Приспособление для укладки плитки на стену: Способы быстрой укладка плитки на стену и пол / SVPMOS

Содержание

приспособления для ручной укладки, какой нужен инструмент для кладки керамической плитки на стену

Отделочная плитка сегодня является основным материалом, позволяющим сформировать не только красивую, но долговечную поверхность. Монтаж этого материала – трудоемкий и длительный процесс, требующий определенных навыков. Особое внимание при этом следует уделить инструментам для укладки плитки. С их помощью можно значительно упростить эту задачу.

Выравнивание основания

Керамическая плитка в большинстве случаев крепится на предварительно выровненную поверхность. Этот подход позволяет значительно снизить расход клеящего вещества.

Для решения подобных задач используют несколько приспособлений:

  • Набор шпателей. В большинстве случаев здесь нужны ровные металлические изделия, с помощью которых можно с легкостью выровнять штукатурку на поверхности. Размер инструмента подбирается индивидуально и зависит только от объемов работ.
  • Уровень и отвес. С помощью данных приспособлений выравнивают стены и потолок. Это позволяет добиться строго вертикального или горизонтального расположения основания.
  • Правило и игольчатый валик. Подобные изделия предназначаются для выравнивания бетона на полу. Валиком зачастую выгоняют воздух из цементной стяжки, чтобы она распределилась равномерно.
  • Электрический миксер. Его используют для приготовления цементных растворов. Применяют в большинстве случаев тогда, когда объемы работ значительные и нужно получить быстро качественную смесь. Существует несколько видов подобных устройств, которые можно подобрать под ваши потребности.

Приспособления для резки

Кладка плитки в большинстве случаев производится в помещениях, которые имеют нестандартные габариты. Поэтому подобрать оптимальный размер элементов таким образом, чтобы исключить подрезку, практически невозможно. Еще одной проблемой во время монтажа могут стать трубы, которые желательно красиво обойти плиткой.

Резка кафельной или керамогранитной плитки может производиться с помощью различных инструментов:

  • Стеклорез. Механизм подойдет только для кафельной плитки, так как она отличается невысокой прочностью. С помощью стеклореза можно отрезать куски прямоугольной формы. Получить более сложную структуру очень сложно.
  • Плиткорез. Данные механизмы делят на ручные и электрические. Первый тип работает по принципу стеклореза. Изначально плитка вставляется в специальный паз, а затем по ней проходят с помощью ножа. Чтобы отделить отрезанный элемент, его нужно надломать вдоль края стола. Электрические плиткорезы более универсальны. Многие модели оснащаются специальной дисковой пилой, способной резать плитку более качественно. Применять подобные модификации можно и с керамогранитом.
  • Болгарка. Данный инструмент есть практически у каждого хозяина. Резка плитки выполняется с помощью алмазного круга, который с легкостью режет как керамику, так и натуральный камень. При большом желании с помощью болгарки можно получить сложные рези, придавая плитке различную форму. Но качество этих фигур будет не высокое, поэтому используется только в тех местах, где плитка спрятана.
  • Лобзик. Чтобы устройство могло резать плитку, его нужно оснастить нитью с напыленной алмазной крошкой. Лобзик разрушает материал как по прямой линии, так и под углами. Недостатком подобного подхода является относительно невысокая прочность рабочего инструмента.

Если во время работы сильно надавить на нить, то придется менять ее на новую, так как лопнет.

Особое внимание следует уделить инструменту для сверления. При укладке плитки вам может понадобиться вырезать круглое отверстие под трубу или унитаз. Сделать это можно с помощью различных сверл для дрели:

  1. Победитовый инструмент. Сверла такого типа хорошо справляются с керамической плиткой, но не подходят для керамогранита. Правильно подобранное сверло может бурить дырки как в отделке, так и бетоне. Это важно, когда нужно получить отверстие под дюбель.
  2. Алмазные трубчатые сверла. Данный инструмент представляет собой небольшие цилиндры, на поверхности которых припаяна алмазная крошка. Сверла прекрасно справляются с любым видом плитки, но применяются не всегда, так как дорого стоят.
  3. Алмазные коронки. Отличаются от предыдущих модификаций только большим диаметром. Применяют их для формирования отверстий под розетки или трубопроводы.

Монтаж

Технология укладки плитки во всех случаях предполагает приклеивание его на специальный клей. Для работы следует запастись набором шпателей:

  1. Прямой. Для укладки используют различные типоразмеры шпателей. Небольшим изделием хорошо брать клей и наносить его на стену. Габаритные модели предназначаются для выравнивания смеси с целью получения равномерного покрытия.
  2. Зубчатый. Применяют данную модификацию практически всегда. Его основной задачей является формирование своеобразных борозд на поверхности раствора. Они позволяют равномерно приклеить плитку, минимизировав риск раскола во время эксплуатации. Зубчатые шпатели отличаются высотой зубьев, которые и отвечают за глубину борозды.
  3. Резиновый.
    Шпатель из такого вещества используют при затирке швов. Изделие отличается мягким и пластичным кончиком, с помощью которого можно легко поместить затирочную смесь между плитками.

Выравнивание

Качество поверхности пола или стены зависит от того, насколько ровно расположена плитка относительно друг друга. Именно на эту особенность специалисты рекомендуют обращать внимание при укладке этого материала.

Упростить данную задачу можно с помощью различных вспомогательных инструментов:

  • Киянка. Желательно использовать резиновые молотки, так как они не влияют на структуру плитки. Если же нет возможности приобрести такую продукцию, тогда можно заменить ее на деревянные аналоги. Не используйте для выравнивания металлические молотки, так как даже при легком ударе на поверхности плитки может образоваться скол.
  • Уровень. Лучше всего применять длинные модификации, так как они позволяют оценивать качество кладки между несколькими плитками. Подгонка с помощью уровня должна выполняться в различных плоскостях. Сегодня классические модификации заменяют на лазерные, которые позволяют получить более высокую точность кладки.
  • Системы выравнивания плитки. Появились эти конструкции совсем недавно, но уже успели приобрести популярность как у специалистов, так и у любителей. Данные изделия представляют собой специализированный набор из нескольких колышков, клиньев и других своеобразных инструментов, упрощающих выравнивание плитки.
  • Крестики. Сегодня это самые популярные изделия для выравнивания плитки. Изготавливают их из различных видов пластика. Для подгонки они вставляются между соседними элементами, чтобы они не могли близко стыковаться между собой.

Завершающая отделка

Укладка любой плитки завершается заполнением швов специальными смесями. В большинстве случаев они несут только декоративный характер.

Современный рынок предлагает множество видов подобных растворов, которые можно подобрать под цвет напольного покрытия.

Если площадь положенной плитки небольшая, тогда заполнить все швы можно просто руками. Для этого приготовленный раствор втирается кончиками пальцев между изделиями. Но в большинстве случаев для этого используют несколько вспомогательных приборов:

  1. Резиновый шпатель. Для втирания затирки ее помещают на кончик этого инструмента и слегка вдавливают. Этот процесс может происходить в несколько этапов до тех пор, пока все щели равномерно не заполнятся.
  2. Пластиковая трубка. Ее применяют, когда нужно получить полукруглый шов. В домашних условиях многие умельцы используют для таких целей кусок обычного электрического кабеля. Важно только правильно подобрать диаметр провода, чтобы он входил внутрь шва.
  3. Строительный шприц. На конце этого устройства есть небольшая трубка с отверстиями различного диаметра. При заполнении шва она помещается между плиткой и постепенно сдвигается. Хорошо подходит для работы с материалами из натурального камня, а также для затирок на основе эпоксидной смолы.

Инструмент для кладки кафельной плитки не отличается особой сложностью в эксплуатации. Он доступен практически в любом строительном магазине, где следует подбирать только качественные изделия.

Подробнее о том, какие инструменты потребуются для укладки плитки, вы узнаете из следующего видео.

приспособление для пола, керамическая вместо крестиков, уровень и шпатель, ведро

Укладка плитки – это непростая работа, которая, помимо аккуратности и внимател

Инструменты для укладки плитки можно купить по доступной цене в любом строительном магазине

ьности, требует наличия определенного инструментария. При подготовительной работе и в ходе укладки плитки, используются не только ручные, но и электрические инструменты, которые значительно облегчают труд.

Содержание материала:

Необходимые приспособления для укладки плитки на пол

Чтобы качественно выполнить укладку плитки, необходимо каждому мастеру в своем арсенале иметь определенные инструменты. Шпатель – с помощью них наносят штукатурку или цементный раствор и выравнивают до идеального состояния. Обычно используют нескольких видов штапелей, одни служат для забора смеси из емкости, другие для ее разравнивания и т.д.

Если вы новичок, то лучше покупать приспособления для укладки плитки от известных брендов

Для проверки горизонтали, используют длинный уровень, также он нужен непосредственно при укладке плитки на пол.

После укладки плитки, пока еще раствор или клеевой состав не застыл, проверяют горизонтальность и, при необходимости, либо чуть сильнее вдавливают плитку, либо наоборот, немного приподнимают. Для корректировки горизонтальности плитки, используют приспособы для выравнивания плитки, которые представляют собой набор клинышков и распорок. Такое приспособление наиболее часто используют для кладки плитки на горизонтальную поверхность. Необходимы также системы нарезки плитки, профессионалы используют специальные плиткорезы, как ручные с алмазным резаком, так и электрифицированные, позволяющие пилить плитку специальным диском.

Также понадобятся:

  • Деревянная или резиновая киянка;
  • Молоток;
  • Насадка-миксер для дрели, чтобы можно было размешивать клей или цементный раствор и, естественно, саму дрель;
  • Емкости для смешивания растворов и прочий инструмент, которые каждый плиточник уже докупает сам, исходя из своих потребностей.

Используются также и разные вспомогательные приспособления. Пластиковые крестики, позволяющие выдерживать равное расстояние между плитками. Резиновый штапель для затирки швов, лучше всего, если он будет изготовлен из светлой резины, это нужно чтобы не осталось следов от него на плитке.

Какие приспособления применяют для выравнивания при укладке керамической плитки

Для укладки керамической плитки, как на пол, так и на стену, каждый мастер плиточных работ традиционно использует штапели, плиткорез, резиновый или деревянный молоток, емкость для смешивания растворов, миксер насадку и прочие инструменты. Помимо этого, чтобы выложить плитку идеально ровно, особенно если каждая плитка имеет большие размеры, понадобится система выравнивания плитки.

Чтобы напольное покрытие получилось ровным, стоит применять систему выравнивания плитки

В состав этой системы входят 2 основных элемента – это зажимы, которые являются одноразовыми, так как укладываются под плитку, и клинья, которые являются многоразовыми, стоят недорого и купить можно в любом строительном магазине.

При использовании данной системы:

  • Поверхность уже должна быть выровнена;
  • Сначала на стену или пол наносят необходимый объем клея;
  • Под первую плитку ставятся 2 зажима с каждой стороны;
  • Так же вставляются зажимы под вторую плитку.

Клин вставляется между зажимами так, чтобы он оказался между верхней и нижней части зажима. Далее, после укладки каждой плитки, нужно поступать аналогично. Дополнительно выполняется проверка горизонтали или вертикали с помощью уровня. Клинья остаются на плитке до тех пор, пока клей не высохнет окончательно;

Клинья удаляются с помощью молотка, наносить удары следует по боковым частям зажимов несильно, и их следует наносить вдоль швов.

Использовать подобную систему на кафельной плитке может даже новичок, который только начал заниматься укладкой плитки. При использовании данной системы, скорость укладки кафеля увеличивается, при этом качество ничуть не страдает. Подобный набор и прочие необходимые приспособления можно приобрести в любом строительном магазине.

Приспособление для укладки плитки вместо крестиков

Для выдерживания одинакового расстояния между плитками, плиточники используют специальные пластиковые крестики. Но, помимо ровных швов, необходимо также добиться и ровной укладки всей плитки. Особенно это важно для плиток, имеющих большие размеры и из-за этого достаточно большой вес.

Перед тем как приступить к укладке плитки, нужно посмотреть обучающее видео

Существует большое количество видов крестиков:

  • Традиционные виды;
  • С перемычкой;
  • Усиленные;
  • Т-образные и т.д.

Но, вместо крестиков некоторые плиточники используют даже спички, но такой материал достаточно хрупкий и элементы бывают не одинаковых размерах по толщине. Также можно использовать специальное приспособление для укладки плитки, как на стену, так и на пол. При использовании данной системы, есть определенные ограничения – нужно учитывать толщину плитки. Минимальная толщина должна быть не менее 5 мм, и не более 12 мм. При использовании данной системы, нельзя сделать швы плитки тонкими, минимальная толщина получается около 3 мм. Хоть и такой шов считается нормальным, но не везде его можно использовать.

Плиточный клей, на который приклеивается плитка, как следует засыхает, и только лишь после этого можно снимать систему выравнивания.

При этом клей, который попадает на внешнюю сторону плитки, также засыхает, и его очистка с плитки может занять достаточно длительное время. Такая система также позволяет укладывать плитку в несколько раз быстрее, особенно это актуально для новичков. Но, при использовании данной системы необходимо, чтобы поверхность, на которую укладывают плитку, была ровной, так как в случае неровной поверхности, под плиткой могут оставаться пустоты, что не хорошо, так как плитка не будет прочно держаться, а также в случае случайного удара по ней, она может сломаться.

Используемый инструмент для плитки

Для выкладывания плитки, как на пол, так и на стены нужны определенные инструменты, каждый плиточник имеет свой определенный любимый набор инструментов. Обычно для укладки плитки используют основные.

При укладке плитки обязательно следует использовать уровень

А именно:

  1. Штапели разных размеров, одни будут служить для нанесения клея, другие для затирки швов;
  2. Плиткорез Rubi;
  3. Резиновый или деревянный молоток;
  4. Обычный молоток и, конечно же, расходные материалы;
  5. Обязательно необходим пузырьковый уровень и пару угольных линеек.

Для размешивания клея, понадобится миксер, насадка на дрель, ведро для размешивания клея или раствора, затирка для швов, строительный уровень разнообразные системы выравнивания плитки, крестики, также могут понадобиться рулетка и прочие инструменты. Для того чтобы проделать отверстия, при необходимости в плитке, понадобится дрель со специальными алмазными сверлами или коронками, позволяющими аккуратно проделывать отверстия необходимого диаметра.

Необходимы и средства защиты – очки, перчатки, а также для защиты органов дыхания от пыли в ходе распиливания плитки и при проведении отделочных работ, можно использовать респиратор или фильтрующие полумаски.

Можно отметить, что это минимальный набор начинающего плиточника, а если плиточник профессионал, то использует гораздо больше инструментов, например, лазерный нивелир, скребки для очистки плитки, болгарку со специальным диском, специальные кусачки для отламывания плитки. Для заполнения швов, профессионалы используют не только специальную затирку, но и специальный наполнитель для швов, напоминающий чем-то монтажную пену и специальный силикон с анти грибковыми компонентами. В некоторых случаях, требуется дополнительное освещение – можно использовать для этого лампу-переноску, которую можно подвешивать или устанавливать на поверхность.

Профессиональный инструмент для укладки плитки (видео)

Благодаря применению самых разных инструментов, а также хорошей теоретической и особенно практической подготовке, каждый плиточник, даже начинающий, может успешно и, самое главное, качественно укладывать плитку практически на любую поверхность.

Укладка плитки на стену по мобильным маякам.

Выравнивание плитки при укладке по мобильным маякам — гарантия, что плитка будет уложена ровно по всей площади. И не придется жалеть, что одну плитку не дожал, а другую пережал. Можно клей наносить на плитку, протягивать гребенкой, прикладывать и выравнивать правилом до касания с маяками, или одним маяком. Или можно клей вытягивать гребенкой на правиле по маякам на стене.  Принцип крепления и регулировки. Маяк мобильный крепится двумя саморезами (саморез диаметром 5 мм. необходимой длины, дюбель капроновый диаметром 6 мм. для 4 мм.-го самореза, с одной стороны дюбель разрезать, для свободного входа самореза) через отверстие диаметром 6,2 мм. Закручивая, саморезы прижимают маяк к стене уменьшая зазор (толщина плитки плюс раствор) откручивая — увеличивая зазор. По два упорных самореза с резьбовым соединением в полке маяка, находящихся рядом с отверстием под крепёжный саморез, для регулировки зазора расстояния от основания стены до уровня укладываемой поверхности. Чтобы зазор увеличить — крепёжный саморез откручивается, два упорных закручиваются до устранения люфта. Чтобы зазор уменьшить — два упорных самореза откручиваются, а крепёжный закручиваются до устранения люфта. Маяки мобильные устанавливаются по уровню или отвесу. Отвес крепится маленькими струбцинами на полки маяков. Первоначально, первый вертикальный ряд плитки не укладывается. На его место устанавливается маяк. Пример: Принцип установки с промежуточными маяками. Стена длиной 10 метров. Правило длиной 2,5 метра. Устанавливаются крайние угловые маяки.

Натягивается шнур по «флажкам» маяков (смотрите на странице штукатурка), для установки промежуточных маяков. С полки маяка в углу начала укладки плитки, откладывается размер длины правила 2,5 метра плюс 10 — 15 мм. от затирания. Полкой внутрь устанавливается маяк. Если есть маяки, желательно установить сразу. Последующие маяки устанавливаются на расстоянии приблизительно два метра полкой внутрь. Маяк в начале укладки снимается, после укладки первой площади, переставляется на промежуточный второй, первый промежуточный снимается и переставляется за вторым, и т.д. Укладывается вертикальный ряд в месте установки первого маяка, после укладки первой площади. Первая стена готова. Точно так устанавливаются маяки на второй стене, только первый маяк снимается (иначе стыки могут не совпасть) и вместо него работает линия вертикального уровня угла, сделанная на предварительно наклеенной малярной ленте, отмеченной по «флажкам» маяков снизу и сверху. Клей наносится или на стену с гребенкой на правиле, или на плитку с гребенкой.

На завершающих углах, маяк стоит до последнего вертикального ряда. Маяки промежуточные, поочередно устанавливаются, на ширину правила, по всей длине стены. После снятия промежуточных маяков, плитка при укладки выравнивается правилом по уложенной площади и полкой завершающего маяка. Для укладки плитки на стене на любую площадь, необходимо три маяка.

Раствор накладывается шпателем, кельмой на стену и протягивается, гребёнкой на правиле, по всему укладываемому ряду. На ровных стенах клей наносится на плитку и протягивается гребенкой. Плитка укладывается и прижимается правилом до касания с полками маяков. После укладки площади между первыми маяками, промежуточный маяк, снимается (если он есть, ширина площади более трёх метров). На крайний вертикальный ряд плитки, на всю высоту, наклеить малярную ленту, чтобы при протягивании не поцарапать плитку. Наносится раствор, протягивается, срезается лента, на ряд, укладывается плитка и прижимается, до касания правила, с одной стороны к полке маяка, с другой к уложенной площади. После укладки плитки на одной стене. На второй, также устанавливаются маяки. Протягивается гребёнкой вертикальный, угловой ряд. Угловой маяк, снимается, заполняется раствором место где стоял маяк и укладывается вертикальный ряд плитки. Выравнивается правилом укладываемая плитка до касания с полкой маяка и углом — линией вертикального уровня угла. Если устанавливается плиточный, внутренний уголок, это легко сделать. Если нет, можно наклеить малярную ленту, до установки маяка. После установки маяка, сделать отметки на малярной ленте, по флажкам маяка. После снятия маяка  на ней отбить вертикальную линию — линию вертикального уровня будущего угла и прорезать швы. Снизу, для опоры плитки, можно установить, по уровню маяк. Под полки, от прогиба, подложив пару прокладок.

                      

На малярной ленте чертится линия вертикального уровня будущего угла по которой выравнивается правилом вертикальный ряд и укладываемая площадь от угла до касания с полкой маяка или правилом, установленным на углу, если угол наружный. Способ укладки (выравнивания) по маякам применим к технике нанесения раствора как на стену, так и на плитку под гребенку.

           

        

Установленные крайние маяки на ширину правила, натянут контрольный шнур по уровню (зафиксирован прищепками). Вместо правого начального вертикального ряда установлен маяк (этот ряд укладывается после укладки площади и снятии маяка. Так укладывается первая стена. В дальнейшем устанавливается один маяк с противоположного угла начала укладки плитки). Снизу установлен маяк для упора первого нижнего ряда укладываемой плитки.

            

Установленный снизу на пол по уровню маяк, служит опорой для первого ряда укладываемой плитки. Маяк регулируется упорными саморезами и пару прокладок по центру от изгиба.

              

Способ выравнивания плитки, при укладке, правилом от вертикального угла до маяка.

На ровных стенах можно использовать один маяк, установленный по уровню с учетом толщины клея и плитки, с противоположного угла начала укладки плитки. Клей наносится на плитку, протягивается гребенкой, плитка прикладывается к стене и выравнивается вертикально по уровню и горизонтально, прижимая правилом от угла к полке маяка по ряду и плоскости. С установкой маяка при укладке плитки экономится время и улучшается качество.

 

Если плитка укладывается на часть стены. Она ложится на закреплённое правило кронштейнами в виде уголка с саморезами. Кронштейн изготавливается из обрезка уголка 20 × 60 мм. Короткая полка упирается в стену, а широкая прижимает правило к стене. Прижимает кронштейн саморез через отверстие в центре широкой полки. Между саморезом и правилом ставить клин для удобной регулировки и надежной точки упора правила. При помощи клина можно поднять сторону правила к отметке уровня.

2 Вариант. Укладка плитки по маякам и шнурам.

    

Предварительно делается разметка по водяному уровню. Угловые вертикальные ряды укладываются в последнюю очередь. Маяки устанавливаются по углам по уровню, отвесу на толщину плитки с раствором. Натягиваются шнуры и фиксируются прищепками.

                          

Сделать надрез алмазным кругом под плиткой, закрутить саморез без дюбеля. Так можно временно зафиксировать плитку до схватывания раствора. Например, над дверным проёмом. А после, малярной лентой или скотчем.

Небольшой короб изготовленный из кровельного металла (канистра из под грунтовки с обрезанной стенкой) закрепленный на столике, подключенный к пылесосу избавит от пыли и мелкого мусора при подрезке плитки, снятии фасок под 45º турбинкой.

 

(Visited 6 147 times, 1 visits today)

Инструкция по применению — фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK — ТЕХНОНИКОЛЬ

Расскажем, как правильно монтировать фасадную плитку ТЕХНОНИКОЛЬ Hauberk и на что нужно обратить внимание.

Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта, фасадная плитка отличается повышенной герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур, а также обладает исключительной долговечностью материала и цвета.  

Выразительные возможности фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK кроются не только в цвете, но и в самом рисунке плитки: их сочетание способно превратить загородный дом в уютное «родовое гнездо», поражающие своими линиями и оригинальностью.

Посмотреть ассортимент, документацию и примеры объектов вы можете на официальном сайте ТЕХНОНИКОЛЬ.

Инструкция по монтажу

Шаг 1. Устройство контробрешетки

Для создания вентилируемого зазора между стеной и финишной отделкой рекомендуется установить вертикально брус с шагом 300 мм и толщиной не менее 25 мм. Для обеспечения капиллярной отсечки деревянных элементов при соприкосновении со стеной рекомендуется подклеить самоклеющийся подкладочный ковер на поверхность, прилегающую к стене.

Шаг 2. Устройство контробрешетки

Первоначально устанавливается контрбрус под размер листа ОСБ.

Шаг 3.

Устройство контробрешетки

Далее устанавливаются промежуточные бруски.

Шаг 4. Устройство сплошного основания. Разбежка швов

Основанием фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK служат деревянные поверхности толщиной не менее 9 мм. Основание должно быть сухим, сплошным и жестким.

Для зданий без цоколя необходимо обработать нижнюю часть деревянного основания на высоту 150 мм специальными составами на основе оксида меди типа НЕОМИД 430 либо его аналогами для увеличения срока службы конструкции.

Листы ОСБ монтируются со смещением между рядами, «в разбежку», для обеспечения жесткости в местах стыков.

Между листами ОСБ оставляется зазор 2-3 мм для исключения температурных расширений.

Шаг 5. Устройство сплошного основания. Проемы

Для уменьшения риска повреждения Фасадной плитки HAUBERK на углах оконных и дверных проемов (места концентрации напряжений) рекомендуется производить распил листов буквой «Г». Отходность при этом исключается за счет применения обрезков между основными панелями.

Шаг 6. Устройство сплошного основания

Перед монтажом фасадной плитки следует внимательно осмотреть поверхность фасада и устранить все видимые дефекты.

Шаг 7. Разметка поверхности

Перед укладкой фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK необходимо нанести на поверхность основания разметочные линии, которые играют роль направляющих и помогают выравнивать фасадную плитку по горизонтали и вертикали.

Шаг 8. Установка цокольного отлива

Для зданий и сооружений с цоколем необходимо предусмотреть установку отлива. Установка отлива начинается с угла дома. Сначала крепится предварительно подрезанный под прямым углом элемент отлива, затем с нахлестом 50 мм монтируют оставшуюся часть цоколя здания или сооружения.

Шаг 9.

Монтаж фасадной плитки

Для минимизации тонального дисбаланса перед применением следует перемешать содержимое 5–6 упаковок в случайном порядке. Перед монтажом необходимо удалить силиконизированную пленку с фасадной плитки, закрывающую липкий слой.

Шаг 10. Установка стартовой полосы

Монтаж первого ряда фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK начинается от угла дома с отступом от края 5–10 мм. У фасадных плиток, используемых для устройства первого ряда, отрезают «лепестки».

Шаг 11. Монтаж первого и последующих рядов

Каждый гонт фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK прибивается на 8 гвоздей.

Шаг 12. Совмещение рядов

Следующие ряды фасадной плитки укладываются со смещением от предыдущего на половину лепестка (примерным ориентиром служат насечки, нанесенные на верх плитки).

Шаг 13.

Монтаж плитки вокруг проемов

Часть рядовой плитки, выходящая в проем, подрезается с помощью кровельного ножа. Затем монтируют металлический уголок внешний ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK и отливы.

Шаг 14. Монтаж внешнего уголка сверху проема

Для исключения затекания воды под металлический уголок вверху проема, фасадную плитку монтируют поверх уголка. Лепестки плитки аккуратно подрезают.

Шаг 15. Крепление металлических уголков

Крепление металлических планок осуществляется с двух сторон саморезами с шагом 300 мм. Для придания более эстетичного вида необходимо использовать цветные саморезы, подобранные по оттенку с металлическими планками. Либо в случае использования не цветного крепежа, саморез обмазывается битумной мастикой и покрывается посыпкой с фасадной плитки.

Шаг 16. Оформление внешних углов

Рядовая плитка, выходящая на внешний угол, подрезается так, чтобы расстояние от ее края до грани угла было 5–10 мм. При устройстве внешних углов используются металлические уголки внешние ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK. Уголки укладываются снизу-вверх с нахлёстом ~5 см и крепятся с двух сторон специальными саморезами с шагом 300 мм.

Шаг 17. Оформление внутренних углов

Рядовая плитка, выходящая на внутренний угол, подрезается так, чтобы расстояние от ее края до грани угла было 5–10 мм. При устройстве внутренних углов используются металлические уголки внутренние ТЕХНОНИ-КОЛЬ HAUBERK. Уголки укладываются снизу-вверх с нахлёстом ~5 см и крепятся с двух сторон специальными саморезами с шагом 300 мм.

Шаг 18. Оформление примыкания к карнизу

Закончить монтаж фасадной плитки обрамлением примыкания к карнизу наиболее удобным вариантом.

Шаг 19. Склеивание плиток

Клеевые полосы фасадной плитки HAUBERK должны полностью перекрываться. При необходимости склейку плиток между собой можно обеспечить специальным строительным феном, подогревая липкие полосы на лицевой стороне материала.

Весь ассортимент фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK и комплектующих вы можете приобрести на shop.tn.ru.

Скоростная укладка плитки с применением супер гребёнки

Можно ли быстро и качественно уложить габаритную плитку на больших объемах? Какие для этого существуют новые приемы и самодельные инструменты? Есть ли тонкости в данной работе и современные приспособления?

На все эти вопросы можно ответить утвердительно. Чего стоит, например, система для выравнивания плитки (СВП) и изготовленная своими руками гребенка для разравнивания плиточного клея по основанию.

В качестве объекта нами выбран отапливаемый гараж площадью 35 кв.м. Основанием является наливной цементный пол с добавлением фиброволокна и, подвергнутый грунтовке. То есть, попросту, – это обычная цементная стяжка с армированием.
Вообще, хорошо подготовленное основание – обязательное условие для быстрого и качественного выполнения работы по укладке плитки, особенно больших размеров или при наличии дефектов на ней.

Процесс укладки плитки с применением СВП и самодельной гребенки


Материал, который мы будем использовать, является не кондицией, поэтому есть смысл посмотреть, что он собой представляет. Чаще всего это изделия, которые не прошли выходного контроля из-за дефектов геометрии. Обычно, они отмечаются точкой либо на глазури, либо с торца. Также к не кондиции относится плитка с какими-либо недостатками на глазури или наличием больших сколов на гранях.

Но не следует считать не кондицию ни к чему непригодным материалом. Ее можно с пользой использовать для подрезки или для укладывания в менее заметных для обзора местах.
Эта некондиционная плитка была специально приобретена по низкой цене, и для гаража, по нашему мнению, она подойдет в самый раз. Конечно, работать с ней несколько труднее, но результат при некотором старании будет все равно отличным.
Наиболее ответственный и продолжительный этап – это выкладывание первого ряда. Но до этого необходимо прикинуть и оценить, какую плоскостность имеют стены. На больших объемах для этого лучше всего воспользоваться строительным шнуром, хотя не возбраняется применение лазера. Но со шнуром это будет намного проще, удобнее и точнее. Тем более, мы его будем использовать только для того, чтобы контролировать линию, по которой укладывается плитка.

Также в своей работе мы будем пользоваться системой выравнивания плитки 3D крестики и протестируем новый инструмент, который полностью сделан из пластика, и предназначен для облегчения и ускорения надежной и плотной вставки клина в зажим.

Основным самодельным приспособлением в нашей работе будет наклонно расположенная по ходу движения гребенка. Она прикреплена к двум деревянным боковинам, которые для придания им жесткости соединены поперечиной и двумя укосинами – с наклонной гребенкой. Боковины крепятся к торцам гребенки и параллельны друг другу.

Данный модернизированный инструмент позволяет достаточно быстро, а, самое главное, прецизионно наносить одинаковый по толщине слой плиточного клея, что является непременным условием быстрой и качественной работы. Ведь когда клеевой раствор нанесен равномерно, укладка плитки будет выполняться быстро и максимально просто. Такую гребенку можно сделать прямо на объекте за каких-нибудь полчаса из подручных материалов.

Работать таким самодельным инструментом очень просто и при этом производительно. Перед ним выкладывается плиточный клей, и немного разравнивается мастерком. Затем гребенку, прижимая к торцам уже уложенной плитки, и слегка к полу, продвигаем вперед, подливая все новые порции плиточного клея по ходу движения инструмента.


При этом за таким усовершенствованным приспособлением остается одинаковая по толщине полоса клеевого раствора с гребнями и впадинами на поверхности, параллельные уложенным рядам плиток. Они являются гарантией того, что при укладке на клей плитки, и при ее покачивании поперек полос, под ней не останется воздуха, и плитка будет приклеена по всей своей поверхности.

Затем с каждой стороны укладываемой плитки устанавливаем не менее двух зажимов, иначе трудно будет обеспечить одинаковую ширину межплиточных швов. Поскольку плитка укладывается на ровное основание, промазывать ее с обратной стороны нет никакой необходимости. В этом можно наглядно убедиться, приподняв одну из уложенных плиток. Видно, что клей в виде шагреневой кожи присутствует и на ее тыльной стороне, а это является верным признаком того, что она приклеена по всему основанию.

Уложив 5-6 плиток, необходимо в зажимы вставить клинья и уплотнить их соединение с помощью ранее продемонстрированного специального инструмента. В результате не только выдерживается размер швов, но и обеспечивается одинаковый уровень плиток между собой. При этом отпадает необходимость в использовании уровнемера, применение которого занимает много времени, и требует наличия немалого опыта.



Работа с СВП особенно эффективна при работе с помощником, когда каждый четко знает, что ему нужно делать в каждый момент времени. При этом производительность укладки плитки возрастает примерно в 4 раза по сравнению с традиционным способом, а качество обеспечивается почти автоматически при условии, что основание подготовлено должным образом.
Только не стоит забывать о кладочном составе, который выдавливается через швы между плитками. Его необходимо сразу же удалять с помощью узкой щетки, смоченной в воде. Это предотвратит непроизводительную работу по удалению засохшего клея, что не только трудно исполнить, но и чревато повреждением кромок и глазури плиток.

Для того чтобы убедиться в отсутствии каких-либо погрешностей, необходимо после каждого второго или третьего ряда контролировать точность укладки с помощью строительного шнура.
Укладка последнего ряда у противоположной стенки потребует использования плиткореза. Вот здесь и пойдут в ход отбракованные вначале плитки с дефектами в геометрии, повреждением глазури или сколами кромок.
Завершив укладку плитки, необходимо оставить покрытие с СВП на ночь. На следующий день, когда клей достаточно затвердеет, можно демонтировать верхнюю часть зажимов и клинья, просто сбивая их ногами в обуви.

В зависимости от материала СВП некоторые зажимы невозможно сбить без клиньев, другие же легко удаляются, как с клиньями, так и без них. Остается лишь с помощью щетки на ручке смести клинья и верхние части зажимов в одно место. Клинья можно использовать повторно до 50 раз, а части зажимов придется выкинуть, поскольку они являются разовым материалом.

Замечания в конце


Опытные мастера-плиточники настоятельно советуют не жалеть сил и времени для подготовки основания под укладку плитки, и чем она больше по размерам, тем тщательней должна быть подготовка. Иначе использование способа СВП не даст должного результата.
При сбивании зажимов некоторые из них могут обломиться над плиткой, которые легко удаляются с помощью обычных пассатижей или плоскогубцев. Когда обломок зажима невозможно ухватить пассатижами, его можно удалить, чтобы он не мешал затирке швов, посредством узкого диска, насаженного на шпиндель дрели или болгаркой.

Смотрите видео


Монтаж плитки и керамогранита: от начала до конца

Монтаж плитки и керамогранита: от начала до конца

Монтаж плитки считается прерогативой опытного строителя. Но так ли это на самом деле – весьма сомнительно. Ведь все профессиональные плиточники проходили когда-то свое первое «боевое крещение». Можно ли с первой попытки получить хороший результат, какая последовательность монтажа плитки и какие нужны для этого материалы – разбираемся в теме.

Подготовка поверхностей для кладки плитки и керамогранита

Монтаж плитки начинается с подготовки помещения. На этом этапе важно обеспечить максимально лучшие условия для кладки. Ведь существующие дефекты и неправильная подготовка часто приводит к последующему отслаиванию фрагментов со стены.

Перед началом работ нужно оценить поверхности на наличие следующих особенностей:

  • Наличие краски;
  • Слабые поверхности, сыплющаяся штукатурка;
  • Трещины.

Снятие краски перед укладкой керамической плитки и керамогранита

Часто плитка обустраивается на стенах в ванной и кухне, где обязательно кому-то нужно было покрасить стены, да еще и с применением глифталевой эмалью или масляной краски. В старых домах такую краску не снимали вовсе. Проводя ремонт ее просто «освежали», нанося еще один слой наверх. Таких «освежающих» операций за время эксплуатации квартиры или дома может доходить до 3 и даже 4. Просто снять все эти слои, увы, не получиться.

 

Для снятия краски используют следующие способы: 

  1. Топор. Алкидные и водоэмульсионные краски можно попробовать сбить топором. Этот способ трудоемкий, но иногда является достаточно эффективным.
  2. Смыватели. Использование агрессивных компонентов для смывки краски может быть оправдано только на небольших поверхностях. В ванной даже с 15 квадратными метрами для удаления краски подобным способом потребуется использовать очень много такой жидкости. При этом способ трудоемкий в плане удаления размякшей краски. Кроме трудовых и финансовых затрат на покупку смывателя, есть вероятность попадания на качественную советскую глифталевую краску. Практика показала, что никакие смыватели ее не берут.
  3. Нагрев строительным феном. Подойдет, если кладка плитки осуществляется на деревянные основания. В таком случае снять старое ЛКП феном может и получиться. На окрашенный бетон с использованием фена у вас уйдет много времени, труда, электроэнергии. Дело в том, что бетон отлично поглощает тепло. Краска не успевает должным образом разогреться.
  4. Газовые горелки. Это эффективный способ. Но тут нужно понимать, что он является одновременно и опасным. Воздействие мощного открытого огня на краску позволит удалить ее довольно быстро.
  5. Перфоратор. Это единственный надежный и безопасный способ, который позволяет удалить краску с поверхности перед укладкой плитки эффективно и быстро. Из недостатков – пыльность и шумность. Работать нужно в средствах защиты маске и очках.

Подготовка рыхлых стен под плитку

Старая штукатурка со временем может терять прочность и сыпаться. На ней образуются дефекты в виде трещин, сколов. Перед плиточными работами все их нужно устранить.

  • Слабые и рыхлые места по возможности удаляются. Сделать это можно все тем же механическим способом: при помощи топора, зубила с молотком. Также в этих целях вполне может использоваться перфоратор.
  • После удаления со стен слабой штукатурки, рекомендуется нанести тонкий слой новой – укрепляющей. Делать это нужно только с использованием штукатурной сетки. Эта сетка вдавливается в уже нанесенный раствор. Затем шпателем разравниваем по поверхности.
  • Более быстрый, чистый и качественный способ подготовки стен – крепление гипсокартона. В ванных комнатах и на кухнях рекомендуем использовать только стеновой влагостойкий ГКЛ. Крепить его можно прямо к стене, используя специальный клей для гипсокартона.

Гидроизоляция и грунтование стен перед укладкой плитки

Процесс гидроизоляции важен, если кладка керамической плитки и гипсокартона осуществляется:

  • в санузлах;
  • у входных дверей;
  • на деревянных поверхностях;
  • на кухнях в местах установки стиральной машины, мойки, посудомоечной машины.

Как использовать выбрать гидроизоляцию и использовать ее можно ознакомиться в этой публикации. 

Грунтование осуществляется перед кладкой плитки с целью повышения качества сцепляемости клея для плитки с рабочими поверхностями. В зависимости от типа основания выбираются:

  • Для штукатурок и пористых оснований – упрочняющие грунтовки на основе акрила с хорошим количеством сухого вещества в составе. Это могут быть грунтовки глубокого проникновения (к примеру, Ceresit CT 17) или концентраты, разбавленные в нужной пропорции (к примеру, грунтовка ЕК G100).
  • Для бетонных стен, в частности монолитных перекрытий и перегородок из монолитного бетона допускается применение универсальных грунтовочных составов и бетоноконтакта.
  • Окрашенные стены и метод «плитка на плитку». Если краску или старую керамику сбить никаким образом у вас не получилось, тогда возможно применение бетоноконтакта. Учитывайте, что не все марки данной грунтовки подходят под монтаж плитки в такой способ. Узнать эту информацию можно в описании товара на этикетке. В частности, для кладки плитки на краску и на старую плитку некоторые производители рекомендуют использовать свою продукцию, к примеру, Грунтовка бетонконтакт Ceresit CT 19 или ЕК Бетонконтакт.

Более подробно о грунтовании, и выборе грунтовок вы можете почитать в этой статье.

Подготовка керамической плитки и керамогранита для кладки

При укладке плитки важным этапом является раскрой элементов, то есть, разрезание плитки по нужному размеру. Режется плитка в следующих случаях:

  • при необходимости обойти коммуникацию и выступающие архитектурные элементы;
  • для придания плитки в месте стыка стен нужной ширины;
  • при наличии сложной конфигурации, к примеру ниш.

Для резки плитного материала не рекомендуется использовать приспособления и устройства, которые не предназначены для этой цели. К примеру, не подходят стеклорезы. Используя их, существует высокая вероятность получения кривых линий реза, сколов и других дефектов.

Тип режущего инструмента выбирается исходя из двух критериев – материала плитки и способа реза. По способу реза различают криволинейный, круглый и прямой рез.

Резка керамической плитки

Для получения прямого реза керамической плитки при укладке профессионалы применяют специализированный инструмент — плиткорез. Для частных мастеров и даже профессионального применения можно использовать универсальный плиткорез ЗУБР 400 мм. Данное приспособление позволяет одним движением разрезать кафель с идеальной точностью и без дефекта кромки.

Качество работы инструмента зависит от типа используемых в нем роликов. Обычно, они выпускаются стальными и твердосплавными с включением кобальта и вольфрама, например, режущий элемент STAYER . Более дорогие ролики позволяют выполнять резку не только правильно и аккуратно, но и повышают долговечность инструменте в целом.

Для сверления технологических отверстий под выход труб, установку розеток и прочих коммуникаций лучше использовать дрель со специальной алмазной насадкой-коронкой, как коронка ЗУБР алмазная по кафелю. Особенность такой насадки заключается в наличии центрирующего сверла, что позволяет выполнить процесс в точности в размеченном месте. Кроме того, за счет алмазного напыления режущих сегментов достигается идеальность кромок и отсутствие сколов, что также важно при укладке керамической плитки.

Резка керамического бордюра при монтаже плитки

Керамические бордюры могут отличаться от обычной плитки наличием фактурной (объемной) лицевой поверхности. Справится с задачей раскроя материала со сложной конфигурацией и небольшими размерами обычный плиткорез зачастую не может. В таком случае отдавать предпочтение лучше универсальному электроинструменту – болгарке.

УШМ (или болгарка) позволяет быстро осуществить резку керамики перед укладкой. Для проведения работ нужно:

  • иметь в запасе специальный диск для резки бетона, камня (может быть круг отрезной по камню URAGAN с диаметром 150мм и аналогичные круги.
  • перед началом работ провести точные замеры с разметкой.

Резка керамогранита при укладке

Керамогранит более сложен в раскрое. Это объясняется его повышенной твердостью, достаточной хрупкостью и, зачастую, фактурной поверхностью. Профессиональные плиточники для резки керамогранита перед укладкой используют специализированное приспособление. Таким является мини-станок для резки керамогранита, как Hammer Flex PLR800. Особенность станка заключается в наличии рабочего стола и подвижного диска с алмазным напылением. При работе выполняются следующие этапы:

  • Разметка;
  • Фиксация на станине;
  • Резка;
  • Последующая полировка кромок при необходимости.

Полировка кромок керамогранита осуществляется при помощи гибкой дисковой насадки. При работе используются только малые обороты, на которых отсутствует вероятность повреждения фрагмента.

Для выполнения резки керамогранита своими руками, покупать дорогое электрооборудование частному мастер абсолютно бессмысленно. В таком случае можно воспользоваться все той же болгаркой или плиткорезом. В данном случае важно продемонстрировать максимальную точность и аккуратность проведения работ. В другом случае есть высокая вероятность образования сколов, неровностей, трещин других дефектов.

Выбор клея для монтажа керамической плитки и керамогранита

От качества выбранного клея для монтажа плитки керамогранита зависит надежность и долговечность эксплуатации отделки в целом. Поэтому к данному этапу нужно подойти со всей серьезностью и ответственностью.

На выбор того или иного состава оказывают влияние разные факторы. Наиболее важные из них:

  • вид плитки;
  • размер фрагмента;
  • условия эксплуатации в помещении;
  • внутренняя или наружная кладка.

Для монтажа небольших фрагментов в сухих помещениях можно использовать практически любую марку клея. Когда речь заходит о кладке больших фрагментов керамогранита, обустройства ванной комнаты, укладки на «теплые полы», то здесь выбор не столь очевиден. На основании многочисленных отзывов о плиточных клеях, мы можем порекомендовать несколько самых популярных марок:

  • ЕК 3000 UNIVERSAL. Простой и недорогой клей для монтажа керамической плитки и керамогранита. Подойдет для относительно ровных и недеформированных оснований, к примеру, на стяжку.
  • Ветонит EASY FIX. Обладает морозостойкостью. Допускается применение внутри влажных помещений. Обладает высокой пластичностью и при этом не позволяет плитке сползать при монтаже. Для недеформируемых оснований.
  • Кнауф Флизен. Применяется для облицовки полов внутри и снаружи зданий, стен – только внутри. Применяется на недеформируемых основаниях. Допускается использование для монтажа керамогранита весом до 50 кг на квадратный метр.
  • Ceresit CM 14 Extra. Один из универсальных и востребованных составов. Его можно использовать для облицовки полов и стен внутри и снаружи помещений, цоколя. Он влагостойки и морозостойкий. За счет эластичности допустимо использовать на деревянный полах и системах подогрева теплый пол.
  • Ceresit CM 16 Эластичный. Продукт самого высокого класса. Армирован микрофировыми волокнами. Обладает увеличенной прочностью после твердения. Допускает кладку керамогранита и каменных фрагментов. Эластичен: можно использовать на деформируемых полах (ДСП, ДВП, ОСБ), стенах из ГКЛ, а также под системы теплых полов. Высокая адгезия в 1 МПа позволяет использовать клей для кладки способом «Плитка на Плитку».
  • Юнис Бассейн. Состав, который обладает очень хорошей адгезией в 1,3 МПа. Подходит для керамогранита с размером фрагмента 60х60 мм. Характеризуется водостойкостью, морозостойкостью, эластичностью. Допускает применение во влажных, помещениях, внутри или снаружи здания, на промерзающих стенах. На деформируемых и недеформируемых поверхности. Может использоваться на системах теплого пола.

Монтаж плитки и керамогранита

Самый главный вопрос, возникающий начинающих строителей – с какого места начинать кладку. В данном случае мы рекомендуем отталкиваться от двух критериев – качества базовой поверхности и площади помещения. Рекомендации начинающим плиточникам следующие:

  1. Если пол имеет большую площадь, или он неровный, то монтаж плитки начинается на стены, со второго ряда. После завершения кладки стен приступают к монтажу пола. Только после этого – подрезаются фрагменты первого ряда и монтируются на свои места.
  2. Если пол ровный, но с большой площадью, то монтаж осуществляется сначала на стену, с первого ряда. Перед кладкой отбивается горизонтальная линия от черного основания. Высота подъема первого ряда от базовой стяжки составляет: толщина напольной плитки + кладочный зазор. Первые фрагменты устанавливаются на упор, который не дает сползти им книзу.
  3. Если пол ровный и площадь его маленькая, то можете класть плитку сначала на него. После отверждения клея, поверхность покрывается защитной пленкой. Далее осуществляется монтаж плитки на стены.

После предварительной подготовки поверхности и раскройки фрагментов, клей затворяют в воде в пропорциях, указанных производителем. Обращайте внимание на жизненность раствора. Это время, при котором он сохраняет свои качества и пластичность. Также при монтаже учитывайте некоторые нюансы, а именно:

  • Кладочный зазор для шовной плитки обычно выбирается из диапазона 1,5-3мм. Зависит выбор в основном, от качества самой облицовки. Чем идеальнее ее геометрические размеры, тем меньше толщина шва возможна при монтаже.
  • Кладка бесшовным способом допускается только специальной – бесшовной плитки. Она имеет идеальную геометрию, за счет чего и дороже цена такой продукции.
  • Для обеспечения точности шва используются крестики нужного размера. Они устанавливаются в нижней и верхней части между двумя фрагментами.
  • Монтаж настенной плитки начинается от центра. Так достигается симметричность кладки в углах.
  • При монтаже напольной плитки, фрагменты резанным краем всегда устанавливаются по направлению к стене. Таким образом, маскируются возможные дефекты, образованные вследствие раскроя плитки.
  • При монтаже плитки на теплые полы в месте сопряжения фрагмента со стеной обязательно оставляется 2-3 мм компенсационный зазор. Он требуется для предотвращения образования напряжения в материале, возникающего при линейных тепловых расширениях.
  • При монтаже плитки на неровные полы с целью выравнивания раствор рекомендуется делать более густым. Чтобы он не растекался по поверхности под весом плитки. Желательно все работы завершить в один день во избежание образования перепадов по высоте вследствие возможной усадки клея.
  • Для определения качества кладки после нанесения каждого фрагмента используется уровень. Все элементы плитки или керамогранита должны быть в одной плоскости, а уровень при этом должен прилегать плотно во всех точках и не «люфтить» (не шататься).
  • В местах угловых примыканий пола со стеной обязательно проверяется прямой угол. Для этого используется строительный угольник.
  • При монтаже напольной плитки всегда двигаются от дальнего угла к дверному проему.

Зная и ориентируются при кладке плитки на описанные тонкости, завершить процесс облицовки при сильном желании сможет практически любой домашний мастер. Мы надеемся, что публикация поможет обновить и дополнить ваши знания, а рекомендации помогут избежать ошибок и получить действительно качественный итоговый результат.

системы укладки и выравнивания dls, как сделать своими руками, самодельные, отзывы

Специально для того, чтобы облегчить и ускорить процесс отделки внутренних помещений квартир, домов и офисов плиткой, эксперты строительной отрасли разрабатывают различные варианты так называемых систем выравнивания плитки. По сути, это комплект особых приспособлений, состоящий как из одноразовых расходных материалов, так и из элементов, рассчитанных на неоднократное использование, который позволяет справиться с задачей правильного обустройства помещений, где планируется использование плитки.

Особенность современных систем выравнивания плитки заключается в том, что они достаточно просты в применении, что делает их настоящей находкой для непрофессионала, не желающего переплачивать за услуги бригады плиточников и решившему сделать ремонт в квартире собственными силами.

Специфика укладки плитки в ванной комнате

Укладка плитки в ванной только на первый взгляд кажется более простым делом, чем в других помещениях и комнатах. В случае с ванной её сравнительно небольшие размеры являются скорее обстоятельством, усложняющим задачу плиточника, а не плюсом. Судите сами – в компактном замкнутом пространстве гораздо заметнее все огрехи и неидеально подогнанные квадраты плитки сразу бросаются в глаза.

При этом также необходимо понимать, что плитка на полу будет переходить в вертикальные ряды на стенах ванной, что делает даже незначительные неровности в укладке недопустимыми. Добавьте к этому экстремальную влажность и высокие температуры, которые придётся выдерживать плитке в ежедневном режиме – и станет понятно, что без идеального расчёта, твёрдой руки и профессионального подхода плитку в ванной комнате правильно положить не получится.

Как уже говорилось выше, в случае с выкладыванием плитки в ванной комнате подход «на глаз» недопустим – перепады высот между разными плитками и неравномерные зазоры между ними могут привести к проникновению влаги под плитку. А это чревато различными нежелательными последствиями – от появления плесени до затопления соседей, живущих этажом ниже. При использовании системы выравнивания плитки в полном соответствии с простой инструкцией ванная комната будет по умолчанию застрахована от всех этих и любых других неприятностей, связанных с неправильно положенной плиткой. Собственно, основное предназначение систем выравнивания плитки – это обеспечение идеально ровной горизонтальной (или вертикальной – в случае, если речь идёт о стенах комнаты) поверхности без перепадов по высоте и аккуратных одинаковых зазоров между плитками.

Методы выравнивания плитки до прихода СВП на рынок

До появления современных систем выравнивания плитки строители пользовались пластмассовыми крестиками, которые выступали в роли направляющих при выкладывании отдельных элементов. Стоит отметить, что с задачей обеспечения равномерности швов-зазоров эти приспособления с определённым успехом справлялись. Однако они никак не могли повлиять на то, что соседние плитки могли «гулять» по уровню.

Отчасти исправить ситуацию специалисты старой закалки пытались при помощи нитки, натягиваемой параллельно полу по верхней границе уложенной плитки. Однако неровности пола и неизбежная усадка плиточного клея, на который размещались элементы, по сути, сводили все эти усилия на нет. Нынешняя технология, которая получает всё более широкое признание и распространение, решает обе эти проблемы.

Принцип действия системы выравнивания плитки

Успех работ по выкладыванию плитки при помощи СВП (в данном случае под этой аббревиатурой имеется в виду разработка любого производителя, а не одноимённого бренда, продающего такой товар) зависит от чёткого следования инструкции.

Стартовый шаг абсолютно стандартен и включает в себя подготовку клеевого раствора для плитки. Важно размешивать и наносить клей именно так, как указано на упаковке со смесью. Консистенция клейкой массы не должна быть излишне жидкой или густой. Далее необходимо уложить первую плитку именно так, чтобы все последующие сегменты шли в желаемом направлении. Особое внимание следует уделить горизонтальному выравниванию первой плитки (а в случае с выкладыванием плитки на стену – вертикальному), ведь именно от правильного уровня стартового квадрата зависит уровень всей итоговой поверхности плитки.

После того, как первая плитка идеально размещена, с каждой её стороны устанавливается один или два – в зависимости от особенностей конкретной системы – одноразовых зажима с предусмотренном инструкцией отступом от края плитки. На данном этапе разработчиками некоторых систем выравнивания плитки предусматривается использование пластмассовых крестиков для более точной «стыковки» соседних элементов и получения идеальных зазоров-швов. После выполнения всех подготовительных действий кладётся следующий квадрат плитки. Убедившись в том, что линии, образуемые краями соседствующих плиток, являются прямыми, без перекосов и «заступов», мастер вставляет в зажимы, которые размещаются между плитками, специальные клинья. Цель данного действия заключается в том, чтобы добиться плотного прилегания «подошвы» клина к внешней поверхности двух соседних плиток. Как только данная цель будет достигнута, можно говорить о том, что перепадов по уровню между плитками нет.

Далее нужно повторить все шаги необходимое количество раз, пока не застыл клей. Преимущество системы выравнивания плитки как раз и заключается в том, что её использование позволяет в несколько раз ускорить процесс выкладки плитки, даже если данной работой занимается любитель, а не целая бригада профессионалов. А следствием досконального выполнения всех этапов выравнивания плитки при помощи подобной системы станет то, что зафиксированную зажимами и клиньями плитку не «поведёт» в ходе усадки сохнущего клея.

После того, как клей полностью высох, а вся уложенная плитка прочно приклеилась к полу, наступает самая любимая многими из тех, кто уже пользовался системами выравнивания плитки, стадия – удаление клиньев и торчащих из зазоров частей зажимов. Делается это при помощи резиновой киянки или по-футбольному – аккуратным ударом ноги по «стеблю» зажима. Всё дело в том, что нижняя часть зажима остаётся под плиткой, а верхняя его часть легко отделяется по линии, где фабричным способом делается надрез или перфорация.

После удаления всех выступающих элементов системы необходимо также убрать остатки клея из зазоров. После этого данные швы обрабатываются специальной затиркой, представляющей из себя сухую смесь, которую разводят водой и наносят на получившиеся в ходе укладки швы. Для придания этим зазорам эстетичного внешнего вида затирку наносят и обрабатывают специальным затирочным шпателем.

Сравнение вариантов систем выравнивания плитки от разных производителей

В настоящий момент на рынке представлен достаточно широкий выбор СВП как российского производства, так и выпускаемых компаниями из ближнего и дальнего зарубежья.

В числе отечественных разработок выделяются системы выравнивания плитки под торговыми марками «СВП» и DLS. Первая аббревиатура, собственно, и расшифровывается как «система выравнивания плитки». Название второй («ДЛС») означает «daz levelling system». Между этими двумя системами существуют принципиальные отличия. Так, создатели «СВП» предлагают использовать по два зажима на каждый край плитки, а также советуют в некоторых случаях устанавливать на края плитки пластиковые крестики.

В то же самое время, по словам производителя «ДЛС», их система позволяет ограничиться четырьмя зажимами вместо четырёх и полностью отказаться от пластмассовых направляющих по краям плитки. При этом в комплект DLS, помимо одноразовых зажимов и пластиковых клиньев, входит ещё и специальное устройство, напоминающее фиксатор-доводчик. С его помощью обеспечивается выравнивание не двух, а сразу четырёх соседних плиток.

Также отдельного упоминания заслуживает разработка производителей из Белоруссии – компании «Фартон». Их система выравнивания плитки, получившая название Farton, во многом напоминает технологию, используемую в российской «СВП». При этом создатели позиционируют Farton как систему укладки и выравнивания не только плитки, но и керамогранита толщиной от 6 миллиметров до 1,4 сантиметра.

На западном рынке встречаются как аналоги вышеперечисленных систем, так и принципиально отличающиеся по конструкции зажимов предложения. Так, в некоторых СВП вместо клиньев используются особые насадки, напоминающие по форме полусферу. После высыхания плиточного клея их предполагается удалять при помощи специальных щипцов.

Отзывы потребителей

На сайтах производителей различных модификаций систем выравнивания плитки, а также на специализированных форумах, посвящённым ремонту и строительству, регулярно появляются сообщения и комментарии тех, кто успел оценить ту или иную СВП.

Профессиональные отделочники отмечают, что функционал таких систем очень пригождается при укладке плитки больших размеров. При этом специалисты отдают должное тому, что и при обычных габаритах использование системы выравнивания плитки позволяет существенно ускорить процесс и сэкономить время.

Отзывы рядовых пользователей можно условно разделить на две приблизительно равные части. Кто-то из тех, кто затеял делать ремонт своими руками, по достоинству оценил СВП, признав её полезность при выполнении задач, требующих специальных навыков и опыта. Другие же посетовали на то, что простота идеи и конструкции такой системы, в принципе, позволяет не тратить на неё деньги и сделать аналог клиньев и зажимов самостоятельно.

Самодельная система выравнивания плитки

Умельцы в Сети делятся способами кустарного изготовления системы выравнивания плитки. Рассмотрим самый, судя по количеству отзывов и оживлённости обсуждения, популярный из них.

В качестве материала для зажимов предлагается использовать обыкновенную 1,7-миллиметровую алюминиевую проволоку. Из неё делаются прямоугольники высотой в 1,5 и длиной в 0,9 сантиметра. Верхний край, который будет выступать над плиткой, формируется путём сворачивания двух концов проволоки. Для того, чтобы верхнюю часть зажима можно было легко удалить после высыхания клея, в нужных местах проволоку надкусывают кусачками.

Для изготовления основы для зажима, которая обеспечит его надёжную фиксацию в слое клея под плиткой, предлагается взять небольшой обрезок монтажной ленты, плоской металлической пластины или кусок тонкого профиля. Роль клина в данной конструкции будет выполнять обычный пластиковый клинышек от плитки, усиленный обрезком ДВП. Будучи до упора загнан под скрученную проволоку, такой импровизированный клин обеспечит унификацию уровня двух соседних элементов облицовки по тому же принципу, который используется и в заводских системах выравнивания плитки.

Подробнее о системе выравнивания плитки смотрите в следующем видео.

Легкая плитка для ванной своими руками

После каждого завершенного проекта я, наверное, говорю, что это мой любимый проект на сегодняшний день. Но вы, ребята, серьезно, это мой фаворит. Мне всегда нравились хорошие декоративные стены, потому что они дают большой эффект при небольших затратах, и я не мог дождаться, чтобы сделать эту характерную стену в нашей главной ванной комнате. Хотите верьте, хотите нет, но я мечтал о мраморной стене в ванной задолго до того, как мы переехали в наш новый дом. Эта фотография Эмили Хьюитт («Хорошо одетый дом») запечатлелась у меня в мозгу с тех пор, как я впервые увидел ее.

Я мог бы просто смотреть на это великолепное место весь день. Поэтому я был полон решимости сделать все возможное, воссоздав его в нашем новом доме. Я знаю, когда дело доходит до работы с плиткой, я ВСЕГДА буду использовать эту ленту для плитки, альтернативу мастике, как я делал в нашем последнем доме, когда я делал фартук. Вот туалетный столик в нашей ванной, с которого я начал.

Вместе с нашим строителем я разработал макет туалетного столика, а также выбрал столешницы и фурнитуру.Я принял «стандартные» смесители и светильники со строителем, зная, что я заменю их позже. Я также решил отказаться от зеркала строительного класса, которое простиралось от стены до стены над туалетным столиком.

После великолепной пары новых зеркал, сделанных на заказ «ножек» туалетного столика, добавленных к нижней части шкафов, и новых светильников, вот что у меня было. Довольно близко к моему видению! Но я просто знал, что плиточная стена идеально дополнит его. И я знал, что хочу использовать ту же плитку, что и в нашей душевой, чтобы все совпадало.Позвольте мне рассказать вам о том, как я легко справился с этим!

Материалы, необходимые для плиточной стены:

  • Эта двусторонняя лента для плитки, также известная как MAGIC
  • Керамическая плитка на ваш выбор. Это плитка, которую я использовал в 150 carrara, и ее можно купить у любого местного розничного продавца Shaw Flooring. (Намного дешевле и проще работать с альтернативой настоящему мрамору.)
  • 14-дюймовый резак для керамической плитки
  • кусачки для плитки для любых уникальных разрезов
  • распорки для плитки
  • раствор
  • терка для раствора
  • Губка для затирки швов
  • герметик

**Для справки, моя стена имеет размеры 9’x7’ или примерно 63 квадратных фута, и я купил 11 упаковок плитки, которые стоят примерно 360 долларов. Плюс 4 рулона ленты, которые я использовал, стоили 100 долларов. Материалы для этого проекта обошлись мне примерно в 460 долларов.**

Шаг 1. Снимите заднюю стенку столешницы

Это необязательный шаг, но я решил удалить свой, надрезав швы бритвенным ножом и отверткой с плоской головкой и молотком, чтобы поддеть их самостоятельно. Между стеной и столешницей с каждой стороны был довольно приличный зазор, куда я бы не стал класть плитку. Зазор задней стены был незначительным, так как плитка все равно закрывала бы его.Я попросил своего мастера по гипсокартону сделать градуированную заплатку на стене, чтобы скрыть щели.

Шаг 2. Приклейте двусторонний скотч к стене

Ребята, это волшебный ингредиент. Правильно, НЕТ грязной мастики, которую нужно смешивать и равномерно размазывать по всей стене. Укладка плитки — это просто! Просто сверните и приклейте. Я использовал этот продукт раньше в нашем старом доме на моем фартуке DIY, и он работал отлично. Как только вы воспользуетесь этим материалом, вы увидите плитку в совершенно новом свете и больше никогда не будете использовать мастику.

Для моей стены (примерно 9 футов в ширину и 7 футов в высоту) я использовал 4 рулона. Мои стены текстурированы, и никаких подготовительных работ для стен не требовалось. Отлично ложится на текстуру. Я выровнял каждый ряд как можно ближе, но небольшие промежутки в порядке. Этот материал невероятно липкий.

Шаг 3: Наклейте плитку на

На ленте есть бумажная подложка , которую нужно снять, когда будете готовы наклеить. Тогда пришло время приклеить плитку. Я использовал прокладки 1/16″, а также оставил пространство 1/16″ между столешницей и первым рядом плитки.

Вы можете поправить свою плитку, если прикрепите ее не в том месте. Просто снимите его и приклейте снова. Я не нажимаю с каким-либо давлением, пока не буду на 100% уверен, что он в нужном месте. На самом деле, я СЛЕГКО приклеиваю все свои плитки, а затем возвращаюсь после каждого 4-го ряда и прижимаю все сразу с давлением.

Шаг 4: Сделайте надрезы

Мне повезло с краями стены, где в каждом втором ряду мне хватило только половины кусков. Я использовал свой ручной плиткорез, чтобы НАБИРАТЬ и ОТРЕЗЫВАТЬ каждый кусок для моих порезов.

Что-то, что следует иметь в виду при использовании метода надрезов и оснастки, заключается в том, что он не может отрезать менее 1/2 дюйма. Если вам нужно отрезать меньше, чем это, вам может понадобиться мокрая пила, или вы можете бесплатно отрезать плитку в таком месте, как Lowe’s.

В моей истории в инстаграме есть видео о том, как я надрезаю и разрезаю плитку, но это довольно простой и простой в использовании плиткорез.

Что касается моих зеркал, то теперь они будут висеть на плитке.На самом деле я оставил отверстия для шурупов точно в стене, где они были, и обрезал плитку вокруг них. (Я также заменил винты на более длинные, чтобы соответствовать толщине плитки.)

Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что я на самом деле разрезал плитку на 4 квадрата и собрал их вместе, как пазл, вокруг винта, создав отверстие в коробке. Альтернативный метод сделать это, чтобы избежать швов, — это использовать алмазную коронку на дрели, чтобы создать фактическое отверстие в плитке.У меня нет алмазных долот и я не заинтересован в их покупке. На мой взгляд, этот кусок плитки (и многие другие) вы НИКОГДА не увидите, так как зеркала всегда будут висеть над ним, и если я когда-нибудь решу поменять зеркала в будущем, мне придется убрать этот кусок плитки целиком независимо от того, как вырезали дырку.

Для светильников я отключил питание и открутил светильник, но оставил его полностью подключенным. Опять же, мне повезло с разрезами здесь, и мне нужно было сделать только один прямой разрез на одной плитке, чтобы создать коробчатое отверстие вокруг выхода.Если вам не так повезло, как мне, и вам пришлось делать более сложные или округлые надрезы и вы хотите сделать их самостоятельно, я рекомендую эту пару кусачек. На самом деле я купил их, ожидая их использования, и мне не пришлось. Есть видео, в котором я демонстрирую их в своей истории в Instagram, но вы также можете посмотреть это видео на YouTube, чтобы узнать, как их использовать. ИЛИ, как я упоминал ранее, Lowe’s может сделать большую часть разрезов для вас бесплатно, если вы принесете им свою плитку с маркировкой.

Для потолка мне пришлось разрезать плитку пополам.Я использовал тот же метод надрезов и оснастки.

Шаг 5: Затирка

Я использовал раствор, который остался здесь от нашего строителя. Это серебристый цвет и нешлифованная затирка, так как зазоры составляют 1/16 дюйма. Для больших зазоров, таких как 1/4″, обычно требуется шлифованный раствор.

Я использовал миску и шпатель, чтобы смешать смесь затирки и воды в соответствии с пакетом. По консистенции он должен быть орехово-маслянистым. Я заклеил стену в 5-6 секциях, так как затирка — это дело, требующее времени, и я не смогу сделать всю стену сразу.Я обклеил все края, отверстия для винтов, розетки и надел мешок для мусора вокруг светильников. Затирка грязная. Очень очень грязно.

После того, как затирка смешана, я использовал шпатель для затирки, чтобы размазать ее по стене. Вы буквально работаете в нескольких направлениях, убедившись, что трещины полностью заполнены. Идти в диагональных углах лучше всего.

После того, как вы размазали все щели, используйте мастерок для затирки, чтобы удалить как можно больше излишков затирки.Затем используйте губку, чтобы полностью удалить весь раствор. Продолжайте мыть губку водой и протирайте снова. И опять. До тех пор, пока вся затирка не будет удалена. Затем я использую свой палец, чтобы сгладить каждую трещину, чтобы убедиться, что они чистые и ровные.

Шаг 6: Герметик

Я дал раствору высохнуть на ночь и проснулся рано утром, чтобы зашпаклевать все 4 стороны моей стены. Я использовал белый герметик, чтобы сделать верх и низ, и серый герметик, чтобы сделать стороны, так как я крашу стены в серый цвет.Я использую тонкую полоску герметика и просто размазываю ее пальцем, чтобы создать гладкий вид.

Шаг 7: Любуйтесь!

До:

 

После!

 

Вот еще один кадр до закрытия дома в августе прошлого года.

И после! Вы можете видеть, как плитка, которую я добавил к стене туалетного столика, сочетается с душем.

Часто задаваемые вопросы и источники:

  • Можно ли использовать эту ленту для укладки плитки поверх существующей плитки?
    • Производитель специально не указывает это. Верю ли я, что это сработает? да. Однако, например, в случае фартука вы можете столкнуться с проблемами на краях, где толщина обеих плиток выставлена ​​напоказ.
  • Можно ли использовать эту ленту на окантовке камина или в душе?
    • Да и да! Рекомендуется для стен, душевых, каминов и столешниц.
  • Что делать, если мои стены текстурированы?
    • Мои тоже! Это полностью работает.
  • Работает ли плиткорез с надрезом и защелкой на мраморной или стеклянной плитке?
    • Нет! Только для керамической плитки. Для других видов плитки вам понадобится мокрая пила.

Источники:

Руководство по выбору плитки для ванной

Источники: Чугунная ванна | Наполнитель для ванны | Круглый джутовый коврик

Если вы когда-нибудь были в магазине плитки, то знаете, как легко запутаться. Кажется, что существует бесконечный выбор цветов, материалов и узоров. Так как же решить, какая плитка для ванной вам подходит?

Поверьте мне, это не всегда простой выбор. В этой статье я поделюсь ключевыми элементами, которые мы учитывали при выборе плитки для главной ванной комнаты.

Следуя своему стилю

Еще до того, как мы подумали о выборе плитки для ванной комнаты, нам нужно было определиться с общим стилем дизайна нашей основной ванной комнаты. Мы хотели выглядеть модно или мы хотели сохранить простоту и классику?

Мы решили создать светлую и просторную ванную, я бы сказал, довольно классическую, но с некоторыми современными штрихами.Мы чувствовали, что этот путь с дизайном придаст нам вневременной вид.

Источники: Черные зеркала | Бра настенные

Каждый раз, когда мы строим или реконструируем дом, мы всегда стараемся выбирать отделку, которая неподвластна времени. Но по нашему опыту, пытаться сохранить вневременные вещи в интерьере сложнее, чем в экстерьере. Что касается интерьера, у вас есть более широкий выбор отделки, а тенденции и стили дизайна меняются так быстро.

Кажется, что быстрее всего выходят из моды освещение и плитка.Освещение довольно легко поменять со временем, но плитку… не так уж и много.

Источники: Плитка для душа

Замена плитки в ванной — это большая работа. Вот почему мы всегда стараемся выбирать плитки, которые, так сказать, не слишком сумасшедшие. Но это не значит, что вы не должны получать удовольствие от выбора плитки. В конечном счете все сводится к тому, что вам нравится и что соответствует стилю, к которому вы стремитесь.

Выбор цвета плитки для ванной

Как я уже говорил выше, мы хотели, чтобы наша ванная была светлой и просторной.Поэтому мы выбрали очень светлую цветовую палитру. Мы использовали две разные плитки для ванной комнаты: Winter’s Peak для стен душа и Crystal Canyon для пола. Оба от Джеффри Корта, у которого, надо сказать, невероятный выбор плитки!

Этот светлый фон из плитки в ванной создал удивительный контраст с черными вкраплениями, которые мы добавили в комнату: освещение, ванна и смесители.

Если вы хотите использовать темную плитку для ванной, я бы порекомендовал использовать светлую краску для стен и потолка.Если вы планируете делать темные стены, я бы выбрал более светлую плитку.

Выбор материала

Без сомнения, натуральные материалы, такие как мрамор, как правило, красивее искусственных материалов. Но вы должны быть умны в том, где вы их используете. Мрамор и другие природные камни пористые и легко окрашиваются. Так что душ со всеми шампунями и мылом, возможно, не самое разумное место для их использования.

Вот почему мы решили использовать плитку Winters Peak для облицовки стен душевых кабин.Это белая керамическая плитка с красивыми прожилками, делающими ее похожей на мрамор.

Несмотря на то, что мы использовали натуральный камень на полу, мы чувствовали, что использование керамики на стенах сократит расходы на техническое обслуживание.

Но это не значит, что в душе нельзя использовать натуральные материалы. Если вы это сделаете, вам нужно убедиться, что вы используете хороший герметик и хорошо его применяете. Это защитит плитку от пятен.

Обращаем внимание на шаблоны

Далее нужно подумать о паттене.

Если вы собираетесь использовать плитку поля, вы можете уложить ее практически любым узором, например кирпичом, елочкой или плетением корзины. Возможности безграничны.

Однако, если вы планируете использовать мозаичную плитку, рисунок будет определен для вас в зависимости от того, какую мозаику вы выберете. Некоторые мозаичные узоры могут быть очень замысловатыми. Поэтому вам нужно решить, насколько загруженным будет ваш этаж.

Мы закончили тем, что выбрали мозаичную плитку для ванной (Crystal Canyon) для пола из-за нашего безбортового душа.Мы хотели, чтобы напольная плитка плавно переходила в душ, а пол в душе должен быть выложен мозаичной плиткой, чтобы вода могла правильно стекать.

Что нам нравится в Crystal Canyon, так это то, что это неподвластный времени материал и цвет, но он уложен в стильный угловатый узор. Часть плитки для ванной комнаты имеет полированную поверхность, а остальные отшлифованы. Это создает красивый эффект, когда свет падает прямо на пол!

Для стен душевой мы выбрали узор «кирпич».Поскольку рисунок напольной плитки был довольно сложным, мы хотели, чтобы на стенах все было просто.

Купить этот образ

Включите JavaScript для просмотра контента

Ремонт кухни и ванной, полный выбор плитки и сантехники

Т.Л.Г. Tile Inc. — это семейный бизнес во втором поколении, который обслуживает Вашингтон, округ Колумбия.C. район метро с 1995 года. Специализируется на кухонной плитке, полной реконструкции кухни, плитке для ванной комнаты и однодневной реконструкции ванной комнаты.

ПОЛНЫЙ РЕМОНТ КУХНИ И ВАННОЙ

Коммерческая и жилая недвижимость

1000 плиток на выбор: керамическая плитка, мраморная плитка, гранитная плитка и керамогранит, плитка для ванны, напольная плитка, фартуки, глубокие и гидромассажные ванны, шкафы, раковины, смесители, туалеты и спа-наборы

Подпишитесь на нашу рассылку

Ничто не сравнится с опытом, когда дело доходит до ремонта кухни, плитки или ванной


Подрядчик в округе Колумбия

Когда дело доходит до поиска подходящего подрядчика по ремонту кухни, плитки или ванной комнаты, ключевым фактором является опыт. Когда вы ищете подрядчика по ремонту ванной комнаты или плитки на кухне, важен не только опыт, но и тип заключения контракта. Выбор подрядчика, который имеет большой опыт в новом строительстве коммерческих зданий, обычно не даст вам качественно отремонтированной ванной или кухни, даже если подрядчик работает в бизнесе уже тридцать лет. Вместо этого ищите подрядчика, который имеет большой опыт в ремонте ванных комнат и укладке плитки на кухне.Некоторые люди предпочитают действовать в качестве своего собственного подрядчика, и обычно это большая ошибка по одной причине: отсутствие опыта. Использование профессионального подрядчика по плитке для ванной и кухни следует тому же принципу. Подрядчик, не имеющий опыта в реконструкции ванных комнат и кухонь, может не понимать наилучшие методы или проблемы, связанные с реконструкцией кухонь и ванных комнат в старых домах. Могут быть проблемы с сантехникой или электричеством со старой проводкой и трубами, а также с технологиями, более знакомыми подрядчику, который не проводил годы за выполнением такого рода работ.

Еще одним преимуществом опыта, когда речь идет о подрядчике по ремонту кухни или ванной комнаты, является контактная сеть. Просто быть в профессии в течение многих лет и контролировать больше проектов означает, что опытный подрядчик по ремонту ванных комнат или кухонь будет иметь более широкий круг и количество профессиональных контактов, на которые можно положиться, если возникнут определенные проблемы или требования. Это могут быть электрики, сантехники, плотники, каркасники, отделочники, монтажники и специалисты по гипсокартону.Эта обширная сеть означает, что работа будет завершена вовремя, вместо длительных задержек в ожидании других специалистов, и более качественный конечный результат для вашей новой ванной комнаты. Опытные подрядчики по проектам реконструкции ванных комнат также могут получить лучшие скидки и иметь более широкий ассортимент товаров для вашей новой кухни или ванной комнаты, включая ванны, кухонные раковины, душевые кабины, биде, кухонные шкафы, мраморные столешницы, шкафы, стеллажи, плиточные полы. , настенные потребности, такие как краска и обои, оборудование и другие потребности проекта.

Когда дело доходит до ремонта кухни и ванной комнаты, вам нужен опытный подрядчик, который точно знает, что делает. Подрядчик, который занимался ремонтом ванных комнат и кухонь в частных домах, отелях, домах престарелых, ресторанах и офисных зданиях , имеет опыт, который нельзя выучить из книги. Опытный подрядчик будет более точным, когда речь заходит о времени, необходимом для завершения проекта, потому что он выполнял аналогичные проекты и имеет лучшее представление о том, сколько времени занимает каждый шаг, если нет других проблем или осложнений.Опыт также означает знание того, какие документы требуются, куда они направляются, какие виды проверок и разрешений необходимы и где их получить, а также что возможно для вашей новой кухни или ванной комнаты.

Опытный подрядчик по укладке плитки на кухне и ремонту ванных комнат, как правило, более эффективен. Вместо того, чтобы проводить долгие периоды времени в нерешительности, определяя, с чего начать или в каком порядке начинать, опытный подрядчик точно знает, как проект должен продвигаться и какие шаги должны быть предприняты. Это означает более быстрый и гладкий процесс проекта , так что вы быстрее получите новую кухню или ванную комнату, а также получите результаты, которые вас порадуют. Вы должны спросить об опыте, как в годах, так и в типах проектов, когда вы берете интервью у возможных подрядчиков. Не стесняйтесь и нажимайте при необходимости, чтобы получить ответы на эти вопросы. Любой подрядчик, который колеблется, путается или не отвечает должным образом, не должен использоваться. Если они заявляют, что предлагают ремонт ванны за один день , попросите рекомендации у клиентов, у которых была завершена реконструкция ванны за один день
.

Когда вы проводите собеседование с возможными контрактами на ремонт кухни или ванной комнаты, попросите рекомендации в дополнение к вопросам о типах и годах опыта. Убедитесь, что вы получили рекомендации из прошлых проектов реконструкции кухни или ванной комнаты, а не из других типов проектов. Попросите взглянуть на предыдущий проект, если это возможно, и попросите показать несколько фотографий прошлых проектов до и после, за которые отвечал подрядчик. Это позволит вам лично увидеть законченную работу подрядчика и поможет вам определить, подходит ли подрядчик для этой работы.

Когда дело доходит до поиска идеального подрядчика для проекта реконструкции вашей ванной комнаты или кухни, настаивайте на опыте, чтобы защитить себя. Цена может быть выше, но, как правило, выше качество и результаты проекта ремонта кухни или ванной комнаты. Старая поговорка «Вы получаете то, за что платите» верна, и вы можете обнаружить, что лучше заплатить больше, чтобы нанять опытного подрядчика, когда дело доходит до ремонта вашей кухни или ванной, чем пойти дешевле и заплатить неопытному подрядчику, который превратит вашу кухню или ванную комнату в ремонт. проект мечты в кошмар гигантских размеров.Опытный подрядчик обычно разбирается в старых системах и технологиях и лучше и эффективнее работает на каждом этапе процесса. Это важно, чтобы снизить уровень стресса и бюджет, а также получить желаемую кухню или ванную комнату с минимумом хлопот и неудобств.

Линия затирки по центру арматуры или плитки одинаковой длины? [Архив] — Советы по керамической плитке


Просмотр полной версии : Линия затирки по центру арматуры или плитки одинаковой длины?


swindmill

31-05-2013, 16:48

Я повторно облицовываю облицовку ванны, и две торцевые стены будут облицованы плиткой примерно в 34 дюймах от задней стены.Я смотрю на плитку размером 25 см x 75 см (примерно 10 x 30 дюймов). Я, очевидно, не хочу кучу 30-дюймовой плитки на торцевых стенах с небольшими надрезами и выпуклостью. Есть ли способ заставить плитку такого размера работать на меньших стенах, как эта, или мне следует искать что-то намного меньше?



Houston Remodeler

31-05-2013, 16:52

Поставить их на край?


Houston Remodeler

31-05-2013, 18:04

Да

Аккуратно набрано на крошечных клавишах тонкими покрытыми мозолями пальцами.


dhowardpeters

31-05-2013, 21:34

Полный новичок, но мне интересно, сможете ли вы шататься и «заворачивать» плитки за угол. Что-то вроде: начинайте каждый ряд с 10, 20 или 30-дюймовых плиток, чередующихся на боковой стене. Каждый 3-й ряд боковой стены будет иметь плитку полной длины. Из угла в каждом ряду отрежьте первую плитку задней стены так, чтобы в сочетании с прилегающей плиткой боковой стены получается 30 дюймов. Продолжайте движение к левой стене. Я думаю, что глаз сразу же распознает 30-дюймовые плитки, расположенные вокруг всего окружения.Я бы нанес на карту все вокруг, чтобы увидеть лучшие ошеломления для начала. Не знаю, понятно ли я выражаюсь, но я могу визуализировать это :scratch:


Привет, Донна, добро пожаловать. Мне нравится ваша идея, начните с задней стены и используйте отрезанные кусочки, чтобы обернуть угол. Меньше отходов тоже. 🙂


dhowardpeters

31-05-2013, 22:25

В этом есть смысл. Спасибо, что поприветствовали меня:D


Lakee911

01-06-2013, 06:58

Убедитесь, что все действительно прямо и вертикально, если вы используете свои обрезки. ..не хотелось бы, чтобы линии затирки смещались, если стены слегка выгнуты.


swindmill

01-06-2013, 12:48

Идея с обтеканием выглядела бы неплохо. Я предполагаю, что другим вариантом было бы просто уложить 30-дюймовую плитку на каждую торцевую стену и закончить гипсокартонным раствором до того места, где заканчивается бычий нос. Это будет около 32-дюймовой плитки и 30-дюймовой ванны. На задней стене будет две стопки из 30-дюймовой плитки. Рисунок кирпича кажется стандартным, но это может выглядеть интересно. В середине задней стены есть стеклянный блок в форме ромба, так что это может добавить интереса.

Я также планировал уложить 6-дюймовую полосу акцентной плитки вокруг, вероятно, задев середину окна с каждой стороны. швы наполовину или если они деформированы, вы можете сместить их на 1/3 или 1/4.Для искривленных плиток торможение шва в центре (наполовину) приведет к большему выступу.Надеюсь, это имеет смысл. 🙂


dhowardpeters

01-06-2013, 23:44

Мне очень нравится внешний вид прямоугольных плиток, уложенных в стопку. Это то, что мы планируем сделать с нашей плиткой 2’x4′ на окантовке ванны. Удачи и скажите нам, что вы решили.


swindmill

07-06-2013, 15:20

Я установил цементную плиту на высоте 72 дюйма от верхней части ванны, и мой первоначальный план состоял в том, чтобы уложить плитку почти до края цементной плиты и использовать Грязь для гипсокартона, чтобы сгладить неровности. Мои планы по укладке плитки немного изменились, и мне, возможно, придется уложить плитку примерно на 78 дюймов выше ванны. Это, очевидно, приведет меня к стыку CBB/гипсокартона.Моя проблема в том, что Hardie Backer имеет толщину около 0,42 дюйма, я полагаю, поэтому там, где он соединяется с гипсокартоном толщиной 0,5 дюйма, есть небольшой шаг вперед. Достаточно ли он мал, чтобы я мог сгладить его, когда заклеиваю скотчем и смазываю тонким слоем (возможно, растушевывая)? Или мне нужно вырезать гипсокартон и поднимать CBB выше? Я, очевидно, пытаюсь избежать последнего, если могу помочь. Гипсокартон представляет собой зеленую доску, и меня не очень беспокоит, что он находится за плиткой в ​​7-8 футах от пола ванны, но разница в толщине, конечно, вызывает реальную озабоченность.


tilejoe

07-06-2013, 19:10

Толщина тонкого слоя позаботится о небольшой разнице в толщине.


мошенник

07.06.2013, 19:27

Рад слышать. Извините, если это очевидно, но я не хотел доходить до этого и иметь качающуюся плитку, которая не будет прилипать.


Донни Д.

07-06-2013, 20:21

У меня та же проблема. /4×3/8 если стена немного


swindmill

05.10.2013, 10:09

Еще один вопрос по стыку гипсокартона и цементной плиты:

Окантовка ванны, которую я облицовываю плиткой, ранее была облицована плиткой.Старая плитка была прямо поверх зеленой доски (это не мое дело), ​​поэтому я вырезал зеленую доску по краю плитки и положил цементную доску. Это оставило стык между гипсокартоном в остальной части ванной комнаты и цементной плитой едва за пределами области, которая будет облицована плиткой. Я знаю, что обычно вы заклеиваете и проклеиваете этот стык, а затем облицовываете его плиткой. Моя проблема в том, что плитка не доходит до этого стыка или до него. Если я не буду облицовывать стык плиткой, я предполагаю, что буду использовать глину для гипсокартона, чтобы закончить его? Моя проблема заключается в том, что если я загрязню его перед тем, как положить плитку, на цементной плите останется грязь.Если я подожду, чтобы закончить шов после того, как выкладываю плитку, у меня не будет места, чтобы закончить его должным образом. надеюсь понятно… что делать?

Дополнительные сведения: Потолок скошенный, поэтому я не буду класть плитку до потолка, а это значит, что я буду располагаться прямо над насадкой для душа. Я могу подняться немного выше обычного и закрыть горизонтальные швы плиткой, но не могу выйти за гипсокартон на вертикальных швах.


TileArt1

10-05-2013, 10:14

Вы можете заклеить его обычным скотчем и загрунтовать, а затем отшлифовать грязь с цементной плиты до того места, где заканчивается плитка.


Джей, вы действительно хотите, чтобы стык между CBU и гипсокартоном находился далеко за пределами (на три дюйма или около того) ванны, чтобы вы могли иметь CBU и водоудерживающую мембрану, а также плитку, вплоть до пола в «ванне». нога.»

Эта область является одной из первых точек отказа в конструкции ванны/душа.

Моё мнение; стоит цена взимается.


swindmill

05.10.2013, 10:39

Он находится в нескольких дюймах от ванны, так что, думаю, я не в плохой форме.Я подумал, что это может выглядеть не очень хорошо, если плитка выходит так далеко, но если все согласны с тем, что можно было бы выложить плитку примерно на 4-5 дюймов за пределы ванны и примерно на 8 дюймов над насадкой для душа, тогда я пойти по этому пути, и мне не придется беспокоиться о гипсокартона. Если это чересчур, то я сделаю то, что предлагает Роджер, чтобы немного прибавить.


В этом случае вы можете выкладывать плитку так далеко, как пожелает миссис Джей, но я бы хотел не менее двух дюймов, а предпочел бы три. Там гидроизоляция очень важна.

Метод Роджера для обработки оставшихся CBU и гипсокартона подойдет и дальше.

Моё мнение; стоит цена взимается.


swindmill

08. 11.2013, 13:22

Наконец-то я планирую укладывать плитку завтра после того, как провел теплые месяцы на наружных работах. Меня все еще немного беспокоит переход от гипсокартона к cbu. Похоже, что разница составляет 1/8 дюйма. Насколько толстым может быть раствор и действительно ли это компенсирует разницу?Могу ли я использовать 3/8″ на cbu, а затем переключиться на 1/4″, когда я ударяю по гипсокартону, чтобы раствор был немного тоньше на гипсокартоне? Извините, что бил дохлую лошадь, но эта деталь — единственное, что заставляет меня нервничать перед началом работы.


swindmill

08.11.2013, 15:51

Надеюсь, в теме письма есть смысл. Я делаю горизонтальный стек вокруг своей ванны с плиткой 4 x 15,75 дюйма. Мой вопрос действительно таков: должна ли единственная линия затирки в середине торцевой стены быть отцентрована с ванной и креплениями, или это будет выглядеть нормально, если линия затирки составляет около 1.5 дюймов от центра? На задней стене, где нет светильников, это действительно не проблема, но я не уверен, какова обычная практика с торцевой стеной, на которой есть центральные светильники. И, очевидно, я хочу, чтобы обе торцевые стены

Спасибо за любой совет


dhagin

11-08-2013, 16:09

Привет, Джей. этот проект здесь, чтобы мы все могли следить за ним. Мы можем переименовать эту ветку во что-то более общее, если хотите, просто спросите.Спасибо. 🙂

Что касается планировки, важно то, что вы и госпожа считаете красивым. Разложите его несколькими способами на полу и используйте ленту на плитках, чтобы обозначить углы. Выберите тот, который, по вашему мнению, выглядит лучше всего. 🙂


swindmill

11-08-2013, 16:15

Меня больше всего беспокоит компоновка, не будет ли странным иметь одну вертикальную линию затирки, которая не центрируется с оборудованием. Это сложно представить.

И, чтобы устранить путаницу, мои планы изменились с момента первых сообщений, как и размер плитки, поэтому эти ранние сообщения в этой теме больше не применимы.


дхагин

08.11.2013, 16:17

Вам не нужно «воображать» это. Откройте несколько ящиков с плитками, положите их на пол так, как вы описываете, и посмотрите на них. 😉


swindmill

08.11.2013, 16:33

Не подумал выложить железо. Вот проблема, на фото. Фурнитура находится в центре ванны. Линия затирки будет немного левее центра. Дополнительно есть 2 ниши над фурнитурой, по центру с фурнитурой.
153783

153784


dhagin

11-08-2013, 17:57

Честно говоря, сантехнические приборы редко совпадают со швами плитки или затирки, так что я бы не парился по этому поводу. Ниши — другая проблема. По возможности ниши или полки стараемся выровнять плиткой или швами. Что по плану вокруг ниш — ты их бычьим носом обматываешь?

См. здесь больше идей, кхм, «упростить» вещи. 😀

http://www.johnbridge.com/vbulletin/showthread.php?t=101807


swindmill

08.11.2013, 18:00

Я проверю ссылку.В нишах внутри будут выпуклости, по крайней мере, таков план. Меня также больше беспокоили ниши. Я всегда мог делать кирпичные швы, но я действительно был настроен на укладку.


Ремонтник из Хьюстона

08.11.2013, 18:03

Я бы передвинул сантехнику.

Просмотрите эту ветку о размещении в нише (http://www.johnbridge.com/vbulletin/showthread.php?t=85954) после начала мозаичного размещения (только первые несколько страниц, так как утечка была устранена)


swindmill

08.11.2013, 18:36

Ниши и сантехника находятся на единственной внутренней стене душевой.Вырывать ЦБУ и начинать сначала — не вариант для меня. Если придется, я замурую стык кирпичом, что должно решить проблему того, что вещи выглядят не по центру.

Хотя плитка 4×16 может быть немного великовата для кирпичного шва на 32-дюймовой стене?


swindmill

11-08-2013, 19:24

Просто подбросить еще одну идею и посмотреть, что думают люди… Я мог бы сделать вертикальную стопку, что сделало бы центрирование гораздо менее проблематичным, поскольку на этой стене было бы около 7 вертикальных линий затирки.


swindmill

13-11-2013, 14:51

После нескольких месяцев размышлений о том, как взяться за свою первую плиточную работу, я уже в пути после прошлой субботы. У меня все еще есть торцевая стена с оборудованием, чтобы разобраться в эти выходные. Как я писал несколько дней назад, я не знал, как поступить с нишами и оборудованием, сосредоточенным на ванне, а не на стене. Как видите, я выбрал горизонтальный стек, как и планировал. Мой план по центрированию на данный момент таков:

— Обмотать снаружи ниши заклепками.Это оставляет 5,25 дюйма между ними (обозначено красным).

— Проложите тот же акцент из коричневого стекла посередине, от ванны до того места, где выпуклость будет проходить вокруг верха.

— Это означает, что я не могу разместить акцент по горизонтали. через всю эту торцевую стену, так как это оставит меня с большим коричневым крестом, который мне определенно не нужен. Таким образом, он будет закручиваться по горизонтали только до тех пор, пока не достигнет вертикального акцента (также отмеченного красным).

— Когда все это будет на своих местах, я буду использовать настенную плитку по обе стороны от акцентной плитки, правая сторона будет на расстоянии 11 дюймов от угла, а левая сторона будет равна 13.5 дюймов до горизонтальной выпуклости.

— Поскольку акцентная плитка проходит между нишами, я не буду использовать ее внутри них, поэтому я просто сделаю ниши полностью в белой настенной плитке.

Если остановить горизонтальный акцент в центре выглядел бы странно (я действительно не уверен), я мог бы остановить вертикальный акцент чуть выше ниш, где он упирался бы в горизонтальный акцент Проблема в том, что тогда у меня было бы 4 ряда две 15-дюймовые колонны из белой настенной плитки от горизонтального акцента до верхней части плитки (в центре стены, а не в нишах).Думаю, это будет выглядеть неуместно. Я также не думаю, что большая коричневая футболка будет хорошо смотреться

Наконец, я работаю над получением листа мрамора Imperial Danby толщиной 1/2 дюйма (или большой напольной плитки), чтобы обернуть внутреннюю часть окна. Мне понадобятся (4) полоски размером 2,5 x 24 дюйма, которые будут выступать из стены примерно на 1/8 дюйма. Я определенно открыт для более простых идей, но мне нужно что-то, что скроет несовершенные разрезы вокруг окна; в основном, нет видимой линии затирки.

Теперь, когда у меня хорошее начало, и люди могут понять, о чем я говорю, возможно, у людей будет больше информации.

154043

154042


RipRap

13-11-2013, 18:19 PM

Я думаю, что ваша проблема связана с идеей сделать акцент вертикально на этой стене.

Будьте проще, IMO — продолжайте горизонтальный акцент вокруг, оставшуюся стену покрасьте в белый цвет. У вас уже есть куча вещей с элементами управления и нишами, зачем добавлять вертикальную полосу?

Я думаю, что ваш дизайн выглядит великолепно, потому что вы уже закончили — нет необходимости добавлять больше.

и какую бы обработку кромок вы не делали на окне, я бы сделал то же самое для ниш, и наоборот.


swindmill

13. 11.2013, 19:00

Согласен насчет простоты. Думаю, меня беспокоит, что без вертикального акцента единственная линия затирки на этой стене будет на пару дюймов от центра ванны, из-за чего ниши будут выглядеть забавно, поскольку они расположены по центру ванны. Если я окаймлю их носом, это может свести к минимуму это беспокойство. С двумя плитками одинакового размера на этой стене, как и на другой торцевой стене, линия затирки будет намного ближе к левой нише, чем к правой.


RipRap

13.11.2013, 19:28

Что произойдет, если вы поместите линию затирки по центральной линии клапана – меньшую плитку от угла и полную плитку за ее пределами? — тогда вам нужна еще одна пробежка мелких или ваш бычий нос доберется оттуда до последней кромки?


swindmill

13.11.2013, 20:35

Расстояние от стены до центральной линии составляет 13,75 дюйма, а от центральной линии до правого закругленного конца — 16,25 дюйма. Размер плитки составляет 15,75 дюйма, поэтому я уложусь на 1/2 дюйма меньше, если проведу линию затирки по центру. Я не уверен, что это сработает, но я предполагаю, что центральная линия цементного раствора будет ближе к центру клапана, чем я думал, но я не понимаю, как я мог бы разместить ее прямо посередине.

Я думаю, что первый урок, который я усвоил из моей первой работы с плиткой, заключается в том, чтобы планировать всю работу сразу, с уже выбранной плиткой.


дхагин

13-11-2013, 21:57

Просто любопытно… как ты сделал этот душ водонепроницаемым? Особенно в нишах. :scratch:


мошенник

14-11-2013, 07:22

Пластик на шпильках и гравитации.Силикон вокруг ниш.


swindmill

14-11-2013, 16:16

На данный момент мой план состоит в том, чтобы просто сдвинуть затыльник примерно на 3/8 дюйма в сторону бака и провести центральную линию на клапане. Я оставлю плитку примерно на 2 дюйма короче внутри, но я не думаю, что это обязательно будет выглядеть плохо.


swindmill

13.12.2013, 15:30

В итоге я проложил линию цементного раствора по центру клапана. Плитка слева — это целая плитка, и она только что достигла конца ванны.Я доволен внешним видом и рад, что не усложнил его другими идеями, которые у меня были. Спасибо за обсуждение со мной, RipRap. Сегодня закончила облицовку (на фото не закончена). Я надеюсь завтра замазать.
155477


Ричард Тунисон

13.12.2013, 15:56

Отличное качество изготовления. Красивый душ. :yeah:


RipRap

13-12-2013, 18:05

отлично выглядит !


дагин

13-12-2013, 22:34

Молодец, сэр.:tup1:


swindmill

18-12-2013, 13:15

Спасибо за положительный отзыв. Я думал, что это будет двухдневная работа, но для новичка я узнал, что это может быть больше похоже на недельную работу. Это было изнурительно и напряженно, но почему-то приятно. Готовую картинку выложу, когда будет.


мошенник

19-12-2013, 08:55

Вот готовый продукт, если не считать небольшой подкраски окружающих стен. Это трудно увидеть, но я обвел окно мраморным карандашом толщиной 1/2 дюйма.Теперь осталось определиться с корпусом. Я ненавижу вешать перед ней занавеску, но мне также не нравятся громоздкие рамы на раздвижных дверях ванны.
155808


dhagin

21-12-2013, 13:19

Существуют варианты дверей, в которых не используется много металла. Если интересно, обратите внимание на двери Agalite или Holcam. 🙂


swindmill

24-12-2013, 15:15

Спасибо за подсказку. Я посмотрел на некоторые двери, и кажется, что я буду платить 400-500 долларов за хорошую дверь с хорошей фурнитурой.Думаю, я должен решить, стоит ли это того. Я всегда могу оставить занавеску открытой, но я не хочу экономить сейчас после того, что вложила в ремонт этой ванной.


swindmill

24-12-2013, 15:19

На этом снимке большая часть комнаты. Я думаю, что хорошая стеклянная дверь действительно будет иметь огромное значение по сравнению с занавеской. Я открыт для мыслей, если у кого-то есть мнение.
156036


vBulletin® v3.7.4, Copyright © 2000-2022, Jelsoft Enterprises Ltd.

RC(F) P1.9 Плитка для видеостен со светодиодной подсветкой

Описание

Плитка для видеостены со светодиодной подсветкой Acue — это чрезвычайно универсальные светильники. Изображения, которые они производят, четкие, яркие и способны отображать насыщенные и яркие цвета. На одном кронштейне 4 плитки.

  • Эти панели требуют специальной доставки. Пожалуйста, свяжитесь с нами для заказа.

 

9.3LB > 6.56 ‘(> 2m) Секреты
Номер модели RC(F) 1.9
Шаг пикселя P1.9
LED Тип SMD1515
Конфигурация Pixel 1R1G1B
Размер модуля 9,84 «х 9,84» (250мм х 250мм)
Разрешение модуля 128 х 128
Pixel плотность 262 144 Pixels / m²
Материал кабинета
Dume Alt Aluminium
Размер шкафа 19. 69 «x 19.69» x 3,25 «(500 мм х 500 мм x 82.5 мм)
Вес кабинета 18.3LB
Да Да
Да
Оптимальное расстояние просмотра
Оптимальный угол обзора 140°
Макс. потребляемая мощность 600 Вт/м²
Ср. Потребляемая мощность 200 Вт/м²
Цвета 16.7 млн ​​
серый масштаб 16 битов
цветовой температуру 3000-1066 9
1/32 сканирования
Обновить частоту ≥ 3000 Гц
Частота кадров 60HZ 60HZ 90HZ
Синхронизация Synchronization
Устройство вождения
Яркость 800 CD / m²
Рабочий напряжение AC 110 / 220V ± 10 %
Рабочая температура от -20°C до 50°C ±10%
Вне контрольной точки < 0. 0001
Управление яркостью 256 класса
Ранг IP IP30
MTBF 10000 часов
Продолжительность жизни 100000 часов

11 Дизайнер по выбору ванной комнаты Плитка

Выбор плитки для ванной может вызвать стресс, потому что плитка играет главную роль в вашей ванной комнате. Это может создать настроение или выразить вашу индивидуальность — или и то, и другое.

Как дизайнер, я знаю, что люди ошеломлены, когда дело доходит до выбора плитки для ванной.В конце концов, есть так много вещей, которые нужно учитывать: цвет, рисунок, отделка, размер, форма, материал, бегущая связка, укладка, плетение корзины. Затирка?!

Но не волнуйтесь! Посмотрите видео, а затем выполните десять шагов ниже. После того, как вы получите эту информацию, я уверен, что вы получите идеальную плитку для ванной комнаты.