Баня из опилок своими руками – Баня из опилок своими руками

Баня из опилок своими руками

Как построить бюджетную баню на даче

Не у всех есть желание и возможности вкладывать много средств в строительство бани. А на большей части нашей страны погреться порой, просто необходимо. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Есть достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными. 

Недорогие технологии строительства бань

Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской

При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.

Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование

superbany.ru

Утепление потолка бани опилками — экологично и недорого

Потолки бани или жилого дома издавна утеплялись природными экологичными материалами: глиной, землей, опилками, мхом и другими. Любой может самостоятельно выполнить

утепление потолка бани опилками. Технология несложная, а материал будет стоить копейки. На самом деле опилки могут достаться Вам даже бесплатно, если Вы обратитесь в компанию, которая занимается деревообработкой. За меленькую доплату Вам даже могут привезти опилки домой.

Некоторые читают в Интернете статьи о том, сколько будет стоить утепление потолка и начинают откладывать деньги. Ведь строительный прогресс не стоит на месте, как не стоят на месте и цены. Однако если взглянуть на это беспристрастно, то окажется, что дедовские методы строительства и утепления ничуть не хуже.

Бани наших дедушек и бабушек стоят и превосходно служат до сих пор. К тому же пока еще не известно, как поведет себя через 15-20 лет тот же модный ныне пенополиуретан. А вот поведение обычных опилок вполне предсказуемо.

Способы утепления с использованием опилок

Технология утепления несложная. Главное, делать все пошагово и действовать четко по плану. Опилки до начала работ требуется просушить, чтобы они впоследствии не гнили. Лучше всего взять опилки средней фракции. С ними будет намного проще работать. Мелкие опилки пылят и разлетаются, а крупные имеют гораздо худшие теплоизоляционные показатели.

Во избежание гниения опилки надо смешать с золой. Идеальным будет, если перед началом утепления опилки отлежатся полгода-год. За это время в них снизится содержание сахаров, которые провоцируют гнилостные процессы.

Опилки обязательно должны быть без мусора. Если таковой есть, то их надо просеять через строительное сито.

Для приготовления утеплителя опилки обычно смешивают с глиной, цементом или известью. Существует 2 варианта приготовления смеси для утепления.

Первый:

• 1 часть извести;
• 1 часть цемента;
• 10 частей сухих опилок;
• 5-10 частей воды;
• медный купорос в качестве антисептика.

И второй:

• 1 часть извести;
• 5 частей глины;
• 10 частей опилок;
• 7-14 частей воды.

Утепление при помощи опилок происходит только сверху. Балки перекрытий до начала работ прошиваются широкими досками. Трубу надо изолировать металлическим листом. Со стороны чердака укладывается слой пароизолятора, который должен заходить на стены на 10-25 см.

Надо оговориться, что популярный рубероид – вариант крайне ненадежный. Под действием высоких температур он может не только размягчиться, но и загореться.

Далее аккуратными слоями выкладывается приготовленный раствор. При этом его надо постоянно разравнивать и утрамбовывать. Для летней бани слой утеплителя должен быть не меньше 5 см, а для зимней – 15 см. Раствору надо дать полностью высохнуть. В случае с глиной процесс высыхания может занять до месяца. Если на поверхности образовались трещины, то ее просто надо замазать таким же раствором.

Существует мнение, что добавление в раствор каменной соли существенно снижает количество трещин. Затем следует положить слой пароизоляции и герметично заделать швы. После этого пол чердака можно зашить досками. Впрочем, если чердак Вы использовать не планируете, то доски можно и не стелить.

https://youtu.be/xCCC_y1f810

Плюсы и минусы

Плюсы утепления опилками абсолютно очевидны. Это:

• простота технологии и ее доступность даже непрофессионалу;
   
• экономичность и доступность для человека с любым достатком;
   
• долговечность, надежность;
   
• отличная теплоизоляция;
   
• экологичность, отсутствие промышленных пропиток и других химических материалов, которые могут вызывать аллергию.

Среди недостатков опилок можно назвать лишь некоторую трудоемкость процесса утепления.

ru-house.net

Баня из опилкобетона: отзывы

Опилкобетон – строительный материал, который может применяться при строительстве стен. Состоит опилкобетон на 90% из щепы, которая является отходом деревообрабатывающей промышленности.

Характеристика опилкобетона

Для скрепления в щепу при изготовлении опилкобетона добавляется цемент, жидкое стекло и хлорид кальция. То есть этот строительный материал – экологически чистый. По теплопроводности блок опилкобетона толщиной 30 см заменяет стену из кирпича толщиной 95 см.

При пожаре опилкобетон не воспламеняется, а только обугливается. В случае непродолжительного превышения нагрузки на блок, он восстанавливает свою форму, поэтому строения из него не имеют трещин. Этот строительный материал не поддается плесени и грибку, поэтому хорошо подходит для строительства бань.

Производить опилкобетон можно и самостоятельно. Но так как сделать блок правильной формы очень трудно, то строение выливают, используя опалубку. Этот метод позволяет построить монолитный дом из опилкобетона своими руками.

Совет прораба: баню строить из монолитного опилкобетона не рекомендуется, поскольку из-за постоянной влажности и резких перепадов температуры строение даст усадку.

Опилкобетон очень популярен благодаря следующим своим свойствам:

• хорошая теплопроводность;
• негорючесть;
• морозоустойчивость;
• высокая звукоизоляция;
• устойчивость к гниению;
• продолжительный срок службы;
• отсутствие трещин при усадке здания.

Данный строительный материал легко пилить и сверлить. Стены из него легко штукатурить, при этом не требуется дополнительная грунтовка.

Как строить баню из опилкобетона

Перед тем как строить баню, продумайте, каких она должна быть размеров и обозначьте расположение комнат в строении. Разработать проект можно как самостоятельно, так и обратившись к специалистам. Хотя этот строительный материал плохо устойчив к влаге, уровня устойчивости достаточно, чтобы строить из него баню.

Фундамент можно сделать ленточным мелкозаглубленным, используя для этого цементно-песчаную смесь. Стены из опилкобетона необходимо ставить выше земли, поскольку влага из грунта окажет на него разрушающее воздействие. Для того чтобы толщина швов была минимальной, что сократит потерю тепла из помещения, блоки укладывать нужно на специальный клей.

Совет прораба: стены необходимо обязательно изолировать от пара, чтобы строение прослужило долго и не осело.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Фото: баня из опилкобетонных блоков

Фото: пароизоляция бани изнутри

Отзывы

Евгений
Я построил баню из опилкобетона полностью своими руками: от создания проекта и заканчивая отделкой. Она небольшая и очень уютная, зимой прогревается за 2 часа. Мне, моей семье и друзьям очень нравится такое времяпрепровождение. Очень рад, что не стал делать сруб, ведь строить из опилкобетона намного проще и легче, хотя по стоимости по моим подсчетам выходит практически одинаково. Окончательное решение принял, прочитав отзывы в интернете об этом строительном материале.

Ольга
Мы с мужем часто собираемся с нашими друзьями посидеть в парной. Раньше мы всегда собирались в настоящей деревянной русской бане, а теперь навестили новых друзей. Ощущения были точно такими же, как от деревянной. Но представьте мое изумление, когда я узнала, что она не из дерева, а из какого-то опилкобетона: сверху и изнутри все зашито деревом, запах дерева – все, как всегда.

Александр
Помогал строить баню из опилкобетона другу. В первый раз столкнулся вообще со строительством и не думал, что это так легко. Благодаря небольшому весу и большим размерам блоков на возведение стен у нас ушло всего несколько дней. Теперь подумываю и себе сделать парную из этого опилкобетона – уж очень хорошо и быстро все получилось.

Евгений
Я построил и дом, и баню из монолитного опилкобетона. Считаю, что не нужно тратить деньги там, где можно все сделать самостоятельно: ведь блоки нужно покупать. Для того чтобы строение не осело, я сделал хороший фундамент и тщательно изолировал от воды стены. Получилось очень хорошо.

Сергей
Построил баню не так давно и вот что я вам скажу: из опилкобетона я больше строить ничего не буду. После пожара строение хоть не сгорело, но отремонтировать его нет никакой возможности. Снесу все и поставлю баню из камня – все-таки в этом строении повышенная опасность пожаров, а каждый раз перестраивать его – никаких денег не хватит.

Владислав
Построил баню и несколько хозяйственных построек из опилкобетона. Судя по отзывам, жилые дома из этого материала лучше не строить, если есть возможность воспользоваться более традиционным строительным материалом.

Такой строительный материал как опилкобетон можно использовать для строительства жилых и нежилых строений. Лучше всего понять, стоит или нет использовать этот строительный материал для строительства конкретных строений, помогут отзывы их владельцев.

2bloka.ru

Баня из арболита своими руками

Постройка бани – одно из заветных желаний многих мужчин. Примечательно, что сделать ее можно не только из дерева, пеноблока или камня. Для этой цели можно использовать арболит – материал, в состав которого входят опилки и цементная смесь. Он идеально подходит для строительства бани, так как имеет высокие теплоизоляционные свойства. А что самое главное – он не гниет и не подвергается горению, так как дерево. В статье мы расскажем как построить баню из арболита своими руками, покажем фото и видео инструкции.

Почему именно арболит

Арболитовый блок

Арболит является разновидностью легкого бетона. Приобрести его можно в строительных магазинах или же просто изготовить самостоятельно. Для этого необходимо взять измельченную древесину (опилки), воду и цемент, и замешать раствор. Для быстрого схватывания цемента в состав нужно добавить заполнители. Можно использовать глинозем сернокислый, хлорид кальция или известь. Зачастую используют известняковое молоко.

Но почему арболит идеально подходит для строительства бани? Из-за своих свойств, и следующих преимуществ:

1. Небольшой вес. Один арболитовый блок по объему такой же, как 15 обычных кирпичей, но его вес в 10 раз меньше.
2. Высокая морозостойкость. Высокий срок эксплуатации, материал сохраняется очень долго.
3. Большая степень сбережения тепла. Благодаря своим теплосберегающим характеристикам, он превосходит керамзитобетон.
4. Негорючесть материала.
5. Идеально подходит для механической обработки. Его с легкостью можно сверлить, рубить и пилить для подгонки размера. К нему легко прибиваются гвозди и вводятся шурупы.
6. Штукатурить арболитовые стены очень легко.
7. Трещины не появляются даже после усадки здания.
8. Материал не гниет, что является важным фактором, так как речь идет о строительстве бани.

Если сделать баню из арболита, то производить обшивку можно различными материалами. Все эти свойства делают арболит идеальным материалом для бани. Давайте узнаем, как построить такое здание.

Возведение фундамента

Основой служит ленточный фундамент

Учитывая то, что арболит довольно-таки легкий материал, а баня в основном имеет небольшой размер, делать мощный фундамент необязательно. Для этой цели можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент или столбчатый. Какой вариант выбрать, решайте сами. Если говорить о распространенном ленточном фундаменте, то его нужно возводить в несколько шагов:

1. Первым делом на земле делается разметка будущего здания при помощи шнура и колышков.
2. Исходя из ориентира, выкапывается траншея. Ширину фундамента выбирайте так, чтобы после кладки стен остался широкий выступ, позволяющий поставить лаги под деревянный пол.
3. Затем нужно проложить сливные трубы, по которым будет выходить вода.
4. На дно канавы нужно насыпать песок в 20–25 см.
5. После чего необходимо установить опалубку по краям траншеи. Лучше, когда цоколь будет иметь высоту не меньше 40 см.
6. В траншею слоем в 5 см укладывается щебень, песок или деревянные брусья – образуется подушка. Сверху на нее устанавливается арматурная сетка.
7. Теперь осталось залить все раствором из бетона, утрамбовать его и выровнять.
8. Всю площадь, где будет парилка, необходимо залить слоем в 5–8 см, сделав уклон, который будет направлен к отверстию трубы слива.
9. Завершающим этапом будет гидроизоляция цоколя. Его нужно смазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

Проводить дальнейшие работы по возведению стен нужно спустя примерно месяц, когда бетонный раствор полностью наберет прочность. Во избежание образования трещин, первые две недели конструкцию необходимо увлажнять каждый день.

Столбчатый фундамент

Если вы решили делать столбчатый фундамент, вам нужно:

• подготовить площадку для работ: сровнять (снять) верхний слой, сделать разметку постройки и вырыть ямы;
• установить бетонные или кирпичные столбы с обвязкой сверху (ростверк). Она может быть из металлического каркаса, который сварен из уголков, или из монолитного пояса (материал тоже может быть разный: дерево, железобетон или металл).

В качестве опор также можно использовать асбестоцементные трубы, наполненные бетоном. В таком случае расстояние от одной трубы к другой не должно быть больше, чем 1,5 м.

На этом, первый этап закончен, можно переходить к возведению стен из арболита.

Кладка стен

Стены из арболита можно возводить двумя способами:

• Стена из арболитовых блоков.
• Монолитная стена из арболитового раствора.

Первый способ довольно простой. Достаточно закупить блоки и приступать к работе. Кладка делается точно таким же образом, как кладка обычного кирпича. Только есть некоторые нюансы. Перед установкой блоков их нужно смочить, так как арболит может вытянуть жидкость из связующего состава, ведь он хорошо впитывает влагу. А если их нужно подогнать под размер, воспользуетесь пилой для резки камня. В качестве раствора можно использовать перлитовую смесь или цементно-песчаный раствор.

Разрезание арболитных блоков

Начинать класть блоки нужно от угла. Также важно следить за тем, чтобы горизонтальная линия была ровная. Для удобства можно использовать шнурок. Поставьте два угловых блока идеально ровно, натяните по их краю веревку, которая будет ориентиром для ровной кладки. При помощи рукоятки мастерка блоки можно подгонять по линии, постукивая по ним сверху. Обратите внимание, что толщина швов должна быть не больше 10 мм. После того как уложен первый ряд, можно приступать ко второму. Ставятся угловые блоки, натягивается веревка, и кладка продолжается, но уже с выбранной связкой.

Арболитовый раствор залит в опалубку

Чтобы действовать согласно второму способу, вам необходимо самостоятельно сделать арболитовый раствор и опалубку. В итоге у вас должны получиться монолитные стены. Чтобы сделать раствор, необходимо подготовить корыто с низкими бортами, где будет происходить замес. Порядок изготовления раствора таков:

1. В корыто засыпают опилки и стружку, которые служат наполнителем.
2. Все это заливается известняковым молоком, после чего добавляются минеральные добавки.
3. Затем эту массу необходимо аккуратно перемешать. Для этой цели лучше использовать садовую тяпку, а не лопату.
4. Теперь следует засыпать цемент и тщательно перемешать состав до однородной массы.
5. Постепенно добавляйте воду, помешивая весь раствор.

Чтобы определить, готов ли раствор, возьмите немного смеси и сделайте из нее маленький ком. Если раствор сцепляется, значит, все готово. Консистенция не должна быть жидкой. Если же раствор плохо сцепляется, нужно добавить еще цемент и опилки.

В среднем, чтобы сделать 1 м³ арболита, вам потребуется:

• органический наполнитель (опилки из хвойного или твердолиственного дерева) – 250–300 кг;
• портландцемент 300 марки – 250–300 кг;
• известь – 8–10 кг;
• хлорид кальция (как минеральная добавка) – 6–8 кг;
• вода – 350–400 л.

Шифер плоский

Заранее следует позаботиться об установке опалубки. Лучше выбрать съемную или скользящую опалубку, высота которой составляет 1–1,2 м. Лучше, когда опалубка выполнена из асбестоцементных листов (плоского шифера). Изнутри ее можно покрыть известняковым молоком. Важно хорошо закрепить опалубку, которая установлена на фундамент. Для этого используют стяжные болты с брусьями. Края сверху нужно обязательно подпереть укосинами.

После того как все будет готово, арболитовый раствор можно заливать. Важно не заполнять всю опалубку до краев. Массу лучше залить слоем не больше 50 см за один раз. Затем все необходимо утрамбовать и оставить сохнуть. Если температура 18–20ºC, то состав застынет за 2–3 дня, а если температура ниже – за неделю.

Как только все застыло, опалубка снимается. Важно делать это аккуратно, чтобы не повредить состав, осторожно убирая болты и доски. После этого опалубка крепится выше, уже на готовую стену, и процесс повторяется до тех пор, пока стена не обретет нужную высоту. Арболит является гигроскопичным материалом, поэтому стены нужно укрыть от сырости, чтобы они не набирали влагу. Изнутри стены обшиваются с применением пароизоляции, а снаружи – обкладываются декоративным кирпичом или штукатурятся. Между стеной и облицовочным материалом необходимо оставить вентиляционный зазор.

Отделка стен из арболита

При строительстве бани из арболита важно не допускать, чтобы его поверхность контактировала с водой, так как из-за своей гигроскопичности (способности поглощать влагу и водяные пары из воздуха) все здание может дать усадку.

Кровля

Кровля для бани из арболита

Завершающим этапом является устройство крыши. Каких-то особенностей и тонкостей в этой работе нет. Все делается как при обычном строительстве любого здания:

1. На стены нужно установить брусья из мауэрлата.
2. После чего закрепить на них стропильные ноги.
3. Затем обшить фронтон.
4. Натянуть на стропила водоотталкивающую пленку.
5. Закрепить обрешетку.
6. Положить кровельный материал.

Теперь ваша конструкция полностью готова. Остались только мелкие работы по отделке здания.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка бани из арболита

Выполнить отделку бани из арболита очень просто. Главное, что следует учитывать при отделке для бани – правильный выбор материала. Отделочный материал должен быть:

• устойчивым к горячему воздуху, большой влаге и попаданию воды;
• гигиеничным;
• не содержать токсинов, которые способны выделяться при большой температуре;
• прочным и долговечным;
• не вызывать аллергических реакций при контакте с кожей.

Наиболее подходящий вариант – натуральное дерево или деревянная вагонка. Но можно использовать и другие материалы, подходящие под все нормативы и требования.

На этом строительство бани из арболита завершено. Теперь она будет служить вам очень долго, а вы можете не переживать, что спустя некоторое время стены потрескаются даже после усадки здания.

Также рекомендуем вам прочитать статью «Канализация в бане своими руками».

Видео

В этом видео автор делится своими впечатлениями о применении арболитовых блоков для строительства бани:

Фото

Стены получаются ровными

Балки перекрытия в стене из арболита

Фронтон тоже залит арболитом

Баня с гаражом под одной крышей

Внутренние работы в бане

Внутренняя отделка парной

kakpravilnosdelat.ru

как построить, материалы, технологии, видео + фотоотчет

Выбрать строительный материал для бани непросто. Необходимо чтобы он хорошо держал тепло, желательна высокая степень паропроводимости, в то же время он не должен накапливать в себе влагу. Еще хочется, чтобы он был натуральным и легким в эксплуатации. Как ни странно, такой материал есть, и стоит он относительно недорого — баня из арболита считается бюджетной постройкой. При этом эксплуатационные характеристики материала более чем хороши. 

Отделка внутри и снаружи — любая

Содержание статьи

Что такое арболит и его виды

Арболит — одна из разновидностей легкого бетона, заполнителем в котором является древесная щепа и/или другие дробленые органические заполнители. Вяжущим выступает высококачественный цемент марки не ниже М400, но лучше М500.

Все характеристики арболита, требования к нему, расписаны в  ГОСТ 19222-84 и СН 549-82, технология производства подробно описана в книге  И. Х. Наназашвили «Арболит — эффективный строительный материал».

Есть еще один строительный материал на основе древесных отходов — опилкобетон. Его часто путают с арболитом. Но это совсем другой строительный материал, с другими характеристиками и качествами, имеющий другой состав (можно использовать не щепу, а именно опилки, а также присутствует песок как часть заполнителя). 

Виды арболита и его применение

По плотности опилкобетон бывает:

• конструкционный плотностью от 500 кг/м³ до 800 кг/м³;
• теплоизоляционный — его плотность до 500 кг/м³.

Как и любой тип бетонных строительных блоков, арболитовые блоки имеют маркировку по плотности и прочности. Наиболее популярные марки и их основные характеристики приведены в таблице ниже.

Марки прочности арболита и область применения

Для строительства домов от 1,5 этажей и выше используют арболит плотностью не ниже 600 кг/м³. Для одноэтажных бань под легкой кровлей можно использовать с плотностью 500 кг/м³.

Также для строительства бань важная характеристика стройматериала — теплопроводность. У арболита в этом смысле очень неплохие показатели: он имеет даже лучшие показатели чем газобетон и пенобетон. Также может использоваться как утеплитель.

Теплопроводность, как известно, зависит от плотности: чем плотнее блок, тем он лучше проводит тепло (смотрите таблицу).

Теплопроводность арболита разной плотности

Еще важный момент при возведении бань — водопоглощение и гигроскопичность. Тут стоит понимать, что это — две разные характеристики. Водопоглощение (влагополощение)  — способность материала впитывать в себя воду (в жидком состоянии). Если поставить блок из арболита в воду, он может поглотить 40-80%  от своей массы.

Гигроскопичность — это способность материала поглощать парообразную влагу из окружающей среды. Так вот, гигроскопичность арболита оценивается как «очень низкая». То есть, пар он в себе не накапливает.

Если перевести это в практическую плоскость, это значит примерно следующее: если защитить арболит от прямого контакта с водой, проблем с влажность в здании не будет. Это значит, что должна быть хорошая гидроизоляция фундамента и фасад необходимо защитить от осадков — сделать наружную отделку. Отделка подходит любая — от штукатурки до обшивки любым материалом.

Сравнение строительных материалов по теплопроводности

На практике многие бани из арболита стоят без отделки наружных стен годами — по 5-7 лет — и никаких проблем с влажностью или с нарушением целостности блоков не наблюдается. Но это — при условии использования качественных блоков заявленной плотности и прочности.

Состав арболита и материалы для него

Как уже говорилось, вяжущим в арболите является цемент, а заполнитель — щепа или другие органические заполнители. Но цепа очень плохо обволакивается цементным тестом и в результате прочность материала получается низкой. Для улучшения адгезии необходимы химические добавки — они тоже необходимый компонент. И четвертая составляющая — вода. Теперь по каждому компоненту подробнее.

Состав арболита

Заполнитель

Заполнителем для опилкобетона могут быть различные органические компоненты:

• Опилки или щепа хвойных пород — ели, сосны, пихты. Эти породы являются самыми лучшими. При использовании щепы лиственницы количество химических добавок удваивается.
• Опилки лиственных пород — береза, бук, осина, тополь.
• Костра конопли, льна.
• Стебли хлопчатника, рисовой соломы.

Все эти компоненты должны быть раздроблены на фрагменты определенного размера. Костра и стебли нарезаются на фрагменты длиной не более 40 мм. В этом сырье примеси пакли и очесов не должно быть больше 5%. Нельзя допускать наличия гнили или плесени, присутствия кусков или фрагментов глины, грунта, песка и т.п. В зимнее время в сырье не должно быть снега или льда.

Лучшим заполнителем являются дробленые отходы древесины. Древесина дробиться на мелкие остроконечные фрагменты размерами не больше 40*10*50 мм. Опытным путем установлен  оптимальный размер, с которым получаются самые прочные блоки: длина 25 мм, толщина 3-5 мм.

Щепа для арболита должна иметь определенные размеры

Подобную щепу можно получить путем дробления технологической щепы (она более широкая) при помощи молотковых мельниц или дробилок. Отходы можно перерабатывать при помощи рубительных машин, которые имеют возможности регулировки размера щепы (далеко не все модели). Самая лучшая щепа для арболита получается с роторно-ножевых дробилок и шредеров. Но это оборудование дорогостоящее и для частного использования не подходит — только для производства.

Стружка редко подходит под эти критерии. Единственный более-менее подходящий вариант — отходы из-под калибровочных станков, и то тех, которые специально настроены и отходы имеют толщину не более 4-5 мм (обычно стружка толще).

Цемент

Вяжущее для арболита должно быть высокосортным. По рекомендациям ГОСТа применяться может:

Марка — не ниже М500. По рекомендациям стандарта допустимо использование М 400, но стоит помнить, что по факту марка на 40-50 единиц ниже заявленной. Это надо учитывать при составлении пропорций (увеличивать количество цемента).

Химические добавки

Как уже говорили, для улучшения адгезии цемента и щепы необходимы специальные компоненты. Тот же ГОСТ рекомендует:

• жидкое стекло;
• хлорид кальция;
• сернокислый глинозем;
• известь.

Чаще всего используют жидкое стекло и известь, популярно сочетание хлорида кальция и жидкого стекла (в равных долях), а также комбинация глинозема с известью (тоже 1:1). Общее количество химических добавок находится в пределах 2-4% от объема. Перед применением добавки разводят в воде, размешивают и в таком виде добавляются в смесь опилок и цемента. Еще раз: добавки вводят только в состоянии раствора.

Одна из самых популярных добавок

Вода

Вода по составу может использоваться любая, которую можно использовать для питья — водопроводная, из колодцев, скважин, даже рек и озер. Основные требования предъявляются к температуре. Как известно, для нормального процесса твердения цементу требуется температура +20°C. И воду надо заливать теплую, с температурой не ниже +15°C. Как решить проблему — подогревать или набирать заранее чтобы нагрелась — выбирать вам, но заливать холодную воду не стоит, иначе арболит не наберет требуемой прочности.

Пропорции арболита

Если решите готовить блоки из арболита самостоятельно или возводить стены из монолита, вам потребуются пропорции. Они приведены в таблицах, только точное соотношение определяется на месте опытным путем.

Пропорции арболита в зависимости от класса прочностиКомпоненты, необходимые для производства 1 куба арболита в зависимости от марки

Для более мелкого заполнителя требуется большее количество цемента, а количество воды зависит от влажности того же заполнителя. Так что получая новую партию щепы/опилок приходится корректировать пропорции в ту или другую сторону.

Стоит сказать, что на производстве используют бетономешалки принудительного типа, так как в гравитационных перемешивается состав плохо. Тем не менее, работает народ и с традиционными принудительными смесителями, просто желательно чтобы наклон груши регулировался в широких пределах: смачивают опилки водой развернув грушу почти «лежа», затем в мокрые засыпают цемент и месят еще минут 5. После замеса состав надо уложить за 15-20 минут, иначе он теряет пластичность.

Технологии строительства из арболита

Собственно, технологий две: из готовых блоков с кладкой по типу кирпичной и монолитные стены. Но вот монолитная технология имеет две разновидности: можно лить стены из арболита конструкционной плотности без каркаса, а можно — собрать каркас (деревянный или металлический), а промежутки между стойками заполнить арболитом, но меньшей плотности с лучшими теплоизолирующими характеристиками.

Если подходить с точки зрения надежности, то монолитные технологии лучше — в них отсутствуют мостики холода, нет проблем со швами. Если говорить о стоимости, то цена арбомонолита не такая и низкая получается, как многим представляется. Основная загвоздка в основном состоит в «добыче» арболитовой стружки. Даже если вы нашли источник, цена будет, скорее всего не очень низкой. Далее — затраты на наемных рабочих. В одни руки справиться можно, но это очень тяжело: высокая трудоемкость процесса:

• поднести опилки, цемент;
• замесить;
• выгрузить раствор в тележку;
• довезти до места укладки;
• залить в опалубку;
• утрамбовать;

И далее — сначала. В масштабах небольшой бани одному человеку справится можно, но будет очень сложно физически, при этом продвигаться стройка будет медленно. Если вам требуется высокая или средняя скорость, надо иметь двух или более помощников. Если помощники наемные, им придется платить. В результате себестоимость кубометра уложенного арболита, даже при вашем активном участии, получится практически такой же, как и при укладке блоков (иногда даже больше, зависит от размера оплаты). Так что решайте сами.

Строительство бани из арболита в фото

Арболит для бани был выбран после длительных раздумий и изучения разных материалов. В этом материале понравилось сочетание невысокой теплопроводности и хорошая паропроницаемость. То есть, на отопление при правильно выбранной толщине стен, будет требоваться немного времени и не будет проблем с поддержанием нормальной влажности. Не последнюю роль с играла также натуральность материала — практически все компоненты органического происхождения (за исключением небольшого количества химических добавок). Для бани и дома — это важный фактор.

Сначала решили построить баню-гостевой дом, получить опыт, потом приниматься за строительство дома (тоже из арболита). Баня в плане 6*8, крыша из металлочерепицы, чердак без утепления.

Планировка бани из арболита

Под баню выбран фундамент утепленная монолитная плита с ребрами жесткости. Толщина плиты 30 мм, также планируется утепленная отмостка. Для отвода грунтовых вод по периметру укладывается дренажная труба.

Фундамент под баню из арболита в разрезе

Прочность этого фундамента явно избыточна, но мы не исключаем возможности, что захотим впоследствии достроить второй этаж.

Под фундамент вырыт котлован с учетом отмостки и устройства дренажной системы. Заложены все слои по схеме, все послойно утрамбовано, установлена опалубка, связаны два пояса арматуры.

Фундамент готов к заливке

При устройстве плиты важно не забыть про коммуникации — заложить трубы для канализации, ввода электрики и т.д. Бетон заказан на заводе, так как требуется сразу большой объем. Еще в процессе заливки бетон обрабатываем погружным вибратором. Он прямо на глазах «садится», становится более текучим, заполняя все пустоты.

Обрабатываем бетон вибратором

После заливки поверхность даже ровнять почти не надо. От вибрирования она практически зеркальная. Накрываем пленкой. оставляем.

Через пару дней привозят арболитовые блоки. Партия хорошая — все грани ровные, боя почти нет. Их выгружаем рядом с фундаментом.  блоки и фундамент накрываем и оставляем зимовать.

Это блоки из арболитаНакрываем и оставляем на зиму

Весной начинаем стройку. Стены возводятся быстро — блоки большие, геометрия нормальная. Если надо — блоки пилили циркулярной пилой с диском 330 мм.

Процесс возведения стен из арболитаКоробка готоваПроемы закрепили

Стены снаружи не штукатурили, заштукатурили только швы. Некоторые помещения — мокрые — штукатурились полностью, в сухих тоже только заштукатурены швы, а потом набита вагонка.

Начинаем устройство перекрытия. Сначала обработали весь пиломатериал антипиренами. Балки крепили на металлические монтажные пластины.

Балки крепили на монтажные пластины

После подшили доской.

Система балок вид сверху

На подшивку уложена пароизоляция (с захлестом, проклеена скотчем), базальтовая вата толщиной в 150 мм (100+50), гидроизоляция (паропроницаемая мембрана). Сверху все это закрыто настилом из досок. Можно ставить кровлю.

Настил сверху

Крыша — двускатная, чердак — холодный. Стропила крепили гвоздями, стыки усиливали уголками и монтажными пластинами.

Стропильная системаУзлы ближе

Далее набили обрешетку, настелили ветрозащитную мембрану, после — металлочерепицу.

Обрешетка готоваОсталось установить ветровую доску сделать отливы и оформить свесы

Цоколь обшили пенополистиролом. Далее — черед стен. Периметр обшили ветрозащитой — Изоплат толщиной 12 мм.

Цоколь сначала обмазали битумной мастикой, затем закрепили пенополистиролСтены обшили ветрозащитой

Далее — обрешетка и по ней — сайдинг. Хотелось сначала блок-хаус, но регулярное его обслуживание не радует.

Обрешетка и сайдингТак выглядит арболитная баня с наружной отделкой

По результатам эксплуатации можно сказать, что материал действительно хорош. И крепить к нему удобно, без проблем, и теплый. Летом в доме (пока не построим дом используем как жилой) прохладно, зимой очень хорошо держит температуру. При стандартной отделке парилки пар держит хорошо, но и печь неплохая (Ферингер).

Блоки, оставшиеся после стройки просто лежат в штабелях, ничем не прикрытые (почти 2 года уже). Никаких видимых изменений нет.

Видео по теме

baniwood.ru

Баня из глины своими руками

Баня из глины: технология строительства

Бани из глины с добавлением соломы и опилок надежны, красивы и колоритны. Предлагаем ознакомиться с вариантами изготовления бань из экологически чистых материалов с минимальными финансовыми вложениями.

• Баня из тяжелого самана
• Баня из глины и дров

• Строительные материалы
• Технология возведения

Наши предки строили бани из самана — строительного материала, в состав которого входит глина, солома, опилки. Различают два типа самана — легкий и тяжелый. Для бани годятся оба вида.

Баня из легкого самана

Легкий саман получают из глины и соломы. Характерным свойством материала является его пластичность и мягкость во влажном состоянии. Он хорошо держит тепло, легко изготовляется (солома перемешивается с жидкой глиной), но долго сохнет. Саман отличается низкой стоимостью компонентов, из которых он изготавливается.

Материалы для приготовления легкого самана

Прочность стен бани из глины зависит от составляющих строительного материала, поэтому используйте только качественный материал:

• Глину обычно добывают на строительной площадке, когда роют котлован. Перед использованием сложите глину в бурты, накройте соломой и пленкой и оставьте до весны. За это время качество материала заметно возрастет. В глине должны отсутствовать камни, мусор, посторонние предметы.
• Для самана подойдет пшеничная, ржаная или ячменная солома. Рекомендуется использовать свежую солому. Если солома — прошлогодняя, удалите гниль и просушите ее. Порубите ее топором, чтобы не была длинной.
• Для самана используйте чистую воду, без кислых солей, вредных примесей и загрязнений. Лучший вариант — свежая вода из колодца.
• Песок для самана приобретайте речной, крупнозернистый, с размером песчинок от 1 мм. Не используйте пылеватый песок, он для самана не годится. Перед использованием просейте песок и удалите посторонние элементы. Песок часто содержится в глине, поэтому определяйте требуемое количество материала опытным путем.

Приготовление легкого самана

superbany.ru

Баня из досок / Строительство бани

Планирование перед постройкой бани из досок

Баня должна иметь приблизительно такой список помещений:

• Парная – температурный режим 50-55 °С, размер 2 х 2 м.
• Моечная (душевая) – температура не должна превышать 40°С, размер 2х2,5 м
• Раздевалка (предбанник) – минимальная температура 21°С, 2х3м.
• Прихожая (тамбур) — 1х1м.

По желанию добавляйте: комнату для отдыха, санузел, бильярдную

В конце статьи вы сможете просмотреть видео на данную тему

Правильное планирование считается основой стройки. Правильным будет, расположение дверей в стенах которые стоят перпендикулярно друг к другу.
Баня в высоту, при оптимальном варианте постройки — 2,3 м. При планировании нужно учесть, пол в парилке делают на 15 см. выше, нежели в душевой. В душе опускают на 3 см. ниже раздевалки.
Если дополнительного отопления не планируется, то печь нужно устанавливать таким способом, что бы она могла обогреть все помещения.
Окна можно не устанавливать, но для лучшего проветривания желательно поставить.
Полки для лежания устанавливают в 2-3 яруса на стене, которая не имеет окон. Рекомендуемая высота до нижней полки 20см., средней полки 50 см, верхней 90 см. Ширина для сидения — 60 см.

Подготовка фундамента

Строительство бани можно производить не только из кирпича, сруба, но и из досок. Такой вид постройки еще называют каркасным. Баня такого вида строится на столбчатом фундаменте.

Убираем и выравниваем площадку, отмечаем углы, проверяем перпендикулярность, через 1,5 м обозначаем места установления столбиков. Если планируете капитальные перегородки, то место для столбов отмечает и под ними. Бурим ямы на 1-м. в глубину. Дно ямы покрываем песком, льем воду, уплотняем. Подготавливаем трубы по 1,4м., оборачиваем рубероидом и ставим в яму, засыпаем щебнем по внешнему краю на 40 см., внутрь трубы заливаем бетон, на 50см., приподнимаем для растекания его по дну, вдавливаем на место. Засыпаем гравий по внешнему краю, в средину доливаем бетон.

Возведение стен для бани из досок

На фундамент раскладываем гидроизоляцию, сверху делают нижнюю обвязку из бруса сечением 150х150мм., пропитанного антисептиком, соединяют по углам и заколачивают гвоздями. Обвязку с установленными боковыми стойками по бокам насаживаем на металлические штыри (приблизительно 20 мм в высоту). Верхнюю обвязку делают из брусьев такого же размера. Для жесткости по бокам набиваем восемь раскосов, выставляем промежуточные стойки. Набиваем лаги для пола.

Обшиваем стены

Наружная обшивка делается из досок сосны или лиственницы, крепим горизонтально, внахлест, не забываем под них положить гидроизоляцию. Внутренняя обшивка из досок осины, крепим вертикально, под нее устанавливаем обрешетку из реечек и пароизоляцию. Пространство между обшивками заполняем утеплителем.

Пол

К нижней части лаг крепим брус с сечением 50х50мм, делаем настил из досок (черновой) пол, потом рубероид, минвату, пергамин, доски чистого пола. Но в душевой делаем фундамент совсем по-другому. Снимаем почву на 0,5м., засыпаем гравий и песок (100 мм). Как лаги используем асбестовую трубы Ø 10 см, кладем их на фундамент и заливаем бетоном, настилаем обрезную круглую доску с просветом в 7 мм., резиновые прокладки, которые удерживаются гвоздями. Пол прижимаем плинтусами.

Потолок

Балки на перекрытия и стропила, делаем из досок с сечением 150х50мм., укладываем на верхнюю обвязку, на расстоянии 50 см., наверху монтируем стропила. Конструкцию из стропил можно собирать внизу, а потом поднять наверх.
Баня должна иметь хорошо вентилируемый чердак. Обрешетку крепим сверху стропил, сплошную для мягкой кровли, железа, шаг для металлочерепицы равен 30 см., для шифера и ондулина – 60 см. Монтируем кровельный материал.

Отделка бани

С наружи доски обрабатывают антисептиком, внутри покрывают лаком, кроме парной и душевой. А дальше все на Ваш выбор. Главное что бы баня, сделанная своими руками, Вас радовала и приносила удовольствие.

 

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

hochuremont.com