Утепление стены гипсокартоном: технология обшивки своими руками, видео

Гипсокартон как утеплитель: правда и вымысел

Здравствуйте, наши читатели. Как всегда рады приветствовать вас на страницах Сайта про дачу. Сегодня мы постараемся раз и навсегда выяснить, может ли работать гипсокартон как утеплитель, а если это миф, то на какой почве он возник? Читаем, информация будет для вас небезынтересная.

Характеристики гипсокартона

Гипсокартон – листовой отделочный материал, состоящий из гипса и бумаги. Разработан для обшивки стеновых и потолочных поверхностей по жёстким деревянным или металлическим каркасам.

В зависимости от вида, толщина панели варьируется от 6 и до 12 мм. При этом средняя теплопроводность продукта составляет 0,35 Вт/м°С (у кирпичной кладки 0,64-0,81 Вт/м°С) что, конечно, неплохо как для отделки, но слишком мало для теплоизолятора.

К примеру, сопротивление теплопередачи двенадцатимиллиметрового листа составляет всего 0,0042 м2°С/Вт из 3,28 м² °С/Вт что рекомендует СНиП для стен Подмосковья.
Получается, что гипсокартон как утеплитель стены никудышный, ещё меньше он подходит для теплозащиты потолка, а между тем в составе теплоизоляционного пирога участвует неизменно.

Дело в том что хотя утеплить стену гипсокартоном и не получится, но вот использовать его как контейнер для минваты или пенополистирола можно запросто, достаточно лишь смонтировать каркас на нужном расстоянии от стены и заполнить утеплителем всё получившееся пространство.

На первый взгляд несложно, да? Но и в этом деле есть свои нюансы. Об этом читаем дальше.

Монтаж утеплителя с гипсокартоном

Давайте посмотрим как зашить стену гипсокартоном с утеплителем, чтобы при этом нигде не напортачить.

Для начала выясним, что утепляться внутри помещения пенополистиролами – опасно как с экологической точки зрения, так и пиротехнической. После пожара в «Хромой лошади» вряд ли кто из людей здравомыслящих захочет видеть этот материал внутри своего дома.

Получается, что из доступных продуктов остаётся только минвата. Утеплитель достаточно хороший и сравнительно безопасный. Но у него тоже есть свои недостатки и самый весомый из них – гидроскопичность.

Минераловатные плиты (а только их можно использовать для утепления вертикально направленных конструкций) впитывают влагу как губка и накапливают её в себе, создавая, таким образом, идеальную среду для грибков и других простейших микроорганизмов.

А в довесок ко всему влажный утеплитесь ещё и теряет значительную часть своих теплоизоляционных показателей. Хороший стимул создать гидрозащиту. Но вот тут-то и начинаются ранее упомянутые нюансы.

Дело в том, что определённый процент влаги в воздухе присутствует всегда и при определённых условиях она может конденсироваться, а поэтому ей всегда должно быть куда испаряться.

Самый идейный теплоизоляционный пирог монтируется отнюдь не на металлическом, а на деревянном каркасе. Делается это так:

Сначала с шагом в 600 мм к утепляемой стене прибейте доски сечением 120-150×30мм. С помощи их вы сформируете первый вентиляционный зазор.

Обработайте стену и пиломатериал антисептиками и закрепите на получившемся каркасе ветрозащиту. Последняя не должна быть внатяжку.

Следующий этап самый сложный, из пятидесятой доски к ранее прибитым доскам нужно прикрутить стойки. Только подрезать их нужно таким образом, чтобы после монтажа они своими рёбрами создали одну плоскость, оставаясь при этом шириной в проектную толщину утеплителя.

Дальше собственно укладываются минераловатные плиты. Для надёжности их можно (и нужно) прихватить к деревянным элементам конструкции саморезами.

Потом натягивается паробарьер и устанавливаются трёхсантиметровые рейки контробрешётки, формируя таким образов второй вентиляционный зазор. Выглядит это следующим образом:

К такому каркасу уже, не боясь, можно монтировать гипсокартон, нигде ничего не намокнет.

Конечно, подобные конструкции довольно громоздки и крадут массу внутрикомнатного пространства, а потому утепляться со стороны помещения нежелательно.

Надеюсь, мы ответили на все ваши вопросы о том какую роль играет гипсокартон в теплоизоляции дома и как его правильно использовать.

До свидания и до скорых встреч на страницах нашего сайта.

Василий Молька

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Даже самая совершенная и мощная система отопления не справится со своей задачей и будет попросту транжирить немалые средства хозяев, если жилье не имеет надежной термоизоляции. Это проблема наверняка возникала и у владельцев частных домов, и у жителей городских квартир. Плохо утеплённые стены зимой даже на расстоянии отдают холодом. Но не исчезает проблема и летом – стены, раскаляясь в жаркий день на солнце, становятся никому не нужным мощным «обогревателем», даже по ночам удерживающим в помещениях душную атмосферу.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Как решить вопрос термоизоляции? Конечно, оптимальным вариантом будет утеплять стеновые конструкции снаружи, и в этом вопросе безусловным преимуществом над жителями многоэтажек владеют хозяева частных особняков, которые вольны в своих действиях. Но, кстати, даже и у них иногда возникает соблазн пойти, казалось бы, простым путем – выполнить утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон в качестве основы для интерьерной отделки. Но так ли эффективен такой подход? И нет ли в нем каких-то скрытых «опасностей»?

Увы, приходится констатировать, что утепление внешних стен изнутри помещений – весьма спорное мероприятие, от которого лучше отказаться при малейшей на то возможности. Так и постоим статью – вначале постараемся убедить читателя принять все возможные меры для наружного монтажа термоизоляции. Ну а для тех случаев, когда ситуация не дает выбора, расскажем об особенностях технологии утепления стен минватой изнутри – в этом вопросе есть масса очень важных нюансов.

О явных и скрытых последствиях внутреннего утепления стен

Содержание статьи

Необходимо для начала хорошенько разобраться, какие аргументы приводят критики внутреннего утепления стен, и насколько их сомнения справедливы.

Если пройтись по городским «спальным кварталам», то обязательно можно будет встретить участки фасадов многоэтажек, на которых смонтирована внешняя термоизоляция с последующей отделкой.

Проведение подобных работ, понятно, самостоятельно не осилить – необходимо специальное оборудование и особая квалификация мастеров. Значит, хозяевам квартиры, которым надоели вечно холодные зимой или пышущие жаром летом стены, вынуждены прибегать к услугам специализированных компаний. А представьте себе, в какую общую сумму это все выливается, ведь если даже не считать стоимости материалов и обычных строительно-отделочных операций, приходится буквально по часам оплачивать работу специалистов по промышленному альпинизму!

Знакомая картина — хозяева стараются утеплить свою квартиру снаружи

Кстати, вполне возможно, что для подобного утепления придется преодолеть еще и «бюрократические барьеры» — без соответствующего разрешения такие работы проводить нельзя. И еще далеко не факт, что такое разрешение будет получено. Так, комиссия может посчитать, что изменение фасада не будет сочетаться с общим оформлением улицы или квартала. Наверняка будет отказано в том случае, когда здание отнесено к разряду охраняемых архитектурных объектов или же является составной частью определенного ансамбля. Не исключен запрет и по чисто технологическим причинам – это может быть примыкание участка, подлежащего утеплению, к деформационным швам здания, к шахтам лифтов, к некоторым иным конструкционным элементам постройки.

Несмотря на столь большое количество административных сложностей и немалые материальные затраты, хозяева квартир все же идут на это. Казалось бы – где логика, ну что стоит провести утепление тех же стен изнутри. Ведь налицо явные преимущества:

• Работы видятся не столь масштабными и затратными, и в плане приобретения материалов, и с точки зрения привлечения специалистов – все можно вполне провести и собственными силами.
• Проведение утепление изнутри может проводиться в любое время года и в любую погоду.
• При необходимости, можно проводить утепление не сразу, а по мере возможности – от одного помещения к другому.
• С утеплением сразу решается и еще одна проблема – существенно снижается уровень проникающих извне шумов.

Все это в определённой мере справедливо. Однако, если начать задумываться о недостатках, то картина вырисовывается уже совсем иная:

• При таком подходе просто технически невозможно выполнить качественное утепление очень уязвимого с точки зрения распространения холода участка – это узел стыка стены и плиты перекрытия.
• Утепление стен изнутри обязательно повлечет уменьшение размеров помещений.
• Даже если работы будут проводиться поэтапно, нормальная жизнь в квартире все равно будет нарушена. Из помещения придется выносить мебель, по комнатам начнет переноситься строительная пыль и мусор.
• Весьма спорным может оказаться и утверждение о меньшей общей затратности работ. Проведение утепления изнутри потребуют, как минимум, какого-то косметического ремонта в помещении, но чаще всего это выливается в полное обновление отделки интерьера. Кроме того, очень вероятна необходимость переноса труб и радиаторов отопления.
• И, наконец, самое главное. Утепление изнутри резко повышает вероятность того, что стены начнут сыреть, станут благоприятной средой для появления и развития колоний микрофлоры – плесени и грибка. А это, со временем – и «убитая» отделка, и неприятные «ароматы», и определённая угроза здоровью, особенно для людей, склонных к аллергическим реакциям.

Неприятные последствия повышенной влажности стен

Такие сыреющие, а зимой – промерзающие стены, незащищённые снаружи – это предпосылка к развитию эрозии, коррозии и других процессов старения и деструктуризации строительных материалов.

• Утепление изнутри, нарушающее нормальный температурно-влажностной баланс в помещениях, обязательно потребует пересмотра существующей системы вентиляции.

Очевидно, что перечисленные «минусы» даже при мимолетном сравнении – явно перевешивают действительные и мнимые достоинства внутреннего утепления. Некоторые из недостатков желательно рассмотреть пристальнее.

Уменьшение полезной площади помещения

Этот вопрос, возможно, у кого-то вызовет скептическую ухмылку: подумаешь, всего несколько сантиметров – и разговоров-то не стоит. Но так ли несущественно это получается на практике? Давайте наглядно разберемся на примере:

Какова будет потеря полезной площади?

Требуется утеплить стандартную комнату в многоэтажке, углового расположения. Исходные размеры помещения – 5,5 × 3,5 м (на схеме показано синим цветом). Площадь помещения до утепления составляет 19,25 м².

В качестве утеплителя планируется применить плиты минеральной ваты толщиной 100 мм, с последующей отделкой их гипсокартоном. Листы гипсокартона с последующим шпатлеванием и отделкой заберут еще примерно 15 мм. Итого, потеря по каждой стороне прямоугольника составит 115 мм – длина становится 5,385 а ширина – 3.385 м (показано красным цветом). Казалось бы, о чем говорить.

Но давайте вычислим площадь. Она получается равной 18,23 м². Значит, суммарная потеря полезной площади – уже более одного квадратного метра! И это еще – при «идеальных» условиях, если стены ровные. В случае даже незначительной кривизны потери могут быть еще более существенными.

А если присовокупить к этому перенос труб и радиаторов отопления, более широкие подоконники, рекомендуемый заход термоизоляции на неутепляемые стены – потери становятся пугающими. Вспомните, к примеру, сколько стоит одни «квадрат» полезной площади при покупке жилья в новостройке?

Кстати, рассматривался пример достаточно просторной жилой комнаты, где, при определенном старании можно каким-то образом «оптимизировать» размещение предметов интерьера. Но в малогабаритных помещениях, в том числе, скажем, на кухне, на счету бывает буквально каждый полезный сантиметр.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как проводится утепление фасада пенопластом

Более существенные проблемы – теплотехника внутреннего утепления

Уменьшение площади или неизбежный строительный мусор при проведении внутреннего утепления – это лишь «житейские» проблемы, которые тем или иным путем все же решаемы. Намного существеннее то, что такое размещение термоизоляции серьезно нарушает баланс температуры и влажности.

Пар в воздухе содержится всегда. Но кроме того, что его количество (влажность воздуха) зависит от внешних условий – то есть климатических особенностей местности, установившейся погоды, времени года и т.п., в помещениях, где проживают или работают люди, на это влияют и другие факторы. Так, даже с обычным дыханием каждый человек отдает в окружающую атмосферу определенное количество водяного пара. Плюс к этому – повседневная хозяйственная деятельность: стирка и сушка белья, приготовление пищи и мытье посуды, проведение уборок, прием водных процедур – все это напрямую связано с весьма объемным парообразованием. И, как правило, особенно в холодное время года, уровень влажности в обитаемых помещениях выше, нежели на улице.

Обильная испарина на окнах — явный признак повышенной влажности в квартире

Любая разбалансированная система стремится к равновесию, и водяные пары ищут выхода. В этом вопросе помогает хорошо налаженная система вентиляции, регулярные проветривания помещений. Но все равно, существенное количество паров находит выход через строительные конструкции, обладающие определенной паропроницаемостью. Оптимальными условиями являются такие, когда пар свободно проникает через перегородки и уходит в атмосферу. Но достичь этого не всегда возможно.

Дело в том, что в определенной точке, из-за разницы внутренней и внешней температуры, происходит переход воды из пара в жидкое агрегатное состояние, то есть образование конденсата. Эта граница называется «точкой росы». Она изменяется нелинейно, и ее расположение напрямую зависит не только от уровня температур и влажности, но и от материалов перегородки, их взаимного расположения и толщины.

Одной из главных задач строительной теплофизики является максимальное вынесение точки росы к внешней поверхности стены или даже за ее пределы – этого позволяет достичь именно внешнее утепление. При таком раскладе даже сконденсировавшаяся влага не будет способна причинить сколь-нибудь существенного урона стеновой конструкции – она попросту станет испаряться в атмосферу. А вот если точка росы приходится на толщу стенового материала или на внутреннюю поверхность перегородки – это приводит к переувлажнению стен, скоплению сырости, то есть ко всем тем последствиям, о которых уже рассказывалось выше. Кроме того, впитавший влагу утеплительный материал резко снижает свои термоизоляционные показатели.

Ниже на конкретных примерах будет показано, что при внутреннем утеплении стен достичь «гармонии» сразу в двух вопросах – создании надежной термоизоляции и вынесении точки росы наружу – попросту невозможно. И все усилия нужно будет прикладывать к тому, чтобы как-то минимизировать возможные последствия.

В этом вопросе никак не обойтись без специальных теплотехнических расчетов. Поэтому, придется обратиться к теории.

В соответствии с существующими стандартами строительства, тепловые потери через стену жилого помещения должны составлять менее 0,24 Вт/(м²×°С) (EnEV2009).

Естественно, уровень зимних температур в различных регионах может существенно отличаться. Специалистами проведены соответствующие расчеты, и для каждого региона установлены нормированные значения сопротивления теплопередаче для стен, перекрытий, кровельных покрытий и т.п. Эти данные сведены в таблицы и размещены в качестве приложения к строительным нормам и правилам (СНиП 2.01.01-82). При желании – их несложно найти в интернете или уточнить в любой местной проектной организации. Для удобства ниже размещена карта Российской Федерации, на которой проставлены эти нормированные значения.

Нормированные значения термического сопротивления по регионам России

Суммарное сопротивление теплопередаче строительной конструкции (в данном случае нас интересуют стены) складывается из соответствующих значений для каждого слоя.

∑R = R1 + R2 + … + Rx (м²×°С/Вт)

x —  количество слоев конструкции стены. Принимаются во внимание сам материал стены, термоизоляция, отделка и т.п. Исключение составляет отделка, выполненная по технологии вентилируемого фасада.

В свою очередь, термическое сопротивление каждого слоя вычислить несложно – для этого есть соотношение:

Rx = hх / λх

hх — толщина слоя (в метрах)

λх — коэффициент теплопроводности – табличная величина, которую несложно найти для любого из существующих строительных, конструкционных или термоизоляционных материалов.

Засев за расчеты, можно самостоятельно определить, как будет меняться температура поверхностей каждого из слоев стены – получится наглядная картина степени ее утепленности и размещения точки росы. Но  обычно это – удел специалистов, а в данном случае нам важно просто убедиться в тезисе, что наружное утепление намного эффективнее и безопаснее внутреннего.

Как меняется «теплотехника стены» при изменении положения и толщины термоизоляции

Для этого будет рассмотрен пример со стеной из обожженного кирпича толщиной 500 мм (сложенной в два кирпича). Для расчетов примем исходные данные требуемого сопротивления теплопередаче в 3,56 м²×°С/Вт и температуру на улице в -25 °С (данные примерно соответствуют климатическим условиям Среднего Урала). Для наглядности имеет смысл сравнить теплотехнические характеристики стены без утепления и с различными вариантами размещения термоизоляционного слоя.

1. Кирпичная стена без отделки и утепления

Для начала – какими характеристиками обладает просто голая кирпичная стена.

Схема №1 — температура и точка росы

1 – кирпичная стена из полнотелого обожжённого кирпича.

Обратите внимание на графики. На этой и на всех последующих схемах черной линией показан график изменения температуры, а синей – линия точки росы, то есть образования конденсата. В том случае, если линии пересекаются или совпадают, то в этой области (выделена голубой полосой) будет происходить конденсация паров, то есть насыщение конструкции влагой.

И ниже – еще один график, относительной влажности в стеновой конструкции.

Схема №1а — относительная влажность

Слева размешен цветовой «индикатор» уровня относительной влажности. До 70 процентов (зеленая зона) влажность не представляет никакой опасности для материала стены. При влажности от 70 до 80% (желтая зона) есть вероятность появления некоторых типов плесени. Все, что выше (красная зона) – это перенасыщение влагой, где развитие микрофлоры практически гарантировано.

Материал конструкции стены	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче, м²×°С / Вт	t внутри, °С	t снаружи, °С
Итого	5000	0.69
Внутри помещения	—	0.13	20	11.53
Полнотелый кирпич	5000	0.52	11.53	-22.39
Улица	—	0.04	-22.39	-25

Итак, голая стена не удовлетворяет никаким показателям. Она не справляется с термоизоляцией – суммарное сопротивление всего 0,69, теплопотери составляют 1,45 Вт/(м²×°С). Кроме того, такая стена обязательно станет сыреть.

2. Стена утепляется снаружи минватой  толщиной 100 мм

Из первого расчета ясно, что стена обязательно требует утепления. Попробуем расположить снаружи слой минеральной ваты толщиной в 100 мм. Внутри кирпичную стену «отделаем» гипсокартоном – суммарной толщиной, вместе с клеем и шпатлевкой, 15 мм.

Схема №2 — температура и точка росы

1 – слой гипсокартона 15 мм;

2 – кирпичная стена 500 мм;

3 – слой минеральной ваты 100 мм.

Сразу видно, что графики температуры и точки росы находятся на безопасном удалении друг от друга, то есть вероятность образования конденсата отсутствует.

Смотрим график влажности:

Схема №2а — относительная влажность

Практически вся стена находится в «зелёной зоне». Только у самой поверхности утеплительного слоя относительная влажность достигает 72%. Но опасности здесь быть не должно – если поверх минваты будет паропроницаемая отделка (например, штукатурка или вентилируемый фасад), то влага будет попросту испаряться в атмосферу.

Суммарное сопротивление теплопередаче – 3,26 м²×°С/Вт , при том что нам необходимо 3,56.

Материал конструкции стены	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче, м²×°С / Вт	t внутри, °С	t снаружи, °С
Итого	61.5	3.26
Внутри помещения	—	0.13	20	18.21
Гипсокартон	15	0.07	18.21	17.22
Полнотелый кирпич	500	0.52	17.22	10.04
Минеральная вата	100	2.5	10.04	-24.45
Улица	—	0.04	-24.45	-25

Для умеренной зимы достаточно, но в пик холодов утепления будет не хватать. Выход – нарастить слой утеплителя. Например, уложить минвату в два слоя, чтобы получилась в сумме толщина 130 – 140 мм.

3. Наружное утепление минватой толщиной 130 мм

Увеличим слой минеральной ваты снаружи:

Схема №3 — температура и точка росы

1 – гипсокартон 15 мм;

2 – кирпичная стена 500 мм;

3 – минеральная вата 130 мм.

Расположение графиков температур и точки росы озабоченности не вызывают.

Картина с относительной влажностью особо не изменилась – при правильной отделке образование плесени маловероятно.

Схема №3а — относительная влажность

И, наконец, термоизоляционные качества конструкции

Материал конструкции стены	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче, м²×°С / Вт	t внутри, °С	t снаружи, °С
Итого	64.5	4.01
Внутри помещения	—	0.13	20	18.54
Гипсокартон	15	0.07	18.54	17.74
Полнотелый кирпич	500	0.52	17.74	11.9
Минеральная вата	130	3.25	11.9	-24.55
Улица	—	0.04	-24.55	-25

Суммарное сопротивление теплопередаче – даже с существенным запасом, которого хватит даже для аномально низких для региона температур. По всей видимости – показан оптимальный вариант утепления.

А теперь посмотрим за изменением характеристик при размещении утеплительного слоя изнутри.

4. Слой утеплителя перенесен на внутреннюю поверхность стены.

Возьмём ту же толщину минваты – 130 мм. Внешняя сторона стены будет отделана штукатуркой 10 мм, изнутри – гипсокартоном.

Схема №4 — температура и точка росы

1 – гипсокартон 15 мм;

2 – минеральная вата 130 мм;

3 – кирпичная стена 500 мм;

4 – цементно-песчаная штукатурка 10 мм.

Картина, как видите, буквально устрашающая. По всей толщине капитальной стены и на половину утеплительного слоя распространилась зона образования конденсата. Это подтверждает и график относительной влажности:

Схема №4а — относительная влажность

Кроме того – внимание на таблицу:

Материал конструкции стены	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче, м²×°С / Вт	t внутри, °С	t снаружи, °С
Итого	65.5	4.02
Внутри помещения	—	0.13	20	18.55
Гипсокартон	15	0.07	18.55	17.75
Минеральная вата	130	3.25	17.75	-18.61
Полнотелый кирпич	500	0.52	-18.61	-24.44
Цементная штукатурка	10	0.01	-24.44	-24.55
Улица	—	0.04	-24.55	-25

Казалось бы, суммарного сопротивления теплопередаче хватает с избытком. Но при внешней температуре в  – 25 °С кирпичная стена промерзает насквозь. А что такое влага и мороз – это воздействие очень большой разрушительной силы, приводящее к растрескиванию и эрозии материала.

Кроме того, сам волокнистый утеплитель, напитавшийся влагой и промёрзший со стороны стены, своих термоизоляционных качеств долго не сохранит. В итоге и теплотехнические показатели такой конструкции быстро начнут падать.

5. Двустороннее, внешнее и внутренне утепление стены

На примере выше, когда использовался 100-мм слой внешнего утепления, суммарного значения сопротивления теплопередаче было недостаточно. Представит ситуацию, что хозяевам кажется, что в помещениях холодного, и они решаются на дополнительное внутреннее утепление. Причем, руководствуются принципом, что чем больше – тем лучше, и монтируют под гипсокартонную отделку слой минваты толщиной в 100 мм.

Схема №5 — температура и точка росы

1 – гипсокартон 15 мм;

2 – минеральная вата 100 мм;

3 – кирпичная стена 500 мм;

4 – минеральная вата 100 мм.

Картина демонстрирует, что подобная мера привела только к отрицательным последствиям. Да, общая утепленность стены выросла, причем до очень высокого значения сопротивления теплопередаче – 5.76 м²×°С / Вт. Но в рассматриваемом регионе постройки такая термоизоляция — абсолютно невостребованная. Взгляните на карту – подобные значения характерны лишь для «полюса холода» в Якутии.

А вот положение с влажностным режимом резко ухудшилось – часть стены на стыке с внутренним утеплением попадает в зону образования конденсата.

Схема №5а — относительная влажность

Материал конструкции стены	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче, м²×°С / Вт	t внутри, °С	t снаружи, °С
Итого	71.5	5.76
Внутри помещения	—	0.13	20	18.98
Гипсокартон	15	0.07	18.98	18.43
Минеральная вата	100	2.5	18.43	-1.1
Полнотелый кирпич	500	0.52	-1.1	-5.16
Минеральная вата	100	2.5	-5.16	-24.69
Улица	—	0.04	-24.69	-25

Таким образом, при абсолютно не нужных термоизоляционных качествах стены, хозяева получают очень высокую вероятность появления сырости со всеми вытекающими последствиями. И ведь это еще и перерасход материалов, и существенное уменьшение площади комнаты!

В вопросах утепления, оказывается, важна разумная умеренность. Для примера – уменьшим утеплительный слой внутри до 30 мм:

Схема №6 — температура и точка росы

1 – гипсокартон 15 мм;

2 – минвата 30 мм;

3 – кирпичная стена 500 мм;

4 – минвата 100 мм.

Очевидно, что картина кардинально меняется. Линии температуры и точки росы расходятся на безопасное расстояние.

Относительная влажность в толще стеновой конструкции также в пределах нормы.

Схема №6а — относительная влажность

Суммарное термическое сопротивление, 4,01 м²×°С / Вт – также в полной мере устраивает.

Материал конструкции стены	Толщина, мм	Сопротивление теплопередаче, м²×°С / Вт	t внутри, °С	t снаружи, °С
Итого	64.5	4.01
Внутри помещения	—	0.13	20	18.54
Гипсокартон	15	0.07	18.54	17.74
Минеральная вата	30	0.75	17.74	9.33
Полнотелый кирпич	500	0.52	9.33	3.49
Минеральная вата	100	2.5	3.49	-24.55
Улица	—	0.04	-24.55	-25

Пример №5 в двух вариантах показан специально для того, чтобы появилась ясность – излишнее утепление не только принесет ненужные затраты, но и способно резко ухудшить теплотехнические параметры стеновой конструкции. Так что если хозяева жилья вынуждены прибегнуть к утеплению стен изнутри, оно должно базироваться на расчетах, а не на «интуиции» или стремлении сделать «с запасом».

Кстати, расчеты могут показать, что утепления стены и вовсе не требуется. Возможный дискомфорт нередко вызывается совершенно другими причинами;

• Стоит задуматься, в каком состоянии находятся окна и входные двери – не исключено, что они являются причиной больших теплопотерь.
• Вполне возможно, что стены утеплены нормально, а холод проникает через недостаточно изолированные перекрытия – пол или потолок.
• Бывает, что недостаток тепла вызывается неграмотно спланированной или исполненной вентиляцией.
• И, наконец, необходимо проверить, достаточно и тепловой мощности у системы отопления, рационально ли размещены радиаторы.

Сколько необходимо радиаторов отопления?

Установка батарей должна приводиться не «по наитию» а на основании выполнения определенных расчетов. Как правильно рассчитать радиаторы отопления, и как их лучше разместить в помещении – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Как рассчитать оптимальную толщину утеплительного слоя?

Из всего сказанного выше логически следует вопрос – так какой же толщины утепления будет достаточно в том или ином случае, применительно к конкретным условиям региона и материалу стены?

Подобный расчет можно поручить специалистам, но вполне возможно провести его и самостоятельно. Формула известна – она указана выше. Значение нормированного термического сопротивление указано на карте-схеме. Справочные значения коэффициента теплопроводности для различных материалов – секретом не являются. Промерять толщину слоев существующей стеновой конструкции или спланировать заранее материал и толщину отделки – тоже не проблема.

А чтобы было еще проще – можно воспользоваться нашим калькулятором. Достаточно ввести запрашиваемые значения послойно, и программа выдаст результат — необходимый слой утепления их минеральной ваты.

Учитывать следует все слои, в том числе и отделку, за исключением внешней облицовки, смонтированной по принципу вентилируемого фасада, так как она никакого участия в общей термоизоляции не принимает.

Калькулятор расчета толщины внутреннего утепления стены минватой

Перейти к расчётам

Полученное значение является оптимальным. Неразумно превышать его не стоит – последствия наглядно показаны выше. Да и выигрыша в обогреве помещения не будет абсолютно никакого.

Если в результате расчетов получено отрицательное значение – никакого дополнительного утепления и вовсе не требуется. Причина дискомфорта лежит совершенно в другой плоскости – об это также было упомянуто.

Если же расчеты показывают, что стена нуждается в утеплении – необходимо подобрать качественный материал. Об этом – в следующем разделе статьи.

Что необходимо знать о минеральной вате?

Под понятием «минеральной ваты» могут скрываться несколько ее разновидностей. Но по своим параметрам далеко не всякая подойдет для утепления стен, тем более – внутри жилых помещений.

Основные разновидности и их базовые характеристики приведены в таблице, но все же стоит сказать несколько слов в пояснение.

Наименование параметров	Шлаковата	Стекловата	Каменная вата
Иллюстрация
Предельная температура применения, °С	до 250	oт -60 до +450	до 1000
Средний диаметр волокна, мкм	от 4 до 12	от 5 до 15	от 4 до 12
Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более),%	1,9	1,7	0,095
Колкость	да	да	нет
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°С)	0,46-0,48	0,038 -0,046	0,035-0,042
Коэффициент звукопоглощения	от 0,75 до 0,82	от 0,8 до 92	от 0,75 до 95
Наличие связующего, %	от 3,5 до 12	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10
Горючесть материала	НГ — негорючие	НГ — негорючие	НГ — негорючие
Вибростойкость	нет	нет	умеренная
Упругость, %	нет данных	нет данных	75
Температура спекания, °С	250-300	450-500	600
Длина волокон, мм	16	15-50	16
Химическая устойчивость (потеря веса), % в воде	7,8	6,2	4,5
Химическая устойчивость (потеря веса), % в щелочной среде	7	6	6,4
Химическая устойчивость (потеря веса), % в кислотной среде	68,7	38,9	24

• Шлаковата – производится из отходов металлургической промышленности. Имеет самые низкие показатели практически по всем параметрам. Отличается нестабильностью структуры, особенно при попадании в нее влаги. Склонна к усадке и уплотнению с потерей первоначальных термоизоляционных качеств. Особенности сырья накладывают отпечаток и на химический состав утеплителя – повышенная кислотность и даже возможен слабый радиационный фон. Для утеплительных работ в жилом строительстве – однозначно не подходит.
• Стекловата – волокнистый утеплительный материал, обычно с характерных жёлтым оттенком. Получается путем расплава кварцевого песка или утилизированного стекла.

По сути – лёгкий и упругий материал, имеющий хорошие теплотехнические показатели. Химически инертная и негорючая. Влагопоглощение есть, но достаточно умеренное, по сравнению со шлаковатой.

Материал считался бы неплохим вариантом для утепления в квартире, если бы не ломкость волокон и их способность переноситься с пылью, вызывая аллергические раздражения или даже травмированние кожи, слизистых и органов дыхания. Требует особых мер предосторожности при осуществлении работ. В условии жилых помещений лучше от ее использования отказаться.

• Оптимальный вариант – базальтовая (каменная) вата. Отличается прочностью, упругостью, обычно выпускается в блоках или рулонах с точной «геометрией». Очень удобна в работе и по этой причине, а также из-за того, что волокна не отличаются ломкостью, и не дают раздражений кожи.

У качественной минваты низкое влагопоглощение, иногда граничащее с гидрофобностью материала. Химический состав стоек, так как связующее вещество практически полностью полимеризуется и не выделяет сколь-нибудь опасных для здоровья человека испарений.

Маты или плиты базальтовой ваты легко поддаются обработке – нарезаются в нужный размер. Плотность их такова, что позволяет проводить монтаж на строительный клей и подвергать оштукатуриванию.

Ассортимент толщин – весьма широк, и есть возможность максимально точно подобрать к расчетным параметрам утепления.

Необходима качественная базальтовая вата?

Не имеет смысла сразу пускаться на поиски материала зарубежного производства – отменные термоизоляционные материалы производят и в России. Яркий пример тому – утеплитель «Изовол», о параметрах и выпускаемом ассортименте которого подробно рассказывает отдельная публикация нашего портала.

Одним словом, если уж приходится прибегать к утеплению стен изнутри, то следует отдать предпочтение именно качественной базальтовой вате.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие характеристики имеет базальтовый утеплитель

Как свести к минимуму «негатив» внутреннего утепления

Итак, если внутреннего утепления избежать никаким образом не удается, то следует хотя бы постараться минимизировать его негативные последствия. Для этого следует придерживаться нескольких правил:

• Необходимо максимально ограничить возможность попадания водяного пара к утепляемым стенам. Раз не будет насыщения материала влагой изнутри помещений, то не станет и предпосылок к значимому выпаду конденсата.

Пароизоляционная фольгированная мембрана

Реализуют это правило путем установки паронепроницаемых мембран. С этим может справиться даже обычная полиэтиленовая пленка, но все же лучше приобрести специальный изоляционный материал, имеющий фольгированное покрытие – так значительно надежней.

При укладке подобной мембраны добиваются полной герметичности – соседние полосы крепятся с нахлестами одна на другую, которые затем заклеивается водостойким скотчем (также лучше – фольгированным).

Особого подхода потребуют места примыкания термоизоляции к соседним стенам, полу, потолку, откосам и т.п. – нельзя оставлять лазеек для проникновения влаги. Оптимальный вариант – выполнить заход термоизоляции на соседнюю поверхность. Правда, такое получается не всегда – и приходится выносить на соседние стены только края пароизоляции с герметичным их приклеиванием.

• Для внутренней термоизоляции все же более подходящим материалом являются утеплители, паропропускающая способность которых ниже, чем у материала стены. В этих целях может быть использован экструдированный пенополистирол (типа «пеноплэкс») или напыляемый слой пенополиуретана.
• Если проникновению пара в стены создана надежная преграда, может существенно возрасти влажность воздуха в помещениях. Это тоже не слишком полезное явление. Значит, в комнатах, где нарушен естественный парообмен, необходимо предусмотреть меры по дополнительной вентиляции, или же взять за правило регулярно проводить проветривания.
• Для облицовки стен поверх термоизоляции необходимо использовать только влагостойкий гипсокартон – его выделяет из общего ряда ГКЛ зеленоватый цвет листов.

Листы влагостойкого гипсокартона

• Ожидаемый эффект утепления с минимальными негативными побочными последствиями будет достигнут в том случае, если утеплитель максимально плотно прилегает к стене. Это означает, что оптимальным способом крепления термоизоляционных материалов будет не укладка их между направляющими каркаса, а монтирование на специальный клеевой состав, который рассчитан именно для утеплительных технологий.

Клей для утеплительных плит

• Необходима ли внешняя зашита стены от проникновения водяных паров? Ведь в летнее время может наблюдаться обратный эффект, когда пар стремится с улицы в сторону помещений.

По этому поводу беспокоиться не надо – высокие летние температуры сами по себе будут способствовать освобождению стены от излишков влаги. Так что мнение специалистов в этом вопросе однозначное – внешняя пароизоляция способна принести больше вреда, нежели пользы.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как производится утепление фундамента пеноплексом своими руками

Порядок работы при утеплении стены минватой под гипсокартон

Хотя внутренние работы относятся ко «всепогодным», не рекомендуется браться за подобное утепление в холодное время года или в случае, когда начался период затяжных дождей. Желательно, чтобы стена была сухая и прогретая – там проще достичь исходного нормального баланса влажности.

С учетом всего того, о чем было рассказано выше, работу по монтажу минераловатной термоизоляции стены проводят в следующем порядке.

• Прежде всего, поверхность стены необходимо подготовить к дальнейшим операциям. Следует удалить все старые покрытия, в том числе обои или краску – для утепления необходима качественная поверхность материала стены или стабильной штукатурки.

Очистка поверхности стены от старых покрытий

Способы очистки стены могут быть разными – в зависимости от типа старого покрытия и удобства его удаления. Но игнорировать этот этап – нельзя, иначе в утеплительном слое наверняка образуется уязвимое место.

• После очистки стены ее необходимо хорошенько проверить – вплоть до того, что простучать по всей площади. Это поможет выявить места нестабильности штукатурного покрытия – они безо всякого колебания должны быть удалены.

Ремонтный состав для стен

Все крупные неровности, трещины, провалы, выбоины необходимо отремонтировать и выровнять. Целью вовсе не стоит придать стене идеальную гладкость – она в данном случае не потребуется. Но утеплитель должен максимально плотно прилегать к поверхности, так, чтобы под ним не оставалось пустот, которые способны стать «копилками» для сырости.

Трещины и щели подлежат разделке на глубину до 20 мм. Все подлежащие ремонту изъяны тщательно очищаются от пыли и обильно прогрунтовываются составом глубокого проникновения. По его высыханию, идет плотное заполнение пустот ремонтным составом, до общего уровня стены.

Для заделки изъянов лучше всего использовать специальные ремонтные составы, выбранные сообразно материалу стены. Такие смеси имеют повышенную адгезию, создают высокопрочные ремонтные заплатки. Цементно-песчаный раствор тоже не возбраняется, но придется слишком уж долго ждать его застывания и набора прочности.

Цены на цементно-песчаную смесь

цементно-песчаная смесь

К дальнейшим операциям переходят толка после полного застывания состава.

• После того как отремонтированные участки полностью застыли, их подчищают до общего уровня стены. Затем поверхность еще раз очищается от пыли, а затем подвергается грунтованию.

Независимо от того, есть на стене признаки появления плесени, всю поверхность без исключения рекомендуется обработать грунтовкой, содержащей антисептические добавки – это существенно снизит риск образования колоний любой микрофлоры. Одновременно грунтовка придаст поверхности повышенные адгезионные качества.

Всю поверхность стены следует покрыть антисептической грунтовкой

Грунтовка наносится с расходом не ниже 300 мл/м², а на участках быстрого впитывания имеет смысл выполнить ее повторно. Для нанесения можно использовать валик, ну а труднодоступные места — углы обязательно обильно обрабатываются кистью.

После грунтования поверхности ей дают время для полного высыхания.

• Так как планируется обшивка стены гипсокартоном, пришло время позаботиться о создании каркасной основы для него. Удобнее всего это делать с применением стандартных металлических профилей. Для вертикальных стоек подойдет CD60 (60 × 27 мм) а для «обрамления» по потолку, полу и соседствующим стенам – UD 28 (28 × 27 мм).

Профили CD60 (слева), UD 28 (справа) и их взаимное сопряжение

Проводится разметка. Прежде всего отмечаются вертикальные линии, которые обозначат расположение стоек. Расстояние между линиями выбирается с таким расчетом, чтобы удобно было закреплять стандартные листы гипсокартона. Так так как они по ширине – 1200 мм, то можно выбрать шаг 600 или 400 мм. Сразу предусматриваются места стыковки листов – они должны приходиться именно на стойки.

• На поверхности пола и потолка отбиваются линии, по которым будут крепиться горизонтальные профили каркаса (UD 28). Линия, обозначающая внешний край профиля, должна быть на расстоянии от стены не менее, чем толщина планируемой термоизоляции плюс 2-3 мм.

Совпадение потолочной линии с соответствующей ей на поверхности пола выверяют отвесом. После этого их можно соединить, отбив таким образом вертикальные линии  и на соседних стенах.

По этой обрамляющей разметке сразу можно зафиксировать профили UD 28 – они крепятся дюбелями с шагом примерно 500 мм.

Крепление направляющего профиля к поверхности пола

Следующий шаг – крепление прямых подвесов. Их фиксируют дюбелями к стене, ровно по оси будущих стоек, то есть по проведенным линиям разметки. Шаг между соседними подвесами – примерно 400 ÷ 500 мм.

Прямые подвесы, зафиксированные на стене

После того как подвесы установлены, их боковые планки отгибаются перпендикулярно стене.

• Следующий этап – один из самых ответственных. Начинается монтаж утеплительных плит базальтовой ваты.

Прежде всего, разводится клеевой состав — в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией и с доведением до необходимой однородной консистенции.

Плита тщательно примеряется к месту будущей установки. В местах, где расположены отогнутые планки прямых подвесов, острым ножом делаются аккуратные прорези.

На тыльную сторону плиты наносится клей. Можно его выкладывать по периметру и несколькими горками по центру. Но так как наша стена была тщательно подготовлена и выровнена, то оптимальным решением будет нанесение с помощью зубчатого шпателя с высотой гребня в 6÷ 8 мм.

Если стена ровная, то клей можно наносить зубчатым шпателем

После этого плита аккуратно «нанизывается» на планки подвесов и плотно прижимается к поверхности стены, с корректировкой ее положения. Если по краям выступил клей, его сразу же удаляют.

Плиты выкладываются порядно, снизу вверх. При стыковке необходимо добиваться, чтобы между ними не оставалось даже малейших щелей – минвата позволяет это сделать. Укладку рядов рекомендуется вести по принципу кирпичной кладки, вперевязку, со смещением вертикальных швов как минимум на треть длины плиты.

После монтажа проводят проверку, и если выявлены незаполненные места или щели, то их законопачивают отрезками утеплителя на всю глубину.

• Клею необходимо дать хотя бы сутки на просыхание, а затем можно переходить к окончательному монтажу каркаса под гипсокартон. Особых сложностей здесь уже возникнуть не должно – практически все уже готово.

Отрезанные по нужной длине из профиля CD60 стойки должны быть заведены в направляющие профили на полу и потолке. Затем они надежно фиксируются планками прямых отвесов, выступающими через утеплительный слой. И, наконец, крепятся и к направляющим профилям на потолке и полу. В результате стойка принимает необходимое вертикальное положение. Примерная схема крепления профилей показана на рисунке:

Примерная схема соединительных узлов каркаса

1 – направляющий профиль UD28, размещённый на полу и потолке.

2 – вертикальная стойка, профиль CD60;

3 – прямой подвес.

Если при установке стойки ее боковые полки упираются в утеплительный слой, то можно в плите минваты острым ножом сделать вертикальные надрезы, чтобы «притопить» профиль.

После установки профилей вступающие пластины прямых подвесов отгибаются в стороны и назад – к слою утепления.

Если есть необходимость, каркас может быть усилен горизонтальными перемычками, устанавливаемыми между стойками.

Такой монтаж позволяет обойтись без дюбелей-«грибков» – помимо клея утеплительные плиты будут надёжно дополнительно зафиксированы и прижаты к стене самой конструкцией каркаса.

Конечно, можно поступить и проще – сначала смонтировать каркас, а затем между стойками укладывать утеплитель. Но в таком случае неизбежно останутся нежелательные мостики холода.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что какой лучше подойдет утеплитель для стен дома внутри 

Кроме того, термоизоляция, уложенная «на сухую» будет уступать по эффективности, а между стеной и минватой останется хоть и небольшая, но все же щель, в которой может происходить активное накопление влаги.

• Следующий шаг, от которого зависит качество и надежность всей создаваемой утеплительной системы – это укладка пароизоляции.

Мембрана (пленка) растягивается по направляющим каркаса и крепится к ним – это удобно выполнять двусторонним скотчем. Если используется фольгированный материал, то его отражающая сторона располагается в сторону помещения.

Герметизация стыков пароизоляции скотчем

При сопряжении соседних полотен мембраны выполняется их нахлест не менее, чем на 150 ÷200 мм. По образовавшейся линии выполняется герметизация водостойким скотчем.

• Герметизация полотна пароизоляции на поверхности стены обычно трудностей не вызывает. А вот на краях создаваемого барьера необходима особая тщательность. Ни в коем случае нельзя оставлять мембрану незакрепленной – она должна заводиться на соседнюю поверхность как минимум на 100 мм и герметизироваться на ней с помощью того же водостойкого скотча.

Ниже на схеме представлены три варианта такого закрепления:

Варианты закрепления краев полотен пароизоляции

I – самый лучший вариант, обеспечивающий надежное утепление уязвимого места – угла.

1 – капитальная стена дома;

2 – слой утеплителя.

3 – паронепроницаемая мембрана

4 – фиксирующий и герметизирующий край мембраны скотч.

В данном варианте слой утепления заведен на пересекаемую поверхность (2а).

II – упрощенный вариант – на соседнюю стену заведен только край полотна.

III – край мембраны заведен на оконный (дверной) откос. На рисунке не показано, но на практике такая герметизация выполняется уже после проведения утепления самого откоса.

Завершающий этап — монтаж листов гипсокартона

После установки паронепроницаемого барьера можно переходить к монтажу гипсокартонной облицовки и затем – и к отделочным работам. Установка листов ГКЛ проводится по обычной общестроительной практике, без каких бы то ни было особенностей. В настоящей статье этот процесс расписываться не будет — нас больше волнует само утепление. Единственное, что необходимо упомянуть – при проведении монтажа следует проявлять особую аккуратность, чтобы случайно не повредить пароизоляционную мембрану.

Итак, были рассмотрены основные вопросы, касающиеся утепления стен минеральной ватой изнутри под гипсокартон. Какие напрашиваются выводы?

Необходимо постараться найти любую возможность выполнить наружное утепление стен. Если же обстоятельства складываются так, что без внутреннего утепления не обойтись, то ни в коем случае нельзя игнорировать теплотехнические расчеты – излишнее утепление повлечет только «негатив». Важнейшее условие – создание паронепроницаемого барьера. Но даже и при соблюдении всех требований, 100-процентной гарантии того, что стена не начнет мокнуть, все равно никто не даст.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие у утеплителя пеноплекс характеристики

Цены на утеплитель из минеральной ваты

утеплитель минеральная вата

В завершение статьи – мнение специалиста, рассказывающего о скрытых и явных недостатках внутреннего утепления стен. Напольные конвекторы отопления водяные вы найдете ответ по ссылке.

Видео: насколько «безвредно» утепление стен изнутри

Гипсокартон как утеплитель для стен, наиболее часто используемый вариант

Гипсокартон — современный материал для внутренних работ. Чего только не делают с его помощью: выравнивают стены, монтируют подвесные потолки, устраивают простенки, ниши, перегородки. Словом, он настоящий помощник хозяина. В ремонте квартиры без него никак не обойтись. Помимо того, что гипсокартон как утеплитель для стен неплох сам по себе, с помощью него можно укрыть слои другого утеплителя. Внешние работы больше подходят для частного сектора, тем же, кто проживает в многоквартирном доме, больше возможностей для внутреннего утепления.

Монтаж каркаса для утепления с помощью ГКЛ

В этом случае для работ с ГКЛ используют металлический профиль двух видов: направляющий ПН 28/27 и потолочный ПП60/27, подвесы, саморезы по гвл, саморезы для профиля. Из инструментов понадобятся: ножницы по металлу, шуруповерт, канцелярский нож для резки гипсокартона или электрический лобзик с соответствующей пилкой.

Вначале следует определиться с толщиной утепляющего слоя. Для внутренних работ он обычно не превышает 5 см. В качестве утеплителя можно выбрать минвату или листы пенопласта. Это наиболее часто используемый вариант в силу своей бюджетности и отличных теплоизоляционных свойств этих материалов.

На нужном расстоянии от стен по полу прокладывается направляющий профиль, определяя периметр будущего каркаса. Аналогичная линия устраивается по потолку. В эти профиля мы будем устанавливать вертикальные стойки потолочного профиля. Расстояние между ними не должно превышать 40 см. Таким образом обеспечивается жесткость и прочность будущей стены из гипсокартона.

По высоте помещения нарезаем металлические стойки. На сене закрепляем на расстоянии 40 см. друг от друга подвесы в два яруса. Вставляем стойки из профиля в направляющие, скрепляем их с подвесами. Таким образом получаем основание для будущей стены.

В межстоечное пространство укладывается утеплитель. При необходимости его можно крепить к стене. Следует учесть, что между листами гипсокартона и слоем утеплителя должен оставаться воздушный зазор. Он предотвратит накопление влаги в утеплителе и ГКЛ.

Далее следует обшить каркас из металлического профиля. Используем гипсокартон как утеплитель для стен. По размеру его можно нарезать с помощью канцелярского ножа или электролобзика. Крепится ГКЛ специальными саморезами, лучшие из которых самозенкующиеся.

Подготовка стены к отделочным работам

После того, как стена изготовлена, ее нужно зашпатлевать качественной смесью. Для этой цели можно использовать Ротбанд или Фюгенфюллер. В продаже имеются и другие подходящие для этой цели составы. После того, как штукатурный слой высохнет, нужно пройтись по стене шлифовальной сеткой для выравнивания поверхности.

Вариантов отделки стен из ГКЛ множество. Поскольку он представляет собой абсолютно ровную поверхность, использовать можно все, начиная с обоев и заканчивая монтажом кафельных или гипсовых плит.

Утепление стен гипсокартоном — цены на работы по эффективному утеплению стен изнутри под гипсокартоном

Стены являются наиболее уязвимым элементом в конструкции дома, поэтому возникает необходимость проведения работ по устройству утеплительных материалов. Достаточно эффективным утеплителем можно считать гипсокартонные плиты. Данный материал представляете собой два листа строительного картона с прослойкой из застывшего гипса. Данный вид утеплителя достаточно недорогой и легкий, что поможет избежать давления на несущие конструкции дома.

Монтаж листов гипсокартона в качестве теплоизоляции стен

Если решили использовать гипсокартон в качестве утеплителя, вы должны обратить внимание на его характеристики.

Гипсокартонный лист:

• обладает достаточно низкой теплопроводностью, но при этом она выше, чем у других видов термоизоляции;
• устойчив к влаге;
• имеет высокую эластичность;
• продается по приемлемой цене;
• достаточно легкий для обработки.

Несмотря на то, что специалисты не рекомендуют производить укладку теплоизоляции гипсокартоном, если правильно выполнить монтажные работы, можно обеспечить высокую эффективность утепления. Используя теплоизоляцию картоном, необходимо установить каркас из алюминиевого профиля, который обеспечит воздушную прослойку. Именно это и является ключевым фактором для утепления стен изнутри помещения гипсокартоном. Соблюдение технологии установки обеспечит качественную и эффективную теплоизоляцию.

Подбор исполнителя для устройства теплоизоляции стен листами гипсокартона

Если вы хотите утеплить дом качественно и недорого, обратитесь за помощью к профессионалам. Правильно выбранный исполнитель — это гарантия профессионального подхода к выполнению вашего заказа. Выбирая компанию или мастера, обратите внимание на:

• условия выполнения заказа;
• спектр предоставляемых услуг;
• стоимость выполнения работ;
• особенности работы «под ключ»;
• качество устройства теплоизоляции.

Приняв во внимание все факторы, вы обеспечите устройство утеплительных материалов недорого и качественно.

Поиск компании или частных рабочих для установки теплоизоляции на сайте Юду

На сервисе Юду вы можете найти информацию об огромном количестве компаний и мастеров, выполняющих устройство теплоизоляции стен гипсокартоном. При этом в профиле исполнителя представлена вся необходимая вам информация, начиная от особенностей предоставления услуг и заканчивая расценками компании и спецификой работы «под ключ».

На платформе Юду вы сможете ознакомиться с отзывами и комментариями других клиентов о работе выбранного исполнителя, что поможет вам сделать максимально правильный выбор. Ко всему прочему, вы можете оставить собственный отзыв, описав ваши впечатления о проделанных утеплительных работах. Заказать услуги по устройству утепления стен гипсокартоном можно, оставив на сайте Юду заявку, на которую очень быстро откликнутся исполнители.

Тёплая штукатурка и гипсокартон. Утепление стены своими руками. — Утепление стен — ЭВЕГА

В настоящее время существует достаточно много способов утепления стен дома, при этом не все они являются достаточно эффективными. В данной статье будет рассмотрено утепление теплыми штукатурками и гипсокартоном. 

Утепление стен теплой штукатуркой не очень эффективный способ, но и у него имеется ряд плюсов. Первым плюсом является дешевизна такого утепления. другое преимущество теплой штукатурки – это полная экологичность материала, хотя в настоящее время и минеральная вата, и пенопласт являются экологически безопасными. Еще одним преимуществом такого утепления является простота нанесения, кроме того, теплая штукатурка не требует дополнительной декоративной обработки поверхности. Утепление теплыми штукатурками можно посоветовать для внутреннего утепления, хотя для этого будет эффективнее использование пенополистирола или пенополиуретана. Если же вы все-таки решили произвести данный вид утепления, то следует воспользоваться следующими рекомендациями.

Штукатурку необходимо наносить на всю поверхность стены ровным слоем, даже если промерзают только отдельные её участки. Перед нанесением штукатурки очень желательно нанести пароизоляционный слой. 

Нанесение штукатурки происходит в три этапа:

Обрызг. На арматурный каркас натягивается тканная или металлическая сетка для лучшего сцепления с поверхностью. Можно производить монтаж как на предварительно очищенные стены, так и на старую штукатурку. Стена смачивается водой, приготавливается жидкий раствор штукатурки. Толщина слоя – 0,9 мм.

Грунт. Создает толщину штукатурного покрытия. Состав штукатурки более плотный. На этом этапе происходит выравнивание стены и создание основного теплоизоляционного слоя. Толщина слоя – 2 см.

Накрывка. На данном этапе создается гладкий слой, обеспечивающий теплоизоляцию внутри помещения. Толщина 0,2-0,4 мм.

Утепление стен гипсокартоном.

Сразу стоит уточнить, что одним лишь гипсокартоном стены не утеплить, так как он не обладает необходимыми для этого свойствами. Обычно вместе с гипсокартоном для утепления применяют минеральную вату. Вата монтируется в предварительно подготовленный каркас, а сверху происходит установка гипсокартона. Основная роль гипсокартона в таком способе утепления – создание ровной и прочной поверхности стен для последующей наклейки обоев, либо использования другой декоративной отделки.

 

 

 

 

Утепление стен гипсокартоном

Достаточно часто приходится жертвовать внутренним пространством квартиры для обеспечения дополнительной теплоизоляции стен. К сожалению, наружное утепление, которое многими специалистами считается более эффективным, возможно не всегда, особенно это касается жителей многоквартирных высотных домов. В таких случаях, чаще всего, приходится выполнять утепление стен гипсокартоном или другими материалами. Применение ГКЛ во многом упрощает дальнейшую внутреннюю отделку, а монтаж утепляющего слоя не требует применения мокрых процессов, поэтому данный метод столь популярен.

Содержание:

Варианты утепления стен с использованием гипсокартона

Сам по себе гипсокартон назвать отличным теплоизолятором нельзя, он способен проводить тепло в 2,5-3 раза лучше, чем минеральная вата, а по сравнению с различными марками пенопласта в 5-8 раз. Более приемлемый результат можно получить, применяя монтаж листов в несколько слоев, но такой способ сложен технически и обладает низкой экономической эффективностью. Поэтому чаще всего для утепления применяются многослойные каркасные конструкции с использованием гипсокартонных покрытий.

• Монтаж ГКЛ без применения дополнительных теплоизолирующих материалов. Основную роль играет воздушная подушка между обшивкой и основной стеной. Данный вариант в последнее время применяется достаточно редко.
• Монтаж ГКЛ с заполнением пустот минеральной (стекловолоконной) ватой. Позволяет получить достаточно эффективную тепло- и звукоизоляцию. Такой метод имеет один недостаток, утепляющий материал (вата) достаточно хорошо впитывает влагу, теряя при этом свои свойства, кроме того, для надежной изоляции необходим несколько больший слой теплоизолятора.
• Монтаж ГКЛ с утеплением простым или экструдированным пенополистиролом. Экструдированный пенопласт обладает низким коэффициентом паропроницания, практически не впитывает воду, при этом пропускает минимальное количество тепловой энергии.
• Монтаж ГКЛ с заполнением внутреннего пространства пенополиуретаном или пеноизолом. Позволяет добиться максимального заполнения всех пустот, увеличивает теплоизолирующие качества.

Монтаж каркаса и подготовка к утеплению

Каркас под все эти виды утепления монтируется по одним правилам, разница проявляется только в величине расстояния между стеной и обшивкой, которое определяется толщиной необходимого (согласно теплотехническому расчету) утеплителя. Для монтажа каркаса понадобятся следующие материалы:

1. Профиль стартовый оцинкованный UD 28х27 мм.
2. Профиль стеновой CD 60х27 мм.
3. Прямые подвесы для крепления стенового профиля.
4. Лента из вспененного полиэтилена или другого подобного материала для устранения мостиков холода между основной стеной и гипсокартонным покрытием.
5. Пластиковый быстрый монтаж (дюбель-гвозди) 6х40 или 6х60 мм, металлический применять не стоит, опять же с целью предотвращения образования мостиков холода. Применяется для крепления профиля UD и прямых подвесов к основной стене.
6. Саморезы 9,5х3,5 (блохи, клопы, семечки) для крепления профилей между собой и с подвесами. Саморезы по металлу, длиной 25-35 мм, для монтажа листов ГКЛ.

Для монтажа каркаса в некоторых случаях применяют и деревянный брусок, но в этом случае, особенно при недостаточном его сечении, возможна его деформация в будущем, поэтому этот материал требует более тщательного крепления. Каркас из металлопрофиля может быть собран гораздо быстрее.

В первую очередь необходимо обработать поверхность стены. Ее необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения с фунгицидными добавками. Это в большинстве случаев поможет защитить поверхность от появления грибка, в крайнем случае, надолго задержит его образование. Для этой цели можно применять грунтовки компаний Церезит, Кнауф, выпускают их и многие отечественные производители.

На технологии монтажа несущего каркаса особо останавливаться не станем, он в принципе не имеет отличий от отделки внутренних стен, тот же шаг стенового профиля (60 смпо центру), то же расстояние между крепежом (60-100 см), так же требуется соблюдать уровень, стоит обратить внимание только на следующие моменты:

• Под стартовый профиль необходимо укладывать ленту из вспененного ППЭ (по аналогии со звукоизоляцией).
• Кроме того, такую подложку следует применять и под каждый подвес, это предотвратит образование мостика холода между основной стеной и обшивкой через металлические элементы каркаса. При использовании деревянных реек и брусков использование такой ленты под крепеж не требуется.
• Еще один нюанс, который касается применения в качестве утеплителя пенопласта. Завести его под уже смонтированный каркас практически невозможно, поэтому стоит предварительно вставить в стеновой профиль нарезанные полосы материала, а оставшиеся пустоты можно будет заполнить обыкновенной монтажной пеной.
• Кроме того, следует учитывать необходимую толщину утеплителя, то есть минимальное расстояние от основной стены до внутренней поверхности ГКЛ (с учетом перепада уровня) не должно быть меньшим. А в случае применения минеральных и стекловолоконных ват даже несколько большим, образовавшаяся воздушная прослойка улучшит теплоизоляцию, и защитит ГКЛ от намокания в случае образования конденсата и намокания основного слоя утеплителя.

Утепляем стену

В зависимости от типа применяемого утеплителя процесс его монтажа будет несколько отличаться.

• Минеральную или стекловолоконную вату достаточно просто расположить между стойками каркаса, заполнить ей все пустоты. Стоит сказать о том, что рулонные материалы (Урса, Изовер) из стекловолокна со временем сползают с вертикальных поверхностей, даже дополнительное крепление к поверхности основной стены может только оттянуть начало этого процесса. Поэтому предпочтение все-таки стоит отдавать именно плитным материалам из базальтовой ваты (Роквул и другие). Она обладает большей плотностью, лучшими теплоизолирующими качествами и может крепиться при помощи крепежа типа «зонт».

Кроме того, стоит помнить о том, что все подобные материалы обладают сравнительно высоким паропроницанием, поэтому обязательно поверх каркаса требуется монтаж пароизоляционной мембраны.

• При использовании пенопласта устранить все пустоты достаточно сложно, поэтому все щели должны быть заполнены монтажной пеной. Пенопласт можно дополнительно прикрепить к поверхности стены при помощи клея или зонтов (быстрый монтаж). Применение дополнительной пароизоляции, особенно для экструдированного пенопласта не требуется.
• Одним из наиболее эффективных методов считается применение пенополиуретана. Это покрытие наносится методом напыления и обеспечивает заполнение всех пустот. Это позволяет достичь высокого качества теплоизоляционного покрытия. Стоит помнить о том, что обычная монтажная пена для такой цели не подходит, она имеет больший период застывания, и обладает структурой с открытыми ячейками. Применять необходимо двухкомпонентные полиуретановые пены.

Кроме того, существует возможность заполнения пространства между ГКЛ и основной стеной уже после монтажа обшивки. Данный метод особенно актуален, если первоначально планировалось выполнить теплоизоляцию при помощи воздушной прослойки между поверхностями. Для этого в гипсокартоне сверлятся технологические отверстия (10-12 мм) через 60-70 смпо всей поверхности, после чего осуществляется заполнение пустоты многокомпонентным вспенивающимся составом.

Монтаж гипсокартона осуществляется по традиционным технологиям, особое внимание стоит уделять качеству заделки стыков и выполнению шпаклевки. Если предполагается утепление стены, которая по многим признакам может быть подвержена появлению излишней влаги (плохая заделка межпанельных швов и другие подобные причины), следует отдать предпочтение влагостойкому ГКЛ, и при отделке применять соответствующие материалы.

Применение гипсокартона во внутреннем утеплении стен позволяет существенно упростить выполнение работ, кроме того, оно позволяет получить оптимальный результат при наименьших затратах.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Комфортность проживания в любом доме или квартире находится в прямой взаимосвязи и от правильно спланированной, эффективно работающей системы отопления, и от степени утепленности конструкций здания. Совершенно бессмысленно тратить немалые деньги на энергоносители, если недостаточная или некачественная термоизоляция не обеспечивает минимизацию тепловых потерь, и отопительные приборы значительную часть своей мощности растрачивают на никому не нужный «обогрев улицы».

Одним из «магистральных путей» утечки тепла из жилых помещений являются не имеющие достаточной термоизоляции внешние стены. Хорошо владельцам частных домов – у них остается возможность смонтировать внешнее утепление. Но далеко не все вольны с таким оптимальным выбором, и приходится искать другие подходы. Казалось бы, ничего особо сложного – можно организовать утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон, слой которого станет основой для декоративной отделки. Такой метод термоизоляции, как говорится, «имеет право на существование», однако, не все так просто,  как кажется на первый взгляд.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Утепление стен изнутри минеральной ватой – мероприятие достаточно противоречивое, таящее немало «подводных камней». И прибегать к нему следует лишь в крайних обстоятельствах, когда нет абсолютно никаких возможностей выполнить термоизоляцию снаружи. Попробуем разобраться, в чем недостатки подобного подхода, и как можно свести их к минимуму.

Несколько слов об утеплителе – минеральной вате

Прежде всего, рассмотрим свойство утеплительного материала, вынесенного в заголовок статьи.

Минеральная вата как утеплительный материал в промышленном строительстве используется уже достаточно давно. С появлением новых технологий производства минваты, которые привели к росту качества продукции, снижению степени  вредности для человека и окружающей среды, сфера  применения значительно расширилась, и ее активно используют для термоизоляционных работ в жилых домах.

Следует хорошенько представлять, что под понятием минеральной ваты скрывается несколько ее типов, которые имеют существенные различия, и далеко не все разновидности применимы в условиях жилого здания. Основные параметры сведены в таблицу, но несколько слов о каждой из разновидностей все же сказать надо.

Наименование параметров	Каменная вата	Шлаковата	Стекловата
Миниатюра
Средний диаметр волокна, мкм	от 4 до 12	от 4 до 12	от 5 до 15
Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более) %	0,95	1.9	1.7
Колкость	нет	да	да
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К)	0,035-0,042	0,46-0,48	0,038 -0,046
Коэффициент звукопоглощения	от 0,75 до 0,95	от 0,75 до 0,82	от 0,8 до 0,92
Наличие связующего, %	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10
Температура спекания, °С	600	250-300	450-500
Предельная температура применения, °С	до 1000	до 250-300	oт -60 до +450
Горючесть материала	НГ — негорючие	НГ — негорючие	НГ — негорючие
Выделение вредных веществ при горении	незначительно	да	незначительно
Теплоемкость, Дж/кг*К	1050	1000	1050
Вибростойкость	умеренная	слабая	слабая

Различают три основных типа минеральной ваты.

• Известная всем стекловата – ее получают методом расплавления кварцевого песка или стеклянного боя. Из расславленной массы вытягиваются волокна толщиной порядка 5 ÷ 15 мкм и длиной от 15 до 50 мм, которые потом с использованием связующего компонента спрессовывают в легкие и упругие маты. Обычно стекловату легко отличить от других видов по цвету – для нее характерны желтые оттенки.

Материал – химически инертен, не повержен гниению, не станет питательной средой ни для каких форм биологической жизни. Недостаток – волокна стекловаты очень хрупкие, колкие, и могут вызвать серьезное раздражение кожи при проведении укладки материала. Это же качество предопределяет и нежелательность использование стекловаты в жилых помещениях – микрочастицы волокон могут переноситься с пылью, попадать в органы дыхания, вызывать аллергические реакции или астматические приступы у людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Таким образом, использовать стекловату для утепления внутренней поверхности стен в жилых помещениях все же не стоит.

• Шлаковата – второй представитель этого класса утеплителей. О ней много говорить не будем – для термоизоляции жилого помещения она не подойдёт. Причин тому – немало. Помимо недостатков, присущих стекловате – ломкость, колкость, пылеобразование, шлаковата самая гигроскопичная, дает самую большую усадку с потерей утеплительных качеств. Кроме того, много к ней вопросов и с точки зрения экологической чистоты. Само сырье для ее изготовления – доменные шлаки, иногда имеют очень неоднозначный состав и даже радиационный фон, а повышенная кислотность в паре с впитыванием влаги создают весьма агрессивную среду, особенно деструктивно влияющую на металлические детали.
• Если уже брать минеральную вату для внутреннего утепления – то исключительно базальтовую (каменную). Она по сравнению с другими – наиболее прочная, упругая, ее волокна не столь ломкие, не вызывают раздражения кожи и слизистых. Вместе с тем – это все абсолютно без потери утеплительных качеств – коэффициент теплопроводности ничуть не хуже, чем у стекловаты.

Каменная вата тоже способна впитывать влагу, но показатель гигроскопичности у нее самый низкий. Связующее вещество в процессе изготовления такой минваты полностью полимеризуются, и существенной опасности для организма человека представить не может (безусловно, если речь идет о качественной, сертифицированной продукции известных производителей).

Блоки (плиты) базальтовой ваты очень удобны в работе

Базальтовая вата чрезвычайно удобна в укладке – маты или плиты из нее хорошо держат форму, легко режутся, некоторые из них можно при необходимости фиксировать на стенах при помощи строительного клея (это бывает очень важно для качественной термоизоляции).

Базальтовую вату можно монтировать на клей и штукатурить

Что чрезвычайно важно для жилых помещений – базальтовая вата относится к группе негорючих и не поддерживающих горение материалов, а ее термостойкость – наивысшая среди всех утеплителей, выпускаемых в виде панелей, плит или матов.

Одним словом, базальтовая каменная вата, при имеющихся все же у нее определенных недостатках, становится единственно правильным выбором.

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Обратимся к теории – «подводные камни» утепления стен изнутри

Итак, при соблюдении определенных технологических правил базальтовая минеральная вата может использоваться для утеплительных работ как снаружи, так и внутри помещений. Почему же тогда находится столько противников проведения термоизоляции изнутри?

Наверное, многие вдели «яркие пятна» на фасадных стенах многоэтажек. Хозяева квартир, не удовлетворённые степенью термоизоляции стен, идут на немалые затраты, чтобы использовать именно внешнее утепление.

Внешнее утепление стены в многоэтажке потребует специальной техники или специалистов в сфере промышленного альпинизма

Самостоятельно выполнить подобное утепление – практически невозможно. Приходится прибегать к услугам компаний, в штате которых есть специалисты в области промышленного альпинизма. Согласитесь, что подобные работы на высоте, которые включают и подготовку стены к термоизоляции, и монтаж утеплителя, и качественную финишную отделку – никак не могут быть дешевыми. Тем не менее, многие на это идут.

Кстати, чтобы выполнить подобное внешнее утепление стен квартиры предстоит столкнуться еще и с проблемами административного характера. – на него необходимо получить соответствующее разрешение. И нет никакой гарантии, что «добро» будет получено. Так, отказ может быть мотивирован нарушением облика здания или стиля оформления улицы, особенно, если дом отнесен к категории архитектурных памятников или представляет собой часть единого городского ансамбля. Не будет получено разрешение, если квартира примыкает к технологическим деформационным швам строения, к шахтам лифта, другим элементам конструкции здания. Одним словом, трудностей в этом вопросе, даже при наличии требуемых материальных средств, предвидится немало.

Так почему бы не провести внутреннее утепление, ведь налицо масса преимуществ?

• Выполнение работ никак не привязано ко времени года и к погодным условиям – проводи, когда хочешь.
• Работы по внутреннему утеплению, на первый взгляд,  требуют гораздо меньших затрат – и в плане приобретения материалов, и с точки зрения возможности проведения их собственными силами, без привлечения специалистов.
• Помимо утепления, стены получают еще и эффективную звукоизоляцию.
• Работы можно проводить поэтапно, от одной комнаты к другой, по мере возможности и необходимости.

Однако, вся эта «радужная картина» серьезно портится недостатками подобного метода утепления:

• Проведение работ временно парализует жизнь в конкретной комнате и нарушает удобство проживания в других – приходится переносить мебель, по квартире неизбежно разносится строительный мусор.
• Суммарные затраты на утепление внешних стен могут оказаться не такими уж и незначительными – это влечет за собой, помимо термоизоляционных мероприятий, еще и масштабные работы по восстановлению или даже полному обновлению внутренней отделки помещения.
• Внутреннее утепление обяжет хозяев кардинально пересмотреть систему качественной вентиляции помещений.
• Утепление стен изнутри – это всегда потеря в полезной площади комнат.
• И самое главное – проводя такое утепление, хозяева, выигрывая в одном, получают «мину замедленного действия» — высокую вероятность появления и распространения на закрытых стенах сырости, плесени, грибка, что не только ведет к неприятным запахам, но и представляет определенную опасность здоровью жильцов.

Последствия отсыревания внешних стен

Кроме того, в сырых стенах гораздо быстрее возникают и развиваются процессы разложения, эрозии, коррозии строительных материалов, из которых они возведены.

Рассмотрим  главные недостатки более подробно.

Так ли существенно уменьшение площади помещения?

Казалось бы – сколько площади может «украсть» утепление стен изнутри? Но это – только на первый взгляд кажется несущественным.

Возьмем для примера комнату размерами 5 × 3,5 метра. Полезная площадь ее – 17,5 м².

Потеря полезной площади даже при небольшом слое утепления в 50 мм

Допустим, в комнате — две внешних стены (поз. 1), требующих утепления. В качестве термоизоляции применен слой минеральной ваты (поз. 2) толщиной 50 мм. Сверху он закрывается гипсокартонной обшивкой (поз. 3) в один слой – это с монтажом и шпатлёвкой заберет еще порядка 15 мм. Итого длина двух сторон комнаты уменьшается в среднем на 65 мм (даже если не брать возможную кривизну стен – в этом случае разница будет еще больше).

Вычисляем площадь: 3,435 × 4,935 = 16,95 м². Итого общая потеря полезной площади в комнате, которая и так невелика по размеру, составила 0,55 м²! Причем, в расчет брались, как уже говорилось, теоретическая прямизна стен и минимальная толщина утеплителя – всего в 50 мм.

Если к этому прибавить вынужденные перенос радиаторов отопления, расширение подоконников, то потери выглядят весьма значительными. В просторной комнате можно каким-то образом оптимизировать пространство, сведя последствия таких потерь к минимуму. А вот на тесной кухне, где на счету, порой, бывает каждый сантиметр, выйти из положения будет уже сложнее.

Но это, как говорится, проблемы житейские, с которыми можно справиться «малой кровью». Гораздо серьезнее дело обстоит с вопросами, лежащими в плоскости теплофизики.

Баланс между качественным утеплением и образованием конденсата

Именно здесь кроется самое уязвимое место внутреннего утепления стен. А основным «противником» выступает вода, переходящая их парообразного в жидкое состояние (конденсат) в определенной точке встречи внутреннего тепла помещений и холода с улицы. Место конденсатообразования имеет свое наименование — «точка росы».

Точка росы изменяется нелинейно и зависит от множества факторов – уровня влажности, температур снаружи изнутри, конструкции стены и применяемых материалов.

Следует четко понимать, что уровень абсолютной влажности в жилых помещениях зачастую выше, нежели на открытом воздухе. Объясняется это просто – помимо общего влажностного фона, зависящего от климатических условий данной местности, времени года, установившейся погоды и т.п., к нему добавляется немалое количество воздушных паров, которые образуются в процессе повседневной жизнедеятельности человека. Сюда можно отнести выдыхаемые пары, приготовление пищи или кипячение воды, прием водных процедур, влажные уборки, стирка и сушка белья, а в ряде случаев для повышения комфортности проживания используются даже специальные увлажнители воздуха.

В жилых домах постоянно происходит обильное парообразование

Избыток влажности всегда требует определенного выхода, для соблюдения общего баланса. Часть проблемы решается проветриванием помещений или работой системы вентиляции. Но все же очень большое количество водяных паров находят себе путь через стены. Большинство строительных материалов обладают хорошей паропроницаемостью – о них говорят, что «стена дышит». В оптимальных условиях пары проникают через ограждения и свободно выходят в атмосферу, если, конечно, не «натыкаются» на точку росы.

Одна из главных задач при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций – вынести точку росы как можно ближе к внешнему краю стены или даже – за ее пределы, в слой внешнего утеплителя. Тогда, при соблюдении определенных условий, сконденсированная влага попросту испарится в атмосферу, не причинив стеновой конструкции никакого вреда.

Гораздо хуже, если точка росы приходится на внутреннюю поверхность стены. Влага начинает накапливаться, приводя к негативным последствиям, о которых уже было рассказано выше. Кроме того, если стена закрыта изнутри минераловатным утеплителем, то он начинает сыреть, теряя свои термоизоляционные и шумопоглощающие качества.

Как добиться такого положения дел, чтобы при внутреннем утеплении «убить двух зайцев» — обеспечить необходимое суммарное сопротивление теплопередаче и исключить образование конденсата на стенах? Увы, но в заявленных условиях, при полном отсутствии качественной внешней термоизоляции эта задача невыполнима в принципе. И речь, скорее, может идти о минимизации негативных последствий подобного способа утепления.

Существуют специальные методики расчета, позволяющие определить оптимальную конструкцию утеплительной системы стен. Главный их принцип зиждется на том, что для восполнения тепловых потерь здания суммарное значение термического сопротивления стеновой конструкции должно соответствовать табличным параметрам, рассчитанным для климатических условий данного региона. Сама таблица заняла бы в статье немало места, поэтому лучше привести карту-схему РФ, на которой отмечены требуемые значения термического сопротивления для стен, перекрытий и кровельных покрытий. Нас в данном случае интересует первое значение, для стен – оно показано фиолетовыми цифрами.

Карта-схема нормируемых значений термического сопротивления для строительных конструкций жилых домов

Значение термического сопротивления R (м²×°С/Вт) стеновой конструкции, имеющий, допустим, n слоев рассчитывается по формуле:

R = R1 + R2 + … Rn

При этом рассчитать значение Rn для любого из слоев можно следующим отношением:

Rn = hn / λn

hn – толщина конкретного слоя

λn – коэффициент теплопроводности материала, из готового выполнен слой.

Значение коэффициента – табличная величина, которую несложно найти в интернете.

Рассчитав сопротивление каждого слоя, можно вычислить и перепад температуры на его внешней и внутренней поверхности, а это позволит оценить расположение точки росы.

Однако, подобные точные расчеты обычно проводятся специалистами, формулы – достаточно сложны и громоздки, и не каждому это окажется под силу. Такая задача сейчас перед нами и не стоит. Но чтобы аргументировать тезис о нежелательности утепления изнутри, давайте для примера посмотрим, как будет «вести себя» кирпичная стена в 1,5 кирпича (толщиной 380 мм) при различных вариациях расположения термоизоляции.

На всех схемах показаны две линии. Черная — это график изменения температуры в толще стеновой конструкции. Синяя – это температурный график токи росы. Соответственно, точка их пересечения или совпадения – это то самое место, где будет обильно образовываться конденсат. Все расчеты проведены из зимних условий – температура внутри квартиры + 20°С, наружи – мороз —20°С. Для оценки возьмём значение R = 3.24 м²×°С/Вт, что соответствует, например, региону Среднего Поволжья, для которого такие температуры являются среднестатистической нормой.

При расчетах учитывается, что определенным термическим сопротивлением обладают воздух в помещении (в среднем – 0,13 м²×°С/Вт) и снаружи (0,04 м²×°С/Вт).

А. «Голая» снаружи и изнутри кирпичная стена

голая стена

1 – кирпичная стена, h = 0.38 м

Графики не пересекаются – конденсат образовываться не будет. Но утеплительные качества такой стены никак не отвечают требованиям – отопительные приборы будут тратить массу энергии на прогрев стены, в конечном итоге – тепло улетучивается наружу. Смотрим таблицу:

Материал слоев стеновой конструкции	Толщина, [см]	Термическое сопротивление, [м² °С / Вт]	Т внутри, [°C]	Т снаружи, [° C]
Внутри помещения		0.13	20	13.03
Кирпичная кладка	38	0.58	13.03	-17.85
Улица		0.04	-17.85	-20
Итого	38	0.75

Полученное суммарное значение R= 0,75 даже близко не лежит к искомому 3.24.

Б. Оштукатуренная снаружи стена

слой штукатурки снаружи

Слой штукатурки (2) средней толщиной порядка 10 мм практически не вносит никаких изменений. Правда, графики температуры и точки росы начали сближаться.

Материал слоев стеновой конструкции	Толщина, [см]	Термическое сопротивление, [м² °С / Вт]	Т внутри, [°C]	Т снаружи, [° C]
Внутри помещения		0.13	20	13.12
Кирпичная кладка	38	0.58	13.12	-17.35
Цементная штукатурка	1	0.01	-17.35	-17.88
Улица		0.04	-17.88	-20
Итого	39	0.76

В. Снаружи размещен слой термоизоляции

Что будет, если эту стену утеплить 10-сантиметровым слоем минеральной ваты снаружи.

Слой минеральной ваты снаружи

2 –слой базальтовой минваты толщиной 100 мм.

3 – ветрозащитная диффузная мембрана, обеспечивающая свободный выход пара наружу.

Графики находятся на безопасном расстоянии друг от друга, то есть образование конденсата в толще стены полностью исключается. Скорее всего, он будет образовываться на внешней стороне утеплителя, но если там организован вентилируемый фасад, то влага будет просто свободно испаряться в атмосферу.

Посмотрим на теплотехнические показатели:

Материал слоев стеновой конструкции	Толщина, [см]	термическое сопротивление, [м² °С / Вт]	Т внутри, [°C]	Т снаружи, [° C]
Внутри помещения		0.13	20	18.4
Кирпичная кладка	38	0.58	18.4	11.31
Минеральная вата	10	2.5	11.31	-19.48
Ветрозащита sd=0.1	0.1	0	-19.48	-19.51
Улица		0.04	-19.51	-20
Итого	48.1	3.25

Даже при достаточно низкой температуре стена не промерзает – на ее внешней поверхности + 11 градусов. Суммарное сопротивление теплопередаче R = 3,25 вполне соответствует нужному значению.

Г. То же, но с гипсокартонной отделкой внутри

Понятно, что кирпичную стену внутри помещений отделывают. Что будет, если дополнить ее слоем гипсокартона, смонтированного на клей.

Утепление снаружи и гипсокартон внутри — оптимальный вариант по всем показателям

1 –гипсокартон толщиной 12 мм.

2 – кирпичная стена.

3 – минеральная вата

4 – ветрозащитная мембрана.

Очевидно, что теплотехнические характеристики такой конструкции особо не изменились – паропроницаемость осталась на прежнем уровне, вероятности образования конденсата практически нет.

Материал слоев стеновой конструкции	Толщина, [см]	Термическое сопротивление, [м² °С / Вт]	Т внутри, [°C]	Т снаружи, [° C]
Внутри помещения		0.13	23	21.62
Гипсокартон	1.2	0.06	21.62	21.02
Кирпичная кладка	38	0.58	21.02	14.92
Минеральная вата	10	2.5	14.92	-11.56
Ветрозащита sd=0.1	0.1	0	-11.56	-11.58
Улица		0.04	-11.58	-12
Итого	49.3	3.31

Пример показан больше для наглядности того, что гипсокартон и сам по себе является термоизолятором. Даже тонкий слой 1,2 мм повышает суммарное значение R = 3,31 – это уже вполне приличный резерв для данной местности. Наверное, это оптимальный вариант, который и следует реализовать при возможности.

Д. Утеплитель внутри

А вот теперь переходит к сути нашего вопроса – попробуем «переместить» тот же слой минеральной ваты внутрь помещения и прикрыть его слоем гипсокартона. Какую картину мы получаем:

Удручающая картина — стена и утеплитель напитываются влагой

1 – гипсокартон 12 мм.

2 –минеральная вата 100 мм.

3 – кирпичная стена.

4 – слой штукатурки (как мы видели, он особого влияния не оказывает)

А картина – безрадостная. Начиная примерно с центра утеплительного слоя и до самого внешнего края стены выделена синяя область: на всем это участке будет происходить образование конденсата – температурные графики совпадают. Таким образом, пары, проникающие из помещений, будут переходить в жидкое состояние уже в утеплителе и на его границе со стеной. Минеральная вата будет пересыщаться влагой, терять свои утеплительные качества, а повышенная влажность стены вызовет целый букет негативных последствий, о чем уже рассказывалось.

Материал слоев стеновой конструкции	Толщина, [см]	термическое сопротивление, [м² °С / Вт]	Т внутри, [°C]	Т снаружи, [° C]
Внутри помещения		0.13	20	18.43
Гипсокартон	1.2	0.06	18.43	17.74
Минеральная вата	10	2.5	17.74	-12.44
Кирпичная кладка	38	0.58	-12.44	-19.4
Цементная штукатурка	1	0.01	-19.4	-19.52
Улица		0.04	-19.52	-20
Итого	50.2	3.32

При неплохих, казалось бы, суммарных теплотехнических характеристиках, такое утепление намного хуже, и даже представляет опасность для здания. Посмотрите на график температуры – по все толще стены сохраняется отрицательное значение, то есть стена промерзает практически насквозь. Учитывая, что при зимних колебаниях температур (при оттепелях) высока вероятность образования конденсата в толще стеновой конструкции, при резком похолодании и замерзании воды ограждение будет испытывать значительные внутренние нагрузки – а это путь к появлению трещин, эрозии и т.п.

Узнайте подробную информацию, какой утеплитель не грызут мыши, из новой статьи на нашем портале.

Е. Утепление и снаружи, и внутри

Чтобы внести полную ясность в вопрос, рассмотрим еще одну ситуацию. Допустим, снаружи дом уже имеет утепление, но хозяевам оно кажется недостаточным, и они принимают на свой страх и риск дополнить его внутренней термоизоляцией.

Для наглядности, оставим ту же толщину минваты и снаружи, и внутри.

Утепление и снаружи, и изнутри — совершенное излишество

1 – гипсокартон.

2 – минеральная вата 100 мм.

3 — стена

4 – минеральная вата 100 мм.

5 – ветрозащита.

Картина ясная – на границе внутреннего утепления и стены создается весьма уязвимый участок, где графики очень опасно сближаются, и при большом уровне влажности образование конденсата здесь становится весьма вероятным.

Материал слоев стеновой конструкции	Толщина, [см]	термическое сопротивление, [м² °С / Вт]	Т внутри, [°C]	Т снаружи, [° C]
Внутри помещения		0.13	20	19.1
Гипсокартон	1.2	0.06	19.1	18.71
Минеральная вата	10	2.5	18.71	1.48
Кирпичная кладка	38	0.58	1.48	-2.48
Минеральная вата	10	2.5	-2.48	-19.71
Ветрозащита sd=0.1	0.1	0	-19.71	-19.72
Улица		0.04	-19.72	-20
Итого	59.3	5.81

А для чего такой риск? Суммарное  сопротивление теплопередаче R= 5,81, а такие значения с небольшим запасом будут востребованы только лишь в самом холодном регионе России – Якутии. Поучается неразумное расходование материалов, утолщение стеновой конструкции, потеря площади – из-за совершенно ненужных показателей.

Попробуем уменьшить слой минеральной ваты внутри, чтобы проследить динамику изменений температурных графиков.

Слой внутреннего утепления должен быть разумным

Все то же самое, но внутреннее утепление – 50 мм.

Очевидно, что без какой бы то ни было существенной потери утеплительных качеств, вероятность образования конденсата резко снижается.

Материал слоев стеновой конструкции	Толщина, [см]	Термическое сопротивление, [м² °С / Вт]	Т внутри, [°C]	Т снаружи, [° C]
Внутри помещения		0.13	20	18.86
Гипсокартон	1.2	0.06	18.86	18.36
Минеральная вата	5	1.25	18.36	7.38
Кирпичная кладка	38	0.58	7.38	2.32
Минеральная вата	10	2.5	2.32	-19.63
Ветрозащита sd=0.1	0.1	0	-19.63	-19.65
Улица		0.04	-19.65	-20
Итого	54.3	4.56

При этом термическое сопротивление остаётся на очень высоком уровне – R= 4,56, что больше чем достаточно для любой точки европейской части страны.

О чем это говорит? Даже если, по мнению хозяев жилья, есть необходимость дополнить внешнее утепление внутренним, не стоит гнаться за излишней толщиной термоизоляционного слоя – чем она больше, тем выше вероятность попадания точки росы на внутреннюю поверхность стены или в слой утеплителя. Чрезмерное утепление не только абсолютно бессмысленно, но и повышает шансы получить «все прелести» от отсыревших стен.

Необходимо провести расчеты, чтобы определиться с требуемой толщиной внутреннего утепления. Вполне возможно, что они покажут – дополнительной термоизоляции просто не требуется. И тогда причины недостаточно комфортных условий нужно будет искать в другом месте:

• Не исключено, что есть недостатки в системе отопления – не хватает общей тепловой мощности.
• Другой вариант – неудовлетворительное состояние окон и верей, через которые постоянно сквозит холодный воздух.
• Может причина крыться и в неграмотно продуманной вентиляции – вместе с воздухообменом уходит большое количество тепла.
• Следует обратить внимание на термоизоляцию полов и потолков – это тоже «излюбленные» пути тепловых потерь здания.

Как рассчитать потребную толщину минваты для внутреннего утепления?

Формула расчета уже была приведена выше. Необходимо вычислить термическое сопротивление для каждого слоя стеновой конструкции, вычесть из нормируемого значения (карта-схема), а недостаток и должен восполнить утеплитель. Зная его коэффициент теплопроводности, несложно определить и требуемую толщину.

Для облегчения работы читателям предлагается воспользоваться встроенным калькулятором. Он запрограммирован на расчеты в точном соответствии с заявленной в заголовке статьи темой – минеральная базальтовая вата изнутри, и затем гипсокартонная обшивка в один или два слоя. Необходимо будет указать материал и толщину стены, а также, при их наличии — тип и толщину внешнего утепления и дополнительных слоев (например, отделки). Следует иметь в виду, что, расчет должны приниматься только те слои стеновой конструкции, которые расположены до воздушной прослойки вентилируемого фасада. Например, если здание облицовано сайдингом или декоративными панелями с оставлением вентиляционного зазора между ними и стеной (утеплителем), то никакого ощутимого влияния на теплопроводность всего ограждения такая отделка не окажет.

Калькулятор  расчета толщины минваты для утепления стены изнутри

Перейти к расчётам

Обратите внимание, что в итоге расчетов может получиться значение отрицательное, со знаком «минус». Это означает лишь то, что никакого внутреннего утепления для стены не требуется. Причину недостаточности температуры в помещениях следует искать в другой области – об этом уже говорилось выше. Какую бы толщину внутреннего утеплительного слоя в этом случае ни предусматривать – ни на один градус температура воздуха в помещении не поднимется. А вот неприятностей такие непродуманные действия способны принести немало – микроклимат в квартире может заметно ухудшиться.

Как свести к минимуму негативные качества внутреннего утепления?

Наверное, после прочтения предыдущих разделов всем уже стало понятно, что оптимальное расположение термоизоляционного слоя – на внешней стороне стены. А что делать, если по итогам проведенных расчетов утепление все же требуется, а снаружи его выполнить невозможно? Как свести к минимуму возможные негативные последствия утепления стены изнутри?

1. Прежде всего, необходимо перекрыть водяным парам возможность проникновения из помещений  в слой внутреннего утепления и далее – в стеновую конструкцию. Принцип прост – не станет активного притока газообразной влаги – не из чего будет образовываться конденсату.

Для этого в обязательном порядке утеплительный слой с внешней стороны закрывают слоем пароизоляции. В принципе, для этих целей можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, но все же лучше приобрести специальную пароизоляционную мембрану. Еще эффективней будет работать этот слой пароизоляции, если он имеет одностороннее фольгированное покрытие или так называемые рефлексный отражающий слой (такие рулонные материалы выпускаются и продаются специально для помещений с повышенной влажностью, например, для бань).

Пароизоляционная мембрана с отражающим слоем

Очень важно добиться максимальной герметизации этого слоя. Полотна укладываются внахлест с обязательным приклеиванием стыков водостойким скотчем (при использовании фольгированных мембран, соответственно, применяется фольгированный скотч).

При монтаже пароизоляции обращают особое внимание на возможные пути проникновения влажного воздуха – это линии прилегания к потолку и полу, к соседним стенам, к оконным и дверным проемам. Эти «мостики» устраняются тем, что и утепление, и пароизоляцию следует по возможности проводить хотя бы с небольшим заходом на соседствующую конструкцию – эти места потом можно будет скрыть декоративной отделкой. Если это невозможно, то края пароизоляционной пенки должны быть заведены соседние стены, потолок и пол и плотно приклеены без оставления щелей.

2. В случае внутреннего утепления стен все же лучше обратить внимание на термоизоляционные материалы, имеющие паропропускающую способность ниже, чем у стеновой конструкции. Для этих целей оптимальным будет использование напыляемого пенополиуретана или экструзионного пенополистирола, выполненного в виде специальных плит с ламелями для наиболее плотной укладки.

3. Любой утеплитель, в том числе и блоки базальтовой ваты, необходимо прижать к стене с максимальной плотностью, так, чтобы не оставалось даже малейшего зазора. Оптимальное решение – проводить монтаж не «на сухую», с укладкой между направляющими каркаса, а с использованием специального клея, предназначенного именно для термоизоляционных работ.

Один из видов клея для монтажа термоизоляции

4. Для обшивки утепленных изнутри внешних стен необходимо использовать исключительно влагостойкий гипсокартон – ГКЛВ. Его легко распознать по зеленоватому оттенку поверхности листа.

Влагостойкий гипсокартон

5. И, наконец, для помещений, в которых применено внутреннее утепление стен, обязательно потребуется хорошая вентиляция, чтобы в них из-за отсутствия естественного парообмена не создавалось эффекта «парилки».

Несколько советов по улучшению вентиляции в помещении

Повышенная влажность в комнате, особенно в зимний период, обычно выдает себя активным запотеванием стекол на окнах. Отчего могут запотевать пластиковые окна, и как можно бороться с этим явлением – в специальной публикации нашего портала.

Нужно отметить еще один момент. В жаркую летнюю погоду нередко внешние условия складываются так, что абсолютная влажность снаружи превышает аналогичную внутри помещений (особенно это свойственно тем комнатам, где работают кондиционеры).

Такой влажностной баланс может привести к эффекту обратной диффузии – давление насыщенных паров на улице достигает таких значений, что стены дома начинают пропускать водяной пар в обратном направлении. Надо ли, в таком случае, обеспечивать пароизоляцию утеплителя и по внешней стороне?

Специалисты на это счет единодушны – внешняя пароизоляция только повредит. Во-первых, обратная диффузия не настолько выражена и в абсолютном количественном выражении, и по времени. Во-вторых, это явление характерно для теплых летних температур, которые сами по себе способствуют быстрому испарению излишков влаги. Если фасаду предоставлена возможность «дышать», то нормальный баланс сам по себе восстановится, и влага не причинит вреда. А вот избыток паров внутри помещений, характерный для холодной погоды, может доставить куда больше неприятностей, и утеплитель от него обязательно следует отгородить пароизоляционной мембраной.

Видео: скрытые опасности  внутреннего утепления стен минватой

Особенности технологии утепления стен минватой изнутри

Итак, если все же обстоятельства принуждают смонтировать минераловатную термоизоляцию на внутренние стены с последующей обшивкой их гипсокартоном, то работы проводят в следующем порядке.

• Термоизоляцией лучше заниматься в теплое время года, в установившуюся сухую погоду – влажностной баланс стены будет  оптимальным.
• Стену очищают от всех старых декоративных покрытий – краски, обоев, декоративной штукатурки. Задача – добраться до слоя стенового материала или качественно выполненной штукатурки, стабильность которой не вызывает никаких опасений.

Механическая очистка стены от старых покрытий

Методы очистки могут быть разными. Обои и декоративную штукатурку лучше для начала хорошенько размочить, после этого они должны достаточно легко сняться. Краску снимают вручную, с прогревом строительным феном, смыванием, механической очисткой с использованием электрических ручных машин.

• После снятия декоративного слоя, не оштукатуренной стене проверяют качество покрытия. Необходимо его простучать – так могут выявиться незаметные глазу отслоившиеся участки, которые следует удалить. Все образовавшиеся или выявленные щели и трещины разделывают для дальнейшего заполнения ремонтным составом. Если есть торчащие выступы – их сбивают до общего уровня поверхности.
• После очистки стены и удаления пыли и мелких частиц строительного мусора с  поверхности и из открывшихся изъянов,  необходимо провести ее «лечение», даже если явных признаков плесени не обнаружено. Для этого используют специальный грунт глубокого проникновения, в составе которого предусмотрены антисептические добавки.

Грунтовочный состав с антисептическим действием

Грунтовку наносят валиком, а труднодоступные места – углы, трещины, щели, углубления тщательно обрабатывают кистью. Это необходимо для качественного выполнения ремонтных работ.

• После того как грунт полностью впитался и высох, необходимо переходить к ремонту поверхности стены (если она того требует). Цель вовсе не в том, чтобы сделать стену абсолютно ровной, но недопустимо оставлять на ней глубоких изъянов – в этих местах обязательно будет скапливаться конденсат.

Для заполнения щелей и углублений можно применить обычный цементно-песчаный раствор, однако он будет долго сохнуть, и лучше приобрести специальные ремонтные составы-шпатлёвки, в виде сухих смесей, двухкомпонентных составов или уже готовые к применению.

Примеры ремонтных составов для стен

После заполнения изъянов их сравнивают до общей поверхности и оставляют до полного высыхания (полимеризации) ремонтных «заплат».

• Следующий этап – очередное грунтование всей поверхности антисептическим проникающим составом, который обеспечит, помимо «лечения», хорошую адгезию при наклеивании плит утеплителя. Лучше всего провести грунтование в два слоя.
• Теперь можно переходить к разметке. На стене отбиваются вертикальные линии, по которым будут устанавливаться направляющие каркаса для гипсокартона. Расстояние между линиями должно быть 400 или 600 мм – это обеспечит крепление листов ГКЛ, имеющих ширину 1200 мм. Расположение линий планируют так, чтобы соседние листы гипсокартона стыковались именно по ним.
• На полу, прилегающих стенах и на потолке отбиваются линии, по которым будет затем будет монтироватся каркас под гипсокартон. Соответствие линий на потолке и полу проверяют с помощью отвеса, а вертикальные линии на боковых стенках должны их соединить. Расстояние от стены до этих линий должно быть не меньше, чем рассчитанная толщина утепления.

Крепление направляющего профиля к полу

Можно сразу же по этим линиям смонтировать и направляющие профили ПН 28/27, в которые будут впоследствии устанавливаться вертикальные стойки.

• К стене крепятся прямые подвесы. Их располагают по оси отбитых вертикальных линий на расстоянии 400 ÷ 500 мм один от другого. Боковые перфорированные планки отгибаются перпендикулярно стене.

Прямой подвес

Рекомендуется под подвес установить подкладку из кусочка пластика или фанеры – это сгладит вибрационные и низкочастотные звуковые колебания от внешней стены, минимизирует мостики холода. Подвесы крепятся с помощью дюбелей.

• Настала пора переходить к укладке плит базальтовой минеральной ваты. Как уже отмечалось. Оптимальное решение – монтаж их на специальный клей.

Состав разводится по прилагаемой к нему инструкции до нужной консистенции.

• Каждая плита предварительно примеряется к конкретному участку своей установки, и в нужных местах в ней делаются надрезы, через которые пройдут отогнутые перпендикулярно перфорированные планки прямых подвесов.
• Клей можно наносить на плиты минеральной ваты по периметру с несколькими горками по центру, но так как у нас стена заранее подготовленная и выровненная, ту лучше прибегнуть к зубчатому шпателю. Высота гребней – 10 мм. Клей распределяется по плите в этом случае по всей его площади – от этого эксплуатационные качества утепления только выиграют.

Распределение клея по минераловатной плите с помощью зубчатого шпателя

• После нанесения клеевого состава, плита «накалывается» на подвесы через прорезанные щели и плотно всей своей поверхностью прижимается к стене. Выступившие по бокам излишки клея сразу же убираются.

Таким же порядком проходит покрытие плитами минваты все утепляемой стены. Следует укладывать плиты без зазоров, максимально плотно одна к другой. При укладке рекомендуется следовать принципу «кирпичной кладки», то есть смещать вертикальные швы примерно на половину ширины или длины плиты.

После полного покрытия всей стены проверяют, не осталось ли щелей. При необходимости зазоры можно законопатить отрезанными клинышками минеральной ваты.

• Нужно ли крепить дополнительно плиты с помощью дюбелей—«грибков»? В рассматриваемом варианте это совсем не обязательно, так как минвата будет плотно прижиматься к стене вертикальными направляющими каркаса, особенно, если выбрать шаг их установки в 400 мм.
• Переходят к монтажу каркаса. Отрезанные в нужный размер вертикальные стойки концами укладываются в управляющие профили, а затем с помощью саморезов крепятся к ним и к выступающим через минвату перфорированным планкам прямых подвесов. После фиксации стоек планки отгибаются в стороны и вдавливаются в минвату.

Стена полностью закрыта минеральной ватой

• Очень часто практикуют другой подход – вначале полностью монтируют конструкцию каркаса, а затем между вертикальными стойками укладывают минеральную вату. Но в при таком способе утепления очень непросто избежать образования мостиков холода.

«Сухая» укладка плит минеральной ваты между стойками каркаса

Кроме того, при установке плит минваты на клей эффективность утепления намного выше, а между слоем утеплителя и стеной не остается просвета, где может собираться конденсат. А вот «сухая» укладка больше подойдет или для деревянных стен, или при создании перегородок, где минвата играет, скорее, не утеплительную, а звукоизоляционную роль.

• Следующий важнейший этап – создание пароизоляционного барьера. Мембрана крепится к управляющим каркаса —для этого можно использовать двусторонний скотч, а если каркас деревянный – скобы степлера. Полотна должны перекрывать друг друга как минимум на 150 ÷ 200 мм (на многих пленках такого типа нанесены специальные контрольные линии).

По линиям нахлеста наклеивается водостойкий строительный скотч, который должен надежно герметизировать это соединение. При использовании мембран с отражающим слоем, его направляют в сторону помещения, а нахлесты лучше проклеить фольгированным скотчем.

Проклеивание мест нахлеста полотен пароизоляции

• Очень важно герметизировать пароизоляцию в местах перехода на поверхности пола и потолка, соседних стен, дверных и оконных откосов. Свободные, «полощущиеся» края мембраны— недопустимы. Она должна быть заведена на прилегающую плоскость и там надежно приклеена к поверхности без оставления зазоров.

На рисунке показано несколько вариантов герметизации краев пароизоляционной мембраны.

Герметизация краев пароизоляционной мембраны

• Под символом «а» — схема, при которой слой утеплителя (поз. 1) частично заходит на соседнюю поверхность. Это – самый оптимальный вариант, обеспечивающий надежность термоизоляции углов. Мембрана (поз. 2) повторяет конфигурацию утепления и затем крепится герметично к поверхности специальным скотчем (поз. 3).
• Схема «б» — когда переход утеплителя на соседнюю плоскость невозможен – на нее заходит только мембрана, и ее край таким же образом крепится к поверхности.
• На схеме «в» — заход мембраны на дверной или оконный откос. В идеале, откосы тоже нужно утеплить, а потом закрыть общей пароизоляцией.

После того как пароизоляционный слой установлен, можно переходить к монтажу гипсокартонного покрытия и далее – к последующей отделке.

Монтаж гипсокартонной облицовки стены

Монтаж гипсокартонной поверхности после утепления стены и окончательной сборки каркаса ведется по общим технологическим правилам. Чтобы не повторяться, можно направить читателя к специальной статье портала, посвящённой именно вопросам работы с гипсокартонными стенами и перегородками.

Какие можно сделать выводы?

Прибегать к внутреннему утеплению стен рекомендуется лишь при полном отсутствии возможности смонтировать термоизоляцию на их внешней поверхности. При проведении работ требуется максимально придерживаться рассчитанных параметров утепления – излишество в этом вопросе принесет только вред. Главная особенность – создание максимально надежной пароизоляционной преграды. Но и при этом все равно закладывается определенный риск, что стены могут начать сыреть.

А «дешевизна вопроса» – очень сомнительна. Если учесть, сколько потребуется усилий на восстановление или полное обновление внутренней отделки помещений, то суммарные затраты тоже могут быть весьма внушительными.

Гипсокартон

лучшее место для покупки из Гипсокартона

Плюсы и минусы

Плюсы и минусы утепленного гипсокартона

Изолированный гипсокартон состоит из стандартного гипсокартона, предварительно приклеенного к утеплителю. Различные классы изоляции могут варьироваться от стекловолокна до теплоизоляции из фенольной пены с высокими эксплуатационными характеристиками. Также используется гипсокартон разной толщины в зависимости от класса утеплителя, приклеиваемого к нему. Итак, давайте начнем с того, почему вы должны использовать этот тип ламинированного гипсокартона.В большинстве случаев эти плиты используются для улучшения изоляционных свойств существующих объектов. Обычно этого можно добиться, используя их на внутренней стороне внешней стены. Во многих старых зданиях нет изоляции или она очень слабая, поэтому эти плиты могут быть идеальным решением в качестве изоляционного материала.

Все типы предварительно изолированного гипсокартона могут быть и обычно крепятся к стене методом «точки и мазка» вместе с несколькими механическими креплениями для изоляции. В связи с постоянно растущим целевым значением «u», которое требуется для выполнения новых построек, иногда невозможно обеспечить необходимую изоляцию в конструкции пустотелой стены.Опять же, довольно часто для внутренней конструкции используется ламинированный гипсокартон, чтобы помочь достичь целевого значения «u».

Гипсокартон разные марки

Как указывалось ранее, гипсокартон с изоляционной основой может иметь приклеенную к нему изоляцию различных классов. Мы можем предоставить доски от ведущих производителей: -.

• Thermaline Basic — имеет основу из пенополистирола для использования там, где требуется незначительное увеличение изоляции.
• Thermaline Plus — с изоляцией из экструдированного полистирола, приклеенной к гипсокартону толщиной 9,5 мм, это следующий этап по сравнению с Basic.
• Celotex PL4000– версия Celotex из термоизоляционного гипсокартона PIR.
• Thermaline PIR — вспененная плита PIR, аналогичная стандартной изоляционной плите Celotex или Kingspan, ламинированной на гипсокартон с коническим краем 9,5 мм.
• Kingspan Kooltherm K118 — высокопроизводительная плита с фенольной изоляционной основой
• Thermaline Super — снова лучший теплоизоляционный гипсокартон с высокоэффективной фенольной пеной

Теперь кое-что, что может вам пригодиться…

Теперь плюсы и минусы этого продукта довольно просты.Возможность быстрой установки этого утеплителя, так как его решение «два в одном» является огромным преимуществом. Недостаток такого утеплителя в том, что он очень дорогой. Это связано с процессом соединения двух типов материала. Еще одним преимуществом является то, что поверхность изоляции — это бумага, поэтому на нее можно наносить точки и промокнуть для быстрой установки. Итак, что вы можете сделать, чтобы избежать огромных затрат, связанных с этой доской? Ответ может отличаться в основном в зависимости от стоимости вашего труда. Это связано с тем, что один из альтернативных способов строительства предполагает использование двух отдельных листов.

Этот метод требует механической фиксации по всей поверхности, так как на него нельзя наносить точки и мазки. Интересно, что при оценке затрат необходимо учитывать довольно много переменных. Сюда входят затраты на рабочую силу, фиксацию по сравнению с точечным нанесением и нанесением мазка, фактическую стоимость материалов. Продавая утепленный гипсокартон в течение многих лет, были люди, которые его придерживались, и столько же людей, которые выбирают отдельные листы. Все, что мы можем сказать, это то, что благодаря этому обсуждению мы смогли сэкономить многим нашим клиентам много денег.

Итак, если у вас есть определенный тип изоляционного гипсокартона в вашей спецификации, позвоните нам, и мы постараемся помочь. [/ Fusion_tex

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Гипсокартон — хороший вариант утепления стен?

Укладка гипсокартона, чтобы обеспечить изоляцию каждой стены в вашем доме, — отличный способ снизить стоимость ваших счетов за отопление. Знаете ли вы, что от 16% до 25% тепла в доме уходит через ту или иную стену?

Это означает, что вам нужно будет добавить теплоизоляцию в каждую стену, если вы повышаете энергоэффективность своего дома, чтобы снизить стоимость счетов и, что жизненно важно, защитить окружающую среду.

Важно помнить, что изоляция из гипсокартона с внутренней стороны каждой стены в доме является наиболее дешевым вариантом изоляции. Обычно вы выбираете изоляционный материал по своему выбору перед тем, как укладывать слой гипсокартона поверх изоляционного материала.

Что касается изоляционного материала, который находится под гипсокартоном, то есть между листом гипсокартона и стеной вашего дома, вы можете выбирать из множества вариантов. Натуральная изоляция (например, овечья шерсть), минеральная изоляция (например, стекловата или минеральная вата), синтетическая изоляция, теплоотражающая изоляция или изоляция нового поколения, в которой используются новейшие технологии.

Гипсокартон для теплоизоляции отличается от обычного гипсокартона — это главное примечание!

Обычный гипсокартон обычно используется для строительных работ по всему дому, но только гипсокартон, специально предназначенный для теплоизоляции стен, наиболее эффективно остановит тепло, уходящее через каждую стену в вашем доме.

Проблема со стандартным гипсокартоном

Стандартный гипсокартон действительно обеспечивает некоторый уровень изоляции стен — к тому же это низкая цена для покупки.Вам нужно будет использовать стандартный гипсокартон в сочетании с любым изоляционным материалом, который вы выберете (минеральная вата, стекловата, овечья шерсть и т. Д.).

Возможно, вам понадобится пригласить специалиста по теплоизоляции в ваш дом, чтобы установить стандартную комбинацию гипсокартона и изоляционного материала на каждой стене в вашем доме. Это связано с тем, что установка стандартного гипсокартона и изоляционного материала требует значительных навыков, а

может оказаться довольно длительным процессом.

Метод утепления гипсокартоном «два в одном»

Теперь есть более удобный вариант для утепления стен в доме: гипсокартон, разработанный специально для утепления стен дома.

По сути, этот тип гипсокартона объединяет сам гипсокартон с уже прикрепленным к нему изоляционным материалом. Это означает, что гораздо проще установить этот теплоизоляционный гипсокартон «два в одном» на стены в вашем доме. Помните — установка теплоизоляционного гипсокартона с внутренней стороны стены — вариант невысокой цены!

Использование изоляционного гипсокартона «два в одном» означает, что вы можете добавить изоляцию к каждой стене в вашем доме быстрее и проще, чем при использовании стандартного гипсокартона в сочетании с изоляционным материалом.

Однако есть несколько ключевых моментов, которые следует учитывать при использовании изоляционного гипсокартона «два в одном»:

Вам нужно взвесить все «за» и «против» изоляционного гипсокартона, чтобы понять, подходит ли он для стен вашего дома.

Гипсокартон, специально разработанный для изоляции, состоит из двух слоев материалов с термосваркой, которая не позволяет тепловой энергии перекрывать зазор между двумя слоями гипсокартона.

В теплоизоляции, использующей систему «два в одном», мы видим следующую схему:

• Изоляционный гипсокартон толщиной около 1 см

• Изоляционный материал (например, минеральная вата, стекловата и т. Д.) С эффективным уровни термического сопротивления

В зависимости от конструкции стены, к которой вы хотите добавить теплоизоляцию в своем доме, вы можете выбрать один из различных типов изоляции:

• Водоотталкивающая изоляция стен: эта влагостойкая изоляция материал подходит для теплоизоляции стены ванной комнаты

• Противопожарная изоляция стен: идеально подходит для теплоизоляции стены, расположенной рядом с зоной, которая используется для приготовления пищи, возле камина или рядом с отопительными приборами в доме

• Противошумная изоляция стен: этот тип гипсокартона обеспечивает эффективную звукоизоляцию для снижения уровня шума.

Хотя гипсокартон — не самый экологически чистый вариант теплоизоляции в вашем доме, у него есть то преимущество, что он является недорогим методом предотвращения выхода тепла через ту или иную стену в вашем доме.

Конечно, специальный гипсокартон для утепления стоит дороже, чем обычный гипсокартон. Убедитесь, что вы выбираете подходящий тип теплоизоляции, чтобы максимально улучшить теплоизоляцию вашего дома!

В целом, гипсокартон — отличный вариант для поддержки улучшенной теплоизоляции в вашем доме. Если вы хотите защитить окружающую среду, улучшив потребление энергии и, в процессе, снизить стоимость счетов за электроэнергию, подумайте об установке гипсокартона на каждой стене дома.Помните: установка этого гипсокартонного утеплителя с внутренней стороны стены — это самый дешевый вариант!

Руководство по изоляции внутренних стен | Домостроение

Изоляция внутренних стен — это способ улучшения тепловых свойств массивных домов. Это, как правило, здания из цельного камня или кирпича, построенные до 20 века, без полых стен и, следовательно, без возможности модернизации теплоизоляции полых стен.

В домах со сплошными стенами у вас есть возможность использовать как внешнюю, так и внутреннюю изоляцию стен, чтобы помочь снизить теплопотери через стены, и оба имеют право на финансирование в качестве основных мер в рамках гранта Green Homes Grant.Однако внутреннее утепление стен часто оказывается более дешевым вариантом.

( БОЛЬШЕ : Руководство по теплоизоляции)

Однако, хотя экономия на счетах за отопление может показаться несложной задачей, внутренняя изоляция стен коренным образом изменит ткань вашего дома, поэтому ее необходимо тщательно продумать. .

Вот все, что вам нужно знать, включая плюсы и минусы установки внутренней изоляции стен.

Что такое изоляция внутренних стен?

Изоляция внутренних стен подразумевает нанесение теплоизоляции на внутреннюю поверхность внешних стен с целью улучшения тепловых характеристик собственности.

Существует четыре основных метода установки. Самый распространенный (но не всегда самый эффективный) — это строительство новой каркасной стены, к которой можно добавить изоляцию.

Однако внутренняя изоляция стен может быть разрушительной и потребовать снятия и повторной фиксации таких предметов, как выключатели, радиаторы и кухонные гарнитуры, поэтому вы должны быть уверены, что это лучшее изоляционное решение для вашего дома.

Создание воздухонепроницаемого слоя жизненно важно, поэтому неудобные места, такие как открытые участки и пустоты в полу, требуют особого ухода.

Сколько стоит изоляция внутренних стен?

Затраты на рабочую силу

До 60% затрат на внутреннюю изоляцию стен будет составлять рабочую силу. Экономия на толщине изоляции как средство снижения затрат на установку — ложная экономия; Затраты на рабочую силу останутся в основном такими же, независимо от толщины установленной изоляции.

Общепринятая стоимость внутренней изоляции стен составляет от £ 40 до 50 £ / м2 — , но может достигать более £ 100 / м2 при строительстве новой каркасной стены.

Стоимость внутренней изоляции стен будет варьироваться в зависимости от указанного типа изоляции и состояния существующей стены.

Изоляция внутренних стен может рассматриваться как основная мера в рамках гранта Green Homes Grant, который в настоящее время продлится до марта 2022 года. В соответствии с этой схемой вы можете потребовать две трети стоимости установки зеленых домов, включая внутреннюю изоляцию стен, до 5000 фунтов стерлингов (или 10000 фунтов стерлингов для некоторых домохозяйств с низким доходом)

Каковы строительные нормы и правила для внутренней изоляции стен?

Строительные нормы и правила устанавливают определенные требования в отношении воздухонепроницаемости и теплопотерь, которые должны быть достигнуты для того, чтобы ваш дом соответствовал требованиям.

Показатель U материала — это скорость, с которой тепло (в ваттах) теряется через каждый квадратный метр поверхности. Меньшее значение означает лучшие тепловые характеристики.

• Неизолированная полая стена будет иметь значение U около 1,5 Вт / м2, а также будет относительно высокий уровень холодного моста из-за пустотелых стяжек
• Сплошная кирпичная стена толщиной 225 мм будет около 1,9 Вт / м2
• Сплошная каменная стена будет составлять от 1,7 Вт / м2 до 1,4 Вт / м2 (в зависимости от толщины).
• Текущие строительные нормы и правила требуют максимального значения U, равного 0.3 Вт / м2 и реально 0,2 Вт / м2. Достижение этого значения U для сплошных стен будет означать установку как минимум 100 мм жесткой изоляции (Celotex, Kingspan или аналогичной).

Kingspan Внутренняя изоляция стен из сплошного картона представляет собой изолированный гипсокартон с теплопроводностью 0,018 Вт / мкр. (Изображение предоставлено Kingspan)

Было установлено, что улучшение воздухонепроницаемости оказывает большее влияние на потери тепла, чем изоляция. Сплошные элементы стены, естественно, будут достаточно воздухонепроницаемыми, но именно зазоры, трещины и проникновения могут быть проблематичными.

Они, как правило, возникают как в неудобных местах, таких как пустоты пола / потолка, ниже первого этажа, потолка первого этажа, так и на доступных участках стены. Изоляция, нанесенная на стену, может образовывать воздухонепроницаемую преграду, но польза будет уменьшена до 50%, если также не будут устранены зазоры, трещины и проникновения.

Вызывает ли влага внутренняя изоляция стен?

Точка росы — это точка, при которой воздух встречает температуру, при которой влага конденсируется в виде воды.Внутренняя изоляция стены будет поддерживать температуру стены снаружи и тем самым приближать точку росы к внутренней поверхности.

Если точка росы находится слишком близко к внутренней поверхности существующей стены, влага может впитаться изоляцией и появиться на гипсокартоне в виде влажных пятен.

Чтобы предотвратить проникновение влаги, необходимо установить пароизоляционный слой. Внутренняя поверхность изолированной стены будет иметь тенденцию быть более теплой, что снижает вероятность образования конденсата, но будут области — например, там, где внешняя стена встречается с внутренней стеной, — которые остаются холодными.

Существует явный риск образования конденсата в этих областях, как правило, в высоких углах. Преодоление этого обычно означает расширение изоляции, чтобы покрыть мост холода.

Как установить внутреннюю изоляцию стен

Существует три основных метода установки внутренней изоляции стен (и один альтернативный метод, который мы также рассмотрим), но процесс в целом одинаковый для всех трех:

• Проверьте состояние стены и провести ремонтные работы
• Попросите производителя изоляции проверить, где будет точка росы с предпочтительной толщиной изоляции
• Решите, какой из трех методов будет наилучшим (как показано ниже)
• Решите, что делать с откосы, пустоты в полу и другие потенциальные мосты холода
• Удалите все, что крепится к утепляемым стенам — розетки, выключатели света, карнизы, радиаторы, трубы, плинтусы, накладки, кухонные шкафы, встроенные шкафы и т. д.
• Выполните любые подготовительные работы к стене (т.е. сбив старую штукатурку, если она повреждена)
• Постройте новую каркасную стену (если требуется) и / или зафиксируйте изоляцию
• Заделайте стыки и снимите гипсокартон для отделки
• Восстановите выключатели света, розетки и т. д.

1. Установите изоляцию непосредственно к стене

Первый вариант установки — крепление изоляции непосредственно к стене. Kingspan и Celotex предлагают продукты, специально разработанные для этого метода, с изоляцией, приклеенной к гипсокартону, и с пароизоляцией.

Если стена относительно плоская и в хорошем состоянии, это может быть эффективным и быстрым методом. Доски можно приклеивать непосредственно к стене с помощью специального клея. При необходимости можно использовать механические крепления (винты). Промежутки между досками на краях потолка и пола следует заполнить мастикой и заклеить лентой перед снятием штукатурки, чтобы обеспечить непрерывность пароизоляции.

Обеспечение непрерывной неперфорированной пароизоляции — единственный эффективный способ справиться с точкой росы, возникающей в стене.

Это дорогие изделия, но это в некоторой степени компенсируется скоростью установки.

Проблема с этим методом заключается в перестановке тяжелых предметов, таких как кухонные шкафы, подвесные картины, зеркала и т. Д. Для этого доступны специальные крепления, но со временем это может стать головной болью.

2. Обрешетка стены

Второй вариант — обрешетка стены. Это можно сделать двумя способами:

• Прикрепить планки к стене для более равномерного крепления изоляции.
• Или закрепить планки поверх изоляции, известный как метод «теплой рейки».Оба будут использовать рейки 25×50 мм.

Первый метод является более распространенным и может быть лучшим вариантом, когда стена очень неровная. Однако изоляция будет жесткой и прикрученной к обрешетке, что неизбежно приведет к появлению отверстий в пароизоляции.

Здесь устанавливается изоляция из минеральной ваты между обрешетками. (Изображение предоставлено getty images)

Метод теплой обрешетки менее распространен, но имеет ряд явных преимуществ. В этом методе к стене прикладывается полутвердый шерстяной войлок.Сверху кладут обрешетку с подходящим интервалом и вбивают шурупы через обрешетку, через изоляцию и в стену.

Затем между обрешетками можно установить жесткую или полужесткую изоляцию с помощью гипсокартона. Преимущества метода теплых реек состоят в том, что обрешетка сохраняет тепло за счет изоляции и, следовательно, с меньшей вероятностью гниет; рейки доступны прямо под гипсокартоном, поэтому картины можно легко повесить; Кроме того, можно установить дополнительные планки, чтобы можно было переставлять более тяжелые предметы, такие как кухонные шкафы.

3. Построить новую каркасную стену

Вариант третий включает строительство новой каркасной стены, как правило, толщиной 100 мм внутри существующей стены с полостью 40 мм между ними. Этот вариант занимает больше места на полу, чем другие варианты.

Он также дороже и не более эффективен, за исключением очень влажных стен. Полость между новой каркасной стеной и существующей стеной должна вентилироваться наружу, чтобы можно было унести любую влагу, но это затем повлияет на герметичность.

4. Нанесите изоляционную штукатурку

Существует четвертый вариант внутренней изоляции стен: нанесение изоляционной штукатурки непосредственно на стену.

Это особенно полезно для каменных стен, где важна воздухопроницаемость. Это может быть смесь из конопли или пробки и извести (конопля или пробка обеспечивают изоляцию) или слои известковой штукатурки, покрывающие пробковую или древесноволокнистую плиту.

Этот вариант не даст желаемого коэффициента теплопроводности (обычно около 0,5 Вт / м2 — лучшее, что вы можете получить), но он имеет несколько явных преимуществ:

• Он значительно улучшает герметичность за счет герметизации всех трещин и зазоров
• Он обеспечивает теплую внутреннюю поверхность.
• И, что наиболее важно, будучи воздухопроницаемым, он предотвращает и увлажняет участки. перед установкой.От состояния поверхности будет зависеть, какие подготовительные работы потребуются — в основном, если старая штукатурка нуждается в удалении. Он также определит:
  • , можно ли прикрепить изоляцию к стене с помощью клея
  • потребуется ли механическое крепление
  • , если необходимо обрешетка для получения плоской поверхности
  (Изображение предоставлено Kingspan)

  Изоляция может ухудшить состояние влажной стены, снизив температуру стены и уменьшив (или исключив) движение воздуха по ее внутренней поверхности.

  Есть только два способа справиться с влажной стеной: создать каркасную стену с полостью между изоляцией и существующей стеной или найти причину сырости и устранить ее.

  Что касается последнего, если вы считаете, что поднимающаяся влажность — это миф, тогда необходимо изучить другие варианты, кроме установки влагозащитного покрытия. Влага может быть вызвана проникновением дождя через саму стену — в этом случае внутренняя изоляция будет ошибкой. Это может быть негерметичный желоб, водосточная труба или перелив, который легко исправить.Возможно, внешние уровни земли надстроены над уровнями внутренних стен.

  Как выбрать правильный тип внутренней изоляции стен

  Наиболее подходящий вариант будет зависеть от области применения, и потребуется небольшое исследование, чтобы найти лучшее решение для вашего дома.

  • Жесткие пенопластовые плиты с изоляцией (например, Kingspan или Celotex) являются лучшими изоляторами, чем альтернативы, поэтому они тоньше и занимают меньше площади пола.Они также могут включать пароизоляцию. Но они более дорогие и могут не помечать флажки для воздухопроницаемости в вашем контрольном списке.
  • Минеральная вата , такая как Rockwool или Knauf, широко используется. Они, как правило, доступны в виде полужестких ватных или лоскутных одеял.
  • Натуральные материалы , такие как овечья шерсть, изоляция из древесного волокна или пробка (попробуйте Ty Mawr), — хорошие варианты для людей, которым нужен хороший уровень воздухопроницаемости, и тех, кто заинтересован в экологичности продукта.Природные материалы также не выделяют газ (токсины).
  • Тонкая изоляция. Это пустоты, обнажения и возвраты пола, которые требуют особого внимания для обеспечения непрерывности изоляции и устранения мостиков холода. Как правило, здесь требуются более тонкие материалы, и есть выбор — от красок, таких как акриловая изоляционная грунтовка Therma-Coat, до аэрогелей, таких как Spacetherm.

  Стоит ли утеплять внутренние стены?

  Изоляция внутренних стен представляет собой ряд проблем.Это дешевле, чем внешняя изоляция стен — до 50% меньше — но менее эффективно, потенциально более проблематично и более разрушительно, конечно, если в доме живут люди во время работ.

  Возможно, на это можно взглянуть так: это лучше, чем ничего не делать, и он имеет лучшую окупаемость, чем внешняя изоляция стен, что, возможно, делает целесообразным решение проблем, которые оно представляет.

  Плюсы:

  • Это дешевле, чем внешняя изоляция стен (до 50% меньше)
  • Это может быть единственный вариант, если вы не можете изолировать снаружи (например, если вы находитесь в заповедной зоне)
  • Существуют варианты, при которых воздухопроницаемость является проблемой

  Минусы:

  • Это менее эффективно, чем внешняя изоляция стен
  • С большей вероятностью возникнут проблемы с влажностью (поэтому необходимо тщательное планирование)
  • Вы потеряете внутреннюю площадь пола
  • Это более разрушительный процесс (возможно, вам придется покинуть помещения, над которыми ведется работа)

  Куплю Гипсокартон утепленный | Тепловой гипсокартон — Insulation4Less

  Гипсокартон

  Изолированный гипсокартон — это обычно используемый строительный материал, который состоит из листа стандартного гипсокартона или гипсокартона и листа изоляционного материала, соединенных вместе в один лист.

  Доступен в различных размерах и толщинах, с выбором отделки и материала, используемого для изоляции. Изолированный гипсокартон в основном используется для внутренних стен, чтобы улучшить тепловые характеристики без увеличения глубины стены.

  Его можно закрепить с помощью гипсокартонных гвоздей, шурупов или даже клея, что упрощает выполнение некоторых домашних работ.

  Что такое утепленный гипсокартон?

  Изолированный гипсокартон — это стандартный гипсокартон, предварительно приклеенный к утеплителю.Гипсокартон разной толщины используется в зависимости от класса утеплителя.

  Виды утепленного гипсокартона?

  Гипсокартон стандартный

  A Стандартный Изолированный гипсокартон состоит из стандартного гипсокартона, предварительно приклеенного к изоляции.

  Гипсокартон с изоляцией от пара

  Пароизоляционный слой помогает защитить ваше здание от последствий конденсации. Конденсация образуется, когда теплый влажный воздух поднимается вверх и конденсируется в жидкость при контакте с более холодными поверхностями над изоляцией.

  Плиты плотно стыкуются друг с другом, конические края гипсокартона заделываются холстовой лентой и соединительной массой, образуя эффективный пароизоляционный слой с высокой паростойкостью.

  Влагостойкий гипсокартон

  Влагостойкий изолированный гипсокартон на основе жесткого пенополиизоцианурата и двух пароизоляционных материалов, специально разработанных для использования в настенных полотнах и внутренних перегородках. Эти плиты в основном используются там, где требуются как высокие тепловые характеристики, так и высокая влагостойкость.

  Гипсокартон с высокими эксплуатационными характеристиками

  Высококачественный изолированный гипсокартон обычно представляет собой лист гипсокартона толщиной 9-13 мм, покрытый фенольной пеной высокой плотности. Обычно он также включает по крайней мере один пароизоляционный слой.

  Преимущества утепленного гипсокартона?

  1. Возможность быстрой установки изоляционного гипсокартона, поскольку его решение «два в одном» является огромным преимуществом
  2. Его установка принесет в ваш дом целый ряд преимуществ.
  3. Термогипсокартон или Изолированный гипсокартон — один из наиболее экономичных методов изоляции по сравнению с другими изоляционными материалами.
  4. Будущие расходы будут снижены за счет энергоэффективности изоляционного гипсокартона.
  5. Счета за отопление низкие благодаря высокой моральной стойкости теплоизоляционной плиты.
  6. Это означает, что в вашем доме будет прохладно в теплые летние месяцы и тепло в холодные зимние месяцы.
  7. Восток для обработки и установки
  8. Все изолированные гипсокартонные плиты не содержат ХФУ, ГХФУ и формальдегида
  9. Обладают отличной влагостойкостью

  Какой толщины утеплённый гипсокартон?

  Гипсокартонный утеплитель различается по толщине от 22 до 72 мм.5мм.

  Как резать утепленный гипсокартон?

  Слой изоляции на тыльной стороне гипсокартона может немного усложнить резку листа по размеру, чем у обычного гипсокартона. Лучше всего разрезать изолированный гипсокартон очень острым ножом, который может прорезать изоляцию, включая бумажную основу на гипсокартоне.

  Как установить утепленный гипсокартон?

  Утеплитель на фольгированной основе не затухает?

  Гипсокартон на фольгированной основе имеет тонкую фольговую основу для обеспечения отличной паронепроницаемости.Пленка действует как мощный барьер, ограничивающий диффузию влаги и предотвращающий проникновение влаги. Это делает его идеальным для использования на крышах, настилах и стенах.

  Для чего используется утепленный гипсокартон?

  Изолированный гипсокартон используется для облицовки внутренних стен, обычно кирпичных, когда требуется как теплоизоляция, так и сухая облицовка.

  Изолированный гипсокартон дешевле и быстрее монтируется, чем традиционный метод сухой облицовки или изоляции, и может быть более дешевым решением по сравнению с использованием гипсокартона с фольгой и слоем традиционного изоляционного материала.

  Лучшие марки изоляционного гипсокартона у нас

  Изолированный гипсокартон Celotex

  Celotex PL4000 составляют линейку изоляционного гипсокартона Celotex. Плата Celotex PL имеет основу из пеноматериала премиум-класса PIR, а также изоляционную основу с высокими эксплуатационными характеристиками.

  Изолированный гипсокартон Ecotherm

  Ecotherm Eco-Liner подходит для утепления сплошных стен и реконструкции существующих зданий с целью повышения их тепловых характеристик. Он состоит из пенопласта PIR с гипсокартоном со скошенными краями, который может приклеиваться с помощью гипсового клея.Он очень подходит для обеспечения сухой теплоизоляции стен или существующих зданий.

  Gyproc British Изолированный гипсокартон

  Гипсокартон Gyproc Thermaline Basic (EPS), Thermaline Plus (XPS) и Thermaline Super (фенольный) — это гипсокартон, приклеенный к пенополистиролу, экструдированному полистиролу и фенольному пенопласту соответственно. Только плиты ThermaLine Super Board имеют пароизоляционный слой.

  Изолированные гипсокартонные плиты Kingspan

  Изоляция Kingspan, используемая для изготовления двух разных предварительно изолированных гипсокартонных плит.Один предназначался только для механического крепления: Kingspan Kooltherm K18 и Kooltherm K17 для Dot and Dab. Обе эти плиты были заменены новым гипсокартоном Kingspan с нижним лямбда-покрытием, приклеенным к изоляции Kooltherm K118.

  Kingspan Kooltherm K118 Изолированный гипсокартон — это высококачественная внутренняя изоляция стен с низким уровнем лямбда и жесткой термореактивной фенольной сердцевиной, не содержащей волокон. Он имеет 12,5-миллиметровый гипсокартон, приклеенный к его передней поверхности, и композитную фольгу на лицевой стороне.Подходит для механической фиксации или нанесения штукатурки / приклеивания сухой облицовки.

  Изолированный гипсокартон Warm Line

  Изоляционные гипсокартонные плиты

  Warmline с высокими эксплуатационными характеристиками представляют собой одноэтапное решение, повышающее тепловую эффективность как стен, так и крыш. Эти комбинированные панели могут быть закреплены механически или традиционным методом точек и мазков и полностью соответствуют строительным нормам части L.

  Звукоизолированные гипсокартонные плиты Ikoustic

  Самоклеящаяся акустическая пена и звукоизоляционный гипсокартон Ikoustic MuteFoam представляет собой тонкое и практичное решение для снижения уровня окружающего шума, которое подходит для тесного, сложного пространства на стенах и потолках

  Его можно установить на чистые гладкие поверхности и скругленные неровные поверхности.Если обшивка крепится к потолку, могут потребоваться дополнительные механические крепления, такие как штифты.

  Лучшие изоляционные системы от Insulation4less.co.uk

  Eurothane PL поставляется с жесткой сердцевиной из полиизоциануратной пены, не содержащей вредных CFC и HCFC. Это помогает изолятору не вносить никакого вклада в глобальное потепление и разрушение озонового слоя. Облицовка с обеих сторон многослойным покрытием из алюминиевой фольги с приклеиванием гипсокартона с одной стороны.Он имеет чрезвычайно низкую теплопроводность 0,022 Вт / мК. Он в основном используется для настенных покрытий.

  Изолированный гипсокартон Recticel Eurothane PL от Insulation4less.co.uk

  Изолированный гипсокартон Recticel Eurothane PL — это жесткая теплоизоляционная система с закрытыми ячейками, не содержащая ХФУ и ГХФУ с нулевым потенциалом разрушения озонового слоя. Он поставляется с ядром из полиизоцианурата (PIR), облицованным с каждой стороны картона ярким многослойным комплексом крафт-бумаги, газонепроницаемым и многослойным комплексом.Он имеет очень низкую теплопроводность — 0,22 Вт / м. Производство плит осуществляется в соответствии с BS EN 13165 компанией Recticel изоляция.

  Применение изоляционного гипсокартона Recticel Eurothane PL:

  Гипсокартон Eurothane PL — это высокоэффективная пена PIR, которую можно использовать в скатных кровлях, полах и каркасных стенах. Они устойчивы к гниению, не требуют обслуживания и долговечны. Доски прочные, упругие и легкие. Их можно легко переделать и разрезать с помощью пилы с мелкими зубьями или ножа.Он полностью соответствует требованиям соответствующих строительных норм и правил для любого типа скатной крыши.

  Характеристики:

  • Подходит для точечного нанесения и механического исправления
  • Идеально подходит для ремонтных работ
  • Плиты устойчивы к гниению, долговечны и не требуют обслуживания
  • Он обладает нулевым потенциалом разрушения озонового слоя, так как продукт имеет потенциал глобального потепления ниже 5
  • Обеспечено выдающееся качество согласно ISO 9001 и ISO 14001
  • Обеспечивает высокий коэффициент теплопроводности и теплоизоляции всей конструкции
  • Обладает высокой прочностью на сжатие
  • Обладает высокой устойчивостью к тепловому потоку

  Какие цены на утепленные гипсокартоны?

  Цена на утепленный гипсокартон зависит от толщины, длины, марки и типа гипсокартона.

  Поскольку гипсокартон можно использовать в самых разных местах, от стеновых перегородок до облицовки стен, потолков, крыш и полов, важно знать, что вы получаете лучшую цену, особенно если вы работаете в рамках ограниченного бюджета. В Insulation4less мы предлагаем лучшие бренды по доступным ценам. Просмотрите наш обширный ассортимент и свяжитесь с одним из наших сотрудников сегодня, чтобы получить расценки или сделать заказ онлайн. Также просмотрите нашу коллекцию Loft Insulation рулонов

  Внутренняя изоляция из массивных стен | Haringey Council

  Изоляция массивных стен значительно труднее, чем изоляция полых стен.Из-за меньшей потенциальной экономии и более высокой стоимости выполнения работ лучше всего включить утепление массивных стен в капитальный ремонт внутренней части жилища. Кроме того, работа, хотя и может выполняться, пока люди остаются в доме, значительно более разрушительна, чем процесс изоляции стен полости.

  Внутренняя изоляция стен также известна как изолированная сухая облицовка и состоит из слоя изоляционного материала, установленного за слоем гипсокартона.Он наносится изнутри и требует снятия всей фурнитуры, прикрепленной к стенам — радиаторов, плинтусов, наличников и т.д. застроенная система, использующая изоляцию за деревянными балками, закрепленными за обычным гипсокартоном. Для обеих систем поверхность стены должна быть тщательно подготовлена, а вся потрескавшаяся или поврежденная штукатурка должна быть либо отремонтирована, либо удалена.Голую кирпичную кладку или кирпичную кладку следует заделать раствором, чтобы исключить возможность выхода воздуха наружу.

  1. Тепловые плиты

  Изготовлены из гипсокартона, приклеенного к изоляционному материалу.

  Включите пароизоляционный слой, чтобы водяной пар не проходил через плиту и не конденсировался на холодной кладке позади.

  Доступны плиты с различными изоляционными материалами, например полистирол, полиуретан и минеральная вата.

  Обычно толщина 25-50 мм, причем более толстые плиты являются наиболее изоляционными.

  Следует прикреплять к стене с помощью непрерывной ленты штукатурки или клея, а не отдельными «мазками» штукатурки, если только стена не является особенно неровной.

  2. Застроенные системы

  Обычная минеральная вата Изоляция размещается между вертикальными деревянными рейками, прикрепленными к стене

  Полиэтиленовый лист крепится поверх изоляции и реек под гипсокартоном и действует как пароизоляционный слой.

  Кромки стыков и соединения (электрические кабели и проводка), которые проходят через полиэтиленовый лист, должны быть тщательно заклеены лентой, чтобы исключить образование водяного пара и последующего образования конденсата за облицовкой.

  Вернуться к началу

  ---

  Соображения

  Какая бы система ни была установлена, очень важно убедиться, что влага не может проникнуть за гипсокартон, поскольку это может привести к конденсации и сырости.

  Дополнительная изоляция потребуется вокруг подоконников и открытий проемов, а также рядом с местами стыковки внутренних каменных перегородок с внешними стенами, чтобы предотвратить образование тепловых мостиков.

  Установка внутренней изоляции стен приведет к небольшому уменьшению площади соответствующих помещений.

  Комнаты нагреваются быстрее после утепления, и, следовательно, эта форма утепления особенно подходит для жилых помещений, которые нагреваются периодически, например, утром и вечером.

  Для крепления картин и мелких предметов к гипсокартонной обшивке необходимо использовать специальные крепления.

  Тяжелые предметы необходимо закрепить через сухую футеровку в каменную стену за утеплителем.

  Вернуться к началу

  ---

  Дополнительная информация

  Публикации «Лучшая практика энергоэффективности в жилищном строительстве» содержат информацию и советы по всем аспектам энергоэффективности в жилых домах.Их можно получить бесплатно, позвонив по телефону 0845 120 7799 или посетив веб-сайт Energy Saving Trust (внешняя ссылка).

  Публикации, посвященные внутренней изоляции монолитных стен:

  • GPG138: Внутренняя изоляция стен в существующем жилье
  • GPG297: Руководство по ремонту массивных домов — стены

  Наверх

  ---

  GreenSpec: Модернизация корпуса: Изоляция сплошных стен: Внутренняя облицовка

  GreenSpec: Модернизация корпуса: Изоляция сплошных стен: Внутренняя облицовка
  • главная> дизайн экологичных зданий> ремонт / модернизация жилья> внутренняя облицовка
  • Почему мы выбираем экологически чистые строительные материалыСтроительные материалы: сравнение воздействия на окружающую средуДревесные материалы и дизайнЗемля и глина: материалы и дизайнШтукатурка: штукатурка, строительный раствор и плитыСложные материалы и компоненты: производство и дизайнМеталлы: добыча, производство и воздействие на окружающую средуБетон: производство, воздействие и дизайнЗеленые крыши и растенияТоксичный химический состав : Химические вещества в строительстве; физика строительства; Passivhaus; возобновляемые источники энергии и экологически чистые технологии; модернизация жилья; модернизация корпуса: разработка стратегии; модернизация жилья: изоляция: изоляционная штукатурка; модернизация корпуса: изоляция: облицовка из дерева, шифера и черепицы; модернизация корпуса: изоляция: облицовка дождевого экрана; реконструкция крыши; вентилируемая крыша; внутренняя изоляция. Модернизация: Изоляция скатной непроветриваемой крыши Модернизация корпуса: Изоляция «холодная крыша» (чердак) Модернизация корпуса: Изоляция плоской крыши из дерева t: Энергоэффективные / низкоэнергетические окна Модернизация корпуса: Вентиляция всего дома Модернизация корпуса: Герметичность Модернизация корпуса: Помещение, работающее на газе, и водяное отопление Модернизация корпуса: Дровяное топливо и водонагревание Модернизация: воздушные и наземные тепловые насосы Модернизация жилищного фонда: возобновляемые источники электроэнергии Модернизация Пример 1: террасный дом 1930-х годов Примеры модернизации пассивного дома Примеры модернизации домовладельцев / арендаторов Старые здания Демонтаж, снос, повторное использование и переработка зданий обнаружение Greenwash Переработанное содержание в строительных изделиях Благополучие в искусственной среде — Введение

  Модернизация изоляции стен для существующих домов: все, что вам нужно знать

  Большая часть австралийских домов недостаточно изолирована.К сожалению, это означает, что многие австралийцы испытывают некомфортную температуру в помещении круглый год и платят за электроэнергию больше, чем следовало бы. Это особенно актуально для старых домов, где изоляция стен отсутствует или потеряла свою эффективность. Без надлежащей теплоизоляции стен вы можете терять до 25% тепла в доме зимой и получать на 25% больше тепла летом.

  Если в вашем доме неприятно холодно зимой, невыносимо жарко летом и трудно нагреть или охладить, скорее всего, вам нужно заменить изоляцию стен.Это один из лучших способов эффективно регулировать температуру, сократить расходы на электроэнергию и внести свой вклад в защиту окружающей среды. Установка изоляции в новых домах на этапе строительства проста и эффективна, но изоляция также может быть модернизирована в существующих домах. Если вы подозреваете, что изоляция стен отсутствует или не выполняет свою работу должным образом, следите за обновлениями. Ниже мы рассмотрим некоторые из наиболее важных факторов, которые вам нужно знать, чтобы приступить к модернизации вашего дома с изоляцией стен.

  Почему я должен заменять изоляцию стен?

  Надлежащая изоляция стен существенно повлияет на температуру внутри вашего дома.Стеновая изоляция рассчитана на долгие годы. Однако, возможно, потребуется проверить изоляцию старше 10 лет на наличие повреждений, плесени или грызунов. Со временем R-ценность изоляционных материалов может снизиться, что означает, что они будут менее эффективно противодействовать потоку тепла. Обычно это происходит из-за сжатия, влаги или движения, создающих зазоры в изоляции. Гниющую или поврежденную изоляцию следует полностью удалить, а затем установить новую изоляцию.

  Какая лучшая изоляция стен?

  От стекловолокна до выдувной целлюлозы, аэрозольной пены и изоляции на основе фольги — существует огромный выбор типов изоляции.Ниже мы рассмотрим некоторые из самых популярных продуктов, используемых при модернизации стен.

  1. Изоляционные войлоки — Изоляционные войлоки представляют собой тип объемной изоляции, которую предварительно разрезают для установки между балками стен. Чаще всего они изготавливаются из стекловаты (также известной как стекловолокно), полиэстера и минеральной ваты. Изоляционные войлоки, как правило, недороги, эффективны и обладают высокой огнестойкостью. Специальные акустические войлоки также обеспечивают снижение шума. Если вы живете в доме без утепления стен, то лучший вариант — удалить штукатурку и установить в пустотах изоляционные войлоки.
  2. Выдувная целлюлоза — Выдувание целлюлозной изоляции требует больше усилий для установки, чем изоляционные войлоки, потому что перед использованием выдувной машины требуется обучение. В Австралии дооснащение существующих стен выдувной целлюлозой является дорогостоящим процессом. Поскольку целлюлозная изоляция изготавливается из измельченной бумаги, она имеет более низкую огнестойкость. В целом, этот продукт довольно эффективен, но имеет короткий срок службы и его можно выдуть, оставив зазоры между изоляционным материалом.Фактическая технология, необходимая для эффективной выдувной изоляции, также часто упускается из виду. Если утеплитель обдувается балкой и уплотняется, он будет значительно менее эффективным!
  3. Пена для распыления — Пена для распыления более дорогая по сравнению с другими вариантами и должна устанавливаться профессионалом. Как правило, аэрозольные пены имеют более длительный срок службы, являются постоянными и не проседают и не теряют R-ценность с течением времени. Пены бывают двух видов; открытая и закрытая ячеистая структура.Пенопласт с открытыми порами имеет воздушные зазоры внутри материала и занимает больше места на единицу веса. По мере расширения пена заполняет воздушные пространства и предотвращает сквозняки. Пена с закрытыми порами более распространена и плотнее, что дает ей более высокий рейтинг R. Модернизация существующих стен изоляцией из распыляемой пены обходится очень дорого, поэтому мы обычно рекомендуем устанавливать изоляционные войлоки из стекловаты.

  Баттс против выдувного

  Давайте посмотрим, как войлок складывается с выдувной изоляцией по нескольким категориям.

  1. Когда устанавливать — Идеальная возможность для установки изоляционной обрешетки стен — это во время крупного проекта реконструкции или расширения стен, облицованных кирпичом или обшивкой из картона. Когда облицовка стены не снимается, можно использовать вдуваемую изоляцию, и мелкие частицы изоляции будут соответствовать пространству полости. Однако, как правило, это дорогой способ утеплить стены.
  2. Простота установки — Теплоизоляция из войлока может быть установлена ​​в рамках проекта «сделай сам» или профессионалом.Батареи просты в обращении, и они заранее вырезаны, чтобы поместиться между балками стен в большинстве австралийских домов. В труднодоступных или неудобных местах ватину можно легко вырезать нужной формы. Это, безусловно, самый экономичный способ утеплить ваш дом. Выдувная изоляция обычно требует, чтобы профессионал установил ее с помощью специального оборудования. Доступ к полости достигается путем подъема плиток над полостью стены или создания небольшого отверстия с внешней стороны стены.
  3. Стоимость — В Австралии войлок является более экономичным вариантом по сравнению с выдувной изоляцией.Кроме того, ваты можно установить в качестве самостоятельного проекта, что поможет еще больше снизить затраты.
  4. Эффективность — Батты обеспечивают отличное сопротивление тепловому потоку, а также обладают акустическими преимуществами. Они представлены в широком диапазоне значений R-Values ​​в соответствии с вашими потребностями и бюджетом. Выдувание изоляции также довольно эффективно, но при установке необходимо соблюдать осторожность, чтобы частицы не выдувались с места. Кроме того, если какая-либо влага будет собираться выдувной изоляцией по мере того, как она попадает в полость стены, производительность будет снижена.
  5. Долговечность — Изоляционные войлоки намного прочнее и долговечнее, чем утепленные. Батареи с большей вероятностью останутся на месте и продолжат обеспечивать тепловое сопротивление еще долгое время после того, как взорванная изоляция перестала работать. Со временем надутый утеплитель может осесть или сдвинуться вниз в полости стены, оставляя воздушные карманы наверху. Эти карманы с воздухом обеспечивают большую потерю и накопление тепла. Это не проблема для потолочных пространств, но для стен изоляция с выдуванием представляет собой серьезный недостаток.
  6. Класс огнестойкости — В целом, с точки зрения пожарной безопасности, ватные изделия превосходят надутую изоляцию. Выдувная целлюлозная изоляция изготавливается из измельченной бумаги и поэтому имеет гораздо более низкую огнестойкость. Ватины Glasswool и Rockwool обладают особенно высокими показателями огнестойкости и не выделяют токсичного дыма в случае пожара.

  Как правильно переоборудовать изоляцию стен

  Когда дело доходит до этого, биты предлагают лучшее соотношение цены и качества, превосходную долговечность и долговечность.Если вы решили модернизировать изоляцию стен во время капитального ремонта, лучше всего подойдут войлоки.

  Во время вашего проекта ремонта, когда обнажены полости в стенах, изоляционные войлоки зажаты между балками и могут быть закреплены ремнями на месте. Важно, чтобы войлок не был сдавлен и при установке не оставалось зазоров. Изоляция должна иметь форму и подходить под любые электрические и сантехнические работы, а при необходимости ватины можно обрезать до подходящего размера. Хорошее практическое правило — увеличивайте размер кроя на 10 мм, чтобы обеспечить плотное прилегание.Любые пропилы можно использовать для заполнения зазоров вокруг окон и дверей.

  Если вы планируете производить установку самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством для самостоятельной сборки, чтобы добиться наилучших результатов. Плохо установленная изоляция будет менее эффективной. Также убедитесь, что вы используете необходимое защитное снаряжение. Настоятельно рекомендуется использовать перчатки, защитные очки и длинные рукава.

  Утеплители для стен — Сравнение брендов

  Pink Batts производства Fletcher Insulation — это изоляционные ваты из стекловаты, на 80% состоящие из переработанного стекла.Благодаря новой технологии soft touch изоляция не вызывает зуда, что упрощает ее установку. Это легкие и прочные войлоки, которые после установки сохраняют форму и служат до 50 лет.

  Knauf Earthwool — это изоляционный материал из стекловаты, который вызывает наименьший зуд из трех марок. Он на 80% состоит из переработанного стекла и не содержит формальдегида. Он не имеет запаха, устойчив к гниению и не поддерживает вредителей, поэтому является привлекательным продуктом для старых домов.

  CSR Bradford производит изоляцию в Австралии более 80 лет и предлагает широкий выбор изоляционных материалов. При правильной установке изоляция Bradford прослужит столько же, сколько и ваш дом! Выберите для своего жилого дома утеплитель Bradford Gold или Bradford Polymax Insulation.

  От $ 6.57 p / m2 inc.GST

  От $ 8,33 p / m2 inc.