов вынуждены решать вопрос об их утеплении. Мы изучили опыт наших читателей в этом деле, и пришли к выводу, что сделать даже очень старый дом теплым — не трудно… Если знать как.

Деревянные дома

Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента — возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.

Подробнее о ремонте фундамента — здесь.

 

Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.

Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.

Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах. Так как эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.

Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора. В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца. Обычно это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.

Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.

Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:

1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Минвата фиксируется к стене дюбелями.

2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор. Движение воздуха при этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.

3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.

На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:

«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний вид я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».

Финский домик

Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:

«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать здесь).

Каменные дома

Дома из газосиликатных блоков строили еще при советской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стеной и облицовкой иногда засыпали керамзит – считалось, так будет теплее. На самом деле эффект от такого утеплителя практически нулевой.
Способов утепления таких домов несколько.
Первый, опытом применения которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным. Но эффективным ли?

«Метод прост — в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще жидким пенопластом называют. У нас много кто так пробовал утепляться. Цена небольшая — за мой небольшой дом взяли всего 300 долларов. Приехали два человека, насверлили в стенах дырок и компрессором закачали внутрь утеплитель. Выглядел он как разбавленный и вспененный «Фэйри». Смысл такой же, как и у монтажной пены – пеноизол внутри расширяется и заполняет собою все пространство, после чего — застывает. Однако ожидаемого эффекта не получил, ощутимо теплее стало только после замены окон. Недавно удалось заглянуть внутрь стены — пеноизол превратился за 10 лет в труху. Так что эффективным такой метод не назовешь».
Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:

«До этого холодно было во всем доме, стены – ледяные. И при этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов – дом огромный, в три уровня. Теперь предстоит керамзит на чердаке заменить на нормальный утеплитель».

Тепловая реабилитация дома — дело ответственное и только с первого взгляда простое. Кроме стен нужно утеплять фундамент, полы, потолки, менять окна и двери, поменять котельное оборудование.

Например, замена окон это важный фактор, который существенно сократит теплопотери дома. Можно установить ПВХ окна, а можно деревянные со стеклопакетом. Сколько может стоить остекление такими окнами? Приводим пример цен на деревянные окна из лиственницы в компании Окна Дентро (г. Москва).

Цена за м2, без учета монтажа

Одностворчатое окно — 16 200 р.
Двухстворчатое окно — 16 400 р.
Трехстворчатое окно — 17 500 р.

Текст: Владимир Павлов

Задать вопрос эксперту

как правильно и чем лучше утеплить

Популярность домов, выполненных из дерева, с каждым годом только повышается. И неспроста. Связано это с легкостью и быстротой проведения строительных работ, а также с отличными теплоизоляционными свойствами материала. Однако последний факт вовсе не исключает целесообразность утепления, особенно в местностях с суровым климатом. Как правильно утеплить деревянный дом снаружи и чем? Достоинства и недостатки популярных материалов, а также важные нюансы выполнения подобного рода работ своими руками будут раскрыты дальше.

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

• размеры внутренних комнат остаются неизменными;
• отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
• нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
• дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
• для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

1. Минеральная вата.
2. Пенопласт.
3. Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минвата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

• легкость монтажа;
• экологичность материала, его безвредность;
• гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
• демократичность, доступность в ценовом отношении;
• долговечность;
• структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
• материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

• необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
• не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
• гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
2. Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
3. Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
4. Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

• простота и удобство установки;
• легкость материала;
• плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
• повышенные звукоизолирующие качества;
• стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
• значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

1. Укладывать материал необходимо встык.
2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
4. Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
5. Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс – собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

• повышенные технические характеристики;
• хорошая прочность поверхности;
• не гниет и не поглощает влагу;
• отлично сохраняет внутреннее тепло;
• не реагирует на перепады внешних температур;
• простота установки;
• экологически чистый материал;
• не горит;
• порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

1. Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
4. Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

1. Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
2. Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
3. Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
4. Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
5. Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
6. Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
7. При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
8. Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
9. Следующий этап «пирога» – укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
10. Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Указанные советы и рекомендации специалистов, как утеплить деревянный дом снаружи, позволят выполнить работы качественно и быстро. Особой сложности, как вы видите, нет, поэтому самостоятельное утепление вполне реально.

Утепление деревянного дома снаружи: видео инструкция в 3 частях

На видео подробно показано, как проходит процесс утепления деревянного дома, последовательный ход работ с пометкой важных моментов.

Утепление деревянного дома изнутри и снаружи – Как сделать своими руками?

Перед вами стоит задача выбрать, как лучше утеплять деревянный дом? В этой статье мы расскажем о том, как правильно выбрать материал для утепления стен, и каким способом лучше провести теплоизоляцию.

Материалы для утепления деревянных домов

Преимуществами постройки из дерева является экологичность и паропроницаемость. Дерево само по себе неплохо держит тепло и хорошо пропускает воздух, а значит создает в помещении приятный микроклимат. Поэтому утеплитель надо подбирать так, чтобы сохранить эти важные свойства вашего жилища. При этом, не забывайте, что дерево легко горит, поэтому лучше нивелировать этот недостаток при помощи огнеустойчивой теплоизоляции.

Таким образом, для деревянного дома подойдут:

1) Минеральная вата (каменная вата, стекловата).

• Огнестойкая: минвата устойчива к высоким температурам, относится к классу негорючих материалов.
• Хорошо изолирует дом от посторонних звуков внешней среды (благодаря большому количеству хаотично расположенных волокон).
• Стойкая к механическому и химическому воздействию.
• Хорошо сохраняет свою форму: не дает усадку.
• Имееет низкую теплопроводность: отлично удерживает тепло в доме.
• Минвата используется снаружи и изнутри деревянного дома.
• Продается плитами и рулонами.

 

Примеры: 

 

2) Пенополистирол.

• Малый вес: легко проводить монтажные работы.
• Тонкий слой пенополистирола по теплоизоляционным качествам превосходит другие, более толстые утеплители.
• Долговеченость: срок службы длится около 50 лет.
• Устойчив к развитию грибков, плесени и других вредных микроорганизмов.
• Относится к слабо горючим материалам.
• Не впитывает влагу, поэтому не нуждается в установке гидро- и пароизоляции.

 

Примеры:

 

 

3) Пенопласт.

Обладает практически теми же характеристиками, что и пенополистирол. Однако структура пенопласта является менее прочной, это связано с меньшей силой сцепления гранул. Поэтому срок службы его составляет не более 25-30 лет.

 

Примеры:

 

 

Какой из них лучший утеплитель для деревянного дома – решать вам. Но имейте ввиду, что пенопласт и пеноплекс почти не пропускают пар, поэтому могут создавать «парниковый» эффект внутри помещения. Поэтому для утепления деревянных стен дома все же лучше использовать минвату. Утепление деревянного дома минеральной ватой поможет сохранить не только тепло, но и приятный микроклимат внутри помещения. А пенопласт/пенополистирол можно использовать для теплоизоляции пола.

Утепление деревянного дома изнури

Такой способ теплоизоляции стен используется достаточно редко. Это связано с наличием серьезных недостатков и ограничений у такого подхода:

• Уменьшение размеров помещения за счет утеплителя.
• Увеличение уровня влажности между деревянной стеной и слоем утеплителя. Это в свою очередь приводит к сырости, нарушению микроклимата, появлению плесени.

По этим причинам не рекомендуется утеплять изнури дома из брусьев и сруба. Можно – каркасные деревянные дома.

 

План работ по утеплению деревянных стен изнутри:

1. Нанесите на стены пропитку для дерева с антисептическим эффектом. Это позволит не допустить процесса гниения в будущем и уменьшить степень влияния влаги на стены.
2. Если вы утепляете дом из бруса, заполните все щели при помощи джутового утеплителя или пакли.
3. Создайте вентиляционное пространство между стеной и будущим слоем утеплителя. Это делается с помощью крепления реек, на которые крепится специальная пароизолирующая мембрана.
4. Установите каркас из брусьев.
5. Теперь можно монтировать утеплитель в существующий каркас. Следите за тем, чтобы теплоизоляционные материалы лежали плотно, без щелей. Если щели все-таки есть, необходимо их заделать остатками теплоизоляции.
6. Поверх прикрепите еще один слой пароизоляционной мембраны. Крепите ее к стойкам при помощи строительного степлера. Стыки дополнительно необходимо заклеить скотчем.
7. Дальше необходимо прикрепить рейки сверху мембраны. Это необходимо для того, чтобы создать пространство между ней и обшивкой.
8. После всего этого нужно обшить каркас сверху, обычно для этого используют деревянные материалы: вагонку или блок-хаус.

Совет: для того, чтобы улучшить качество шумоизоляции, рекомендуется прикрепить утеплитель не только к несущим стенам, но и к перегородкам.

Как утеплить деревянный дом снаружи

Этот способ имеет некоторые преимущества перед предыдущим:

• Утепление деревянных стен снаружи позволяет защитить от низких температур не только внутреннюю часть дома, но и само дерево.
• Наружное утепление деревянного дома приводит к тому, что влага накапливается не внутри, а снаружи здания, под вентилируемым фасадом. Поэтому излишки влаги быстро высыхают и не вредят древесине.

Часто в качестве наружного утеплителя также используют минвату.
   

Инструкция, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками:

1. Обработайте стены антисептическим средством, чтобы на них не появилась плесень и грибок. Особенно тщательно наносите антисептик на углы дома и торцы бревен. Дождитесь полного высыхания.
2. Сделайте обрешетку и прикрепите на нее пароизоляционный слой.
3. Сверху уложите выбранный вами утеплитель и закрепите его.
4. Затем необходимо прикрепить сверху гидроизоляцию.
5. После этого создайте вентилируемый фасад из брусьев.
6. На последнем этапе выполните облицовку дома.

Утеплитель для деревянных домов используют не всегда, потому что дерево и так хорошо сохраняет тепло. Но если вы собираетесь жить в доме зимой, в климатических условиях, когда температура опускается до -15 или -20 градусов, тогда утеплитель поможет вам сэкономить на отоплении.

Оптимальное утепление стен деревянного дома

Одним из самых экономичных и при этом достаточно долговечным, комфортным и эстетически привлекательным решением при строительстве деревянного дома является дом из нестроганного бруса с утеплением наружных стен. При этом необходимо соблюдать некоторые несложные правила.

Утеплить снаружи или изнутри?

Первый вопрос, который возникает при ремонте или строительстве дома: как утеплять стены деревянного дома — изнутри или снаружи?

Если утеплять деревянный дом изнутри, то ограждающая стена может целиком попасть в область отрицательных зимних температур, которая отчасти захватит и сам утеплитель. Тем самым создадутся условия для выпадения конденсата на границе утеплителя и наружной стены, что приведет к быстрой порче древесины и заметному ухудшению теплосберегающих свойств волокнистого утеплителя.

При утеплении деревянного дома снаружи зона отрицательных температур располагается внутри слоя утеплителя. Размещение плотных, слабо пропускающих водяной пар материалов с внутренней стороны конструкции стены, а легких и пористых — снаружи создает оптимальный влажностный режим и способствует быстрому выведению влаги в атмосферу, препятствуя образованию конденсата. Если обеспечить надлежащую вентиляцию и надежно защитить утеплитель от атмосферных осадков и ветра, то такая стена в течение всего года останется сухой и сохранит высокие теплозащитные свойства.

Таким образом, с точки зрения поддержания нормального температурно-влажностного режима утепление с наружной стороны стены является оптимальным.

Вентилируемый фасад — просто и надежно

Итак, если речь идет о строительстве деревянного дома, то ответ совершенно однозначен: наилучшим является наружное утепление с вентилируемой воздушной прослойкой, выполненное по схеме «вентилируемый фасад».

Конструкция вентилируемого фасада с утеплителем в случае строительства деревянного дома из бруса достаточно проста. Снаружи к брусовым стенам крепится утеплитель — как правило, это минераловатные плиты, которые вставляются враспор между вертикальными стойками, упирающимися в нижнюю обвязку и прибитыми к стеновым брусьям.

Толщина утеплителя зависит от толщины несущих стен. При утеплении дома из бруса сечением 150×150 мм в средней полосе России достаточно пятисантиметрового слоя минеральной ваты — при условии, что она не переувлажнена.

Для того чтобы избежать скопления влаги в утеплителе, между ним и наружной обшивкой оставляется вентиляционный зазор глубиной 4–8 см, а поверх утеплителя крепится супердиффузионная мембрана (стеновой «Тайвек»), играющая роль гидро- и ветроизоляции снаружи утеплителя и эффективно выводящая водяной пар изнутри. Необходимо также проследить за надежностью горизонтальной гидроизоляции цоколя и устройством сливов, чтобы отсечь возможное попадание влаги в утеплитель снизу.

Далее на достаточно прочной решетчатой конструкции, прикрепленной к основной стене дома, монтируется несущий экран, к которому крепится наружное декоративное покрытие — это может быть блок-хаус, имитация бруса, вагонка, сайдинг, плитка из натурального или искусственного камня.

Если брусовый дом обкладывается облицовочным кирпичом, то кладка ведется с выступающей части цоколя и связывается с брусовой стеной посредством кляммеров — сложенных вдвое полосок оцинкованной стали шириной 3–4 см. Кляммеры, протыкающие утеплитель насквозь, дополнительно фиксируют его в заданном положении.

Чтобы вентиляционный зазор эффективно выполнял свою функцию, нужно, чтобы в нем постоянно создавался восходящий поток воздуха, уносящий влагу из утеплителя. Для этого оставляют продухи достаточной площади внизу, между внешней облицовкой и цоколем, и вверху, между облицовкой и свесом кровли.

Правильно сделанный утепленный «вентилируемый фасад» сделает деревянный дом по-настоящему энергосберегающим и продлит срок его службы. Но у данного способа утепления  есть еще одно преимущество: вредным атмосферным воздействиям подвергаются не основные несущие стены дома, а наружная обшивка или облицовка. Ремонт и восстановление фасада на порядок проще и дешевле, чем замена венцовых брусьев.

Самостоятельное утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Соблюдая простые, но важные правила монтажа утеплителя снаружи под вентилируемый фасад, вы сможете сделать свой дом максимально комфортабельным без лишних усилий.

Утепляем только снаружи

При этом:

• неизменной остается внутренняя площадь помещений;
• расходы на отопление дома снизятся: материал стен будет выступать как теплоаккумулятор, а значит, зимой потребуется меньше затрат на обогрев, а летом – на кондиционирование;
• в помещениях станет тихо: шум автосигнализаций и проезжающего транспорта, соседи с караоке и газонокосилками – все эти звуки останутся снаружи, ведь волокнистый утеплитель – это хорошая шумоизоляция;
• окна перестанут “плакать”, а в комнатах станет легко дышать, так как излишняя влага будет уходить через стены.
• долговечность брусового строения возрастет: несущие конструкции не разрушаются от воздействия влаги, грибка, низких температур и солнечных лучей;
• при желании вы легко поменяете облик фасада, заменив материал внешней отделки.

Правда, для проведения подобных работ придется ставить строительные леса вокруг сруба. Но это, пожалуй, самый большой недостаток такого способа утепления.

Выбираем подходящий материал

Для утепления деревянного дома снаружи можно использовать либо пенополистирол, либо минеральную вату, либо эковату. Какой материал подойдет именно вам?

Первое правило строителей: “У деревянного дома паропроницаемость стен должна возрастать изнутри наружу. В ином случае они сгниют”.

Так что пенополистирол – энергоэффективный, но не дышащий – отпадает в полуфинале.

Лучше воспользоваться минеральной ватой. Это может быть как стекловата, так и базальтовая вата. Впрочем, подходит она не всякая: рулонным материалом фасад из бруса не утеплишь. Только плиты и маты, имеющие плотность от 80 до 150 кг/м³. Это может быть стекловата марок Knauf Тепло Коттедж плюс TS 037 Aquastatik, Урса П-30 фасад или базальтовая вата ROCKWOOL Венти БАТТС, ISOROC ИЗОВЕНТ, ТЕХНОВЕНТ Стандарт и др.
Стандартный размер плит 500х1000 мм и 600х1200 мм при толщине 50 и 100 мм. Это очень удобно при монтаже своими руками. Но в большинстве регионов нашей страны только дополнительные 100 мм теплоизоляции бруса минеральной ватой позволяют получить комфортное утепление.

Что же касается эковаты, то это рыхлый, сыпучий материал, сделанный на основе целлюлозы. На фасады его наносят только влажно-клеевым методом: тогда он не проседает с течением времени. Однако для этого требуется специальное оборудование и что важно, очень качественная гидроизоляция сруба.

Сравнительная характеристика утеплителей

Характеристики	Базальтовая вата	Стекловата	Эковата
Теплопроводность	0,032 до 0,048 Вт/м*К	0,030-0,052 Вт/м*К	0,032-0,041 Вт/м*К
Паропроницаемость	около 0,3мг/м∙ч∙Па.	0–0,6 мг/мч*Па	0,3 мг/(м*ч*Па)
Пожароопасность	Не горючи(класс Г1)		Умеренно пожароопасна (класс Г2)
Звукопоглощение	Высокое
Экологичность	Связующее – фенолформальдегидные смолы – опасны для здоровья.Есть линейка базальтовых плит на безопасном акриловом связующем	Возможный аллерген	Безопасно
Простота монтажа	Плиты плотные и ломкие	Легко придать нужную форму	Для нанесения на фасад необходимо вызывать бригаду
Устойчивость к высоким температурам	До 1000°С	До 450°С	До 232°С
Гигроскопичность	< 1%	0,2-2%	14%
Срок службы	15-20 лет (до 40 в идеальных условиях)	4-6 лет (оседают с течением времени)	10-15 лет

Все эти утеплители позволяют провести теплоизоляцию фасада сухим способом. Покрывать же штукатуркой стены деревянного дома снаружи нежелательно: покрытие будет постоянно трескаться, а жить в непрекращающемся ремонте – удовольствие ниже среднего. Такая технология более оправдана для строений каменных.

Правильный монтаж – до 100% экономии

Самый простой способ надолго сохранить нарядный облик сруба – сделать вентилируемый фасад с утеплением. Эту технологию в России применяют более 15 лет, а в Европе – гораздо дольше.

Если строго соблюдать правила установки такого фасада, он будет радовать многие годы. Но не стоит пытаться купить материалы “подешевле”. Сохранив копейки, прогадаете гораздо больше. Лучше сэкономить на рабочих и сделать все своими руками.

Технология в целом несложная и, имея минимальный опыт строительных работ и простейшие инструменты – строительный степлер, шуруповерт, уровень, молоток – можно рассчитывать на качественный монтаж фасада.

Прежде чем начинать утепление бруса, нужно удостовериться, что конструкции деревянного строения достаточно прочны, не сгнили и не поражены древоточцами.

Только что возведенный брусовой или бревенчатый дом утеплять и облицовывать нельзя. Придется подождать год. За это время осадка деревянного дома из бруса сечением 150х150 мм высотой 18 звеньев может составить 10-12 см.

Тепло в обертке

Теплопроводность намокшего утеплителя возрастает в несколько раз. Поэтому одно из самых важных правил устройства вентилируемого фасада на доме – качественная пароизоляция. В том числе и со стороны деревянного строения. Почему?

Рассмотрим физику процесса. Зимой воздух жарко натопленных комнат содержит большое количество водяного пара. Он перемещается к холодной стороне конструкции. Проще говоря, если есть холодная поверхность (внешняя стена сруба), то теплый воздух, контактирующий с ней, неизбежно превращается в конденсат.

Для защиты утеплителя стены снаружи обтягивают парозащитными пленками мембранного типа. Полотнища стыкуют с нахлестом 10-15 см, фиксируя степлером. Стыки проклеивают бутиловой лентой.
Обратите внимание, что одна сторона у пароизоляции гладкая, а другая – ворсистая. При монтаже своими руками вы сможете поставить ее правильно – ворсистой стороной к стене.

Обрешетку выполняют из обработанного антисептиком бруса или оцинкованного профиля. Пиломатериалы подбирают того же сечения, что и размеры плиты утеплителя. Например, если толщина плиты 100 мм, обрешетку устраивают из брусков 50х100 мм. К стене их крепят ребром, вертикально, используя саморезы соответствующего размера, далее прибивается контррейка для создания вентзазора. Для фиксации оцинкованного профиля понадобятся металлические подвесы.

Совет! Утепляя постройки своими руками, расстояние между направляющими делают меньше ширины плит теплоизоляции. Насколько? Зависит от того, какой минватой – стеклянной или каменной – вы воспользуетесь. Если края у плит упругие, как у базальтовой ваты, то на 2 см, мягкие, как у стекловаты – на 5 см. Такой прием ускорит процесс монтажа и сведет к минимуму количество отходов.

Установив два крайних бруса, по ним, натянув шнур, равняют все остальные. С помощью уровня проверяют наличие значительных неровностей на стенах сруба. Своими руками их выравнивают с помощью подкладок из фанеры. Монтируют обрешетку и по углам дома, по дверным и оконным проемам.

Техника безопасности

Даже если вы не аллергик, работая с минеральной ватой обязательно нос и рот защитить респиратором, а глаза – защитными очками. Еще вам понадобится плотная одежда с длинным рукавом и штанами ниже щиколотки и перчатки. Иначе мельчайшие частицы минваты, попавшие на кожу, спровоцируют раздражение.

Ставим холоду преграду

Наемные рабочие частенько утепляют фасад снаружи минватой, устанавливая в один слой плиты утеплителя толщиной 100 мм. Однако в щели между минеральной ватой холодный воздух все равно проникнет. Надежнее крепить 50-миллиметровые плиты в два слоя, с небольшим смещением. Если где-то останутся зазоры и промежутки, их можно утеплить кусочками того же материала.Утеплить верхний слой лучше всего минеральной ватой большей плотности.

Следующий этап – гидроизоляция фасада. Для этой цели используют перфорированную диффузионную мембрану. Ее монтируют снаружи, между минватой и облицовкой, устанавливая шероховатой стороной к утеплителю. Такой прием обеспечит передвижение воды только изнутри наружу. А значит, ваше утепление, сделанное своими руками, будет надежно защищено от сырости.

На что крепить облицовку?

Основная изюминка вентилируемого фасада – в наличии зазора между минеральной ватой и облицовочным материалом. И постоянное движение воздуха быстро высушивает капельки воды.
Для этой цели на каркас поверх гидроизоляции монтируют рейки толщиной 50 мм. На них будет крепиться наружная отделка – сайдинг или фасадные панели, блок-хаус или деревянная вагонка и т.д. Укладывают их снизу вверх. Если используется деревянная облицовка, замковые соединения ориентируют вверх шипом и вниз замком. Тогда вода в стыки досок не попадет.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:При отделке панелями начинайте работы с больших по площади участков. Оставшиеся обрезки – куски панелей – можно будет использовать на углах и при отделке конструктивных выступов деревянного строения.

Внизу и вверху обязательно оставляют продухи для воздуха. Но снаружи их закрывают мелкой металлической сеткой – от грызунов.
И последнее: утепление увеличит толщину стен из бруса почти на 20 см. Не оставляйте утеплитель открытым ни снизу, ни в местах оконных и дверных проемов. Устанавливайте достаточно широкие откосы, подоконники и отливы.

Как добавить теплоизоляцию к существующим наружным стенам?

Если ваши расходы на отопление и кондиционирование неконтролируемы, возможно, у вас недостаточно теплоизоляции в ваших стенах. Изоляция обычно встраивается в строящийся дом. Но, к счастью, есть способ вернуться и добавить изоляцию к стенам старых домов, которые нуждаются в большей изоляции.

Чтобы добавить теплоизоляции к любой внешней стене, просверливают отверстия между стойками существующих стен. Затем можно вдувать аэрозольную пену, целлюлозу или другую форму неплотной изоляции, чтобы заполнить пустоты в стенах.Наконец, отверстия необходимо закрыть и заново обработать, чтобы они соответствовали остальной части стены.

Чаще всего это проект, для которого вы наняли подрядчика. Но это возможно сделать своими руками, если у вас есть навыки и доступ к нужным инструментам.

Типы изоляции

Во-первых, давайте кратко рассмотрим различные типы изоляции, которые обычно используются, чтобы вы могли лучше подготовиться к выбору того, что лучше всего подходит для вашего дома.

• Стекловолокно: оно изготовлено из тонких стекловолокон, поэтому вам придется носить защитное снаряжение, если вы устанавливаете его самостоятельно.Стекловолокно — один из самых распространенных видов изоляции, и оно естественно огнестойкое.
• Целлюлоза: обычно производится из переработанной бумаги. Также добавляются химические вещества, которые делают его огнеупорным и устойчивым к насекомым. Целлюлоза — это экологически чистый и доступный вид утеплителя.
• Другие типы натурального волокна и минеральной ваты: менее распространены, но имеют свойства, аналогичные свойствам целлюлозы и стекловолокна.
• Пена: существует много типов пенопласта, но чаще всего используется распылительная пена для существующих стен.Пенопласт не огнестойкий.

Правильный выбор изоляции для вашего дома зависит, помимо прочего, от того, где вы живете, и конструкции вашего дома. (Прочтите наше сравнение целлюлозы и распыляемой пены здесь.) Конечно, в одном доме может быть несколько типов изоляции в разных областях.

Как добавить теплоизоляцию к деревянным стенам или стенам из гипсокартона

Независимо от того, деревянный ли ваш дом снаружи или гипсокартон внутри, этот метод подходит и для того, и для другого.

Сначала найдите стойки в стене и отметьте, где они находятся. Шпильки — это вертикальные деревянные балки в ваших стенах, которые поддерживают ваш дом. Как только они будут отмечены, вы должны просверлить 2-дюймовое отверстие в верхней или средней части стены между всеми стойками. Если вы просверлите его посередине стены, вам придется добавить еще одно отверстие ближе к верху, но не раньше, чем будет заполнено среднее отверстие.

На недостроенных стенах легко увидеть шпильки. Также легко понять, почему вам нужно просверлить отверстия между ними, чтобы заполнить всю стену изоляцией.

Теперь, когда у вас есть отверстия, у вас есть два варианта утепления дома. Вы можете продуть изоляцию или распылить пену. Как мы уже упоминали выше, стекловолокно и целлюлоза — два самых популярных изоляционных материала с сыпучим наполнителем. Но изоляция также сделана из других натуральных волокон, а также из минеральной ваты. Вы можете смешивать утеплители в своем доме или использовать тот же тип утеплителя, который уже есть. Например, если в вашем доме осталась старая изоляция из стекловолокна, вы можете добавить больше стекловолокна, чтобы сохранить тот же тип изоляции.

Также можно получить аэрозольную пену. Вместо того, чтобы позволить силе тяжести стягивать неплотную изоляцию, вы можете легко заполнить все укромные уголки и трещины в ваших стенах расширяющейся пеной для распыления. Он также затвердеет и не осядет позже. Однако это стоит намного дороже.

Какой бы утеплитель вы ни выбрали, вы будете использовать трубку, чтобы продуть или распылить теплоизоляцию на стены через созданные вами отверстия. Когда каждая полость в стене заполнится, некоторые люди будут использовать предварительно изготовленную деревянную заглушку, чтобы закупорить отверстие.Вы также можете заполнить его, сгладить и покрасить в тон внешней стене. Если вы решили начать с отверстий в середине стены, именно после этого шага вы вернетесь и вырежете больше отверстий наверху, чтобы заполнить остальные.

Вот видео, объясняющее процесс, чтобы помочь вам его визуализировать!

Как добавить изоляцию к стандартным сайдинговым стенам

Стандартный сайдинг — это длинные панели, которые накладываются на фасады домов.Это аналогично процессу установки дерева и гипсокартона. Сначала вы поднимитесь на полпути по стене и удалите две из этих длинных панелей. Затем вам будет облицована основа из дерева, бетона, кирпича, OSB или гипсокартона. Найдите и отметьте шпильки перед тем, как просверлить отверстия диаметром от 1,5 до 2 дюймов между шпильками. Будьте осторожны, чтобы не просверлить шпильки, потому что это может повредить опоры в вашем доме. Остерегайтесь трубок!

Затем вы собираетесь использовать обдувную или распыляемую изоляцию и заполнить полости стен до отверстий.Поскольку эта часть будет закрыта снятым сайдингом, вам действительно понадобится деревянная заглушка для отверстия. Наконец, вы можете снова установить панели сайдинга и повторить процесс для верхней половины стены.

Как добавить теплоизоляцию к кирпичным стенам

Если у вас кирпичный дом, здесь все становится немного сложнее и сложнее. Сначала вы разделите стену на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. В средней части просверлите три отверстия диаметром 1/4 дюйма в швах раствора.

Стыки раствора — это места, где встречаются углы кирпича. Просверлите отверстия, а затем залейте стену утеплителем. Чтобы попасть за стену, вам понадобится трубка, которая войдет в проделанное вами отверстие. Это потому, что эти отверстия будут глубже, чтобы пройти на другую сторону стены. Вы не собираетесь сверлить отверстия в кирпиче, только раствор по углам кирпичей. Эти отверстия должны быть такой же глубины, как слой раствора.

Теперь вы можете заполнить отверстие большим количеством раствора, чтобы заделать его.Лучше всего то, что отверстия, которые вы заполняете, будут соответствовать раствору, с небольшой разницей в цвете от солнечного света и старения. Затем вы повторите этот процесс для оставшихся отверстий вдоль стены.

Заключение

Знаете ли вы, что переоборудовать старый дом экологичнее, чем построить новый высокоэффективный? Независимо от того, нанимаете ли вы подрядчика или делаете это самостоятельно, изоляция — это огромный шаг на пути к повышению энергоэффективности старых домов. Вы будете жить в более комфортном доме круглый год, и ваш банковский счет также почувствует разницу!

Вокруг дома: существует несколько способов изолировать внешние стены

Золтон Коэн

Q:

Недавно в вашей колонке появился вопрос об утеплении дома начала 1900-х годов изнутри.Ваш ответ касался использования пенопласта и нанесения жесткого пенопласта на существующие поверхности стен. Мой вопрос в том, можно ли сделать то же самое, используя настенные стойки 2х4 или 2х6. Я понимаю, что вы уступите немного места на полу. Но в долгосрочной перспективе, в наше время непрерывного роста стоимости всех форм энергии, мне интересно, является ли это разумным соображением.

A:

Да, полностью каменный дом можно утеплить, возведя каркасные стены внутри внешних стен.Фактически, именно так строятся современные дома из каменной кладки. Материал внешней облицовки — это просто облицовка из кирпича или камня, которая покрывает и защищает изолированную систему наружных каркасных стен.

Есть ли преимущества у стен с карнизами по сравнению с системой жесткого пенопласта, предложенной в предыдущей колонке? Очень мало. Обычным способом электрический провод легче пропустить через шпильки. И, если шпильки были достаточно глубокими (скажем, 2×6 или 2×8), вы могли бы добавить между ними дополнительную изоляцию.

Но может ли простое добавление дополнительной изоляции между стойками значительно повысить тепловые характеристики стены? Может быть.Вы должны учитывать не только коэффициент сопротивления изоляции, используемой между стойками, но и сами стойки. R-значение — это мера термического сопротивления данного материала; большие числа означают, что сопротивление — изолирующее значение — больше и, следовательно, более эффективно. Деревянный каркас имеет значительно более низкую R-ценность, чем изоляция.

5,5-дюймовая изоляция из стекловолокна дает примерно R-15,5 в стене 2×6 — при правильной установке. Но из-за того, что через каждые 16 или 24 дюйма в стене будет стоять стойка, а также верхняя и нижняя пластины из цельного дерева, значение R для всей стены будет немного меньше, чем R-13.Стена с каркасом, изолированная напыленным пенопластом, даст более высокий R-показатель, но при гораздо более высоких затратах.

Изоляционная система стен без каркаса, построенная, скажем, из двухдюймовых панелей из экструдированного пенополистирола, покрытых полудюймовым гипсокартоном, даст примерно R-10. Но хотя стена с пенополиэтиленом даст немного более низкую R-ценность, есть компромиссы, которые, казалось бы, сделают это в целом лучшим решением. Например, наклеить пену на стену немного проще, чем перетащить и разрезать материал для стен с карнизами, а затем установить их на место.Если нанять работу, затраты на строительство деревянной стены возрастут. Кроме того, потеря площади пола — 2,5 дюйма со стеной из пенопласта по сравнению с примерно 6,5 дюйма — может быть основным фактором в доме с меньшими комнатами.

Если вы рассматриваете возможность применения любого из этих методов изоляции в своем доме, вам необходимо принять меры предосторожности относительно установки пароизоляционного материала (при использовании каркасной стены) или обеспечения максимальной герметичности пенопластовых панелей (или применения пароизоляция над пеной).

Это важно, потому что, когда изоляция поднимается вверх, кладка защищается от тепла внутри дома. Тогда кладка остынет. Любой теплый влажный воздух из дома, который проникает через стену, вызовет конденсацию на кладке — потенциальную проблему плесени или плесени. Таким образом, пароизоляция должна быть герметизирована к потолку, полу и другим стенам до того, как укладывается гипсокартон. Это требует тщательной детализации. Но результаты — более низкие счета за отопление и более комфортный дом — того стоят.

Золтон Коэн — обозреватель газеты из Каламазу и бывший инспектор домов, сертифицированный Американским обществом домашних инспекторов. Напишите Золтону Б. Коэну, Around the House, P.O. Box 2007, Kalamazoo, MI 49003.

Какая изоляция лучше подходит для стен деревянного дома внутри под облицовкой? Особенности утепления деревянного дома изнутри Как утеплить стены изнутри деревянного дома

Утеплить дом, в котором еще нет внутренней отделки, намного проще, чем сделать это в уже полностью оборудованном и облагороженном доме.Не стоит торопиться с внутренними работами, пока каждая комната в доме не будет должным образом утеплена. Благодаря современным материалам это можно сделать своими руками. Любое помещение будет уютным и комфортным, если грамотно подойти к делу и внимательно изучить технологию утепления потолка, стен и пола.

Утепление потолка деревянного дома

За утепление потолка, как правило, не отвечают. Многие думают, что утеплять его необязательно, но это далеко не так.Воздух, который так стараются согреть зимой, поднимается вверх и через потолок выходит на улицу. Совершив серьезную ошибку — оставив потолок неизолированным, многие сами, сами того не подозревая, теряют половину тепла, зря тратят деньги на тепло , оставляя неизвестным .

Материал утеплителя потолка:

• Минеральная вата … Этот материал недорогой, но надежный и простой в установке. Он один из немногих изоляционных материалов, с которыми можно работать самостоятельно, не обращаясь за помощью к другим работникам и, что самое главное, не платя им денег.
• пергамин. Используется как гидроизоляционный материал.

Для конструкций и обшивки каркаса потребуется:

• Доска обрезная.
• Гвозди, клей, пенополиуретан.
• Гипсокартон.

Инструменты для изоляции потолка:

• Молоток.
• Ножовка по металлу.
• Отвертка.
• Электролобзик.
• Клей для плитки.

Этапы утепления потолка:

1. Из обрезных досок, составляющих каркас нужно быть готовым к тому, что это снизит высоту помещения.Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
2. Между досками каркаса необходимо проклеить пергамин , не оставляя пустот, чтобы материал хорошо держался, его нужно слегка промазать плиточным клеем.
3. Поверх пергамина укладываем изоляцию — минеральную вату. Не оставляйте дыр между изоляцией. Если материал не прилипает, используйте небольшое количество плиточного клея.
4. Последний этап — обшивка потолка гипсокартоном … С помощью отвертки прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в теплое время года и не ранее, чем через 1 год после постройки дома. Только в этом случае утеплитель пройдет правильно и прослужит долгие годы.

Если принято решение утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо знать, что в этом случае на стенах может образоваться конденсат … Этому подвержены особенно северные районы мира, где он зимой очень холодно, а в помещении тепло.Происходит это из-за эффекта перепада температур, при котором точка росы перемещается в слои утеплителя. Исправить эту ситуацию можно пленкой , которая используется вместе с утеплителем, или обеспечить хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

• Лобзик, ударная дрель, отвертка, молоток, рулетка, уровень, отвес, зубило, отвертка, молоток.
• Балки деревянные.
• Войлок, поролон или пакля.
• Материал для утепления стен, например, стекловата.
• Гипсокартон.
• Шпатлевка.

Современные материалы для утепления стен

• Эковата — этот материал отлично заполняет все щели и пустоты в стенах, при этом предотвращает продувание стен. Препятствует проникновению влаги внутрь, тем самым предотвращая появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
• Стекловата — выбрав этот материал в утеплителе, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает небольшое количество влаги, в результате чего ухудшаются теплоизоляционные качества .
• Пенополистирол — один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. привлекает в первую очередь дешевизной … Также положительными качествами являются эластичность и легкость. Материал обладает тепло- и звукоизоляционными качествами.

Технология утепления стен

Все трещины в стене необходимо заделать пенопласт, льняной войлок или пакля … Вы можете выбрать любой материал, с которым удобнее работать. Делаем обрешетку из деревянного бруса.Размещаем место для установки краевых элементов обрешетки. На это следует обратить особое внимание, это зависит от того, насколько плавны следующие первые стержни, поэтому для сертификации используйте уровень и отвес.

Если определение первой планки завершено, следует закрепить ее шурупами и дюбелями. Следует закрепить через каждые 25-30 см. Затем отмеряем 1 метр от первого бруса и точно так же крепим второй параллельно первому и т. Д. До тех пор, пока на всей стене не образуется полный периметр обрешетки.Если на пути есть оконные проемы, их следует выбить по кругу решетками.

Каждую планку необходимо обработать антисептиком , чтобы предотвратить гниение и появление грибков. Обрешетка готова. Между брусьями следует поместить утеплитель. Клей в этом случае использовать не нужно, материал уже будет плотно держаться между обрешеткой и стеной.

Изготовление изоляции … Используется для пароизоляционной пленки или полиэтилена , накладывается поверх изоляции с небольшими припусками по краям.

Завершается последний этап. Обшиваем стены гипсокартоном , крепим к обрешетке из балок, важно, чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. При появлении трещин их следует зашпаклевать.

Утепление пола деревянного дома

Инструменты и материалы для работы:

• Молоток, дрель, пила, электролобзик.
• Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
• Уровень, плоскость.
• Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления.Стоит отметить, что процесс утепления пола непростой, но вы можете провести его самостоятельно, потратив собственное время и силы. Рассмотрим метод — «Фальшпол» , он поднимет пол минимум на 6 см, но сделает комнату намного теплее.

Минеральная вата для утепления полов

Минеральная вата — недорогой, но эффективный материал.

Преимущества Минеральная вата :

• Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.
• Отличные характеристики и отзывы.
• Продолжительность Срок службы.
• Низкая плотность.
• Не деформируется практически ни при каких условиях.
• Цена всегда доступна для любых граждан.
• Доступны 2 типа: гибкие маты или твердые плиты.

Единственный конкурент минеральной вате — пенополистирол, он может похвастаться практичностью и простотой монтажа.

Утепление деревянного дома должно проводиться полностью, необходимо утеплить потолок, стены и пол. Если потолок утеплен, а стен нет, теплый воздух все равно будет выходить из комнаты через микротрещины и тогда все работы будут напрасными. На современном рынке можно купить множество изоляционных покрытий и инструментов для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже в старинном деревянном доме будет уютно и тепло в самые холодные зимы.

Видео об утеплении деревянного дома

12.06.2018

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы защитить дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляция выполняется с двух сторон, но в некоторых ситуациях необходимо остановиться только на одном внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону ничего нельзя изменить в дизайне фасада. К такому же решению может прийти и владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома является основой ландшафтного дизайна участка.В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюдать все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем, как приступить непосредственно к установке изоляции, необходима подготовка. Это позволит в будущем избежать многих неприятностей: конденсата, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности.Кроме того, следует учитывать еще два важных момента.

• Усадится любая деревянная конструкция. Из-за высыхания древесины бревна или бревна могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу или, наоборот, образовывая зазоры. Поэтому утеплять его стоит через 2-3 года после постройки дома. Это убережет изоляционный слой и внутреннюю отделку от деформации.
• Еще нужно определиться, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом — это влияет на выбор материалов.Например, если помещение недостаточно просторное, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Это позволяет добиться высокого уровня тепловой защиты при минимальном утолщении стен.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к утеплению, самое время заняться подготовкой непосредственно к самому монтажу. Вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• изоляция для заделки трещин в стенах: пакля, джут, герметик;
• для укладки натуральных герметиков — набор зубил, для синтетических — шпатель;
• огнезащитный состав для обработки древесины;
• валик, широкая кисть или распылитель для нанесения противопожарной защиты;
• гидро- и пароизоляционные пленки;
Лента из фольги
• ;
• степлер строительный;
• деревянных брусков и реек для установки обрешетки;
Саморезы
• ;
Утеплитель
• , рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
• инструмент для резки материала;
• уровень и отвес, рулетка, отвертка, отвертка, молоток.

Виды и типы изоляционных материалов

Особо строгие требования предъявляются к утеплению стен деревянного дома внутри. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить достоинства деревянного дома, а живущие в нем люди будут защищены от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, который лучше всего соответствует вашим приоритетным требованиям.Иногда решающим фактором может быть цена или простота установки.

Для внутреннего утепления деревянных коттеджей применяют следующие виды утеплителей:

• ПЕНОПЛЭКС (пенополистирол экструдированный). Выполнен в виде удобных для монтажа пластин. Если обычный пенополистирол (пенополистирол) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и поэтому не рекомендуется для внутреннего утепления, то ПЕНОПЛЭКС лишен этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом.Он имеет самую низкую теплопроводность из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуется плесень и грибок. Среди других его достоинств — хорошие звукоизоляционные качества и легкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочные и долговечные — прослужат более 50 лет. Внутренний объем помещения при его использовании не уменьшается так заметно, как при укладке других утеплителей, ведь штукатурку можно наносить непосредственно на ПЕНОПЛЕКС. К тому же материал идеален для вертикального монтажа — его прочность на сжатие не менее 15 тонн на квадратный метр! Это означает, что изоляция не будет деформироваться или сжиматься при длительном использовании.
• Минеральная вата. Он хорошо справляется с теплоизоляцией и хорош для звукоизоляции конструкций. Но этот материал легко впитывает влагу, теряя при этом теплозащитные функции, а также имеет невысокую прочность. Его нельзя закончить прямо на нем; вам придется покрыть его прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такой утеплитель значительно уменьшит объем помещения. При установке следует уделять внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минеральной ваты опасны для здоровья.
• Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо выдувают в изоляционный пирог с помощью пневматического оборудования, либо разводят в специальной пасте и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельченной макулатуры, поэтому впитывает влагу и нуждается в защите от нее. Обладает более высокой теплопроводностью, чем ПЕНОПЛЭКС. И со временем сжимается.
• Пенополиуретан. Это напыляемая термозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утеплителя.Сам материал в России очень дорогой, 2-3 (два-три) !!! в разы дороже других видов утеплителей. Требуется работа в средствах защиты. Кроме того, для нанесения требуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант по утеплению.

Подготовка поверхности под изоляцию

Работа начинается с подготовки поверхности стен. Дерево — это комфортная естественная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед термоизоляцией его необходимо обработать биозащитными составами.Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или пульверизатором. После этого необходимо дождаться полного высыхания нанесенного состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между бревнами могут появиться зазоры, даже если изначально они были уложены идеально. Кроме того, древесина постепенно высыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы тепло не выходило через швы, а влага не попадала внутрь, проблемные места нужно заделать синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, укладывают в трещины и щели, формируя из них рулоны. С помощью стамески волокно забивается в отверстие. И трещины закрываются «теплым швом».

• Выступающий прокладочный материал, уложенный между бревнами или бруском при сборке сруба, обрезается.
• В шов закладывается полимерный герметик. Поставляется в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для больших зазоров).Укладка пломбы обязательна. В этом случае нанесенный поверх него герметик прилипает только к бревнам или балкам, не прилипая к самому наполнителю. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сжатию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
• Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносится синтетический герметик. Шов разравнивают шпателем, удаляют излишки герметизирующего геля.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели в наружной стене, можно избежать потерь тепла.Но появляется новая проблема: воздух перестает циркулировать, и влаге некуда деваться. Чтобы он не накапливался и не разрушал дерево, нужно позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первом из них стоит задуматься еще на этапе строительства дома. Лучший выход — приточная вентиляция с приточно-вытяжными системами … Если их не предусматривает бюджет, желательно оборудовать окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентиляция избавит помещение от «парникового» эффекта, когда в холодное время года в нем скапливается повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной пленки. Крепится внутри помещения поверх уже приклеенного утеплителя. При креплении строительным степлером пароизоляция укладывается с натягом, а в местах стыков укладывается внахлест 15 см, а затем приклеивается скотчем.

Примечание! Укладка пароизоляции требуется, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКС этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов он разный. В этой статье мы рассмотрим процедуру установки ПЕНОПЛЕКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена ​​и просохла.

• Монтаж листового или пластинчатого материала удобнее начинать снизу. И ПЕНОПЛЭКС не исключение. Закрепляем турник как маяк и приступаем к работе.
• На каждую плиту наносим полосами специальный клей PENOPLEX® FASTFIX® — он не меняет свойств утеплителя, что немаловажно.Этот материал чувствителен к определенным веществам в составе других клеев.
• Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
• Для большей надежности закрепляем каждый из них на дюбели по углам.
• Стыки можно заполнить адгезивной пеной PENOPLEX® FASTFIX®. Но поскольку у них есть Г-образные пазы, которые плотно прилегают друг к другу, этот момент не является обязательным.

Итак, подведем итоги. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегнув к напылению пенополиуретана или выдуванию эковаты, стоит нанять специалистов.Во-первых, вам понадобится профессиональное оборудование, а во-вторых, вам нужно самостоятельно рассчитать плотность слоя, а без зазоров произвести монтаж сложно.

ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует затрат на привлечение внешних сил. Никаких специальных навыков или инструментов для выполнения работы не требуется. Важно только соблюдать все рекомендации и, конечно же, приобретать оригинальный материал от производителя.

Деревянные постройки хорошо сохраняют тепло.Но если в теплом климате природных свойств древесины достаточно для поддержания комфортных условий в доме, то в регионах с низкими зимними температурами дом необходимо дополнительно утеплить. Монтаж утеплителя проводится на стены, пол, потолок — если оставить какую-либо поверхность без покрытия, утепление деревянного дома изнутри будет менее эффективным. Правильнее всего будет делать утепление даже во время строительства — в жилом помещении

проводить работы намного сложнее.

При установке изоляции оставляют зазор между ней и отделкой для циркуляции воздуха.Это предотвращает скопление влаги в помещениях, появление плесени и грибка.

Как утеплить деревянные дома внутри

Чаще всего дома из бруса утепляются внутри строительной ватой различных видов — базальтовой (минеральной), стеклопластиковой и др. Это легкие и доступные материалы, экологически чистые. Промышленность выпускает рулонную и блочную вату.

Базальтовая вата хорошо сохраняет тепло, но пропускает воздух.Благодаря такому качеству в комнатах не появляется грибок и плесень.

Стекловата впитывает много влаги, поэтому во избежание появления конденсата для нее делают дополнительный слой гидроизоляции. Большой недостаток стекловаты — сложная структура. Материал пропитан большим количеством стеклянных микрочастиц (отсюда и название). При работе с ватой они попадают в органы дыхания, на одежду. Для безопасного обращения со стекловатой требуется специальная одежда и респиратор.

Все виды ваты просты в установке. Монтаж теплоизолятора из такого материала не требует высокой квалификации. Рулонные виды ваты обладают высокой пластичностью, но менее плотны по сравнению с блочными. При работе с рулонными материалами можно вырезать необходимое количество утеплителя. Плиточные делаются одного размера, поэтому при установке обрешетки учитываются размеры кусков.

Утепление деревянных стен также выполняется полистиролом или пенополистиролом.

Пенополистирол популярен благодаря невысокой стоимости. К тому же с ним легко работать и он хорошо сохраняет тепло. Это хороший звукоизолятор. Недостатком является выделение материалом токсичных веществ при горении.

Подготовительные работы

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри во многом зависит от правильно подобранных материалов. Если этот вопрос решен, то можно переходить к подготовительным работам, которые заключаются в подготовке поверхности и изготовлении обрешетки.

Для справки! При подготовке поверхности требуется заделать зазоры, которые могли появиться между балками или бревнами. Для этого потребуются дополнительные материалы: пакля, войлок или пенополиуритан.

В качестве обрешетки чаще всего используют деревянные бруски. Реже монтируется металлическая обрешетка. Металл обрешетки необходимо покрыть антикоррозийным составом.

Подготовка деревянных поверхностей

Для качественного нанесения изолятора поверхность подготовлена ​​к покрытию утеплителем.В прорези кладется пакля / войлок / поролон. После того, как зазор будет полностью закрыт, пена высохнет и убраны ее излишки, на стену наносится шпаклевка. Слой шпатлевки тщательно разравнивается. Древесина покрыта специальным составом, защищающим от плесени и грибка. Все деревянные поверхности перед установкой утеплителя обрабатываются противопожарным составом.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами деревянных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Загородная».

Технология утепления базальтовой ватой

После высыхания стен (потолка) после обработки приступают к монтажу утеплителя.

Этапы работ при утеплении стен базальтовой ватой :

Определить крайних элементов обрешетки. Их тщательно проверяют с помощью уровня и отвеса, так как от их положения зависят дальнейшие работы по установке.

Закрепите первую вертикальную планку шурупами и дюбелями.

На расстоянии 1 м закрепляются следующие планки, вертикальные и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта обрешеткой. Для монтажа рулонной ваты монтаж обрешетки на этом заканчивается.

При наличии окон или дверных проемов устанавливаются отдельные решетки по их периметру.

Для монтажа комкового теплоизолятора изготавливают обрешеточную сетку с горизонтальными элементами. На получившуюся вертикальную сетку на равном расстоянии набиваются горизонтальные полоски.Расстояния между планками должны соответствовать размерам утеплителя. В результате получилась сетка для устройства теплоизоляции.

В полость между закрепленными планками поместите вату … При установке утеплителя на стены не используйте клей или другие средства крепления. Если обрешетка сделана правильно, то вата будет плотно прилегать к поверхности, но нужно помнить о вентиляционном зазоре. Если потолок утеплен, то утеплитель придется закрепить.

Любая вата имеет пористую структуру, поэтому накапливает влагу. Поэтому при утеплении деревянного дома ватой обязательно накрыть его пароизоляцией. При установке рулонного материала отрежьте необходимую длину и закрепите на стене. Перед началом работ следует рассчитать, сколько материала потребуется для утепления деревянного дома. К полученному числу прибавьте 10%.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по утеплению дома.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Монтаж пенопласта

Пенопласт редко используется в качестве утеплителя. Несмотря на то, что материал имеет низкую теплопроводность и хорошо сохраняет тепло при небольшой толщине, он считается экономным вариантом.

Описание видео

Некоторые мысли по использованию пенопласта и пенополистирола смотрите на видео:

В частности, много жалоб на выделение токсинов при горении, плюс считается, что пенопласт испаряет вредные вещества в воздух при обычных температурах.

Материал плохо пропускает пар и в помещении без хорошей вентиляции будет постоянно накапливаться влага.

Относительно легкий монтаж можно отнести к преимуществам материала, а значит, от рабочих не потребуется высокой квалификации, а стоимость работ будет ниже.

Пенопласт выпускается в виде плит различного размера и толщины

Этапы работ по укладке пенопласта :

На заранее подготовленную поверхность устанавливают обрешетку с шагом ламелей, равным размеру плит пенопласта.Монтаж начинается с несущих стен.

Между стержнями укладывают пенопласт , выдерживая вентиляционный зазор.

Закрепите поверх изоляции пленку мембраны … Если для других изоляторов можно использовать другие материалы, для пенопласта выбирается специальная пленка с мембранами. Это позволит поддерживать в помещении нормальный микроклимат.

Завершение монтажа изоляции Отделочные работы .

Утеплитель пола

Бетонный пол необходимо утеплить.Деревянный по желанию накрывают утеплителем, но после утепления в помещении будет намного теплее.

В деревянных домах утеплитель укладывается на черновой пол, а чистовой пол уже монтируется сверху.

В качестве пароизоляции используется пленка с мембраной, полиэтилен. В народе популярны утеплители кровли. Этот материал известен давно, он дешев, хорошо защищен от влаги, прочен.

Минеральная вата используется в качестве утеплителя для пола.Он дешев, прост в установке, прочен, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще используется относительно новый материал — пенополистирол, постепенно вытесняющий с рынка строительных материалов вату.

Последовательность действий при устройстве утеплителя на пол деревянного дома.

Выравнивает поверхность для изоляции.

Напольные покрытия водоизолятор / пароизолятор, задачей которого является предотвращение попадания влаги извне в утеплитель.В регионах с влажной почвой этому этапу стоит уделить особое внимание.

Установить лаги … Толщина лага должна быть не менее 5 см. Расстояние от стены 30 см. Расстояние между балками 50 см.

Прокладка между лагами утеплитель … Наличие пустот между отдельными кусками теплоизолятора не допускается.

Изоляция поверх изоляции пароизоляционная пленка .

После формирования всех слоев чистый пол .

Описание видео

Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри, смотрите на видео:

Пароизоляция

Если есть необходимость в установке пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.

Он позволит стенам нормально пропускать воздух, а после монтажа внутри «лепешки» не будет скапливаться конденсат. Для установки пароизоляции на утеплитель наносится пленка или полиэтилен.По краям сделать припуск.

Устранение потерь тепла

Самое слабое место с точки зрения проницаемости холода — суставы. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Утеплитель плотно укладывается на обрешетку. Для утепления пола важным моментом является соединение со стенами. В этих местах утеплитель укладывается с небольшим нахлестом на стены и закрепляется.

При установке пароизоляции следите за тем, чтобы каждый слой материала накладывался на предыдущий с небольшим перекрытием.

Утеплитель наносится непосредственно между деревянными балками перед утеплением стен деревянного дома изнутри. Для этого используются давно известные материалы — пакля, льняная веревка, лен. Залить стыки брусков можно современными герметиками — латексными, акриловыми, резиновыми.

Также для снижения теплопотерь в деревянном доме применяется метод «теплого шва».

Заключение

Несмотря на то, что раньше считалось, что деревянный дом нужно утеплять исключительно снаружи, современные материалы позволяют качественно утеплить здание изнутри.При таком утеплении не нарушается внешний вид и нет необходимости проводить работы на высоте, если дом двухэтажный или с мансардой. Главное правильно выбрать материал для утепления и доверить работу профессионалам, знающим все дополнительные нюансы. Например, они могут рассчитать точку росы после утепления, чтобы конденсат не образовывался прямо внутри стены.

Обсуждать утепление каркасных деревянных домов мы здесь не будем — это вообще отдельный разговор, есть разные технологии и о них мы поговорим в других статьях.

Почему не рекомендуется утеплять стены изнутри, и какие последствия могут возникнуть, я уже рассказывал в одной из предыдущих статей.

Здесь мы поговорим исключительно об особенностях утепления изнутри, связанных с деревянными домами.

В принципе, особенностей не так уж и много, в основном необходимо придерживаться основных правил утепления стен изнутри, главное из которых гласит, что никакое утепление стен изнутри не заменит качественный утеплитель дома. снаружи.Но если вариантов нет, то необходимо придерживаться определенной технологии.

Подготовка стены деревянного дома к утеплению

Этот этап очень важен, так как после утепления доступ к брусу изнутри будет очень ограничен, и чтобы что-то исправить, необходимо будет полностью демонтировать утеплитель.

Итак, в первую очередь необходимо очистить стены изнутри от пыли, грязи, различных отслоек и т. Д.

После этого заделать появившиеся трещины и дыры.

Разберитесь с электропроводкой, если у вас есть провода, идущие вдоль стен. Если дом старый, лучше проверить всю электропроводку и при необходимости отремонтировать, если новая, то проводить монтаж, не забывая об электробезопасности в деревянных домах.

Пароизоляция изоляции

Перед установкой утеплителя необходимо подготовить пароизоляцию. Необходимо защитить утеплитель от попадания влаги на стены, которая неизбежна после того, как деревянные стены дома утеплят изнутри.В свою очередь, чем больше влаги внутри утеплителя, тем меньше от него будет пользы.

У пароизоляционной пленки есть и негативный эффект — создание термоса в комнате. Стены практически перестают дышать, обычно повышается влажность. Спасти от этого может только хорошая вентиляция. Без вентиляции не стоит начинать утеплять стены изнутри, потому что со временем у вас появится ощущение, что вы живете в полиэтиленовом пакете, а стены начнут потеть и намокнуть, а впоследствии появится грибок и плесень, что очень пагубно скажется на деревянных стенах и на здоровье людей, живущих в доме.

Пароизоляция может быть изготовлена ​​из специальной мембранной пленки, которая будет выполнять свою работу намного лучше и правильнее, но и стоит гораздо дороже.

Монтаж утеплителя на ватной основе

Как правило, монтаж минеральной ваты осуществляется при помощи обрешетки, так как это наиболее подходящий вариант из-за особенностей данного вида утеплителя.

На стене над пароизоляцией устанавливается деревянная обрешетка (металл использовать не рекомендуется, так как металл имеет очень высокую теплопроводность).

Затем между рельсами укладывается утеплитель. Наиболее часто используемый материал для облицовки стен изнутри — гипсокартон. Как правило, прикручивается непосредственно к обрешетке.

Монтаж пенополистирольного утеплителя

Пенопласт

— самый дешевый и практичный утеплитель на сегодняшний день. Пенополистирол очень часто используется в качестве внешнего утеплителя, в основном из-за его дешевизны и низкой теплопроводности.

Но, несмотря на это, он меньше всего подходит для утепления дома изнутри.

На это есть несколько причин:

• выделение токсичных веществ (чем выше температура, тем больше)
• герметичный
• со временем в нем могут появиться грызуны

Монтаж утеплителя «Эковата»

Характеристики эковаты намного лучше для утепления стен деревянного дома изнутри:

• воздухопроницаемый
• есть какая-то защита от грибка и плесени
• из-за прохождения через себя воздуха не дает стенам накапливать в себе повышенную влажность.

Распространенные ошибки при утеплении деревянных стен изнутри своими руками

1. Многие считают, что чем больше утеплитель при утеплении изнутри, тем лучше. Уверяю вас, что это миф. Если на стенах изнутри будет слишком много утеплителя, точка росы может переместиться в сам утеплитель, а если он на ватной основе, то его теплоизоляция значительно снизится, а сам утеплитель долго не прослужит время в сырости.
2. Некоторые утепляют деревянную стену дома с двух сторон, и это очень пагубно скажется на самой стене. Причина тому — пароизоляция утеплителя, которая не даст стене высохнуть, а со временем там появятся грибки, плесень и гниль, которые разрушат вашу деревянную конструкцию намного быстрее, чем вы думаете.

Если у вас есть возможность утеплить деревянный дом снаружи, то утепляйте не задумываясь, утеплять стены изнутри в корне неверно и прибегать к этому виду утеплителя нужно только в крайних случаях, когда нет другие варианты.

1. Утеплить стены как снаружи, так и изнутри, желательно в теплое время года, когда стена максимально сухая.
2. Если у вас есть какая-либо облицовка снаружи дома, убедитесь, что между облицовкой и деревянной стеной есть вентиляционные отверстия, которые позволят вашей стене как-то высохнуть.
3. Перед установкой утеплителя изнутри тщательно обработайте деревянные стены дома, ведь после утепления в стене будет микроклимат с повышенной опасностью для дерева и лишняя пропитка не помешает.
4. Если вы собираетесь обшивать стены изнутри гипсокартоном, то при установке обрешетки учитывайте габариты, чтобы не пришлось строить дополнительный крепеж для гипсокартона.
5. Не используйте пенополистирол для утепления изнутри, не уступайте его дешевизне и отличным качествам утеплителя. Не подходит для внутренних работ.

Утепление стен в деревянном доме изнутри, конечно, необходимо. Ведь проникающая влага способствует разрушению древесины и здание не только приходит в негодность, но и в результате в помещении будет сыро.

Сегодня мы рассмотрим, как утеплить стены в деревянном доме изнутри. Также на видео в этой статье и на фото вы можете визуально увидеть весь процесс выполнения работы.

Подготовка к основным видам работ

Утепление стен деревянного дома изнутри производится по определенным правилам и с соблюдением необходимой последовательности. От этого будет зависеть качество выполненных работ.

Перед началом работ необходимо снять мерки и рассчитать материал.А также необходимо произвести расчеты для дальнейшего выбора изоляционного материала с учетом, в том числе, его свойств (см. Материал для утепления стен внутри: характеристики). Не забывайте, что при таких работах используются мембраны (пароизоляционные и гидроизоляционные).

В расчетах установлено:

• Выход точки росы … Это один из основных моментов при данном виде работ. Объясняется все очень просто — насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит от этого даже в случаях качественного материала и хорошо выполненной работы.При этом учитывается расположение мембран и их свойства (они могут отличаться у разных производителей) и, конечно же, свойства изоляции (плотность, устойчивость к намоканию).
• Расчет общей площади помещения с учетом того, что она уменьшится … Возможно, это не сравнение (увеличение уклонов, но если есть топка, то безопасное расстояние изменится, что недопустимо между стеной и топкой из соображений пожарной безопасности).

Важно: необходимость работ по определению точки росы не обсуждается. Это неотъемлемая часть, определяющая, в конечном счете, смысл всего произведения. Нужно понимать — влажность помещения зависит от расположения точки росы, а влажность бывает гниением, запахом, в конце концов — преждевременным гниением.

Правила выполнения утеплителя

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками производится в наличии качественных материалов.Предпочтение следует отдавать проверенным брендам, на китайском материале можно немного сэкономить, но существенно потерять в характеристиках.

Что нужно для проведения работ

Утепление деревянных стен изнутри производится утеплителем, их довольно много. Но нужно исходить из самой конструкции и того, что вы хотите получить в итоге.

По определению изоляция должна соответствовать требованиям:

1. иметь низкую теплопроводность;
2. Соответствовать требованиям пожарной безопасности;
3. Соблюдать стандарты экологической и химической безопасности.

Внимание: при выборе утеплителя определяется плотность и теплопроводность с учетом места его применения, погодных и температурных характеристик, а также состояния самого здания.

• Используемый материал не должен поддерживать горение, выделять в воздух опасные соединения и содержать опасные химические элементы. Для внутренних работ материал подбирается с особой тщательностью, экологически чистый и безопасный.Это важно, потому что — в замкнутом пространстве при постоянном контакте даже, казалось бы, незначительное отклонение от нормы может быть опасным, причем как для людей, так и для домашних животных.

Типы и типы изоляционных материалов

Решая, какой метод использовать, сначала необходимо решить, какой материал будет использоваться. Это взаимосвязано, так как способ и способ напрямую зависят от типа материала.

Из возможных способов использования внутри помещений — использование:

Минеральная вата	Поставляется в слябах и рулонах различной плотности.На самом деле разницы в применении практически нет. Любой из этих материалов, предполагает — применение закрытого типа, то есть после монтажа он должен быть закрытым (отделочный материал в виде — плиты, листы, доски и рейки). Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит, необходимо использовать изоляционные мембраны (изоляционные пленки).
Пенопласт (пенополистирол)	Не рекомендуется использовать в гостиной из-за возможного выделения токсичных веществ (цианистый водород, стирол и т. Д.)). Возможно использование экструдированного пенополистирола, но такой материал также рассчитан на укладку с последующим закрытием.
Стекловата	Относительно недорогой материал, теплопроводность немного выше, чем у минеральной ваты (нужен более толстый слой). Есть специальный вариант для внутренних работ, причем с обязательным использованием пленок для покрытия. Во время работы также необходимо соблюдать меры безопасности (защищать дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты).Закройте после установки.
Изоплет	Этот материал экологически чистый, состоит из льняных волокон и древесной стружки. Представляет собой прессованную плиту толщиной 12-25 мм. так как это достаточно жесткий материал, необходимость в прочном заборе (обрешетке) отпадает. Экологически чистый, подходит для использования внутри помещений. Недостатком является более высокая теплопроводность, а стоимость, однако, выше, чем у альтернативных материалов.
Пенополиуретан	Применяется на спецтехнике, сам по себе не горит, но при высоких температурах выделяются токсичные вещества. Состоит из двух основных компонентов, при смешивании превращается в пену, напоминающую строительную пену. Распыляется небольшим слоем 3-5 см (общая площадь немного уменьшается), с добавлением «добавок» становится водоотталкивающим. Стоимость работ значительно увеличивается за счет использования специальной установки.После опрыскивания его необходимо закрыть.

Теперь разберемся, как утеплить деревянные стены изнутри с практической точки зрения.

Герметизация зазоров, подготовка поверхности под утепление

Так как постройка здания, в процессе эксплуатации дерево сохнет, дом «садится», постоянное движение материалов. В результате образуются трещины и трещины, которые необходимо отремонтировать, чтобы прекратить теплопотери.

• Стыки между бревнами (или пиломатериалами) — зашпаклевать.Делается это доступным материалом или так же, как это делали раньше (пакля, джут, герметик). В результате необходимо прекратить потерю тепла.

мифов об утеплении стен старых домов — Боб Япп

Недавно я болтала с соседом, который спросил: «Мы любим наш 100-летний дом. Тем не менее, это определенно ветхое старое место! Мы заинтересованы в вдувании изоляции в стены, как ты думаешь, Боб? »

Позвольте мне начать с того, что если вы живете в старом доме, вы являетесь частью большой группы любителей гипсовой пыли.Я испытываю большое уважение и родство с людьми, которые предпочитают жить на засаженных деревьями улицах, полных уникальных старых домов с характером.

Сказав это, пришло время проверить реальность старого дома. Если ваша цель — сохранить любовь к своему старому дому, сделать его энергоэффективным и снизить расходы, тогда вам категорически не захочется задирать изоляцию в боковые стены.

Одной из основных причин отказа внешней окраски, образования термитов и структурных повреждений старых домов является неплотная целлюлозная или стекловолоконная изоляция, задутая в боковые стены.«Эй, подожди минутку, Боб, если мы не можем изолировать боковые стены, как мы можем позволить себе обогреть наш старый дом?» Это правильный вопрос, но вы должны думать о движении воздуха в вашем доме, как если бы он был дымоходом. Потеря тепла в основном происходит при движении вверх. Итак, я хочу, чтобы вы изолировали свое чердак до значения R, соответствующего региону, в котором вы живете. У Министерства энергетики США есть карта с указанием зон, www.energystar.gov. После утепления чердака убедитесь, что у вас есть хорошая вентиляция от карниза до крыши.Вы также должны вставить изоляцию из пенопласта в подоконники в подвале (место, где балки или балки перекрытия опираются на фундамент).

Большинство современных строительных норм и правил требуют, чтобы при строительстве нового дома или пристройки в северном климате он имел пароизоляцию. При строительстве нового дома обрамляют боковины и устанавливают наружную обшивку. Следующий шаг — войти внутрь и установить стекловолокно, изоляцию между стойками размером 2 x 4 или 6 дюймов. Перед тем, как гипсокартон можно будет установить поверх этой стены, необходимо уложить пластиковую пленку толщиной 4 мил поверх изоляции по всей стене.Эта пластиковая пленка действует как пароизоляция.

Мы создаем теплый влажный воздух в наших домах, готовя, принимая душ, садясь за растения, дыша и т. Д. Этот теплый влажный пар притягивается к наружным стенам. Этот пар проникает в стену через тонкие трещины в стене, розетки, выключатели и оконную отделку. В новом строительстве пластиковая пароизоляция под гипсокартоном предотвращает попадание влажного воздуха на изоляцию и конденсацию.

В старых домах с оштукатуренными стенами под штукатуркой отсутствует пароизоляция, поэтому влажный воздух попадает на изоляцию и конденсируется.Это смачивает выдутую изоляцию, делая ее влажной массой на дне полости стены, создавая привлекательное место для термитов и сухой гнили. Затем влага попадает во внешнюю обшивку и деревянную обшивку, вызывая необратимое повреждение наружной краски. Поскольку домовладелец по какой-то «необъяснимой» причине больше не может держать краску на доме, он звонит продавцу винилового сайдинга. Это усугубляет проблему, поскольку теперь у вас есть подкладочная плита (изоляционная плита) и виниловый сайдинг, которые в сочетании создают пароизоляцию на внешней стороне стены, которая препятствует свободному обмену воздуха, задерживая больше влаги.

Другой большой проблемой является «подушка». Сегодня у нас есть плотная изоляция из целлюлозы, а также пенопласт. Установщики не могут контролировать давление этих продуктов, которые застревают в полости вашей оштукатуренной стены. Их следует использовать только с открытыми стенами, что означает потерю всей вашей первоначальной штукатурки. Пена расширяется, и давление, используемое для правильной укладки плотной целлюлозы, невозможно контролировать внутри закрытой стены. Я наблюдаю катастрофические разрушения штукатурки в старых и старинных домах с этими двумя продуктами.Давление в процессе установки достаточно велико, чтобы ослабить гвозди, крепящие деревянную или проволочную рейку к стене с гвоздями. В этом случае гипс выгибается внутрь, начинает трескаться и теряет сцепление с обрешеткой.

Другой фактор, который необходимо рассмотреть, — это окупаемость. Допустим, вы потратили 4000 долларов на утепление стен вашего старого дома. По моему опыту, вы, вероятно, сэкономите около 200 долларов в год на отоплении и кондиционировании воздуха. Так что на окупаемость денег, потраченных на изоляцию, уйдет двадцать лет.Результаты и цены могут отличаться, и это не учитывает термитов, сухую гниль или повреждение краски.

Я обследовал тысячи старых домов с выдувной изоляцией, и более 80% из них имеют эту проблему с влажной изоляцией.

Если в вашем доме сквозняк, подтяните его. Сделайте уплотнитель на окнах и дверях, поддерживайте покраску / конопатку в доме, изолируйте чердак и подоконники. Это остановит проникновение воздуха, сделает вас более комфортным и действительно сэкономит деньги на коммунальных услугах.

Для тех, у кого утеплитель уже взорван в своих старых домах, его можно снять. Вам нужно будет удалить несколько рядов сайдинга и обшивки снизу с каждой стороны дома, а также над окнами и дверями. Просто вытащите мокрый беспорядок, дайте стене высохнуть и снова установите сайдинг и обшивку.

Также можно попробовать создать пароизоляцию с помощью специальных внутренних пароизоляционных красок. Эффективность красок сильно ограничена, и вам все равно придется заделывать все оконные рамы, розетки и выключатели.Если вы сделаете это, вы также захотите вынуть пластиковые заглушки диаметром 1 дюйм из сайдинга. Здесь они просверливают привлекательные отверстия во внешней стене, чтобы вдувать изоляцию. Замените их вентиляционными пробками диаметром 1 дюйм с сеткой и решеткой. Примерно через год стена должна высохнуть, и вы можете заполнить отверстия или заменить сайдинг или штукатурку в этих местах. Вы можете купить эти вентиляционные заглушки на лесных складах.

Опять же, основной задачей энергоэффективности является предотвращение чрезмерного проникновения воздуха.Нет разумной окупаемости за вдувание изоляции, пенопласта или плотной упаковки в оштукатуренные боковые стены вашего старого или исторического дома. Эта практика действительно привела к разрушению многих из наших исторических домов в центре города.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.nps.gov и найдите краткие сводки по энергосбережению. Это сайт Службы национальных парков.

Утепление вашего старого дома

Утеплять старый дом всегда будет беспорядочно.Мы не нашли абсолютно чистого способа справиться с этим. Это также тяжелая работа и может занять много времени. Наиболее удобный домовладелец может добавить изоляцию на чердак, но требуется изрядное количество навыков и опыта, чтобы вдувать рыхлую изоляцию в стену без зазоров вокруг электрических проводов, труб и срезных пластин. Этот вид установки лучше всего доверить профессионалам, имеющим необходимое оборудование, опыт и навыки.

Какой бы материал вы ни выбрали, залог успеха — тщательное и неуклонно бдительное применение.Небрежное или неквалифицированное нанесение может повредить даже лучший изоляционный материал.

Изоляция закрытых стен

Чтобы изолировать полость стены, нам нужно получить доступ к полости. Мы можем сделать это снаружи вашего дома через сайдинг или изнутри вашего дома через гипсокартон или штукатурку. Как правило, внешний вид — лучший выбор, поскольку он оставляет большую часть беспорядка снаружи. Будет какой-то беспорядок. Это неизбежно.

Процесс примерно одинаков для всех изоляционных материалов закрытых стен.Отверстие от 3/4 «до 2» просверливается в стене вверху и в середине каждой полости. Вставляется сопло или трубка, и полость стены заполняется изоляционным материалом.

Если мы работаем снаружи, мы предпочитаем удалить ряд сайдинга в том месте, где мы просверливаем. Но, порой не удается удалить старый и ломкий деревянный сайдинг без повреждений. Если мы не можем удалить ваш деревянный сайдинг, нам придется просверлить его. Мы используем деревянную заглушку, подходящую к вашему сайдингу (кедр вместо кедра, сосна для сосны), вклеиваем ее в отверстие и шлифуем заподлицо.В окрашенном состоянии практически незаметен.

Если у вас виниловый или стальной сайдинг и по какой-то странной причине вы не утеплили его при его установке, то нам придется удалить хотя бы один ряд сайдинга на каждом этаже. Это влечет за собой риск повреждения сайдинга. Если мы не можем безопасно снять сайдинг, то изоляция изнутри может быть единственным доступным выбором.

Некоторые виды внешней отделки труднодоступны: например, облицовка кирпичом и камнем.Мы можем это сделать, но это отнимает много времени, потому что эти материалы медленно просверливаются, и мы обычно работаем с отверстиями меньшего размера 1/2 дюйма. Это занимает в четыре раза больше времени, чем обработка деревянного сайдинга, и, следовательно, довольно сложно немного дороже.

Если мы работаем изнутри вашего дома, мы вставляем дюбель из пенополистирола и наносим поверх него гипсокартон. Пробка из пенопласта надежно удерживает гипсокартон. Когда высохнет, мы отшлифуем его, чтобы он вписался в существующую стену.Опять же, после покраски его не видно.

Безопасность и личная защита

Все изоляционные материалы могут быть опасными при неправильном обращении. Попадание стекловолокна, минеральной ваты или пены в глаза может привести к серьезным повреждениям. Целлюлоза более благоприятна, но все же является раздражителем. Защита глаз в виде плотно закрывающихся очков является обязательной.

Стекловолокно в легких может быть очень опасным.Попав внутрь, он никогда не выходит наружу. Стекловолокно и минеральная вата были очищены от какой-либо роли в образовании рака в 2000 году, но стекло в легких не может быть полезно для вас. Целлюлоза — это просто бумага, поэтому не стоит беспокоиться. Но никогда не забывайте, что болезнь коричневого легкого вызывается вдыханием хлопковых волокон, поэтому даже относительно доброкачественные частицы могут вызвать повреждение. Независимо от используемого материала, всегда носите хорошую маску с фильтром твердых частиц, сертифицированную UL.

Защитная одежда обычно не требуется для целлюлозы, пенопласта или минеральной ваты, но стекловолокно — это совсем другое дело.Стекловолокно при контакте с кожей вызывает раздражение и зуд, как дьявол. Тяжелая одежда не обязательна. Если вы можете переносить зуд, то обойтись без одежды. Остальные собираются, как мумии.

Помните также, что неплотный стекловолоконный наполнитель на чердаке остается потенциальным раздражителем, пока остается на чердаке. Если вам по какой-либо причине необходимо выйти на чердак, наденьте то же защитное снаряжение, которое вы использовали бы при работе.

Сыпучая и плотная упаковка

Такие материалы, как каменная вата, стекловолокно и целлюлоза, как правило, выдуваются на чердаки и образуются слабо уплотненный слой.Это «сыпучая упаковка». Выдувается немного больше материала, чем необходимо для достижения желаемого значения R, потому что эти материалы в сыпучей форме со временем оседают. На чердаках это не большая проблема, потому что, если они осядут слишком много, позже можно будет влить еще больше, чтобы снова повысить R-значение. Ожидайте около R-2,5 на дюйм от неплотно упакованной изоляции.

В стенах заселение — большая проблема. Если материал оседает, он оставляет пустоту в верхней части стены, которую невозможно исправить, кроме как путем повторного просверливания и вдувания большего количества материала — неприятность и дороговизна.Поэтому производители и аппликаторы годами работали над разработкой различных методов, теперь известных как «плотная упаковка» для устранения оседания.

Материал вдувается в стену с помощью потока воздуха, движущегося с относительно высокой скоростью — 100 футов в секунду или выше. Эти высокоскоростные воздуходувки являются специальным инструментом. Воздуходувки, которые вы можете взять напрокат в Big Lumber Store, обычно не обладают достаточной силой для плотной упаковки. Они предназначены для утепления чердака, а не для стен.

Смесь намеренно делается очень бедной — в ней больше воздуха, чем материала. В этой среде изоляция ведет себя как жидкость, обтекая препятствия и заполняя все укромные уголки и проходы в стене.

Цель состоит в том, чтобы достичь плотности, рекомендованной производителем для изоляции закрытых стен. Для целлюлозы, например, это обычно средняя плотность от 3,2 до 3,5 фунтов целлюлозы на кубический фут полости стены.Такая плотность не только обеспечивает отличную изоляцию, но также блокирует почти все утечки воздуха и практически исключает оседание.

Не каждый квадратный дюйм будет содержать нужное количество материала. Приложение — это слепой процесс, мы не можем видеть, что происходит за закрытой стеной. Но если в среднем мы дуем от 3,2 до 3,5 фунтов. на кубический фут, мы знаем, что у нас хорошо изолированная стена.

Плотная упаковка требует навыков и большой практики.Вы должны использовать звук и ощущение шланга, а также свое ощущение того, сколько времени потребуется, чтобы заполнить полость, чтобы определить, когда было вставлено достаточно материала, но не слишком много, чтобы он не дул назад и не пошел повсюду. .

Это сложно, и, несмотря на то, что говорят в пунктах проката инструментов и в крупных магазинах пиломатериалов, это работа не для неопытных. Обычный результат, когда необученные специалисты по нанесению покрытий пробуют, заключается в том, что наносится недостаточно материала, в стенах остается много больших пустот, а изоляция не является полностью эффективной.

Целлюлоза может быть плотной, как и стекловолокно, но только до определенной степени. Излишняя упаковка стекловолокна снижает его изоляционную эффективность. Тяжелая каменная и шлаковая вата имеет тенденцию оседать даже в плотной упаковке из-за ее относительно большого веса, поэтому в настоящее время в США они редко используются в закрытых стенах. Однако в Европе и Азии они по-прежнему широко используются. («Плотное» стекловолокно не является стекловолокном с плотной упаковкой, хотя термины часто путают.Плотное стекловолокно состоит из особо мелких частиц и обычно предназначено для обдува стен. Многие компании называют материал «первичное волокно» стекловолокном. Плотное стекловолокно можно использовать для плотной упаковки, но оно не упаковывается, пока не будет установлено.)

В приложениях с плотной упаковкой целлюлоза имеет R-значение от R-3,5 до R-4,0 на дюйм — в среднем около 3,75 рандов. Стекловолокно, разработанное для обдува, имеет содержание от R-2,75 до R-3.50, в зависимости от состава и производителя, что примерно вдвое дороже.

Некоторые компании производят специальный продукт из стекловолокна для стен и заявляют, что он равен или даже превосходит R-ценность целлюлозы. Но если и существует какое-либо внешнее подтверждение этих утверждений, то они, как правило, основаны на исследованиях, финансируемых компанией, и несколько подозрительны. Нам неизвестны по-настоящему независимые исследования этих продуктов, подтверждающие эти заявления о высокой стоимости R. Если да, сообщите нам об этом.

Когда и где утеплять закрытые стены

Вы можете утеплить стены снаружи или изнутри. С внешней стороны это проще, и это создает меньше беспорядка и нарушений в повседневной жизни. Лучшее время для утепления стен снаружи — это когда вы уже делаете что-то серьезное с внешней стороной стен — например, заменяете сайдинг или красите внешнюю поверхность. Изоляция требует почти такой же подготовки, как сайдинг или покраска, поэтому это незначительное дополнение к процессу по сравнению с работой, беспорядком и хлопотами по сайдингу или покраске.

R-ценность изоляции и других обычных строительных материалов
Изоляционные материалы
Материал	R-значение на дюйм	Значение R в стене 2 «x4»
Стекловолокно (стандартное)	3,14	11.78
Стекловолокно (плотное)	3,85	14,44
Стекловолокно (плотное — на основе фольги)	4,30	16,13
Стекловолокно с обдувом (на чердаке)	2,20 — 2,75	НЕТ
Стекловолокно (первичное волокно)	2,75 — 3,14	10.31 — 11,78
Батт из каменной ваты	3,10	11,63
Минеральная вата с обдувом (свободная упаковка на чердаке)	3,10	НЕТ
Выдувная каменная вата (Walls Dense Pack)	3,70	13,88
Выдувание целлюлозы (свободная упаковка на чердаке)	3.13–3,50	НЕТ
Выдувание целлюлозы (Walls Dense Pack)	3,71 — 4,00 *	13,92 — 15,00
Пенополистирол (EPS)	4,00	15,00
Экструдированный полистирол (XPS)	5,00	18,75
Пенополиуретан (с закрытыми ячейками)	6.25	23,44
Строительные материалы
Материал	R-значение на дюйм	Стоимость R на единицу
Воздух, сухой и тихий *	3,6
Блок бетонный 4 «		0,80
Блок бетонный 8 дюймов		1.11
Блок бетонный 12 дюймов		1,28
Кирпич обыкновенный 4 «		0,80
Бетон, заливной	0,08
Гипсокартон (1/2 «)		0,45
Фетровая строительная бумага		0.03
Полы, ковровые покрытия (Fiber Pad)		2,08
Полы, ковровые покрытия (резиновые прокладки)		1,23
Полы из твердой древесины	0,81
Полы, линолеум		0,05
Напольное покрытие, винил (плитка или лист)		0.05
Пиломатериалы, кедр	1,33
Пиломатериалы, хвойные породы (ель, пихта, сосна)	1,40
Панель, ДВП	2,84
Панель, оргалит		0,34
Панель, ДСП	1.31
Панель фанера	1,25
Панели, декоративные элементы из дерева (3/8 дюйма)		0,47
Кровля, битумная черепица		0,44
Кровля, дерево (черепица или тряпка)		0,97
Сайдинг, алюминий, сталь или винил		0.61
Сайдинг, алюминий, сталь или винил с изоляционной подложкой 1/2 дюйма		1,80
Сайдинг, Wood Lap		0,80
Окно с двойным стеклом (IGU)		2,10
Окно, однослойное		0,91
Окно, одинарное стекло с штормовым окном		2.20
Окно, тройное стекло (IGU)		3,20
Фильмы с мертвым воздухом
Расположение пленки	R-значение на дюйм	R-значение
Внутренняя потолочная пленка		0,61
Пленка для внутренних стен		0.68
Пленка для наружных стен		0,17
* Тихий воздух теоретически существует, но в реальном доме воздух почти никогда не бывает неподвижным. Он постоянно циркулирует, унося с собой тепло.

Если вы добавляете новый сайдинг, подумайте также о том, чтобы добавить изоляционную обшивку. Мы не имеем в виду, что сайдингеры из пенопласта толщиной 1/4 дюйма часто используют под новым сайдингом, а имеем в виду жесткую изоляционную плиту R-5.Для Зоны 5, где мы находимся (едва-едва — Зона 4 начинается на границе с Канзасом), программа Energy Star рекомендует минимум R-13 в стойке 2 «x4» стены и R-5 обшивка из жесткого пенопласта под ваш новый сайдинг.

Изоляция стен изнутри вашего дома может быть намного более сложной и требует большей подготовки, чем изоляция снаружи. Но, если вы красите стены изнутри, возможно, сейчас самое время утеплить их изнутри.

Нам нужно будет просверлить отверстия во внутренней штукатурке или стенах из гипсокартона, но заглушки из пенополистирола и небольшой состав для швов хорошо скроют отверстия, и после покраски они станут невидимыми.Подготовка к покраске обычно такая же, как и подготовка к изоляции — тряпки покрывают пол, мебель перемещается или накрывается — так что изоляция не является большим дополнительным шагом — и, безусловно, стоит дополнительных усилий и скромных затрат.

Изоляция чердака

Если вы планируете утеплить стены через несколько лет при покраске сайдинга, не ждите так долго, чтобы усилить изоляцию на чердаке.Даже если вы добавили несколько дюймов всего несколько лет назад, пора добавить еще. Изменился рекомендуемый уровень изоляции. Энергетический кодекс Небраски теперь требует на чердаке как минимум R-38. Программа EPA Energy Star рекомендует до R-60.

Летом на чердаках очень жарко, а зимой очень холодно, поэтому весна и осень — лучшее время для утепления. Если вы делаете это самостоятельно, наденьте защитную одежду, соответствующую используемому вами материалу, и, особенно летом, пейте много жидкости.

Мы не рекомендуем пытаться самостоятельно утеплить закрытую стену. Но утеплить чердак вполне под силу бывалому мастеру своими руками.

Но сначала прочтите очень полезное руководство DIY, опубликованное федеральной программой Energy Star. Брошюра полна полезных фактов, мер безопасности и полезных советов. Кроме того, на этот раз сделайте что-нибудь немного другое: прочтите и соблюдайте инструкции и меры безопасности, прилагаемые к используемому вами материалу.

R-ценность изоляции и других обычных строительных материалов

Сообщаемая R-ценность материалов, по-видимому, в значительной степени зависит от того, как измеряется R-ценность, и экономической заинтересованности физического или юридического лица, составляющего отчетность. Каждый производитель стремится превозносить свой продукт и отвергать продукты конкурентов. Производители стекловолокна преувеличивают R-ценность стекловолокна и занижают R-ценность целлюлозы.

Фото: У.S. Министерство энергетики

Щелкните, чтобы загрузить брошюру

(Требуется Adobe Reader. Загрузите Adobe Reader здесь.)

Брошюра Energy Star для изоляторов своими руками полна полезных фактов, мер безопасности и полезных советов.

Производители целлюлозы ничем не лучше. Мы постоянно видим сравнения, в которых утверждается, что коэффициент сопротивления выдувного стекловолокна равен 2.25, тогда как выдувная целлюлоза имеет R-значение 3,9. Оба утверждения верны, но упускается из виду то, что стекловолокно представляет собой неплотную изоляцию чердака по сравнению с изоляцией стен из плотной целлюлозы. Если плотная упаковка сравнивается с плотной упаковкой, стекловолокно и целлюлоза намного ближе по R-значению.

Именно так продаются вещи здесь, в Good Ole ‘U.S. of A. Если вы немного лжете, это реклама, и если вы сделаете это хорошо, жюри из ваших коллег может присудить вам Clio.Если вы много лжете, это мошенничество, а если вас поймают, жюри из ваших коллег может присудить вам путевку в серую гостиницу.

Все эти полуправды, хотя и не самая большая ложь, действительно мешают владельцу старого дома выяснить R-ценность различных материалов и какие материалы использовать для достижения наилучшего изоляционного эффекта.

Чтобы устранить некоторую путаницу и научиться чему-то новому, мы решили попытаться определить реальную R-ценность обычных изоляционных и строительных материалов.

Мы не принимаем во внимание претензии производителей, если они не подтверждаются независимыми исследованиями. В тех случаях, когда сообщается несколько различных значений R, мы пытались определить, как и кем они были рассчитаны. Если расчеты производились примерно одинаково, но незаинтересованные стороны сообщают разные результаты (например, университеты или правительственные организации, Consumer Reports ), мы взяли среднее значение различных результатов.

Значения R в этой таблице могут быть не совсем точными, но они, вероятно, довольно близки.И, по крайней мере, они не корыстны, потому что у нас вообще нет никакого экономического интереса в продвижении какого-либо конкретного продукта или материала.

Какой утеплитель лучше для утепления деревянного дома. Способы утепления деревянного дома снаружи

Деревянный дом — утеплитель

Утепление стен деревянного дома снаружи — важная задача для многих домовладельцев в нашей стране. Деревянный дом — традиционное жилище жителей всероссийских просторов.Дерево — очень хороший конструкционный материал с высокой энергоэффективностью и теплоэффективностью. Дом из бревен диаметром около 30 см спокойно выдерживает сибирские морозы и лютые ветры, но помимо теплосберегающих качеств дерева избушка должна быть утеплена. В древности для этого использовался натуральный материал, доступный и недорогой. Для этого сушат мох, паклю, солому.

Способ утепления швов в избы

Утепление деревянных наружных стен дома имело прямое практическое значение, ведь чем меньше уходит тепла, тем меньше нужно топить печь.

Кроме стен, утеплены полы и крыша, окна и двери. Сегодня деревянные дома не менее популярны, чем в прошлые годы. Конструктивных способов строительства великое множество. Используются разные виды обработки древесины и способы утепления деревянных домов.

Современные технологии позволяют сравнительно недорого решить задачу экономии тепла и существенно снизить затраты на обслуживание и отопление. Хорошо утепленный деревянный дом требует меньше вложений в содержание и обслуживание.

Способы утепления стен деревянного дома

Есть несколько приемов, как утеплить стены снаружи. Делается это как своими руками, так и с привлечением специалистов, практикующих современные технологии для деревянных домов. Важно не ошибиться и правильно выбрать утеплитель для стен, материалы для паро и гидроизоляции, подготовить стену снаружи для монтажа каркаса под утеплитель или крепления утеплителя непосредственно к стене.

Любому домовладельцу интересно, как правильно утеплить стены снаружи. При этом нельзя забывать, что применять утеплитель нужно внешнее, а не внутреннее.

На это есть ряд веских причин:

• внутренняя изоляция уменьшает полезную площадь дома,
• точка росы смещается в деревянную стену, что приводит к скоплению влаги в стенах и гниение,
• пропитанные влагой стены промерзают и утепляется только внутреннее пространство дома
• применение непрозрачной теплоизоляции (экструдированный пенополистирол) создает внутри дома парниковый эффект

Что касается изоляции стен, подразумевается, что крыша или пол и полы хорошо изолированы и изолированы от проникновения влаги.Неправильно выполненная изоляция полов сводит к нулю даже качественную изоляцию стен снаружи.

При использовании такого утеплителя, как пенополистирол или обычный пенопласт, необходимо учитывать, что в нем часто заворачиваются мыши, нарушая своими отверстиями и проходами тепло- и гидроизоляцию. Это может привести не только к потере тепла, но и к загниванию и разрушению элементов конструкции.

Подготовка стены для установки утеплителя снаружи

Перед утеплением необходимо подготовить стены для установки утеплителя снаружи:

• осмотреть стены на предмет дыр, щелей, отверстий, если они обнаружены, заделать или заменить обычной монтажной пеной, затем выровнять,
• обработать поверхность стены антисептиком специальным составом, предотвращающим гниение и замедляющим горение,
• проверить всю электропроводку, проходящую через внешние стены, обеспечить доступ к ней таким образом, чтобы Чтобы не нарушать изоляцию,
• выровнять стены, указав плоскость с минимальными отклонениями для установки изоляции, обычным топором или рубанком или инструментом для снятия изоляции,
• выровнять и заделать откосы окон и дверей от вне.

Учитывая, что древесина паропроницаема и обладает способностью впитывать и отдавать влагу, для утепления лучше использовать натуральный экологически чистый и негорючий утеплитель: базальтовые или минеральные плиты, стекловату. Утеплитель может быть в рулонах.

Укладка натурального утеплителя на стены деревянного дома

Эко и каменная вата — очень хороший утеплитель для стен. Они позволяют дереву дышать и сохранять прочность. Технология монтажа внешнего утепления стен бревенчатых и бревенчатых домов аналогична.Сначала на подготовленную поверхность стены монтируется пароизоляция, желательно использовать те виды, которые обеспечивают отвод паров влаги изнутри дома, но не допускают попадания холодного воздуха снаружи и защищают от образования конденсата.

Затем устанавливаются пластины. Способ установки зависит от последующего экстерьера дома. В большинстве случаев для облегчения монтажа утеплителя предварительно изготавливают устройство обшивки из деревянного бруса или алюминиевого профиля. Направляющие крепятся к стене строго вертикально, крепятся саморезами к дереву, между ними делают перекладины.Параметры ячеек обрешетки чуть меньше плит утеплителя на 2-3 см для герметичного монтажа.

Для предотвращения сползания теплоизоляционных плит он фиксируется специальными пластиковыми дюбелями-грибками. Если утеплитель рулонный, перекладины ставятся с меньшим шагом или вообще не ставятся.

Размер обрешетки зависит от толщины утеплителя и количества слоев. Как правило, они кратны 5 см. При наличии более одного слоя утеплителя желательно двойную обшивку со смещением во избежание проникновения холода через трещины.Все зависит от температурного режима участка, на котором утепляется дом, толщины деревянных стен и теплозащитных свойств утеплителя.

После установки утеплителя в обрешетку необходимо закрыть ее гидроизоляционной мембраной для защиты от внешней влаги и обдува.

Мембрана прикрепляется степлером к деревянной обрешетке, желательно с нахлестом не менее 15 см, чтобы не допустить провисания и трещин.

Монтаж гидроизоляции производится снизу вверх так, чтобы верхний слой перекрывал нижний и не допускал утечки влаги.

Изоляция из минеральной или стекловаты теряет свою эффективность при намокании.

Увидеть, как монтируется ТЭН, можно посмотрев видео. :

Важный момент — удаление влаги из гидроизоляции. Учитывая, что пары, выходящие из дома через паропроницаемые стены и утеплитель, сталкиваясь с холодным воздухом, конденсируются и стекают по защитной гидроизоляции, необходимо обеспечить им беспрепятственный выход снизу.Для этого во внешней обрешетке оставляют зазоры для выхода влаги и прохождения воздуха. В стыках стены и кровли крыши также необходимо оставить зазор для циркуляции воздуха или установить вентиляционные решетки.

После устройства гидроизоляции выполняется внешняя отделка из вагонки, строганных досок, панелей или сайдинга. Все натуральные материалы внешней поверхности из дерева должны быть антисептическими и покрыты защитным слоем краски или лака.

Применение пенопласта и пенопласта

Деревянный дом снаружи, помимо минеральной или каменной ваты, утепляют пенопластом и экструдированным пенополистиролом.

Пенопласт — достаточно дешевый и энергоэффективный материал, но у него много недостатков: он боится влаги, непаропроницаем, горючий, хрупкий.

Его использование требует тщательной защиты от проникновения влаги, устройства дополнительной вентиляции в доме, чтобы избежать парникового эффекта и чрезмерного увлажнения. При креплении пенопласта к стене дома используют клей и те же пластиковые формы, что и при установке минеральных плит.Стыки между слоями пенопласта должны быть пропущены.

Необходимо использовать пенопласт плотностью не менее 15 кг / куб.м, а лучше специальные модификации фасада от 25 кг / куб.м.

Экструдированный полистирол или пеноплекс намного эффективнее полистирола, он влагостойкий, обладает высокой влагостойкостью и обеспечивает хорошую термозащиту, но также горючий и непаропроницаемый.

Пенопласт и пенопласт часто используются, когда в качестве экстерьера выбирается «мокрый фасад».Технология производства заключается в следующем: на смонтированные и выровненные плиты утеплителя наносится комбинированный клеевой состав специального назначения с армирующей фасадной сеткой, создающей прочную защитную поверхность вдоль утеплителя.

Малярные уголки необходимо установить по углам перед нанесением клеевого состава. При нанесении разглаживается и натирается как штукатурка. После высыхания сверху наносится декоративное покрытие разной структуры и цвета.

В зависимости от вкуса хозяина дома или дизайнерского решения используются декоративные элементы: молдинги, наличники для оконных рам, карнизы.

Все вышеперечисленные способы утепления дома хозяин дома может сделать своими руками. Не требует специальных знаний, навыков и инструментов, за исключением аккуратности и соблюдения ряда упомянутых особенностей каждого из нагревателей. Тщательная регулировка изоляционных плит и правильное расположение защитных мембран обеспечат надежную изоляцию и комфорт в доме в любую погоду. Ведь хорошо утепленный дом даже в сильную жару долго сохраняет прохладу.

Сравнение характеристик теплоизоляционных строительных материалов

Еще один вопрос, который всегда возникает перед утеплением стен дома, какой толщины и плотности должен быть утеплитель, как правильно выбрать и не ошибиться. Большое значение имеет профиль, из которого построен дом, его теплозащитные характеристики без утепления. Если дом построен в Сибири с тонкими стенами, то необходимо применить максимально эффективную теплозащиту от возможного промерзания.Но лучше ориентироваться на свойства утеплителя, его энергоэффективность.

Аналогия по толщине стен из различных строительных материалов.

Для большинства домовладельцев проще и понятнее исходить из практической степени достаточности тепла при определенной толщине стен дома в каждом конкретном регионе нашей страны.

В преддверии зимних холода желательно утеплить дом. Бревенчатый дом или дом на дереве, сам по себе прочный, нуждается в утеплении в двух случаях:
1.Если в срубе есть трещины и трещины.
2. Если здание расположено на земле в суровых климатических условиях.
Утеплить дом снаружи легко, если подойти к этому упражнению с умом. Это значит, что необходимо составить примерную схему действий. В связи с выбором материала, который будет утеплять дом, составляется план закрепления его на фасаде. В качестве утеплителя используется: пенопласт, пенопласт или минеральная вата.
Прочтите по этой ссылке.

Подготовка дома снаружи к утеплению

Определившись с материалом, можно приступать к подготовке к основным работам.Сначала следует обработать поверхность для последующей укладки материала. Если нужно удалить старую налету штукатурки, то ее соскабливают вплотную к основанию. В результате должна появиться гладкая поверхность кладки из кирпича, блоков или дерева. Особое внимание следует уделить грунтовке для поверхностей.
Если есть заметные перекосы уровней на поверхности, то есть выступы или отверстия более 1-2 см, их нужно закрасить раствором или подрезать до необходимого уровня.Для грунтовки лучше выбирать раствор с глубоким проникновением. Конечно, перед началом работ необходимо удалить остатки грязи. Чтобы ровно уложить слой утеплителя, который не должен мешать дальнейшим работам по штукатурке или облицовке поверхности кирпичом, следует заранее установить маяки и отвесы. Это устройство отметит плоскость внешнего края утеплителя, что упростит монтаж.

Подготовка стен дома

Описание технологии:
1.Необходимо убрать с фасада все элементы декора — карнизы, наличники, ставни и так далее.
2. Выполнить пароизоляцию одним из следующих материалов: битумный рубероид, алюминиевая фольга, пленка ПВХ, полиэтиленовая пленка. Сначала на кронштейнах закрепляется нарезанный на полоски материал. Затем его перекрывают не менее чем на 5 или 10 см для герметичности. Стыки между полосами следует проклеить самоклеящейся лентой.
Важно! При пароизоляции необходимо оставлять отверстия в материале, но это не касается домов с округлым деревом, потому что в срубе и так происходит циркуляция воздуха.
Отверстия — это отверстия диаметром 2 см. Их делают внизу и вверху стены. Зазор между ними должен оставаться 20-100 см.

Утепление дома снаружи минеральной водой

1. Для укладки минеральной ваты делаем конструкцию с двойным каркасом. Он изготовлен из еловой или сосновой доски. На торцевую часть несущего каркаса в вертикальном положении крепятся ремни. Их ширина составляет ½ толщины утеплителя, а собственная толщина составляет 3,8-5 см. Расстояние между рейками не должно быть меньше 53 и не больше 63 см, так как толщина минеральной ваты 50-60 см.Это сделано для того, чтобы не стриглась эта шерсть.
2. Следующий теплоизоляционный слой состоит из минеральной или стекловаты шириной 5-6 см. Слои утеплителя следует закрепить один рядом с другим так, чтобы они не соприкасались в месте соединения.
3. Ветровая изоляция изготовлена ​​на основе полиэтиленового материала, обладающего высокой паропроницаемостью. Теоретически можно использовать битумный рубероид, но пленка более эффективна. Слой пленки накладывается внахлест (5-10 см), крепится к двойному каркасу скобами.В местах стыков необходимо проклеить «самоклеящимся».

Утепление дома на улице минеральной водой

4. И снова делаем двойной каркас из пропитанных деревянных досок. Аналогичный материал: сосна или ель. Размер: 2,5-3,2 см в толщину, 5 см в ширину. Закрепите их в вертикальном положении, сделав зазоры по 50-60 см, чтобы оставалось место для циркуляции воздушного потока. Не помешает закрепить на них металлическую сетку, которая отлично защищает от проникновения всего живого.
5. Закрепите передний материал. Толщина досок — 2,5 см. При выборе материала необходимо учитывать его устойчивость к перепадам температур и внешним воздействиям. Предпочтительны такие породы: лиственница, дуб и сосна. Можно и нужно перед установкой обработать доски от сырости. Крепить рейки можно в любом направлении согласно дизайну дома.
Важно! Оболочки хорошо бы поменять после прогрева, так как образовался слой, затрудняющий их установку.Дверные блоки тоже требуют замены.

Утепление дома снаружи пенополиуританом.

Изоляционные мероприятия пенополиуританом производятся так же, как и при использовании минеральной ваты. Сначала возводится каркас, защищенный от ветра снаружи. Материальным раствором заполняется каркасная конструкция в стене — рядом с пленкой. Стыковка со стеной формируется плотно, что говорит о лучшей теплоизоляции. Следует отметить, что по современным технологиям строительства пенополиуретан чаще используют для утепления чердаков и крыш.Это связано с тем, что в вертикальном положении сложнее формировать слой утеплителя, так как сам по себе он представляет собой пеноматериал.

Облицовка конструкции по окончании утепления

После утепления дома его фасады в обязательном порядке должны быть облицованы. Несмотря на выбранную теплоизоляцию, для облицовки обычно отдают предпочтение:
Кирпич;
Сайдинг;
Блок-хаус

Стартовая облицовка, требуется произвести расширение фундамента дома. Иначе под действием силы тяжести облицовки возможно перемешивание.Этот прием широко используется для устройства тяжелой облицовки и расширения фундамента с отступом ровно на 30 см от основной конструкции.

Облицовка дома виниловым сайдингом
Самым практичным, простым в сборке и относительно дешевым является сайдинг. Его крепят прямо к обрешетке, изготавливают заранее — перед работами по утеплению. Используя профили для направления, оперативно монтируется вагонка. В результате дом выглядит эстетично. Благодаря разнообразию оттенков сайдинг помогает построить благородный дом.Примерно такие же характеристики и блок-хаус. Что касается кирпича, то он дорогостоящий и требует тщательной подготовки и практических навыков для выполнения качественных облицовочных работ.

Таким образом, внешнее утепление частного дома помогает существенно сэкономить на коммунальных расходах и обезопасить строение от разрушения. Для самостоятельного изготовления не требуется знания каких-либо особых секретов и технологий.

Если выполнять утепление деревянного дома, то его можно использовать не только для летнего отдыха, но и для постоянного проживания круглый год.Утепление жилища позволит значительно сэкономить на его обогреве зимой. Утеплить дом можно своими руками.

Технология осуществляется в 4 этапа:

1. Выбор материала утеплителя.
2. Расчет изоляции.
3. Укладочный материал.
4. Отделка внешней поверхности дома.

Выбор материала для утепления деревянного дома

Обычно при утеплении дома снаружи используют пенополистирол или минеральную вату.Пенополистирол хорошо сохраняет тепло, но не пропускает воздух. Минеральная вата обеспечивает отличную теплоизоляцию и при этом хорошо пропускает воздух. Дерево должно постоянно дышать, поэтому утеплитель должен пропускать воздух.

Если использовать пенополистирол, дерево от недостатка воздуха покроется плесенью и микроорганизмами, так как из-за перепадов температуры под воздухонепроницаемым материалом будет образовываться конденсат. Поэтому для утепления деревянного дома снаружи используют минеральную вату.

Вернуться к содержанию

Расчет количества материалов

Минеральная вата доступна в рулонах или пластинах.Обычно рулонная вата используется на неровных поверхностях при внутренней теплоизоляции здания. Утепление дома снаружи обычно выполняется плитами из минеральной ваты. Наружная поверхность стен дома ровная, а потому класть плиты удобнее. Их толщина 50 мм. Если дом находится в районе, где зимой температура не опускается ниже 20 градусов ниже нуля, то укладывается один слой минеральной ваты. Если зимняя температура ниже 20 градусов мороза, выполнить кладку в два слоя.

Материалы и инструменты:

• брус деревянный для ящиков;
Пленка гидроизоляционная
• ;
Саморезы
• ;
• антисептик;
• анкеров;
• строительный уровень;
• скотч;
• степлер;
• скоб.

Если уложить один слой ваты, то в качестве обрешетки можно использовать брус 50х50 мм. При укладке в два слоя — для обрешетки используйте брус размером 50х100 мм.

Вернуться к содержанию

Укладка утеплителя деревянного дома

Монтаж утеплителя осуществляется поэтапно:

1. Сначала необходимо подготовить поверхность дома для укладки минеральной ваты.
2. Затем укладывают первый слой гидроизоляции.
3. Выполняем монтаж обрешетки из бруса.
4. Произвести монтаж минеральной ваты.
5. Установите второй слой гидроизоляции.

Подготовка поверхности под изоляцию осуществляется обработкой древесины антисептиком для предотвращения образования плесени и микроорганизмов. Затем нужно дождаться высыхания антисептика. Работы по укладке минеральной ваты лучше проводить в теплую погоду.

После этого на деревянные стены укладывается гидроизоляция. Одна его сторона имеет глянцевую поверхность, другая более шероховатую. Укладывать пленку необходимо шероховатой стороной к стене. Это обеспечит надлежащую влагоизоляцию дома. Гидроизоляция навесного степлера с помощью скоб. Когда есть стык кусков пленки, он выполняется с нахлестом 10 см. Стык проклеивается скотчем.

После этого установите обрешетку. Поверх гидроизоляции устанавливаются рейки. Предварительно необходимо измерить ширину плиты минеральной ваты, так как они выпускаются разных размеров.

Из этого значения вычтите 2 см. Полученное расстояние необходимо выдерживать между вертикальными рейками по всей поверхности стены. Первую рейку закрепите саморезами к углу здания. Потом, когда утеплят другую сторону дома, крайняя рейка будет прикреплена к этой рейке.

Остальные рельсы установить на одинаковом расстоянии друг от друга. Это расстояние было определено вначале. При монтаже перил необходимо соблюдать их вертикальность, за которой необходимо систематически следить с помощью строительного уровня.После этого приступаем к укладке минеральной ваты. Острым ножом нарежьте кусочки хлопка необходимого размера. Плиты кладут вплотную друг к другу. Для этого между планками специально оставляли расстояние 2 см. Это гарантирует, что материал укладывается плотно, без зазоров.

Изоляция крепится металлическими анкерами. Для этого в плите между брусками на расстоянии 50 см друг от друга через плиты необходимо просверлить отверстия в поверхности стены. Затем в эти отверстия забиваются анкеры.Затем в анкеры устанавливают стержни со специальной шляпкой. При этом фиксируется анкер, и происходит прочная укладка утеплителя.

Затем укладывают гидроизоляционный утеплитель. После того, как уложен весь утеплитель, необходимо смонтировать еще один слой гидроизоляционной пленки. При этом пленка укладывается шероховатой стороной на плиты из минеральной ваты. Это обеспечит отвод влаги от утеплителя и невозможность прохождения влаги в обратном направлении.Гидроизоляцию устанавливают степлером, прикрепив скобы к перекладине.

Казалось бы, вопрос довольно простой — и техники давно отработаны, и выбор теплоизоляционных изделий значительный. Но речь идет не о строении, а о деревянном доме. По поводу его утепления есть ряд нюансов, пренебрегать которыми нельзя.

Все дело — в каких-то особенностях такого строительного материала, как дерево. Прежде всего, это его подверженность гниению, способность «дышать» и хорошо сохранять тепло.Последние два свойства позволяют поддерживать комфортные условия в помещении, как правило, без значительных дополнительных затрат. Например, на покупку (и профессиональную установку) климатического оборудования, в связи с повышенным расходом энергоресурсов (в том числе топлива для котла). По крайней мере, в деревянных домах указанная техника эксплуатируется не так интенсивно, как в кирпичных или ячеистых бетонных конструкциях. Итак, рассмотрим подробно, как и чем лучше утеплить деревянный дом.

Чтобы технология работ была более понятной, следует объяснить, почему утепление снаружи деревянного дома — единственно правильное решение. Этот метод снижения теплопотерь незаменим для любых зданий, так как имеет ряд преимуществ. Например, не уменьшает полезную площадь. Это один из недостатков расположения этого защитного слоя изнутри. Но для сруба важнее другое.

Все дело в так называемой «точке росы». Внешний монтаж утеплителя выводит его за периметр дома, а в вентилируемом пространстве образуется конденсат.Следовательно, в холодное время дерево не промерзает, а в теплое — не начинается процесс гниения. Если утеплитель укладывается на стены помещения, «точка» смещается внутрь. В результате бревна (брус) остаются незащищенными, а в изоляционном материале скапливается конденсат, который инициирует развитие плесени и грибка не только в нем, но и в помещениях.

Как утеплить деревянный дом

Если вдаваться в подробности, то выбор материалов не так уж велик.

Пенополистирольные плиты

Отличаются не только правильной геометрией, но и «жесткостью». Поэтому для их фиксации необходимо основание тщательно выровнять. Для бруса все еще приемлемо, особенно если стены строили профессионалы. А что насчет логов? К тому же пены не пропускают не только влагу, но и воздух. Таким образом, основная привлекательность дома из дерева — контроль микроклимата — будет полностью нивелирована.

Распыляемые составы

Как правило, полиуретан.Недостатков еще больше, да и спецтехника тоже нужна. Но фирмы, которые предоставляют эту услугу (по утеплению ПУ), умалчивают еще об одном довольно существенном минусе — низкой ремонтопригодности слоя. Ведь он прилипает к поверхности, на которую его наносят. Если в прямом смысле его «отковырять» из кирпича или бетона изделия все равно работают, то как насчет дерева? Ведь он довольно податлив к механическим воздействиям, и повреждений бревен или пиломатериалов в этом случае не избежать.

Существуют и другие виды утепления деревянных построек, которые советуют использовать авторы некоторых статей. Но все перечисленные материалы (ДСП, льняное волокно и др.) С учетом специфики сруба и по долговечности вряд ли заслуживают внимания.

Для утепления деревянных зданий необходимо использовать только минеральную вату. Отличная паропроницаемость, эластичность, небольшой вес — по сути, всем основным критериям деревянного дома такой утеплитель полностью соответствует.

Утепление дома снаружи — способ проведения

Чистка поверхностей

Здесь начинаются любые ремонтные или отделочные работы. Для деревянного дома особенно важен первичный осмотр. Необходимо выявить все поражения древесины, определить их характер, методы и средства устранения дефектов. Это отдельная тема, а.

Спецпрепараты / препараты

Для деревянного дома одинаково актуальны как антипирены, так и антисептики.Особенности их применения и рецептуры указаны на упаковке. Понятно, что делать это желательно в хорошую погоду и ясное небо.

Все породы дерева пористые. Хотя чаще говорят о твердости или плотности пиломатериалов. Исходя из этого, и следует подбирать подходящие композиции. Их список достаточно велик, а специфика приложения может быть самой разной. Лучшими считаются те, которые достаточно глубоко проникают в структуру материала и не «закрывают» поры.В противном случае дерево не сможет «дышать».

Устройство пароизоляционного слоя

Его основное назначение — обеспечить способность дерева саморегулировать микроклимат и одновременно защитить материал от прямого контакта с влагой. В продаже множество разновидностей пленок и мембран. Если выбран первый вариант, то необходимо учитывать, что все образцы различаются по исполнению, а значит, и по конкретному использованию. Пленка дешевле, но для пароизоляции применять обычную модификацию п / э нельзя.Он герметичен и вместе с водой не пропускает воздух. Это стоит учитывать при выборе продукции.

Монтаж снаружи деревянного дома достаточно прост — с помощью строительного степлера (скоб). Нужно только учесть, что планка должна монтироваться с небольшим «нахлестом», а стыки закрывать скотчем (лентой).

Конструкция несущего каркаса

Еще его называют обрешеткой. В чем его особенность по отношению к деревянному дому? Учитывайте коэффициенты теплового расширения скрепленных материалов.Металлические рейки в установке намного удобнее, но, поскольку дом деревянный, использовать их нецелесообразно. Только деревянные бруски подходящей длины и сечения.

Размеры сидений (ячеек обрешетки), а также их конструкция выбираются исходя из геометрии и исполнения утеплителя. Минеральная вата продается в плитах или рулонах, поэтому составить выкройку выкройки несложно.

Еще один нюанс касается крепежа. Для крепления элементов обрешетки не используйте шурупы или шурупы.Они «плотно» хватаются за несущую конструкцию, но этого быть не должно. Деревянный дом несколько «играет» под воздействием внешних факторов (особенность материала), поэтому крепить к нему обрешетку можно только гвоздями.

Что следует учитывать

Надежное положение изоляции обеспечивается тем, что образцы слегка сжимаются в процессе монтажа. Затем за счет упругости несколько распрямляются, что определяет их надежное «сцепление» с планками несущего каркаса.Рассчитывая ее параметры, необходимо подобрать размеры ячеек так, чтобы они были чуть менее теплоизоляционными изделиями. Тогда не потребуется их дополнительное крепление снаружи дома.

Укладка материала утеплитель

В этом нет ничего сложного, особенно если схема составлена ​​правильно. Минваты хорошо вырезаются обычным ножом, гнутся, поэтому никаких проблем не возникнет.

Характеристики:

• На проблемных участках стен (сложная конфигурация, уклон и т. Д.) стоит дополнительно закрепить утеплитель специальными гвоздями — анкерными.
• Зазоры в месте примыкания утеплителя к направляющим каркаса заделываются такой же скотч-конструкцией.
• Монтаж теплоизоляции выполняется по направлению снизу вверх, рядами.
• В регионах с морозными зимами утеплитель (в зависимости от толщины образцов) также можно укладывать в 2 слоя. В этом случае плиты для второго подрезаются так, чтобы после монтажа их стыки в рядах не совпадали.То есть крепление с небольшим смещением.

Бывает, что ошибки строителей замечают хозяева только после переезда в новый деревянный дом. Уже первая зима проверит, насколько хорошо в доме создана изоляция. А если климат в комнатах вас разочаровал, ошибки монтажа придется исправлять весной самостоятельно. Но поскольку ремонт в интерьере уже сделан, и вы не хотите портить дизайн стен, оптимальным вариантом будет утепление деревянного дома снаружи.

Видео идея: утепление деревянных домов по технологии «Теплый шов»

Какие конструктивные элементы дома можно утеплить снаружи

Специалисты подсчитали, что теплоотдача в разных элементах здания неравномерна. На стены происходят большие потери тепла (примерно 50%). Но даже если эта часть здания будет построена с соблюдением всех строительных норм, у вас все равно не получится теплый дом, если остальные элементы (пол, потолок, фундамент, окна, кровля) останутся неизменными.Ведь именно они составляют вторую половину утечек тепла. Но поскольку мы будем рассматривать только наружное утепление, нам необходимо разобраться, какие части дома можно утеплить, не нарушая дизайн помещения.

Пол и потолок сразу отваливаются, потому что они внутри. Остается: стены, фундамент, окна и кровля (если подкровельное пространство используется под помещения). Рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи поэтапно, начиная с окон.

Утепление окон: как провести без кардинальных изменений

В первую очередь начнем с проверки герметичности окон.Если ваш дом новый, то вполне логично, что окна в нем тоже «свежие». Значит, нужно проверить качество их установки. Для этого возьмите алюминиевую линейку и попробуйте засунуть ее возле рамы в разные части окна. Если вы найдете места, где он свободно передвигается, значит, оттуда в доме становится холодно. Эти щели необходимо заизолировать поролоном. Точно проверьте входные двери.

Обратите внимание на пространство под подоконником. В ветреную погоду положите руку под нее и медленно проведите от одного края подоконника к другому.Если утеплитель некачественный, вы почувствуете озноб на руке. Если обнаружена проблема, вспенить щели той же пеной. Если вы не строили дом, а купили его, то окна в нем могут быть старые. В этом случае проанализируйте их состояние и подумайте, не лучше ли заменить их на новые, чем ежегодно переплачивать за отопление.

Ставим из почвы завесу от влаги и мороза

В условиях российских зим неутепленный фундамент способен промерзать.А если под домом будет подвал или гараж, то его стены покроются инеем, а при утеплении начнут «плакать». От фундамента иней уходит на пол и стены, поэтому в доме становится холодно. Помимо улучшения теплоизоляции, наружная изоляция поможет дому справиться с движениями грунта, ведь в России более 80% грунтов пучинистые. Такие промерзшие земли имеют свойство расширяться, из-за чего усиливается давление на фундамент. Материал начнет деформироваться или шевелиться, и дом будет «трещать по швам».«

Внешняя защита фундамента не позволит земле напрямую контактировать с фундаментом, поэтому он станет более устойчивым. Утепление подвала деревянного дома можно провести снаружи пенополистиролом или пенополиуретаном.

Склеивание основание плитами пенополистирола

Для максимальной защиты фундамента сначала выкопайте траншею по периметру на глубину основания.Если фундамент дома лежит на песчано-гравийной подушке, то необходимо произвести первый ряд пенополистирола. укладывать на него так, чтобы утеплитель стал на жесткое основание.При отсутствии такой опоры — создайте ее, насыпав 10 см песка, смешанного с гравием.

Фундамент желательно утеплить, выкопав его до начала фундамента, чтобы максимально утеплить здание от мороза.

Пенопласт доступен в двух вариантах: простой (так называемый пенопласт) и экструдированный (пеноплекс). Пенопласт дешевле по стоимости, но он может впитывать влагу из почвы. Поэтому при оклейке фундамента всю площадь сначала покрывают гидроизоляционной мастикой, затем крепят утеплитель, а поверх него кладут стеновой полукирпич, либо облицовывают гидроизоляционную пленку.Пенопласт не рекомендуется использовать в местах с сильным промерзанием почвы, потому что он имеет хрупкую структуру, и под давлением он лопнет.

Экструдированный пенополистирол обладает высокой устойчивостью к сжатию и давлению почвы; поэтому он используется в самых суровых климатических условиях. Структура утеплителя отличается высокой плотностью и отсутствием пор. Это помогает материалу противостоять влаге из почвы, а при его оклейке не требуется дополнительная гидроизоляция.Служит в 3 раза больше, чем пена.

Полистирольные плиты крепятся к основанию с помощью специального клея, не содержащего органических растворителей (ацетон и др.). Стену фундамента предварительно промазать мастикой, затем точечным методом приклеить плиты. Стыки смазывают таким же составом.

На гидроизоляцию рубероидом фундамент крепят утеплитель с помощью клея, без использования дюбелей, зонтов

Если гидроизоляция подвала проводится рубероидом, то дополнительно закрепить утеплитель невозможно с дюбелями-зонтиками.Они пробьют гидроизоляционный слой, что приведет к протечкам. Правильная изоляция деревянного дома снаружи пеноплексом убережет постройку от сильных шумов.

Утепление основания жидким пенополиуретаном

Более качественная изоляция обеспечивает жидкий пенополиуретан. Его привозят на строительную площадку в виде отдельных компонентов, смешивают в специальном аппарате и наносят распылением на поверхность. Масса через 20 сек. становится трудно. По качеству напыления пенополиуретана тепло- и гидроизоляция не уступает экструдированному пенополистиролу, но имеет большой плюс в виде отсутствия швов.Правда, цена на работу и материал не слишком радует, но в один прекрасный день ваш фундамент будет покрыт надежной «шубой».

Покрытие из пенополиуритана создает прочное покрытие, в котором отсутствуют мосты холода

Наружная защита стен: лучший утеплитель для деревянного дома

Во многих случаях специалисты не рекомендуют проводить утепление бревенчатого дома снаружи . Особенно это касается срубов, где материалом выступают качественные толстые бревна.Уровень экономии тепла не сильно увеличивается, ведь дерево само по себе является хорошим утеплителем. Но вы столкнетесь с проблемой конденсата снаружи бревна, и сами спровоцируете порчу стен.

Старый дом, в котором бревно уже не выглядит эстетично, можно зашить наружным сайдингом, но оставить пространство между стеной и полом без утепления. Воздушная прослойка окажется преградой для заморозков, но уровень вентиляции останется, и дерево не начнет гнить.Если же делать дополнительную изоляцию деревянного дома вне минеральной воды, то со временем она распадается на микрочастицы, которые закупоривают поры в бревнах. И целебный микроклимат будет нарушен.

В случае укладки пенополистирольных утеплителей вы полностью перекрываете путь пару комнат. Он не пробьет плотную структуру материала и будет конденсироваться на дереве. Для срубов рекомендуется утеплять только углы, где наибольший коэффициент промерзания.От фундамента до крыши они заполнены досками (пятьдесят), которые образуют что-то вроде колонны или столбов, немного выступающих вперед от стен. Между бревном и доской можно проложить любой утеплитель, ведь пар все равно найдет выход в стене.

Залейте обрешетку на бревно и сразу смонтируйте на нее панели сайдинга

Но если это не бревенчатый дом, а другой деревянный тип конструкции, то внешняя изоляция не помешает. Например, брус рекомендуется утеплять деревянный дом снаружи пенопластом или другими видами пенополистирольных материалов, а также минеральной ватой.Но монтаж нужно проводить правильно, чтобы поддерживать циркуляцию воздуха. Для этого оптимальна технология создания навесных вентилируемых фасадов.

Если изучать видео-утепление деревянного дома снаружи, то в большинстве рекламных роликов говорится об этой технологии, хотя и не всегда упоминается ее правильное название. Основные этапы монтажа следующие:

1. На стене забита вертикальные бруски. Шаг между ними рассчитывается исходя из ширины утеплителя, чтобы он плотно входил между брусками, и финишного покрытия, которое будет использовано для отрыва от стены.Например, для наружного сайдинга понадобится обрешетка в полметра.
2. Плиты утеплителя укладывают в обрешетку и фиксируют дюбелями-зонтами. Не нужно подгонять материал максимально плотно к дереву, чтобы не нарушать вентиляцию.
3. Для теплоизоляционного материала со стелой диффузионной мембраной, которая позволит внутренним парам выйти наружу, но не будет выпускать влагу с улицы.
4. Этап отделки — наружный сайдинг, вагонка или фасадные панели.

Если проведенное внешнее утепление не сильно увеличило уровень экономии тепла в вашем доме — займитесь внутренним утеплением потолка, полов и кровли.

Как изоляция может отслаивать краску

Проблемы с покраской деревянных обшивок не новость. Но в последние годы возросло количество жалоб на дома, переоборудованные с помощью утеплителя. Проблемы возникли с различными видами изоляции боковин: целлюлозой, стекловолокном, триполимерной пеной и другими.

Подобные проблемы возникают и в новых домах, где деревянный сайдинг устанавливается поверх жесткой пенопластовой обшивки. В некоторых из этих домов не только отслаивается краска, но и сам сайдинг коробится, деформируется, раскалывается и в некоторых случаях падает со стен.

Имейте в виду, что есть, конечно, тысячи старых домов с новой изоляцией без каких-либо проблем, а также тысячи новых домов с изоляционной обшивкой и без проблем. Так почему же у одних домов серьезные проблемы, а у других все в порядке? Оказывается, все эти проблемы (и не проблемы) связаны между собой.

Что мы видели

Я стал непосредственным участником этой проблемы, когда вместе с исследователями из Центра жилищных ресурсов исследовал утепленные дома в Кливленде, штат Огайо. Мы изучили 150 проблемных домов, выявленных в результате опроса общественного радио. После многочисленных посещений объекта и некоторых подробных исследований стен — где были удалены сайдинг, обшивка и изоляция — мы обнаружили четыре типа проблем и одну группу домов без проблем.

Мы определили пять категорий:

1.Дома с обильно отслаивающейся и пузырящейся краской на южной и западной стороне фасада. Эти дома также были покрыты плесенью и плесенью на внешней стороне. Дома, как правило, были возрастом от 15 до 30 лет, и у них не было проблем с сайдингом, пока их не утеплили год или два назад. Не имело значения, была ли изоляция выдувной целлюлозой или выдувным стекловолокном. Типичная конструкция стен представляла собой деревянную обшивку поверх пропитанной асфальтом строительной бумаги и древесноволокнистой плиты, пропитанной асфальтом. Внутри некоторых домов был гипсокартон на фольгированной основе, а в других — обычный гипсокартон.(См. Раздел стены 1.)

2. Дома с обильно отслаивающейся краской на внутренней поверхности южных стен. Этим домам было от 50 до 60 лет, и проблемы возникли в течение одного-двух лет после того, как боковая стена была заполнена изоляцией. Типичная конструкция стен представляла собой деревянный сайдинг прямо на стойках, покрытый внутренней отделкой из деревянных реек и штукатурки. (Секция стены 2.)

3. Дома с незначительными шелушениями, пузырями, плесенью и грибком на северной и восточной стороне сайдинга. Этим домам было от 20 до 40 лет, и у них не было проблем с сайдингом в течение одного-двух лет после утепления. Стены были облицованы деревянной обшивкой поверх не пропитанной войлочной строительной бумагой и 1/2-дюймовой древесноволокнистой плитой (некоторые с пропиткой асфальтом, некоторые без пропитки). Внутри был стандартный гипсокартон без подложки. (Секция стены 3.)

4. Дома, у которых не было проблем с облицовкой или краской ни на одной стороне до или после утепления боковин. Этим домам было от 30 до 50 лет, и они имели деревянную обшивку поверх непропитанной строительной бумаги над обшивкой из грубо спиленных досок.Внутренняя отделка — обрешетка и штукатурка. (Секция стены 4.)

5. Новые дома одного или двух лет, с отслаивающейся и пузырящейся краской, а также обшивкой и раскалыванием сайдинга, в основном на юге и западе. Конструкция представляла собой деревянный сайдинг непосредственно поверх облицовки изоциануратной фольгой или экструдированного полистирола. Изоляционная оболочка была прибита к шпилькам 2х4 или 2х6, которые были покрыты изнутри полиуретаном толщиной 4 или 6 мил под гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма. Полости стоек были изолированы стекловолокном.Между сайдингом и жесткой изоляцией в некоторых домах использовалась пропитанная строительная бумага, а в некоторых — Tyvek, хотя в большинстве не было бумаги. (Секция стены 5.)

Хотя краска отслаивалась, а сайдинг был мокрым на западной стороне дома категории 1, автор обнаружил, что гвоздики и целлюлозная изоляция высохли. На той же стене тыльная сторона обшивки была мокрой и покрытой плесенью. Причина этих сложных проблем: снижение возможности высыхания из-за модернизации изоляции.

В каждом случае, который мы исследовали, мы обнаружили влагу или признаки влаги между нахлестами горизонтального сайдинга и / или между сайдингом и обшивкой. Кроме того, во всех случаях изоляция полостей и полости были сухими, независимо от типа изоляции.

В Категории 1 проблемы с влажностью были самыми тяжелыми. Гвозди в обшивке и сайдинге часто сильно ржавели, а внешняя поверхность ДВП и задняя часть сайдинга пропитывались, покрывались плесенью или гнили.Однако часть гвоздей внутри шпилек была в порядке, как и внутренние поверхности обшивки из ДВП.

В Категории 2 не было обшивки, а между нахлестами сайдинга была небольшая непостоянная влажность. В Категории 3 симптомы были аналогичны симптомам в Категории 1, но в гораздо меньшей степени.

В категории 4, без проблем, на коленях были обнаружены только следы влаги. На грубо пропиленной обшивке не было видимой влаги.

В Категории 5 влага концентрировалась между сайдингом и изоляционной обшивкой.Внешняя поверхность сайдинга была в целом сухой, но задняя часть была либо влажной, либо с признаками мокрой. Полости стен и изоляция из стекловолокна были сухими.

Почему это произошло

Как мы можем объяснить эти пять категорий? Было ясно, что в каждом случае были задействованы изоляция и влага. Но поступала ли влага изнутри здания или снаружи? И почему влага стала проблемой только после того, как была добавлена ​​изоляция?

За исключением категории 5 (где влага явно поступала извне), мы не могли сказать, сколько влаги поступило изнутри, а не снаружи.Но мы знали, что вопреки распространенному мнению, по крайней мере, часть влаги поступала извне. (Следовательно, следование общепринятым советам по устранению внутренних источников влаги само по себе не решит проблему.)

Внешним источником влаги был дождь. Дождь попадает между нахлестами сайдинга с помощью ветра и капиллярного всасывания там, где обшивка нахлестывается. Оказавшись между нахлестами, влага устремляется внутрь к оболочке или наружу к краске, в зависимости от движущих сил.

Влага, которая скапливается за сайдингом, проникает в сайдинг ночью, потому что сайдинг является самым холодным компонентом стены. Ночью сайдинг также собирает влагу из воздуха из-за его повышенной относительной влажности.

В течение дня солнечное излучение сушит сайдинг двумя способами. Он испарит часть влаги снаружи. Но он будет вытеснять большую часть влаги через заднюю часть сайдинга в стену (за счет повышения температуры сайдинга и, следовательно, его давления пара).

Когда источником влаги является интерьер дома, влага попадает в полость стены за счет утечки и диффузии воздуха. Оказавшись внутри стены, влага будет конденсироваться на любой поверхности ниже точки росы, даже если она очень проницаема, как Тайвек. Количество накопленной влаги во многом зависит от того, как быстро влага испаряется с этой поверхности. Как правило, чем ниже температура поверхности, тем больше влаги будет на ней, потому что испарение будет происходить медленнее.

Поскольку добавление изоляции в полость стены снижает температуру внешней стороны стены, это увеличивает конденсацию там.Что еще более важно, это снижает «потенциал высыхания» внешней стороны стены как за счет холода, так и за счет уменьшения потока воздуха в стене. Следовательно, изолированные стены склонны собирать больше воды внутри и вокруг обшивки, строительной бумаги и сайдинга.

Корпус первый. В категории 1 до изоляции влага всегда проникала в стены как из внутренних, так и из внешних источников. Независимо от источника, влага накапливалась к внешней стороне стены, но высыхала снаружи до того, как возникли проблемы.

Однако после того, как была добавлена ​​изоляция, потенциал высыхания снизился настолько, что вызвать проблемы с окраской. Хуже всего было на юге и западе из-за воздействия солнечной радиации. Хотя солнце сушило внешнюю поверхность сайдинга, оно также отводило влагу обратно в пропитанную асфальтом обшивку, где она хранилась. Ночью, когда паровой двигатель меняет направление, влага конденсируется в пустотах за краской — и на следующий день, когда солнце нагревает поверхность, разрушается пленка краски.Солнце помогло создать пустоты, в первую очередь, многократно растягивая и сжимая дерево и краску.

Случай второй. По сути дела обстоят так же с категорией 2, за исключением того, что когда солнце выталкивает влагу внутрь с обратной стороны сайдинга, не было пропитанной бумаги или ДВП, которые замедляли бы и удерживали ее. Таким образом, влага беспрепятственно проходила сквозь стену и вызвала проблемы с краской внутри.

Случай третий. В категории 3 критическим отличием были непропитанные строительная бумага и оболочка.Поскольку эти материалы достаточно проницаемы, влага на юге и западе проникала в стену достаточно глубоко, чтобы на внешней стороне не было проблем с покраской. Однако недостаток солнца на севере — и в некоторой степени на востоке — позволил накопиться достаточному количеству влаги, чтобы вызвать небольшие проблемы с плесенью и краской.

Корпус четвертый. В категории 4 обшивка из грубой древесины защищала дома от проблем благодаря своей проницаемости и способности удерживать влагу. Вода легко мигрировала в стену под воздействием солнечного излучения и надежно хранилась в обшивке, вдали от задней части сайдинга.

Накоплено недостаточно влаги, чтобы вызвать проблемы в стеновой системе. Кроме того, когда градиент пара изменялся в течение ночи, влага снова перемещалась наружу. В каждом цикле туда и обратно часть воды рассеивается наружу, в конечном итоге высушивая стену. Та же динамика применяется к Категории 3.

Случай пятый. В зданиях с непроницаемой пеной обшивкой источником влаги должен был быть внешний вид — дождь и капиллярные эффекты. Поскольку вода не могла проникнуть в стену, она смачивала тыльную сторону сайдинга.Когда солнце нагревает внешнюю поверхность и пытается загнать влагу внутрь, неравномерное высыхание приводит к образованию банок и другим проблемам. Кроме того, изолирующий эффект стены охлаждает внешний вид, тем самым снижая его способность к высыханию.

При укладке деревянного сайдинга поверх обшивки из пенопласта использовать планки для обшивки. Воздушное пространство за сайдингом важно по сравнению с непроницаемой обшивкой, но также может значительно увеличить срок службы краски и сайдинга по сравнению со стандартной обшивкой. Когда изоляция вдувается в существующие полости стены, проблем с покраской можно избежать, забивая пластиковые клинья между нахлестами сайдинга на каждой стойке.Разделение способствует дренажу и сушке и предотвращает капиллярное всасывание воды в область нахлеста. Двойное крепление гвоздями с круглой головкой — традиционное решение, позволяющее сайдингу дышать.

И ответ …

Поскольку изоляция стен никуда не делась, чтобы избежать проблем, мы должны учитывать ее влияние на потенциал высыхания и компенсировать его. Один из наиболее эффективных подходов — переставить компоненты стены, чтобы способствовать высыханию путем испарения, циркуляции воздуха, дренажа и разрывов капилляров (чтобы влага не втягивалась и не удерживалась капиллярными силами).

В новостройках это можно сделать, установив деревянный сайдинг поверх планок опалубки. Это важно по сравнению с непроницаемой обшивкой, но также может значительно увеличить срок службы краски и сайдинга по сравнению со стандартной обшивкой.

При модернизации установите пластиковые клинья для разделения нахлестов сайдинга после установки выдувной изоляции. Разделение способствует дренажу конденсированной воды и сушке за счет циркуляции воздуха и создает разрыв капилляров. Клинья должны заходить на каждую шпильку, чтобы образовался непрерывный зазор.На сегодняшний день у нас не было проблем с насекомыми с этими клиньями, что было проблемой. Возможно, более сухой сайдинг менее привлекателен для этих существ.

Традиционное решение проблемы — забить сайдинг двумя гвоздями с круглой головкой (см. Иллюстрацию). Выступы круглых головок выполняют ту же функцию, что и клинья.

Современное решение, которое не работает, — это установка небольших форточок через сайдинг и обшивку. Это способствует попаданию дождя и утечке бытового воздуха, усугубляя проблемы, а не уменьшая их.

Другая распространенная рекомендация — обратная грунтовка — не поможет, если она не сочетается с воздушным зазором. И в этом случае, вероятно, в этом нет необходимости.

Использование паропроницаемой латексной краски на внешней стороне может помочь уменьшить шелушение. Но ни одна краска не является достаточно проницаемой, гибкой и прочной, чтобы выдерживать нагрузки, обсуждаемые в этой статье.

Таким образом, основная проблема, вызванная модернизацией изоляции и изолирующей оболочки, — это сниженный потенциал сушки. Оказывается, неважно, находится ли источник влаги внутри или снаружи.