Как выкладывать плитку в ванной на стену: Инструкция: Укладка плитки

Укладка плитки в ванной своими руками – СтройМастерская

Как правильно класть плитку, с чего начать ремонт в ванной, когда устанавливать ванну до или после укладки кафеля, что делать раньше пол или стены. Методы и технология укладки кафельной плитки …

Один из самых распространенных отделочных материалов  для отделки туалетов и ванных комнат является кафельная плитка.

При ремонте этих помещений домовладельцы часто берут на себя работу по укладке кафельной плитки.Имея изначально ровные стены, укладывать керамическую  плитку  значительно легче чем на неровные.

При  ремонте ванной или туалета часто обнаруживаются неровности стен требующих дополнительной подготовки. Укладка кафельной плитки при неровных стенах требует   больше финансовых и временных затрат.

Конечно кафельную плитку можно уложить  на любую стену, вопрос  лишь в том, что вы хотите получить в конечном результате.

На что обратить внимание перед началом работ

Первым делом нужно тщательно исследовать стены помещения и проверить их при помощи уровня на предмет уклона, неправильных углов (угол который должен быть 90

0 , более раскрыт или наоборот идет на сужение).

Произведя необходимые замеры, можно четко представлять  геометрию стен и понять необходимо ли предварительное выравнивание всех стен или отдельных фрагментов.

Если стена имеет уклон или угол смотрит  во внутрь, укладывая плитку  на неровные стены, могут возникнуть следующие проблемы:  большие или неравномерные зазоры при установке ванной, проблемы с монтажом душевого уголка  (если стены не строго вертикальные), проблема с установкой  раковины в углу (зазоры) и т.д

Как  кладут плитку

Вариант первый (Не правильный)

Понимая что стены не ровные и ровнять их нет ни какого желания, кафельная плитка кладется без предварительного выравнивания стены, под зубчатый шпатель.

При таком способе укладки, можно не удивляться что в углах  кафель  расходится клином, а плитка местами выступает и лежит в плоскости стены  под разными углами.

Вариант второй (Крайне не желательный)

При этом способе  стены не выравниваются, так как выравнивание производится за счет клеевого слоя при укладке кафельной плитки. 

Прочность соединения клеевого слоя при таком способе укладки значительно ниже, единственный плюс при этом, экономия времени требующаяся для оштукатуривания и высыхания стен.

Минус: расход клея при таком способе сильно увеличивается.

Отделочники  пользуются таким способом укладки,  в случае когда стена в некоторых местах имеет неровность.

Вариант третий  (Правильный)

Перед  укладкой кафельной плитки, стены выравниваются под уровень, а для выравнивания стен используется штукатурный раствор.

После такого выравнивания  кафельную плитку укладывать одно удовольствие, а клеевой слой имеет одинаковую толщину, наносится зубчатым шпателем, при этом расход клея  минимальный. 

Это самый предпочтительный вариант.

Подготовка стен перед укладкой кафельной плитки

Перед  укладкой кафельной плитки  стену необходимо очистить  от мусора, краски  и пыли.

Проводить укладку плитки на гладкое основание (краска) не правильно, краску желательно удалять со стены полностью.

Пусть не пугает сложность работ по снятию краски со стен,  от правильно подготовленного основания зависит то, как будет держаться кафельная плитка в дальнейшем. 

Грунтовка и гидроизоляция стен

После того как стены очищены, их необходимо обработать грунтом.

В местах длительного контакта  стен с водой (в районе душевой кабины,  вокруг ванной или у раковины) стены можно обработать специальной гидроизоляционной мастикой на которую в последствии можно клеить  кафельную плитку, мастика защищает стену от влаги, не допуская проникновения  влаги через швы между плиткой.

На внутренних стенах подлежащих интенсивному воздействию воды, желательно применение гидроизоляции.

Когда устанавливать ванну

Начинать укладку кафельной плитки от пола можно лишь только в том случае, если на  пол уже уложена плитка и пол не имеет уклонов.

Многие считают, что более правильно вначале уложить плитку на  стены, а затем заниматься полом, после чего вносится и приставляется к стене  ванна, но здесь возникает проблема зазора между стеной и ванной, и если  гидроизоляцию сделать при помощи герметика не сложно, то вопрос опрятного внешнего  вида этого шва в таких случаях пока не решен.

Уложив плитку на пол, и установив ванну на свое постоянное место,  стык между стеной и ванной заполняется качественным силиконовым герметиком, после чего  уложив по периметру ванной  пластиковый уголок укладываем плитку, прижимая уголок к ванной.

Такой вариант выглядит наиболее эстетично, а силиконовый герметик закрыт декоративным  уголком, более того плитка,   находящая на стенку ванной,  дополнительно удерживает ванну, не позволяя ей подниматься.

Смотрим статью — как установить стальную ванну

Как укладывать плитку вокруг душевого поддона

Если планируется установка душевого уголка с поддоном, то кафельную плитку желательно выложить поверх поддона , а шов между поддоном и плиткой впоследствии загерметизировать качественным силиконом.

Чтобы создать качественный шов между душевым поддоном и плиткой,   на поддоне вдоль стены можно разместить отрезки толстого перфорированного картона или любого другого  плотного и ровного  материала, создав тем самым зазор.

Поддон или ванная не должны соприкасаться с самой плиткой, так как пространство между ними заполняется специальным герметиком или специальным монтажным уголком.

Выложив над поддоном первый ряд плитки и продолжив его по всем стенам (заведомо нужно закрепить на стенах временные направляющие), затем даем плиточному клею высохнуть, убираем поддон, и направляющие, далее можно уложить   нижний ряд, подрезая плитку по высоте.

При таком варианте верхний край душевого поддона заходит под плитку , что создает дополнительную жесткость и герметичность. 

Откуда начинать укладку плитки

Если плитка на пол еще не уложена, или пол не достаточно ровный, нужно на не большом расстоянии от пола и строго по горизонтали  прикрутить временные направляющие,  от  них начнется укладка  первого ряда  кафельной плитки. Позже, когда клей высохнет и плитка будет держаться сама, направляющие снимают и подрезая плитку по высоте укладывают  нижний ряд.

В сложных местах где необходима подрезка плитки,  никогда не укладывайте плитку сразу на клей, сначала плитку нужно примерить по месту, и лишь убедившись, что она встает нормально,  можно наносить клей. Наносить клей на стену лучше небольшими частями,  так чтобы клей не пересыхал.

Укладывая плитку, желательно всегда проверять при помощи  уровня,  горизонталь и плоскость.

Кафельную плитку  лучше всего  укладывать  от наиболее видимого или дальнего угла, конец ряда возможно придется заканчивать обрезанной плиткой,  для сокрытия обрезанных краев плитки в углу, существуют специальные пластиковые закладки, благодаря такой закладке в одном углу можно состыковать две обрезанные плитки.

Стоит  не забывать, что состыковка двух резанных плиток в углу может сильно бросаться в глаза, особенно если этот угол является открытым.

Как видно на верхней фотографии, выравнивание плитки осуществляется за счет увеличения клеевого слоя, но такой способ крайне не желателен.

Если вы не пользуетесь пластиковыми уголками для кафеля, то уложив все ряды на одной стене, дальнейшая укладка по другой стене продолжается с целой плитки по направлению от  готовой стены, таким образом  цельная плитка в углу  закрывает собой обрезанный край плитки на другой стене.

Для обеспечения одинаковых и ровных швов между плитками  необходимо использовать  специальные крестики.

Выравнивание стен за счет клеевого слоя

В ситуации когда стена имеет небольшие дефекты, чтобы не нарушить вертикаль или правильный угол, многие мастера укладывают плитку на более толстый клеевой слой.

В этой ситуации, главное не превышать допустимую толщину клеевого слоя, заявленную заводом производителем клея.

На плитку  в пяти местах точечно  укладывается клей, после чего плитку необходимо прижать к стене и выровнять по правилу относительно   уложенных рядов.

Но все-таки стоит отметить что такой способ крайне не желателен, и не может обеспечить надежного крепления плитки к стене.

Поэтому стены всегда лучше предварительно выровнять штукатуркой.

Как обрезать кафельную плитку

Хорошо и ровно обрезанная кафельная плитка влияет на общий вид  отделки, поэтому при обрезке плитки желательно использовать специальные приспособления.

Наиболее удобно  резать плитку  при помощи плиткореза, плиткорезы бывают электрические и ручные.

Для небольших объемов работ достаточно и ручного плиткореза.

Плитка укладывается в плиткорез глазированной стороной в верх, после чего достаточно несколько раз провезти роликом по линии реза, и уложив плитку на край стула или карандаш по линии реза обламывается лишний кусок. 

При подгонке плитки по месту  можно отламывать маленькие  фрагменты при помощи плоскогубцев.

Если вы не профессионал и делаете ремонт сами себе , даже в этом случае проще приобрести свой плиткорез, а не пользоваться подручными средствами для обрезки кафельной плитки, так  как наличие плиткореза сэкономит  время, силы и будет меньше испорчено кафеля.

Заделка швов между плиткой

Наиболее распространенный способ заделки швов,  это затирка швов при помощи готовой затирки.

Затирка швов производится после полного высыхания клеевого слоя керамической плитки.

Сперва швы расшиваются (очищаются от излишков выступившего клея, пыли и прочего).

Для расшивки швов удобно пользоваться накладочным шпателем.  Очистив швы, можно приступать к затирке.

Затирка приготавливается в удобной таре, многие производители продают ее уже в пластиковых ведерках. Приготовленная  затирка по консистенции не должна быть очень жидкой и в тоже время сухой, нормальная консистенция должна напоминать  густой крем.

Затирка наносится при помощи резинового шпателя  движениями наискосок по отношению к шву, швы должны быть достаточно заполнены затиркой и не иметь пропусков и пустот.

Нанеся затирку на определенную площадь, ей нужно дать слегка подсохнуть, после чего влажной, но не сильно мокрой губкой, промывается вся обработанная площадь, не нужно сильно надавливать губкой на шов, наоборот,  проходя  губкой вскользь будет сниматься только лишняя затирка. При необходимости сильно размытые швы,  вновь заполняются затиркой и весь процесс повторяется снова.

Защита швов между плиткой

Для обеспечения лучшего качества швов, затирку после высыхания можно  увлажнять несколько раз, для защиты от плесени и грибка существуют специальные защитные растворы для швов.
После высыхания затирки, швы можно обрабатывать такими защитными растворами.

Смотрим видео — Отверстие в керамической плитке

Постоянный адрес статьи: http://stroimasterskaya.ru/articles/254

Показать еще статьи из рубрики — Делаем ремонт

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Установка дверной коробки в проём Как установить дверную коробку своими руками. Монтаж коробки при помощи монтажной пены и металлических уголков. Подробнее

Сенсорные мониторы Сенсорные мониторы – современная технология, устройство ввода и вывода информации, применяющаяся во всех сферах деятельности. Подробнее

Швеллер: особенности материала и применение Такая разновидность прокатного материала как швеллер – это один из самых популярных и универсальных строительных материалов. Объясняется данный факт тем, что такие изделия выпускаются в большой разновидности форм и материалов, а их универсальность и прочность позволяют возводить даже сложные конструкции. Подробнее

Кантри-гостиная: сделать проще простого Наиболее милый и, наверное, вместе с тем самый домашний, невероятно уютный, комфортный и приятный стиль — кантри… Подробнее

Кованые оконные решетки Как и любой другой вид решеток кованные так же имеют одно самое основное назначение – это защита помещений дома или квартиры от вторжения посторонних лиц… Подробнее

Скважинные насосы от производителей из Европы Независимо от того для каких целей скважину необходимо сделать, для подачи воды из недр используют скважинные насосы. От сроков службы и качества этих механизмов зависит бесперебойность водоснабжения и автономность подачи ее в дома… Подробнее

Устройство гидроизоляции под металлочерепицу. Необходимо ли? При строительстве с использованием современных кровельных материалов многие новички часто допускают ошибку в обустройстве кровельной системы. Одной из главнейших ошибок — отсутствие гидроизоляции под основной кровлей…. Подробнее

Вяжущие материалы в строительстве Основой любого строительства считаются вяжущие материалы. С помощью таких веществ можно вместе соединять разные смеси… Подробнее

Мебель под заказ или фабричная: какая красивей и надежней Сомневаетесь, какую мебель купить: фабричную или под заказ? Давайте разберемся детальнее, в чем преимущества и недостатки уникальных предметов обстановки и изделий серийного производства. Стоит ли переплачивать и ждать эксклюзив – подробности в статье. Подробнее

Средства индивидуальной защиты: виды и применение Маски, специальные наушники, комбинезоны, перчатки – эти и другие средства применяются для защиты сотрудников от негативных факторов. Рассмотрим виды и назначение СИЗ. Подробнее

Укладка плитки в ванной комнате: как правильно класть кафель своими руками

Многих пугает самостоятельная укладка плитки в ванной. Кажется, что это сложно и требует особых знаний и навыков. На деле все намного проще. Получить хороший результат легко, если соблюдать технологию проведения работ. Разберем ее подробно.

Все о монтаже плитки в санузле

Демонтаж отслужившего декора

Гидроизоляция комнаты

Инструкция по монтажу

Затирка швов

Неважно, облицовка это или покраска, старое покрытие желательно удалить. Осыпающаяся штукатурка или отслаивающаяся плитка не станут надежной основой для нового покрытия. Рано или поздно оно начнет падать. Тогда придется начинать новый ремонт, что нецелесообразно и затратно.

Старый кафель необходимо снять. Если не планируется использовать его где-то еще, можно не очень осторожничать и убрать его при помощи перфоратора или дрели. Чтобы по возможности сохранить пластины их снимают, поддевая стамеской. Помогают молотком.

Окрашенные поверхности зачищают, удаляя при этом плохо удерживающиеся на месте фрагменты шпаклевки. По окончании работ остается только основа, без следов декоративной отделки.

Влажность в санузле всегда повышена. Струи воды нередко попадают на стенки или на пол. Поэтому нужно защищать стройматериалы от разрушения, а соседей снизу от возможного затопления. Для монтажа эффективной гидроизоляции используются различные материалы.

• Жидкие. Существует две разновидности препаратов: жидкое стекло либо резина. Проникают в поры основания, полностью их закрывают. Наносятся очень просто, могут накладываться на любые поверхности. Образуют бесшовную пластичную защиту.
• Обмазочные. Мастики и пасты на основе битума. В отличие от жидких составов дают более толстую пленку, не могут проникать глубоко в материал. Накладываются с помощью валика либо кисти, хорошо закрывают плоскости самой сложной формы.
• Оклеечные. Рулонные покрытия различной толщины. Бывают самоклеящимися. На обратную сторону наносится клей, что значительно упрощает процесс. Остальные перед монтажом требуется разогреть. Поэтому их нежелательно использовать в небольших помещениях.

Уложить гидрозащиту своими руками несложно. Все материалы, за исключением оклеечных, достаточно просты в монтаже. Нужно знать, что изоляцию сплошным слоем укладывают только на пол и нижнюю часть стеновой поверхности, чтобы образовалось своеобразное «корыто». Оно удержит воду в случае аварийной ситуации. Обязательно закрывается так называемая влажная зона, в которую входят участки около ванны, других сантехнических приборов, коммуникаций.

Все остальное может не иметь защиты. Будет достаточным загрунтовать стены и потолок гидрофобным праймером. Перед укладкой изоляции готовят основание. Штукатурку лучше всего простукать, чтобы определить разрушающиеся участки. Их нужно зачистить. Трещины аккуратно расшивают, так их можно будет заделать максимально качественно. 

На следующем этапе все дефекты заделываются шпаклевочной или штукатурной смесью. Кладка облицовки в ванной проводится только на ровную плоскость. Заваленные или кривые поверхности придется выровнять. Делается это шпаклевкой при небольших неровностях или штукатуркой, если степень кривизны велика. Это справедливо для потолка и настенных плоскостей, пол выравнивается стяжкой после изоляционных работ. После того, как уложенная смесь высохнет, приступают к следующему этапу.  

Вне зависимости от того какая гидроизоляция выбрана важно придерживаться правильного порядка ее нанесения.

Правила нанесения гидроизоляции

1. Берем подходящий праймер и грунтуем поверхность.
2. Укладываем  гидроизоляцию в соответствии с рекомендациями ее производителей. Это может быть распыление, обмазка или оклеивание.  
3. Затем нужно дождаться пока защитный слой высохнет.  
4. После этого можно приступать к монтажу стяжки. Кладка кафеля возможна только после ее полного отвердения. 

Особое внимание гидроизоляции уделяют, если поверхности ровнялись гипсокартоном. Это нежелательно для ванной, но возможно. ГКЛ в этом случае выбирается только влагостойкий. Он отличается от обычного зеленым цветом. Но этого будет недостаточно. Обязательна дополнительная эффективная влагозащита. Оптимально использование жидких или обмазочных препаратов.

Начинают со стен или с пола. Особой разницы нет. В первом случае придется укладывать первый ряд с отступом, чтобы впоследствии можно было положить напольную отделку. Основу грунтуют подходящим составом и сушат. Проводится предварительная разметка. Класть элементы можно по-разному. 

Выбираем вариант укладки

• Прямая. Кафель размещают параллельно стенам. Самый простой способ, лучше всего подходящий для новичков.  
• Вразбежку. Элементы в последующих рядках смещаются наполовину. Напоминает кирпичную кладку. Подрезки больше, чем в предыдущем варианте.
• Диагональная. Пластины укладывают под углом 45° относительно линий стыков напольного и стенового основания. Трудоемкий метод, требует максимального количества подрезки.
• Модулями. Используются детали разных размеров. Из них собираются повторяющиеся модули. Очень эффектно, но сложно в реализации. 

Делаем разметку

Выбрав подходящую раскладку, приступают к предварительной разметке. Для ее выполнения нужно подсчитать количество элементов в ряду. Для этого ширину основания делят на ширину пластины, аналогично поступают с высотой. Крайне редко в результате получаются целые величины. Это означает, что один из рядков будет состоять из подрезанных элементов. Его размещают в самом незаметном месте.  

Подготовка клеящего состава проста и не вызывает сложностей. Препарат выбирается в зависимости от типа основания. Чаще всего это какая-то цементно-песчаная смесь. Продаются они в сухом виде. Перед тем как клеить, порошок разводится водой в рекомендованных производителем пропорциях. Не стоит замешивать сразу всю упаковку, особенно если она большая. Через некоторое время клей отвердеет, неиспользованный раствор пропадет.

Если начинать монтаж со стены, нужно закрепить основу для первого ряда. Это ровная рейка, которую надежно фиксируют к основанию. Ее поднимают на уровень укладки первого уровня и выравнивают строго по горизонтали. На эту рейку будет укладываться пластины. Это необходимо для предотвращения их сползания. После отвердения раствора основу убирают. 

Укладываем на стены

Разбираем, как класть плитку в ванной на стены. Все работы должны начинаться с установки специального декоративного оборудования. В нашем случае для примера возьмем зеркало. Поверхности редко бывают строго вертикальными, поэтому обязательно воспользуйтесь отвесом и уровнем. Затем определите место, где будет располагаться зеркало и перенесите его размеры на основание с зазором 1-2 мм. Сделайте это особенно аккуратно, если вы будете наклеивать пластины на быстросохнущий клей. Незначительные ошибки (надрезы кафеля) вполне допустимы, поскольку под умывальником они вряд ли будут заметны.

Однако, если вы предпочитаете все делать по науке, положите все детали, за исключением тех, что придется отрезать, а потом, определив центр декоративного объекта, на обратную сторону детали нанесите линию отреза. С первого ряда (нижнего) используйте крестовины, сначала ставя их перпендикулярно стене. Промазав зону следующего уровня клеем, поверните крестовины к основанию и приклейте кафель. Час спустя при помощи шила аккуратно вытащите крестовины. Не затягивайте с этой работой, иначе клей окончательно закрепит их положение.

1. Очертите положение зеркала и начинайте укладку с первого нижнего слоя. В этом вам поможет прибитая планка, горизонтальность которой проверена с помощью уровня.
2. Приклейте один из двух вертикальных рядочков, расположенных вдоль зеркала. Не имеет значения, с какой стороны вы начнете работу, но обязательно проверьте вертикальность при помощи уровня. Для поддержки пластин можно использовать маленькие гвозди.
3. Очертите контуры розетки жирным карандашом. Приложите облицовку к розетке сбоку и сверху (чтобы знать ширину и высоту) и нанесите на изнаночную сторону линию отреза.
4. После того как вы отрежете этот кусочек, аккуратно приложите фрагмент к розетке, не приклеивая его. Никогда не приклеивайте кафель, не проверив точность линии отреза.
5. Нанесите на обратную сторону детали место выхода электрического провода для светильника. Это будет довольно просто сделать, если вы воспользуетесь параметрами выхода провода по отношению к ширине и высоте облицовки. Просверлите это место дрелью без перфоратора.
6. Перед тем как приклеивать зеркало на специальную мастику, убедитесь, что основание, на которую вы его будете крепить, и приклеенный декор высохли.
7. Промажьте угол 0,5 м² клеем при помощи шпателя или специальной щетки. Крестовины в данный момент должны быть расположены перпендикулярно стене, чтобы не мешать распределению состава.
8. После того как вы нанесете клей, поставьте все крестовины в нормальное положение и устанавливайте следующий ряд. Чтобы увеличить прочность сцепления, постучите по кафелю деревянной или резиновой киянкой либо кулаком.
9. Элементы фриза устанавливаются так же, как и пластины, при помощи пластиковых крестовин. Не забудьте вынуть их через час.
10. В углу декор, как правило, приходится отрезать. Оставшуюся часть можно использовать на соседней стене.

По мере облицовки необходимо с помощью уровня контролировать вертикальность рядов. Проверив горизонтальность первого ряда декора, вы получите перпендикулярную укладку.

Укладываем на пол

Техника облицовки пола схожа с облицовкой стен — здесь также нужно найти точку отсчета, которая должна совпадать с одним из вертикальных рядов. 

1. Приложите линейку к одной из стен. К ней приложите уголок, вдоль которого вытяните рулетку так, чтобы получить перпендикулярную линию, доходящую до противоположной стены. 
2. Отрежьте аккуратные куски декора для укладки в углах и вдоль стен и приклейте их так, чтобы ряды пластин на стене и на полу были строго симметричны. 
3. Начинайте работу с самого дальнего от двери угла комнаты. Отрезанный кафель по мере возможности располагайте вдоль стен. 
4. Все детали должны быть уложены на одном уровне. Осадить их можно легкими ударами молотка. Старайтесь не ходить по только что выложенной поверхности. Если у вас нет выхода, положите на пол широкую тяжелую доску и наступайте на нее. 
5. У вас есть выбор: отрезать низ дверного косяка или вырезать его форму на декоре. Нанесите необходимые размеры на фрагмент. Если необходимо отрезать небольшой кусочек, рекомендуем использовать кафелерезку. 
6. Плоскогубцами надломайте надрезанный кусок, затем обработайте край при помощи шкурки или бруска.

Начинайте наносить герметик с самого дальнего от двери угла. По возможности постарайтесь не наносить на основу много герметика. До полного высыхания лучше не ходить по облицованному полу.

Межплиточные швы заполняют затиркой. Она защитит их от проникновения влаги, придаст привлекательный вид поверхности. Выпускают смеси различного цвета. Выбирают контрастные варианты или, наоборот, в тон. Затирка продается в виде мастики или порошка. В последнем случае перед работой ее разводят водой.

Паста наносится гибким шпателем на межплиточные швы, аккуратно в них втирается. Излишки сразу же удаляются с облицовки. Некоторые составы после высыхания убрать будет невозможно. Затирается напольный и настенный кафель. После отвердения затирочного состава облицовочные пластины еще раз протираются, это завершающий этап.  

Мастера с небольшим опытом могут полагать, что кладка плитки в ванной — несложное занятие. Это не так. У каждого дела много секретов и тонкостей, узнать о них можно только на практике. Поэтому перед тем, как браться за работу, стоит потренироваться или пригласить опытного наставника. Если окажется, что получается недостаточно хорошо, пригласите профессионалов.

• Материал подготовила: Инна Ясиновская

---

Как класть плитку в ванной на стены и пол своими руками правильно?

Традиционная отделка сантехнического помещения – это кафельная плитка, поскольку этот материал идеально подходит для эксплуатации во влажной среде. Положить кафель качественно и надежно может хороший профессионал, но его услуги стоят дорого, поэтому многие интересуются, как класть плитку в ванной своими руками. Сделать это самостоятельно не так просто, но вполне реально, если соблюдать основные правила укладки плитки в ванной комнате. Рассмотрим последовательность укладки плитки на стену и пол, а также правила выбора материалов.

Выбор плитки – важный  шаг

Прежде чем изучать этапы, как правильно класть плитку в ванной, нужно вычислить площадь стен и пола, чтобы узнать, сколько потребуется кафеля, клея и других материалов. Количество обычной плитки высчитывают по квадратным метрам, а декоративной – поштучно или погонными метрами. Поскольку класть кафель вы будете для себя, то форму, расцветку, узоры и форму тоже выбирать вам по своему усмотрению.

Однако существует пять основных параметров, на которые стоит обратить внимание при выборе:

1. Сопротивляемость к влиянию влажной среды. Согласно данному параметру, различают четыре класса плитки (I, II, III, IV). Для санузла и ванной комнаты лучше всего подойдет класс Iа, IIа, Ib или IIb. Буквы указывают на способ производства кафеля: a – экструзия, b – прессовка.
2. Прочность. Существует пять классов износостойкости: первый – самый низкий, пятый – самый высокий. Так как нагрузка на керамическое покрытие в ванной комнате не слишком велика, то можно выбрать 2 класс для стен и 4 класс для пола.
3. Размер. Существует большое разнообразие размеров кафеля. Стоит учитывать, что, чем меньше габариты, тем дольше укладывать плитку в ванной своими руками, и тем сложнее сделать поверхность стены или пола ровной. При этом крупногабаритные плитки самому лучше не ставить, так как ее очень легко повредить, а стоит она гораздо дороже. Идеально для укладки плитки в ванной комнате своими руками подойдет кафель средних размеров – 40×60 см для стен и 60×60 см для напольного покрытия.
4. Шероховатость поверхности. Гладкий кафель моется легче, но он очень скользкий. Поэтому укладка кафеля в ванной на пол предусматривает выбор шероховатых плиток, чтобы не упасть, в случае если наступите на ее поверхность мокрыми ногами. А для стен вполне подойдут и гладкие плиточки.
5. Узор и цвет. Конечно, однотонные плитки в ванной своими руками класть легче, но такое покрытие смотрится очень скучно. Поэтому если класть плитку в ванной комнате вам предстоит впервые, то можно выбрать кафель без узоров, с неброскими мелкими рисунками, но для разнообразия можно положить несколько плиточек с декором или контрастных к основной цветовой гамме.

Изучая порядок, как самому положить плитку в ванной, стоит учесть, что это, как правило, малогабаритное помещение. Поэтому специалисты по дизайну интерьера не рекомендуют ставить кафель в ванной слишком яркого оттенка, так как кричащий цвет визуально «съедает» пространство.

При этом необходимо брать небольшой запас, так как во время транспортировки, хранения или даже во время резки и монтажа плитки с керамическим покрытием, часть материалов может испортиться.

Способы раскладки

Прежде чем приступать к работам по монтажу отделки нужно определиться, как выложить плитку на полу или на стенах в ванной комнате. Для этого можно выбрать один из способов раскладки кафеля, на выбор которого влияет вид материала, габариты помещения и строительные навыки. Правильная методика раскладки укладываемой плитки способна визуально скрыть дефицит пространство, увеличить размеры комнаты.

Итак, уложить плитку в ванной можно несколькими способами:

• прямой метод. Такая укладка кафельной плитки в ванной, благодаря своей простоте, является самой популярной. С ней легко справится даже новичок. Главное – соблюдать порядок работ, а именно, откуда начинать кладку;

• диагональный — это один из самых сложных способов, с которым сможет справиться человек с опытом по укладке кафеля. Такая раскладка идеально подходит небольшого, квадратного помещения с косыми или искривленными стенами;

• шахматный— эта технология является классическим вариантом оформления настенного и напольного покрытия по диагонали или прямо. Предполагает укладку кафеля в двух расцветках, как правило, черного и белого цвета. Идеально для квадратной комнаты;

• со смещением — данный метод позволяет создать красивый и оригинальный узор. Технология предполагает установку каждого ряда со смещением по отношению к предыдущему, не соединяя стыки друг с другом. Но справиться с такой раскладкой сможет только профессионал, новичок наделает кучу ошибок. Данный способ лучше всего подойдет для прямоугольного помещения.

Стоит отметить, что если в комнате низкие потолки, то кафель лучше выбирать прямоугольной формы и применяется технология укладки плитки по прямой. Так, способы укладки плитки разные, какой из них выбрать – решать вам, учитывая параметры помещения.

Необходимые материалы и инструменты

Помимо самой керамической плитки, вам потребуются следующие материалы и набор инструментов:

• клей необходимо делать выбор в пользу качественной смеси, для того чтобы материал который будет на него укладывался долго и крепко держался;
• затирка, нужна для швов, при этом ее расцветка должна подходить под созданное покрытие;
• емкость для приготовление клея;
• зубчатый шпатель, необходимый для обеспечения равномерного распределения клея по всем элементам, из-за этого ни когда не возникнет его избытка или недостатка;
• ветошь чтобы удалять лишний клей
• болгарка, плиткорез, и прочие инструменты, используемые для резки материала;
• грунтовка;
• строительный уровень;
• гидроизоляция;
• строительный миксер;
• рейки из металла или дерева;
• корундовый брусок для обтачки краев;
• если в ванной планируется делать порог, то покупается нужный элемент;
• благодаря крестикам для плитки и их размерам, можно сделать ровные, одинаковые и красивые швы.

Фиксация уложенной плитки осуществляется на клеевую основу. Исходя из того какой используется вид плитки и тип основания гибкий, стандартный либо особая клеевая смесь. Согласно инструкции, водой необходимо развести порошкообразный состав. Как результат клей должен получиться не сильно густой или очень жидкий. С помощью зубчатого шпателя клей наносят на поверхность.

Для того чтобы узнать сколько потребуется материала, необходимо заблаговременно все рассчитать Таким образом выкладывать покрытие будет достаточно легко, по время этого не будет возникать каких-либо проблем или остановок.

Подготовка основания под плитку

Главное правило монтажа плитки на стену в ванной или на пол – подготовка поверхности. Основание, на которое будет установлен кафель, должно быть ровным. Порядок подготовки стен и пола следующий:

1. Воспользовавшись небольшим ломиком, молотком или стамеской снять старое покрытие.
2. С помощью отвеса с грузиком необходимо проверить ровность стен.
3. Если в этом есть необходимость при помощи влагостойкого гипсокартона или штукатурки нужно выровнять стены.
4. Поверхность загрунтовать, применяя состав для помещений с высоким уровнем влажности.

Относительно пола, его поверхность можно выровнять при помощи лазерного или водяного уровня. При наличии трещин, их необходимо сразу же заделать. В случае обнаружения уклона, ямы, либо других небольших дефектов, необходимо заново сделать цементно-песчаную  стяжку и положить заранее слой из гидроизоляционного материала.

Этапы процесса укладки кафеля

Кладка в ванной керамической плитки может производиться двумя методами:

• начиная с пола;
• начиная со стен.

В последнем варианте необходимо обязательно оставить зазор для напольного покрытия.

Класть плитку стоит начинать со стены, расположенной напротив входной двери.

В том случае, когда ванна установлена вплотную к стене, укладку необходимо начинать над бортиком ванны. Для того чтобы уложить плитку ровно и правильно, необходимо вначале на одной стене, а затем и по всему периметру начертить контрольную линию. После чего по ней монтируются рейки, которые необходимо прикрутить к стене, благодаря им кафель не будет сползать.

В том случае, когда плитку необходимо уложить и за ванной, ее начинают укладывать со второго ряда от пола, пропустив первый. Сколько необходимо рядов, нужно рассчитать заблаговременно, при этом необходимо учесть ширину швов.

Перед установкой кафельной плитки, ее раскладывают вдоль стен. В том случае, когда последнюю плитку нужно будет обрезать, стену делят пополам и начинают укладывать первый ряд от центральной линии. В такой ситуации отделка будет симметричнее.

После того, как достигнут угол, кафельную плитку необходимо обрезать плиткорезом. После чего всю подрезку необходимо уложить до потолка с обеих сторон стены. Для правильного соблюдения швов, между соседними плитками устанавливают крестики.

Процесс аналогичен относительно всех стен. В последнюю очередь укладывается нижний ряд.

Для того что на полу плитка хорошо смотрелась после установки, ее укладку рекомендуется начинать из центра помещения. Но нужно помнить, что тонкие края не должны укладываться вдоль стен, необходимо заранее все рассчитать. Во время монтажа напольной плитки применяются крестики больших размеров, нежели для стен.

Затирка и чистка

Последний этап создания идеальной ванной комнаты это расшивка и очистка. После того, как на полу и стенах плитка полностью высохла, необходимо изъять крестики и заняться швами. Чтобы их обработать потребуется затирка. Данная смесь предназначена не только для выполнения декоративных функций, но и для того что бы защитить кафельную плитку от попадания влаги. Раствор данной смеси нужно делать небольшими порциями по мере необходимости.

Когда швы получились несколько шире, чем обычно, в состав затирки необходимо добавить песок. Кроме этого чтобы смесь была более эластичной в нее можно добавить латекс, но в этом случае смесь не разбавляется.

Затирку наносят при помощи резинового шпателя, кисти или тряпочки, равномерно распределяя резиновой гладилкой. Данное приспособление необходимо держать под углом и протягивать по диагонали, для того чтобы полностью заполнить швы замазкой. Смесь высыхает в течение пары минут.

После того как завершена расшивка, начинают заниматься поверхностью. На данном этапе понадобится поролоновая губка и теплая вода. Для предотвращения стирания затирки, плитку нельзя мыть параллельно швам. После того как поверхность вымыта, ее можно протереть микрофиброй.

Для защиты от влаги, стыки обрабатывают герметиком. Как правило, данная операция выполняется через 3-4 недели после монтажа кафельной плитки.

Как класть плитку на стены ванной?

Ранее в одной из публикаций мы уже говорили о плитке для стен ванной. Как вы теперь знаете, отделка стен ванной керамической плиткой имеет множество преимуществ перед такими способами отделки, как окраска стен или оклейка обоями.

Кафельная плитка имеет превосходные гигиенические свойства. Она легко моется, не боится моющих средств. Не поддерживает распространение плесени и грибка.

Керамическая плитка не боится повышенной температуры и влажности. Даже прямое попадание воды на стены, отделанные плиткой, не приведет к каким-либо последствиям.

Плитка имеет высокие декоративные качества, благодаря чему вы всегда сможете подобрать для ремонта плитку нужного цвета и рисунка.

Также к плюсам плитки можно отнести ее долговечность. В течение многих лет плитка способна сохранять свой первозданный вид. Иногда разве что понадобится протереть ее влажной тряпочкой с мыльным раствором, чтобы смыть пыль.

Как видите, плюсов керамической плитки перед другими видами отделочных материалов довольно много. Но есть и один существенный минус. Укладка плитки требует определенного опыта выполнения подобных работ и является наиболее трудоемким и дорогостоящим видом отделки стен ванной комнаты.

Давайте посмотрим, как класть плитку на стены ванной шаг за шагом.

Подготовка стен к укладке плитки

Прежде чем переходить непосредственно к наклеиванию кафеля, нужно как следует подготовить стены.

Как правило, подготовка стен сводится к удалению старой краски, шпаклевке и нанесению грунтовки для лучшего сцепления плиточного клея с поверхностью стен.

Старую краску можно удалить разными способами. Для этого можно использовать специальное химическое средство или механические способы – шлифмашинку, перфоратор, электродрель. Более подробно об очистке поверхности вы можете прочитать в статье о покраске стен.

После того, как поверхность очищена от старой краски, нужно заделать трещины и сколы, если они есть в кирпичной кладке.

Заделать трещины можно шпаклевкой, тщательно разровняв ее шпателем там, где это необходимо.

Лишь после того, как шпаклевка полностью просохнет можно переходить к грунтовке стен.

Приготовление плиточного клея

После того, как поверхность стен подготовлена к наклеиванию керамической плитки, можно переходить к приготовлению клея.

Для этого используют сухие смеси, специально предназначенные для приготовления раствора, на который клеится плитка. При покупке сухой смеси не забудьте убедиться, что она подходит для приготовления клея для плитки, укладываемой во влажном помещении.

Соотношение сухой смеси и воды, как правило, указывается на упаковке. В емкости подходящего размера нужно смешать сухую смесь с водой, используя миксер, до получения однородной тестообразной консистенции.

Раскладка плитки

Перед тем, как начать укладывать кафель, нужно определиться с раскладкой плитки. Как правило, стены ванной отделывают прямоугольной плиткой, располагая ее длинной стороной параллельно стенам. Такая ориентация плитки зрительно сделает потолки выше, что немаловажно для оформления ванной и санузла в современной малогабаритной квартире.

Но вы можете выбрать такую ориентацию плитки, какая вам больше нравится. Кроме того, следует учесть декоративные вставки, если вы будете их использовать при отделке стен, а также бордюры.

Ниже представлено видео, как правильно раскладывать плитку при отделке стен кафелем:

Как класть первый ряд плитки

Как правило, первый ряд плитки начинают выкладывать не от пола, а от ровной горизонтальной линии на высоте второго или третьего ряда плитки. Связано это с тем, что пол не всегда имеет абсолютно ровную поверхность и при выкладывания первого ряда по линии пола дальнейшие ряды могут оказаться не ровными.

Кроме того, на полу зачастую лежат трубы канализации, которые мешают выложить первый ряд даже при идеально горизонтальной поверхности.

Поэтому для первого ряда следует разметить стену с помощью гидравлического уровня и по разметке укрепить металлический профиль для гипсокартона или другую ровную направляющую опору, по которой будет выкладываться первый ряд кафельной плитки.

Желательно первый ряд выкладывать на такой высоте, чтобы от него до потолка оставалось ровное число рядов плитки без подрезки. Если планируется подвесной потолок из панелей пвх, натяжной потолок или из алюминиевых реек, то этот момент будет не столь принципиальным, так как верхний край плитки будет скрыт за фальш-потолком.

Часто работу начинают, взяв за основу для первого ряда бортик ванны, примыкающий к стене. В этом случае бортик ванны заклеивают малярным скотчем, чтобы не повредить в процессе выкладывания плитки и начинают наносить клей на стену.

Клей наносится прямым шпателем (кельмой) на небольшую площадь, достаточную для укладки 2-3 плиток. Толщина слоя плиточного клея должна быть 5-7 мм. Нанесенный слой растягивается шпателем-гребенкой.

После этого небольшое количество плиточного клея наносится шпателем непосредственно на саму плитку и по нему также проводят гребенкой, чтобы придать неровность для лучшего сцепления.

Плитка с силой вдавливается в слой клея, нанесенный на стену. После этого с помощью уровня нужно проверить горизонтальность и вертикальность первой плитки, так как потом все следующие плитки будут ровняться по ней.

Чтобы между плитками при укладке на стену сохранялся одинаковый зазор, следует использовать специальные крестики и вкладыши. Толщина крестиков обычно составляет 1,5 мм. Этого вполне достаточно, чтобы получить красивый ровный шов.

Если в углах целая плитка не влезает, то ее нужно подрезать. Для этого используется специальный инструмент, который называется плиткорез:

Если у вас нет плиткореза, то можно отрезать плитку и без него. Ниже представлено видео, как резать плитку без плиткореза (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Если вам требуется подрезать бордюр, то лучше всего это делать болгаркой:

Укладка второго и последующего рядов плитки

Последующие ряды выкладываются относительно первого ряда. Соблюдение горизонтальности и вертикальности необходимо постоянно проверять с помощью уровня.

Там, где из стены выходят трубы, в плитке с помощью алмазной коронки вырезаются отверстия нужного диаметра.

Клей, который выступает из швов при вдавливании плитки нужно своевременно удалять шпателем или мокрой тряпкой до того, как он застынет.

После того, как все ряды плитки уложены, можно приступать к затирке швов.

Затирка швов

Затирка изготавливается из сухой смеси на основе мела со связующим веществом.

Затирку разводят водой до сметанообразной консистенции и аккуратно наносят на места соединения плиток шпателем.

Красиво оформить затирку в швах можно с помощью специального затирочного шпателя:

После того, как все швы заполнены затиркой, нужно удалить излишки смеси влажной тряпочкой.

Ниже представлено видео, как клеить плитку в ванной (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Как видите, в укладке плитки на стены ванной комнаты нет особых секретов. Достаточно лишь внимательно сделать разметку и соблюдать технологию укладки, контролируя ход работы с помощью уровня, и у вас все получится!

Смотрите также:

• <Как выровнять стены в ванной?
• Как правильно наносить жидкие обои?>

Добавить комментарий

можно ли класть сверху вниз, как лучше начать, сколько сохнет первый ряд и какую клеевую смесь выбрать

Статья отвечает на многочисленные вопросы, которые возникают у тех, кто решил самостоятельно произвести укладку плитки при ремонте.

Кладем плитку самостоятельно: ответы на все вопросы

Керамическая плитка – распространенный вариант отделки стен и пола в кухне, ванной комнате и туалете. Этот материал отличается практичностью, долговечностью и простотой в уходе.

Укладка – несложный процесс. Главное – уделить внимание подготовке поверхности и выбору клеящей смеси.

Также есть несколько тонкостей, ознакомившись с которыми, выполнить крепеж материала сможет даже человек, ничего не знающий о ремонте.

Можно ли класть плитку на стену со старым кафелем

Работы по укладке требуют тщательной подготовки поверхности основания, которую максимально очищают от старой отделки. Укладка на старое покрытие на стену всегда сопряжена с большим риском, поскольку под тяжестью веса плитки и слабой адгезией, вызванной подобной «многослойностью», материал может отвалиться. В исключительных случаях укладка плитки на старую плитку возможно, но опытные специалисты не дают гарантий относительно сроков службы. Иными словами, от такого варианта отделки «на свой страх и риск», особенно на стенах, лучше воздержаться.

Основные требования

При облицовке стен кафелем качество работы в первую очередь зависит от того, насколько хорошо будет подготовлена поверхность основания. Особые требования предъявляются к ее ровности.

Почему нежелательна укладка плитки на кривые стены

У керамической плитки ограниченные показатели прочности при изгибе на кв. м., из-за чего укладывать этот материал лучше на ровные стены. Кроме того, неровности стены значительно увеличивают расход клеящей смеси.

Как выровнять поверхность

После замеров стены с помощью уровня при выявлении неровностей до 10-15 мм для выравнивания используют цементные или гипсовые смеси. Если показатели выше – применяют гипсокартон.

Правила оценки ровности стены

Поскольку для качественной кладки необходима ровная поверхность, работы начинают с определения ровности стены.

Это можно сделать при помощи:

• рейки или правила;
• отвеса с грузом;
• строительного пузырькового уровня;
• лазерного уровня (нивелира).

Самый точный и удобный способ – применение нивелира.

Какой должен быть угол

Особую сложность представляет подготовка углов. После подготовки и выравнивания он должен составлять ровно 90°, а отклонение по линии не может превышать 1 мм.

Способы укладки на гладкую бетонную стену

Укладка плитки на бетонную стену имеет ряд особых требований по подготовке.

Бетон отличается сравнительно меньшей агдезией, чем другие материалы, служащие основанием для облицовки. Поэтому для повышения качесвт сцепления и придания шероховатости структуры, используют специальный вид грунтовки, которая называется бетоноконтакт.

Но, трещины и неровности могут быть и на бетонной стене. Если перепады неровностей составляют более 3 см, необходимо штукатурить стены для того, чтобы минимизировать расход клея. Кроме того, если не оштукатурить поверхность с перепадом неровностей более 5 см., есть вероятность, что плитка со временем осыплется. После этого стену опять необходимо прогрунтовать.

Есть несколько основных способов укладки кафеля на стену:

1. Прямая. Вертикально расположенные швы плитки на одной линии либо со смещением наполовину.
2. По диагонали. Такой способ используют при комбинировании разных цветов, а также для создания узоров. Разметку производят, учитывая угол наклона кафеля, при этом неизбежно увеличивается количество резаной плитки, что экономически более затратно.
3. Со смещением. Самый сложный вариант, при котором плитку кладут со смещением относительно предыдущего ряда.

Как укладывать плитку больших размеров самостоятельно

При использовании плитки больших размеров необходимо как сделать поверхность основания как можно более ровной, иначе работа потребует много времени и большего расхода материала.

При крепеже крупной плитки используют клей с повышенными показателями сцепления от 1 МПа. Температура в помещении должна быть в пределах 20 – 25°.

Крайне важно при работе с таким материалом как можно более тщательно распределить клеящую смесь шпателем «гребенкой» чтобы не допустить образования воздушных прослоек под покрытием, которые снижают адгезию с основанием. «Причесывать» раствор на больших плитках рекомендуется в одном направлении, поскольку это облегчает удаление воздуха из-под материала. Укладку производят незамедлительно после нанесения клеящей смеси, когда сила сцепления максимальна.

Руководство для новичков

Процесс укладки керамики на стены – не самый сложный тип ремонтных работ, с которым даже «новички» в ремонте вполне могут справиться самостоятельно.

Сколько рядов можно укладывать на стену за один раз

При условии правильно подобранного клея и использования металлического профиля, фиксирующего первый ряд, а также пластиковых крестовин, количество рядов не ограничено. Хороший клей схватывается за 15-30 минут. После этого времени не стоит опасаться, что ряды поползут вниз.

Как правильно выкладывать плитку в ванной на стены: укладка на стену угла

Укладка стен на стыке, в месте выступающего угла у многих неопытных мастеров вызывает сложности. Чаще такие места расположены в ванной комнате – за ними скрывают коммуникации.

Существует три основных способа работы в этих зонах:

1. Расположение под углом в 90°. Это наиболее простой способ, при которым элементы располагают под углом в 90° друг к другу. При один срез остается открытым и необходимо использование затирки, что делает результаты работы менее эстетичными, чем при других способах.
2. Подрезка краев. Срез кафеля стачивают болгаркой либо с помощью плиткореза до 45°, после чего совмещают друг с другом.
3. Использование тримов. Тримы – это специальные пластиковые профили с выступающей по центру частью, которые располагают на углах и закрываются плиткой.
4. Использование кафеля в форме угла. Самый простой способ. При его использовании дальнейшая укладка ведется от края угловой плитки.

Как начать класть первый ряд: правила

Укладка первого ряда – ответственный момент, поскольку именно он является своеобразным ориентиром для всех последующих.

При работе с первым рядом на стене делают отметки по верхнему срезу плитки, расположенной ниже всех.

Эти отметки с помощью уровня соединяют в ровную линию на протяжении всего участка проведения крепежа и на ней закрепляют металлический профиль или рейку, которые будут удерживать материал от сползания к низу.

Что нужно знать, чтобы положить плитку на бетонную стену ровно

Для того чтобы керамика ровно лежала на бетонной стене, нужно тщательно провести замеры поверхности. Если нет выраженных перепадов, используют бетоноконтакт для придания дополнительной шероховатости. Иногда требуется оштукатуривание.

Можно ли класть кафель сверху вниз

Такой способ укладки недопустим, поскольку нет возможности закрепления фиксирующего профиля и нижние ряды будет сползать под весом верхних.

Как можно быстро приклеить плитку

В таком деле, как ремонт, свести спешку необходимо к минимуму. Но в том случае, если отвалилась 1-2 плитки можно применить особый вид скоросохнущего клея «жидкие гвозди».

Как закрепить плитку на стене без клея: альтернативные варианты

Альтернативы клеящей смеси при укладке плитки как таковой не существует. Все способы, помимо основного, являются компромиссом и могут применяться в исключительных случаях.

Некоторые специалисты крепят кафель на саморезы, в том случае, если удастся скрыть шляпки за элементами декора или мебелью.

Правила укладки плитки на глиняную стену: как кладут и клеят

Укладка кафеля на глиняные стены – крайне сложный и трудоемкий процесс, поскольку глина менее прочное основание, чем затвердевший плиточный клей с материалом.

Поэтому необходимо предварительно обшить стены влагоупорным гипсокартонном, сведя к минимуму зазоры между ним и стеной или крепить плитку на металлический профиль. Далее укладка производится соответствующим способом, в зависимости от выбранного варианта.

Укладка плитки – неотъемлемая часть ремонтных работ на кухне, в ванной или туалете. Любому домовладельцу под силу выполнить ее самостоятельно, ознакомившись предварительно с правилами и тонкостями этого процесса. Это позволить снизить расходы и сделать ремонт более экономичным. Кроме того, в таком случае хозяин будет уверен в том, что работы выполнены на совесть.

Полезное видео

Как укладывать керамическую плитку на стену в ванной. > %

 

 

Процесс укладки плитку на стену содержит в себе много деталей и нюансов.

Я затрону только несколько.

 

Откуда начинать укладку плитки на стену сверху или снизу.

 

Обычно, и это естественно, облицовку стены начинают снизу, вернее со второго ряда.

Я выскажу крамольную мысль – облицовку нужно начинать не снизу и не сверху. А с середины.

 

 

Укладки плитки от середины стены

 

До этого додумался не сам, а подсмотрел за работой плиточника в Чехии. Потом, иногда встречались  мастера-соотечественники, которые этот процесс начинали, также с середины стены. Вернее не с середины, а с линии уровня глаз.  Долго сопротивлялся этому методу, пока случай не заставил им воспользоваться.  Другого способа не было.

 

Облицовку цоколя по пенопласту по – другому не сделать.

 

В основе этого  способа заложена интересная идея. Не секрет, что у плитки форма и размеры не идеальные. Более менее ровно плитка ложится первые два – три ряда. Потом ошибки в геометрии накапливаются  и на 4-5 ряду начинается свистопляска швов.  Если укладку плитки начинать  снизу  то это случается, как раз, на уровне глаз -самой видимой части.

 

Сообщение на форуме.

 

Сообщение в комментариях.

 

 

Начиная облицовку с уровня глаз, мы получаем самые ровные швы на самой видимой части стены. Все неровности швов и плитки начинаются в верхней и нижней части стены – почти не видимой. Чтобы увидеть неровность, необходимо присесть или подпрыгнуть.

 

Иногда приходится располагать плитку на стене с разрывами для последующей установки  зеркальных вставок:

 

Навешивание плитки с разрывами для зеркальных вставок.

 

 

Ниже отрывок из ролика , где высказывается эта идея:

 

 

Естественно, необходимо точно рассчитать эту линию. Для этого можно разложить плитку на полу с крестиками и замерить где будет располагаться верх  плитки. На стене эту линию необходимо отмечать с учетом  толщины плитки на полу, которая будет уложена после облицовки стен (кроме двух нижних рядов).

 

 

Раскладка плитки насухо, перед укладкой на стене.

 

Линию эту обозначить с  помощью водяного уровня и отбивочного шнура или лазерного уровня.

 

Не все плитки возможно так цеплять. Под некоторые (тяжелый керамогранит) необходимо крепить поддерживающую рейку – CD профиль для сборки гипсокартонных конструкций или правило.

 

Ниже подборка видео тех мастеров, кто почувствовал преимущества укладки плитки сверху вниз:

 

 

 

Второй вопрос укладки плитки на стене затрагивает примыкание плитки в углу ванной комнаты. Каким оно должно быть, и что там городить.

Иногда там устанавливают внутренний уголок, иногда стыкуют  вплотную.

Лучше всего там сделать шов и начинать укладку с целой плитки. Стена должна быть строго вертикальной. Иначе шов будет расходиться или схождение четырех плиток будет с зубцами.

Примыкание плиток в углу ванной

 

Тот же угол , после затирки швов.

 

 

Если шва не делать и стыковать  плитку вплотную , то на стыке двух плиток в углу образуется узкая щель. Затиркой заполнить ее не удается и на общем фоне это становится заметно.

 

 

---

---

 

    К укладке плитки на полу в ванной можно, так-же, подойти нестандартно. Это дает возможность выполнить  работу за один день. Этот подход используют многие плиточники на западе и не только в ванной комнате.

 

 

 

 

 

Вопросы из писем и консультации в скайпе:

 

 

1. Уложили в ванной бесшовную плитку. Теперь протекает вода.

 

Конечно будет протекать вода.Форма плитки не идеальная. Между плитками остались зазоры в пределах 1-2 мм. Все зависит от качества  керамики. Зазоры могут быть не по всей длине плитки, а только в углах. Но во время принятия душа вода попадая на стену,проникает в эти щели. Под плиткой заполнение клеем редко бывает 100%. Особенно при нанесении клея зубчатым шпателем. Я уже писал про аналогичный случай.

2. Можно ли класть плитку без стяжки на стену?

 

Можно. На небольших участках, в пределах одного метра. На большей площади, особенно при неровной стене, положить плитку ровно очень трудно. При значительных неровностях толщина клея становится большой. Из-за этого плитка при установке начинает выдавливать соседние. Если ложить плитку на “ляпухах” (как чаще всего и поступают в таком случае), то трудно проконтролировать заполнение клеем пространства под плиткой. Плитка может держаться первое время и на одной “ляпухе”.

 

3.Как из остатков плитки можно сделать ремонт в ванной комнате?

 

Очень просто. Необходимо включить фантазию. Если подобрать 5-6 видов плитки, то может получится очень интересная ванная комната. Только в этом случае не облицовывать всю комнату плиткой. На стене должны быть большие участки гладкой стены. Как вариант можно посмотреть на этой странице.

 

4.В ванной комнате плитка должна подрезаться вверху или внизу.

 

Я считаю, что подрезка должна располагаться внизу. Сверху должна начинаться целая плитка. Верхняя часть более заметная. Но я уверен, что кто-то обязательно найдется и расскажет мне, что подрезка должна быть вверху. При этом у него будет куча аргументов.

 

5. Плитку в ванной ложить сначала на пол или на стены?

 

Обычно укладку плитки начинают со стен. Если начинать с пола – то после укладки, плитку необходимо укрыть пленкой. Иначе, при  облицовки стен, вся плитка  на полу будет в клее. Цвет затирки нельзя будет определить. И нет ни какой гарантии, что при падении какого-либо инструмента не разобьется плитка на полу.

Но есть случаи, когда укладку плитки в ванной начинают с пола. Такое бывает, когда по замыслу дизайнера швы на полу и на стенах в плитке должны совпадать. В этом случае облицовку начинают с пола. Иначе совпадения швов не получится.

 

6. Плитку в ванной нужно ложить вертикально или горизонтально?

 

Ложить можно как хочешь. Хоть по диагонали. Все зависит от того, что вы придумали.

Есть только одно правило. При укладке плитки на стену вертикально, помещение визуально становится выше.

 

7. Надо ли, при укладки плитки на стену в ванной  комнате, мочить плитку?

 

Обычно,  не мочат . Встречается иногда плитка, где на упаковке даже написано -“Плитку не мочить!”.

Но.

Как всегда есть “но”. Это правило справедливо для хорошей керамики, керамогранита и плитки для пола (изделия с низким водопоглощением). В продажу еще поступают изделия, каким подходит старое советское название – кафель. Их выпускают местные заводы. Цена, как и прочность, у такой плитки невысокая. Если опустить ее в воду, начнется интенсивное впитывание. Такую плитку не помешает перед укладкой опустить в воду на несколько секунд.

Эта операция была обязательной при укладке кафеля на цементно-песчаный раствор, когда клей еще не придумали. Можно и не мочить перед облицовкой. Но клей должен быть жиже обычного и двойное нанесение : на плитку и на стену.

Мою идею мочить плитку никто не поддерживает.

 

Мочить плитку или не мочить?

 

Хотя попытки нарушить это табу есть. В основном среди начинающих.

Плитку в воду окунать или нет?

 

То, что этот вопрос не простой, я понял по ответу специалиста техотдела на сайте “Ceresit.ru”. Вопрос был немного иной: ” Нужно ли плитку грунтовать перед укладкой?” Вопросы разные, но проблема та же.

 

Можно ли плитку грунтовать.

Откуда начинать класть плитку — схемы укладки плитки на пол, стены

Зачастую те, кто задумали положить плитку самостоятельно, не задумываются, с какой стороны следует начинать укладывать плитку. А это очень важный момент.
Опытные мастера знают, что если правильно начать укладывать кафель в ванной комнате или кухне, то материала уйдет меньше, а значит и финансов будет затрачено меньше. Также сократится время для укладки плитки и дизайн в ванной или туалете будет смотреться лучше.

По большому счету вопрос: «Откуда следует начинать укладывать плитку» не имеет однозначного ответа. Но есть несколько моментов, по которым мастера определять с какой стороны начать укладку кафеля.

С чего начать?

Для начала надо определиться с последовательностью укладки плитки в ванной или кухне. Советуется начинать укладку кафеля со стен, а не с пола, т.к. во время работы со стен может упасть материал, с которым работает плиточник и новая плитка на полу повредится. Еще одна причина, по которой укладку следует начинать со стен – это время высыхания кафеля. Чтобы плиточный клей целиком схватился, надо подождать от нескольких дней, до недели. На это время придется остановить ремонтные работы в ванной или туалете, а это лишнее время.

Схема укладки

Прежде, чем начинать укладывать плитку в ванной или туалете, надо определиться с расположением кафеля. Для этого следует начертить дизайн на бумаге и произвести необходимые расчеты.

Далее следует сделать ровные разметки на стене, перемещая плитку сверху вниз без раствора. Надо отмечать положение каждой плитки, тем самым определив будущее положение кафеля. Нижний ряд правильно будет укладывать в последнюю очередь из нарезанных кусочков.

Как укладывать плитку на стены

Плитку на стены начинают класть с угла, который первым бросается в глаза при входе в помещение, обычно это противоположная стена от входной двери. На второй отмеченный нитью или уровнем ряд на стену нужно прикрепить рейку, убедившись, что она стоит ровно. После чего можно начинать укладку плитки на стену.

Чтобы избежать сползания кафеля, за один раз можно выкладывать не более двух рядов. Можно уложить по два ряда плитки на каждую стену и так по кругу. Пока будет укладываться ряд на одной стене, на другой он уже подсохнет. Начинать облицовку нужно с целых элементов, а нижние ряды можно класть из поврежденных.

Если начинающий плиточник захочет уложить сначала одну стену за тем другую, можно смело сказать, что ничего не получится – плитка в углах не сойдется, и швы будут колебаться от 3 мм до 3 см, что очень некрасиво смотрится.

Также следует учесть, что если в кухне или ванной есть внешние углы, то укладка кафеля происходит именно с них, так как закончить ряд поврежденной плиткой на внешнем углу никак не получится.

Нижний ряд следует класть в последнюю очередь. Чаще всего, укладывая нижний ряд, плитку приходится резать. Делается это специальным инструментом – плиткорезом.
Между каждым рядом кафеля в ванной или кухне нужно поставить крестики – специальные аксессуары для работы с плиткой.

В случае, если на готовую работу случайно прольется клей, его немедленно следует убрать с кафеля, во избежание застывания. После того, как уложенная плитка в туалете или ванной полностью высохнет, всю облицовку следует протереть сначала влажной тряпкой, а затем сухой. После чего можно приступать к затирке швов.

Рисунок на стене

Также следует учесть, что если в туалете владелец собирается выложить определенный рисунок, то начинать укладывать плитку нужно с центра изображения. Если этого не сделать, то рисунок может оказаться в стороне стены.

Чтобы определить центр стены на кухне или в туалете, нужно с помощью шнура установить диагонали, где будут пересекаться диагонали, там и центр стены.

Следует начать класть кафель от центра изображения и продолжать ряд в одну и в другую сторону от центра. После того, как будет выложен центральный ряд, станет понятно, куда двигаться дальше и работа пойдет быстрее.

Укладка плитки на пол

Откуда начинать укладывать кафель на пол в туалете?

1. Есть три варианта, с помощью которых опытные плиточники начинают выкладывать кафель на пол.Укладка происходит с самого дальнего угла напротив двери.Это стандартный способ, который подойдет для укладки кафеля в кухне, но если в ванной комнате этот угол закрыт душевой кабиной, то использовать этот метод нет смысла.
2. Кладка от порога у двери.В данном случае класть кафель начинают с угла, который ближе всего расположен к двери. Этот способ используется чаще всего, так как на противоположной стороне обычно располагается сантехника.
3. Укладка от центра помещения.В центре помещения кладутся четыре плитки, от которых продолжается укладка пола.

Есть один простой способ определить, какой из трех вариантов использовать. Следует измерить длину ряда и разделить получившийся результат на ширину кафеля. Если полученный остаток меньше половины, то начинать укладывать пол плиткой следует от начала ряда. Этот метод не только экономит материал, но и раскладка смотрится аккуратнее.

Перед началом работ, пол тщательно очищают и выравнивают. Далее следует создать гидроизоляционное корыто, которое будет защищать пол от различного рода протечек. Для этого используют гидроизоляцию – жидкую или рулонную. Поверх изоляционный слой грунтуют для повышения адгезии плиточного клея.

Далее пол в туалете укладывается, также как и стены. Кафель укладывается на пол, на второй ряд. Если плитка состоит из узора, то его следует укладывать на пол от центра помещения.

Затирка швов

Затирать швы можно после того, как облицовка полностью высохнет. Следует удалить все крестики и можно приступать к затирке.

Затирка подбирается под цвет плитки, разводится в воде до однородной массы и равномерно наносится резиновым шпателем между швов.

После того, как часть швов затерта, необходимо протереть их слегка влажной губкой, чтобы швы были гладкими и красивыми.

Экономия

Многие задумываются над тем, как сэкономить во время ремонта. Первое, на чем не нужно экономить, так это на качестве плитки, так в будущем эта экономия может обойтись еще дороже.

Можно не класть кафель там, где ее не будет видно, например, на стенах, где будут установлены сантехнические приборы. Только при этом нужно помнить, что стенам потребуется дополнительная защита от влаги – обязательно заштукатурить, прогрунтовать, возможно еще и покрасить.

Также, можно не класть плитку под ванну, особенно, если все пространство под ванной будет закрыто экраном. Пол, где не будет кафеля, также следует защитить от влаги.

Как облицевать стену ванной комнаты — Блог о цементной плитке Granada Tile

Облицовка стен вашей ванной комнаты, будь то гостевая комната или главная, может улучшить стиль пространства и добавить дополнительный защитный слой для борьбы с повреждением влаги и ростом плесени, а также для облегчения уборки. Цементная плитка — отличный материал для ванных комнат, который добавляет яркости, рисунка и прочности.

Цементную плитку

также довольно просто установить, и это можно сделать за выходные.Если вы хотите добавить невероятного стиля и долговечности к ремонту вашей ванной комнаты, следуйте нашему руководству по установке цементной настенной плитки для ванной комнаты своими руками.

Инструменты и материалы:

• Цементная настенная плитка
• Тонкий набор клея
• Затирка (желательно светлого цвета; затирка темного цвета может испачкать плитку)
• Выпуск раствора
• Цементный пропитывающий герметик (один из лучших — НЕПРЕРЫВНЫЙ от DryTreat)
• Мастерок
• Кисть
• Поплавок для раствора
• Губка
• Плотницкий карандаш
• уровень
• Перчатки
• Пила для мокрой плитки
• Электродрель
• Подложка
• Рулетка
• Винты оцинкованные

Шаг 1. Приобретите плитку

Начните с измерения стены ванной комнаты, чтобы определить необходимое количество плитки.Умножьте площадь стены на количество плиток на квадратный фут для конкретного типа плитки, которую вы планируете использовать. Например, допустим, стена вашей ванной комнаты 5 на 10 футов, то есть у вас есть 50 квадратных футов для плитки. Плитка, которую вы решите использовать, имеет размер 6 дюймов на 6 дюймов, поэтому на квадратный фут приходится 4 плитки. Когда вы заказываете плитки, вы хотите заказать 50 квадратных футов x 4 плитки / квадратный фут = 200 плиток. Обязательно закажите дополнительно 10-15% на замену в случае повреждения плитки или небольшой ошибки в измерениях.

Шаг 2. Подготовка стен

Цементную настенную плитку можно наносить на сухую стену, штукатурку, цементный блок или цементную подкладку. Вы хотите, чтобы поверхность была гладкой, чистой и сухой, а любые сколы краски или дыры нужно отшлифовать и залатать. Если вам нужно создать новую поверхность для стен, начните с измерения площади, которая будет облицована плиткой, и обрежьте опорную доску до этого размера. Покройте участок клеем и прикрепите подкладную доску к стене.

Шаг 3. Определите макет плитки и создайте инструмент макета

При определении макета, эмпирическое правило состоит в том, чтобы определить расположение плиток и центральную точку, которая приведет к наибольшему размеру обрезанной плитки, избегая любых осколков.Если вы собираетесь использовать акцентную плитку или плитку по краю, подумайте, где она будет находиться на стене.

Создайте инструмент компоновки, чтобы выяснить расположение плиток. Отрежьте кусок дерева длиной чуть больше половины длины стены, положите плитку вдоль дерева, включая распорки, и отметьте их. С помощью этого инструмента вы сможете видеть расположение плитки, перемещая ее по горизонтали вдоль стены. Если на концах получаются маленькие детали, отрегулируйте центральную точку на стене. Отметьте на стене от края, где будет начинаться первая полноразмерная плитка.Используя уровень, проведите линию от этой точки вверх по стене.

Теперь проделайте то же самое с вертикальной стороной стены. Отметьте начало нижнего ряда и отметьте эту линию вдоль горизонтальной стены.

Шаг 4: Установите Datum

Теперь, когда вы определили расположение настенных плиток и проверили трубы с помощью детектора труб, вы прикрутите длинные тонкие деревянные опорные доски (которые будут служить опорными линиями) по горизонтали и горизонтали. вертикальные линии, которые вы нарисовали, чтобы указать, где именно будет располагаться плитка, чтобы создать ровную симметричную укладку.

Шаг 5: Смешайте строительный раствор

Тип клея для плитки или раствора, который вы будете использовать, будет зависеть от типа стены, на которой вы будете облицовывать плитку: сухая стена, штукатурка, цементный блок или цементная подкладка. Следуйте инструкциям производителя. Смешайте клей с водой, чтобы получить гладкую пасту.

Шаг 6. Установите настенную плитку

Нанесите раствор для плитки с помощью зубчатого шпателя, работая небольшими участками, и нанесите тонкий слой раствора на обратную сторону каждой плитки, прежде чем вдавливать ее в стену.Используйте зубчатую сторону шпателя, чтобы создать выступы, которые помогут плитке лучше держаться. Обязательно вытрите излишки клея или строительного раствора с поверхностей плитки по ходу движения и поместите распорки между каждой плиткой, чтобы обеспечить подходящее пространство для раствора. Заполните первый нижний ряд плиток и проверьте, совпадают ли они с уровнем. Удалите опорные деревянные планки, когда будете готовы установить плитки внешнего края.

Шаг 7: Нанесите раствор для затирки

После высыхания клея или раствора в соответствии с инструкциями производителя пора нанести разделительный раствор или проникающий герметик.Цементная плитка пористая, как натуральный камень. Вам понадобится раствор для затирки или проникающий герметик, чтобы раствор не оставил пятен на плитке.

Шаг 8: Нанесите раствор

Нанесите раствор на плитку с помощью затирки. Не допускайте высыхания раствора на поверхности плитки, так как он может впитаться в плитку и оставить пятна. Удалите излишки затирки влажной губкой. Дайте раствору высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 9: Запечатайте плитки

Когда раствор высохнет, вам нужно заклеить плитки, чтобы защитить их.

Вот как вы облицовываете стены ванной комнаты цементной плиткой! Для получения дополнительной информации или совета по установке вашего проекта плитки или для помощи в выборе цементной плитки, свяжитесь с командой Granada Tile.

DIY Easy Bath Tile Wall

Я, наверное, говорю после завершения каждого проекта, что это мой любимый проект на сегодняшний день. Но вы, ребята, серьезно этот мой любимый. Мне всегда нравились хорошие декоративные стены, потому что они производят большое впечатление при небольших затратах, и мне не терпелось сделать эту декоративную стену в нашей главной ванной комнате.Хотите верьте, хотите нет, но я мечтал о мраморной плиточной стене в моей ванной комнате задолго до того, как мы переехали в наш новый дом. Эта фотография Эмили Хьюетт («Хорошо одетый дом») была вытатуирована в моем мозгу с тех пор, как я впервые ее увидела.

Я мог просто смотреть на это великолепное пространство весь день. Поэтому я был полон решимости сделать все возможное, чтобы воссоздать это в нашем новом доме. Когда дело доходит до укладки плитки, я знаю, что ВСЕГДА буду использовать эту плиточную ленту, альтернативу мастике, как я делал в нашем последнем доме, когда делал облицовку фартука.Вот умывальник в нашей ванной, с которого я начал.

Я спроектировал план туалетного шкафа с нашим строителем, а также выбрал столешницы и фурнитуру. Я принял «стандартные» смесители и осветительные приборы, а строитель знал, что я заменю их оба позже. Я также решил оставить зеркало строительного уровня, которое простиралось от стены до стены над туалетным столиком.

После великолепной пары новых зеркал, кастомных «ножек» для тщеславия, добавленных к нижней части шкафов, и новые осветительные приборы — вот то, что у меня было.Довольно близко к моему видению! Но я просто знал, что кафельная стена идеально подойдет. И я знал, что хочу использовать ту же плитку, что и в нашей душевой, чтобы все соответствовало друг другу. Позвольте мне рассказать вам, как я легко справился с этим!

Материалы, необходимые для облицовки плиткой:

• Двухсторонний скотч для плитки AKA MAGIC
• Керамическая плитка на ваш выбор. Это плитка, которую я использовал в 150 карраре, и ее можно купить у любого местного продавца напольных покрытий Shaw. (Это намного дешевле и легче работать с альтернативой настоящему мрамору.)
• Плиткорез 14 ″ для керамической плитки
• кусачки для плитки для любых уникальных разрезов
• распорки для плитки
• Затирка
• раствор для затирки
• губка для затирки
• герметик

** Для справки, у меня стена размером 9х7 футов или примерно 63 квадратных фута, и я купил 11 ящиков плитки, которые стоят примерно 360 долларов. Плюс 4 рулона скотча, которые я использовал, стоили 100 долларов. Этот проект обошелся мне примерно в 460 долларов в материалах. **

Шаг 1. Снимите фартук столешницы

Это необязательный шаг, но я решил удалить мой, надрезав швы бритвенным ножом и используя отвертку с плоской головкой и молоток, чтобы поддеть их самостоятельно.Между стеной и столешницей с каждой стороны был зазор довольно приличного размера, куда я не собирался класть плитку. Зазор в задней стене был незначительным, так как он все равно был закрыт плиткой. Я попросил своего парня по гипсокартону сделать ступенчатую заплату на стене, чтобы скрыть зазоры.

Шаг 2. Приклейте двусторонний скотч к стене

Это волшебный ингредиент, ребята. Правильно, НЕТ грязной мастики, которую нужно перемешивать и равномерно намазывать по всей стене. Укладка плитки стала проще! Просто скатайте и приклейте.Я использовал этот продукт раньше в нашем старом доме на моем фартуке, сделанном своими руками, и он отлично работал. Как только вы воспользуетесь этим материалом, вы увидите плитку в совершенно новом свете и никогда больше не будете использовать мастику.

Для моей стены (шириной примерно 9 футов и высотой 7 футов) я использовал 4 рулона. Мои стены текстурированные, и никаких подготовительных работ не потребовалось. Отлично прилипает к текстуре. Я выровнял каждый ряд как можно ближе, но небольшие промежутки — это нормально. Этот материал невероятно липкий.

Шаг 3. Наклейте плитку на

.

На ленте есть бумажная основа, которую вы отклеиваете, когда будете готовы к нанесению.Тогда пришло время наклеить плитку. Я использовал распорки 1/16 дюйма, а также оставил пространство 1/16 дюйма между столешницей и первым рядом плитки.

Вы можете отрегулировать плитку, если наклеите ее не на то место. Просто снимите его и снова приклейте. Я не нажимаю ни на что, пока не буду на 100% уверен, что он в нужном месте. Фактически, я ЛЕГКО приклеиваю все свои плитки вверх, а затем возвращаюсь после каждого 4-го ряда и нажимаю все сразу с давлением.

Шаг 4: Сделайте надрезы

Мне повезло с краями стены, где мне нужно было только половину куска через каждый второй ряд.Я использовал свой ручной плиткорез, чтобы ОЦЕНИТЬ и ПРИВЯЗАТЬ каждый кусок для моих разрезов.

Что нужно помнить при использовании метода надрезания и резца с защелкиванием, так это то, что он не может отрезать менее 1/2 дюйма. Если вам нужно меньше этого отрезка, вам может понадобиться пила для мокрой резки или вы можете бесплатно подрезать плитку в таком месте, как Lowe’s.

В моей истории в Instagram есть видео, на котором я забиваю и щелкаю плитку, но это довольно простой и легкий в использовании плиткорез.

Что касается моих зеркал, то теперь они должны были висеть на плите.На самом деле я оставил отверстия для шурупов точно в стене, где они были, и вырезал вокруг них плитку. (Я также заменил винты на те, которые были немного длиннее, чтобы соответствовать глубине плитки.)

Если вы присмотритесь, то увидите, что я фактически разрезал плитку на 4 квадрата и собрал их вместе, как пазл вокруг винта, создав отверстие в коробке. Альтернативный способ сделать это, чтобы избежать швов, — использовать алмазную коронку на сверле, чтобы создать фактическое отверстие в плитке.У меня нет алмазных коронок, и я не был заинтересован в их покупке. На мой взгляд, вы НИКОГДА не увидите этот кусок плитки (и многие другие), поскольку зеркала всегда будут нависать над ним, и если я когда-нибудь решу поменять зеркала в будущем, мне придется удалить весь этот кусок плитки независимо от как вырезано отверстие.

Что касается осветительных приборов, я выключил питание и открутил светильник, но оставил его полностью подключенным. Опять же, мне повезло с разрезами здесь, и мне нужно было сделать только один прямой разрез на одной плитке, чтобы образовалось отверстие коробки вокруг розетки.Если вам не так повезло, как мне, и вам приходилось делать более сложные или округлые надрезы, и вы хотите сделать их самостоятельно, я рекомендую эту пару кусачков. На самом деле я купил их в ожидании использования, и в этом не было необходимости. Есть видео, в котором я демонстрирую их в своей истории в Instagram, но вы также можете посмотреть это видео на YouTube, чтобы узнать, как их использовать. ИЛИ, как я упоминал ранее, Lowe’s может сделать большую часть разрезов бесплатно, если вы принесете им плитку с маркировкой.

Для потолка мне пришлось разрезать плитку пополам.Я использовал тот же метод надрезания и резца.

Шаг 5: Затирка

Я использовал затирку, оставшуюся здесь от нашего строителя. Это затирка серебристого цвета, зазоры составляют 1/16 дюйма. Большие зазоры, такие как 1/4 дюйма, обычно требуют затирки.

Я использовал чашу для смешивания и лопатку, чтобы смешать раствор с водой в соответствии с пакетом. По консистенции это должно быть арахисовое масло. Я приклеил стену на 5-6 участков, так как затирка требует времени, и я не смогу покрыть всю стену сразу.Я заклеил все края, отверстия для шурупов, розетки и положил мешок для мусора вокруг своих осветительных приборов. Затирка грязная. Очень-очень грязно.

После того, как раствор был перемешан, я использовал этот шпатель, чтобы размазать его по стене. Вы буквально работаете в нескольких направлениях, чтобы убедиться, что трещины полностью заполнены. Лучше всего использовать диагональные углы.

После того, как вы размазали его по всем трещинам, используйте шпатель, чтобы удалить как можно больше излишков раствора.Затем используйте губку, чтобы полностью очистить раствор. Продолжайте чистить губку водой и снова протирать. И снова. Пока вся затирка не будет снята. Затем я сглаживаю пальцем каждую трещину, чтобы убедиться, что она чистая и ровная.

Шаг 6: Закупоривание

Я дал раствору высохнуть на ночь, а на следующее утро проснулся рано, чтобы заделать все 4 стороны стены. Я использовал белый герметик для верхней и нижней части и серый герметик для боковых сторон, так как я окрашиваю стены в серый цвет.Я использую тонкую полоску герметика и просто смазываю ее пальцем, чтобы создать гладкий вид.

Шаг 7: Восхищайтесь!

Раньше:

После!

Вот еще один снимок до того, как мы закрыли дом в августе прошлого года.

И после! Вы можете видеть, как плитка, которую я добавил на стену с туалетным столиком, соответствует душевой.

FAQ и источники:

• Можно ли использовать эту ленту для облицовки существующей плитки?
  • Производитель конкретно этого не заявляет. Верю ли я, что это сработает? да. Однако, например, в случае фартука вы можете столкнуться с проблемами на краях, где видна толщина обеих плиток.
• Можно ли использовать эту ленту на камине или в душе?
  • Да и да! Рекомендуется для стен, душевых, каминов и столешниц.
• Что делать, если мои стены текстурированные?
  • Мои тоже! Это полностью работает.
• Работает ли плиткорез для резки мрамора или стекла?
  • Нет! Это только для керамической плитки. Для других видов плитки вам понадобится пила по мокрому покрытию.

Источники:

Какой путь правильный?

Каковы основные причины, по которым вы должны делать пол в первую очередь? Настенная плитка должна перекрывать пол.И этого не может произойти, если настенная плитка уже установлена. По крайней мере, не без тщательного планирования.

Однако профессиональные плиточники не согласятся с этим. Если сначала вы выложите пол, вы можете случайно повредить новый пол, уронив на него предметы. Это может привести к потрескавшейся плитке. Или трудноудаляемые капли раствора при укладке плитки на стену.

Если вы предпочитаете сначала мыть пол в душе, вы можете избежать несчастных случаев, накрыв новую плитку для пола. Используйте бумагу или ткань, чтобы защитить новую плитку.

В идеале вы можете попробовать сочетание обоих способов. Что вам действительно нужно, так это выложить стены плиткой, начиная со второго ряда, и продолжить работу оттуда. Первый ряд у пола следует зарезервировать с помощью бухгалтерской книги или другого устройства для экономии места. И пусть это высохнет.

Тем временем прикрепите напольную плитку к стене. А затем завершите укладкой последнего ряда настенной плитки так, чтобы она полностью перекрывала пол. Это без проблем работает, если у вас ровный пол.

К сожалению, не все душевые кабины и поверхности одинаково ровные.И ваша стратегия мозаики может зависеть от типа и размера плиток, которые вы используете.

Если вы жаждете идей, ознакомьтесь с нашими идеями работы с плиткой, мы включаем 10 интересных и различных концепций дизайна.

Есть ли однозначный ответ на вопрос , облицовывающий пол или стену в душевой? первый ? К сожалению, нет. Часто это личное предпочтение.

Более того, иногда люди выбирают то, что им кажется наиболее разумным. Другие предпочитают делать то или другое в зависимости от визуальной привлекательности.Но, поскольку правила укладки плитки не высечены в камне, многие адаптируют то или иное, как того требует ситуация.

Наконец, если вы хотите быть в безопасности, вы можете попробовать сочетание обеих философий. Использование микса дает вам лучшее из обеих точек зрения. И помогает избежать догадок, какой путь является правильным.

Способы укладки настенной плитки — Tile Doctor

Способы укладки настенной плитки

Начнем с выбора метода.Метод включает в себя то, как будет подготовлена ​​основа для размещения плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите выложить плитку, и требуемого уровня производительности.

Что такое существующий материал и как он поддерживается?

Самыми распространенными типами поддерживающих материалов для стен являются кладка, бетон, гипсокартон, а также деревянные и стальные конструкции.

В разделе «Подготовка поверхности пола под стену» обсуждение было сосредоточено на вспомогательных материалах и способах их подготовки к укладке плитки.Что не обсуждалось, так это фактические методы, использованные для подходящей сплошной каркасной конструкции. При выборе метода применяется старая поговорка «хорошо, лучше, лучше». Выберите лучший метод, который позволит ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Я никогда не забуду, как впервые услышал: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать все правильно, но всегда время, чтобы сделать это заново?»

При выборе наилучшего метода выберите метод, который подходит для помещения и обеспечивает наиболее устойчивую поверхность для плитки.Кроме того, выберите метод, обеспечивающий длительную работу. Есть много переменных. Самый лучший способ укладки настенной плитки — это прямое приклеивание к раствору. Для ступки это не всегда самый практичный подход. В зависимости от требований приложения может быть лучше выбрать один из других приемлемых методов.

Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать разными способами и на самые разные поверхности.В дополнение к обычным основам, таким как кладка, строительный раствор, цементные опорные плиты и гипсокартон, есть производители клеев, которые указывают в своей документации, что их клеи будут связывать плитку с плиткой, краской, эпоксидными покрытиями и стальной пластиной. В этом случае обязательно строго следуйте инструкциям производителя.

Давайте посмотрим на некоторые типичные жилые и легкие коммерческие установки и посмотрим, какие методы могут удовлетворить ваши потребности. Не забудьте посмотреть в разделе, посвященном деформационным швам, конкретные требования при укладке настенной плитки.Тем более, что это касается обработки угловых стыков и прилегающих поверхностей.

На Рисунке A мы видим типичный метод «однослойного» слоя раствора. Причина, по которой этот метод называется «методом одного слоя», заключается в том, что раствор наносится в один слой. В этом методе нет царапин. Основным элементом этого метода является то, что он должен иметь прочную основу.

Вы заметите, что метод предполагает использование пароизоляционной мембраны. Это отделяет его от твердого материала основы из гипсокартона, гипса, кирпичной кладки или другой основы, что позволяет прочно закрепить мембрану и металлическую решетку.Это очень хороший способ укладки ванн и душевых уголков поверх гипсокартона. Во влажных помещениях, где используется гипсокартон в качестве твердой основы, гипсокартон должен быть водостойким.

Метод на самом деле довольно простой. Стена должна иметь прочную основу. Сплошной слой рубероида толщиной 15 фунтов или 4 мил. На основу нанесена полиэтиленовая пленка. Строить пароизоляционную мембрану «кровельным» способом, то есть мембрана начинается снизу, а верхние слои укладываются вверх по стене.Это сделано для того, чтобы влага, если таковая имеется, стекала по мембране на более низкие отметки, не попадая за мембрану в пространство стены.

Мембрана должна перекрываться в любом стыке минимум на 2 дюйма по горизонтали и 6 дюймов по вертикали. Кроме того, мембрана должна проходить через фланец ванны или водонепроницаемую мембрану для душа. Для получения более подробной информации перейдите к разделу «Душевые и ванны».

Мембрана может удерживаться на месте несколькими скобами, расположенными в стратегических местах. Это хорошее время для обсуждения макета.Мембрана может быть отличным ориентиром для обозначения внешнего периметра установки. Другими словами, край мембраны должен служить внешними краями плитки. Заливка раствора должна доходить до конца мембраны, и в этой точке должны быть установлены арматура и облицовочная плитка.

Например, при строительстве душевых или ванн с тремя стенками необходимо рассчитать размеры всей плитки перед установкой мембраны. Это позволяет установщику плавно перемещать стены, как описано ниже, и знать, что нет необходимости резать плитку как минимум на двух стенах.Это также позволяет установщику использовать край мембраны для точного размещения полос поплавка.

Для всех однослойных методов необходимо соблюдать следующую процедуру. После установки мембраны металлическая планка весом 2,5 фунта (мин.) Прикрепляется к твердой основе. Это должно быть выполнено с помощью коррозионно-стойких гвоздей, шурупов или, в случае кирпичной кладки, гвоздей с порошковым напылением. Металлическую планку нужно обрезать на всех углах 90 °.

Независимо от выбранного крепежа, крепеж должен захватить не менее трех нитей планки и проникнуть в сплошную основу и шпильки, если таковые имеются, по крайней мере на глубину 3/4 дюйма.Для шурупов и гвоздей с порошковым приводом это может означать, что необходимо использовать коррозионно-стойкую шайбу. Обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о требованиях к крепежным мембранам и арматурной проволоке. Местные коды могут отличаться от показанных здесь.

После того, как проволочная арматура установлена, деревянные полоски нарезаются на желаемую длину. Многие механики, работающие с плиткой, размещают деревянные поплавки вертикально в установке. Полосы поплавка также можно размещать горизонтально.В любом случае полосы разрезаются и предварительно увлажняются, чтобы они не впитывали слишком много влаги из раствора, что затрудняет регулировку.

Если установка представляет собой ванну или душ, необходимо принять меры, чтобы не повредить ванну или установленный душевой поддон. Они должны быть защищены материалом, достаточным для защиты поверхностей от повреждений.

Теперь пора перемешать раствор, используемый для однослойного метода. ANSI рекомендует, чтобы строительный раствор для стен состоял из 1 части портландцемента, 1/2 части гидратированной (тип s) извести и 5 частей влажного песка до 1 части портландцемента, 1 части гашеной извести и 7 частей влажного песка.При ручном перемешивании сначала смешайте сухие ингредиенты, а затем добавьте питьевую воду. При использовании миксера сначала налейте воду.

Тем не менее, добавляйте воды ровно столько, чтобы раствор приобрел следующую консистенцию. Когда вы протягиваете инструмент через раствор, канавка образуется, а не разрушается. Раствор должен быть работоспособным и не слишком влажным. Помните, чем больше воды в смеси, тем больше она должна испариться и вызвать усадку.

Поговорим о нанесении стенного раствора.Некоторые установщики привозят раствор к стене в ведрах объемом 5 галлонов. Затем они наносят раствор на поверхность с помощью кельмы по краю и шпателя для чистовой обработки. В промышленности быстрее освоить использование «ястреба» в неработающей руке и чистящего шпателя в другой.

Таким образом, поверх ястреба будет под рукой большее количество раствора для нанесения на стену. Известно, что некоторые рабочие использовали и то, и другое одновременно на больших стенах, чтобы ускорить процесс.

Тем не менее, вдавите раствор в проволочную сетку как можно плотнее с начальным слоем.

Идея состоит в том, чтобы полностью погрузить раствор в арматуру и за ней. Если арматуру можно полностью покрыть оболочкой, у нее будет больше шансов противостоять коррозии. После первоначального покрытия поверхности стены можно установить планки поплавка. Постройте столб из раствора для полос поплавка в желаемых местах. Количество полос зависит от размера и длины стены.

При установке полос вертикально, полосы должны располагаться так, чтобы монтажник мог дотянуться до всех концов поверхности стены металлической кромкой или стяжкой.То же самое можно сказать и о горизонтальном способе установки полос поплавка. Мой горизонтальный метод пригоден только для ванн и душевых кабин с задней стенкой.

В душевой кабине с тремя стенками сначала начните с задней стенки. Установите нижнюю полосу поплавка, измеряющую расстояние от края мембраны, как обсуждалось ранее. Используйте уровень или линейку, чтобы вставить полоску поплавка, чтобы она была плоской по всей длине. Если не установить плоские планки поплавка, стена будет плавать в неровной плоскости.Помните, что полоса поплавка задает окончательный размер готового слоя плавающего раствора.

После того, как нижняя полоса поплавка установлена ​​и отрегулирована, аналогичным образом установите верхнюю планку. Тем не менее, используйте уровень для точного отвеса полосы. Затем установите полоски поплавка на боковой стенке аналогичным образом, начиная с нижней части. Тем не менее, используйте квадрат между задней и боковой полосами поплавка, чтобы убедиться, что две стенки перпендикулярны друг другу.

Квадрат боковых и задних стен имеет решающее значение при строительстве установки с плиточным полом.Прелесть растворной системы в том, что стены можно строить перпендикулярно друг другу. Это позволяет укладывать плитку на пол квадратной, прямой и при желании полной.

При установке полос поплавка вертикально, просто погрузите полосы с помощью уровня на желаемую глубину. Таким образом, отвес полосы может быть выполнен вместе с измерениями глубины. В длинных стенах, таких как вагонка или душевые кабины, лучше всего подходят вертикальные полосы.

Наконечник Tile Doctor: на длинных стенах используйте «сухую линию», чтобы выравнивать полосы поплавка по поверхности.«Сухая линия» — это кладка, закрепленная гвоздями и представляющая прямую линию перед стеной. Эта линия может проходить заподлицо с намеченной конечной поверхностью стены или отступать на известное расстояние для измерения.

В любом случае вставьте полосы поплавка в столб раствора, чтобы представить желаемую законченную плоскость слоя раствора. Для этого нужно знать желаемую толщину станины. При использовании метода одного слоя слой раствора может быть толщиной от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма.Если твердая основа ровная и ровная, глубина слоя раствора должна быть одинаковой. Лучше всего для прочности держать слой в диапазоне от 1/2 до 3/4 дюйма.

После того, как полоски поплавка будут на месте, «поцарапайте» нанесенный первый слой раствора, чтобы последний финишный слой держался лучше. Это может быть выполнено с помощью тяжелого зубчатого шпателя 1/2 ″ X 1/2 ″ инструмента для нанесения царапающего покрытия, описанного и изображенного в разделе «Инструменты».

На этом этапе установщик начинает процесс заполнения промежутков между полосками поплавка.Начиная снизу, нарисуйте раствор на глаз до глубины немного глубже, чем глубина полосы поплавка. Затем с помощью перьевой кромки или стяжки срежьте излишки. Пока этот шаг выполняется, не забудьте заполнить все обнаруженные отверстия или углубления. Вы удивитесь, насколько быстро можно освоить эту технику.

Пока слой раствора остается пластичным, необходимо удалить полосы затирки и заполнить углубления раствором. Сделайте это, используя шпатель по краям, чтобы разрезать вдоль обоих краев полоски, чтобы ослабить их.Осторожно подденьте полоску с одного конца, осторожно ослабляя ее. Заполните выемку комбинированным шпателем по краю; финишный шпатель или деревянная терка, срезающая излишки раствора с верхней части углубления. Как только это будет выполнено, нанесите растворный слой гладким шпателем для чистовой обработки или деревянной теркой.

Плитку можно наносить непосредственно на свежий раствор с помощью затирочной пасты из портландцемента и воды.

Обычно предпочитают, чтобы слой раствора затвердел и схватил плитку методом тонкого схватывания.ANSI A 108.1 A-3.2.1 рекомендует, чтобы растворный слой отверждался не менее 20 часов при 70 ° F перед методом тонкого отверждения. Чем дольше слой раствора застывает, тем лучше. Фактически, некоторые производители тонко застывших продуктов рекомендуют более длительное время отверждения. Обратитесь к документации по продукту для получения инструкций по продукту, который вы хотите использовать.

Если стена не имеет твердой основы, необходимо выбрать другой метод. При обнаружении открытых участков шипов обычно предпочитают установить сплошную основу, а затем продолжить однослойный метод.Разница в плавающем слое раствора без подкладки заключается в добавлении царапающего слоя раствора и более толстого окончательного «коричневого слоя» раствора. Это можно увидеть на рисунке B.

Обратите внимание на то, что на рисунке B толщина слоя раствора больше, чем при однослойном методе. Во многих случаях один только этот факт делает систему в один слой более желательной. Кроме того, первоначальный «царапающий слой» добавляет к работе еще один день, так как он должен высохнуть не менее 24 часов.

На практике металлическая планка и мембрана прикрепляются к шпилькам таким же образом, как на рисунке А.Покрытие-царапина похоже на первоначальное покрытие, показанное на рисунке А. Однако затем работа прекращается на 24 часа, пока покрытие-царапина затвердевает. Если элементы каркаса не отвесны в пределах 1/4 дюйма на 8 футов, необходимо нанести выравнивающее покрытие, чтобы привести это покрытие в вертикальное положение. Затем это выравнивающее покрытие следует поцарапать с помощью царапающего инструмента, как описано в разделе, посвященном инструментам. Полоски поплавка не наносятся до тех пор, пока не начнется следующая работа перед последним выравнивающим слоем или «коричневым слоем».

После отверждения царапающего покрытия монтажник наносит полоски и окончательное покрытие таким же образом, как показано на рисунке А.

Примечание. Рисунки A, B и D можно использовать для внешних приложений. Особенно важно требование правильно спроектированных и размещенных компенсаторов. Пожалуйста, обратитесь к материалам Tile Doctor, относящимся к «Деформационным швам».

Совет от врача по плитке: система цементного раствора, вероятно, является лучшей, если позволяют бюджет и время. Однако плитка, раствор и раствор не препятствуют проникновению воды в стену. Правильная установка пароизоляции имеет первостепенное значение для этих установок.

На рисунке C мы видим настенный монтаж, в котором плитка укладывается методом тонкого отверждения непосредственно на гипсокартон. Этот метод не рекомендуется для влажных помещений. Гипсокартон может испортиться под воздействием воды. В сухих помещениях плитку можно укладывать на гипсокартон с помощью тонкозатвердевающих растворов на основе портландцемента и органических тонкозабивных клеев.

Как и при установке опорной плиты, показанной на рисунке D, элементы каркаса должны быть правильными, квадратными и плоскими. Максимальное отклонение в плоскости не должно превышать 1/8 дюйма на 8 футов.Причина такого жесткого допуска проста. Гипсокартон устанавливается как опорный элемент для приема плитки. Это означает, что любая разница в поверхности сухой стены будет заметна на поверхности плитки. Это ключевой элемент при выборе метода нанесения раствора, поскольку небольшие отклонения могут быть устранены с помощью последнего выравнивающего слоя раствора.

Иногда методы гипсокартона выбираются для установщика на основании того, что гипсокартон уже установлен и достаточно прочен. В этом случае плитку можно наносить методом тонкого набора.Установщик должен убедиться, что гипсокартон установлен правильно.

Гипсокартон следует прибивать гвоздями или винтами на шпильках с шагом 6-8 дюймов по центру. Металлические шпильки должны быть не менее 3-5 / 8 ″ и 20 калибра или больше. Как и деревянные гвоздики, они должны располагаться на расстоянии 16 дюймов по центру. Стыки гипсокартона должны быть покрыты лентой и герметиком только в один слой. На гвозди или шурупы следует нанести только один слой герметика. Это необходимо для того, чтобы клейкая лента, шляпки гвоздей и герметик не мешали процессу укладки плитки.

Чтобы проверить шляпки гвоздей, просто проведите ножом по краю гвоздей. Если слышен щелчок, значит, шляпка гвоздя выступает слишком далеко и ее необходимо отрегулировать. Не наклеивайте за гипсокартоном водостойкую мембрану. Это будет только собирать влагу и концентрировать ее в гипсокартоне, вызывая порчу.

На рисунке D мы видим установку вспомогательной платы. Сегодня доступно несколько различных типов опорных досок. Существуют CBU (цементные подкладки), фиброцементные основы и водостойкие гипсовые подкладки из стекломата.По своей установке они очень похожи. Их возможность использования во влажных помещениях может сильно различаться. Некоторые из них предназначены для использования во влажных помещениях, а другие нет. Убедитесь, что вы выбрали правильный тип опорной плиты, который требуется при установке.

Поддерживающие доски доступны в различной толщине и размерах. Наиболее распространены размеры 3 х 5 футов и толщина 1/2 дюйма. Они существуют около 30 лет и были разработаны, чтобы заменить метод строительного слоя. Как и при использовании метода гипсокартона, каркас должен быть правильным, квадратным и располагаться в плоскости с точностью до 1/8 дюйма на 8 футов.

Блоки должны быть прикреплены к деревянным или металлическим шпилькам с помощью коррозионно-стойких винтов или гвоздей с кольцевым хвостовиком с шагом 6 дюймов по центру. Крепеж не должен быть потайным, так как прочность блока чаще всего заключается в верхнем слое блока. Производители порекомендуют определенный тип застежки, который лучше всего подходит для их продукта. Агрегаты можно укладывать поверх гипсокартона.

При установке блоков между листами должен быть оставлен зазор 1/8 дюйма, который заполняется клеевым раствором.Стыки и углы 90 ° следует заклеить лентой, устойчивой к щелочам, и клеевым раствором. Этот шаг предназначен для придания устройствам монолитной производительности. Или спектакли, подобные ступе из раствора.

Для влажной установки требуется водостойкая мембрана. Для ванн и душевых это может означать использование 15-фунтового рубероида или 4 мил. Требуется полиэтиленовая пленка. Если установка будет установлена ​​поверх гипсокартона во влажной зоне, может потребоваться такая же мембрана. Это будет зависеть от инструкций производителя.Помните, что не все подкладочные плиты рекомендуются для влажных помещений. Если подкладочная плита упирается в гипсокартон во влажной зоне, следует оставить зазор 1/8 дюйма и заполнить его силиконовым герметиком. Этот шаг предназначен для предотвращения попадания воды с опорной плиты в гипсокартон.

После того, как опорная плита установлена ​​должным образом, поверхность можно облицовывать плиткой тонким слоем с использованием портландцементных растворов, органических и эпоксидных клеев.

Если вы нашли эту статью полезной, дайте нам знать в разделе комментариев ниже.Кроме того, не стесняйтесь поделиться им, нажав кнопки общего доступа ниже. Хотите, чтобы мы затронули еще одну тему, связанную с продуктами и методами затирки? Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас и публикуйте в любом из наших профилей в социальных сетях тему, которую вы хотите, чтобы мы обсуждали: Facebook TheTileDoctor, Instagram @thetiledoctor и Twitter @thetiledoctor.

Можно ли облицевать гипсокартон? Это безопасно? — Руководство по эффективности дома

Может показаться, что вешать плитку на гипсокартон — не лучшая идея, потому что гипсокартон не кажется достаточно прочным, чтобы справиться с плиткой, но на самом деле гипсокартон — это то, что большинство людей используют для настенной плитки.

Вы можете облицовывать гипсокартон плиткой в ​​местах, не подверженных чрезмерному воздействию влаги, и это безопасно. Накладывать плитку на гипсокартон небезопасно в местах, подверженных воздействию влаги, например, в душе. Вода в этих областях может в конечном итоге просочиться за плитку и вызвать повреждение, появление плесени или вредителей.

В большинстве случаев вы сможете выложить плитку поверх гипсокартона. Поверх гипсокартона можно поставить даже фартук на кухне, который может подвергаться небольшому воздействию влаги.

Совет

Pro: всегда используйте герметик для плитки (ссылка на Amazon), чтобы защитить и обеспечить долговечность вашей плитки.

Могу ли я выложить плитку на гипсокартон?

В большинстве помещений дома вы можете без проблем положить плитку на гипсокартон, если предварительно подготовить гипсокартон и использовать подходящий раствор для вашего проекта. Это безопасно и эффективно, и это то, что делают большинство профессиональных подрядчиков.

На самом деле, я делал это (или делал это) много раз в обоих домах, которые мы с женой реконструировали, а также в новых строительных проектах.

Единственный случай, когда вы не можете укладывать плитку поверх гипсокартона, — это повесить плитку в месте, которое намокнет или подвергается частой или постоянной влажности .

Вот некоторые области вашего дома, в которых НЕ следует укладывать плитку на гипсокартон:

• Около душа или ванны
• В сауне
• Любое место на открытом воздухе, например, на вашей летней кухне

Места, в которых может присутствовать некоторая влажность, обычно допустимы, но вы должны знать о рисках.Например, многие люди кладут плитку на гипсокартон за раковиной на кухне или в прачечной. Если в этих местах возникнет проблема с водопроводом или протечка, вы можете столкнуться с некоторыми из проблем, о которых мы поговорим ниже, но в целом это считается безопасным.

Почему нельзя укладывать плитку на гипсокартон во влажных помещениях?

Укладка плитки на гипсокартон во влажной зоне не всегда противоречит строительным нормам, так почему же это так плохо? Я назову вам три веские причины не укладывать плитку на гипсокартон во влажных помещениях:

• Форма: Влага может просачиваться за плитку, гипсокартон и дерево за гипсокартоном.Плесень будет процветать в этих влажных и темных условиях, и вы не заметите этого, пока ваша кафельная стена не станет мягкой при нажатии на нее. К тому времени у вас уже будет серьезная проблема.
• Повреждение: Влага может вызвать повреждение гипсокартона и дерева за гипсокартоном. Если плесень также присутствует (а она, вероятно, есть), она также может вызвать повреждение конструкции.
• Вредители: Все вредители любят источник воды. Такие насекомые, как муравьи-плотники и термиты, обнаружат, что влага ползет за плиткой в ​​вашей ванной комнате, и воспользуются ею.Эти насекомые могут нанести вред и другим частям вашего дома.

Очевидно, что класть плитку поверх гипсокартона в ванной комнате — не лучшая идея, но это еще хуже, потому что плитка может не показывать никаких признаков повреждения, пока не станет слишком поздно. Если у вас есть проблемы с влажностью или плесенью, вы должны увидеть это.

Как укладывать плитку в мокрых или влажных помещениях

Итак, мы создали веский аргумент в пользу того, чтобы не класть плитку непосредственно на гипсокартон в местах с повышенной влажностью.Но что можно использовать для плитки во влажных помещениях?

Используйте цементную плиту для плитки во влажных зонах

Лучшим продуктом для укладки под плитку во влажных помещениях является цементная плита. Он похож на гипсокартон в том, что он поставляется в виде листов, но цементная плита не образует плесени и не портится под воздействием воды.

Цементную плиту навешивают так же, как и гипсокартон, с двумя важными отличиями:

• Пароизоляция устанавливается позади цементной плиты для предотвращения проблем с влажностью.
• Для заделки швов используется водостойкая лента .

Вы также можете использовать водостойкую подкладку для плитки, такую ​​как Densheild, но вы можете избежать влагостойкого гипсокартона. Он неэффективен во влажных помещениях, таких как ванная.

Как подготовить гипсокартон для плитки

Плитка из тонкого кирпича, которую мы установили поверх гипсокартона в нашем новом доме.

Перед тем, как повесить плитку, необходимо подготовить гипсокартон, чтобы получить наилучшие результаты.К счастью, этот процесс не намного сложнее, чем то, что вы делали бы перед рисованием, хотя, как и большинство вещей, сделанных правильно, это займет у вас некоторое время.

Как подготовить неокрашенный гипсокартон для плитки

Если вы находитесь в процессе ремонта кухни, вы можете быть удивлены, обнаружив места, где строитель пропустил покраску гипсокартона или, возможно, вашу работу над новой стеной. В любом случае вам придется подготовить этот голый гипсокартон перед тем, как повесить плитку. Вот что вы сделаете:

1. Убедитесь, что швы гипсокартона герметичны. .Если швы все же необходимо заделать, можно нанести на всю стену тонкое покрытие, вместо того чтобы беспокоиться о безупречных швах.
2. Отшлифуйте неровные участки . Вы просто собираетесь покрыть его плиткой, но вам нужна гладкая и ровная поверхность, к которой она прилипнет. (Вам не нужна бугристая или неровная плитка.)
3. Пропылесосьте и очистите рабочую зону , чтобы удалить пыль.
4. Протрите стену влажной тканью, чтобы удалить пыль, и дайте стене высохнуть.
5. Загрунтуйте стену грунтовкой . Это позволит герметизировать гипсокартон и защитить его от влаги, а также поможет сгладить стену. Это важный шаг, и его нельзя пропускать.
6. Дождитесь высыхания грунтовки , прежде чем передавать плитку.

Как подготовить окрашенный гипсокартон для плитки

Если гипсокартон красится, то процесс немного другой. Вот что нужно сделать, чтобы подготовить окрашенный гипсокартон для плитки:

1. Очистите область, где вы хотите выложить плитку .Снимите лицевые панели с розеток или выключателей света. Снимите обшивку, если она есть. Вы хотите, чтобы эти штуки располагались поверх плитки.
2. Очистите стену с помощью TSP . Это удалит жир или налет, что облегчит прилипание плитки к стене. Дайте всему высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.
3. Залить все значительные отверстия и зачистить неровности . Необязательно, чтобы она была идеально гладкой, но вам не нужно ничего, что может привести к неправильному приклеиванию плитки или неравномерной посадке плитки.
4. Если вам приходилось накладывать шпаклевку, необходимо отшлифовать шпаклевку и протереть участок влажной тряпкой. Дайте стене высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Вы можете загрунтовать или покрасить стену перед укладкой плитки, но в этом нет необходимости, так как вы ее не увидите.

Если вы наносите краску или грунтовку, потрите краску наждачной бумагой, чтобы создать прочную связь между плиткой и стеной.

Обратите внимание, что в случае новой конструкции из гипсокартона рекомендуется подождать около 4 недель перед укладкой плитки, чтобы гипсокартон полностью высох и затвердел (источник).

Какой раствор вы используете для облицовки гипсокартоном?

Рекомендуется использовать Thin-Set при укладке плитки на гипсокартон, особенно при установке фартука вокруг раковины.

Технически вы можете использовать мастику, но она не подходит для участков с любой влажностью или влажностью, и зачем рисковать, если можно просто использовать тонкую сетку?

Можно ли укладывать большую плитку на гипсокартон?

Вообще-то да! Если вы устанавливаете что-то, что больше похоже на кирпич, чем на плитку, у вас могут возникнуть проблемы, потому что вес на квадратный фут может превышать рекомендованный для гипсокартона, который составляет 15 фунтов на квадратный фут.

В нашем новом доме мы с женой хотели, чтобы в подъезде была кирпичная стена. Мы использовали продукт под названием Brickweb (ссылка на HomeDepot).

Это куски настоящего кирпича, нарезанные тонкими ломтиками и приклеенные к сетке, которая обеспечивает лучшее сцепление. Каждая секция была тяжелой , но это никогда не доставляло нам ни минуты беспокойства. После того, как он застыл, он стал постоянным приспособлением в нашем доме.

Безопасна ли укладка плитки на гипсокартон?

Укладывать плитку поверх гипсокартона в тех частях дома, где не бывает чрезмерной влажности, безопасно, если вы подготовите стену перед укладкой и используете правильный раствор.

Если вы укладываете плитку в ванной, ее следует укладывать на цементную плиту или основу для плитки, предназначенную для использования во влажных помещениях.

Ссылки по теме:

Стоит ли сначала устанавливать плиточный пол или стены для душа?

Плитка Centura — Carrara

Повторная укладка душа — относительно доступный и быстрый способ радикально обновить внешний вид вашей ванной комнаты. Плитка обычно теряет свою декоративную привлекательность задолго до того, как она изнашивается, поэтому велика вероятность, что плитка для душа придаст вашей ванной комнате устаревший вид.Когда вы начнете поиск подходящей плитки для установки в душевой, вам нужно будет больше узнать о процессе установки. Узнав, нужно ли сначала облицевать пол или стены в душе, вы сможете лучше понять масштаб проекта.

Почему это важно, сначала облицовываете ли вы душ или стены плиткой

В зависимости от того, какие ресурсы вы найдете в Интернете или к каким специалистам вы обратитесь за рекомендацией, вы услышите разные ответы на этот вопрос.Реальность такова, что есть плюсы и минусы, связанные с установкой плитки в первую очередь на стены или пол. Ваш метод может напрямую повлиять на количество времени, необходимое для завершения вашего проекта, требуемые навыки и то, как выглядит готовый проект.

Почему вы должны сначала выложить пол плиткой

При профессиональной укладке плитки обычно используется метод, при котором стена из плитки нависает над плиточным полом. Единственный способ сделать это без детального планирования и тщательных замеров — это сначала укладывать плитку на пол душевой кабины.Несмотря на эту логичную логику, некоторые специалисты по укладке плитки избегают сначала укладывать кафельный пол. Это связано с тем, что плитка и раствор могут упасть на пол, когда вы работаете со стенами. Это может повредить плиточный пол, который вы только что уложили. Вы можете предотвратить этот тип повреждений, если защитите плиточный пол защитной тканью при укладке плитки на стену.

Однако имейте в виду, что вы должны дать раствору для плитки полностью затвердеть, прежде чем вставать на него для укладки кафельной стены.Имея это в виду, сначала укладывая пол плиткой, можно продлить срок реализации вашего проекта.

Почему вы должны сначала облицовывать стену плиткой

Поскольку настенная плитка должна висеть поверх плитки пола, может быть сложнее сначала установить плитку на стену. Тем не менее, если вы начнете свой проект с укладки плитки на стены, это может помочь вам избежать неприятных беспорядков и повреждений, связанных с неполадками с раствором и плиткой.

Чтобы сначала правильно установить настенную плитку, вам необходимо учесть настенную плитку, висящую над напольной плиткой.Один из методов, который используют профессионалы для этого, — использовать устройство для экономии места или бухгалтерскую книгу, чтобы оставить место для напольной плитки, которая будет установлена ​​позже. Если вы используете этот метод, вам нужно будет укладывать напольную плитку как можно ближе к стене, прежде чем укладывать другую напольную плитку.

Несмотря на то, что существует относительно простое решение для учета ситуации с выступом настенной плитки с использованием этого метода, имейте в виду, что плитки необходимо резать точно, чтобы обеспечить прекрасные результаты. Настенная и напольная плитка возле угла, а также толщина раствора должны быть точно измерены, а линии должны быть гладкими и ровными.Пробелы в этих областях не только влияют на общий законченный вид проекта, но и могут ухудшить гидроизоляцию.

Как совместить оба метода

Если вы все еще не уверены, следует ли сначала укладывать плиточный пол или стены для вашего самостоятельного проекта, хорошая новость заключается в том, что вам не обязательно полностью Сначала выложите плиткой пол или стену. Вместо этого вы можете использовать гибридный метод. Начните установку со второго ряда настенной плитки.Можно использовать экранную заставку, чтобы отметить область, зарезервированную для первого ряда плитки. Пробирайтесь вверх по стене. После того, как вы закончите укладывать настенную плитку, вы можете установить напольную плитку до стены и под ограничителями пространства. В завершение проекта укладки плитки можно уложить последний ряд плитки внизу стены.

Решите, следует ли сначала облицевать пол или стены в ванной комнате кафелем

При определении того, какой из этих методов лучше всего подходит для вашего проекта ремонта душа, следует учитывать множество факторов.Размер плитки, а также размеры душа являются одними из самых важных из этих факторов. Многие душевые кабины не имеют одинаковых размеров. Например, в некоторых душевых есть сиденье, выложенное плиткой. Поскольку в каждом проекте необходимо учитывать уникальные факторы, вам нужно будет разработать план установки для вашего конкретного проекта с учетом этих плюсов и минусов.

Обязательно ли облицовывать стены в ванной плиткой? | Альтернатива плитке

Следует ли полностью облицевать ванную комнату плиткой?

Нет, не обязательно.Традиционно плитка используется во влажных зонах ванной комнаты (вокруг ванны и в душевой кабине) как средство для гидроизоляции стен, но теперь есть альтернативные материалы для добавления декоративной гидроизоляции к стенам ванной комнаты.

Традиционная керамическая плитка (или, точнее, затирка между плитками) со временем может обесцветиться и потрескаться, создавая идеальную среду для того, чтобы плесень проникла в чудесное пространство, над созданием которого вы так усердно трудились.

Прогресс, достигнутый в дизайне и качестве изготовления водонепроницаемых стеновых панелей за последние годы, помог сделать их стильной и современной альтернативой плитке для многих опытных декораторов дома.Помимо износостойкости и прочности, водонепроницаемые стеновые панели для ванной комнаты от лидера бренда Multipanel обладают следующими преимуществами перед плиткой:

• Полностью водонепроницаемая
• Затирка не требуется — установка более простая и быстрая по сравнению с плиткой
• Множество цветов и дизайнов на выбор, многие из которых безупречно имитируют внешний вид натуральных материалов, таких как камень, мрамор и дерево.
• Их можно устанавливать непосредственно поверх практически любой поверхности — дерева, бетона, перегородок и даже поверх существующей плитки.Не нужно тратить время на скалывание старой плитки — просто прикройте ее!
• Быстрая установка — Многопанельные стеновые панели для душевых кабин могут быть установлены менее чем за треть времени, необходимого для укладки плитки. Влажные помещения готовы к использованию в течение 24 часов — большой плюс, если у вас всего одна ванная комната.
• Простота установки — Hydrolock, уникальная система монтажа Multipanel «шпунт и паз», позволяет легко установить панели на любой поверхности. Это означает, что для установки
не требуются услуги специалиста-мастера.
• Стены со скосом не представляют проблем — с панелями для ванных комнат из коллекций Linda Barker, Heritage и Classic от Multipanel, которые поставляются с Hydrolock, вы можете добиться гладкой отделки даже на стенах с изгибом до 6 мм.

Какой материал лучше всего использовать для стен в ванной?

Хотя внешний вид может быть вашим главным приоритетом, вам также следует проверить целостность водонепроницаемой панели, прежде чем делать окончательный выбор.Обратите внимание: не все душевые панели созданы одинаково.

Душевые панели должны сочетать в себе красоту, гидроизоляцию и долговечность. В Multipanel используются самые передовые технологии проектирования и производства, чтобы соответствовать этим критериям качества. В стеновых панелях для ванной из коллекций Linda Barker, Heritage и Classic используется прочный клееный ламинат высокого давления с сердечником из фанеры из твердой древесины, сертифицированной Forest Stewardship Council® (FSC®) C128180 толщиной 9 мм. Это обеспечивает структурную целостность, обеспечивая полностью водонепроницаемую отделку с 30-летней гарантией.Фанерные панели имеют много преимуществ перед МДФ, который подвержен проникновению воды, и ПВХ, который не так прочен.

Все панели из коллекций Neutrals, Linda Barker, Classic и Heritage поставляются с опцией уникальной системы соединения стеновых панелей Hydrolock®, которая придает дизайну вашей ванной комнаты практически бесшовную красивую водонепроницаемую отделку.