Теплоизоляция стен деревянного дома стен: Утепление деревянных стен внутри дома своими руками

Основное условие сохранения стен при внутреннем утеплении — надежная пароизоляция. Пары из помещения не должны проникать в сухую древесину.

Принудительная вентиляция и воздушный обогрев избавляют от накопления влаги в утеплителе и ухудшения микроклимата в доме даже в случае сильных морозов.

Мастер-класс по утеплению стен минватой в деревянном доме изнутри своими руками посмотрите на видео:

Видео-урок о применении теплого шва для утепления деревянного дома смотрите ниже:

Утепление стен в деревянном доме изнутри. Как утеплить деревянный дом изнутри, не нарушив микроклимат помещения

Утепление деревянного дома изнутри. Все тонкости утеплительного процесса.

Вы построили деревянный дом, и до завершения строительства осталось всего несколько шагов. Но прежде чем приступить к отделочным работам, нужно будущее жилье утеплить, ведь у вас должен получиться самый уютный и теплый дом.

С чего начать процесс утепления, на что обратить внимание, какие материалы предпочтительнее, на эти и другие вопросы постараемся найти ответы вместе с вами в следующей статье.Процесс утепления деревянного дома в значительной степени отличается от тех же работ с кирпичными строениями. Большинство деревянных домов строятся из брусьев, и могут быть изготовлены из разных пород дерева, которые имеют свои особенности в последующей эксплуатации.

Например, если дом выполнен из дуба, тогда материала, выполняющего теплоизоляционную функцию, требуется намного меньше, чем из сосны или ели.

Утепление стен

При утеплении стен деревянного дома изнутри, в первую очередь, необходимо осуществить их герметизацию. Для чего это нужно? Со временем между деревянными брусьями появляются микротрещины, которые практически не заметны глазу, но за счет их образования повышается риск потери тепла.

Перед применением средств герметизации, все имеющиеся пустоты, щели и другие неровности между брусьями рекомендуется заполнить пенистым утеплителем. После его высыхания и затвердения он расширяется, тем самым заполняя все необходимые пустоты. После этого можно приступить к процессу герметизации стен с помощью специальных средств, под названием герметик, которых на сегодняшний день в строительных магазинах имеется большой выбор.

Особое внимание нужно уделить изоляции в области окон и дверных проемов. Все неровности и пустоты можно также заполнить герметиком. Еще один вариант утепления стен в деревянном доме, это использование теплоизоляционных средств, например, льон или джут. Поверхность стен предварительно обрабатывают антисептическим раствором, а затем мастикой с теплоизоляцией, которая играет роль еще и отделочного материала.

Чтобы выполненные работы и сам дом впоследствии выглядели эстетично и красиво, желательно произвести отделку стен. Рекомендуется использовать для этого листы из гипсокартона, пластиковые панели, вагонку или другие подобные материалы.

В дополнение к данному материалу, не помешает прочитать про утепление крыши изнутри своими руками.

Если в вашем деревянном тепло быстро выходит из помещения, то вам просто необходимо провести утепление потолка. Правильно сделать все работы вам поможет наш мануал, который вы найдете по адресу: http://obogreem.net/uteplenie/zdaniya/uteplenie-potolka-v-derevyannom-dome.html 

Внутреннее утепление дома пенопластом

Одним из самых любимых изоляционных материалов среди потребителей нашей страны является пенопласт.

Он представляет собой легкие листы, состоящие из множества пористых пузырьков, которые соединены между собой с помощью пресса.

Пенопласт можно легко разрезать ножом или пилой, он без проблем склеивается с любым видом поверхности и монтируется по вашему желанию.

Материал содержит в себе воздух почти в стопроцентном соотношении, благодаря чему и обладает свойством теплоизоляции. К тому же, пенопласт очень легкий, а стоимость его не высока. Все эти преимущества и обуславливают такое активное применение данного материала для утепления стен деревянного дома изнутри.

Для пенопласта теплоизоляционный показатель составляет около 0,037 – 0,043 Вт/(м × К), вне зависимости от производителя. Контактное прикосновение с горячим битумом является для пенопласта предельным, в температурном эквиваленте это будет примерно 110 градусов.

Если пенопласт не оплавлять, не усаживать и не проводить с ним никаких других действий, нарушающих его изначальную структуру, то он вполне может выдержать температуру от -120° С до +90° С.

Расценивая пенопласт как утеплитель нельзя не отметить его устойчивость к всевозможным средам. Он выдерживает контакт с солью, щелочью, удобрениями, мылом, маслом, и водонепроницаемыми красками. Материалы из неорганических соединений также неопасны для пенопласта, например, песок, цемент или известь. А вот органические соединения для пенопласта не желательны, так как приводят к его постепенному разложению. К таким материалам относятся битум, органическая смола и т.д. Некоторые виды пенопласта устойчивы к воздействию воды и не впитывают ее. Влияние бактерий и микроорганизмов так же не опасно для пенопласта.

Утепление потолка и пола в деревянном доме

После того, как вы закончили все работы со стенами, можно приступить к утеплению потолков и пола. Здесь можно использовать обычные традиционные материалы, а можно применить современный пенополиуретан. Основным условием для утепления пола является правильная и качественная его подготовка, включающая в себя устранение неровностей и обеспечение хорошего стыка между утеплителями стен и пола. Не забываем проложить слой пароизоляции.

Потолок утепляется за счет проведения теплоизоляционных работ с полом второго этажа. По возможности не лишним будет применение специальных готовых монтажных потолков, которые выполняют не только функцию утеплителя, а еще и шумоизоляции.

А вы знали что при утеплении пола первого этажа нужно соблюдать определенные правила? Иначе придется всё  переделывать.

Вот здесь более подробная инструкцию по утеплению пола в деревянном доме.

Минусы утепления изнутри

Кроме явных преимуществ, к сожалению, имеются и недостатки внутреннего утепления деревянного дома:

• внешние стены все равно будут охлаждаться, в результате чего температура в помещении снизиться
• в пространстве между стенами и утеплителем, рано или поздно, образуется конденсат
• общая жилая площадь после утепления сокращается.

Наружные стены можно проконопатить войлочным материалом или ленточной паклей, что повысит уровень теплоизоляции внутри. Во избежание остальных проблем старайтесь максимально использовать натуральные средства для утепления, ведь ваш дом изначально построен из экологически чистых древесных материалов.

Процесс утепления деревянного дома требует ответственности и тщательной подготовки, а также использование только качественных материалов. Конечно, многое зависит от ваших финансовых возможностей и индивидуальных потребностей, но помните, что финальной целью является создание теплого и уютного дома. Желаем удачи!

obogreem.net

Утепление стен деревянного дома изнутри

В преддверии зимы для многих хозяев деревянных домов становится актуальным вопрос утепления деревянного дома изнутри. Такие меры позволяют сохранить благоприятный микроклимат внутри помещения, сократить затраты на энергоресурсы в отопительный период. Как правило, данное мероприятие подразумевает проведение работ снаружи, однако существуют эффективные технологии утепления стен деревянного дома изнутри. На тему утепления деревянного дома изнутри видео в интернете существует масса и советов хватает, однако в этой статье вы найдете все, что нужно.Нелишним, конечно, будет и позаботиться о внутренней отделке дома. Как сделать утепление деревянного дома изнутри вы узнаете в этой статье.

 Выбор утеплителя

Для внутреннего утепления деревянного дома может использоваться один из следующих материалов:

• Минеральная вата считается экологичным материалом с высоким уровнем тепло- и звукоизоляции, огнестойкости. Материал нашел широкое применение благодаря простоте монтажа, доступной стоимости. Его недостаток заключается в отсутствии возможности «дышать», что при неправильной укладке приводит к образованию конденсата и плесени.
• Стекловата также обладает высоким уровнем тепло- и звукоизоляции, но в отличие от минерального аналога способна пропускать пар, не собирает конденсат. Также достоинством материала считается отличная упругость, не подверженность слеживанию. Правда, работа с таким материалом особого удовольствия не доставит.
• Эковата представляет собой рыхлый материал серого цвета. В его основе лежит целлюлоза, не восприимчивая к перепадам температуры и воздействию гнили. При этом эковата пропускает воздух, не задерживает пары и является экологически чистой. К сожалению, утеплитель используется редко, поскольку требует наличия специального прибора и соблюдения правил использования.
• Пенополистирол представляет собой легкие, тонкие плиты с отличной теплоизоляцией. Для этого материала характерна низкая стоимость, простота монтажа. Однако минусов у пенопласта масса: материал не дышит, пропускает шум, является огнеопасным, при горении выделяет ядовитый газ. Несмотря на недостатки, многие мастера при утеплении деревянного дома изнутри все же отдают предпочтение пенополистиролу, поскольку этот вариант позволяет существенно сэкономить внутреннее пространство помещения. Схожими с пенопластом по своим свойствам являются пеноплекс и изоплат. Отличия между ними заключаются в уровне теплопроводности.
• Ориентированно-стружечная плита (ОСП) представляет собой листы, склеенных пиломатериалов различной толщины. Используется в качестве утеплителя благодаря отличной тепло- и звукоизоляции, а также простоте монтажа, устойчивости к перепадам температур, воздействию насекомых. При этом материал не паропроницаем, поэтому может способствовать образованию конденсата и грибка. В утеплении деревянного дома изнутри ОСП занимает особую позицию, поскольку позволяет поддерживать эконаправление в интерьере.

Проанализировав достоинства и недостатки каждого из приведенных материалов, а также сравнив цены на них, можно сделать правильный выбор и приступать к утеплению деревянных стен изнутри.

Технология монтажа

При внутреннем утеплении стен деревянного дома обязательно необходимо учесть негативные свойства используемого материала, дабы исключить наступление нежелательных последствий.

 Использование ваты

Утепление стен минеральной и стекловатой производится по схожей технологии, состоящей из следующих этапов:

• стены очищаются от загрязнений;
• щели заделываются герметиком;
• древесина обрабатывается антисептическим средством, высушивается;
• при использовании минеральной ваты на стены по всему периметру крепится пароизоляционная пленка. При работе со стекловатой пароизоляция не нужна, поскольку материал дышащий;
• на подготовленную стену крепится деревянная обрешетка ячейками шириной 80 сантиметров;
• в полость ячеек закладывается утеплитель;
• для облицовки стены рекомендовано использовать гипсокартон, который крепится саморезами к обрешетке.

Использование пароизоляции может приводить к эффекту «термоса» с высокой влажностью внутри помещения и развитием грибка, плесени. Исключить такие последствия сможет только хорошая вентиляция.

Использовать для обрешетки металлические конструкции не рекомендовано, поскольку они обладают высоким уровнем теплопроводности.

Эковата

Эковата – отличный утеплитель для деревянных стен изнутри, имеющий высокие технические характеристики, но требующий сложной процедуры монтажа с применением специального оборудования. При этом выделяют сухой и мокрый метод нанесения материала.

Сухой метод утепления состоит из следующих этапов:

• к очищенной, обработанной стене крепится гипсокартон на расстоянии 5-10 сантиметрах от нее;
• сверху в гипсокартоне проделывается отверстие, в которое помещается рукав специального оборудования;
• под напором воздуха полость через рукав заполняется эковатой;
• проделанное отверстие декорируется.

Метод позволяет быстро заполнить все полости, щели, трещины, достигая лучшего теплоизоляционного эффекта.

Влажный метод позволяет утеплить открытую вертикальную поверхность стены:

• на стене крепится обрешетка;
• пневматическое оборудование заправляется эковатой, а его труба смачивается водой;
• под напором заполняются пространства обрешетки;
• лишние выступы утеплителя обрезаются;
• при необходимости наносится еще один слой эковаты;
• поверх материала к обрешетке крепится гипсокартон.

Помимо сухого и влажного метода нанесения существует клеевой, при котором в эковату добавляется специальный клей. Технология нанесения такого утеплителя на стену аналогична влажному методу.

Пенополистирол и ОСП

Пенопласт чаще используется как внутренее утепление деревянного дома из бруса. Для этого:

• на предварительно обработанную стену наносится клеевой состав, с помощью которого фиксируются плиты утеплителя;
• после высыхания клея (1-2 дня) в утеплителе сверлятся отверстия, в которые загоняются пластиковые дюбеля;
• стыки между материалом заполняются монтажной пеной;
• после полной фиксации пенопласта можно приступать к штукатурке и шпатлевке по маякам, которые также крепятся к утеплителю клеевым составом. Как правильно штукатурить стены, смотрим здесь.

При внутреннем утеплении деревянного дома  ОС плитами необходимо предусмотреть зазор между материалом и стеной не менее 5 сантиметров. При этом в полученную полость следует поместить пароизоляционный материал и предусмотреть вентиляцию всего помещения.

Утепление деревянных стен изнутри позволяет существенно снизить теплопотери и создать благоприятный микроклимат внутри помещения. Однако для того, чтобы не навредить строению, необходимо учесть свойства того или иного утеплителя и соблюдать технологию проведения работ. В целом работа по утеплению является несложной и доступна каждому мастеру. Как утеплить не только стены деревянного дома изнутри, но и гараж для любимого транспортного средства — здесь. Подробнее о том как делать утепление стен деревянного дома изнутри вы узнаете в видео, расположенного ниже.

 Интересный способ создания теплого водяного пола можете посмотреть по ссылке. Если же вы в данный момент озабочены вопросом не только внутреннего утепления стен деревянного дома, но и выбора пола, вам сюда.

Утепление стен деревянного дома видео (внутреннее утепление деревянного дома) : 

. 

Прочтите также:

←Вернуться

www.it-nv.ru

Утепление стен в деревянном доме изнутри – выполняем правильно

При возведении домов в частном секторе традиционно используется дерево. Такое жилье отличается привлекательным внешним видом и имеет уникальные характеристики. В нем бывает достаточно комфортно в любую погоду, но только в том случае, если утепление стен сделано правильно и с соблюдением необходимых требований. Как правило,  деревянный дом утепляется снаружи, однако если по каким-то причинам это выполнить не получается, можно утеплить стены изнутри. Главное выполнить теплоизоляцию грамотно, чтобы не нарушить внутренний микроклимат.

Чем и как будем утеплять стены?

Деревянный дом

Чаще всего при выполнении внутреннего утепления стен используются:

• стекловата;
• минеральная вата;
• пенопласт, отличающийся герметичностью, низкой теплопроводностью и удобством монтажа;
• «изоплат» – утепляющие плиты, изготавливаемые изо льна;
• древесноволокнистые плиты;
• штукатурка.

При использовании в качестве утеплителя минеральной ваты или стекловаты, работу надо выполнять в респираторе, одежде с длинными рукавами, защитных очках и в резиновых перчатках.

При этом выполнять теплоизоляцию желательно вдваоем. Последовательность работ будет описана ниже. При использовании в качестве утеплителя пенопласта теплоизоляция стен выполняется следующим образом:

• очищаем стены от пыли и грязи;
• выполняем противопожарную обработку и пропитку стен;
• выравниваем стены;
• грунтуем поверхность стен;
• приклеиваем плиты из пенопласта к стенам;
• крепим плиты пластмассовыми дюбелями, имеющими широкие шляпки;
• крепим стекловолоконную армированную сетку;
• наносим защитное покрытие, например, шпатлевку;
• выполняем отделку стен.

Утепляем стены пенопластом

Если в качестве утеплителя для стен используется штукатурка, последовательность выполнения работ будет выглядеть следующим образом:

• поверхность, очищенную от грязи, покрывают тканевой основой;
• наносится слой обрызги (до 9 мм):
• укладывается слой грунта (до 3см), представляющего собой тестообразный раствор;
• наносится накрывка, приготовленная из мелкого хорошо просеянного песка толщиной до 4 мм.

Этапы выполнения работы, если утеплитель – минеральная или стекловата

Для обеспечения качественного утепления поверхности стен необходимо подготовить их поверхность, очистив от пыли и грязи. Затем стены надо обработать специальными составами. Надо обязательно покрыть эмульсией, которая защитит их от насекомых, разрушающих древесину, и специальной жидкостью, которая будет препятствовать гниению дерева. Также желательно нанести состав, препятствующий горению древесины. Если в доме проложена поверхностная проводка, ее необходимо отделить от стены до начала работ.

На следующем этапе выполняется конопатка щелей. Для этого, вооружившись тонкой широкой стамеской и джутовым волокном, заполняют все имеющиеся щели. Если за время эксплуатации дома образовалась щель достаточно больших размеров, стоит воспользоваться ленточной паклей, которую надо скрутить в небольшой валик. Щели необходимо заполнять паклей до тех пор, пока она будет в них помещаться.

Конопатка щелей

Затем надо выполнить пароизоляционный барьер. Он защит древесину от гниения. Для этого по всей площади стен монтируется паро- гидроизоляционная пленка. Чтобы она справлялась с возложенной на нее функцией, ее надо правильно расположить: с поверхностью стен она должна соприкасаться шершавой стороной. При таком расположении пленка будет избавляться от излишков влаги и сможет частично «дышать».

На следующем этапе выполняется монтаж обрешетки, которая будет удерживать минеральную вату. Для этой цели можно использовать:

• металлический профиль, особенно, если планируется выполнить обшивку стен влагостойким гипсокартонным листом;
• деревянным брусом и рейками. Брус в таком случае можно взять 50×100 мм, а рейки 50×50 мм. Такую обрешетку очень важно обработать специальным составом, препятствующему гниению и горению.

После монтажа обрешетки можно уложить утеплитель. Для этого заполняется свободное пространство между брусками. Минеральную вату (стекловату) необходимо прикрепить к основанию стен, воспользовавшись анкерами с большими круглыми шляпками. Желательно, чтобы данную работу выполняло два человека. Это позволит обеспечить утеплителю необходимое пространственное расположение.

После этого слой утеплителя покрывается еще одним слоем паро- гидроизоляционной пленки. Ее располагают шершавой стороной по направлению к стене. После этого можно выполнить отделку стен. Выбор отделочных материалов определяется лишь вкусовыми пристрастиями владельцев дома.

Полезные советы

Утеплять стену надо обязательно целиком, даже в том случае, если промерзает сравнительно небольшая по площади поверхность. Если отопительная система дома предусматривает использование радиаторов, за которыми утеплить стену очень сложно, стоит воспользоваться фольгопластом. Его толщина и характеристики позволят выполнить качественное утепление. Крепить его необходимо, расположив слой алюминиевой фольгой по направлению к помещению. В таком случае фольга будет отражать тепло от стен внутрь дома.

Для большей теплоизоляции дома, стоит между стеной и монтируемым утеплителем оставить небольшую воздушную прослойку. В таком случае эффективность от выполненных работ будет намного выше. При этом наличие зазора будет способствовать выведению излишков влаги. Однако злоупотреблять его шириной не стоит.

Выполнив утепление стен надо обязательно смонтировать грамотную вентиляционную систему. Она позволит удалить из деревянного дома избыток влаги, который традиционного образуется после утепления стен. Вентиляция обязательно должна быть принудительной, а не прямой. В таком случае во всех комнатах будет обеспечен нормальный микроклимат. Принудительную вентиляцию можно обеспечить с помощью осевого вентилятора, имеющего малую или среднюю мощность.

Выбор типа утеплителя зависит от особенностей конкретного строения. Помощь выбрать наиболее подходящий способ помогут опытные специалисты. Они же за определенную плату смогут выполнить весь необходимый  комплекс работ. Однако при желании сделать все своими силами не составит особого труда. Главное закупить качественный материал и выполнять работу очень аккуратно.

79w.ru

Как утеплить деревянный дом изнутри, не нарушив микроклимат помещения

Как выбрать способ утепления

Этот вопрос надо разрешить в первую очередь — способ утепления. Чтобы сделать эффективное утепление жилища, следует понять сам процесс пошагово и его результаты, после чего уже принимать решение. В прежние времена, чтобы сделать дом теплым, особо не заморачивались, да и возможностей, соизмеримых с нынешними, не было — поэтому просто-напросто увеличивали толщину стен. Ныне современные теплоизолирующие материалы, появившиеся в огромном разнообразии на рынке, стали доступны каждому, так что необходимости наращивать толщину стен нет. А вот изучить плюсы и минусы новых материалов и технологий необходимо.

Из отчаявшихся на такой шаг, как теплоизоляция изнутри, мало кто всерьез представляет себе сложности такого варианта.

Легкие и по весу и по монтажу материалы, имеющие высокую морозостойкость и низкую теплопроводность, сегодня уже вовсю применяют не только при возведении новых сооружений, но также и при реконструкции существующих. Наружное утепление здания с помощью современных технологичных материалов позволяет не только свести к минимуму тепловые потери, но и предохранить здание от воздействия ультрафиолета, осадков и перепадов температуры «за бортом», а значит, сэкономит средства на обогрев и срок эксплуатации заметно продлит. Конечно, это при условии качественного проведения работ.

Проблемы вроде образования мостиков холода, вымокания стен и образования грибковых инфекций могут быть следствием нарушения технологии . В итоге неизбежно понизится эффект от всей проведённой работы, а также уменьшатся сроки службы и теплоизоляционных материалов, и в целом здания, что влечет новые затраты.

Стены деревянного дома имеют естественные зазоры и щели, которые необходимо заделать

Процесс имеет определенный алгоритм. Вообще дерево само по себе является отличным теплоизоляционным материалом. Стены из древесины в силу ее природной структуры свободно «дышат», отлично храня тепло и создавая максимально благоприятный микроклимат для людей в жилище. И все же тепло уходит — через места соединения, межвенцовые щели, а также через углы, перерубы, двери и окна. К тому же с временем материалы дают естественную усадку под вилянием разных, в т.ч. погодных, факторов. Образуются дополнительные зазоры и щели. Так природная подвижность дерева, являясь его достоинством, оборачивается недостатком, когда дело касается герметичности. Так возникает необходимость в теплоизоляции всех возникших свищей.

Несмотря на тот очевидный факт, что утеплять помещение изнутри технически нам обычно проще, данный вариант широкого распространения не получил. Этому имеется несколько аргументированных оснований. И сокращение площади здесь не самое страшное.

Какие моменты надо учесть

Стены, утепленные внутри, толком не прогреваются, а перепады температур ведут к такой ситуации, когда из-за воздействия температурного перепада точка росы перемещается в теплоизоляционные слои, т.е. в утеплитель, в результате чего в помещении становится сыро и порой на стенах даже оседает конденсат водяного пара, что может спровоцировать губительный для деревянного дома грибок, появится плесень. Отчасти спасти ситуацию помогает устройство пароизоляции с помощью пленки, но в этом случае, дабы чтобы не складывалось ощущения, что проживаешь в полиэтиленовом пакете, нужно заранее позаботиться об эффективной принудительной вентиляции в помещении.Можно избежать нежелательных последствий, если существенно нарастить толщину утеплителя, что обычно вызывает сопротивление  владельцев дома, ведь жилая площадь за счет этого заметно сокращается.

Схема внутреннего утепления

Утепление дома изнутри требует определенной последовательности шагов. На схеме:1. Система пароизоляции;2 . Теплоизоляция;3. Гидроизоляция;4. Обшивка вагонкой.

Первым долгом перед утеплением деревянного дома, будь то наружное или внутреннее, надо определить, из какой породы дерева сооружение сложено. Разная древесина обладает разными характеристиками теплоизоляции, от чего и затраты на утепление могут быть разными. Важно также найти и устранить явные огрехи вроде щелей, трещин в бревнах, дефектов набивки утеплителей.

После выявления недостатков и определения спектра работ приступают к утеплению стен. Если недостаточно наружного утепления, нередко выбирают комбинированный вариант.

Изнутри стены утепляются, как правило, в теплый сезон — в весенне-летний период. Утепляется свежепостроенный дом после его окончательной усадки, т.е. спустя год после завершения строительства. Особое внимание необходимо уделить оконным конструкциям и дверям — через них уходит немало тепла из помещения.

Теплоизоляционные показатели и не только

Утепляют деревянный дом изнутри, как правило, нынче с помощью современных синтетических утеплителей. Основные требования к ним просты:  устойчивость к возгораниям и высокие теплоизоляционные качества.

Эковата

Одним из популярных материалов стала в последние годы так называемая эковата. Материал напыляется целостныv теплоизоляционныv слоtv, который, плотно примыкая к бревнам, брусу, отлично заполняет все имеющиеся пустоты и щели, предотвращая возможное продувание стен. Утеплившись эковатой, можно вполне обойтись без дополнительного конопачения бревенчатого дома.

Утепление изнутри напылением эковатой

Базальтовая вата, стекловата

Применением  других видов минераловатных издений, таких как базальтовая вата или стекловата, казалось бы, тоже призваны решать такие же проблемы по теплоизоляции, с чем они успешно справляются. Теплоизоляционные показатели данных материалов тоже неплохи, но с  использованием их во внутреннем утеплении сложнее бывает справиться с такой проблемой, как попадание влаги внутрь утеплителя, а это существенно ухудшает теплоизоляционные качества материала. В данном случае не обойтись без пароизоляционной пленки в качестве гидрозатвора для обеспечения внутренней вентиляции с целью устранения излишней влажности.

Пенополистирол

Утепление при помощи пенопластовых (пенополистирольных) плит тоже распространено.   Несомненными достоинствами экструдированного пенополистирола являются его упругость и легкость. Хорошие теплозвуколирующие и звукоизолирующие качества пенопплистирола позволяют использовать довольно тонкие плиты, т.е. процесс не отражается на полезной площади помещения.  И что немаловажно,  технологии утепления пенополистиролом неизменно улучшаются, улучшая его характеристики.

Деревянные стены иногда утепляются способом так называемого внутристенного утепления. Здесь нужна специальная технология. Для утепления внутри стены надо использовать утеплители, устойчивые к деформации. Таковы льноватин, льняная и пеньковая пакля. Естественно, данный способ возможен лишь на начальном этапе строительства. Утеплитель закладывают во внутристенные пространства, т.е. между двух стенок. Наиболее приемлемым способом утепления признана «теплая» штукатурка, которая обладает хорошими теплоизолирующими качествами. Как выполняется работа, рассказано ниже.

Вначале готовится поверхность. Если на поверхности стен сохранились остатки штукатурки, ее надо убрать. На стены закрепляется специальный каркас арматуры — это основа для нового слоя. На данный каркас крепится металлическая сетка 5×5 см. Собственно оштукатуривание стен проводится в 3 этапа:

1. Нанесение на стены обрызгиванием раствора для заполнения щелей и пустот.
2. Затем наносится грунт, с его помощью выравнивается поверхность стен. Этот слой штукатурки толще предыдущего.
3. Финишные слой — накрывающий, когда тонким чистым просеянным песком выполняется чистовая отделка.

teplolivam.ru

Утепление деревянного дома изнутри (фото и видео)

Утепление деревянного дома изнутри применяется гораздо реже, нежели утепление снаружи. Причинами непопулярности внутреннего утепления являются следующие: хоть и незначительное, но уменьшение жилого пространства дома; можно легко испортить микроклимат внутри при неумелом проведении процедуры, а это повлечет за собой ненужную влажность воздуха.

При утеплении перекрытий в деревянном доме между утеплителем и пароизоляцией необходимо предусмотреть воздушный зазор не менее 50 миллиметров.

Тем не менее если принято решение утеплить деревянный дом внутри, то работы необходимо проводить, соблюдая всю последовательность работ и технологии.

Сама процедура мало отличается от теплоизоляции деревянного дома с улицы.

Причинами появления холода в деревянном доме считают:

• возникновение щелей между брусками ввиду усушки, неверной заделки и проч.;
• недостаточную толщину теплоизолятора с улицы;
• неправильный монтаж.

Разновидности современных материалов, выступающие утеплителями

Схема утепления деревянных стен.

Виды утеплителей:

• минеральная вата базальтовая, выпускаемая в листах различной размерности или в рулонах;
• стекловата — чаще служит утеплителем для пола;
• пенополистирол — универсальный утеплитель для всех поверхностей;
• изоплат — древесноволокнистые или льняные плиты 12-25 мм толщиной для пола, стен и потолка.

Изоплат — универсальный теплоизоляционный материал для внутреннего утепления стен. Он легок и надежен в укладке плит, которые вставляются между каркасом обрешетки, прикрепляясь шурупами. Плиты его заделывают вагонкой, красят или оклеивают обоями.

Если выбран пенополистирол в качестве утеплителя брусового дома изнутри, то важно помнить, что сам по себе он является самодостаточным гидроизолянтом. Использовать другие средства гидроизоляции стен вкупе с пенополистиролом нет надобности. Однако материал любят грызуны. Поэтому во избежание появления мышей в доме предпочтительнее утеплить деревянные стены изнутри минватой или изоплатом, половицы — стекловатой или изоплатом.

Вернуться к оглавлению

Технология представляет собой выполнение нескольких операций

Схема утепления внутри деревянного дома.

Как утеплить деревянный дом изнутри:

1. Подготовка поверхности стен.
2. Законопачивание щелей.
3. Формирование пароизоляции.
4. Установка обрешетки на несущих поверхностях стен.
5. Монтаж утеплителя и работы по его герметизации.
6. Создание системы вентиляции.
7. Отделка дома внутри.

Подготовительные процедуры

Перед началом утепления дома изнутри первым делом проводят поверхностное очищение несущих стенок от запыления. Затем дерево тщательно обрабатывают эмульсионной жидкостью против насекомых и еще одной жидкостью против гниения древесины, а также наделяющей дерево большей устойчивостью против горения.

Важно заострить внимание на поверхностной проводке и той, которая убрана в специальные кожухи. Проводку отделяют от стен полностью.

Законопачивание щелей

Схема утепления фундамента деревянного дома.

После очищения и огнебиозащиты изнутри начинают законопачивать щели. Если в целом говорить о конопатке дома из бруса, то в будущем будут выполнять вторичную конопатку. Только она будет неодинаковой по времени для дома из бруса, в котором никто не проживал, и для дома, в котором начали жить сразу же после застройки. В первом случае выжидают 1 год, а во втором конопатят щели через два-три года. Это объясняется неодинаковой степенью усушки в этих двух случаях.

Щели конопатят, используя преимущественно джутовое волокно. Используя специальную тонкую стамеску, джутом забивают щели при наличии таковых. Иногда щели образуются достаточно крупными. Тогда целесообразно применять ленточную паклю, скручиваемую в небольшой валик. Щель и изнутри, и снаружи заполняют джутом до того момента, пока волокно перестанет помещаться. Небольшие свисающие или выпирающие клочки оставляют как есть.

Формирование барьера пароизоляции

После всех работ по теплоизоляции деревянная поверхность дома изнутри, выполненная из брусьев, будет находиться между двумя слоями теплоизоляции (внутренним и наружным). Это приведет к неизбежному увеличению уровня влажности, создавая эффект парника, так как дом дышать перестанет.

Влажность можно убрать, лишь создав принудительную вентиляцию. Главный нюанс здесь — исключить отсыревание древесины и ее последующее загнивание.

Схема конструкций перекрытий в деревянном доме.

Для предотвращения этого на всю поверхность утепляемой стены перед монтажом теплоизолятора крепят гидро- и пароизоляционную пленку. Рифленой стороной пленку располагают к поверхности брусьев. Такое размещение пленочного покрытия защитит дерево от влаги и даст возможность несколько дышать древесине, выводя излишки влажности.

Установка обрешетки на несущих поверхностях стен

Обрешетку, предназначение которой — удерживать минеральную вату, выполняют из деревянных брусков. Обрешетку выполняют из металлопрофиля только в том случае, когда планируют обшивку гипсокартоном марки ГКЛВ, где «В» означает «влагостойкий».

Если есть желание сохранить первозданный внешний вид дерева, то можно использовать в качестве отделочного материала деревянную вагонку.

Для формирования правильных и ровных углов угловые стойки сколачивают заблаговременно. Делают замер высоты комнаты и нарезают деревянные бруски (100х50 мм сечением).

После этого отрезают брусок такой же длины, но с сечением 50х50 мм. Последний прикрепляют к кромке бруса 50х100 мм при помощи саморезов таким образом, чтобы получилась стойка в форме буквы «Г». Для каждого угла комнаты делают по одной стойке. Непосредственно в углу их закрепляют при помощи саморезов. Вертикальное расположение при этом контролируют с помощью уровня.

После закрепления стоек на углах к поверхности стены, между ними расположенной, монтируют с шагом 50-60 см бруски по вертикали с сечением 50х50 мм. Все бруски обрабатывают жидкостью, защищающей от гниения и горения.

Вернуться к оглавлению

Монтаж утеплителя и работы по его герметизации

Схема утепления чернового пола в деревянном доме.

Установив обрешетку, начинают укладывать минеральную вату. Для начала рулон раскручивают и отрезают полоску минеральной ваты по высоте. Ширина полоски должна на 2 см превышать межбрусковый промежуток по вертикали.

Затем отрезок минеральной ваты размещают между брусками, фиксируя к поверхности стены при помощи анкеров с круглыми большими шляпками. Этот вид работ требует присутствия напарника, который поможет держать или закреплять вату.

После заполнения межобрешеточного пространства минватой в один слой поверх брусков крепят второй слой утеплителя. На вату крепят слой гидропленки, накладывая рифлением на утеплитель. Помимо функции защиты от влаги пленка здесь будет выполнять еще одно назначение — препятствовать попаданию в пространство деревянного дома мелких частиц минваты.

Создание системы вентиляции

Как упоминалось выше, после проведения работ по внутреннему утеплению брусового дома влажность внутри него существенно возрастет.

Схема пароизоляции стен деревянного дома.

Чтобы обеспечить нормальный микроклимат, нужно обеспечить принудительную вентиляцию во всех комнатах.

Прямые вытяжки наружу ставить недопустимо. Необходимо создать связанную в одну цепь систему воздуховодов. Любой осевой вентилятор средней и даже малой мощности может выполнять роль нагнетателя. В зимний период достаточно будет включать самодельное устройство вентиляции на полчаса в день, чтобы создать оптимальную влажность в помещениях.

Отделка стен

После прикрепления второго слоя пароизоляционной пленки начинают отделывать стены. Пленку прикалывают к брускам, используя степлер и скобы, что даст возможность поверх скоб прикрепить рейки 30х40 мм на пленку. Такие рейки имеются в продаже.

Смонтировав такой брусок, по нему осуществляют обшивку деревянной вагонкой с ярко выраженной текстурой. Утепление дома с последующей обшивкой вагонкой позволит не утратить первозданный вид интерьера из дерева. Вместо вагонки можно установить горизонтально планкен, что тоже будет вполне удачным решением, так как этот материал с виду напоминает небольшой брус.

Вернуться к оглавлению

Жидкая альтернатива твердым утеплителям

Вместо описанной выше технологии утеплить деревянный дом изнутри возможно иначе, воспользовавшись теплоизоляционной штукатуркой. Для этого стену сначала подготавливают, удаляют старое покрытие (при наличии такового) до дерева. Далее на стены монтируют металлическую сетку с ячейками 50 на 50 мм. Затем в три приема наносят раствор.

Первый этап нанесения предваряет основные работы, и набрасывание на стены раствора с хорошими теплоизоляционными свойствами призвано решить задачу заполнения пустот и щелей.

На втором этапе стены выравнивают более значительным слоем штукатурки. Грунтуют.

На третьем производят финишную шлифовку и отделку с помощью мелкого песка, готовящую поверхность стены под покраску или любой другой вид отделки.

Утепление теплоизоляционной штукатуркой изнутри может быть использовано только тогда, когда снаружи на фасаде деревянного дома имеется надежная теплоизоляция.

Вопрос утепления деревянных домов изнутри должен рассматриваться индивидуально в каждом случае с учетом особенностей постройки, климата и возможностей владельцев.

masterbrusa.ru

Утепление стен деревянного дома изнутри

Иногда случается так, что утеплить рубленый или брусчатый дом снаружи не представляется возможным. К примеру, здание уже обложено кирпичом либо к нему пристроено какое-нибудь неотапливаемое сооружение. В данном случае утепление стен деревянного дома изнутри – единственный выход. Делают это обычно с использованием минеральной ваты или пенополистирола.

Подготовительные работы по утеплению стен

Стены дома предварительно следует хорошенько очистить от пыли. Далее древесину обрабатывают средством от насекомых и гниения. Также следует пройти поверхность специальными составами, повышающими огнестойкость материала.

Если речь идет о рубленом строении нужно также тщательно законопатить все щели. Обычно для этого применяется джутовое волокно. Для больших щелей берут паклю, скрученную в валик.

Монтаж плит минваты

Утепление стен деревянного дома изнутри может быть выполнено с использованием минеральной ваты. Материал этот отличается прекрасными теплосохраняющими качествами и прост в монтаже. Под плиты необходимо будет устроить обрешетку. Брусья 50*50мм набивают в вертикальном положении. Шаг между ними зависит от ширины утеплителя. Обычно он составляет около полуметра.

Совет: Лучше всего сделать расстояние между брусьями таким, чтобы оно было на 2см больше ширины пластов минваты. При этом они встанут на место плотнее, а само утепление получится более надежным.

Набивку можно выполнять обычными гвоздями. После того, как обрешетка будет смонтирована, приступают к укладке плит. При этом тщательно следят за тем, чтобы между ними и брусьями не оставалось щелей. Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками получится достаточно эффективным только в этом случае. Для большей надежности плиты стоит закрепить специальными дюбелями «грибками».

Укладка пароизоляционного слоя

При выполнении мероприятий по утеплению стен нужно обязательно устроить пароизоляцию. Повышенная влажность не только снизит теплозащитные свойства минваты, но и приведет к гниению древесины. В качестве пароизолятора допускается применять либо обычную дешевую полиэтиленовую пленку, либо какой-нибудь ее современный фольгированный аналог. Материал монтируют прямо поверх ваты, закрепляя к брускам специальными степлерами.

Важно: Пароизолятор следует натягивать фольгой внутрь помещения. При этом необходимо выдерживать нахлест между полосами не менее 10см. Дополнительно стык следует проклеить алюминиевым или сантехническим скотчем.

На следующем этапе приступают к монтажу контробрешетки под обшивку. Собрать ее можно из брусьев 30*40мм. В качестве конечной отделки для дома из дерева, разумеется, лучше всего подойдет вагонка.

Использование пенополистирола

Утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом выполняется примерно так же, как и минеральной ватой. То есть:

• Предварительно проводится обработка стен;
• На рубленой стене монтируется обрешетка из бруса;
• Между обрешетинами прокладываются вплотную плиты пенополистирола. Закрепляют их дюбелями;
• Далее натягивают пароизолятор и монтируют контробрешетку под чистовую обшивку.

На брусчатых стенах устраивать обрешетку под пенополистирол не обязательно. К поверхности его можно приклеить клеем для пенопласта. В любом случае все стыки следует заделать монтажной пеной либо проклеить скотчем.

В том случае, если было выполнено утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом с использованием обрешетки, чистовая обшивка монтируется на нее. Если плиты были посажены на клей, их следует армировать специальной сеткой. Сверху такая поверхность в последующем оштукатуривается.

Думаем, теперь вам понятно как утеплить стены деревянного дома изнутри самостоятельно. Процедура эта может занять немного времени, однако технологически не особенно сложна.

postroju-dom.ru

Утепление стен в деревянном доме изнутри — процесс работ

Содержание:1. Требования к утеплителю2. Чем лучше утеплять?3. Этапы теплоизоляции стен4. Подготовительный этап5. Пароизоляция6. Монтаж обрешетки7. Укладка утеплителя8. Система вентиляции9. Внутренняя отделка

Строительство дома из дерева всегда было популярным. Неудивительно, ведь дерево – самый экологически безопасный стройматериал. Если вы собираетесь построить собственный дом, то вам следует обратиться в архитектурное бюро.

Такой дом красив снаружи, а внутри обеспечивает благоприятный микроклимат для живущих в нем людей.

Однако для этого необходимо предотвратить потерю тепла.

Эту задачу успешно решает утепление стен в деревянном доме изнутри, если делать его, тщательно соблюдая технологию утепления.

Требования к утеплителю

К материалам для утепления стен выдвигаются следующие требования:

• низкая теплопроводность;
• механическая прочность – материал сам по себе либо с помощью всей конструкции должен быть надежно закреплен;
• экологичность – утеплитель не должен выделять веществ, вредных для здоровья человека;
• пожаробезопасность;
• устойчивость к грибкам, плесени.

Производители предлагают несколько видов утеплителей, которые соответствуют этим условиям.

Чем лучше утеплять?

Для этой цели подходят такие материалы:

• минеральная базальтовая вата – обеспечивает отличную теплоизоляцию. Для ее монтажа необходима ограждающая конструкция, а также использование пароизоляционной пленки для предотвращения проникновения влаги;
• стекловата – достаточно популярный материал, его стоимость ниже, чем у минваты, однако теплопроводность выше. Все работы с ней следует проводить, позаботившись о средствах защиты, поскольку ее мелкие частички вредны для здоровья. Также следует смонтировать конструкцию для ограждения. Весь утеплитель должен укрываться пленками;
• пенополистирол – один из весьма распространенных теплоизоляторов для деревянных домов. Однако нужно использовать только экструдированный полистирол класса горючести Г1. Это недорогой материал, обладающий хорошими тепло- и звукоизоляционными качествами, а также упругостью, легкостью. Как и для предыдущих материалов, нужна ограждающая конструкция;
• изоплат – материал из древесноволокнистой плиты и слоя прессованного льна. Его толщина от 12 до 25 мм. Экологически безопасен. Обладая высокой механической прочностью, не требует обязательных ограждающих конструкций. Однако цена намного выше в сравнении с другими утеплителями, а теплопроводность хуже.

Этапы теплоизоляции стен

Для того, чтобы утепление стен изнутри деревянного дома своими руками было качественным, нужно произвести определенную последовательность действий. Вначале поверхность стен надо подготовить к работе и законопатить все щели.

Сделать пароизоляционный барьер, смонтировать обрешетку на стенах. Произвести укладку утеплителя, загерметизировать его, а также оборудовать правильную систему вентиляции.

Завершить работы следует внутренней отделкой стен.

Подготовительный этап

Со временем деревянный дом дает усадку, на стенах в местах стыков бруса или бревен могут появиться зазоры, пропускающие тепло наружу. Поэтому, прежде чем начинать работы по утеплению, стыки и зазоры необходимо заделать. Для этого можно использовать джут, паклю, синтетические герметики либо сочетания различных материалов. Важно тщательно законопатить все щели.

Перед началом утепления нужно демонтировать электропроводку – как проложенную открытым способом, так и под пластиковыми кожухами. Ее прокладывают после утепления и внутренней отделки стен.

Поверхность стены надо очистить от грязи, пыли и тщательно обработать средствами против насекомых, предотвращающих гниение дерева, а также огнезащитным составом.

Пароизоляция

Чтобы избежать отсыревания древесины, приводящей к ее гниению, нужно подготовить пароизоляционный барьер. Это обязательно, когда работы производятся минватой или стекловатой. Пароизоляционная пленка закрепляется на стене строительным степлером.

Ее шершавая сторона должна быть обращена к стене, чтобы пропускать воздух и препятствовать попаданию влаги внутрь. Укладывать следует с нахлестом в 10-15 см и проклеивать стыки скотчем.

Монтаж обрешетки

Устанавливается обрешетка из деревянного бруса 50х50 мм, обработанного составом против горения и гниения. Чтобы создать ровные углы, используют брус 50х100 мм. Отмеряют и отрезают длину, равную высоте помещения.

Такую же длину отрезают и на брусе 50х50 мм и располагают ее по кромке отрезка первого бруса так, чтобы получилась буква Г. Скрепляют рейки с помощью саморезов.

Такую стойку изготавливают для каждого угла отдельно и закрепляют там саморезами. Необходимо проверять с помощью уровня, насколько вертикально расположены стойки. Далее на стену прикрепляют бруски 50х50 мм, располагая их вертикально и соблюдая между ними расстояние 50-60 см. Эти промежутки должны быть меньше на 1-2 см, чем ширина теплоизолятора.

Укладка утеплителя

Отмеряют и отрезают от рулона полосу минваты по высоте помещения. Ширина ее больше на 1-2 см, нежели расстояние между вертикальными брусками для того, чтобы плотно прилегать, заполняя предназначенное ей место. Размещают минвату между обрешеткой и прикрепляют к стене анкерными гвоздями с широкими круглыми шляпками.

Лучше работать вдвоем, чтобы один человек придерживал минвату.

Укладывать ее нужно плотно, чтобы не было пропусков, щелей, двигаясь от пола вверх. Заполнив все промежутки утеплителем, поверх него следует снова уложить слой пароизоляции, шершавой стороной к материалу. Раскатывают пленку внахлест 10-15 см, а крепят степлером к брусам.

Система вентиляции

Иногда утепление стен в деревянном доме изнутри способствует повышению влажности. Чтобы создать нормальную атмосферу, нужно сделать принудительную вентиляцию в каждом из помещений. Не стоит делать прямые вытяжки, лучше оборудовать вентиляционные каналы, соединенные в одну систему за счет чердачного помещения.

Нагнетать воздух может осевой вентилятор с малой или средней мощностью.

В отопительный сезон, ежедневно включая вентиляцию на 30 минут, можно обеспечить нормальный уровень влажности.

Внутренняя отделка

Поверх пленки на обрешетку набиваются еще брусья сечением 30х40 либо 40х40 мм. На них крепится деревянная вагонка, листы гипсокартона, ОСП-плиты, фанера или другие материалы. Очень удачно будет смотреться вагонка, имеющая выраженную структуру дерева – она придаст характерный акцент интерьеру.

Также вы можете посмотреть про утепление стен в деревянном доме изнутри на видео:

otopleniedomov.com

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

Проблемы утепления деревянных домов

Коттедж из бруса или бревна (и даже многие каркасные строения) обладает удивительной способностью к «саморегуляции». Благодаря свойствам дерева, в помещениях без труда устанавливается и поддерживается самый комфортный для человека температурный и влажностный режим. Но так бывает не всегда. Если дилетанты возьмутся за дело, то проблем не избежать. Вроде бы, и стены утеплялись как следует, но вдруг появляется запах сырости, а зимой застройщик обнаруживает, что нормально натопить дом становится миссией невыполнимой. Всё дело в том, что здание из древесины по своим теплотехническим свойствам существенно отличается от построек из камня, поэтому и утеплять его нужно несколько иначе. Кроме того, слишком много мифов и предубеждений витает вокруг деревянного строительства.

Вопрос теплопроводности: нужно ли вообще утеплять деревянный дом?

Дерево является одним из самых тёплых конструкционных материалов. Поперёк волокон сопротивление теплопередаче у дуба и хвойных пород плотностью в 500-700 кг/м3 составляет около 0,1 Вт/(м*С). Тогда как, например, глиняный кирпич проводит в почти в 6 раз больше тепла, а экструдированный пенополистирол в 3 раза меньше (0,031 Вт/(м*С)). Многие считают, что стены из бревна или бруса будут достаточной преградой для зимних холодов, только это не соответствует реалиям. Банально, не хватает толщины!

Если обратиться к актуальным нормативным документам (например, СНиП II-3-79 или СНиП 23-02-2003), то, чтобы приблизиться к идеалу по энергоэффективности, на большинстве территории нашей страны необходимо делать деревянные дома со стенами толщиной от тридцати сантиметров до полуметра. Особенно если учесть, что при увеличении плотности и влажности древесины её способность сопротивляться теплопередаче падает. Но таких брёвен просто так купить невозможно. Подходящий брус, конечно, можно склеить, однако цена окажется космической. 

Важно! Теплоизоляционные характеристики наружных стен будут увеличиваться при наращивании толщины конструкции, но уменьшаться при повышении влажности и плотности используемой породы.  

Конечно, никто не хочет прятать под изоляционными слоями такую красоту, но единственный способ получить по-настоящему комфортный деревянный дом — применить утеплитель. А вот как это сделать правильно, чтобы не навредить? Это уже другой вопрос.

Об уязвимость стыков и швов

Дом из рубленных или оцилиндрованных брёвен, клееного или профилированного бруса всё-таки состоит из штучных элементов. Именно из-за этого здесь наблюдаются продувания, которые являются одним из ключевых факторов общих теплопотерь. Особенно зимой, когда давление внутри (работает система отопления) и снаружи (мороз) сильно отличается, то есть тёплый воздух через любые неплотности ограждающих конструкций стремится на улицу. А ещё не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что любая древесина «дышит» и в период эксплуатации (сезонно или даже в течение суток) может меняться в объёме. И совсем уж особый режим жизни деревянного дома наблюдается во время усадки, которая активнее всего протекает в первый год и продолжается несколько сезонов кряду. По мере усадки могут образовываться неравномерные сквозные зазоры. Больше всего щелей возникает, если используется вручную подготовленное бревно или пиленый брус, при этом, оцилиндрованные и профилированные материалы стыкуются намного точнее.

Как раз в межвенцовых зонах получаются самые мощные мостики холода, что подтверждается тепловизионной диагностикой. В результате, практически на внутренней поверхности находится точка росы, и она, как правило, наносит свой вред, ведь как раз сюда движутся естественные водяные пары. Следовательно, от влаги портится древесина, появляется плесень и прочие напасти.

С этим довольно эффективно борются:

• Во время сборки стен применяют качественные подкладочные утеплители (например, джутовый или из льноватина) в виде уплотнительных лент, что раскатываются в местах контакта колод или брусьев.
• Возникающие во время эксплуатации зазоры несколько раз конопатят.
• Иногда межвенцовые швы обрабатывают акриловыми герметиками. Некоторую положительную лепту могут внести декоративные канаты.
• Для подложки и конопатки выбирают материалы, прочные и эластичные, стойкие к воздействиям окружающей среды, часто с бактерицидными свойствами.
• В обязательном порядке уплотнитель/герметик вводится в крупные трещины бревна, через которые, как по трубе, нередко довольно сильно поддувает.
• Зона стыковки стеновых элементов (тем более в углах) особенно тщательно обрабатывается технологическими пропитками для защиты древесины.

 
Важно! В межвенцовых стыках запрещено использовать малорастяжимые изоляционные материалы, типа монтажной пены.

Когда утепляем, что будет с влажностью?

Все мы знаем, что древесина восприимчива к увлажнению. Она легко впитывает влагу, из-за чего может набухать, а потом — усыхать до прежних размеров. При длительном воздействии влаги дерево начинает гнить. Дайте воде разгуляться, и утеплители/уплотнители тоже попадают под удар, защищать от теплопередачи они перестанут.

Выходит, что необходимо ограничить насыщение воздуха водяными парами. Следует организовать эффективную систему вентиляции, возможно, придётся не так часто кипятить воду, отказаться от установки бассейна внутри дома — словом, держать влажность под контролем. Показатели 40-50% при температуре 18-22 градуса, можно считать оптимальными.

Важно! Случается и обратная крайность. Допустим, если в коттедже реализовано слишком мощное воздушное отопление, или применяется теплогенератор с камерой сгорания открытого типа, расходующий большое количество воздуха из помещений. Существенное долговременное падение влажности может сыграть злую шутку. Древесные волокна рассыхаются, и образуется много щелей.

Древесина уникальна тем, что в некоторых пределах она сама способна поддерживать свою влажность и выводить пары, которые генерируются жильцами в процессе жизнедеятельности, наружу. Нам нужно только не мешать дереву дышать. А «задушить» его довольно просто. Приведём самые распространённые ошибки:

• Стены утеплены материалами, не пропускающими водяные пары (например, плитами ЭППС).
• Используется полиэтиленовая гидроизоляционная плёнка, которая контактирует с деревом (мембранами допускается защита наружного слоя волокнистой изоляции от выветривания).
• Нет качественной тяги в вентилируемых зазорах фасадов (актуально как для кирпичной облицовки, так и навесных конструкций).
• Межвенцовые швы заделаны полимерными уплотнителями.
• Применяется чрезмерное внутренне утепление.
• Стены покрываются непроницаемыми для паров лакокрасочными составами, штукатурками и облицовками.

 
Утеплять внутри или снаружи?

Можно однозначно сказать, что расположение изоляционных слоёв с тёплой стороны деревянной стены пагубно влияет на эффективность и срок службы ограждающие конструкции. При реализации этого решения точка росы, скорее всего, попадёт в массив древесины, а, если влажность будет высокой, то жди нежелательного увлажнения со всеми вытекающими последствиями. Попытаетесь сделать изнутри эффективную пароизоляцию — можно не рассчитывать на «дыхание» древесины и особый микроклимат внутри сруба, даже если удастся всё рассчитать и смонтировать качественно.  

Идеальный способ утеплиться — создать многослойный фасад. Как правило, тут на двойной обрешётке устанавливают два слоя из ваты, с суммарной толщиной в 10 сантиметров. Для защиты изолятора от выветривания волокон используются ветро-  и влагозащитные мембраны, которые натягиваются поверх утепляющего слоя. В качестве финишного декоративного и защитного слоя на подсистеме монтируют различные панели (например, вагонку, фасадный камень, цементные плиты под плитку…) или производится облицовка кирпичом. Если виниловый сайдинг кому-то кажется слишком унылым, можно применить блокхаус или имитацию бруса.

В любом случае, необходимо выдержать зазор между наружной облицовкой и утеплителем, чтобы водяные пары, посредством диффузии попавшие сюда через деревянные стены, в полном объёме выводились в атмосферу.

Очевидно, что начинать утепление деревянного коттеджа следует только после проведения теплотехнических расчётов. Для эксплуатируемых зданий рекомендуется выполнить тепловизионные изыскания, чтобы найти самые холодные места. Если в угоду эстетике отказаться от оптимизации тепловой эффективности, то это неминуемо скажется на счетах за потраченные энергоносители и поставит под угрозу долговечность всего дома.

Изоляция стен с деревянным каркасом: какая изоляция лучше?

Энергоэффективность здания — это характеристика, на которую строительные подрядчики обращают все большее внимание. Правильная изоляция — один из лучших способов сэкономить энергию.

Стены с деревянным каркасом, используемые во многих проектах, имеют полое пространство, которое можно изолировать с помощью различных материалов. Но какой утеплитель лучше всего подходит для такого типа стен?

Изоляционная вата для деревянных каркасных стен

Обычно продаются в виде предварительно отформованных матрасов, которые легко вставить между стойками деревянных каркасных стен. Изоляционная вата замедляет распространение тепла, холода и шума в конструкциях.Это достигается за счет захвата воздушных карманов.

Изоляционная вата из стекловолокна

Состоит из тончайшего стекловолокна и продается с различной плотностью. Он обычно используется для изоляции внешних стен из-за его значения R, которое может варьироваться от низкого до очень высокого.

Минеральная вата

Минеральная вата образуется путем прядения или вытягивания расплавленных минеральных или горных материалов, таких как шлак и керамика. Его волокна расположены произвольно друг относительно друга.Его R-значение также варьируется.

Целлюлоза: экологически чистая альтернатива утеплению стен

Целлюлозная изоляция — это экологичное, эффективное и нетоксичное термическое решение, заслуживающее внимания. Чаще всего профессионалы распыляют его внутри стен, и его плотность составляет около 3,5 фунтов на кубический фут.

Целлюлоза «зеленая». Включает переработанную газетную бумагу после потребителя. Волокно химически обработано нетоксичными боратными соединениями для защиты от огня, насекомых и плесени.

Жесткие изоляционные панели для утепления сборных стен

Жесткие изоляционные панели можно использовать для изоляции практически любой части вашего дома, от крыши до фундамента. Однако они особенно эффективны для утепления стен из сборных панелей. Они обладают термическим сопротивлением до 2 раз выше, чем большинство других изоляционных материалов той же толщины. Кроме того, они снижают теплопроводность таких элементов конструкции, как дерево. Наиболее распространенные типы материалов, используемых при производстве пенопластов, включают полистирол и полиуретан.

Напыление пенополиуритана на стены

Распыляемая полиуретановая пена не только является теплоизолятором с очень высоким значением R, она также действует как воздух и пароизоляция при нанесении внутри стены из деревянного каркаса. Он отлично вписывается в форму стен, а также отличается влагостойкостью.

Однако этот метод изоляции более дорогой, чем изоляционная вата и объемная целлюлоза. Кроме того, для достижения наилучших результатов рекомендуется, чтобы пенополиуретан наносился квалифицированными специалистами.

Изоляция включена, когда вы выбираете стены с деревянным каркасом UsiHome

В заключение, выбор теплоизоляции для максимальной энергоэффективности стен из деревянного каркаса — непростая задача, у всех вариантов есть свои преимущества и недостатки.

В UsiHome мы всегда включаем изоляцию наших стен с деревянным каркасом, чтобы облегчить вашу жизнь. Не стесняйтесь обращаться к одному из наших представителей, чтобы узнать, как наши обработанные деревянные конструкции могут способствовать успеху вашего строительного проекта.

Стеновые системы, подходящие для пассивного дома []

Стандарт пассивного дома, будучи стандартом качества, не предписывает никаких конкретных методов строительства. Будь то цельная конструкция, деревянная или композитная — архитекторы могут спроектировать пассивные дома в соответствии со своими предпочтениями. Также производители панельных домов предлагают проекты пассивных домов. Решающим фактором при выборе являются предыдущие знания руководителя проекта / ответственного за планирование, что важно для качественной реализации, а также требования клиентов.В некоторых случаях необходимы дополнительные параметры: если цены на участки чрезвычайно высоки, например, во внутренних районах города предпочтительны более узкие застройки, такие как легкие конструкции, и они используются, по крайней мере, при возведении наружных стен. В зданиях с особенно высокими внутренними или солнечными нагрузками предпочтительны массивные строительные материалы, чтобы увеличить тепловую мощность и предотвратить слишком быстрый нагрев помещений в суточных колебаниях.

В прочном строительстве может использоваться неизолированная кладка (например, известняк-песчаник) или железобетон с системой внешней изоляции и отделки (EIFS).Подходящих материалов много: например, полстирол (теплопроводность от 0,032 до 0,04 Вт / (мК)) или минеральная вата (теплопроводность 0,04 Вт / (мК)), а также пенопласт (теплопроводность всего 0,021 Вт / (мК)) или пробка. Иногда кладка также состоит из изоляционного камня (например, пористого бетона). Толщина изоляции EIFS, как правило, составляет от 150 до 300 мм в пассивном доме, но может быть приклеена однослойно до 400 мм. Также на рынке доступны монолитные системы из ячеистого бетона или кирпича.В конце концов, имеет значение U-значение — и этого можно достичь множеством разных способов.

В деревянном строительстве часто используются фанерные двутавровые конструкции, чтобы уменьшить долю тепловых мостов через древесину, но также используются и массивные деревянные конструкции, поскольку они могут быть реализованы более широким кругом мастеров. Часто поперечный слой или комбинация с EIFS используется для уменьшения тепловых мостов. Общая толщина изоляции здесь, скорее всего, составит от 250 до 400 мм в прохладной умеренной климатической зоне — меньше в теплом климате, больше в арктических.г.

Не менее распространена смешанная конструкция с прочной несущей конструкцией (железобетонными перегородками или железобетонным каркасом) вместе с элементами деревянных панелей для внешних стен. Оба могут быть объединены, что позволяет сократить время строительства.

Кирпичи для бетонной опалубки из полистирола или ПС («изолированные бетонные опалубки»), иногда с керамзитом, в основном используются для строительства частных домов. Стеновые системы с вакуумными изоляционными панелями с использованием пленок или стальных пластин используются все чаще, но из-за технологии и необходимого контроля качества они все еще относительно дороги.Подходящие решения для пассивного дома доступны даже для классических стальных конструкций.

Обзор подходящих систем наружных стен для пассивного дома (прохладный умеренный климат)

См. Также

Литература

планирование / Thermal_protection / external_walls / passive_house_suitable_wall_systems.txt · Последнее изменение: 2020/01/16 12:41 автор cblagojevic

Влияние принудительной конвекции на гигротермические характеристики деревянной каркасной стены с изоляцией из древесного волокна

Основные моменты

•

Изоляция из древесного волокна или стекловаты создает такой же риск высокой влажности стен.

•

Древесно-волокнистая изоляция может временно поглощать свободную воду.

•

Ветрозащитные ограждения с высоким термическим сопротивлением, как правило, обеспечивают более низкий уровень влажности.

Реферат

Теплоизоляционные материалы на основе древесины обладают интересными гигроскопическими характеристиками из-за их высокой влагоемкости. В данной работе исследуется влажностный режим в стенах из деревянного каркаса с теплоизоляцией из древесного волокна.В частности, исследовано влияние принудительной конвекции влажного воздуха в конструкцию. Лабораторные измерения проводились на натурной модели стены, разделенной на пять секций различной конфигурации. Секции стен имели различные комбинации внешнего воздушного барьера, теплоизоляции и внутреннего пароизолятора. Каждая секция была подготовлена ​​с утечкой воздуха для имитации подачи влажного воздуха к конструкции стены за счет принудительной конвекции. Результаты измерений позволили понять влажность стены и внутреннее распределение влаги в секциях стены.Результаты показывают, что стены с изоляцией из древесного волокна могут иметь такой же риск высокого уровня влажности, как и стены с изоляцией из минеральной ваты. Однако результаты показывают, что изоляция из древесного волокна поглощает конденсат и талую воду, а минеральная вата — нет. Следовательно, результаты подразумевают, что изоляция из древесного волокна имеет преимущество распределения влаги по большему объему, чем изоляция из минеральной ваты. Кроме того, исследования показывают, что использование внешнего воздушного барьера с высоким термическим сопротивлением приводит к обычно более низкому уровню влажности в конструкции стены, что можно считать благоприятным с точки зрения риска роста плесени.

Ключевые слова

Древесно-волокнистая изоляция

Принудительная конвекция

Деревянная каркасная стена

Гидротермические характеристики

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

© 2021 Авторы. Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Цитирование статей

Что более эффективно: деревянные стены или сталь и кладка со сплошной изоляцией?

Широко известно, что древесина обладает более высоким тепловым сопротивлением по сравнению с другими материалами для каркаса.Фактически, дерево, естественно, имеет почти в четыре раза более высокое термическое сопротивление, чем сталь или кладка. Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2015 года признает это различие и требует непрерывной изоляции стальных и бетонных стеновых блоков (CMU).

Некоторые профи строительства предполагают, что использование стальных и бетонных стеновых систем со сплошной изоляцией (с.и.) обеспечивает более высокую энергоэффективность стены, чем деревянно-каркасную конструкцию без сплошной изоляции .Это предположение основано на неправильном представлении о том, что непрерывная изоляция уменьшает изоляционные недостатки стального каркаса и стен CMU, нейтрализуя значительные тепловые мосты в недревесных конструкциях.

APA проверило это предположение с помощью анализа энергоэффективности, в котором сравнивались стальные конструкции и блоки стен из кирпичных блоков, в которых используется сплошная изоляция, с конструкцией стен из деревянного каркаса без сплошной изоляции.

Целью этого анализа является определение влияния трех типов стеновых конструкций на годовую стоимость энергопотребления в трех различных климатических зонах.В таблице 1 показаны три системы, основанные на занятости группы R для многоквартирных домов в климатических зонах 3, 4 и 5. Из таблицы C402.1.3 IECC 2015 года были выбраны три типа систем стеновых конструкций, и каждая система была оценена для каждого климата. зона. Параметры конструкции идентичны, за исключением типа стеновой системы. Оценка проводилась с использованием программного обеспечения RemDesign, признанного на национальном уровне инструмента для расчета энергопотребления при проектировании жилых домов, и основана на многоквартирном доме площадью 28 500 квадратных футов с объемом 256 500 кубических футов, состоящим из 27 отдельных единиц с 57 спальнями.Для получения дополнительных технических сведений об анализе см. Www.apawood.org/designerscircle-energy-efficient-walls.

В климатической зоне 3 годовые затраты на потребление энергии в зданиях с деревянными каркасными стенами составили 1317,24 долларов США. Стоимость энергии для стального каркаса и стен CMU составила 1 308,03 долларов США и 1 307,40 долларов США соответственно. Результаты показывают, что стенные системы, перечисленные в IECC, имеют аналогичные уровни эффективности с точки зрения энергоэффективности в относительно более теплом климате.

В климатической зоне 4 стены с деревянным и стальным каркасом, а также стены из CMU приводят к ежегодным затратам на потребление энергии в размере 1030 долларов США.14, 1019,70 и 980,33 доллара соответственно. В этой климатической зоне стены с деревянным каркасом и стены со стальным каркасом потребляют почти одинаковое количество энергии, в то время как стены CMU с большей толщиной c.i. требование выполнить немного лучше.

В климатической зоне 5 годовые затраты на потребление энергии составляют 831,18 долларов США, 978,65 долларов США и 912,65 долларов США для древесины, стали и CMU соответственно. В этой климатической зоне стены с деревянным каркасом должны иметь непрерывную изоляцию с минимальным значением R 3,8, установленным снаружи.В результате стены с деревянным каркасом сокращают годовое потребление энергии на 18 процентов по сравнению со стальным каркасом и на 10 процентов по сравнению со стенами CMU. Преимущества использования стеновых конструкций с деревянным каркасом становятся более очевидными во все более холодном климате.

При оценке экономии энергии между стандартной стеновой системой R-20 и R-20 + 3,8 ci разница составила всего 0,06 процента, или примерно 8 долларов в месяц в климатической зоне 5. Это также предполагает, что R-20 + 3,8 Ки В сборке установлена ​​обшивка из деревянных конструкционных панелей под обшивкой из пенопласта для конструктивного дизайна.В ходе анализа также оценивалась стоимость годового потребления энергии в климатической зоне 5 стены из R-20 без сплошной изоляции R-3.8 по сравнению со стальными и блочными стеновыми сборками. Годовые затраты на энергопотребление составляют 960,34 долл., 978,65 долл. И 912,65 долл. Для древесины, стали и блоков соответственно. Даже без сплошной изоляции R-3.8 деревянная стена превосходит по эффективности каркас стальной стены со сплошной изоляцией.

Строительные проектировщики часто влияют на тип конструкции наружных стен, используемых в зданиях.При определении типа конструкции, которая будет использоваться, проектировщики должны принять во внимание множество требований к характеристикам наружных стен, которые приведут к созданию надежных, удобных и экономичных зданий, соответствующих нормам законодательства. Поскольку юрисдикциями приняты самые последние энергетические кодексы, поиск баланса между энергоэффективностью, структурными потребностями и затратами на строительство становится еще более важным. Естественные изоляционные характеристики деревянного каркаса и обшивки стен из деревянных структурных панелей приводят к лучшим тепловым характеристикам по сравнению со сталью и блоком.Непрерывная изоляция увеличивает тепловое сопротивление для всех систем стен, но, как показали эти оценки, использование непрерывной изоляции поверх стального каркаса и блочных сборок не всегда обеспечивает эквивалентный уровень характеристик по сравнению с деревянными системами. В своем следующем проекте учтите, что экологичный деревянный каркас не только более рентабелен в строительстве, но также может быть более энергоэффективным.

Чтобы получить дополнительные ресурсы по дереву в коммерческом дизайне, включая технические статьи и тематические исследования, станьте членом APA Designers Circle на сайте www.apawood.org/designerscircle. Бесплатное онлайн-сообщество для архитекторов, инженеров и других участников коммерческой строительной индустрии, Designers Circle предоставляет своевременную информацию, технические ресурсы, непрерывное образование и рекомендации по инновационному деревянному каркасному строительству.

Виды утеплителя | Умные дома

Объемная изоляция задерживает воздух неподвижными слоями.

Объемная изоляция бывает из различных материалов (стекловолокно, полиэстер, полистирол, шерсть, бумага) и форматов (одеяла, сегменты, жесткие листы или сыпучий наполнитель).

Изоляционные материалы

Доступно множество изоляционных материалов, включая шерсть, полистирол, стекловолокно, минеральную вату, изоляцию на бумажной основе и полиэстер.

Изоляционные материалы имеют более подробное объяснение ваших вариантов.

Конструкция из соломенных тюков, структурных изоляционных панелей (SIP) или изоляционные бетонные опалубки также обеспечивают высокий уровень изоляции.

Когда следует устанавливать изоляцию?

Любое время — хорошее время для утепления.

Наиболее экономичное время для установки теплоизоляции — во время строительства новых зданий и во время обширного ремонта до закрытия стен, полов и потолочных пространств. Это особенно актуально для утепления стен.

Однако изоляция также важна для существующих домов. Дома, построенные до 1978 года, вряд ли будут иметь какую-либо изоляцию, если она не будет впоследствии добавлена, а дома, построенные до 2007 года, имеют более низкий, чем требуемый в настоящее время, уровень изоляции и одинарное остекление.Модернизация изоляции окажется рентабельной, поскольку она сохранит тепло в вашем доме и снизит ваши расходы на отопление в долгосрочной перспективе.

Где следует установить изоляцию?

Размышляя об изоляции, важно учитывать все следующие области:

• потолок
• под полом
• стен
• окон, включая рамы.

Эти четыре области образуют «тепловую оболочку». Тепловая оболочка — это барьер между отапливаемыми помещениями и внешним климатом.Представьте, что это сплошное одеяло, защищающее внутреннюю часть дома от внешнего климата. Чем лучше изолирована тепловая оболочка, тем легче сохранить тепло в доме.

Дизайн и конструкция вашего дома будут влиять на конкретные типы изоляции, которую вы можете использовать, и места ее размещения.

В домах с подвесным полом может быть полезно установить полиэтиленовое одеяло на земле под домом. Это предотвратит испарение холодного влажного воздуха из земли и попадание в птичник, что сделает его более сухим и более легким для сохранения тепла.

Для некоторых строительных систем, таких как опалубка из полистиролбетона, SIP и тюки соломы, может потребоваться небольшая дополнительная изоляция или ее отсутствие.

Construction systems есть дополнительная информация.

Изоляция потолка

Около 35% потерь тепла в среднем неизолированном доме происходит через эту зону.

Самый эффективный способ утеплить потолок — это установить объемную изоляцию между балками в сочетании с накатанным сверху одеялом — это устраняет тепловые мосты, то есть тепло, уходящее через деревянные балки.

Дома некоторых типов, например дома в стиле ар-деко, имеют небольшие пространства на крыше, что может затруднить модернизацию изоляции потолка.

В потолке необходимо оставить зазоры вокруг даунлайтов — если только они не являются новыми CA, изоляционным контактом (IC) и изоляционным контактом — огнестойкостью (IC-F) и другими пожароопасными. Это создаст изоляционные промежутки, через которые может уйти много тепла. См. Даунлайты и встраиваемые светильники.

Потолочная изоляция на веб-сайте Gen Less содержит дополнительную информацию.

Изоляция полов

Потери тепла через пол в неизолированных домах могут увеличиться на 14%.

Изоляцию следует использовать под подвесными деревянными и подвесными бетонными полами, вокруг краев и нижней стороны бетонных плит перекрытия в новых домах и по краю бетонных плит в существующих домах, если это возможно.

При установке утеплителя под полом не забудьте уложить пароизоляцию на землю. Исследование BRANZ показало, что 0.4 литра воды могут испариться с 1 м² земли за 24 часа — это 60 литров в день в среднем для дома площадью 150 м² — это может повредить изоляцию и вызвать проблемы с влажностью в вашем доме.

Изоляция стен

До 25% тепла в среднем неизолированном доме теряется через стены. После того, как вы утеплили потолок и под полом, подумайте об утеплении стен. Вам следует особенно подумать о добавлении утеплителя стен, когда вы снимаете облицовку или облицовку по какой-либо причине — это самый простой и самый экономичный способ.

В некоторых случаях для установки теплоизоляции наружных стен может потребоваться разрешение здания.

Руководство по соответствию Строительным нормам для модернизации изоляции внешних стен на веб-сайте «Строительные характеристики» содержит дополнительную информацию.

Если вы используете каркасную конструкцию, изоляция обычно размещается внутри каркаса стены. Изоляцию также можно установить за пределами каркаса (но для того, чтобы изоляция была эффективной, она должна быть устойчивой к атмосферным воздействиям). Если на внешней стороне каркаса установлен полный изоляционный слой для удовлетворения требований к изоляции, важно, чтобы между изоляцией и каркасом не было вентилируемых полостей, поскольку воздушный поток будет обходить большую часть изоляции.

Обратите особое внимание, если у вашего дома стальной каркас. Поскольку металл является хорошим проводником тепла, он может терять много тепла. Обычно рекомендуется добавить полосы специальной изоляции на элементы каркаса до того, как на стену будет укладываться какая-либо облицовка.

Если вы используете прочную конструкцию, такую ​​как бетон, изоляцию следует размещать снаружи сплошной стены. Если дом хорошо освещен солнечным светом, обнаженный бетон функционирует как тепловая масса, накапливая излишки тепла в течение дня (требуется меньшее охлаждение) и выделяя его вечером (требуется меньше тепла).Если нет значительного солнечного излучения, можно утеплить внутреннюю часть стены вместо или в дополнение к внешней.

Как работает изоляция

Как работает изоляция

Изоляция обеспечивает сопротивление тепловому потоку.

На этой странице:

• Где теряется тепло
• R-значения
• Как работает объемная изоляция
• Светоотражающая изоляция
• Тепловые мосты

Изоляция снижает потери тепла из здания, обычно за счет использования объемных и легких материалов, таких как как стекловолокно или полистирол между элементами обрамления.

Изоляция — очень важный элемент тепловых характеристик здания, но не единственный. Даже если дом хорошо изолирован, тепло все равно может уходить через воздушные зазоры, окна, зазоры в изоляции и такие элементы здания, как каркас, как описано ниже в разделе «Мосты холода». Тепловые характеристики здания зависят от совместной работы всех элементов здания.

Где теряется тепло

Типичные потери тепла в неизолированном доме

В неизолированном доме с деревянным каркасом 3035% тепла теряется через крышу, 2131% через окна и 1825% через стены.Пол и утечка воздуха составляют оставшуюся потерю тепла.

Потери тепла из дома, утепленного в соответствии с действующими минимальными требованиями Строительного кодекса.

В доме, утепленном в соответствии с текущими требованиями, окна составляют самую большую долю теплопотерь.

R-значения

Изоляционные характеристики измеряются в R-показателях, которые определяют термическое сопротивление строительного материала или любой части здания, такой как крыша, стена или пол.

Имеющиеся в продаже изоляционные материалы имеют значения R. Однако коэффициент сопротивления R любой части здания зависит не только от изоляции, но и от тепловых характеристик других элементов, таких как каркас и облицовка.

Материалы с высокой плотностью, такие как бетон, кирпич или камень, обеспечивают отличную тепловую массу, но имеют низкие значения R и поэтому являются плохими изоляторами. Тонкие металлы, такие как профилированные стальные облицовки и листы из фиброцемента, также имеют низкие значения R и, следовательно, также являются плохими изоляторами.

Чтобы определить требования к изоляции, необходимо рассчитать R-значения для каждой части здания. Для получения более подробной информации см. Определение требований к изоляции.

Как работает объемная изоляция

Объемная изоляция работает путем улавливания сухого воздуха в легких и объемных материалах. Неподвижный воздух плохо проводит тепло, поэтому объемные материалы, которые могут задерживать большое количество воздуха, могут снизить способность теплопередачи за счет теплопроводности. Если материал состоит из множества небольших карманов захваченного воздуха, а не из большого непрерывного объема воздуха, способность передавать тепло путем конвекции также снижается.Повседневный пример — пуховое или волокнистое одеяло.

Объемная изоляция

Объемные изоляционные материалы, такие как шерсть, полиэстер, стекловата и пенопласты, работают за счет захвата воздуха и снижения скорости теплопередачи.

Светоотражающая изоляция

Приемлемое решение h2 / AS1 больше не допускает использование фольгированной изоляции (с 1 января 2017 г.).

Модернизация или ремонт фольгированной изоляции под подвесными полами запрещены с 1 июля 2016 года.

Тепловые мосты

Мосты холода, также называемые мостиками холода, представляют собой части оболочки здания, через которые тепло может легче уйти, поскольку строительный материал соединяет или соединяет мосты с обеих сторон оболочки здания. Примеры тепловых мостов включают:

• деревянный или стальной каркас в наружных стенах, которые соединяются как с внутренней, так и с внешней гранями стены
• алюминиевые оконные рамы, не имеющие теплового разрыва
• зазоры в (плохо) установленной изоляции.

Одна из областей теплового моста, сильно влияющая на производительность, — это деревянные каркасы в стенах. В одном исследовании, проведенном в 47 новых домах, было обнаружено, что среднее содержание деревянного каркаса в наружных стенах (за исключением дверей и окон) составляло 34%. Это намного выше, чем обычно предполагалось 1418%. Вы можете узнать больше в ER53 «Измерение степени теплового моста во внешних деревянных каркасных стенах в Новой Зеландии ».

Если изоляция была просто установлена ​​между балками или стойками, R-значение строительного элемента, вероятно, будет меньше, чем R-значение используемой изоляции из-за теплового моста.Тепловые мосты можно уменьшить за счет правильной установки изоляции и использования изоляционных свойств, таких как обшивка на внешней стороне стоек или использование термических разрывов в алюминиевом остеклении. Более подробная информация представлена ​​на страницах, посвященных изоляции крыши, изоляции стен, изоляции пола и окон.

Обновлено: 19 октября 2020 г.

Как предотвратить теплопотери в домах из-за тепловых мостов

Легко взглянуть на рейтинг R для материала и предположить, что вся наша стеновая сборка ему одинаково соответствует.Но если учесть тепловые мосты, вызванные материалами каркаса и любыми неоднородностями в конструкции стены, вы также можете быстро сделать вывод, что это не так.

Не нужно дорогое оборудование или инженер, чтобы определить тепловой мост в доме, провести рукой по стенам в очень холодный день, и они найдут вас.

Это не только проблема потери тепла и связанных с этим более высоких счетов, это вопрос комфорта и качества жизни. В очень холодные дни может быть неприятно находиться слишком близко к стенам, а часть вашего дома временами становится непригодной для использования.

Дерево, металл и бетон в наружных стенах действуют как тепловые мосты, проводя гораздо больше тепла, чем изоляция с обеих сторон от них. Но с большинством типов стеновых конструкций у нас нет другого выбора, кроме как использовать какой-либо теплопроводящий материал в качестве стеновых рам; гвоздики из пенопласта не выдержат канадской снеговой нагрузки.

Что вы можете сделать, так это учесть это на этапе проектирования, чтобы достичь желаемых характеристик стены. Установка изоляционного войлока R19 с деревянными стойками R5 с обеих сторон приводит к стене, которая будет работать ближе к R13 или даже ниже, в зависимости от количества стоек.На истинное или «эффективное» значение R стены дополнительно влияет качество и количество окон, которые вы устанавливаете.

Если вы запустите имитационную модель энергии, чтобы выяснить, насколько хорошо стена будет работать, но не рассчитали тепловые мосты, вы попытаетесь решить математическое уравнение, не используя все переменные, и ваши выводы будут просто ошибочными.

Строительство без тепловых мостов:

1- Помните об использовании и типе элементов внешнего каркаса.Часть древесины, используемой для внешнего обрамления, можно безопасно удалить — заглушки на ненесущих стенах, ненужные повреждения, лишние стойки в углах и т. Д.

2- Избегайте металлических креплений любого типа, которые охватывают всю стену.

3- Спроектируйте стену подвала так, чтобы она была лучше защищена от влаги и повреждений водой. Это может позволить вам использовать дерево вместо перехода на металл в качестве меры предосторожности.

4- Оставьте пустыми полости для металлических стоек на внешних стенах и вместо этого используйте деньги, которые вы бы потратили на войлок, для утолщения бесшовного слоя теплоизоляции из плит.Вы можете потерять пару дюймов внутреннего пространства, но это пространство будет более комфортным, и вы получите гораздо большую отдачу от инвестиций в изоляцию.

Изоляция между металлическими шпильками:

Металлические шпильки становятся все более обычным явлением в жилищном строительстве, и не всегда с хорошими результатами. Некоторым строителям они нравятся, и для внутренних стен это нормально, но энергоэффективность зданий, в которых на внешних стенах заменено дерево на металл, может серьезно пострадать, если мы игнорируем тепловые мосты.

Металл так легко проводит тепло, что нет смысла помещать изоляцию с обеих сторон от него. Подсчитано, что металлические стойки с войлоком в полостях могут снизить общие характеристики этой изоляции на 60-70% или более.

По данным Building Science Corporation, « R-значение стальных шпилек глубиной 6 дюймов, установленных на расстоянии 16 дюймов с изоляцией полости R-21, снижено до R-7,4, что составляет всего 35% от номинального значения «.

Если установка теплопроводов по обе стороны от изоляционного войлока снижает их эффективность даже наполовину, это означает, что вы, по сути, заплатили вдвое большую цену за значение R, которое, как вы думаете, вы приобрели.Таким образом, ваши деньги могут быть лучше вложены, используя альтернативы.

Строительные нормы и правила и тепловые мосты:

Не только разумно рассматривать тепловые мосты в строительстве, это становится законом. Недавние поправки к строительным нормам и правилам повысили тепловые требования к ограждающим конструкциям во многих регионах, включая требование теплового разрыва.

Вопреки распространенным предположениям, значения теплоизоляции в строительных нормах и правилах не касаются продвижения наиболее эффективных и рентабельных систем стен, они существуют для защиты покупателей жилья, обеспечивая нижнюю ступеньку производительности, ниже которой мы не опускаемся.

Итак, если разрушение мостов холода теперь превратилось в код как обязательную практику, то вы знаете, что последствия значительны. Тепловые мосты влияют на энергоэффективность дома, но они также влияют на здоровье и долговечность, вызывая холодные пятна, которые увеличивают риск конденсации. Таким образом, помимо потери тепла и комфорта, качество воздуха и структурная целостность также могут быть факторами с точки зрения образования плесени, грибка и гнили.

Изоляция отсеков стоек наружных стен — это не то, что мы должны прекращать делать, но мы не должны игнорировать общий эффект тепловых мостов, когда мы складываем всю эту древесину, и мы определенно не должны заменять изолированные деревянные каркасы на металл, если этого можно избежать .

Использование металлических шпилек в качестве средства удержания изоляции было названо «мерзостью» Джо Лстибуреком из Building Science Corporation, который красноречиво объяснил это следующим образом:

«Поместить изоляцию между металлическими заклепками — все равно что съесть свитер, чтобы не замерзнуть».

Тепловые мосты, вызывающие значительную потерю тепла, не ограничиваются только стойками в стене. К ним относятся разрывы в изоляции, угловые соединения, плохо установленная изоляция (конвективные тепловые мосты), стыки бетонных плит на стенах и балконах, служебные отверстия (структурные тепловые мосты) и тепловые мосты « проникновения », такие как металлические двутавровые балки, которые проходят через стеновые конструкции.

Расчет теплового потока через ограждения здания намного сложнее, чем его расчет для отдельных материалов, особенно когда используются компоненты с высокой проводимостью, такие как сталь или бетон.