Дом из глины и опилок своими руками видео: Утепление дома соломой, глиной и опилками своими руками? Обзор +Видео

alexxlab Post in Своими руками

Содержание

Утепление дома соломой, глиной и опилками своими руками? Обзор +Видео

Высокая стоимость современных теплоизоляционных материалов часто толкает застройщиков на поиск альтернативы. Не многие знают, что такая альтернатива существует. Уже много лет в качестве утеплителя в достаточно большом количестве частных домах используется утепление стен соломой, глиной и опилками.

Использование природных материалов это не только более дешевый, но и значительно более экологичный вариант организации утепления дома. Кроме того, традиционные природные утеплители не уступают синтетическим по основным параметрам, в том числе теплоизоляции.

[contents]

Однако натуральные утеплители следует правильно готовить и наносить, поэтому утепление дома соломой следует производить строго соблюдая технологию. Об этом мы и расскажем ниже в нашей статье.

Утепление стен соломой и глиной

Сегодня на современном рынке строительных материалов мы имеем широкий выбор теплоизоляции. Каждый из материалов имеет определенные особенности и индивидуальные свойства, а также определенные требования к технологии монтажа. Но коль скоро мы ищем более экологичный и в то же время эффективный способ утепления деревянного дома, мы остановимся на старом, но не забытом методе и рассмотрим утепление деревянного дома соломой.

Популярность и актуальность утепления домов глиной объясняется следующими преимуществами данного способа теплоизоляции:

  1. Утеплительная смесь из глины проста в приготовлении и нанесении. Для утепления каркасного дома соломой и глиной не потребуется специальных строительных навыков, организовать весь процесс и довести его до логического завершения можно самостоятельно. Данное утепление можно без проблем сделать своими руками.
  2. Низкая стоимость глиняного утеплителя. Сравнительная стоимость утеплителя из глины значительно ниже по сравнению с синтетическими материалами.
  3. Высокие показатели теплоизоляции. Это довольно надежный способ теплоизоляции помещений. Может использоваться для утепления пола, потолка, крыши и др.
  4. Приготовленный в соответствии с технологией данный состав не привлекателен для грызунов и насекомых.
  5. Экологичность этого утеплителя не вызывает сомнений. Все оставляющие имеют природное происхождение, а значит, не являются токсичными.

К недостаткам данного способа теплоизоляции относят определенные трудозатраты и длительность работ.

Состав утеплителя из глины

Оптимальной для приготовления утепляющего состава считается глина красных пород. Красная глина достаточно гигроскопична и пластична. Можно использовать и белую глину, которая незначительно уступает по данным характеристикам.

Максимального эффекта утепления можно достичь, если проводить утепление глиной с добавление опилок или сеченой соломы.

Опилки лучше выбирать из древесины хвойных пород или дуба. Подготавливая данную составляющую к изготовлению утеплителя, опилки следует просушить и пропитать антисептиком. Для защиты от грызунов к раствору следует добавить известь.

Активно используется и утепление глина-солома, когда вместо опилок в глиняный раствор вводят сеченую солому. Чаще всего производится утепление соломой крыши или потолка, но возможно и утепление стен.

Приготовление смеси из названных компонентов – один из основных моментов в процессе утепления стен каркасного дома. От качества состава будет зависеть результат утепления. Если в процессе приготовления глиняной массы были нарушены пропорции, утеплитель не будет выполнять своих функций в полной мере, скорее всего после высыхания он растрескается и обсыплется.

Процесс нанесения глиняной смеси не так уж долговременен. Большее количество времени потребуется именно на просыхание глиняного слоя, которое при плюсовых температурах займет не меньше месяца.

Технология утепления глиной состоит всего из трех этапов:

  1. Подготовка утепляющего состава.
  2. Нанесение утеплителя.
  3. Просыхание и набор прочности.

Существует несколько способов утепления потолка с помощью глины.

Глиняно-песчаный раствор: утепляем потолок

Традиционным считается метод, когда потолок утепляют раствором из смеси глины и песка в пропорции 6:2. Вода добавляется в таком количестве, чтобы полученная смесь по консистенции была похожа на густую сметану.

Алгоритм утепления глиняно-песчаной пастой следующий:

  1. Потолок помещения обшивается сухими досками необходимой толщины.
  2. Щели между досками замазываются глиной и оставляются для высыхания.
  3. Дощатый потолок покрывают пароизоляционной мембранной пленкой. Лучше использовать целый кусок. Если пароизоляция делается из нескольких кусков, пленка укладывается внахлест.
  4. Стыки пленки фиксируются скотчем.
  5. Глину, песок и воду смешивают в указанной пропорции и доводят массу до однородной консистенции.
  6. Доски и пленка покрываются слоем раствора на толщину 5-8 см. Залитая поверхность разравнивается деревянной планкой. По верхнему слою заливки устанавливается горизонтальный уровень.
  7. Когда глиняная масса застывает, поверх нее насыпается слой сухого песка высотой 10-15 см.
  8. Сверху монтируются лаги и чистовой пол.

При укладке лаг следует уделить внимание организации вентиляционного зазора.

Утепление потолка глиной с опилками

Состав для утепления может состоять из глины и опилок (или посеченной соломы). Такой утепляющая масса должна иметь более густую консистенцию. Глина и опилки берутся в пропорции 2:3. Утепление глина солома также размешивается в данном соотношении элементов.

Алгоритм работ по утеплению данным составом будет выглядеть следующим образом:

  1. Потолочные перекрытия покрываются гидроизоляционным материалом.
  2. Поверх гидроизоляции с шагом в 30-40 см. укладываются и крепятся десятисантиметровый рейки шириной.
  3. Готовим состав, для этого глина и древесный (соломенный) наполнитель перемешиваются в указанной пропорции и доводятся до нужной консистенции.
  4. Выкладываем раствор в промежутки между рейками и даем высохнуть.

Не стоит пугаться того, что после высыхания на поверхности замазки появятся трещинки или щели. Это естественное подсыпание материала. Устраняются данные дефекты при помощи тонкого слоя жидкой глины, который сверху можно покрыть слоем опилок или земли толщиной в 5-6 см. После устранения щелей можно начинать монтаж чистового пола.

Слоеное утепление с чередованием глины и опилок

В данном случае речь идет о послойном выкладывании утепляющих слоев из глины и древесных опилок поочередно.

Алгоритм послойного утепления следующий:

  1. Устраиваем пароизоляцию.
  2. Делаем смесь из глины и соломы (опилок) в пропорции 2:3.
  3. Добавляем воду до тех пор, пока смесь не станет однородной и по густоте похожей на сметану.
  4. Полученную массу выкладываем на доски, покрытые пароизоляцией, слоем в 2-3 см. даем полностью высохнуть.
  5. Если после высыхания появились щели – заделываем их жидкой глиной, как было сказано выше.
  6. После полного высыхания глиняный утеплитель покрываем слоем сухого сыпучего вещества. В качестве сухого слоя можно использовать опилки, стружки, солому.
  7. Самым верхним слоем укладываем сухой грунт толщиной 5 см.

Поверх утеплителя можно сделать деревянный настил. Если же чердачное помещение использовать не планируется, то слоеный утеплитель можно оставить не закрытым.

Утепление стен снаружи

Не смотря на то, что чаще всего смеси на основе глины используются для утепления потолка, также можно применить этот утеплитель и для повышения энергосберегающих свойств стен дома.

Важным моментом является то условие, что утепление глиняной смесью стен производиться только снаружи. Использование такого рода утеплителя внутри помещений не эффективно и недолговечно. Под действием влажного воздуха глиняный утеплитель размокает, а при временном повышении температур снова ссыхается. Таким образом, глиняное покрытие, нанесенное на внутреннюю поверхность стен, очень быстро теряет прочность, растрескивается и осыпается.

Однако утепление дома глина-солома/камыш/опилки очень хорошо подходит для утепления внешних стен каркасного дома или дома из кирпича. Посмотрите также нашу статью про саманные дома (https://domsdelat.ru/karkas-doma/dom-iz-solomennyx-blokov.html)

Алгоритм утепления стен каркасного дома следующий:

  1. На утепляемую стену закрепляется решетка-дранка, выполненная из сантиметровой рейки шириной 2-3 см. Таким образом получается армирующий слой, на который и будет наносится смесь.
  2. Подготавливается глиняный раствор, в который для уменьшения теплопроводности, добавляются опилки, сеченая солома или камыш.
  3. Раствор наноситься на дранку и выравнивается, ровность слоя проверяется уровнем.
  4. После полного высыхания смеси на стены крепиться обрешетка и фасад обшивается. Если наружная отделка сайдингом, блок-хаусом или другими материалами не предусмотрена, глиняный слой можно покрыть побелкой с добавлением извести.

Существует и другой метод утепления стен глиной, когда утепление вертикальных поверхностей производится при помощи предварительно подготовленных глиняных плит. Изготавливаются такие плиты очень просто:

  1. В сколоченную из досок форму, уложенную на лист фанеры, выливается приготовленная смесь.
  2. Смесь разравнивается и оставляется для набора прочности.
  3. После полного высыхания готовые плиты вынимаются и крепятся на стены при помощи обрешетки из дерева.

Как мы видим, технология теплоизоляции при помощи глиняного утеплителя с добавлением опилок или соломы, довольно проста. При этом при соблюдении всех требований данный утеплитель является достаточно эффективным. Его использование поможет вам не только повысить теплоизоляционные показатели строения, но и существенно сэкономить.

Дом из Глины и Соломы

Дом из глины и соломы — это наименее промышленный, наиболее безопасный и самый простой из натуральных способов строительства экодома своими руками. Глина с древнейших времён служит строительным материалом. Ещё в Вавилоне и Древней Руси за многие тысячи лет до Рождества Христова из необожжённой глины возводились хозяйственные постройки дома. Технология была проста: влажную глину набивали в специальные деревянные формы, а затем высушивали на солнце.

Если подробно изучить многолетний и вымеренный веками способ постройки жилья из глиняного материала, то можно считать метод самый экологически безопасный.

Строительство домов из глины

Это менее токсичный, быстрый и самый природосберегающий из известных натуральных способов строительства эко дома. Глиняный материал с незапамятных времён является производственным и строительным сырьем. В истории постройки древнейших городов Руси и Месопотамии еще за много тысяч лет до нашей эры из необработанной глины возводились разного рода сооружения, культурные центры и обычные постройки. Порядок строительства довольно легок: сырую глину наполняли в деревянные тары, и под воздействием солнечных лучей она высыхала приобретая необходимую форму.

В сочетании со стеблями соломы глиняный состав становился естественным и легким, но в то же время прочным материалом, давая армирование конструкции, делая её не увесистой, крепкой и повышает теплоизолирующие характеристики перегородок и перекрытий, трансформируя их в природные тепловые биоаккумуляторы, днём они поднакапливают тепло, мешают летнему зною проникать внутрь, а ночью отдают тепло.

 

Итак: 
Возводим фундамент, как под обычный каркасный дом и строим деревянный скелет будущего дома.

  

 

Как самостоятельно построить соломенный дом из глины

Нам понадобится непосредственно глиняный грунт, крупная фракция песка и соломенных опилок или льна. Есть способы самостоятельного получения глины и песка:

Необходимо не менее 3 л дистиллированной воды и 50 г поваренной соли. Накопать почвенный грунт, растолочь его, заполнить 3л емкость водой в половину или на одну треть. Далее насыпать чайную ложку соли, так ускориться вымывание глины. Активно неотрывно потрясти. Крепким частям для размягчения необходимо отстояться пару часов, снова встряхнуть.

По мере размельчения почвенного грунта на совсем мелкие частицы Вы перестаете взбалтывать содержимое банки. Пригодный песок осядет по истечении 5 секунд. На самой банке отметьте этот уровень. Затем за 15-20 минут появится иловый осадок и песок. Далее постепенно осядет глина, вода останется сверху. В самой воде останется только органика. Для ориентира глина будет выше отметки в 10 минут выпадения, ниже— иловый осадок.

Если у Вас соответствующий для употребления почвенный грунт, то будет заметен плотный ряд песка с наименьшим по плотности рядом глины, осадка ила и измельченного песка. Следует накопать несколько испытательных ямок. На незначительном расстоянии в границах одного земельного участка попадаются разные по составу почвенные грунты, они также меняются в зависимости от глубины.

Приступаем к изготовлению смеси: на 1 долю глины закладываем 2 доли песка и 0,6 доли соломы. Для определения нужного состава, мешаем глину и песок в пропорциях: 1 к 1, 1 к 2, 1 к 3, 3 к 1, 2 к 1.

Чтобы смесь начала липнуть, при сжатии в ладонях, последовательно добавляем воду. Желательно чтобы руки были сухими. Форма не должна ломаться и быть сухой, но не рассыпаться. Например, при падении с небольшой высоты в метр на землю комок, способный поместиться в руке должен сохранить изначальную форму. В случае рассыпания нужно уменьшить количество песка, а если он расплющился то уменьшить количество глины.

Технология строения домов из глины и соломы

Готовить состав можно при помощи брезентового лоскута или в выкопанном углублении, нужно месить состав подхватывая края брезента. Если есть возможность использовать растворомешалку, то можно заложить готовую смесь песка, глины, воды и пару крупных камней, чтобы они вращались в момент изготовления. Таким образом они будут дробить глину и вдавливать в неё песок. Туда же мы домешиваем солому. Посредством переставной опалубки, та что на фото лежит рядом с цоколем, наполняем полученный раствор площадь между опорами конструкции. Так мы изготовили прочный и теплый каркас будущего дома.

 

 

Следующим шагом будет закрепление обрешетки для внешней отделки дома и монтажа утеплителя по всей площади стен. Заготавливаем солому, подойдут и стебли тростника, и делаем из них коврики, скрепляя льняной веревкой или проволокой, а затем прикрепляем к обрешетке.

 

 

 

 

Поверх наших соломенных ковриков наносим известковую штукатурку с простым составом 1 часть известь на 2 части песка. Слой штукатурки должен быть 2,5-3 см.

 

Для внутренней обработки стен готовим специальную штукатурку: на 1 часть глины добавляем 3-5 частей песка.

Отделка глиняных домов

Начинаем с внешней отделки дома и подготавливаем специальную краску из извести: гашеное тесто разводим 5-6 литрами воды, поваренную соль растворяем в 500 мл воды, соединяем оба раствора и тщательно перемешиваем. Чтобы довести краску до соответствующей консистенции мы постепенно доливаем и домешиваем 10 литров воды. В полученную готовую побелку можно дополнить цветные пигменты, такие как умбра и сиена натуральная, окись хрома, изумрудная зелень, красный или желтый кадмий, ультрамарин, синий кобальт.

 

Установка кровли для дома из глины и соломы

Такая крыша считается самой экономичной благодаря маленькой стоимости сырья для эко дома из соломы и глины. Она проста в изготовлении, огнеустойчива и имеет долгий срок эксплуатации 25-30 лет, но достаточно весома, поэтому требует естественного наклона крыши 45 -50 градусов. Поэтому под глиняно соломенную кровлю потребуется изготовление мощных стропил, монтируя поверх обрешетку из очищенных ровных брусов толщиной 5-7 см. Брусы опираются на стержень из твердой древесины, а они в свою очередь крепятся в отверстия стропил, шириной 20 мм и глубиной 60-70 мм. Для крепости конструкции необходимо концы бруса зафиксировать гвоздями.

Защитить стропила от провисания на мансарде помогут нижние подпорки, демонтировать которые можно только полного высыхания древесины и глиняной смеси. Также нижнюю подпорку крепят вдоль плоскости карниза и подпирают брусом. Используемую для кровли солому

нужно очистить от остатков травы. По своей структуре глина применяется плотной консистенции, с добавлением песка не больше 15% и подготовить её нужно заблаговременно на зиму из расчета 1 кубометр на 30-35 кв.м. площади кровли. Замороженная глина становится пористой и легко оттаивает. Солому связывают в тугие пучки 100-200 мм в ширину и длину около метра, очищая от колосьев.

Пористую глину закладывают в рабочее углубление слоями по 10-15 см и замачивают в воде 1:2 т.е. уровень по 20-30 см. Для получения однородной густой массы её замачивают на 5-6 часов, а затем тщательной перемешивают. По степени густоты она должна напоминать сметану или можно определить по помещенной внутрь соломинке, если какое-то время соломинка держится вертикально, а приставшая к ней глина не стекает, то наш раствор готов к использованию. Если глина стекает с соломинки, и она падает, то необходимо добавить глины. Если же раствор получился слишком густой, то просто долить воды.

В первый слой кровли укладывают соломенные пучки с аккуратно обработанными срезами, затем их прижимают к подпорному брусу.  Разместив пучок на обрешетке, его развязывают и выравнивают. К первому пучку укладывают следующий, чтобы он перекрывал край предыдущего. Положив начальный ряд пучков, можно проверить ширину слоя рулеткой, общая толщина возможна не менее 10-15 см. Поэтому пучки укладывают горизонтально в ряд, начиная со свеса и заканчивая поэтапным переходом к коньку. Следует застилать единовременно обе стороны, чтобы снизить нагрузку на стропила, сперва покрывают два ряда на одной стороне, затем на другой.

 

Разместив несколько рядов, соломенные пучки разравнивают граблями и заполняют глиняной смесью. Затем смесь утрамбовывают и разглаживают лопатой пока крыша не станет ровной. На данном этапе работ нельзя делать перерывы, поскольку соломенные пучки имеют свойство втягивать раствор в себя быстро сохнуть.  Для этого перед устройством нового слоя солому рекомендуется промазать глиняной смесью.

Готовые скаты разравнивают граблями, во избежание углублений и заливают густой глиняной смесью, утрамбовывая и разглаживая лопатой. Это важный момент, если скат кровли будет иметь неровности, то со временем там будет накапливаться влага, что может привести к разрушению всей кровельной системы.

Построенный по такой технологии дом из соломы и глины считается гипоаллергенные за счет отсутствия примесей, обладает антисептическими и очищающими свойствами, к тому же, глиняные стены и потолки служат хорошей шумоизоляцией, предохраняют домочадцев от ультрафиолетовых излучений. Дома из глины и соломы обладают особенным аккумулирующим эффектом и накапливают тепловую энергию, защищая от холода, а летом глиняные стены сохраняют прохладу и уберегут вас от летней жары.

Видео о строительстве дома из глины и соломы

Опилки в качестве утеплителя: варианты использования опилок, как утеплителя

Несмотря на то, что в последние годы в продаже появилось большое разнообразие современных утеплителей, экологически чистые отходы от деревообрабатывающей промышленности не потеряли своей актуальности в качестве термоизоляционных материалов. Речь идет, конечно же, прежде всего об опилках.

Опилки в качестве утеплителя

Особенно часто используют опилки в качестве утеплителя при постройке домов в регионах, богатых лесными просторами, так как здесь обычно располагается большое количество лесопильных предприятий. А это значит, что есть возможность приобрести материал по низкой цене, а порой – даже найти практически задаром.

Содержание статьи

  • 1 Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «минусы»
  • 2 Подготовка опилок
  • 3 Способы утепления дома опилками
    • 3.1 Опилки с глиной
      • 3.1.1 Приготовление смеси
    • 3.2 Процесс утепления глиняно-опилочным составом
      • 3.2.1 Утепление глиняно-опилочной сырой массой
      • 3.2.2 Утепление стен и перекрытия глиняно-опилочными матами
    • 3.3 Опилки с цементом
    • 3.4 Утепление сыпучим материалом
      • 3.4.1 Видео: утепление чердака сухими опилками

Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «минусы»

Опилки и материалы, изготовленные на их основе, используются для утепления практически любых элементов дома — чердачных перекрытий, стен, полов, погребов и т.п. Кроме этого, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для возведения жилых и подсобных зданий.

Опилки — отходы, которым найдется широчайшее применение

Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым можно отнести следующее:

  • Одним из самых важных достоинств можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любом количестве.
  • Важное преимущество — уже упомянутая доступная для всех низкая цена материала, а иногда и возможность достать их бесплатно.

Опилки отлично подходят для утепления чердачных помещений

  • Опилки — прекрасный утеплитель для крыши, естественно, при правильном соблюдении технологии укладки. Если термоизоляционный слой будет соответствовать необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то подобное утепление ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.
МатериалУдельный вес
кг/м3		Толщина засыпки в мм при средней зимней температуре воздуха на улице, оС
-15-20-25
Опилки древесные250505060
Стружка древесная300607080
  • Опилки можно применять для утепления, как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты смеси с другими природными или искусственными материалами.

К недостаткам в использовании этого утеплителя в чистом виде можно отнести высокую горючесть. Однако, если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их возгораемость значительно снижается.

Если рассуждать с тех позиций, что стропила, чердачные перекрытия и стены каркасных домов выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами, то опилки прекрасно впишутся в этот комплекс постройки, при условии, что будут также подвергнуты специальной обработке. Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой утеплителя или располагаться в его толще. Требует особого внимания и термоизоляция дымоходной трубы в местах прохождения через чердачное перекрытие или расположенной около стены.

Надо заметить, что опилки – отнюдь не единственный природный материал, который с давних пор используется для утепления жилья. И если посмотреть на таблицу, предложенную ниже, то они ничуть не проигрывают другим натуральным «термоизоляторам».

Натуральный утеплительный материалМасса материала
кг/м3		Коэффициент теплопроводности
Пакля1800,037-0,041
Вата800,036
Войлоки разные—0,031-0,050
Костра разная150-3500,04-0,065
Мох1350.04
Торф-сфагнум1500,05-0,07
Хвоя4300.08
Нарезанная солома в набивке1200.04
Соломенные маты—0,05-0,06
Тонкая древесная стружка в набивке140-3000,05-1,0
Сухие листья—0,05-0,06
Древесные опилки190-2500,05-0,08

Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, при переработке которой они получены.

Так, практически безоговорочным «лидером» в этом вопросе являются дубовые опилки. Они менее гигроскопичны, чем опилки, полученные от деревьев других пород. Даже если влага попадет на них, она не принесет им особого вреда, так как дуб имеет в своем составе природные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены появлению гнили и не разбухают при попадании на них воды.

Однако, дубовые опилки слишком распространенным материалом не назовешь. Ничего страшного – хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы от хвойных пород: ели, лиственницы или сосны. Хвойная древесина в избытке имеет в своем составе эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.

Подготовка опилок

Опилки, в чистом, не подготовленном виде нельзя считать полностью пригодными для изготовления блоков или для засыпки в качестве утеплителя. После окончательного просыхания они становятся весьма пожароопасным материалом. Кроме того, их могут облюбовать для устройства гнезд различные насекомые или грызуны.

Поэтому, с чистым материалом необходимо предварительно поработать:

В первую очередь опилки обрабатываются специальными составами, имеющими свойства антисептика и антипирена.

Антипирен сделает опилки практически негорючими …

Сначала опилки перемешивают с антисептиком глубокого проникновения, а после просыхания — с антипиреном. Все процессы можно проводит на застеленной пленкой проветриваемой площадке под крышей, например, под навесом.

… а антисептик предотвратит биологические процессы гниения, появление грибка, гнезд насекомых и грызунов

  • После обработки антипиреном, опилки перемешиваются с гашеной известью, которая не позволит поселиться в утеплителе грызунам и насекомым.

Известь добавляется в опилки в пропорциях 1:5, то есть одна часть извести на пять частей опилок. Измерение можно проводить мешками – например, высыпается пять мешков опилок и один мешок сухой извести, а затем тщательно перемешивается. Если работа будет проводиться вручную, то перемешивание можно проводить, используя обычную мотыгу и совковую лопату.

  • Кроме этого, нужно учесть, что опилки, использованные для утепления в сыпучем виде, со временем имеют свойство проседать, уменьшая образованную воздушную прослойку и, естественно, теряя свои утепляющие качества. Поэтому по прошествии определенного периода придется делать их досыпку или укладывать поверх них другой утеплитель.

Учитывая такой негативный фактор проседания, чтобы не допустить необходимости периодического обновления или усиления термоизоляционной прослойки, делается смесь, состоящая из опилок, извести и гипса, в пропорциях 9: 1: 5. Затем смесь смачивают водой, перемешивают, и сразу же укладывают на подготовленную основу.

Так как гипс затвердевает очень быстро, состав нужно готовить небольшими порциями, чтобы успеть выложить их до застывания в предназначенном для них месте, иначе материал будет испорчен.

Если нет желания торопиться, подстраиваясь под время застывания гипса, его можно заменить цементным раствором.

При использовании такого метода утепления, предварительная просушка опилок не потребуется. Их можно будет применять сразу после доставки с лесопилки.

Способы утепления дома опилками

Как говорилось выше, для утепления с применением опилок используются несколько вариантов различных смесей с добавлением гипса и цемента, но самым популярным все-таки остается старый народный способ — состав с глиной.

Опилки с глиной

Глина и опилки — это два натуральных материала, которые абсолютно безопасны для здоровья жильцов дома. В смеси они образуют материал, обладающий отличными теплоизолирующими и гидроизолирующими качествами, поэтому хорошо подойдут для утепления стен и перекрытия бани. После застывания глина не подвержена влиянию горячего пара, что нельзя сказать о большинстве других современных утеплителей или гидроизоляционных материалов. Ну а опилки, находящиеся в смеси, создадут хороший теплоизоляционный эффект.

Кроме этого, глиняно-опилочная смесь достаточно стойко переносит высокие температуры и пожаробезопасна.

К преимуществам этого состава можно отнести и то, что подобный утеплитель прекрасно подойдет для дома, выстроенного в любом регионе – и там, где летняя жара достигает критических отметок термометра, и там, где зимой стоят трескучие морозы.

Смесь из глины и опилок не только сохраняет тепло в холодный период, но и не дает нагреваться помещениям в самую сильную жару, поэтому в доме, термоизолированном этой смесью, тепло зимой и прохладно летом.

В отличие от современных утеплителей, глиняно-опилочный материал может прослужить века, не разлагаясь и не теряя своих первоначальных качеств.

Утеплить строение с помощью древесных отходов и глины — не так уж и просто. Чтобы была достичь нужного эффекта термоизоляции, необходимо проводить работы в соответствии с определенными требованиями:

  • Смесь должна быть приготовлена с соблюдением определенных пропорций, иначе у состава будет низкая адгезия, и если стены будут им обмазываться, то после высыхания не исключено осыпание.

Стена, обмазанная глиняно-опилочным составом

  • Чтобы достичь максимального эффекта от утепления, смесь на стены должна быть нанесена правильно и иметь определенную толщину.

В современных условиях этот состав редко используют для нанесения на стены — чаще всего опилки с глиной применяют для создания утеплительного слоя в чердачном перекрытии, где материал не будет подвергаться серьезной нагрузке.

Стена, утепленная матами из смеси глины с опилками

Если есть желание произвести утепление стен, то лучше всего изготовить утепляющие плиты из глины и мелких опилок или из рубленого камыша или соломы.

Опытные строители, работающие с таким материалом, рекомендуют использовать камыш, так как его по каким-то причинам абсолютно не переносят грызуны.

Растительные волокна в смеси с глиной станут для раствора своеобразной «арматурой», которая повысит несущую способность утеплительного слоя на стенах.

Приготовление смеси

Существует несколько способов изготовления глиняно-опилочной смеси для утепления дома. Также есть и несколько методик ее укладывания. Так, из готовой смеси могут быть изготовлены маты, которые закрепляются на стенах и укладываются на чердачное перекрытие.

Другим вариантом является выкладывание замешанной влажной массы между балок перекрытия или же нанесение ее на стену, на заранее закрепленную обрешетку.

Для изготовления утеплительной смеси и ее дальнейшего использования необходимо подготовить определенные материалы и инструменты. Потребуются:

  • Опилки, глина и вода.
  • Пергамин и водостойкий скотч для скрепления.
  • Металлический короб с низкими бортиками (или корыто) для замешивания массы.
  • Большая емкость для замачивания глины.
  • Ведро.
  • Совковая лопата и мотыга.
  • Ровные доски, из которых будут собираться формы для изготовления блоков-панелей.

Чтобы смесь получилась пластичной и по высыханию не растрескивалась, необходимо   соблюдать правильные пропорции исходных материалов.

А.  В том случае, если масса в сыром виде будет укладываться на перекрытие или на поверхность стен, берется ⅔ ведра опилок на ведро глины, разведенной до сметанообразного состояния.

Чтобы получить такую консистенцию глины, ее выкладывают в большую емкость, например, в старую ванну или корыто, и заливается водой, в пропорциях 1:1. Глина оставляется набухать на сутки или более — в зависимости от исходной сухости материала.

Глина готовится к предварительному замачиванию

Затем масса хорошо перемешивается до однородного состояния. Если смесь получилась очень густая, в нее можно добавить небольшое количество воды, снова хорошенько перемешать и оставить еще на 5 ÷ 6 часов. Чтобы процесс прошел быстрее, массу периодически нужно помешивать.

Если есть возможность, то лучше всего замочить всю необходимую для работы глину разом – она от этого никак не испортится, сколько бы ни находилась в воде. А смешивание раствора можно будет проводить по мере расходования ранее приготовленной порции.

Если в хозяйстве есть бетономешалка, то работа пойдет значительно быстрее. Но а вручную удобнее всего перемешивание проводить с помощью мотыги и лопаты.

Перемешивание опилок с глиной

Для смешивания глиняно-опилочного раствора будет необходима еще одна большая, но неглубокая емкость из тонкого металла, с бортиками высотой в 150 ÷ 200 мм. Туда высыпается необходимое количество опилок для одной порции замеса, и, согласно пропорциям, выкладывается глиняная смесь. Затем состав хорошо перемешивается и выкладывается на подготовленное чердачное перекрытие или наносится на стены.

Б.  Если решено утеплить дом матами из глиняно-опилочной смеси, то материалы берутся в пропорциях 1:1. Пока будет набухать глина, за этот период нужно изготовить формы нужного размера, в которые будет укладываться готовая смесь.

Если маты будут укладываться на чердачное перекрытие, то стоит определить расстояние между балками и их высоту — по этим параметрам и изготавливаются формы. Они, по сути, представляют собой ящик без дна.

Изготовление глиняно-опилочных блоков-матов в самодельных формах

Лучше всего изготовить несколько форм, для изготовления сразу несколько матов. Чтобы блоки получились ровными со всех сторон, рекомендовано поступить следующим образом:

  • На ровную поверхность укладывается один или несколько фанерных листов, которые накрываются плотной полиэтиленовой пленкой.
  • Сверху устанавливаются формы.
  • В них выкладывается приготовленная глиняно-опилочная смесь и, насколько это возможно, утрамбовывается.
  • Сверху состав выравнивается с помощью правила — маячками в этом случае будут служить бортики формы.
  • После схватывания и небольшого усыхания смеси, маты можно извлечь, и дальнейшее высыхание будет проходить без формы, в хорошо проветриваемом месте под крышей. На солнце их выносить нельзя, так как при окончательном просыхании может произойти растрескивание получившихся блоков.
  • Освободившиеся формы снова заполняются смесью — и так продолжается до тех пор, пока не будет изготовлено необходимое количество матов.
Процесс утепления глиняно-опилочным составом

Технология утепления глиняно-опилочной смесью достаточно проста, как с помощью матов, так и с путем выкладывания смеси во влажном состоянии.

Утепление глиняно-опилочной сырой массой

1. При утеплении чердачного перекрытия с помощью глиняно-опилочной массы, необходимо вначале подготовить поверхность, на которую она будет выкладываться.

  • Доски и балки перекрытия обрабатываются антисептическими составами. Если между досок имеются широкие зазоры, то между балок перекрытия может быть настелен пергамин. В том случае, когда настилаются несколько листов пергамина, их необходимо уложить внахлест и желательно скрепить водостойким скотчем.

Подготовка поверхности перекрытия к укладке утеплителя

  • Далее, на настил выкладывается глиняно-опилочная смесь и разравнивается с помощью правила.

Укладка и выравнивание смеси

  • Затем выровненную поверхность можно смочить водой и выровнять дополнительно с помощью шпателя.
  • После полного застывания глины, она станет плотной, и по ней спокойно можно будет ходить.

Работа проводится по участкам

2. Утепление стен может проводиться двумя способами — это набрасывание влажной смеси на стены или же заливка ее в опалубку, пристроенную к готовой капитальной или каркасной стене.

  • На капитальную стену глиняный раствор наносится между установленных маячков с помощью мастерка или набрасывается рукой и выравнивается правилом.

Наброска и выравнивание глиняно-опилочной смеси

  • Другим вариантом является наброска смеси на стену, на которой закреплена дранка. Но в этом случае толстого слоя уложить не получится. На дранке сможет удержаться наброс из глины не более 30 мм.

Деревянное армирование стены дранкой

  • После просыхания глиняно-опилочного слоя, его выравнивают песочно-цементным раствором, а затем — штукатуркой.

3. Третьим вариантом утепления стен влажной массой является закладывание ее в опалубку, установленную вдоль капитальных стен, или же закрепленную с двух сторон на стойки каркаса.

  • Щиты для опалубки изготавливаются высотой в 1000 мм из досок. Они закрепляются с двух сторон стоек каркаса или параллельно капитальной стене, на расстоянии от нее в 200÷250 мм.
  • В опалубку производится закладка опилочно-глиняной смеси с тщательной трамбовкой. После этого составу дают время на просыхание.
  • После высыхания смеси опалубка снимается и поднимается выше, где снова закрепляется таким же образом.
  • Процесс заполнения повторяется в таком же порядке, пока не будет достигнут верх стены.

Утепление стен каркасного дома

  • Так как сверху между каркасным брусом или стеной и потолком останутся проемы, которые невозможно заполнить по данной технологии, придется сделать маты нужного размера, установить и закрепить их на глиняный раствор поверх готовых нижних участков стен.
Утепление стен и перекрытия глиняно-опилочными матами

Опилочно-глиняные маты укладываются таким же образом, как и маты их других утеплительных материалов.

  • Схема утепления потолка выглядит следующим образом:

Схема утепления перекрытия опилочно-глиняным матом

1 – Балки чердачного перекрытия.

2 – Потолок.

3 – Черновой пол чердачного перекрытия.

4 – Снизу и сверху утеплителя укладывается пергамин.

5 – Опилочно-глиняная плита.

6 – Доски чердачного чистового пола.

  • Подготовка досок перекрытия проводится таким же образом, как и при заливке глиняной массы.
  • Далее, на застеленную поверхность укладываются готовые плиты. Если между балками перекрытия и матами останутся большие зазоры, то их придется заполнить влажной массой из глины и опилок.
  • Для утепления капитальных стен, на них закрепляется обрешетка из бруска, имеющего размер толщины мата (если она не больше 100 мм). Расстояние между брусками обрешетки должна быть равно ширине мата. Установленные плиты удобнее всего будет зафиксировать рейками, прибив их на бруски обрешетки.
  • В том случае, если утепление проводится в холодном регионе, где средние зимние температуры достигают минус 25 ÷ 30 градусов, утеплительные плиты должны быть толщиной не менее 300 ÷ 400 мм. Такие плиты, а вернее сказать – блоки монтируются на глиняно-песчаный раствор, по принципу кирпичной кладки.

Из таких глиняно-опилочных блоков можно даже возводить стенку

  • Если проводится утепление каркасных стен, то нужно предусмотреть установку двух рядов брусков или досок толщиной не менее 70 ÷ 80 мм. Если устанавливаются два бруска, определяющие толщину стены дома, то опилочно-глиняные блоки будут укладываться между ними. Чтобы блоки плотно стыковались друг с другом в местах установки каркасных брусков, в них по углам делают квадратные вырезы, повторяющие формы и размеры бруска.

Примерная схема утепления стены опилочными матами

  • Когда утепляются капитальные стены, рекомендовано делать кладку из блоков на расстоянии от стены в 70 ÷ 100 мм.
  • После того как утеплительный слой поднят на 800 ÷ 1000 мм, между ним и стеной рекомендовано сделать засыпку из керамзита.
  • Затем утепляющая стена поднимается еще на 700 ÷ 1000 мм, снова делается засыпка — и так до самого верха стены.
  • По завершении утепления стены должны быть обязательно заштукатурены цементным или глиняным раствором.
Опилки с цементом

Если вместо глины в «напарники» к опилкам выбран цемент, то процесс изготовления, нанесения или укладки смеси мало чем отличается от работы с опилочно-глиняным раствором, но составляющие и пропорции несколько изменены.

Так, в этом случае кроме цемента и опилок потребуется известь. Составляющие берутся в пропорции 1:10:1. Дополнительно в смесь можно добавить в качестве антисептика медный купорос или борную кислоту. Этих компонентов потребуется примерно 50 г на 50 кг смеси. На каждую порцию массы потребуется от 5 до 10 литров воды в зависимости от способа утепления.

Приготовление опилочно-цементного раствора

Если все ингредиенты в наличии, замешивается смесь:

  • В подготовленную для смешивания емкость высыпаются все составляющие, перемешиваются с помощью мотыги в сухом виде до однородного состояния.
  • Антисептики добавляются в последнюю очередь, а после этого смесь сразу заливается водой и перемешивается. Лучше будет, если антисептические составляющие будут разведены в заливаемой в смесь воде — тогда они быстрее впитаются в опилки.
  • Перемешанную смесь нужно проверить на готовность. Это делается так — смесь набирается в ладонь и сжимается. Если из комка не сочится вода, и он не рассыпается, значит, состав готов для изготовления плит, для закладки в опалубку или для распределения по поверхности чердачного перекрытия.

На чердачном перекрытии, так же, как и в случае с глиной, под выкладываемую смесь укладывается пергамин, но в данном случаем он может быть заменен полиэтиленовой пленкой.

После того как укладка влажного утеплителя будет завершена, его оставляют для застывания.

Утепление сыпучим материалом

Утепление сухими опилками проводить совсем просто. Обработанные и просушенные опилки просто засыпаются на чердачное перекрытие. Толщина их слоя варьируется в зависимости от зимних и летних температур региона. Точнее этот параметр можно узнать таблицы, размещенной в начале статьи.

Опилки для утепления применяются сухими или в виде опилочных гранул — окатышей.

Их изготавливают из мелких опилок с добавлением антисептика, антипирена и клея из карбоксиметилцеллюлозы. Готовые гранулы практически не горючи, и в них не заводятся грызуны. Нужно отметить, что они более удобны и практичны для утепления перекрытий, чем просто опилки, так как не дают усадки и отлично сохраняют тепло.

  • Засыпку гранул производят на подготовленную поверхность — щели досок промазывают глиняно-известковым составом, или же застилают черновой пол перекрытия пергамином.
  • Гранулы распределяют ровным слоем между балок перекрытия. Если же требуется слой большей толщины, то по периметру чердака устанавливают бортики, высотой равной нужной толщине засыпного слоя — тогда гранулы укладываются до их верха.
  • Если планируется на чердаке сделать пол из дощатого покрытия, уложенного сверху утеплителя, то дополнительную обрешетку закрепляют на балки перекрытия, то есть поднимают их в высоту.
Видео: утепление чердака сухими опилками

Сухими опилками или гранулами утепляют и стены, засыпая их вовнутрь. Если используются обычные опилки, то они должны быть хорошо обработаны антисептиками. Кроме этого, чтобы утяжелить их, но сохранить их низкую теплопроводность, опилки иногда смешивают со шлаком. Стены, выстроенные и утепленные таким образом, надежно защищают дом от проникновения холода и летней жары.

  • Засыпка утеплителя производится по мере поднятия капитальных стен на 700 ÷ 1000 мм, с обязательной, но не чрезмерно сильной трамбовкой для уплотнения.

Схема утепления полой кирпичной стены опилками

  • После засыпки и трамбовки стены снова поднимаются на определенную высоту, и так процесс продолжается до тех пор, пока не будет выведена вся нужная высота.

⃰    ⃰    ⃰    ⃰    ⃰

Вывод:

При должной предварительной обработке и сами опилки, и составы, изготовленные с их применением, являются отличным термоизолятором, который вполне способен заменить любой из современных материалов. Используя их, можно быть уверенным на все 100%!,(MISSING) что ни у кого из домочадцев не появится аллергии или других заболеваний, связанных с выделением токсичных веществ, чем иногда «грешат» некоторые синтетические утеплители.

Экодом из дров и глины: чудачество или здравый смысл?

Ошибается тот, кто использует дрова лишь для растопки печи, а глину для замазки в ней щелей. Ведь и одно и другое – отличный материал для строительства дома по технологии «чуркоглина» или «чуркобетон». Причем, как уверяют знающие люди, не только экологически чистого и необычного, но и недорогого.

Введение

Сам автор настоящей публикации познакомился с технологией изготовления зданий и сооружений из дров и глины более 30 лет назад. Но, честно говоря, если бы не безвыходное положение – вряд ли бы решился применить ее. Уж настолько все было несовременно, лапотно и посконно.

После перебазирования моей воинской организации с южного берега моря братьев Лаптевых в Якутск, мы столкнулись с очень серьезными проблемами. Требовалось жилье для семей офицеров, прапорщиков и специалистов; необходимо было втиснуть антисанитарные условия трех казарм более 1000 солдат; негде было хранить и обслуживать технику, а самое главное – уехали «на материк» лучшие кадры ИТР.

В замен прислали офицеров двухгодичников из Якутского Госуниверситета (ЯГУ). Склонный к жесткому армейскому юмору заместитель по стройчастям и режиму прямо в глаза звал их «убогими». Однако именно эти офицеры спасли доброе имя организации, когда потребовалось создать температурное хранилище дорогостоящего электронного оборудования.

Они предложили построить теплое хранилище размерами 8х8 метров из… «чуркобетона».

Посмотрите на поленницу аккуратно уложенных дров, убеждали они меня – чем же это не стена? Если есть щели, так их можно замазать дешёвой глиной. Может быть, вас смущает неустойчивость поленьев: вдруг развалятся под тяжестью крыши? Опасения ваши излишни: укладываются поленья в связку. Что ещё смущает? Ах, непривычно… Никто не строит такие дома…

И тут я был неправ. Оказывается глино-чурочное или чурко-бетонное строительство было распространено в России практически всегда.

Применялось оно и в годы Советской власти, особенно в зоне вечной мерзлоты, куда кирпич не забросишь и лес не применишь по причине его мелкорослости.

Так, в совхозе «Якутский» было построено из глиночурки несколько помещений: коровник на 500 голов с доильным залом, три гаража, ремонтная мастерская и два четырёх-квартирных жилых дома.

Всего же в Якутии, в 80-е годы, используя глиночурку, было построено несколько десятков коровников, гаражей и других производственных помещений, жилых домов. Было доказано, что глиночурочное производство обходится втрое дешевле обычного.

К тому же глиночурочные постройки оказались удобны в эксплуатации: толстые стены лучше сохраняют тепло и прочны, пригодны для механизации трудоёмких процессов.

Все это было документально подтверждено дипломными проектами молодых офицеров. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Да и гладко было на бумаге…

Поехал, посмотрел, потрогал… и скрепя сердце разрешил. И сейчас не раскаиваюсь, ибо здание хранилища эти эксплуатируется до сих пор.

История возникновения зданий и сооружений из «чуркобетона»

Когда появились первые дома из дров, доподлинно неизвестно. До наших дней сохранились остатки подобных построек, найденные в северной Греции и Сибири, возраст которых – несколько тысяч лет.

Традиционно расцвет технологии Cordwood относят к 1800-ым годам и отмечают, что жилые дома и хозяйственные сооружения строились по этому методу на северо-востоке Америки. К примеру, в штате Висконсин в США сохранилось здание 19 века, построенное польскими иммигрантами из кедра. Толщина стен в большинстве сооружений – 15-20 см, иногда – до 45 см.

США и Канаде можно найти очень много домов и амбаров, построенных по такой технологии 100-200 лет назад, есть такие дома возрастом более 100 лет в Швеции и Германии, все они в прекрасном состоянии.

В открытых источниках приводятся сведения, что технологии этой уже не менее тысячи лет и дровяные дома строили в древности в Сибири и в Северной Греции.

Особую популярность эта технология приобрела в США во время Великой депрессии. А все – благодаря недорогим или даже бесплатным материалам и простой конструкции.

Особенности технологии возведения зданий и сооружений из «чуркоглины» и «чуркобетона»

Технология изготовления дома из дров и глины похожа на ту, которая используется при возведении кирпичного здания. Однако кирпичи заменяют колотыми или цельными кусками древесины.

Глина и дерево, утверждают специалисты – лучшие друзья. У них схожий захват влаги и ее отдача. Дерево передает структуру, а глина решает вопрос микроклимата: летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Нет лишней влажности, потому что стены моментально впитывают её и медленно отдают.

При этом диаметр чурок может быть различным, а длина должна быть одинаковой. Нарезают дерево кусками согласно выбранной толщине стен. В Северной Америке этот способ кладки стен получил название cordwood masonry – «кладка поленницей». Эта технология по праву считается экологичной, экономичной и энергосберегающей.

Длину чурбаков в нашем климате рекомендуют брать от 40 до 60 см. На севере этот показатель колеблется в размерах от 60 до 80 см. Это в два раза больше, чем для обычных деревянных стен, потому что теплопроводность древесины вдоль волокон в два раза выше, чем поперек. Дрова должны быть очень хорошо просушены под навесом – в идеале не меньше года.

Раствор можно использовать глиняный и тогда технология возведения экодома с полным основанием именуется «чуркоглина». Для глиняного раствора понадобятся солома или сено для армирования, глина и песок. Сено или солому нужно разрубить топором или прогнать через измельчитель травы – оно не должно быть длинным. В корыте с водой смешивается глина с песком и туда добавляется сено – все это вымешивается до нужной консистенции. Эта смесь выкладывается на дрова и таким образом из нее и дров выкладываются стены.

Зачастую (в особенности на Севере) используют цементный и известковый растворы и тогда технология строительства именуется «чуркобетон». Цементный раствор рекомендую класть только у концов, середину заполняя теплоизолятором, например, глиной с соломой или опилками с известью. Также по этой технологии можно сделать двойную стену, заполнив промежуток между внутренней и внешней стенами глиночуркой.

Над поднятыми стенами важно сделать навес, чтобы защитить их от влаги. Затем следует выдержать стены 1,5-2 месяца. Снаружи и внутри стены оштукатуривают, внутри при штукатурке многие советуют добавить конский навоз – он дает идеально гладкую, нежную структуру и является прекрасным антисептиком.

Выступы крыш в доме с такими стенами нужны как можно большие, чтобы максимально защитить стены от попадания влаги на глину. За стенами важно постоянно наблюдать – подмазывать трещинки и щели.

Почему здания и сооружения из «чуркоглины» и «чуркобетона» относят к категории экодомов?

Проект дома из поленьев можно считать одним из самых экологичных, так как в его строительстве применяют натуральные компоненты:

1. Чурки из древесины. Не обязательно рубить здоровые растения в лесу, вполне подходят отходы деревообрабатывающего цеха или стволы упавших деревьев. Специалисты рекомендуют использовать древесину твердых пород, а из хвойных видов наилучший – лиственница.

2. Скрепляющий (цементирующий) раствор. Основными компонентами являются общедоступная глина, а также песок и сено. Сочетание глины и древесины оптимально для строительства, так как эти материалы имеют схожие показатели влагопоглощения и влагоотдачи. В помещении формируются благоприятные условия для проживания.

Как лучше всего построить экодом по технологии «чуркоглина» и «чуркобетон»?

Дом из дров и глины своими руками построить не так уж и сложно. На предварительном этапе работ необходимо возвести фундамент. И здесь хозяину строительства не обойтись без совета опытного строителя. Ведь дать технически грамотную оценку состояния грунтового основания может дать только специалист.

Чтобы построить дом из дров и глины в виде квадрата или прямоугольника, зачастую устанавливают специальный каркас из балок. И уже после этого внутреннее пространство заполняют строительным материалом –глиночуркой.

При круговой укладке поленьев от каркаса можно отказаться, так как форма дома будет обеспечивать надежное сцепление элементов.

Поскольку при строительстве используется древесина, то рекомендуют сделать хорошую гидроизоляцию. При заливке лучше использовать только качественную бетонную смесь, так как возведение такого здания должно соответствовать всем принятым строительным нормам. На поверхность готового фундамента наносят слой раствора, после этого переходят к следующему этапу — строительству стен.

Поверхность стен должна быть достаточно ровная, поэтому выбирают поленья одной длины. Специалисты рекомендуют делать кладку толщиной от 60 до 90 см.

Чтобы избежать деформации и трещин в древесине, толстые чурбаки перед началом работы раскалывают на несколько частей. После этого поленья необходимо хорошо просушить и освободить от коры. В строительстве лучше использовать древесину одной породы дерева.

Для приготовления скрепляющего раствора смешивают в равных пропорциях карьерный песок и строительную глину. Армирующее свойство составу можно придать с помощью сена, опилок или смолы. Компоненты должны быть равномерно распределены, поэтому смесь долго вымешивают.

Укладывают поленья равномерно, пространство между ними заполняют раствором. Слои должны быть нанесены ровно, а кладка не должна иметь подтеков. Рекомендуется через 3-4 ряда производить горизонтальное армирование оцинкованной колючей проволокой. Края поленьев должны немного выступать из глиняной массы.

Согласно проекту, в стенах оставляют входной и оконные проемы. Сверху конструкция должна быть укрыта от непогоды временной или постоянной крышей.

Нужно избежать попадания влаги на стены. В течение полугода материалы дома должны полностью просохнуть. После этого приступают к установке окон и дверей, производят замену кровли.

Когда построена коробка дома, то можно приступать к внешней отделке. Чаще всего выравнивают стены с помощью оштукатуривания, но тогда здание не будет отличаться от всех остальных. Для защиты материалов специалисты рекомендуют проводить обрешетку дома тонкими рейками.

Большинство владельцев экодомов предпочитают оставлять аутентичный фасад. Кладка из поленьев может стать самостоятельным декоративным элементом.

В таком случае нужно позаботиться о защите древесины от влаги и насекомых. Одним из способов является нанесение на деревянную поверхность лакокрасочных материалов высокого качества и использование специальных пропиток от вредителей.

Преимущества дома из поленьев

Развитие строительства по технологии глиночурки становится в последнее время все более активным. Причина кроется в том, что этот способ кладки имеет ряд неоспоримых преимуществ:

1. Экономичность. Стоимость строительства существенно ниже, чем при использовании классических технологий. Для будущего владельца дом из дров и глины становится выгодным. Цену формируют два ключевых фактора: оплата труда и стоимость материала на дом (глина, чурка из дров и пр.)

Подходящие деревья можно найти в окрестностях. А если самому взяться за дело, то не придется привлекать к работам строительную компанию.

2. Энергоэффективность. Дома из глины и дерева хорошо сохраняют тепло при низких температурах, а в летний период в помещениях прохладно.

3. Экологичность. При работах используют натуральные материалы: глину и дерево. Эти компоненты можно собрать самостоятельно. Деревья рекомендуют спиливать выборочно, не нанося вреда лесному массиву.

4. Не требуется высокая квалификация. С работой может справиться даже новичок. Для возведения дома не нужны профессиональные знания в области архитектуры и строительства. Нарезать заготовки для дома можно, опираясь на базовые столярные навыки.

Дотошный читатель непременно задаст вопрос: «А почему же глино-чурочное строительство не получило достойного развития?» Но ведь у нас не привилось и саманное строительство. В одночасье заглохло применение соломы и камыша. А ведь эти технологии проверены, надёжны и самое главное – экономичны.

Ларчик просто открывался. Господствовавшая в стране затратная система хозяйствования нуждалась не в удешевлении строительства, а наоборот – в удорожании. Вспомните: чем больше «освоено» средств, тем чаще премии, гуще «навар» для списания всевозможных потерь. Ведь чего только не тянули со строек! Кто же в таких условиях будет заниматься глиночуркой, саманом, камышитом?

Полезные советы новичку: как построить дом из дров и глины

Для небольшого домика площадью 80 кв.м понадобится около 60 кубометров дров. Дрова подойдут из любой древесины, но специалисты советуют брать дрова из твердых сортов древесины, и они обязательно должны быть хорошо высушены. Именно из-за свойств древесины трескаться при сушке, рекомендуется брать колотые дрова, а не круглые чурки, которые при высыхании трескаются вдоль волокон.

Специалисты советует выдержать стены 1,5 — 2 месяца перед штукатуркой, некоторые рекомендуют выдержать год – а потом уже ставить окна, двери и штукатурить.

Приступая к новой деятельности, очень трудно избежать ошибок. Поэтому мастера рекомендуют возвести для начала небольшой сарай или подсобное помещение с использованием технологии глиночурки и только потом дом из дров и глины.

Есть несколько простых советов, которые могут помочь в работе.

  1. Для лучшего сохранения тепла раствор при укладке наносят только на края поленьев, а внутреннее пространство заполняют опилками и смолой.
  2. Одинаковой длины поленьев можно добиться, используя козла. Один конец ствола прижимается к опоре, а шину бензопилы прижимают вплотную к упору на месте реза.
  3. Перевязку углов дома можно легко осуществить с помощью бруса. Его укладывают через заранее определенный шаг.
  4. Если фасад дома будут штукатурить или сразу сложно сделать ровную вертикальную поверхность, то можно применить щитовую кладку. Щит из фанеры или доски устанавливают с одной из сторон стены. Поленья кладут на раствор плотно к этому щиту, спустя сутки ограничитель можно переставить выше.

Заключение

Технология строительства таких экодомов из глины и чурки используется на практике довольно давно. Еще в 80-х и 90-х годах автор настоящей публикации участвовал в строительстве таких зданий и сооружений в районах Крайнего Севера Республики (Саха) Якутии.

В настоящее время эти экодома достойно выдерживают экстремальные якутские зимы с температурами ниже -50°С, а летом и в межсезонье отлично сохраняли микроклимат даже при суточных колебания от +42°С днем до 0°- 2°С ночью. Эти дома не горят и очень долго живут – некоторые из них могут простоять более 200 лет!

Самые главные преимущества строительства экодомов:

  • низкая себестоимость строительства самого дома;
  • прекрасные энергосберегающие показатели;
  • необычный, экзотичный вид.

Как и любой способ строительства, технология чуркобетона или глиночурки имеет не только плюсы, но и минусы. К ним относятся:

  • Высокие трудозатраты и временные потери. Компоненты имеют неровную структуру и форму краев, требуют тщательной подгонки в процессе укладки. Для изготовления стен дома потребуется много усилий и терпения. При самостоятельном возведении дома процесс строительства может затянуться.
  • Немаловажную роль в перспективе может сыграть низкая ликвидность недвижимости. Такой дом из дров и глины трудно будет продать, так как в большинстве своем покупатели жилья предпочитают привычные варианты.

И все же многие сходятся в одном мнении: технология Cordwood достойна внимания. И если надо построить быстро и дёшево жилой дом или производственное помещение, подумайте над моим предложением – используйте глиночурку и чуркобетон.

И даже если не жилой дом, то небольшую хозпостройку, туалет, беседку или баню из дров – стоит построить. Можно поэкспериментировать и с внутренней отделкой дома, со столешницей или забором.

Так что пробуйте и делитесь впечатлениями! А деньги, сэкономленные от строительства, вам пригодятся для других душеполезных целей.

Борис Скупов

Как построить дом из опилкобетона своими руками: фото и видео

Современные строительные материалы имеют широкий ассортимент выбора. Выстроить из них дом довольно просто. Только не все учитывают, что уже давно появилась альтернатива стандартному камню или шлакоблоку. Можно использовать в возведении строения опилки и построить дом из опилкобетона.

Проект трехэтажного дома из опилкобетона Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Сфера применения опилок в строительстве

«Дом из опилок» — это образное понятие. Из этого сырья изготавливают современный строительный материал, который называется опилкобетон. Кроме этого опилки используются:

Если ранее они просто считались отходами столярного производства, то теперь они стали эффективно применяться в разных сферах строительства.

Вернуться к оглавлению

Что такое опилкобетон

Это материал, который может быть заводского производства. Хотя это в редких случаях. Чаще всего его изготавливают своими руками. Особенно если имеется все необходимое.

Относится опилкобетон к категории легкого бетона. По своим техническим и качественным характеристикам он не уступает натуральной древесине. Можно с уверенностью сказать, что он является экологически чистым и наделен рядом преимуществ.

Таблица с данными о составных частях опилкобетонаВернуться к оглавлению

Сырье для изготовления опилкобетона

Кроме опилок в состав материала входят:

  • известь;
  • цемент;
  • песок;
  • вода.

Иногда народные умельцы совершенствуют этот состав добавлением в него глины. Из-за этого и прочность, теплопроводность домов, построенных из опилкобетона увеличивается.

Плотность материала зависит от количества используемого песка, цемента и опилок. Значимая роль отведена песку. Чем его больше, тем плотнее получается структура опилкобетона. Если его меньше – дом увеличивает показатель теплопроводности.

Важно. Песок способен влиять на прочность. В совокупности с известью и бетоном он обладает отличными качественными показателями.

Стоит учесть, что определенное количество сырья способно обеспечить морозостойкость и водонепроницаемость опилкобетона. При этом также защищается арматурная кладка, которая под воздействием влаги подвергается коррозии и разрушает свою структуру.

Так выглядит блок из опилкобетона

При изготовлении опилкобетона для строительства учитывают такие технические характеристики домов:

  • толщина стен будущего дома;
  • количество несущих стен;
  • количество межкомнатных перегородок;
  • этажность коттеджа.

А построить из этого материала можно не только дом. Довольно часто из него возводятся хозяйственные здания, гаражи, заборы и прочее.

Вернуться к оглавлению

Марки опилкобетона

На сегодняшний день в зависимости от плотности структуры есть несколько марок:

Первые два вида используются для строительства домов небольшого размера, их реконструкции, утепления подвальных помещений и прочего. Плотность структуры не слишком высокая.

Совет. Из этих материалов не рекомендуется возводить дом в несколько этажей.

Более подходящими для этих работ являются марки М15 и М20.

Вернуться к оглавлению

Как сделать опилкобетон своими руками

Изначально замешивается так называемое тесто из:

  • опилок;
  • цемента;
  • глины;
  • извести;
  • песка;
  • воды.

Осуществлять процесс смешивания лучше всего в бетономешалке. Постепенно добавляют все ингредиенты. Консистенция массы должны быть однородной. Это благоприятного скажется на строении домов, так как поверхность материала будет ровной.

После этого в предварительно изготовленные деревянные формы любого размера, оббитые линолеумом или специальной полиэтиленовой лентой, заливается раствор. Высохнет он довольно быстро. Только вот для того чтобы материал окреп, понадобится более 3-х месяцев. Готовые блоки опилкобетона выкладывают под навес на улице. Влага из него будет выходить постепенно, что позволяет избежать появления внутренних деформаций.

Примечание. Дом из опилкобетона, который приобрел естественную прочность, будет более качественный.

Проект двухэтажного дома построенного из опилкобетонаВернуться к оглавлению

Преимущества опилкобетона и его недостатки

С уверенностью можно сказать о том, что строительство домов из этого материала не представляет особой сложности. Блоки имеют довольно большие размеры. Материал экологически чистый.

Дом дополнительно утеплять не понадобится, так как опилкобетон сам по себе считается утеплителем.
Примечание. Материал способен качественно сохранять то же количество тепла при толщине стен в 30 см., что и кирпичная кладка шириной в 1 метр.

Стоит отметить, что дом из опилкобетона не будет обладать большой массой. Из-за этого нагрузка на фундамент незначительная. Соответственно снизятся затраты на его сооружение.

Он обладает длительным сроком эксплуатации. Древесина и бетон способны служить на протяжении 50-100 лет. Особенно если они находятся в связке с другими составляющими.

Разбить его практически нереально, только с применением специального оборудования. Дом по этой причине получается довольно прочный. Структура не подвергается деформациям и свободно может «работать» на изгиб.

Важно. Несмотря на то, что материал состоит практически из опилок, он не способен реагировать на воздействие огня. Причиной тому считается цемент.

Опилкобетон не гниет, и в нем никогда не заведутся насекомые. Значит, дом будет служить вечно даже без дополнительной облицовки.

Есть только один недостаток – высокий показатель водопоглощения. В зависимости от плотности структуры опилкобетон имеет 8-12% водопроницаемости.

Вернуться к оглавлению

Кладка домов

Строительство домов из этого материала довольно простое. В кладке используется бетонный раствор. Он должен быть плотным. Иначе лишняя влага способна навредить структуре опилкобетона, так как в основном он состоит из опилок и глины, которые размягчаются.

Обязательно нужно делать армирование строения. Прокладываются металлические сетки:

  • в первых рядах кладки;
  • под и над оконными проемами;
  • над и под дверными проемами;
  • в последних рядах перед кровельной конструкцией.

Важно. Армирование проводят только на несущих конструкциях. Делать его в межкомнатных перегородках домов нет смысла.

Вернуться к оглавлению

Другие способы использования опилок

Как только коробка здания готова, проводят внутренние работы по отделке и обустройству. Первое, что нужно сделать, это стяжка.

Как правило, она состоит из бетонного раствора. Предварительно делается подсыпка из керамзита и опилок.

Раствор приготавливается из:

  • цемента;
  • песка;
  • воды.

Из деревянных досок изготавливают своеобразную опалубку, в которую и заливают частями бетон.
Довольно часто используют опилки для утепления и изоляции домов. В основном, для их фундамента. Они смешиваются с песком и глиной. Это средство засыпается между грунтом и основанием.

Есть еще один материал, изготовление которого не обходится без опилок – арболит.

Производится он в домашних условиях или на заводе. Имеет он разнообразные формы и размеры. Арболит может быть в виде:
  • листов;
  • блоков.

Также он изготавливается из цемента и специальных вяжущих веществ. Только их количество довольно большое, чтобы обеспечить прочность структуры. Теплопроводность арболита обеспечивается наличием опилок или стружки натуральной древесины. Кладка блоков при строительстве домов из арболита проводится аналогичным способом, что и опилкобетона с применением армирования.

Утепление стен и потолка дома опилками – варианты

Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве домов используются всего лишь последние 300 лет.

При этом последние 50 лет их все больше вытесняют такие высокоэффективные утеплители для стен как пенопласт и базальтовая вата. Строительный прогресс не стоит на месте. И точно так же, как утепление дома опилками отходит в историю, со временем отойдет в историю и утепление фасадов минеральными утеплителями. Они будут вытеснены полностью синтетическими эффективными утеплителями.

Опилки как утеплитель стен и потолков

Что отличает опилки как утеплитель стен, и почему они до сих пор используются в частном малоэтажном строительстве?

  1. Во-первых, утепление стен опилками – это чрезвычайно простой процесс, который не требует специализированного инструмента и каких-то специфических знаний.
  2. Во-вторых, опилки как утеплитель стен и перекрытий фактически бесплатны. Это так называемый «условно бесплатный» строительный материал – вы тратите средства только на его доставку и подготовку к закладке в стены.
  3. В-третьих, опилки – это экологически чистый утеплитель, он не выделяет вредных веществ на этапе «производства» и на этапе закладки и эксплуатации.

Однако же у него есть несколько весьма существенных недостатков:

  1. Опилки – горючий материал, склонный к самовозгоранию. Опил в свободном виде подвержен накоплению статического электричества.
  2. Опилки как утеплитель стен должны быть хорошо защищены от внешней и внутренней влаги.
  3. Это сыпучий материал, который может слеживаться или вываливаться через дефекты обшивки фасада или потолка.
  4. В слое опила могут заводиться вредители – насекомые и грызуны, для которых слой опилок является отличным убежищем.

Эти минусы в современном строительстве полностью перевешивают главный плюс опила – его «бесплатность». А потому опилки как утеплитель стен и потолков используются только в том случае, когда чрезвычайно важна финансовая составляющая процесса утепления стен дома.

Утепление стен опилками – технология

Поскольку опилки – засыпной утеплитель, то для его монтажа на стены понадобится пространство между несущей стеной и фасадом.

На стену монтируется обрешетка, к которой крепится наружный черновой фасад. Либо сразу организовывается пространство между двумя слоями обшивки каркаса, в случае, когда производится утепление каркасного дома опилками.

В это пространство и засыпаются опилки, подготовленные к тому, чтобы служить утеплителем стен дома. Чтобы исключить возможность самовозгорания опила, его мешают с глиной, после чего получается на выходе фактически опилко-керамзит. Этот материал и засыпают в стену дома при утеплении.

Либо при засыпании опила в пространство между стенами его трамбуют с добавлением раствора, содержащего дешевые антипирены – химические или природные.

Кроме этого, возможна засыпка опила в стены с последовательным проливанием его жидким глиняным раствором. В этом случае всегда оставляют пространство вверху зазора, через который будет постепенно испаряться влага из полученного раствора глины с опилками.

Производить сухую засыпку глинянно-опильной смеси можно в любое время года, а все работы, связанные с проливанием опила растворами можно делать только в теплое время года, при температуре наружного воздуха выше 0С.

Утепление потолка дома опилками

Часто в деревенских домах или банях можно видеть засыпанные слоем опила чердачные перекрытия. Таким образом производят утепление потолка дома опилками несколько сотен лет.

Однако, чтобы слой утеплителя служил дольше и был пожаробезопасен, следует пропитать его антипиреном или использовать опилки в смеси с глиной.

При этом, конечно же, нужно считать, какой вес могут выдержать потолочные перекрытия для двух возможных крайних состояний опила:

  1. Сухой опил с минимальным количеством влаги.
  2. Влажный опил, насыщенный внешней влагой после обильных затяжных дождей.

Поскольку опил даже в смеси с глиной остается довольно гигроскопичным материалом, он набирает в себя влагу из влажного воздуха. Это сильно увеличивает вес всего слоя утеплителя и повышает нагрузку на перекрытия.

Утепление деревянного дома опилками – особенности

Опилки как утеплитель стен имеют одну отличную особенность – они фактически бесплатны. А значит, толщину утепления стен или чердачных перекрытий можно сделать фактически любой.

Можно утеплить стены опилками толщиной в 0,5 метра или в 1 метр. Ну, какой другой утеплитель хозяин дома может себе позволить укладывать таким толстым слоем?

Поэтому не самые лучшие показатели теплосопротивления опилок во влажном состоянии можно компенсировать толщиной слоя утеплителя.

Технология утепления опилками стен деревянного дома

На несущую стену деревянного дома монтируются опоры для внешнего чернового фасада. Опоры регулируют толщину будущего засыпного слоя опила.

К опорам монтируется внешний черновой фасад. Это может быть любой листовой материал – фанера, ОСП, ЦСП и т.п. Доска или горбыль не используются для этих целей по следующим причинам:

  • Через возможные щели между досками опил будет высыпаться в пространство между черновым и декоративным фасадом.
  • Процесс крепления доски более длительный и требует большего количества крепежа. Изначальная дешевизна доски как материала будет нивелирована большей длительностью работ и стоимостью метизов.

Далее в пространство между несущей деревянной стеной и черновым фасадом засыпается опил. Как уже было сказано выше, утепление деревянного дома опилками может производиться как в смеси с глиной, так и при проливке слоя опила жидкими растворами антипиренов.

Утепление каркасного дома опилками — особенности

Утепление каркасного дома опилками имеет свои особенности. Опилки засыпаются в пространство между двумя обшивками каркаса – внешней и внутренней. Фактически, толщина стойки каркаса регулирует толщину слоя утеплителя в каркасном доме.

И если для эффективного утеплителя типа базальтовой ваты или пенопласта достаточно использовать толщину доски 150-200 мм, то для утепления опилками эта толщина явно недостаточна.

Использование комбинированной технологии утепления опилками

Поэтому утепление каркасного дома опилками производится в комбинированном варианте. Опилки засыпаются между обшивками каркаса. Это позволяет получить слой утеплителя из опилок толщиной 200 мм.

Далее монтируется дополнительный каркас под внешнее утепление опилками толщиной до 300 мм по той же технологии, какая используется для утепления деревянного дома. Это позволяет получить слой опилок толщиной до 500 мм.

При этом внешний каркас под утепление опилками стен дома можно наращивать «до бесконечности». Так можно получить теплые стены толщиной хоть в 1 метр.

Используем опилки как утеплитель пола, стен и потолка + Видео

Когда-то не было минеральной ваты, пенопласта и прочих новомодных материалов для утепления, но наши деды и прадеды жили в теплых домах. Опилки как утеплитель тогда были самым ходовым способом сберечь тепло в доме, а на сегодняшний день это еще и весьма экономный вариант.

Экономный вариант – опилки как утеплитель

Стоимость современных утеплителей заставляет задуматься о более экономном варианте. Вот тогда-то и приходит мысль о том, как правильно использовать банальные опилки, как утеплитель. Проживая в дачном поселке, вы сможете достать их на любой пилораме, причем там это добро вам отдадут едва ли не бесплатно.

Опилки в чистом виде, как они есть, в строительстве применяют достаточно редко – все же они нуждаются в предварительной обработке, которая защитит их от гнили, возгорания и грызунов. Для этого отходы деревообрабатывающей промышленности смешивают с цементом, глиной или известью. Такие утеплители подойдут для крыши и для стен, с их помощью вы сможете сделать утепление пола.

Утеплитель из опилок своими руками – опилкобетон и арболит

В домашних условиях вы можете своими руками приготовить опилкобетон и арболит. Опилкобетон – это смесь опилок, цемента, песка, извести и воды. Из этой смеси можно сделать огнестойкие блоки, которые ничуть не хуже шлакоблоков. Однако такой утеплитель нуждается в защите от влаги. Если такими блоками утеплять пол, то рекомендуется поверх него постелить слой рубероида, а уже затем стелить напольные покрытия. Часто блоки из опилкобетона используют для строительства подсобных помещений, сараев.

Для его изготовления вам понадобится (из расчета на метр кубический) 1200 кг цемента, 1500 кг песка, 600 кг извести и 220-250 кг опилок. Количество воды для замеса опилкобетона необходимо разное, в зависимости от влажности материалов, оно колеблется от 250 до 350 литров. Производим замес и тщательно перемешанную массу раскладываем в подготовленные формы. Как следует утрамбовываем массу и интенсивно постукиваем несколько минут по поверхности формы, чтобы от вибрации в опилкобетоне заполнились все пустоты, и он хорошо просел.

Использовать сразу после изготовления полученные блоки не следует – свои необходимые качества (морозостойкость, прочность) опилкобетон приобретет через несколько месяцев, поэтому если вы задумали строительство осенью, готовьте блоки весной.

Свежий опилкобетон следует летом сбрызгивать водой, а во время сильных дождей укрывать толем. Стены из блоков оштукатуривать следует через 4-6 месяцев после укладки. Важно увлажнить стены перед оштукатуриванием. Еще в прошлом веке на государственном уровне был разработан и одобрен к применению арболит – смесь цемента, древесной щепы и химических добавок. Он гораздо легче опилкобетона, на промышленном уровне применяется в виде готовых плит не только в качестве утеплителя, но и в качестве звукоизоляционного материала.

Сделать подобный утеплитель из опилок своими руками может каждый, зато обойдется весь процесс гораздо дешевле, чем утепление пенопластом. Для этого сначала подготовьте материал: обработайте опилки антисептическим раствором, хорошенько просушите и размещайте с гашеной известью. Именно известь защитит утеплитель от грызунов. Извести нужно не много – около 10 % от массы опилок. Для удобства перемешивания материалы следует высыпать в большую емкость. Уже эту смесь можно применять  для утепления, засыпая в полости слоем в 20-30 см.

Однако не лишним будет устранить сыпучесть такого утеплителя, чтобы предотвратить его осадку в будущем. Если вы решили действовать именно таким образом, сушить опилки не нужно, они наоборот должны быть слегка влажными. К полученной смеси из опилок и извести следует добавить еще и гипс, не более 5 % по соотношению к опилкам. Эту массу следует готовить небольшими порциями, поскольку гипс схватывается очень быстро, и материал способен затвердеть еще до того, как вы подготовите место для укладки утеплителя. Если нет гипса, его может заменить цемент в таких же пропорциях. Гипс и цемент вытянут из опилок лишнюю влагу.

Технология утепления дома опилками

Чаще всего утепляют дома опилками дачники, ввиду экономности материала и простоты процесса. Выбрав участки для утепления, готовим смесь из опилок, извести и гипса (цемента). Для простоты измерений используйте одно и то же ведро, тогда у вас получится на 10 ведер опилок 1 ведро извести и  половина ведра цемента. Если вы хотите сделать раствор крепче, цемента можно добавить больше, но учтите, что чем больше цемента, тем ниже будут теплоизоляционные свойства нашего утеплителя. В качестве антисептика можно использовать борную кислоту, которую следует разбавить в 5-10 литрах воды (в зависимости от влажности материалов) и полить из лейки приготовленную смесь.

Чтобы проверить, готова ли смесь, возьмите немного в руку и сожмите – если полученный комок не рассыпается, наш утеплитель готов. Полученный материал засыпаем в участки, требующие утепления. Старательно утрамбовываем лопатой смесь и оставляем ее застывать. Через одну-две недели проверьте, не образовалось ли пустот в нашем утеплителе, если таковые обнаружились, ликвидируйте их новой порцией смеси.

Утепление крыши глиной с опилками – пошаговая инструкция

Самый дешевый и практичный способ утеплить потолок – это приготовить утеплитель из глины и опилок. Такой материал огнеустойчив, доступен, достаточно легкий и прост в изготовлении. Незамысловатое утепление крыши глиной с опилками сможет у себя на даче повторить каждый.

Как утеплить крышу глиной с опилками — пошаговая схема

Шаг 1: Готовим поверхность.

Потолочное перекрытие для начала нужно подготовить. Поскольку смесь будет довольно жидкой, на потолочные доски рекомендуется постелить что-либо водонепроницаемое, например, обычную пленку. Ее лучше прикрепить строительным степлером к дереву, чтобы она не скомкалась.

Шаг 2: Делаем замес.

Для начала приготовьте глиняную воду – пять ведер глины засыпьте в бочку и залейте водой, чтобы она как следует размокла и приобрела консистенцию жидкой сметаны. Если есть бетономешалка, залейте в нее 2-3 ведра получившейся массы и засыпайте опилки, пока не образуется довольно густая масса. В случае отсутствия бетономешалки можно обойтись емкостью для перемешивания и лопатой.

Шаг 3: Наносим раствор.

Полученную смесь наносим на потолок равномерно, слоем до 10 см. Приглаживаем его обычной доской, стараясь при этом утрамбовывать. Для того, чтобы материал хорошенько засох, ему понадобится от нескольких дней до недели, в зависимости от погоды. При засыхании возникнут небольшие трещины. Их можно оставить как есть, можно затереть той же глиной. Для большего удобства поверх утеплителя можно постелить доски, чтобы свободно эксплуатировать чердак.
Утеплить чердак можно и просто опилками, однако в таком случае их следует как минимум обработать антисептиком. Некоторые дачники рекомендуют добавить к опилкам сухие табачные листья и битое стекло – для того, чтобы грызуны-вредители не обосновали у вас на крыше целые поселения. Однако при таком утеплении обязательно понадобится сверху настелить доски или другое покрытие, иначе вы не сможете эксплуатировать чердак в полной мере.


Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Хозяйственные постройки — Генри Клей

Ледяные домики и молочный погреб

Один из ледников зимой.

Два кирпичных ледяных домика на южной стороне дома уходят в землю на шестнадцать футов и увенчаны коническими крышами. Клей упоминает строительство «нового конического ледяного дома» в письме Генри-младшему от 31 октября 1830 года. Эти хозяйственные постройки обеспечивали редкую роскошь охлажденной еды и напитков круглый год. В письме жене 1842 года Генри Клей писал: «Зима здесь была настолько мягкой, что у них нет льда.Боюсь, что вы не смогли заполнить наши Дома. Если выпадет снег, я бы посоветовал дома залить им и хорошо утрамбовать… »

Зимой дно и стенки ледников изолированы слоем соломы или опилок. Затем их заполняли большими лепешками льда и покрывали еще одним слоем соломы или опилок. Когда лед таял, он слился в одну большую массу, помогая сохранить ее. Талая ледяная вода стекала из ледников по свинцовой трубе в желоб в соседнем молочном погребе, где можно было охлаждать кувшины со сливками.Лед, помещенный в ледник в январе и феврале, может продержаться до октября и ноября следующего года.

Коптильня и вагонное крыло

Коптильня с крыльями, добавленная Макдауэллами в качестве гаража.

Дата постройки центральной коптильни неизвестна, но, вероятно, она была построена при жизни Генри Клея. Вы все еще можете увидеть стропила, на которых когда-то висели ветчины призовой страны, в то время как медленный огонь давал дым, чтобы сохранить и ароматизировать их.Отверстия в верхней части будут тянуть дым вверх и наружу. Соседние крылья, в одном из которых находится карета, подаренная Генри Клею гражданами Ньюарка в 1833 году, были построены позже, но до 1882 года.

Тренер Генри Клея

Карета Генри Клея ожидает перевозки в Конный парк Кентукки на выставку.

Подарок Генри Клею от жителей Ньюарка, штат Нью-Джерси, в 1833 году, величественная карета C-Spring, весом около 1500 фунтов, остается на выставке в Эшленде в восточном крыле коптильни.Снаружи — блестящий черный цвет, а внутри — сосновые панели с обивкой насыщенного винного цвета. В кабине, подвешенной на все еще гибких C-образных рессорах с кожаным наполнением, могут разместиться четыре пассажира. Водитель сидел спереди, ведя до шести лошадей, а лакей ехал в задней части кабины. Багажный отсек, «ботинок», находится сзади, где обычно переносили чемодан, обтянутый оленьей шкурой. Складные ступеньки простираются от высокой кабины до высоты одного фута от земли, а покрытие окон можно откинуть вверх или вниз.Автобус имеет большие колеса с красными спицами и оригинальными латунными ступицами, а интерьер отделан сосновыми панелями. Отсутствуют два декоративных фонарика, которые были установлены в передней части кабины.

Отрывок из История Ньюарка, Нью-Джерси, 1878:

«Известный оратор и государственный деятель Генри Клей посетил Ньюарк 20 ноября 1833 года по приглашению видных граждан. Благодаря его мощному и эффективному чемпионству в системе Защиты, мистер Клей был здесь большим фаворитом.В Нью-Йорке его поджидала комиссия и сопроводила туда. Как и в случае с Лафайетом, выдающегося гостя встретила на автомагистрали примерно в двух милях от Ньюарка «большая кавалькада граждан, конных и в экипажах» … услуги, и его умоляли принять в знак уважения к его «очень уважаемой даме» великолепный экипаж ньюаркского производства, в котором он ехал из Ньюарка в Нью-Йорк. Мистер.Клэй был глубоко тронут этим свежим и наиболее существенным доказательством признательности Ньюарка. С надломленным акцентом и дрожащим от волнения голосом он ответил:

«Джентльмены, вы меня подавляете. Я не знаю, как отказаться, и все же можно мне разрешить — (здесь его прервали гости своим несогласием), уверяю вас, джентльмен, я не знаю, почему этот такой недостойный человек, как я, должен быть так нагружен такими знаками ваше уважение и щедрость. Я ничего не знаю о своих скромных услугах, которые заслуживают столь великолепного и столь дорогостоящего возвращения; это происходит так неожиданно.Джентльмены, мое сердце слишком разбито, — граждане Ньюарка произвели на него такое впечатление; ОНО может поблагодарить вас, но язык — нет. С удовольствием, сэр, примите от имени себя и своих соотечественников мою сердечную благодарность за этот элегантный подарок моей жене ».

Клей привез карету домой в Ашленд, где его семья много лет путешествовала на ней. Карета оставалась в Эшленде до 1874 года, когда она была выставлена ​​на выставке в Луисвилле, а затем куплена Джейкобом Эдингером, производителем карет из Луисвилля.Он оставался в Луисвилле до 1951 года, когда Джордж Эдингер, потомок Джейкоба Эдингера, передал карету Мемориальному фонду Генри Клея. Автобус был в плохом состоянии, пережив два пожара между 1874 и 1951 годами. Он был восстановлен щедрыми спонсорами в 1951 и 1991 годах.

Коттедж Хранителя — 1846

Коттедж Хранителя

Местный архитектор Генри Клея, Томас Левински, закончил проект коттеджа хранителя (или садовника) в Эшленде в апреле 1846 года.Коттедж, предназначенный для смотрителя поместья Клея, представлял собой «небольшое здание, состоящее из основного блока, в котором на каждом из двух этажей располагались комнаты по обе стороны от лестничного холла, и две комнаты в одноэтажном крыле в задней части». Есть свидетельства того, что сын Клея, Джеймс, возможно, использовал коттедж для временного проживания во время реконструкции особняка. После того, как Фонд памяти Генри Клея взял на себя управление Эшлендом в 1950 году, коттедж использовался в качестве резиденции для обслуживающего персонала и сотрудников службы безопасности.Так продолжалось до 1991 года, когда все поместье было закрыто на капитальную реставрацию, а коттедж полностью отреставрирован. За это время одноэтажное крыло было преобразовано в общественные туалеты.

Примечательно, что две каминные доски в федеральном стиле и перила внутри коттеджа, как полагают, были спасены из оригинального особняка Генри Клея.

В коттедже Хранителя в настоящее время располагается административный офис Эшленда.

Умывальник и уборная — c 1857

Джеймс Б.Clay’s Privy and Wash House

В этом здании, которое когда-то было важным элементом повседневной жизни поместья, находится выставка предметов, обнаруженных в ходе археологических исследований. Туалет, который был отреставрирован в 1991 году, вероятно, был построен сыном Генри Клея Джеймсом одновременно с реконструированным домом 1857 года. Археологический анализ показал, что самые старые отложения датируются примерно 1860 годом. Свинцовые трубы из цистерны, ведущей в уборную, подтвердили возможное использование одной комнаты уборной в качестве прачечной.

Газовая машина Спрингфилд — c 1883

На этом чертеже в разрезе показана работа газовой машины Springfield.

Поскольку семья внучки Клея в Ашленде была слишком далеко, чтобы воспользоваться услугами муниципальной газовой службы, они установили собственный источник газа для освещения своего дома. На лужайке перед главным домом находятся остатки газовой машины Спрингфилда, которую они использовали в конце 19 века. Система Спрингфилда заправлялась бензином, сливаемым в генераторную установку или испарительный бак, который был помещен под землей на некотором расстоянии для защиты дома в случае взрыва.Пара трубок подключена к воздушному насосу, другая — к сети труб, по которым газ подается к светильникам в доме. Вынужденный воздух от воздушного насоса проходил через бензин в генераторе. По мере того как бензин испарялся в камерах, сжатая газо-воздушная смесь подавалась в дом через другую соединительную трубу, а затем в арматуру в доме через сеть труб. Система сделала возможным постоянное присутствие газа на горелках в осветительной арматуре. Пока система работала должным образом и горелки были закрыты, когда освещение не использовалось, газ не выходил, а в воздуховоде, газогенераторе и в горелках в светильниках дома поддерживалось постоянное давление воздуха. .

10 альтернативных вариантов использования опилок

Производители используют этот распространенный побочный продукт бесчисленным множеством способов: например, для изготовления древесностружечных плит или в качестве источника топлива для котлов. Если вы работаете над проектом по благоустройству дома, скорее всего, в вашем гараже тоже есть несколько куч опилок.

Вот несколько способов убрать его из корзины для мусора:

  1. Сделайте искусственный снег. Смешать опилки с белой краской и клеем, чтобы покрыть праздничные поделки искусственным снегом.
  2. Возьми себя в руки. Зимние лесорубы разбрасывают опилки на проезжей части своих грузовых автомобилей. Он обеспечивает сцепление и укрепляет уплотненный снег, защищая почву под ним.
  3. Соберите пролитое вещество. Держите ведро под рукой на случай аварии. Опилки обладают высокой абсорбирующей способностью и могут быстро удерживать разливы масла или краски.
  4. Накормите свои растения. Опилки, смешанные с навозом или азотной добавкой, также сохраняют ваши растения здоровыми и влажными.
  5. Сделайте стартер огня. Растопите воск для свечей в кастрюле с антипригарным покрытием, добавьте опилки, пока жидкость не загустеет, вылейте в пустую коробку для яиц и дайте остыть. Используйте брикеты, чтобы разжечь огонь.
  6. Заполнить деревянные дыры и дефекты. Используемые профессиональными мастерами по ремонту полов, очень мелкие опилки или «древесная мука» являются отличным окрашиваемым наполнителем при смешивании с шпатлевкой с клеем для дерева.
  7. Упакуйте путь. Набейте опилками грунтовую дорожку, чтобы уменьшить эрозию и создать мягкую ароматную дорожку через ваш сад или лесной участок.
  8. Прогоните сорняки. Опилки из древесины грецкого ореха — естественный истребитель сорняков. Зачистите это разнообразие между трещинами дорожки.
  9. Осветлить цемент. Опилки, смешанные с раствором, долгое время использовались при возведении стен из бревна для склеивания бревен. То же самое поступайте и при забрасывании легких сосудов и влаголюбивых горшков.
  10. Уберите пол. Смочите кучу опилок водой и протрите ею бетонный пол в гараже, подвале или магазине.Влажные опилки улавливают и впитывают мелкую пыль и грязь.

Amazon.com: Sawdust Is Man Glitter

Материал Керамика
Цвет белый
Марка Неизвестный
Емкость 10.88 унций
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • ✅ ПОДАРОК, КОТОРЫЙ ОНИ ПОНРАВИТСЯ — Представьте, как будет выглядеть ваш лучший друг-подрядчик, бойфренд-мастер, дядя-инженер или муж-любовник по дереву, открыв коробку и найдя свою новую любимую кофейную кружку! Электрическая циркулярная пила посередине для страстного лесоруба, работающего с бензопилой, деревом и пиломатериалами! «Опилки — это человеческий блеск — Забавная цитата по дереву с надписью« Кружка мужественного плотника в подарок на день отца »для плотника, папы-лесоруба, который любит столярные изделия своими руками и пилу», заставит вас смеяться!
  • ✅ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО — Это премиальное качество 11 унций.кружка создана лучшими мастерами отрасли и напечатана в США на специальном лазерном принтере. Его можно мыть в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине. Отпечатанный дизайн нанесен на обе стороны кружки и гарантированно прослужит. Эта чашка очень прочная, и ее можно использовать как чашку для кофе, чая или любого другого напитка. Также замечательно хранить такие вещи, как карандаши, ручки и канцелярские принадлежности.
  • ✅ПОИСК ПОДАРОК ​​ЗАВЕРШЕН! — Для плотника, пентурнера, резчика по дереву или учителя мастерской! Уникальный и оригинальный подарок папе, дедушке, брату или разнорабочему в семье! Отличный подарок на День отца, День матери, день рождения, День Благодарения или Рождество.Юмористическая графическая поговорка для Samwill Working Tree Trimmer Man Cave With Beer, Radio взрывает строительные проекты с помощью электроинструментов! С иллюстрацией!
  • ✅ВЫ НАШЛИ ОДНОГО — Покажите им свою заботу с кофейной кружкой премиум-класса «Rodding». Наконец, вы можете расслабиться, нажать «Добавить в корзину» и получить отличный подарок к двери вовремя! Самое приятное то, что эта стеклянная кружка уникальна среди всех остальных, поэтому она всегда будет выделяться и станет любимой кружкой на долгие годы.
  • ✅100% БЕЗ РИСКА — Мы с гордостью поддерживаем все, что производим, и уверены, что ваши близкие будут в восторге от этого личного подарка.Но, в маловероятной ситуации, когда они этого не сделают, мы с радостью вернем вам деньги! Получите свой сейчас, потому что у нас много заказов (осталось только несколько)

7 способов улучшить переработку ваших опилок

От редактора и в рубрике Блог.

У вашего магазина много опилок? Конечно, ты столяр! Сжигаете ли вы ее, компостируете или выбрасываете в мусор, у нас есть несколько простых идей по переработке стружки. Некоторые опилки можно использовать в качестве дополнения к вашему саду. Однако вы должны использовать его в умеренных количествах и смешивать с навозом или азотом, чтобы он не задушил растения. Проведите исследование, чтобы узнать, можно ли использовать опилки для того, что вы выращиваете.Например, он особенно полезен при выращивании грибов! Но будьте осторожны с выбором опилок; опилки из некоторых пород древесины (например, черный орех) убивают растения. Как упоминалось выше, важно провести исследование, прежде чем использовать опилки в своем саду. Некоторое дерево может работать, какое-то дерево может убить. Грецкий орех токсичен для большинства растений, поэтому используйте его, чтобы избавиться от надоедливых растений. Посыпьте его везде, где хотите уничтожить сорняки. Если вам нравится разжигать костер на свежем воздухе или разжигать огонь в очаге, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы сделать свои собственные разжигатели огня.Все, что вам нужно, это опилки (лучше всего подходят мягкие породы дерева, такие как сосна или кедр), несколько старых картонных коробок для яиц и расплавленный воск, который вы можете найти в большинстве ремесленных магазинов в отделе изготовления свечей. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как их собрать. Если вы живете в районе, где часто бывает зимняя погода, вы можете подумать о том, чтобы посыпать весь этот неизбежный лед опилками. Опилки помогут вашим шинам и ботинкам сцепиться со льдом, чтобы обеспечить сцепление и предотвратить скольжение. Ремонт небольшой трещины или дыры? Смешайте опилки с вашим любимым клеем для дерева (вот несколько советов) и используйте его в качестве шпатлевки.Это лучше всего для небольших ретуши и небольших проектов, где коммерческие наполнители могут быть более эффективными. Мелкие грызуны (морские свинки, хорьки, крысы, мыши и т. Д.) И птицы обычно используют мульчу для укладки своих клеток. Если у вас дома есть одно из этих животных, не тратьте деньги на мульчу в зоомагазине — используйте собственные опилки! Его легко чистить, и животным нравится в нем копаться. Однако СДЕЛАЙТЕ ИССЛЕДОВАНИЕ! Некоторые опилки могут быть токсичными для животных, поэтому убедитесь, что ваши домашние животные и стружка совместимы.Опилки полезны при удалении крупных разливов любого рода. Он впитает пролитое вещество, что облегчит его очистку и утилизацию. Это отличный совет для тех, кто работает с автомобилями и может пролить автомобильную жидкость в гараже. Или вы можете просто использовать его, когда неуклюже со своими пятнами и спиртом в магазине! Но всегда проверяйте на месте, как поступать с опилками, которые использовались для впитывания потенциально токсичных веществ (масло / радиаторная жидкость и т. Д.).

Сообщите нам, если вы уже используете некоторые из этих предложений по переработке опилок или пробуете их впервые.

Теги: избавиться от опилок, как переработать опилки, переработать, переработка, опилки, идеи опилок, переработка опилок, что делать с опилками, деревообработка, деревообработка, Идеи деревообработки

7 способов построить печь для гончарного дела — простые идеи для печи DIY

Гончарный круг поддерживают читатели.Если вы нажмете одну из моих ссылок, я могу заработать комиссию. Я также являюсь участником партнерской программы Amazon и буду получать комиссию с соответствующих покупок. Это помогает мне поддерживать работу сайта. Спасибо, очень ценю вашу поддержку!

Есть множество способов построить гончарную печь на заднем дворе. Это не должно быть дорого или сложно. По сути, вы создаете камеру, которая может нагреваться до высоких температур и оставаться в ней.

Заявление об ограничении ответственности : Эта статья носит ознакомительный характер и не предназначена для использования в качестве совета по строительству печи.Обжиговые печи могут быть опасными. Если у вас есть какие-либо проблемы с безопасностью, проконсультируйтесь с соответствующим специалистом.

С учетом этого предостережения, вот несколько простых и недорогих способов построить гончарную печь.

Почему бы не прикрепить и эту статью на потом?

Как построить печь для гончарного дела: метод 1

Ямный обжиг

Ямный обжиг — один из древнейших методов обжига керамических изделий. Если вы хотите построить на заднем дворе гончарную печь, это один из самых простых вариантов.Вам не потребуется никакого особого оборудования, кроме лопаты и горючего материала.

Ямный обжиг можно использовать для обжига зелени и изготовления бисквитных изделий. Или вы можете сначала обжечь глиняную посуду, а затем завернуть ее в алюминиевые саггеры. Саггары позволяют добавить красивую декоративную отделку вашим горшкам. Я расскажу об этом чуть позже.

Как разводить костер Керамика

Во-первых, давайте посмотрим, как на самом деле разжигают гончарную посуду.Если вы собираетесь развести костер, вы должны быть готовы вырыть яму на заднем дворе. Размер ямы зависит от размера и количества глиняной посуды, которую вы хотите обжечь. Если у вас небольшая коллекция (скажем, 5 или 6 маленьких горшков), достаточно ямы около 1 фута.

Яма должна быть достаточно глубокой, чтобы защитить огонь от ветра. Но не настолько глубоко, чтобы огню не хватало кислорода. Если нет достаточного воздушного потока, огонь в яме не достигнет достаточно высоких температур.

Ямочные пожары могут достигать 1100 ° C при максимальной температуре. Таким образом, даже при самой высокой температуре они являются методом слабого огня, а производимая керамика является фаянсовой посудой.

Если вы обжигаете зеленую посуду в яме, рекомендуется провести предварительный нагрев. Вы можете сделать это, выровняв керамическую посуду по краю ямы и сожгя огонь. Это немного похоже на засвечивание горшков. Тепло огня вытесняет влагу и помогает предотвратить ее растрескивание при помещении в яму.

Если ваша керамика обожжена в бисквитном огне, в предварительном нагреве нет необходимости. Разные гончары используют разные горючие материалы. Один из способов обжига ямы — это засыпать яму опилками. Это в основном растопка. Затем поставьте горшки на растопку, а горшки осторожно накройте палками и дровами. Вы делаете это, как если бы разводили огонь. Начните с небольших кусков дерева, которые легче горят, и постепенно наращивайте их на более крупных.

Цвета и световые эффекты при костре

Есть несколько способов добавить яркости вашему гончару.Один из способов — посыпать опилки и древесный материал порошкообразными оксидами во время разведения огня. Хорошие примеры — карбонат меди и красный оксид железа.

Из оксидов можно сделать маленькие бумажные пакетики и положить их среди опилок и дерева. Или вы можете насыпать порошок прямо на горючий материал.

Как вариант, вы можете сделать саггеры для своей глиняной посуды и поместить оксиды в саггеры. Вы можете сделать саггары из фольги или обернув глиняную посуду органическими веществами, например кожурой банана.Гончары также заворачивают свою керамику в листья или листья сладкой кукурузы.

Кроме того, вы можете добавлять другие вещества, например соль и медную проволоку. Все эти материалы придадут вашей керамике интересные цвета и сверкающие эффекты.

Однако использовать соль и красящие оксиды необязательно. Вам также не нужно использовать саггар. Если вы просто поставите кастрюли прямо в огонь, они приобретут дымный, насыщенный, почерневший вид

Процесс ямного обжига

При ямовом обжиге нужно продолжать подпитывать огонь дровами или горючим материалом.Как только огонь будет хорошо установлен, некоторые гончары используют металлический дымоход над огнем, чтобы сдержать тепло.

Бисквитный огонь может длиться от 5 до 6 часов. К концу огня пламя погаснет, и угольки начнут гореть.

Некоторые гончары покрывают угли песком, торфом или навозом, чтобы снизить уровень кислорода в яме. Это создает восстановительную атмосферу и усиливает почерневший карбонизированный вид.

Как только яма остынет, часто за ночь, вы можете осторожно открыть глиняную посуду.Он будет покрыт углеродом и сажей, и его нужно будет очистить. После очистки он может выглядеть потрясающе.

Вы можете скачать БЕСПЛАТНО шпаргалку о том, как построить гончарную печь здесь:

Как построить печь для гончарного дела: метод 2

Каменные печи

Еще один способ построить гончарную печь на заднем дворе — использовать кирпичи. Есть разные способы построить печь для гончарной посуды из кирпичей.

Некоторые типы печей для обжига кирпича иногда называют разновидностью ямного обжига.Причина этого в том, что печи для обжига кирпича могут работать по тому же принципу, что и обжиг в яме.

Например, некоторые гончары вырывают яму в земле, а затем облицовывают яму кирпичами.

Другие гончары будут строить сооружения из кирпича над землей. Хотя они строят кирпичи вверх, а не копают вниз, метод обжига похож на обжиг в яме.

В некоторых печах для обжига кирпича вы просто создаете яму, в которую можно положить горючие материалы и керамику.Просто яма строится из кирпичей, а не врывается в землю.

Существуют различные конструкции для строительства печи для обжига кирпича. Вы можете сделать свою печь квадратной или цилиндрической. Квадратные печи для обжига кирпича построить проще. Итак, если вы только начинаете, вы можете сначала попробовать квадратный.

Некоторые гончары советуют строить печь из огнеупорных кирпичей. Они могут выдерживать высокие температуры. Обычный строительный кирпич иногда может потрескаться от тепла.

Тем не менее, многие гончары будут использовать обычный строительный кирпич. Фактически, гончары, заботящиеся об окружающей среде, предпочитают использовать вторичный кирпич. В идеальном мире вы бы нашли груду старых кирпичей, которые можно было бы использовать повторно. Возможна покупка мелиорированного кирпича.

Однако они популярны среди застройщиков, потому что в них больше характера, чем в новых кирпичах. По иронии судьбы, они дороже новых кирпичей.

Строительство простой кирпичной печи:

После того, как вы нашли безопасное место для строительства печи, положите на землю несколько слоев кирпичей.Это будет основа печи.

Решите заранее, какого размера вы хотите, чтобы печь была. Это будет зависеть от размера кусочков, которые вы хотите поджечь. Если у вас есть выбор небольших горшков, можно использовать печь площадью около 3 квадратных футов.

После того, как вы построили базу, вы можете приступить к возведению кирпичных стен. Очевидно, если вы сделаете стены высотой около 3 футов, ваша печь будет квадратной.

Вы можете добавить в печь полку, вставив металлическую решетку посередине печи.Чтобы добавить полку, просто положите сетку на кирпичную стену. Затем добавьте следующий слой кирпичей поверх сетки.

В верхнем кирпичном слое должны быть зазоры для вентиляции. Дым и испарения должны уйти. Кроме того, зазор позволит сквозной сквозняке, доставляя кислород, чтобы печь горела. Вы можете создать вентиляцию, взяв несколько кирпичей с одной стороны вверху.

Пошаговое руководство о том, как построить и использовать печь для обжига опилок, можно найти в моем видео.

Использование простой кирпичной печи:

После того, как вы построили основание и стены, вы можете загружать свою печь. Как и при ямовом обжиге, гончары используют различные горючие материалы для обжига кирпича. Однако обычно начинают со слоя опилок. Иногда их смешивают с древесными гранулами или щепой.

Уложите слой глиняной посуды в смесь, а затем покройте его дополнительными опилками или древесной стружкой. Затем вы можете повторить этот процесс, добавив еще один слой керамики.Полка из металлической сетки позволит вам поместить в печь для обжига кирпича несколько слоев глиняной посуды.

После загрузки глиняной посуды можно использовать бумагу или сушеные листья в качестве растопки на вершине кучи.

По мере того, как огонь горит, вы можете добавлять более крупные куски дерева, как при обычном огне. Когда огонь будет установлен, можно накрыть верх листом гофрированного железа. Было бы неплохо утяжелить это еще несколькими кирпичами.

Такая простая кирпичная печь может гореть около 12 часов.В конце концов опилки и древесина выгорят. Когда печь остынет, можно приступать к ее распаковке.

Как построить печь для гончарного дела: метод 3

Примитивные печи для обжига грязи / глины

Еще один очень старый способ сделать печь — построить ее из глины или глины. Часто мотивация для строительства глиняной или глиняной печи заключается в изучении примитивных техник. Глину часто выкапывают из земли поблизости. Гончары используют разные материалы. Некоторые используют грязь или саман из лужи (, источник ), другие используют глину или смешивают глину с соломой, чтобы сделать ее прочнее.

Существуют различные способы сделать это, некоторые из которых имеют более сложный дизайн, чем другие.

Проще говоря, обжиговая печь для глины состоит из цилиндра из глины, который похож на толстостенную бочку. Очень простая конструкция будет иметь отверстие в нижней части цилиндра, через которое древесина загружается в основание.

Более сложные конструкции предполагают строительство глиняного туннеля, выходящего из этого отверстия. Этот туннель защищает огонь от ветра и дает больше места для добавления топлива в огонь.

Нижняя часть печи превращается в топку, если поставить глиняную полку над местом, где горит огонь. На полке проделываются отверстия, чтобы тепло, огонь и атмосфера могли проходить через печь. Полку также можно сделать из металлической сетки.

Как работает обжиговая печь для грязи / глины?

Смесь дыма и тепла выходит из верхней части печи. Воздух всасывается через отверстие внизу и проходит через печь в дымоход наверху. По сути, это конвекционная печь.

Горшки устанавливаются на верхнюю часть полки и обжигаются по мере нагрева печи. Древесина подается в печь через отверстие в основании, чтобы поддерживать высокую температуру.

Поверх дымохода можно класть плиты из камня, глины или бетона. Это позволяет отрегулировать отверстие дымохода и подачу тепла. В покрытии должны быть зазоры для вентиляции. Но не настолько, чтобы ускользать от всего тепла.

Как построить печь для гончарного дела: метод 4

Бочковые печи

Бочковые печи считаются еще одной разновидностью ямного обжига.Как и печи для обжига кирпича, описанные в ранее , бочковая печь по существу работает как наземная печь в шахте.

Подобно другим методам постройки гончарной печи, существуют различные типы бочковой печи. Они различаются по дизайну и сложности.

Простые бочковые печи

Некоторые гончары просто стреляют в бочку или стальной мусорный бак. Они адаптируют ствол, просверлив несколько отверстий вокруг дна банки. Это учитывает воздушный поток. Воздушный поток можно усилить, если положить в основание ствола слой мелкого гравия.

На гравий укладывается слой горючего материала. Это может быть сочетание щепы, опилок и измельченной бумаги. Керамика кладется на первый слой выгорающего материала.

Затем этот слой глиняной посуды снова покрывают деревом. Как и в случае с другими методами, можно добавить оксиды и соль, чтобы создать вспышки цвета.

После загрузки бочки смесь древесины, бумаги и опилок поджигается. Затем на бочку кладут крышку и оставляют гореть.

Более сложные бочковые печи

Бочку можно превратить в печь с восходящим или нисходящим потоком. В печи с восходящим потоком воздух втягивается снизу печи. Затем он поднимается и выходит из дымохода наверху. В печи с нисходящим потоком происходит обратное. Воздух втягивается сверху, спускается вниз и выходит через дымоход, прикрепленный к основанию.

Бочку можно превратить в печь с восходящим потоком воздуха, сделав отверстия в боковой части бочки внизу.И привариваем к крышке дымоход. Как только в стволе разойдется огонь, можно ставить дымоход. Вы можете контролировать количество кислорода в бочке, закрыв или открыв боковые отверстия в основании.

Вот отличное видео, снятое Валеттой Брензон о гончаре Крисе Данне, использующем бочку для разведения огня. Он использует бочковую печь с восходящим потоком воздуха, и его керамика прекрасна.

В качестве альтернативы вы можете сделать бочковую печь с нисходящим потоком, приварив выход дымохода к основанию бочки.Как только огонь будет установлен, на ствол накрывают крышку. Однако крышка треснула, так что воздух может втягиваться и опускаться.

Как построить печь для гончарного дела: метод 5

Обжиговые печи Раку

Раку — это способ обжига глиняной посуды. Он включает в себя довольно быстрое нагревание керамической посуды до температуры около 1800F (1000C). И достать его из печи длинными щипцами для раку, когда он еще раскален докрасна.

Раскаленную глиняную посуду затем помещают в горючий материал, например бумагу, опилки или солому.Часто горячую посуду кладут в металлическое ведро с бумагой или соломкой. Горючий материал загорается от тепла.

Когда огонь горит, на ведро накрывают металлическую крышку. Это ограничивает поток кислорода в баке и создает атмосферу восстановления . Восстановительная атмосфера означает, что в ведре меньше кислорода. Это заставляет глазурь приобретать определенные цвета и оттенки по мере того, как она остывает и становится твердой.

Можно купить печи специально для обжига раку.У них есть крышки, которые легко поднимаются и позволяют безопасно вынуть горячую керамику. Они также сделаны так, чтобы резкое падение температуры при открытии не повредило их.

Однако специально изготовленные печи для обжига раку довольно дороги, и их легко построить.

Строительство печи для обжига раку своими руками

Есть несколько способов сделать печь для обжига раку. Однако один из самых популярных способов сделать мусорное ведро в печи для обжига раку.

Мусорная печь для обжига раку изготавливается из старой вымытой масляной бочки или мусорного бака из оцинкованной стали.Вы вырезаете квадрат размером 4 х 4 дюйма на дне банки. Это отверстие, в которое будет направлено ваше пламя. Затем вы вырезаете отверстие размером 4 x 4 дюйма в крышке банки.

Затем банка облицовывается керамическим волокном. Керамическое волокно поставляется в рулонах и выдерживает высокие температуры. Он крепится к внутренней поверхности мусорного ведра с помощью керамических кнопок и чего-то, что называется нихромовой проволокой. Нихромовая проволока также может выдерживать высокие температуры, не плавясь.

Для разжигания печи вы используете пропановую горелку для пропана, которая направлена ​​в отверстие горелки внизу.Горелка для травы прикреплена к баллону с пропаном. Отследить повышение температуры можно с помощью термопары и пирометра. Термопара — это комплект, который измеряет очень высокие температуры.

Чтобы использовать термопару, вам необходимо проделать отверстие в боковой стенке печи. Это отверстие должно быть примерно на полпути вверх.

Как только вы достигли отметки 1800F, вы обычно поддерживаете температуру на этом уровне примерно 5 минут. Затем вы осторожно поднимаете крышку печи.Используя щипцы, вы извлекаете кусочки и кладете их в горючий материал. Восстановительная атмосфера и дым от материала придают керамике особый вид раку.

Пошаговое руководство по изготовлению печи для обжига раку можно найти в моем видео.

Как построить печь для гончарного дела: метод 6


A Печь для обжига проволочной сетки

Печь с проволочной сеткой похожа на печь для обжига раку, описанную выше, в том, что она облицована керамическим волокном.

Сушильные шкафы с проволочной сеткой бывают разных форм и размеров, но самый простой в изготовлении — квадратный.

Как следует из названия, стены печи сделаны из проволочной сетки. Они обрезаются по размеру и скрепляются проволокой или прочными металлическими зажимами. Внутренняя поверхность каждой стороны печи облицована керамическим волокном.

Как и в печи для обжига раку, в нижней части одной из панелей вырезается отверстие. Это отверстие, через которое ваше пламя будет нагревать печь. Пламя обеспечивается горелкой для сжигания сорняков, подключенной к баллону с пропаном.

Если вы хотите узнать, как подключить горелку для травы к баллону с пропаном, посмотрите это видео.

Крышка печи — это еще одна панель из проволочной сетки, покрытая керамическим волокном с внутренней стороны. У него есть проволочная ручка, чтобы вы могли поднять его в конце обжига.

Во время обжига крышка должна быть немного смещена по центру. Это сделает зазор вдоль одного верхнего края, образуя дымоход, из которого могут выходить пары и газы. Это также позволяет пламени и теплу перемещаться и проходить через печь. В идеале зазор должен быть на противоположной стороне печи от горелки.

Есть керамист по имени Ян Грегори , который специализируется на разработке многих типов печей с проволочной сеткой. Если вас интересует именно этот подход, я бы порекомендовал проверить его сайт для получения дополнительной информации.

Как построить печь для гончарного дела: метод 7

Электрическая печь

Другой способ построить гончарную печь — это сделать электрическую печь. Как и все методы, описанные выше, существует довольно много способов сделать электрическую печь.

Основная идея электрической печи заключается в пропускании электрических элементов через изолированную поверхность. Электрические элементы — это катушки из проволоки, по которым проходит электрический ток. Элементы нагреваются под действием электрического тока, и это нагревает внутреннюю камеру печи.

Один из способов изготовления электрической печи — это сделать металлический каркас из металлических угловых полос с предварительно просверленными отверстиями. Затем каркас облицовывают огнеупорным кирпичом. Огнеупорный кирпич — это изоляционный кирпич, используемый в электрических печах.Они довольно мягкие и выдерживают высокие температуры.

В поверхности огнеупорного кирпича прорезаются канавки, и электрический элемент втыкается в канавку. Канавки проходят по всей длине печи, так что элементы окружают внутреннюю камеру.

В огнеупорном кирпиче просверливаются два отверстия, одно в том месте, где элемент входит в печь. Другой просверливается в точке выхода элемента из печи. Затем элементы подключаются к источнику питания.

Несмотря на то, что создание основной камеры электрической печи может быть довольно простым делом, вам все же необходимы некоторые электрические ноу-хау. Если вы не разбираетесь в электричестве, вам необходимо привлечь к своему проекту дипломированного электрика. Самое главное — сохранить безопасность. Итак, если вы не знаете, что делаете с электричеством, обратитесь за помощью к тому, кто знает.

Меры предосторожности

Если вы все же строите гончарную печь, соблюдайте некоторые общие правила техники безопасности:

  • Обычно рекомендуется строить любые печи на расстоянии не менее 15 футов от ближайших зданий.Но это может варьироваться от региона к региону.
  • Вам следует проверить, позволяет ли ваша местная юрисдикция строить печь для гончарной посуды на заднем дворе. И если да, то есть ли у них какие-либо особые требования относительно расположения и спецификации печи.
  • Убедитесь, что нет травы, растительности или нависающих деревьев, которые могут загореться. И убедитесь, что земля ровная, чтобы ваша конструкция была устойчивой.

Последние мысли

Есть много способов построить гончарную печь.Некоторые из них сложнее других. Как вы читали, методы варьируются от рытья ямы на заднем дворе до изготовления электрической печи. Каждый метод приведет к совершенно разным результатам с вашей керамикой. В любом случае, вполне возможно сделать свою печь и сэкономить деньги на ее покупке.

Если вам понравился этот пост, поделитесь им!

Какие продукты для наполнения кошачьего туалета самые экологичные на рынке?

Уважаемый EarthTalk! Какие наполнители для кошачьих туалетов наиболее экологичны и нетоксичны (для людей, кошек и систем санитарии)? — Сэм Барнс, Мейкон, Джорджия.

Логично, что экологически просвещенные владельцы кошек хотели бы, чтобы наполнитель для кошачьего туалета был сделан из натуральных продуктов, которые потенциально не поставят под угрозу их здоровье или здоровье их любимых питомцев. Многие наполнители для кошачьих туалетов массового потребления содержат значительное количество кремнеземной пыли, которая связана с проблемами верхних дыхательных путей у кошек и даже людей. Точно так же химические ароматизаторы из многих наполнителей для кошачьих туалетов также могут быть токсичными для кошек.

Еще одна проблема — это натриевая бентонитовая глина в «комковатых» наполнителях туалетов для кошек.Тот факт, что этот тип глины может набухать в 15 раз по сравнению с первоначальным объемом, когда кошка мочится или испражняется, делает его отличным субстратом для кошачьего туалета, поскольку скопления отходов можно вычерпывать и засыпать, не меняя весь туалетный лоток. Но когда кошки проглатывают этот материал, это может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта, что в некоторых случаях может привести к смерти. Кроме того, обычно используемую глину можно получить в результате экологически разрушительной добычи полезных ископаемых.

Но благодаря повышенному вниманию к здоровью кошек и окружающей среде, существует множество более экологичных вариантов.А именно, наполнитель для кошачьего туалета Yesterday’s News сделан из переработанной газеты и, как сообщается, в три раза более абсорбирующий, чем глина. Он нетоксичен и не содержит ароматных отдушек, но его производители говорят, что он по-прежнему устойчив к запахам и на 99,7% не содержит пыли. Он также поставляется в перерабатываемой бумажной упаковке.

Стружка и опилки также являются хорошими субстратами для кошачьих туалетов. Натуральный наполнитель для кошачьего туалета NEPCO Cedarific представляет собой смесь твердой древесины и кедровой стружки, не содержащую глины или кремнеземной пыли. Помимо того, что он недорогой, он прост в обращении, имеет приятный запах, биоразлагаем и поддается компостированию.Другие альтернативы древесине / опилкам включают Feline Pine, которая производится из беспыльной сосновой щепы, и Better Way Cat Litter, в котором глина сочетается с кедровой стружкой для естественного контроля запаха. Еще один отличный выбор — это наполнитель для кошачьего туалета Purr & Simple от Eco-Shell, сделанный из запатентованной смеси волокнистого материала ежегодно возобновляемых культур древесного ореха.

Натуральный наполнитель для пшеницы SwheatScoop сдерживает неприятные запахи благодаря силе естественных ферментов в возобновляемых культурах пшеницы; он не пылит и не трескается, кроме того, что он биоразлагаемый и компостируемый.Между тем, лучший наполнитель для кошачьего туалета в мире сделан из цельнозерновой кукурузы. А наполнитель для кошачьего туалета Benevo изготовлен из генетически не модифицированной кукурузы и других производных овощей.

Экономные владельцы кошек, заботящиеся об окружающей среде, могут подумать о том, чтобы сделать собственный наполнитель для кошачьих туалетов, переработав повседневные материалы, которые в противном случае оказались бы в потоке отходов. Из простых опилок получается отличный наполнитель для кошачьего туалета, но они не справляются с запахом так же, как и с другими субстратами, и их трудно найти в городских районах. Сайт treehugger.com предлагает инструкции, как превратить старые газеты в наполнитель для кошачьих туалетов; этот процесс немного сложен, но может сэкономить деньги и продлить срок службы выброшенной газетной бумаги.

Наполнитель для кошачьего туалета, сделанный из натуральных материалов, также можно компостировать, чтобы уменьшить количество отходов и создать плодородную почву для сада. Блог Glenbrook North Zero Waste Blog в Ванкувере, Британская Колумбия, содержит инструкции о том, как получить полезный компост из наполнителя для кошачьего туалета, полученного из древесины, опилок или овощных продуктов.

КОНТАКТЫ : Вчерашние новости, www.yesterdaysnews.com; НЕПКО, www.nep-co.com; Treehugger’s «Сделай свой собственный наполнитель для кошачьего туалета из газет», www.treehugger.com/culture/pet-topic-make-your-own-newspaper-cat-litter.html; Блог Glenbrook North Zero Waste «Как сделать компост для кошачьего туалета», http://glenbrookzerowaste.wordpress.com/2010/03/30/how-to-compost-your-cats-litter.

EarthTalk® написано и отредактировано Родди Шером и Дугом Моссом и является зарегистрированным товарным знаком E — The Environmental Magazine (www.emagazine.com). Присылайте вопросы по адресу: [email protected]. Подпишитесь : www.emagazine.com/subscribe. Бесплатно Пробная версия, выпуск : www.emagazine.com/trial.

Как сделать керамику с нуля

Недавно я сказал деду, что делаю глиняный горшок с нуля. Ни в классе, ни с магазинной глиной, ни с печью. Прямо копаем грязь из реки.

«Это никогда не сработает», — сказал он мне. Вызов принят. В конце концов, люди изготавливали керамику за тысячи лет до того, как общественные центры начали обучать этому навыку.Я сделал горшок, и ты тоже можешь.

Материалы:

  • Глиняная грязь
  • Дрова
  • Опилки
  • Вода

Инструменты:

Сделайте свою глину

Невозможно изготовить керамику без глины. К счастью, Земля покрыта этим веществом, и вы, вероятно, найдете его в любой грязи, которая становится скользкой во время дождя. Хорошее место для поиска — река, где движущаяся вода смоет песок, оставив глину.

Так что давай.Для меня это означало идти позади местной средней школы с лопатой и ведром. Надеюсь, вы будете выглядеть менее схематично.

Собрав ведро, выберите как можно больше камней, веток и других неудобных не глиняных предметов. Затем смешайте воду с почвой, измельчая ее, пока не получите красивую грязевую кашицу.

Дайте помоям отстояться минуту или две, затем вылейте их в другое ведро. Глина останется в воде, а песок и камни опустятся на дно первого ведра.Бросьте их и промойте первое ведро.

Однако ваше второе ведро, вероятно, все еще полно веток и другой органики. Чтобы исправить это, вылейте глиняную суспензию через ситечко и обратно в теперь уже чистое и пустое первое ведро. Вы можете повторить это несколько раз (убедитесь, что вы каждый раз промываете пустое ведро).

Теперь у вас есть глиняная вода. Оставьте его в ведре на ночь, чтобы глина успела осесть на дно. На следующий день сверху будет слой воды.Вылейте это.

Тем не менее, ваша глина будет довольно водянистой. Так что вылейте суспензию — которая должна быть горчичной консистенции — на простыню, старую футболку или любую ткань, которую вы больше не собираетесь использовать. Завяжите этот импровизированный мешок и повесьте его. Дайте воде стечь через ткань в течение двух дней.

Глина должна висеть в завернутой простыне около двух дней. Илана Э. Штраус

Когда вы снова откроете лист, суспензия все еще будет довольно водянистой, но она также будет несколько более твердой.Раскройте ткань, но не проливайте глину. Оставьте все это на солнце примерно на день, пока не испарится достаточно воды, чтобы оно стало пластичным. Когда он станет похож на глину, вы можете обращаться с ним как с глиной.

Сделайте свою керамику

Теперь вы можете сделать что-то осязаемое. Соберите глину в шар и несколько раз растирайте им о гладкую поверхность, например, деревянный стол. Продолжайте месить глину, чтобы избавиться от пузырьков воздуха внутри.

Ваша глина готова к использованию, поэтому подумайте, хотите ли вы сделать горшок для перенапряжения, горшок с катушкой, украшения или что-нибудь еще.Держите глину шириной примерно полдюйма или меньше — даже больше, и вы рискуете, что глина взорвется, когда вы нагреете ее позже. Если вы хотите сделать большой кусок, держите его полым.

Разве вам не нравится ощущение мокрой глины? Roy Strauss

Дайте вашим творениям высохнуть в течение недели или двух. Ждать может быть трудно, но влага может привести к их растрескиванию или взрыву, когда они попадут в огонь. Когда ваша глина высохнет, она станет более светлой и не будет холодной на ощупь.

Подожгите свой газон

Когда глиняная посуда высохнет, выкопайте яму достаточно большую и глубокую для ваших глиняных кусочков.Моя была глубиной около 10 дюймов.

Насыпьте в отверстие слой опилок. Строительные и мебельные магазины часто дадут вам опилки бесплатно; Я получил свой в The Home Depot. Положите глиняные кусочки на опилки на расстоянии нескольких дюймов друг от друга.

Затем накройте их опилками, заполнив промежутки внутри и между частями. Распределите сверху по крайней мере 2,5 сантиметра.

Готовьтесь варить на опилках. Илана Э. Штраус

Зажгите костер на вершине ямы. Любой вид подойдет; Я не скажу, используете ли вы жидкость для зажигалок.Не все нужно делать с нуля. Просто будьте осторожны — вы не хотите раздавить глиняную посуду внизу.

Дайте огню погаснуть, это, вероятно, займет час или два. Как только пламя утихнет, вы можете положить на отверстие плиту из бетона или другого огнестойкого материала, чтобы глина оставалась теплой.

Дайте глине вариться в течение ночи. На следующий день раскопайте пепел, чтобы найти свою керамику. Когда вы смываете золу, керамические изделия должны выглядеть темнее и тверже.

Итак, если когда-нибудь случится апокалипсис, у вас не кончатся горшки. Удачного рытья!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *