Фото дверь в баню своими руками: Дверь в баню своими руками. Пошаговые мастер классы. (+350 фото)

Содержание

Дверь в баню своими руками. Пошаговые мастер классы. (+350 фото)

Дверь в баню своими руками

Дверь в баню своими руками.
Какая одна основная функция ЛЮБОЙ двери? Безопасность? Ну, не совсем, ведь межкомнатные двери не обезопасят вас от чего-либо. Привлекательный дизайн? Тоже не столь важно, особенно если речь идёт о входной двери. Ну, не догадываетесь?
Конечно же, изоляция. Любая, подчёркиваю, ЛЮБАЯ дверь, будь то входная, межкомнатная дверь, или же дверь в сарай, она, в любом случае, должна обладать хорошей тепло- и звукоизоляцией. А уж особенно, если речь идёт о двери в баню, о которой мы, кстати, сейчас и поговорим.


Как и в любом случае, если дело касается дверей, магазины предлагают большое разнообразие дверей в баню, которые отличаются внешним видом, качеством, материалами из которых они изготовлены, ну, и, конечно же, ценой (а так же рядом других факторов). Из этой путаницы и большого ассортимента дверей для бани трудно выбрать нужный вам вариант, это первая причина, по которой стоит сделать дверь в баню своими руками. А во-вторых, всегда приятнее сделать что-то самому, ведь, в таком случае, баня будет не только местом отдыха, но и предметом гордости хозяина.

Но как же своими руками создать дверь для бани? Если вас интересует данный вопрос, то вы попали по адресу, ведь, в этой статье я расскажу вам, как сделать дверь для бани своими руками, какие материалы лучше выбрать, как утеплить такую дверь и о многом другом. Надеюсь, что информация, собранная в этой статье, будет для вас так же полезна, как она полезна для меня.

Дверь для парилки с окном!


(делаем сами своими руками. Пошаговый мастер класс)

Приготовил я для вас кое-что интересное – входная дверь в домашнюю сауну с окошком.

Вы очень хотели бы сделать дверь для бани, но у вас её вообще нет? Вы живёте в квартире или на вашем участке недостаточно места для постройки бани? Или, возможно, нет средств для постройки полноценной бани?

Если у вас нету бани…

Не расстраивайтесь, выход есть! Можно построить парилку своими руками прямо в доме, ну или, по крайней мере, в сарае, как сделал автор, представленного в этом фрагменте статьи, мастер-класса. К сожалению, в данной статье я не буду рассказывать, как это сделать, но зато я оставлю ссылку на мастер-класс, так что ознакомьтесь, при желании. А не буду я этого делать по одной простой причине: моя сегодняшняя задача заключается не в этом, в этой статье я могу рассказывать лишь про то, как сделать дверь для бани своими руками, чем я сейчас и займусь.

Это дверь не просто в парилку, это деревянная дверь со стеклом, ведущая в настоящую сауну! При этом создаётся она очень просто. Из нескольких брусков создаётся рама для дверного полотна, а внутри этой рамы создаётся рама поменьше для окна. Затем во внутреннюю оконную раму устанавливается стекло и фиксируется при помощи монтажной пены. Внутрь же самой рамы дверного полотна закладывается утеплитель, снаружи дверное полотно обшивается досками. Затем вся эта прочная теплоизолирующая конструкция устанавливается в дверной проём мини-сауны. Честное слово, я даже и не знаю, что тут объяснять, ведь всё итак понятно по фотографиям! Эта дверь является нечто средним между входной и межкомнатной дверью, а главное что всё делается быстро и просто!

Пошаговые фото:

(Просто кликните по любому фото — и оно увеличится)

Ссылка на мастер-класс: http://www.instructables.com/id/Finnish-Sauna/
Автор мастер-класса: http://www.instructables.com/member/mucek4/

 

Деревянная дверь в баню из массива.

(как в старых русских банях!!!)

Помните, выше я вам рассказывал про три вида дверного полотна? Тогда я сказал, что в основном все двери в баню делаются из дощатого дверного полотна, но бывают и исключения, как, например, вышеописанная модель. Так же и вариант двери в баню, про который я расскажу сейчас, тоже является исключением. Вы, наверное, уже догадались, что объединяет предыдущую модель с этой… именно, дверное полотно у них сделано из древесного массива!

Стоит ли делать дверь из массива…. Разберемся

К плюсам использования такого варианта дверного полотна можно отнести то, что такой двери вы можете придать любую форму, создать любой дизайн, ваша фантазия ничем не ограничена. Также, многие люди считают, что двери из массива более прочные, чем какие-либо другие варианты дверей, я вас разочарую, но это миф. Двери из массива не столько прочные, сколько тяжёлые, гораздо прочнее будет дверь из комбинированных материалов. Так же создавать дверное полотно своими руками из массива не выгодно, в том плане, что этот массив придётся покупать, а стоит он почти столько же, сколько и целая дверь, а вы же, всё-таки, хотите сэкономить, верно? Стоит так же упомянуть, что дверное полотно из массива слишком склонно к деформации, поэтому и не стоит устанавливать такую дверь в бане.  Зато времени на её создание уйдёт чуть меньше, но задайте себе вопрос: «Стоит ли оно того?»,- решать, разумеется, вам.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/XVmxmGE7j-0
Автор видео: Evgen Zhukov

Смотрите сам видео мастер класс:

 

 

 

Как сделать дверь для бани своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Конечно, лучше всего создавать дверь для бани человеку, который имеет хоть какой-то опыт работы с деревом, но не расстраивайтесь, если у вас такого  опыта нет, вы всё равно сможете создать дверь в баню, благодаря этой статье, правда, вам придётся потратить немного больше времени, но главное не торопитесь, всё нужно делать пошагово, тщательно всё проверяя, чтобы не допустить ошибок. Если что-нибудь будет сделано не так, то могут появиться нежелательные в бани сквозняки, тепло станет выходить наружу, а время препровождения в вашей бане будет не таким уж приятным. Вот как важна дверь для бани.

Итак, как же сделать дверь в парилку?

Для этого вам потребуется совсем немного материала – несколько досок и брусков. Разберём на примере данной модели все действия.

Прежде всего, необходимо определить все необходимые размеры дверного полотна (ширину, высоту, толщину стен), а затем уже создать дверную коробку. Обычно, при изготовлении деревянных дверей, дверная коробка делается в последний момент, но в данном случае автор сначала создал дверную коробку, установил туда собранное заранее дверное полотно на петли, а затем уже поместил дверь целиком в дверном проёме, что же, это его право. Но гораздо проще будет поступить так: произвести все необходимые замеры,

создать схему двери, на которой отметить все размеры, учитывая толщину дверной коробки, создать дверное полотно. И только потом уже надо сделать дверную коробку, установить её в дверном проёме и, затем, закрепить в ней на петлях дверное полотно.

Подробнее о том, как создать дверное полотно, я расскажу ниже, вы можете проявить терпение и прочитать статью целиком (я бы вам советовал сделать именно так), а можете просто пролистать вниз, как вам будет угодно. К каждому фрагменту статьи прикреплены пошаговые фотографии создания той или иной модели, какая-нибудь из них вам точно должна приглянуться.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/OWb6_IUQhpI
Автор видео: ВАДИМ БРАГА

 Смотрите сам видео мастер класс:

 

 

 

Если вы хотите сделать классическую дверь, то вот вам стандартная модель дверного полотна

Рис. Стандартная модель дверного полотна

(примечание: на многих сайтах вы можете увидеть данный чертеж в статьях о дверях для баннях, однако данная модель является межкомнатной дверью, и из-за своих показателей теплопроводности мало модходит для двери в парилку, но может сайти для двери в предбанник.)

 

 

Рис. 3 и 4: процесс изготовления филенчатой двери для бани

 

 

Дверное полотно для двери в баню своими руками.

(фотографии, видео мастер-класс)

Выше я вам сказал, что придётся немного потерпеть, прежде чем вы узнаете, как создавать дверное полотно своими руками.

А в прочем, ладно, так уж и быть, я решил вас не томить ожиданием, так как это не сложная часть сборки двери и рассказывать про неё долго не придётся. Так уж и быть, объясню. Но прежде, чем я начну рассказывать о том, как сделать дверное полотно, нужно выяснить одну деталь относительно его создания, а именно –

выбор материалов. Я бы не советовал просто так перелистывать данную часть статьи, ведь, выбранный вами материал очень сильно повлияет на дальнейшую судьбу изделия.

Дверное полотно это самая важная часть двери – она должна быть прочной, плотной и именно дверное полотно должно изолировать внутреннее пространство (в данном случае тёплую банную парилку) от окружающего внешнего мира (в нашей ситуации прохладного предбанника). Так что материалы нужно выбирать для его создания правильно, да и вообще для создания банной деревянной двери в целом нужны правильные материалы, так как влажность помещения, в котором будет установлена дверь, довольно высока, а перепады температур могут быть очень резкими.

К чему я это клоню?

Я веду всё к банальному, практически всем известному факту, что дерево склонно к деформации, а влияют на эту деформацию не что иное, как описанные выше влажность и перепады температуры. Из-за этих факторов дерево мало того, что коробиться, оно ещё набухает и меняет форму, так что выбрав неправильный материал вы рискуете вообще больше не открыть свою дверь. Так что же делать? Что выбирать?

Всё очень просто, в данном случае я бы советовал отдать своё предпочтение больше лиственным породам деревьев (таким как: дуб, бук, орех, ясен, клён и другие), чем хвойным (ель, сосна, пихта, кедр, лиственница и так далее). Почему? Да потому, что хвойные породы дерева очень мягкие, да, с ними легко и удобно работать, но обратная сторона такой приятной работы как раз таки и заключается в скорой деформации, печально, конечно, но что делать, ничто не идеально

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/okN9FNf1bpw
Автор видео: Сергей Бойко

Смотрите сам видео мастер класс:

 

 

 

Рис. Конструкция двери для сауны с продольным набором

 (как видите, собранное полотно стягивают гайками на шпильках, перед этим канавки для фаннеры промазывают мастикой из клея ПВА и древесной муки (пыль, образующаяся при шлифовании древесины).

Плюсы: продольный набор двери прекрасно сопротивляется короблению, он герметичен, при резких колебаниях влажности сжимается-разжимается как одно целое.)

Источник фото: www.kak-svoimi-rukami.com

 

 

Как собрать дверное полотно для банной двери своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Итак, допустим, вы выбрали правильный, подходящий вам по всем параметрам материал, так как же сделать дверное полотно для банной двери своими руками? Ну, во-первых, деревянное дверное полотно бывает трёх видов:

  • Первый вид — цельное дверное полотно (массив). Это просто заранее вырезанный цельный кусок дерева, с подходящими для вас формой и размерами.
  • Второй вид – «пустое» дверное полотно. Это своеобразная коробка, собранная из тонких листов дерева, чаще всего фанеры, и внутри заполненная картоном, самый дешёвый вариант полотна, чаще всего встречается в магазинах и, в основном, используется для создания межкомнатных дверей, но никак не для создания двери в баню.
  • Ну и третий вид – дощатое дверное полотно. Самый оптимальный вариант, в нашей ситуации, не слишком дорогой, достаточно прочный, просто изготовляется своими руками, чаще всего используется для создания банных дверей.

Вот про третий вид мы с вами сейчас и поговорим. Почему он используется чаще всего для создания дверей в баню? Ну, во-первых, как я уже сказал, он обладает хорошими качествами касательно прочности, во-вторых, я тоже уже упомянул выше, он дешёвый, в-третьих, его легко сделать самостоятельно, ну и, в-четвёртых, он имеет классический дизайн, как раз подходящий для настоящей русской бани, в общем, то, что надо!

Что он собой представляет вы, наверняка, уже поняли, да и вообще видели на фотографиях выше. Это несколько досок, соединённых между собой и, в дополнение, зафиксированных другими, короткими поперечными досками (чаще всего двумя или тремя), а так же ещё одной диагональной доской (это уже встречается реже).

Существуют несколько способов соединения досок, но я расскажу о самом удобном – шиповом соединении.

Такой вариант скрепления досок довольно распространён, и не зря, ведь он обеспечивает плотное взаимодействие досок. Суть метода довольно проста, на всех внутренних досках с одного бокового торца делается шип, а с другой вырезается паз, на одной же из крайних досок вырезается только паз с одной стороны, а на другой только шип, таким образом, доски плотно прикладываются друг к другу и склеиваются строительным клеем по дереву, после чего фиксируются под пресс на некоторое время, до тех пор, пока клей не высохнет. Очень удобно, очень просто, очень качественно! Хоть и придётся немного повозиться с вырезанием шип-пазов, но зато такая дверь прослужит долгую службу.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/FxB4vMyI8U8
Автор видео: Николай Sitkov

Смотрите сам видео мастер класс:

 

 

 

Как сделать проем в срубе бани для двери?

Важно!!! Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой на срубе фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали

 

Чертеж и устройство двери из бруса.

Рис. Технология изготовления банной двери своими руками

 

Как быстро сделать дверь в предбанник


(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Бывают такие ситуации, когда заменить дверь в предбанник необходимо крайне быстро, так как старая уже не подлежит использованию (испортилась, по каким-либо причинам). Если вы попали в точно такую ситуацию, то эта часть статьи для вас! На примере конкретной модели, я постараюсь объяснить, как быстро сделать дверное полотно для банной двери и заменить его.

Такая ситуация упрощает сборку, так как, по идее, у вас уже установлена готова коробка от старой двери и на ней есть петли, раз так, то хорошо. Вам нужно всего лишь создать новое дверное полотно, точно подходящее по размерам, ключевое слово здесь «ТОЧНО», так как не должно быть никаких щелей и неровностей, способствующих нарушению изоляции (ниже в статье вы сможете узнать, как утеплить дверь для бани, но об этом немного позже). Так вот, в данном случае нам как никогда подойдёт поговорка «семь раз отмерь – один отрежь», причём в самом буквальном смысле. Измерьте дверной проём, учитывая размеры дверной коробки, и зафиксируйте полученные вами измерения. Лучше всего после измерения материалов для изготовления полотна приложить их к дверному проёму или старому дверному полотну, дабы всё уточнить.

После того, как вы это сделали, можете приступать к созданию дверной коробки. Дверную коробку лучше создавать дощатую, по указанным мною выше причинам, но в данном случае, если вы хотите сделать дверь как можно быстрее, вариант шипового соединения не подойдёт, поэтому создатель данной модели поступил следующим образом:

Он выпилил доски нужных размеров (а точнее взял старые, имеющиеся у него материалы и подогнал доски до нужных размеров) и просто плотно приложил их друг другу, а соединил это всё Z- образной структурой, с помощью двух поперечных досок и одной диагональной, о которых я говорил выше, вот и всё!

А работа будет проходить быстрее, если иметь рабочую поверхность, причём желательно, что заготовки на этой поверхности находились навесу, ибо на земле пилить не очень удобно, но у этой модели автор оказался смекалистым, он использовал в целях рабочей поверхности старую автомобильную шину, вы можете так же сделать нечто подобное.

Примечание:

Даже когда создаёте такую дверь на скорость, не стоит пренебрегать наждачной бумагой, пользоваться дверью с шероховатой поверхностью опасно!

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/tquHWXthGSc
Автор видео: На Да4е

 

Смотрите сам видео мастер класс:

 

 

Утепление двери для бани своими руками.

(фотографии, видео мастер-класс)

Я рассказал вам о том, как можно сделать и установить дверь в баню своими руками, но за всё это время не упомянул про сказанное мною же в самом начале статьи – про теплоизоляцию. Именно, про неё, ведь, без этого не обходится ни одна банная дверь, будь то входная дверь в баню или же дверь в парилку, она в любом случае должна обладать хорошими теплоизолирующими качествами. Но как же этого добиться, а особенно если дверь сделана на скорую руку, как в указанном выше примере? Спокойно, сейчас мы с вами во всём разберёмся.

Существует множество способов и вариантов утепления банной двери, так же есть несколько вариантов материала, которым можно произвести утепление, так что, дабы во всём этом не запутаться, я разберу только один вариант, на примере одной модели двери.

Создатель такой модели осуществлял утепление при помощи плотных листов экструдированного пенополистирола (в простонародье пенопласта). Лист, использованный автором, имеет толщину 2 сантиметра, такое тонкое утепление он использовал, чтобы не делать дверь слишком толстой, так как в неё потом трудно будет вставить замок, но если вам замок не нужен – смело берите слой побольше. Лучше всего, конечно, если вы делаете дверь для бани своими руками, утеплить её сразу, перед тем как вешать на петли.

Для начала на задней стороне дверного полотна он создал раму из брусочков толщиной 2 сантиметра, как и листы пенопласта, которые были прикручены к дверному полотну с помощью шурупов, затем эта рама была разделена на три «окошка» с помощью двух коротких поперечных брусков – перемычек. В эти «окошки» вставляется пенопласт, который можно зафиксировать при помощи монтажной пены. Поверх этой конструкции накладывается дощатое покрытие.

Пошаговые фото:

Вот и всё!

Ссылка на видео мастер-класс: https://youtu.be/Bkidi8AYcZ0
Автор видео: Строим сами

Смотрите сам видео мастер класс:

 

 

Дверь для бани из дерева своими руками.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Давайте рассмотрим ещё одну интересную модель деревянной двери для бани, сделанной своими руками. Этот вариант двери сделан из сосны (хвойная порода деревьев, которой пользоваться я вам не советовал),

но сам создатель его утверждает, что лучше использовать липу для банной двери

если будут слишком высокие температуры (вот это уже верное примечание, так как липа как раз таки является лиственной породой). Дело здесь не только в разбухании дерева при высокой влажности, но и в том, что сосна, как и любые другие хвойные породы древесины, начинает в буквальном смысле течь при высокой температуре. Разумеется, перед работой древесный материал должен быть хорошо просушен (не ниже 12%), по причине, которую я вам уже не раз за время написания данной статьи называл – дерево склонно к деформации. Да и к тому же, сухая древесина гораздо легче обрабатывается и имеет, разумеется, меньшую массу, что значительно упрощает её установку.

Создатель данной модели, перед сборкой, изобразил для себя схему с намеченными размерами, как я вам и советовал делать, чтобы чётко понимать задачу по изготовлению банной двери и избежать ошибок.

Пошаговые фото:

Источник фото видео мастер-класс: https://youtu.be/-tWMLUPP7q4
Автор видео: Пчеловодство Самоделки Валерий Руденко

 

Смотрите сам видео мастер класс:

 

 

Как сделать дверь в бане своими руками

Баня на даче — такой же неотъемлемый атрибут и предмет гордости для нашего человека на отдыхе, как барбекю. И точно так же, как и солидное устройство для приготовления вкусного мяса, хорошую баню можно построить своими руками. В крайнем случае — заказать готовый сруб в сборе, а двери и окна сделать самостоятельно. Дверь для бани должна быть идеально непроницаемой для пара и легко открываться. Если она будет плохо подогнана к коробке, то через щели будет выдуваться жар. Добиться такого высокого качества вполне возможно при самостоятельном изготовлении.

Разновидности банных дверей: плюсы и минусы

Между дверью из предбанника на улицу и дверью в парилку или в моечную огромная разница. Хотя все эти двери — банные.

Двери на улицу

Такая дверь может быть любой — деревянной, металлической с какой-нибудь обшивкой, из пластика, МДФ или ДСП. Главное требование — она должна обладать хорошей термоизоляцией. Вряд ли вам понравится сидеть на лавке, отдыхая, после парной и купели, чтобы при этом тянуло холодом от двери. А вот устойчивой к высоким температурам и очень высокой влажности она быть не обязана.

  1. Дверь из металла. Это очень удобно и в эксплуатации, и в установке. Плюсы: обеспечивает прекрасную герметичность, не меняет формы, выдерживает деформации сруба до известной степени, при должной обработке не корродирует, хорошо держит тепло. Минусы: такая дверь — довольно дорогая, на ней без хорошего утепления обязательно будет скапливаться конденсат. Если у вас бассейн на улице, то зимой, забегая обратно после водных процедур, вы рискуете примёрзнуть к этой двери, прикоснувшись к ней влажной рукой. Впрочем, можно выбрать вариант, обшитый деревом, или с деревянными ручками. Самостоятельно изготовить металлическую дверь невозможно — можно только установить готовую.

    На металлической двери с хорошо утепленным коробом не будет скапливаться конденсат, но зимой к ней опасно прикасаться мокрыми руками с внешней стороны

  2. Дверь из пластика. Имеет те же плюсы и те же минусы, что и металлическая, хотя и относительно дешевле, да и примёрзнуть к ней зимой невозможно. Самостоятельно сделать тоже не выйдет — остаётся только установить готовую.

    Пластиковая дверь не промерзает, как металлическая, и стоит дешевле

  3. Дверь из дерева. В деревянной бане — самый логичный вариант. Плюсы: экологична, при грамотной подгонке — герметична, обладает способностью деформироваться вместе со срубом, не разрушаясь, обеспечивает прекрасную термоизоляцию, достаточно легко устанавливается. Минусы: без должной обработки подвержена заражению грибком и плесенью. Самостоятельно сделать такую дверь можно, но это довольно сложный процесс, доступный только людям со столярными навыками.

    К деревянному срубу больше всего подходит именно деревянная входная дверь, но её надо обязательно защищать от гниения

  4. Дверь из металлического каркаса с наполнением. Дверь из сваренного «скелета», внутрь помещается любой негорючий утеплитель, с обеих сторон она обшита фанерой, ДСП или доской. Плюсы такие же, как и у металлической двери, но она значительно дешевле, а по теплоизоляционным свойствам значительно лучше, к ней невозможно примёрзнуть, и сделать её самостоятельно значительно проще, чем деревянную. Минусов практически нет.

При выборе утеплителя для металлической входной двери в баню нужно помнить о её предназначении и условиях эксплуатации.

Нельзя использовать в качестве утеплителя гофрокартон, который позиционируется как утеплитель. Его теплопроводность очень велика.

Гофрокартон плохо удерживает тепло, поэтому ипользовать его в качестве утеплителя для входной двери нельзя

Точно так же нельзя использовать пенопластовые блоки, они очень горючи и выделяют при горении массу токсичных газов.

Пенопластовые блоки выделяют токсичные вещества при нагревании и очень горючи, поэтому двери в баню ими не утепляют

Можно произвести утепление монтажной пеной, которая проникнет во все уголки вашей конструкции, но она тоже горюча и тоже выделяет газы при горении.

Монтажную пену применять для утепления двери в баню также не рекомендуется, потому что она выделяет вредные вещества при нагревании

Лучше использовать негорючую минеральную вату, она экологична и дешева, но из-за её высокой гигроскопичности необходимо проложить с обеих сторон паробарьер — фольгу или полиэтилен. Однако она может «осесть» внутри двери в процессе эксплуатации.

При утеплении минеральной ватой обязательно нужно проложить парозащитный каркас

Отличное утепление для таких дверей — теплоотражающий утеплитель «Изовер» из вспененного полиуретана с односторонним или двусторонним фольгированным покрытием. Он обладает минимальной теплопроводностью и не горюч.

Утеплитель из стекловолокна Изовер «Сауна» хорошо удерживает тепло и имеет специальное фольгированное покрытие для защиты от влажного пара

Самое лучшее решение — готовый утеплитель Rokwool. Это минеральная вата базальтовых пород, негорючая, выпускается в виде бруса или полотна, поэтому не подвержена деформации.

Утеплитель Rokwool производится из каменной ваты и продаётся в форме плит или бруса

Двери в парную

Двери в парную эксплуатируются в гораздо более сложных условиях, и к их материалу предъявляются более жёсткие требования.

  1. Дверь из металла. В качестве двери в парную металл не используется.
  2. Дверь из стекла. Это очень красиво и довольно удобно. Плюсы: видны внутренность бани и градусник, понятно, до какого состояния разогнан пар, какая температура и не стало ли кому плохо, по своим жаропрочным качествам стекло лидирует среди дверных банных материалов, оно не накаляется и не обжигает. На такой двери никогда не вырастет грибок, а уход за ней достаточно прост. Минусы: стеклянную дверь практически невозможно сделать своими руками, а купить её — достаточно дорого. Кроме того, подобная конструкция предусматривает обязательный просвет около 2–3 сантиметров внизу, из-за которого в парной будет появляться сквозняк. К тому же из-за температурных и сезонных деформаций деревянного банного сруба дверь будет немного перекашивать, что может привести к растрескиванию стекла. В силу всех этих причин стеклянные двери чаще используются не в парных деревянных банях, а в саунах или хаммамах.

    Стеклянные двери в парных не используются из-за возможных повреждений при температурных деформациях

  3. Дверь из термостойкого пластика. По своим качествам, плюсам и минусам очень похожа на стеклянную. Единственное отличие — имеет большую, чем стеклянная дверь, устойчивость к деформации.

    Термостойкий пластик более устойчив к деформациям, поэтому он может применяться в качестве материала для двери в парную

  4. Дверь из дерева. Это самый логичный и правильный вариант для деревянной бани на участке. Плюсы: возможность соорудить своими руками при невысокой итоговой стоимости, столь же невысокая стоимость при покупке готовой двери, простота установки, хорошая термоизоляция, экологичность, красота. Минусы: относительная недолговечность, подверженность разбуханию, деформации, гниению и грибку. Но такая дверь должна удовлетворять самым жёстким требованиям. Любая щель будет путём для выхода пара наружу и потери тепла. С одной своей стороны дверь должна выдерживать крайне высокие температуры, с другой — достаточно низкие. Поэтому велика вероятность образования конденсата на её внутренней поверхности, а возможно, если она представляет собой сэндвич с неважной термоизоляцией, то и внутри, что совсем плохо — она начнёт ускоренно гнить.

    Деревянная дверь в баню должна быть абсолютно герметичной и выдерживать большие перепады температур

  5. Дверь деревянная с утеплением. При изготовлении двери из тонких досок применяется утепление. Каркас собранной двери прокладывается утепляющим материалом, а затем накрывается листом фанеры или ДСП. Можно обшить дверь по утеплителю доской-вагонкой. Многие готовые деревянные двери для бани уже представляют собой сэндвич из каркаса, обшивки и утеплителя внутри. Требования к утеплителю ровно те же, что и в случае металлического каркаса.

    Деревянную банную каркасную дверь лучше утеплять минеральной ватой

  6. Дверь комбинированная — дерево + стекло. Деревянная дверь со вставкой из жаропрочного стекла имеет плюсы деревянной и стеклянной дверей, при том, что она дешевле и не имеет зазоров внизу. Сделать своими руками её легче, чем чисто стеклянную. Но она дороже деревянной и гораздо более трудоёмка в изготовлении: такую дверь может сделать лишь настоящий умелец.

    Комбинированную дверь в баню сделать значительно сложнее, чем деревянную

Фотогалерея: образцы банных дверей

Изготовление деревянной двери для парной

Предположим, что наша баня представляет собой сруб из брёвен. Это наиболее часто встречающаяся и оптимальная конструкция.

Двери и окна могут вставляться только в сруб, с момента изготовления которого прошло достаточное время, идеально — не менее года, т. е. после его полной усадки. Но даже после этого приходится постоянно подконопачивать постройку, так как бревна всё время ходят друг относительно друга.

Выбор размера двери

Дверь будет подвергаться экстремальному воздействию высокой температуры и влажности. Очень важно, чтобы пар не только не выходил при закрытой двери, но и чтобы он выходил по минимуму при входе и выходе людей. Поэтому дверь в парную традиционно делается невысокой.

Её высота зависит от высоты чистового потолка самой парной, а она, в свою очередь, зависит от высоты и количества «этажей» — полков. Но очень высоким потолок в бане никогда не бывает — обычно он находится на уровне 220–230 сантиметров.

Пар стоит сверху, и если его не разгонять вениками и полотенцами, можно легко заметить, что его толщина обычно составляет 60–70 сантиметров. При хорошо спроектированной бане этого достаточно. Пар остывает и опускается, его место занимают свежие порции, но толщина этого слоя практически неизменна. Высота притолоки двери не должна достигать парового слоя, лучше даже с некоторым запасом.

Считаем: 230–60=170 сантиметров, вычитаем «запас» в 10 сантиметров, итог: оптимальная высота двери -160 сантиметров.

Ещё одно условие — высокий порог. Он не даёт самому холодному воздуху, который обычно находится у пола, проникать в парную при входе-выходе людей и защищает от сквозняка при закрытой двери. Есть ещё одно смешное преимущество: поднимая ногу, мы невольно вспоминаем о низкой притолоке и избегаем лишних ударов головой.

Ширина двери зависит не только от вышеперечисленных факторов, но и от вашего удобства. Обычно она не очень широкая, но и не слишком узкая, чтобы не протискиваться. Примем ширину равной 70 сантиметрам.

На чертеже указываются размеры двери и дверной коробки

Дверь в парную должна всегда открываться наружу. Это главнейшее требование безопасности. При угаре или тепловом ударе гораздо легче вытолкнуть дверь, чем потянуть её на себя.

Предпочтительные материалы

Дверь не должна сильно деформироваться, разбухать и рассыхаться при скачках температуры и влажности. Поэтому она должна быть сделана из плотной, качественной древесины.

Выбор древесины

Существует несколько вариантов выбора древесины для изготовления двери в баню:

  • липа. Подходит идеально для влажных помещений. Дерево красивое, очень душистое и поэтому пригодное для отделки парных, способствует сильному потоотделению и мягкое — удобно для любой обработки;

    Липа идеально подходит для изготовления двери в парную

  • хвойные породы — сосна, лиственница, кедр. Они будут долго пахнуть хвоей, выделяя эфирные масла. Но большой их минус — выделение смолы под влиянием высокой температуры. Поэтому в сауне лучше не экспериментировать с хвойной древесиной. А вот в русской парной при большой влажности температуры ниже, и смола выделяется меньше. Если купленные вами доски без сучков, то смолы практически не будет;

    При высокой температуре древесина хвойных пород дерева выделяет смолу, о которую можно обжечься

  • осина. Тоже мягкая и податливая к обработке. Приятно пахнет чем-то горьковатым при воздействии высокой температуры. Недостаток — структура. «Волосатость» осины не устранить никаким рубанком.

    Осина хорошо выдерживает контакт с влагой, но имеет ярко выраженную слоистую структуру

Мы выбираем хвойную сосну — это гармоничное соотношение между ценой, свойствами и лёгкостью обработки. У неё довольно высокая плотность — 520 кг/м.

Выбор профиля досок и бруса

Чисто деревянная дверь может быть двух- и трёхслойной — середина из шпунтованных досок, обшивка с двух сторон вагонкой, в этом случае обязательна вертикальная обвязка. Но это трудоёмкая и материалоёмкая задача.

Дверь из шпунтованной доски с вертикальной обвязкой сделать довольно сложно

Особенно трудно грамотно сделать профиль обвязки: для этого нужны профессиональные столярные инструменты.

Профиль обвязки надо очень точно подогнать под имеющуюся шпунтованную доску. Для этого нужны профессиональные инструменты и специальные навыки

Мы будем делать однослойную дверь без утепления. Значит, она должна быть собрана из толстых досок без щелей. Это в свою очередь означает, что доска должна быть шпунтованная.

Шпунтованная доска — это доска с пазом с одной стороны по всей длине и выступом с другой. Изделия из такой доски собираются, как конструктор «лего»: шпунт вставляется в паз, часто — на клей. Правильно произведённая шпунтованная доска не имеет шероховатостей, сучков и дефектов и не деформирована винтообразно.

Шпунтованная доска должна быть прямой и ровной, без винтообразных изгибов

Сучки со временем выпадают, а при воздействии температуры и влаги это произойдёт очень быстро. Если всё же не удалось купить доску без сучков, можно отреставрировать доски — вырезать сучки так называемым сверлом Форстнера и вставить на их место пробки на клею. Но это можно делать только для внешней стороны двери.

Имеющиеся в доске сучки можно высверлить при помощи специального инструмента и на их место вставить деревянные пробки

Для производства двери нам также понадобится брус с сечением, описывающимся формулой с/d<2, где c и d — стороны бруса.

Брус должен иметь форму прямоугольника с соотношением сторон 1:2 или меньше

Таблица: расчёт материала
ПозицияНаименованиеСпецификацияКоличество
1Доска шпунтованная сосновая46х125х3000 мм4 штуки
2Брус сосновый профилированный для обвязки50х50х30001 штука
3Брус сосновый для дверной коробки60х130х30004 штуки
4Доска сосновая простая для наличников25х100х30004 штуки
5Ручки деревянные банные2 штуки
6Брус для окосячки100х200х30002 штуки
7Столярный клей
8Дверные петли латунные навесныеОриентация петель выбирается в зависимости от расположения двери3 штуки
9Запоры дверные деревянные банные2 штуки
10Анкерные болты, саморезы

Требуемые инструменты

Мы выбираем привычный для себя инструмент. Далеко не в каждом хозяйстве есть фрезерный станок, хотя им удобнее и быстрее выбирать пазы при окосячке и обвязке. Но можно обойтись и долотом с молотком. Правда, тогда процесс займёт гораздо больше времени.

  1. Фрезерный станок (или долото).
  2. Молоток.
  3. Киянка.
  4. Струбцины для фиксации полотна двери (или же верстак с упорами).
  5. Электропила или электролобзик (или обычная пила по дереву).
  6. Дрель с набором свёрл и шлифовальных дисков.
  7. Шуруповёрт.
  8. Рубанок, фуганок (лучше — электрические).
  9. Штангенциркуль, рулетка.
  10. Гидроуровень (или отвес).

Шпунтованные доски можно купить, а можно сделать самому — при условии, что у вас есть фрезерный станок или ручная фреза, и вы умеете ими работать.

Изготовление деревянной двери

  1. Раскраиваем нужное число шпунтованных досок по длине двери с небольшим запасом. Число досок рассчитываем простым делением ширины двери на ширину доски. Полученное дробное число округляем до целого.
  2. Обрабатываем раскроенные доски рубанком или фуганком.

    Шпунтованную доску необходимо обработать рубанком

  3. На ровной поверхности собираем нашу дверь. Лучше обойтись без клея, тщательно доска за доской совмещая шпунты с пазами и подбивая каждую доску киянкой. Зазор между досками не должен превышать 1 миллиметра.
  4. Закрепляем собранное полотно струбцинами или же упорами с клиньями. Ещё раз обрабатываем полотно рубанком и дрелью со шлифнасадками.

    Шпунтованые доски соединяются друг с другом так, чтобы зазор между ними был не более 1 мм

  5. Теперь нужно сделать шпоночное соединение. Сечение бруса для шпонок может быть разным. Например, так называемый «ласточкин хвост».

    Шпоночное соединение формы «ласточкин хвост»

  6. Вырезанные по выбранной форме два бруса вставляем, начиная сбоку, в выбранные пилой пазы на будущем дверном полотне с внешней стороны и фиксируем на каждой доске саморезами.
  7. Размечаем по собранной конструкции точный размер нашей двери и обрезаем лишнее электролобзиком. Края шпонок снимаем под 450. Полотно простой двери без обвязки готово.
Видео: сборка дверного полотна

Теперь можно приступить к сборке коробки и оформлению дверного проёма.

Сборка дверной коробки и окосячка дверного отверстия

  1. Выбираем в брусе для дверной коробки нужные пазы. Собираем из бруса на саморезах дверную коробку согласно размерам полотна. Вкладываем в неё полотно. Если получилось точно, то размечаем места для навесных петель — обычно они располагаются в 25 сантиметрах от верха и низа, а третья — посередине.
  2. Выбираем в дверной коробке и двери углубления под навесные петли так, чтобы они оказались снаружи. Ставим петли на место. У нас получилась собранная и готовая к установке дверь.

    После сборки полотна и дверной коробки в них вставляются петли и получают готовый комплект для установки

  3. Теперь нужно сделать окосячку дверного проёма. Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой на срубе фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Размечаем отверстие под дверь по гидроуровню или отвесу и вынимаем дерево согласно задуманному профилю. Высота проёма должна быть больше высоты двери на 5–7 сантиметров, чтобы была свобода для деформации. Эту щель потом заложим паклей и закроем наличником. Края брёвен подтёсываем, чтобы можно было закрепить наличники.

    Выпиливание проёма производится по имеющимся габаритам уже собранной двери

  4. Готовим брус соответствующего профиля для обсадной коробки. Это надо делать предельно точно, чтобы косяк плотно сел на шип. Если соединение получилось слишком свободным, можно подложить паклю.
  5. Монтаж обсадной коробки начинается с порога, затем ставятся вертикальные детали — косяки, затем устанавливается верхний распорный элемент. Вертикальные детали фиксируем на каждом бревне гвоздями. Горизонтальные фиксировать нельзя.

    Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали

Установка деревянной двери

  1. В готовую окосячку вставляем дверную коробку с дверью. Подгоняем, выверяем по гидроуровню вертикаль. Фиксируем саморезами.
  2. Закладываем верхнюю щель паклей, подтыкаем паклю по периметру двери, если это необходимо, и монтируем наличники с обеих сторон двери.
  3. Устанавливаем ручки и запор с внутренней стороны. Для предотвращения перекоса двери лучше ставить два запора — внизу и вверху. Ручки и запоры, разумеется, должны быть деревянными, чтобы не обжигаться.

    На деревянную дверь лучше устанавливать ручки и запоры из этого же материала

  4. Грунтуем дверь, косяки и наличники и покрываем их олифой. Даём высохнуть. Ни в коем случае для банных дверей нельзя использовать токсичные лаки и пропитки. При высокой температуре возможны непредвиденные химические реакции и выделение опасных веществ.
Видео: установка деревянной двери в бане

Изготовление двери из стекла

Полностью сделать стеклянную дверь для бани своими руками практически невозможно. Поэтому если проём совсем нестандартный и полностью исключает покупку готовой двери, то режут стеклянное полотно нужного размера, подбирают и заказывают дверную коробку, петли и ручки в магазине. И совсем хорошо, если можно купить стандартную готовую стеклянную дверь. А вот установить такую дверь можно и самостоятельно.

Стеклянная дверь в банном срубе из брёвен абсолютно исключена из-за деформации сруба. Её можно ставить лишь в кирпичные или блочные строения.

Выбор размера стеклянной двери

Размер стеклянной двери предопределён, как правило, при строительстве бани. Кроме того, такие двери применяются не в парных, а в саунах и хаммамах. Поэтому нет необходимости уменьшать высоту двери. Для готовых дверей есть заданные размеры.

Готовые стеклянные двери имеют стандартные размеры

Но иногда, заранее зная желаемый размер двери, можно сложить нужный проём уже при кладке бани.

При строительстве бани можно заложить проём под дверь конкретного размера

Необходимые инструменты

  1. Дрель, перфоратор.
  2. Набор шестигранников и отвёрток.
  3. Молоток.
  4. Гидроуровень (отвес).

Таблица: необходимые материалы

ПозицияНаименованиеКоличество
1Стеклянная дверь в сборе (стекло, петли, коробка)1 штука
2Ручки, защёлки2 + 2 штуки
3Анкерные болты10 штук
4Монтажная пена или иной утеплительСогласно расходу
5Заглушки для болтовПо количеству болтов

Установка стеклянной двери

  1. Для установки разбираем дверь, отделяя стекло от коробки, для чего раскручиваем саморезы на коробке и болты на петлях.

    Готовый комплект разбирается на две части: стекло и коробка

  2. Снимаем с коробки порог.
  3. В дверной проём с использованием гидроуровня ставятся верхняя перекладина и вертикальные стойки, фиксируются к проёму анкерными болтами. Их головки, утопленные в заранее сделанные углубления, закрываются заглушками.

    Элементы дверной коробки выставляются по гидроуровню и фиксируются анкерными болтами

  4. Если коробка встала абсолютно вертикально и углы между сторонами равны точно 90о, можно ставить стекло. Это нужно делать обязательно вдвоём — один держит стекло, второй фиксирует петли.
  5. Закрепляем ручки, а при необходимости — запоры или магнитные замки.

    Красивые деревянные ручки дополняют элегантный дизайн стеклянной двери

  6. Наша дверь готова.

    Стеклянная дверь из тонированного стекла отлично смотрится в любой бане, главное, чтобы она не подвергалась нагрузкам при деформации здания

Видео: монтаж стеклянной двери для бани

Завершающий аккорд вашего банного строительства прозвучал. Вы повысили свои умения и применили свои таланты. С лёгким паром!

Добрый день! Меня зовут Мария, по образованию я технолог швейных изделий, но хорошо ориентируюсь во многих инженерных отраслях и мире дизайна. Писать популяризаторские статьи на любые темы люблю и, как мне кажется, неплохо это делаю. Работа на сайте доставляет мне удовольствие. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать двери в баню своими руками

 

Самостоятельное изготовление банного строения на приусадебном участке связано с необходимостью грамотного решения многих технических вопросов, включая и выбор дверей для него. При этом должны учитываться не только размеры и форма будущей двери для бани и сауны, но также и материал, из которого предполагается ее изготовить. При рассмотрении данного вопроса основное внимание, как правило, уделяется дверям, ведущим в парильное помещение, поскольку именно в нем должен поддерживаться необходимый для принятия банных процедур микроклимат.

Перед тем как сделать двери в баню своими руками следует знать, что для их изготовления традиционно используется древесина, обеспечивающая надежное удержание тепла и отличающаяся от известных строительных материалов своей долговечностью и устойчивостью к термическим воздействиям. Выбранная конструкция должна соответствовать следующим двум условиям:

  1. В парилке не должно наблюдаться заметных колебаний температуры из-за неконтролируемой утечки пара через открытую дверь.
  2. Для облицовки внутренней поверхности двери должны применяться материалы, устойчивые к воздействию влаги и высоких температур.

Для выполнения указанных требований необходимо будет предусмотреть следующее:

  • Двери в парную должны иметь размер, исключающий возможность неконтролируемых потерь пара при их открывании (при входе и выходе из помещения).
  • Дверная конструкция должна быть надежно утеплена (с помощью минеральной ваты или войлока, например).
  • Во избежание разрушения металлических креплений двери в парилке должны монтироваться таким образом, чтобы навесные элементы (петли) располагались снаружи.

При выборе размеров дверной коробки, как правило, исходят из стандартных условий, предполагающих высоту проема в пределах 160–170 см при его ориентировочной ширине в 60 см.

Применяемые материалы

Доска обрезная

Из известных видов древесины для обустройства дверей в парную могут применяться такие распространенные ее породы, как ель, липа, лиственница, осина, сосна или кедр. При возможности выбора из перечисленного выше ряда предпочтение следует отдавать липе, которая легко поддается обработке, отличается неповторимой текстурой и выделяет при нагревании приятные на запах вещества, обладающие к тому же лечебными свойствами.

Что касается самого дверного полотна, то для его изготовления могут использоваться следующие виды древесных заготовок:

  • строганная доска толщиной 5 см;
  • брус сечением 50×50 мм;
  • филенчатая конструкция.

Сборка дверной конструкции

Последовательность изготовления дверей для бани

Изготовление дверей осуществляется по типовой схеме, в соответствии с которой дверной блок собирается из специально подготовленных на фрезерном станке дощатых заготовок (двух боковин и двух перемычек). Их основные параметры, такие как длина, толщина и ширина выбираются с учетом планируемого размера дверного короба, о котором уже говорилось ранее.

Очень важно, чтобы все элементы обвязки были установлены в дверном проеме правильно и не имели перекосов.

При подготовке дощатой двери доски сначала обрезаются по размеру полотна, после чего из них собирается щит. В ходе сборки следует строго контролировать размеры самого полотна и его диагонали. По окончании работ материалу дверей даётся некоторое время на окончательную просушку. Следует заметить, что двери из липовых досок имеет презентабельный вид и обеспечивают надежную защиту от утечек тепла через них. При сборке также необходимо следить за тем, чтобы в досках не было сучков, снижающих прочность всей конструкции в целом.

Двери в бане

Дверное полотно из бруса изготавливается, как правило, в виде сплошного массива, но в отдельных ситуациях возможен и вариант его исполнения в виде решетчатой конструкции. В последнем случае готовый каркас обязательно обшивается декоративным материалом. Ну а в «сплошном» полотне отдельные брусья как можно плотнее подгоняются один к другому, после чего их стыки обязательно обрабатываются специальными герметиками.

При обустройстве дверей любой конструкции между порожком и дверным блоком оставляется сантиметровый зазор, необходимый для удаления избытков влаги из парилки.

Отдельные исполнители всем перечисленным вариантам предпочитают так называемые филенчатые дверные полотна с основанием в виде деревянного каркаса. С целью повышения прочности дверной конструкции при их изготовлении в полотно встраиваются небольшие вертикальные вставки («средники»). Вместе с тем при его формировании используются специальные горизонтальные брусья, называемые поперечинами. Для дополнительного упрочнения конструкции нижний брус дверного каркаса изготавливается в этом случае из более толстой заготовки, чем верхняя поперечина и боковые стойки.

Отметим также, что в дверных полотнах филенчатого типа вполне приемлемо использование того или иного вида остекления.

Обшивка и фурнитура

Ручки на дверь

Дверное полотно, изготовленное из досок или бруса, нуждается, как уже отмечалось в обшивке, которая чаще всего выполнятся из декоративной вагонки. Заметим, что перед обшивкой древесину двери необходимо обработать специальным составом, защищающим используемый материал от плесени и грибковых образований.

На завершающем этапе работ двери устанавливаются и на них монтируется фурнитура, представленная в данном случае такими обязательными элементами, как навесы и дверные ручки. Декоративные петли или навесы крепятся, как уже отмечалось снаружи (со стороны предбанника). А ручки для входных дверей предпочтительнее изготовить из той же древесины. Подобная хитрость позволяет защитить ваши руки от непосредственного контакта с сильно разогретым металлом.

Видео

В этом видео мастер показывает, какие должны быть выполнены операции по изготовлению основы двери:

Фото

Резные двери в бане

Закругленная дверь

Дверь с улицы в баню

Дверь в парную

Филенчатая дверь в бане

Двери из липы

Входные двери

своими руками пошагово, парная парилка, деревянные как сделать, банные фото и видео вагонки

Двери в баню должны обладать хорошими теплоизоляционными качествами

Каждый владелец частного дома мечтает построить баню. И не зря! Это помещение нужно не только, чтобы очистить тело от грязи, оно способно существенно повысить иммунитет и излечить от некоторых болезней своих поклонников. Однако чтобы баня действительно имела целебные свойства, необходимо, чтобы ее постройка и отделка были выполнены правильно. Особенно важно качественно установить дверь, ведь именно эта часть интерьера не дает теплу выйти и помогает сохранить в сауне нужную температуру.

Содержание материала:

Немного о выборе двери в парную и другие части бани

Чтобы баня выполняла все свои функции, необходимо правильно ее сделать. Постройка такого здания включает в свою технологию много хитростей и нюансов, однако даже когда основные работы будут завершены, у вас могут возникнуть трудности с выбором подходящей двери.

Если вы установите на входе в предбанник металлическую дверь, то выбегая после жаркой парилки на мороз, вы рискуете, примерзнуть к дверному полотну или к ручке.

При выборе дверей следует учитывать дизайн бани

Самому выбрать подходящую дверь достаточно сложно. Важно понимать, что для данной конструкции важнее технологические характеристики, нежели красивый дизайн. Для каждого помещения в бане подойдет свой тип двери.

Какую дверь выбрать для бани:

  1. Входная дверь должна не только хорошо удерживать тепло, но и защитить баню от нежелательного проникновения. Они могут быть как деревянными, так и металлическими. В первом случае вы получаете экологичный и очень красивый экстерьер постройки, зато железные конструкции, считаются более прочными и выносливыми. Если вы хотите получить прочную конструкцию, которая будет выглядеть натурально, вы можете украсить металлическое дверное полотно вагонкой.
  2. В моечной постоянно наблюдается повышенная влажность. Эту особенность обязательно нужно учитывать при установке дверей. Конечно, вы можете установить металлопластиковую дверь, но она будет смотреться в бане не так гармонично, как деревянные конструкции. Если вы выбрали для своей бани дверь из дерева, то учтите, что промежуток между дверной коробкой и проемом должен быть большим, чем для дверного блока, установленного в квартире. Также не забудьте обработать древесину, из которой сделана дверь специальными водозащитными составами.
  3. Дверь в парилку тоже может быть деревянной, ведь именно этот материал лучше всего смотрится в бане. Вы можете купить уже готовую модель или сделать входную конструкцию из половой шпунтованной доски своими руками. Установленные в парную или в сауну двери должны иметь высоту не более 170 см так, именно такой размер идеален для удерживания в помещении пара и необходимой температуры. Красивые деревянные двери для русских бань обычно изготавливают из сосны, а вот для горячих саун лучше подойдет лиственница.

Для бани лучше всего подходят дверцы из дерева, однако в наше время многие люди отдают предпочтение современным материалам. Например, одним из самых популярных вариантов стала дверная конструкция из стекла. Через этот материал хорошо просматриваются силуэты людей, поэтому если находящемуся в парилке человеку станет плохо, вы успеете, вовремя прийти ему на помощь.

Изготовление двери в баню своими руками

Самодельные банные двери, изготовленные из массивной доски, выглядят не хуже заводских моделей. Они не только гармонично вписываются в интерьер бани, но и обладают всеми необходимыми для такой постройки характеристиками.

Считается, что стандартная дверь для бани должна быть не выше 1,7 м, однако профессионалы утверждают, что для построенных по современным технологиям парилок подойдет даже двухметровая дверная конструкция.

Отличным недорогим решением является изготовление дверей в баню из дерева

Шпунтовые доски лучше всего подходят для изготовления банных дверей. С таким материалом очень легко работать, а сделанная из него конструкция выглядит великолепно.

Изготовление двери для бани пошагово:

  1. Первым делом необходимо рассчитать количество досок, которое вам потребуется для изготовления двери. Ширина одной шпунтованной доски – 20 см. На эту величину необходимо разделить ширину дверной конструкции, от которой будет отнято две ширины бруса для обвязки (3 + 3). Чтобы вам было легче, можно сначала сделать на бумаге чертежи двери в масштабе.
  2. Далее доски нарезаются на необходимую величину. При этом вы должны отнять от высоты двери ширину брусьев для обвязки. Так как такие элементы будут присутствовать снизу и сверху полотна, доски делаются короче на 6 см.
  3. От первой шпунтованной доски отрезается гребень. Вы можете использовать для этой операции рубанок.
  4. Подготовленные доски собираются в единое полотно.
  5. Теперь проверяем размер конструкции. Если что-то не так, делаем еще один подгон элементов двери.
  6. Две части бруса нарезаются на отрезки равные полной высоте двери, а две других части должны соответствовать ширине конструкции, без боковой обвязки.
  7. Шпунтованные доски собираются в единое полотно. При этом необходимо промазать клеем их замковые соединения. Собранное полотно зажимается струбцинами и оставляется до полного высыхания. Элементы обвязки прикрепляются к полотну с помощью саморезов.
  8. На дверь прибиваются две поперечные планки.
  9. Устанавливаются деревянные дверные ручки и металлические петли.
  10. Конструкция покрывается защитным составом. Выбирая средство для финишной обработки двери, учитывайте, что оно не должно при нагревании выделять вредных для здоровья веществ.

Производство банной двери своими руками занимает достаточно большое количество времени, однако удовольствие от результата проделанной вам работы с лихвой окупит все затраченные вами ресурсы.

Пошаговая установка двери в баню своими руками

Установка полотна в дверной проем требует базовых знаний в сфере строительства. Однако если вы смогли самостоятельно изготовить дверь, с ее монтажом проблем возникнуть не должно.

Все щели вокруг двери можно заделать с помощью монтажной пены

Дверная коробка в бане изготавливается из бруса, толщина которого должна быть больше толщины двери на 6 см. В конструкции дверной коробки должно находиться прямоугольное отверстие, в которое будет установлено дверное полотно. При этом размер дверного проема должен быть больше дверного полотна на несколько мм.

Каждый дверной косяк должен иметь паз и шип. Именно с помощью них, будет собираться дверной короб. Установить дверную коробку в проем можно с помощью анкеров. Отверстия между стеной и дверной коробкой герметизируются монтажной пеной и декорируются наличниками.

Банная дверь должна открываться наружу. Это нужно не только для лучшего сохранения тепла, но и для более быстрой эвакуации в случае пожара.

Далее вешается непосредственно дверное полотно. Для таких массивных конструкций лучше использовать не две, а три петли. При этом центральный элемент должен смотреть в другую сторону, это помешает злоумышленникам снять дверь с петель.

Двери из вагонки: правила сборки

Более простой вариант изготовления деревянной двери для бани – это конструкция из вагонки. Конечно, такая дверь будет менее прочной, чем полотно из шпунтованной доски, однако и стоимость ее будет ниже.

Из вагонки делают не только банные двери, ею можно обшить стены в такой постройке.

Дверь из вагонки обладает отличными эстетическими и эксплуатационными качествами

Чтобы сделать дверь из вагонки сначала необходимо собрать полотно из досок, по схеме, описанной нами ранее. Когда все элементы будут склеены, а обвязка будет успешно завершена, двери обшиваются вагонкой. После этого на конструкцию устанавливаются петли и фурнитура.

Двери в баню своими руками (видео)

Двери для бани должны быть прочными и хорошо удерживать тепло. Для этих целей вы можете использовать металлические или стеклянные конструкциями, однако полотна из дерева выглядят лучше всего. Если вы не доверяете покупным банным дверям, сделайте их своими руками!

Примеры банных дверей (фото идей)

Дверь в баню своими руками

Баня – это не просто здание. Это большое количество специального оборудования и аксессуаров, которые создают ту неповторимую атмосферу. Не последнее место сыграет и входная дверь в баню, именно от нее подчас зависит внутренняя температура внутри банных помещений. Поэтому в этой статье рассмотрим, какие входные двери сегодня используются в бане.  

Виды входных банных дверей

Итак, основное назначение входной банной двери – защита внутренних помещений от холодного воздуха на улице. Поэтому есть некоторые к ней требования.

  • Она должна быть небольшой (размеры двери в баню): высота 1,8 м, ширина 0,8 м.
  • Плотной, чем меньше всевозможных вставок, тем лучше. В основном это касается декоративного стекла. Хотя стеклянные входные двери для бани сегодня рынком также предлагаются.
  • Если говорить о банях по-черному, то рекомендуется использовать двустворчатые дверные конструкции.
  • Петли должны располагаться внутри бани. Открываться входная дверь должна наружу.
  • Порог, в который упирается дверь, должен быть по высоте относительно нижнего края торца выше на 10-20 см, и быть вровень с полом в предбаннике.

Деревянные

Это самый распространенный вариант, к тому же являющийся традиционным. Такие входные двери обычно изготавливаются, как глухая конструкция. Обычно для их изготовления используют древесину следующих пород: кедр, осина, сосна, липа. Они прекрасно справляются с перепадами температуры и влажности, не изменяют своих размеров и обладают долгосрочной эксплуатацией.

Современный подход к дизайнерскому оформлению входных банных дверей позволят декорировать конструкции различными способами. Очень популярна сегодня художественная резьба по дереву. Единственный минус деревянных конструкций – это необходимость периодически двери подтягивать, потому что под действием изменяющихся температур и повышенной влажности они рассыхаются и изменяют свои размеры. А как плюс можно дополнительно добавить, что такие дверные изделия не требуют утепления.

Металлические

Понятно, что это самый прочный вариант, который ничего не боится. Но, как и любое металлическое изделие, входная дверь в баню хорошо пропускает холод через себя. Поэтому придется ее утеплять, используя разные способы и материалы. Об это чуть позже.

Стеклянные

Не самый лучший вариант для бани, но производители предлагают и такие. В них используется ударопрочное и термостойкое стекло толщиною 8 мм. Обычно стекло устанавливается в дверную раму, которую можно сделать из алюминиевого или пластикового профиля. Второй вариант лучше, потому что пластик не пропускает холод, как алюминий (все же металл).

Есть дверные конструкции по типу многослойных окон. В них вставляется стеклопакет: одно- или двухкамерный, что снижает температурную проводимость стекла. Сегодня все чаще от производителей поступают предложения дверей с художественным оформлением. К примеру, по типу витражей, с цветными оттенками, с рельефом и так далее.

Минус стеклянных дверей для бани – пропускают холод, поэтому их обычно устанавливают, как входную дверь в тамбур перед баней. К тому же стекло слишком слабый по прочности материал, иногда трескается и ломается под нагрузками.

Внимание! В независимости от того, какую дверь вы выбираете из предложенного списка, ручка на них будет всегда деревянной.

Это обеспечивает безопасность эксплуатации двери на случай ее перегрева, что приведет к ожогам руки.

Как сделать дверь в баню своими руками

Любая купленная в магазине дверь – это всегда риск, что она точно в дверной проем не встанет. Поэтому есть необходимость рассказать технологию изготовления деревянной двери. Для чего понадобятся всего лишь сухие доски (влажность не больше 20%).

Итак, вот самая простая дверная конструкция.

  • На ровной поверхности укладываются друг около друга доски, которые собираются в конструкцию, ширина которой должна составлять ширину входной двери.
  • От каждого края спускается вниз размер, равный 20-40 см. На этом месте устанавливаются поперечины, которые крепятся к доскам саморезами.
  • Теперь сами поперечины соединяются косынкой, которая стыкуется с противоположными концами каждой поперечины, как это показано на фото выше.
  • После чего дверное полотно устанавливается в коробку, где производится подгонка. То есть, между торцами полотна и коробки должен оставаться маленький зазор до 1 мм.
  • Теперь тут же, не снимая дверное полотно, нужно установить место посадки петель. Обязательно делается отметка прямо по петлям. После чего места установки петель углубляются с помощью стамески.
  • Полотно снимается, крепятся к нему верхние части петель саморезами. Нижняя часть петель крепится на коробку.
  • Дверное полотно навешивается.

Теперь, что касается утепления. Дерево – материал сам по себе уже теплоизоляционный, поэтому часто двери из него не утепляются. Но если есть необходимость, то поступает следующим образом.

  • Обтягивают все дверное полотно гидроизоляционной пленкой. Ее ширина 1 м, так что собой она спокойно закроет все полотно по ширине. Крепление производится степлером или мелкими гвоздиками с широкими декоративными шляпками.
  • По периметру набиваются рейки сечением 30х30 мм.
  • Между ними укладывается теплоизоляционный материал. Выбор здесь достаточно большой, к примеру, стекловата или минеральная вата, пенопласт.
  • Утеплительный слой закрывается опять гидроизоляционной пленкой.
  • Поверх набивается фанера или вагонка.

Вот так утепляются деревянные входные двери. При этом свой размер двери, кроме толщины, не меняют. Конечно, это утяжеляет дверную конструкцию, но ненамного. Так что нагрузки на петли увеличатся несильно.

Утепление металлической двери в баню

Этот процесс более сложный, потому что связан с соединением металла и древесины. Но если вы умеете обращаться с дрелью, то проблем у вас возникнуть не должно. Итак, как проводится стандартный теплоизоляционный процесс.

  • Так как металлическая дверь собирается из уголков, на которые приваривается металлический лист, то рейки, на которые будут уложена облицовка, необходимо прикрепить к этим уголкам. Для этого по торцам дверного полотна (по уголкам) через каждые 20-40 см просверливаются сквозные отверстия.
  • По периметру устанавливаются деревянные рейки, сечения которых равно высоте полки уголка. Обычно для дверей используют уголок 40х40 или 50х50 мм.
  • Укладывается гидроизоляционная пленка с провисом, то есть без сильной натяжки, которая крепится к торцам реек.
  • Укладывается утеплитель толщиною, равной толщине деревянного каркаса. За края реек теплоизоляционный материал выступать не должен.
  • Еще один слой гидроизоляции.
  • Отделка двери. Здесь можно использовать деревянные изделия: фанеру, вагонку, блок-хаус и так далее.

Есть более простой вариант утепления металлической двери. Он связан с отделкой внешней стороны полотна пиломатериалом. Это может быть вагонка, обычные доски (лучше шпунтованные) или блок-хаус. Панели облицовки можно укладывать как вдоль (по высоте), так и поперек в ширину. Можно даже облицевать дверь по диагонали.

Для этого придется предварительно высверлить в элементах облицовки сквозные отверстия под крепеж. Расстояние от торцов до места сверления определяет ширина полки металлического уголка. Если это 40 мм, то расстояние от края до центра сверления 20 мм, если ширина полки 50 мм, то расстояние 25 мм. То есть, половина размера ширины.

Облицовочный пиломатериал устанавливается по месту крепления. Каждая панель по отдельности. Через отверстия делаются метки на металле, в которых делаются тут же отверстия дрелью. Панель закрепляется болтовым соединением.

Внимание! Шляпка винта должна располагаться на деревянной поверхности и вкручиваться в глубину так, чтобы ее поверхность была вровень с поверхностью отделки. Это называется заподлицо.

После установки и крепления первой деревянной панели рядом укладывается вторая, и все действия повторяются. Здесь важно плотное прижимание отделочных элементов друг к другу. Никаких зазоров и щелей, потому что именно они и станут мостиками холода.

Таким образом утепленную дверь надо обязательно защитить. Во-первых, ее покрывают антисептическим составом, лучше в два слоя, между которыми должно пройти время до полного высыхания первого. На это может уйти сутки. Во-вторых, защитный слой в виде лака или краски. Если хотите оставить естественный цвет дерева и видимую его структуру и фактуру, то лучше сделать покрытие бесцветным лаком. Если предпочтение отдается цветному оформлению входной двери для бани, то выбирайте цветную краску.

Заключение по теме

Как видите, входная банная дверь – это не самый простой элемент. Здесь учитывается достаточно большой список критериев, которые касаются и качества изделия, и его оформления в плане декора. Размеры дверей играют немаловажную роль, потому что она выполняет функцию защиты внутренних помещений от проникновения холода, что именно для бани является важнейшим критерием. Не забываем и о материал, из которых дверная конструкция изготавливается. Как показывает практика, оптимальный вариант – это деревянные двери.  

Стеклянные, деревянные двери для бани и сауны + фото

Баня или сауна на дачном участке – строение необходимое, можно сказать, обязательное. Можно спорить о том, где лучше, в бане или сауне, расслабляться после трудов и что лучше помогает нам вернуть силы и здоровье. Строительство этих «оздоровительных» объектов требует профессионального подхода и точного соблюдения всех требований. Мелочей в этом деле нет, важна каждая деталь. И подумать о том, какая дверь будет установлена, стоит заранее. В этом случае трудно не согласиться с определением, которое дал известный Митрофан в «Недоросле»: «Котора дверь? Эта? Прилагательна. Потому что приложена к своему месту». Точнее не скажешь. Вот и мы рассмотрим разные типы дверей, чтобы выбрать качественную и по душе. Ведь правильно изготовленная своими руками или выбранная в магазине дверь сохраняет в бане до 30% жара. А без жара баня не баня вовсе, так, помывочная.

Двери для бани и сауны деревянные

Основная дверь в бане – это та, которая ведет в парильное отделение. Требования к ней предъявляются особые в связи с тем, что разница температур между парилкой и предбанником достигает нескольких десятков градусов:

  • Полотно не должно сильно нагреваться.
  • Полотно не должно деформироваться под воздействием высоких температур, и тем более разрушаться.
  • Полотно должно быть устойчивым к высокой влажности в парильном отделении и к водяному конденсату.
  • Для изготовления двери в парилку используются только так называемые банные породы деревьев (как и для внутренней отделки парильного отделения): осина, липа, ясень, дуб, лиственница, абаши. Предпочтение отдается осине и липе – их достаточно просто обрабатывать, они хорошо переносят высокую температуру и влажность в парилке, и считаются целебными деревьями. Нельзя использовать хвойные породы, под воздействием высоких температур они будут выделять смолу, о которую, кроме всего прочего, можно и обжечься.
  • Ручки дверей в парильное отделение тоже изготавливают из дерева. Это вопрос безопасности.
  • Все двери в бане открываются наружу. Это общее и обязательное требование – в случае любого происшествия должна быть возможность быстро покинуть помещение.
  • В конструкции двери в парильное отделение не применяются замки.
  • Дверные петли крепятся с внешней стороны. Это делается для того, чтобы избежать ожогов о раскаленный металл и продлить срок службы петель в более «спокойных» условиях. Значительный вес конструкции диктует необходимость использовать три петли. Предпочтение стоит отдать латунным петлям.

Для лучшего сохранения тепла в парильном отделении, дверь в него делается меньшего размера, чем обычная входная. Специалисты советуют не использовать дверь высотой более 1700 мм и шириной более 700 мм. С внешней стороны должен быть порог высотой 150-200 мм.

Цельная деревянная дверь – оптимальный выбор для бани, да еще и проверенный веками. Единственным отступлением может стать небольшое смотровое окошко, врезанное в полотно. Стеклопакет должен быть герметичным, а стекло использоваться закаленное. Умельцы украшают цельные деревянные двери резьбой по полотну.

Дверь для бани своими руками

Выберите подходящий для себя вид древесины (некоторые из названных пород деревьев достаточно дорого стоят) и закупите шпунтованные доски. Толщина доски в 30 мм и ширина в 50 мм будут оптимальными. Можно «схитрить» и купить доски из недорогой древесины, а обшивать вагонкой из ценных пород. Такой же прием использовал Портос – один из героев бессмертного романа «Три мушкетера», чей плащ внешне выглядел очень дорогим. 

Вам придется в процессе работы использовать фрезерный станок и циркулярную пилу. Если отступать от намеченной цели вы не намерены, советуем предварительно испортить пару-тройку досок, потренировавшись на них. Это не слишком высокая цена за приобретение полезных навыков.

Кроме шпунтованных досок, вам потребуется вагонка 12х96 мм, брус 60х80 мм, брус 100х100 мм, мебельные штифты и саморезы. Из необходимого инструмента фрезерный станок и циркулярную пилу мы уже назвали. Помимо них, нужен будет шуруповерт, молоток, киянка, струбцины и строительный уровень.

Важно! Помните, что высота вашей двери будет складываться из высоты полотна и размеров обвязки из брусьев (в нижней и верхней части).

Готовим полотно

Доски обрезаем до нужной длины, у одной доски срезаем шип. Делаем предварительную сборку полотна. Шипы должны плотно войти в пазы. Ширина полотна получится чуть больше требуемой, это не страшно. Отрежьте у крайних сегментов полотна одинаковые части, не затрагивая шипы и пазы, таким образом, чтобы выйти на нужный размер. Проверьте, чтобы поверхность полотна была ровной. Если требуется ее выровнять, пройдитесь по полотну фуганком.

Когда вы получите нужные размеры, соберите полотно на столе. Предварительно промажьте пазы клеем ПВА, затем вставляйте в них доски с шипами, помогая себе киянкой. Сохнуть клей будет около трех суток. За это время полотно не должно «повести». Во избежание этого оно плотно фиксируется двумя планками, закрывается листом ДСП и зажимается струбцинами. Если одних планок недостаточно, вбейте между ними и полотном клинья для более надежной фиксации. После высыхания клея полотно при необходимости можно обработать рубанком.

Обвязка

Используйте три дня, пока полотно будет сохнуть, для изготовления обвязки. Для этого брусья подрезаются до нужного размера. Вертикальная часть должна совпасть с высотой двери, горизонтальная – быть чуть меньше. Надо учитывать ту часть, которая придется на вертикальную часть двери.

Дальше примените на практике приобретенные навыки работы на фрезерном станке. В центре брусьев для вертикальной части обвязки концевой фрезой выбирается паз (глубина 25 мм, ширина 26 мм). В него встанет шпунтованная доска. Повторите операцию и выберите более широкий паз над первым (глубина 10 мм, ширина 50 мм). Второй паз предназначен для вагонки.

На брусьях для горизонтальной части ступенькой выберите шип под паз в вертикальной части обвязки. Проверяем и добиваемся идеально точной подгонки всех элементов. При необходимости, подтачиваем фрезой.

Обшивка полотна вагонкой

Полотно и обвязку обрабатываем морилкой. Специалисты утверждают, что осину можно и не обрабатывать, потому что ее древесина не восприимчива к грибкам и паразитам. Интересно, это свойство осины каким-то образом связано с древней легендой об этом дереве и о причине, почему люди используют выражение «трясется, как осиновый лист»?

Отступив по 15 мм с каждой стороны от края полотна, отмечаем границы для обшивки вагонкой. Вагонку подрезаем по размеру и прибиваем к полотну гвоздями или прикручиваем саморезами.

Обвязка устанавливается в такой очередности – сначала вертикальные части, после них горизонтальные. Все элементы подгоняем с помощью киянки. На выбранные в вертикальных элементах обвязки пазы и основание верхнего горизонтального бруса наносим ПВА. Нижний горизонтальный брус не приклеиваем – когда наступит время ремонта, его можно будет легко снять. Для надежности вкручиваем по три саморезы в каждый вертикальный элемент обвязки и по два – в горизонтальный. Дверь готова, остается установить деревянные ручки.

Отделка

Сначала пройдите мелкой наждачной бумагой и отшлифуйте вагонку. Особо стараться не придется, если вагонка хорошая. Больше внимания уделите краям и снимите фаску. Если вы уверены в своих силах, с помощью фасонной фрезы сделайте рисунок на двери. Такая дверь сразу будет обращать на себя внимание. В качестве другого варианта украшения, используйте декоративные планки и рейки. В магазинах и на строительных рынках есть огромный выбор.

Установка

Дверную коробку изготавливаем из бруса 100х100 мм. Брус подрезается до нужных размеров и фрезой выбирается четверть. Для соединения брусьев снизу и сверху вырезаются пазы, шипы делаются по краям верхней и нижней части.

Важно! Выбирая четверть, прибавьте 5 мм. Этот запас потребуется, если древесина от влаги набухнет. Выберите строго в четверть – конструкция может заклинить.

В проеме выбираем пазы для установки коробки. Ширину паза делаем на 8-10 мм больше размера коробки. Так мы сможем подправить ее вертикальное положение. Не забываем, что дверь в баню должна открываться наружу. Вставляем коробку в пазы. Сначала устанавливаем верхнюю горизонтальную часть, подпирая ее с помощью вертикальных брусьев. После этого устанавливаем нижний брус. Проверяем элементы уровнем – коробка должна стоять вертикально. Зафиксируем коробку с помощью клиньев, которые забьем между ней и стеной.

Устанавливаем петли. Верхнюю прикручиваем, отступив вниз от верхнего края двери примерно на 250 мм, вторую – отступив от верха 400-500 мм, а нижнюю – отступив около 200 мм от нижнего края. Несимметричное расположение петель позволит избежать перекашивания тяжелой деревянной двери. Навешиваем ее на петли и заделываем зазоры между коробкой и стеной.

Сложно? Да. Но никто и не обещал, что будет легко. Это только в телепередачах про ремонт дверь навешивают за минуту-другую. А у нас она необычная – тяжелая деревянная для бани, да еще и вагонкой обитая. Зато своими руками изготовленная.

Двери для сауны стеклянные

Очень трудно представить себе в русской бане стеклянную дверь. Невозможно представить. Хотя с технической стороны вполне осуществимо.

Стеклянные двери (с полностью стеклянным полотном или комбинированные) популярны в саунах. Изготавливаются они преимущественно из закаленного стекла толщиной 8 мм. Производители выпускают прозрачные, матовые, зеркальные, с нанесенным рисунком. Техника нанесения рисунка тоже отличается: методом фьюзинга или запекания краски в стекле, травления или пескоструйным способом. В пескоструйном способе часть поверхности стекла матируется для создания рисунка. Метод запекания краски в стекле дает возможность выпускать самые разнообразные по цветовым решениям двери для саун. Фьюзинг – относительно новый метод, при котором в печи при температуре порядка 800°С спекается фрагменты стекла разного цвета в стеклянном полотне двери. При такой высокой температуре фрагменты вплавляются друг в друга и в полотно, и образуют единое целое. С помощью фьюзинга создаются очень красивые витражи. Часто производители применяют комбинированные методы нанесения рисунка на полотно.

Устанавливают стеклянные двери в основном в деревянные коробки, изготовленные из лиственных пород деревьев. Надежность и эксплуатационные качества стеклянных дверей позволяют использовать их без замены очень длительное время. Для турецкого хаммама, в котором температура не очень высока, выпускают стеклянные двери в коробках из анодированного алюминия.

В комбинированных дверях производители удачно сочетают качества стекла и дерева. Для их декорирования используются приемы и способы, которые присущи стеклянным или деревянным дверям. Сочетание таких приемов смотрится очень эффектно.

Для бани вы можете выбрать между покупкой готовой деревянной двери или ее изготовлением своими руками. Для сауны стеклянную дверь придется покупать. Но даже процесс поиска подходящего варианта доставит вам удовольствие – настолько велик сегодня выбор. 

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Для бани или сауны главное, чтобы нужная температура держалась как можно дольше. А для этого надо правильно выбрать и установить деревянные двери.

Выбираем дверь для бани

В стандартной бане обычно несколько дверей, и все они устанавливаются с учетом таких аспектов:

  • большие перепады температуры;
  • частое изменение давления;
  • высокая влажность воздуха;
  • плотность изолируемого помещения;
  • интересное дизайнерское решение.

Соблюдение этих нюансов позволяет создать правильную атмосферу и климат в бане.

Размер деревянной двери

На фото можно увидеть, какая должна быть дверь для бани и сауны в идеале. Выбирая такую вещь, нужно учитывать нагрузки, которым она будет подвергаться. Двери должны быть максимально низкими и узкими. Обычно высота в этом случае не превышает полтора метра. Такие габариты позволят в наибольшей степени сохранить тепло и влажность в комнате.

Минимальные размеры двери должны быть:

  • высота – 150 см;
  • ширина – 60 см;
  • порог – 15 см.

Обязательным условием является наличие порога. Это позволит поддерживать в помещении большую теплоизоляцию.

Древесина для двери

Обычно для таких целей используют древесину с минимальным количеством смол. На фото представлены самые востребованные материалы для парилки.

Наиболее популярным сырьем для деревянных дверей в баню или сауну является липа. Эта древесина проверена на протяжении многих столетий и зарекомендовала себя как прекрасный теплоизолирующий и износостойкий материал. Двери из липы служат долго, не деформируются, не выделяют смолу, хорошо «держат» пар и тепло. Кроме этого, такая древесина не только выглядит красиво, но и имеет целебные свойства. Этот материал считается одним из самых дешевых для изготовления дверей.

Более дорогостоящим и, соответственно, качественным сырьем являются дуб, ясень и кедр. Их преимуществами можно назвать долговечность и освежающие качества. Помимо этого, они не подвергаются гниению и деформации.

Правила установки деревянных дверей в бане

Баня и сауна – особые помещения. Поэтому и установка дверей в них имеет ряд отличительных аспектов.

  1. Выбирая такую вещь для подобных зданий, лучше отдать предпочтению тем дверям, которые продаются вместе с коробкой. Это послужит гарантией большей теплоизоляции благодаря плотности прилегания.
  2. Дверь в парилку открывается только наружу.
  3. Для установки используют лишь одностворчатые изделия.
  4. Для входных дверей можно использовать дополнительный теплоизолирующий материал, например, войлок или минеральную вату.
  5. Если деревянные двери изготовлены своими руками, то при их установке нужно особое внимание уделять герметичности. Они должны быть плотно подогнаны.
  6. Для того, чтобы обеспечить вентиляцию в помещении без потери термического режима, нужно между порогом и дверным полотном оставить зазор не более одного сантиметра.
  7. Дверные петли размещаются в предбаннике.

Фурнитура для дверей

Если приобретенный комплект включает только деревянную коробку и непосредственно дверное полотно, придется дополнительные элементы приобретать отдельно.

Чтобы удачно справиться с таким заданием, нужно соблюдать некоторые правила:

  • материал фурнитуры должен иметь низкую теплопроводимость;
  • изделия должны хорошо выдерживать высокую влажность;
  • элементы обязаны хорошо переносить большие температуры;
  • ручки лучше всего купить из дерева, так как к ручкам прикасаются чаще всего, поэтому нужно уберечься от ожогов.

Как правильно поставить дверь в баню?

Установить подобное изделие своими руками несложно. Достаточно просто соблюдать технологию и плавила размещения. На видео можно увидеть пошаговый процесс установки.

  1. Для начала нужно сделать пазы в дверном проеме. Особенностью такой работы является то, что отверстия должны быть на сантиметр больше, чем ширина самой коробки. Это требуется для того, чтобы в процессе монтажа можно было выровнять вертикальное положение дверей.
  2. В подготовленные пазы необходимо установить коробку. В этом процессе нужно не перепутать, куда будет открываться дверь. Она должна отворяться наружу.
  3. Расположить горизонтальный верхний брус и подпереть его стойками.
  4. На следующем этапе внизу укладывается порог.
  5. С помощью уровня следует проверить вертикальность короба.
  6. В зазоры между коробкой и стеной необходимо вбить клинья.
  7. После этого нужно зафиксировать короб при помощи саморезов.
  8. Далее надо разместить петли. Первую – отступив 22–25 см от верха, вторую – 45–50 см и третью – отмерив от низа 22–25 см. Такое размещение фурнитуры позволит уберечь двери от деформации.
  9. После этого можно навесить и выровнять дверное полотно.
  10. Щели между стеной и коробкой обрабатываются дополнительно.


Качественные двери из дерева – оптимальный вариант для бани и сауны. Они отлично сохраняют тепло и не перегреваются от высокой температуры. Такие изделия естественно вписываются в обстановку, придавая уют и комфорт помещению. Что касается интерьера, то и в этом случае они превышают своей «солидностью» другие материалы. С точки зрения функциональности такие двери не только позволяют свободно циркулировать воздуху в помещении, но и прекрасно его ароматизируют.

Смотрите также:

Баня своими руками на даче (фото) | Своими руками

На примере санации хозяйственного блока на сайте хочу поделиться небольшим опытом, чтобы мини-баня была удобной в эксплуатации.

В моей работе — будь то новое строительство или, как в данном случае, реконструкция — всегда приходится искать оптимальное решение проблемы, минимизировать затраты труда, времени и строительных материалов. Я сравнил результаты моей реконструкции фермы с результатами, полученными моим другом, который устроил себе на участке небольшую отдельно стоящую сауну.Подсчитав затраты, я пришел к выводу, что мои затраты (материалов и времени) на порядок ниже его. И это естественно, ведь при обустройстве бань мне удалось максимально использовать конструкции прилегающих помещений.

Есть, конечно, и минусы — высокая трудоемкость, особенно если приходится работать одному. Но есть возможности его минимизировать: тщательная проработка всех этапов работ, нестандартное решение различных конструктивных узлов, использование дешевых и неликвидных материалов, максимальное использование простых приспособлений.

Что у меня было в начале? Во-первых, у меня был общий план обустройства участка в целом. Неотъемлемой частью этого плана была реконструкция дачного блока, предусматривавшая также строительство бани. И к началу этого этапа уже многое было сделано, например, проложены коммуникации. Так, в летней кухне на стене, которая сейчас стала перегородкой, устанавливается коробка электропроводки, водопровод, организован слив в компостную яму из кухни и душа.Уже построена просторная веранда для отдыха, рядом душевая кабина, рядом бассейн. В совокупности это стало основой для завершающего этапа реконструкции хозблока, подразумевающего объединение всех его составных частей (включая баню) под одной крышей.

Для меня было очень важно, чтобы ванна была встроенной, то есть находилась под одной крышей с остальными помещениями хозблока, и делалась на месте существующей душевой комнаты и ее тамбура.Прилегающие конструкции — стена кухни, кирпичный забор, стены душевой — практически стали основой каркаса бани. Существующий водопровод с душевой кабиной остался без существенных изменений, и не было необходимости переделывать канализацию с приемным септиком. Исходя из этого и нужно было решать вопросы по устройству стен и их отделке, установке топки и дымохода.

В первую очередь определился с типом парилки — это что-то среднее между финской сауной и русской баней.Баня состоит из двух комнат: гардеробной (комната для раздевания) и парилки (она же — умывальная), в которой устроен душ. Гримерная немного сужается к входу. В углу парилки стоит печь-каменка.

В зале ожидания есть скамейка для переодевания и временного отдыха после парилки, зеркало, герметичный светильник, окно с широким подоконником, которое служит полкой для хранения туалетных принадлежностей.

В парилке с небольшим перепадом высоты устанавливаются две скамейки по стенам, навешивается душевая сетка, навесные полки для туалетных принадлежностей и крючки для подвешивания цистерн и веников.

После того, как я набросал конструкцию и составил план работы, я приступил к строительству. Демонтировал внешнюю раковину для мытья овощей и перенес ее ближе к компостной яме. После этого я разобрал легкий старый навес над душем и фасадной кирпичной стеной. Кирпич, полученный при разборке стены, очистили от раствора и сложили в непосредственной близости для последующего использования. Необходимо было поднять несколько рядов кирпичного забора (под потолком), проложить фрагменты между забором и кухней и проложить часть внешней стены от входа в зал ожидания.

Сделал внешнюю стену каркаса гардеробной. Днища столбов бетонируются в заранее выкопанные ямы, предварительно пропитанные машинным маслом для предотвращения гниения древесины.

Все соединения элементов деревянного каркаса сделаны максимально простыми с помощью металлических скоб, стальных уголков и деревянных накладок. Это позволило буквально за несколько дней смонтировать и подготовиться к чистому покрытию стен и потолка. Правда, перед отделкой необходимо было выполнить работы по устройству полов в гардеробной и парилке, подготовить место для печи и дымохода.


Читайте также: Баня своими руками — варианты строительства


Хочу отметить, что все деревянные элементы, использованные при строительстве бани — это остатки реконструкции летней кухни и частично переделки дачи, в основном неликвидный, нестандартный и малогабаритный материал. Некоторые элементы, изготовленные на деревообрабатывающем станке — отдельные балки, брусья, обрезные доски для полов, полки и полки, обшивка дверей и т. Д.).

Проверив горизонтальность балок, правильность установки дверей, наличие гидроизоляции стен и потолка, приступили к устройству перекрытий.Первым этапом была подготовка черного пола — бетонный фундамент под деревянным лагом в раздевалке.

Основание под печь и дымоход я сделал в виде бетонной плиты. Поскольку нагрузка на это основание незначительна, размеры плиты брались исходя из габаритов топки и сечения дымохода. Чтобы сэкономить на материалах и облегчить работу, при укладке бетона в качестве интересного заполнителя для семидесяти использовались кирпичные битвы, камень, битое стекло, ржавые гвозди и подрезка арматуры.Затем на бетонной плите он устроил цементную стяжку, поверх которой положил чистый пол из керамической плитки.

Керамическая напольная плитка укладывалась на клеевой раствор зубчатым шпателем и только после того, как цементная стяжка набирала необходимую прочность.

Существующую керамическую плитку, которой были покрыты стены и пол в парилке, я не снимал. На стены поверх плитки укладывают гидроизоляцию из пергамина, а затем закрепляют стойки каркаса, прикрепляя их к стенам и балкам потолка.Затем прибил доски тележки к столбам.

Перед отделкой стен и потолка проложил кабель под светильник.

Маршрут оказался небольшим, так как кабель нужно было вести от распределительной коробки, которая находится на стене кухни рядом с ванной.

Печь. Очень важен выбор духовки, ее рациональная установка в помещении, а также оснащение помещений вытяжками — это способствует созданию оптимального микроклимата в парилке.При установке топки желательно, чтобы ее топка находилась как можно ближе к выходу, тогда нет необходимости проносить дрова через проходные помещения. Кроме того, желательно, чтобы горячая вода из встроенного в топку бака забиралась непосредственно в зону промывки.

Печь следует выбирать достаточно мощной, со встроенным баком для подогрева воды (у меня емкость около 24 л) и способной работать в разных режимах, в том числе и экономичном. И, конечно же, в духовке должно быть место для укладки раскаленных камней.

Микроклимат в моей бане спрашиваю, открывая и закрывая в нужный момент окна и двери, не выходя из парилки.

Сначала я установил в парилке обычную чугунную печь с тонкостенной трубкой из оцинкованного металла, но недостатки сразу дали о себе знать. Это и большой расход дров, которые быстро сгорают, и необходимость постоянного наблюдения за процессом горения, и неудобства, связанные с получением горячей воды (необходимо было использовать электрические водонагреватели), и невозможность эффективно подавать пар.

После некоторых проб решил заменить печь и доделать баню — сделал отдельно стоящий дымоход, топку отвели в приемную, выпили для этого окошко в двери. При этом были проведены необходимые мероприятия по тушению пожара — двери и стены в зоне топки были облицованы асбестом и кровельным чугунным покрытием. Кроме того, в разных режимах работы духовки всегда есть возможность открыть или закрыть не только окно, но и дверцу, чтобы сухой воздух оставался в раздевалке с повышенной влажностью в парилке.Для обеспечения желаемого микроизображения в помещении желательно устроить достаточно высокий дверной проем между парилкой и гардеробной, а сам проем сделать как можно меньше. Дымовая труба. Учитывая, что общая высота дымохода достаточно велика (для тяги), особое внимание он уделил его общей устойчивости и прочности, а также безопасности эксплуатации топки.

Действия просты. Дымоход сделал комбинированный: нижняя часть (участок от пола до пола) сделана из металлической трубы, заключенной в бетонный кожух (см. Рисунок).При смешивании бутобетона, помимо воды и цемента, в качестве наполнителя используются кора красного кирпича, песок и глина. Консистенция бетона — толстая, поэтому при его укладке потребовалась тщательная послойная утрамбовка.


Ссылка по теме: Баня в черном цвете — как построить?


Такая смесь быстро набирает прочность и имеет минимальное растрескивание из-за нагрева металлической трубы при топочном нагреве. Асбоцементная труба является продолжением металлической трубы. После установки обложил красным кирпичом в зоне чердака.При сооружении такой конструкции дымохода особое внимание было уделено противопожарным мерам — это соблюдение необходимого расстояния от деревянных конструкций, их дополнительная защита. Об этом я уже писал ранее2, поэтому повторяться не буду. Сразу хочу отметить, что устройство футляра для дымохода фактически решает все вопросы пожарной безопасности.

Примыкание шифера к трубе разделилось следующим образом: стык промазали смесью глины и алебастра с добавлением клея ПВА.Затем герметичный стык заклеили стекловолокном, а сверху положили пластину из оцинкованного листа, пропустив соединение клеевым раствором (смесь для укладки плитки с добавлением клея ПВА).

Перед установкой плиты необходимо вырезать отверстие для трубы дымохода. В качестве тарелки использовала использованную кормушку для кур. Наконец, он установил защитный зонт.

Украшение парилки. Проверив техническое состояние всех проложенных коммуникаций и узлов, выполнил все черновые работы: подготовил обрешетку для обшивки стен, перегородок и потолка, смонтировал обе двери и окна, а также подготовил лаги для укладки пола.После этого он приступил к отделке. Стены рекомендую обшивать вертикально.

Полы в парилке и гардеробной — строганные полированные доски толщиной 32-40 мм, уложенные с зазором около 5-10 мм. Покрытие стен обработано специальным составом для дерева. После этого можно было приступить к окончательному монтажу топки и подключению дымоходов. Также необходимо было провести и сопутствующие мероприятия: изоляцию прилегающих к печи деревянных стен и дверей, покраску жести огнеупорной краской.

В заключение осталось подключить лампы, установить розетку и выключатель, повесить полочки, зеркало, вешалки для одежды, крючки и аксессуары для веника, шторку-ширму на проеме между парилкой и гардеробной. После этого провела пробные испытания, выбрав микроклимат в парилке.

Конечно, баня получилась небольшой, но нам она вполне подходит и уже несколько лет функционирует без перебоев и профилактических мероприятий.

Баня своими руками: на фото и чертежах


Вход в мини-баню. Видна дверца с окном для топочной дверцы каменки.

В гардеробной есть зеркало и дополнительные полочки.

Дверь из бани в коридор.

Парки в парилке.

Стены и потолок облицованы вагонкой. На полу доски укладываются с зазором.

В дверце парилки, открывающей доступ к духовке, она также защищена от перегрева.

Топочная труба выходит в дымоход, устроенный отдельно.

Примыкание кровли к трубе требовало повышенного внимания.

В чердачном помещении для пожарной безопасности труба облицована кирпичом.

Ванна своими руками — чертежи

Размещение зданий перед реконструкцией.

Размещение зданий после постройки бани и после реконструкции.

Устройство мини-бани.

Разделы и узлы строительства мини-бань.

На заметку:

Для гардеробной можно использовать любые породы дерева, а для парилки желательно использовать древесные материалы (осина, липа, береза) — при эксплуатации они не коробятся, имеют меньшую теплопроводность и, в отличие от хвойных пород, не деформируются. при нагревании выделяют смолу, которая может быть сожжена. Советую делать пароизоляцию из алюминиевой фольги, но не рекомендую из толпы и рубероида — они при нагревании издают неприятный запах.

Автор: И.Столетов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Перенос и ремонт сруба бани своими руками — фото и описание работ — часть 1 | Своими руками

Авторы.Хомяков известен в Интернете как настоящий мастер, его мастер-классы приятны и легко читаются — есть поистине народная смекалка, позволяющая выполнять многие работы максимально быстро и дешево, поэтому всегда интересно смотреть его публикации. В данном случае он описывает процесс переноса сруба бани на новое место, а также его одновременную реставрацию, ремонт и практически возведение заново.

Предыдущий дизайн бани не очень понравился, поэтому в первую очередь мы определились с планировкой будущего здания.Мы постарались максимально учесть все — даже где и как будет стоять мебель и различная техника. Дело в том, что десять лет назад вход с улицы мы делали через комнату отдыха, а оттуда уже можно было пройти к плите, в парилку и в душ. Поэтому когда нужно было протыкать баню, дрова приходилось носить через комнату отдыха. Зимой, чтобы протереть снег на улице, тоже приходилось бегать по этой комнате. Да и топить печь или бросать в нее дрова было не очень удобно, так как расстояние от дверцы топки до стены коридора было маловато.

В новой бане я решил немного изменить внутреннюю планировку и сделать вход с улицы прямо напротив двери парилки (рис. 1). Но так как в дверном проеме уже были проемы для входной двери и окон, то при установке я развернул раму на 180 °, выпилил новые проемы для двери и окон, а старые выложил полученными обрезками бревен. Изменения, на первый взгляд, несущественные, но в эксплуатации ванна стала намного удобнее.

Рис. 1. В новой бане я решил немного изменить внутреннюю планировку и сделать вход с улицы прямо напротив двери парилки: а — план новой бани; б — план старой бани.

Любое строительство начинается с фундамента. Для строительства бани на новом месте я решил построить столбчатый фундамент, который можно сделать своими руками, своими руками. На мой взгляд, его можно построить быстро, он недорогой и не требует больших объемов земляных и бетонных работ (рисунок 2).

Рис. 2. Расположение колонн фундамента под сруб: 1 — сруб; 2 — колонна фундамента; 3 — напольные лаги.

С помощью самодельной дрели с лопастями 0200 мм в земле проделали ямки глубиной 1,5 м. Затем в каждую лунку на высоте около 0,5 м залили бетонный раствор, чтобы у основания колонн были опорные пятки. Не дожидаясь застывания раствора, он констатировал уровень асбоцементных труб 0110-120 мм и длину 1,3 м на этих пятках.Пространство вокруг труб засыпали песком, который засыпали и утрамбовали, и в каждую трубу вставили по 2-3 арматурных стержня. После того, как я установил и проверил трубы по уровню, я залил их под край верхнего края бетона (рис. 3).

Рис. 3. Схема расположения столбов фундамента: 1 — труба асбестоцементная 110-120 мм; 2 — песок крупный; 3 — арматура; 4 — бетонная пятка.

Когда все столбы фундамента были установлены, начали готовить бревна для сборки бревна.Зимой, пока бревна лежали под снегом, многие из них потемнели, а на некоторых заметили следы от личинок короеда. Поэтому перед тем, как приступить к сборке бревенчатого дома, я решил заправить каждое бревно электрическим пистолетом.

Бревно собирали следующим образом: на столбы фундамента укладывали первый бревенчатый каркас, затем бревна и поверх них укладывали черновой пол из обрезной доски толщиной 50 мм. Стоя на ровном полу работать намного удобнее и безопаснее, чем прыгать внутри бревенчатого дома с одного лага на другой, поднимая и устанавливая на стены довольно тяжелые бревна.

Мы собирали бревна из сухих бревен, которые уже служили нам много лет, но перед тем, как начать отделку внутри или снаружи, ее нужно выдержать не менее года. За это время бревна осядут, и в дальнейшем между ними не будет щелей. Кроме того, можно будет оценить, как фреймворк будет вести себя на новом основании. Я прорезал дверь, сделал навес для дров вдоль задней стены, накрыл каркас временной крышей, выбил заплатку между бревнами, залил снаружи «Акватексом» и оставил до весны следующего года. .

Зимой мы с женой обсуждали размер пристройки к нашей новой сауне, чтобы строительство было не слишком дорогим и длилось недолго. Хотелось пользоваться баней в любое время года. Также мы решили предоставить гостям большую и уютную комнату на случай, если кто-то из друзей решит остаться на ночь после принятия банных процедур.


Также по теме: Строительство бани своими руками


От идеи устроить гостевую комнату на втором этаже небольшой бани отказались практически сразу.Во-первых, лестница занимала бы довольно много места, поэтому комната на втором этаже оказалась маленькой и тесной. Во-вторых, тепло при нагреве бани зимой уходило на второй этаж, а летом перегревало и без того тесное пространство. Кроме того, необходимо было построить высокую крышу, которая в маленькой бане размером 4х6 м выглядела как шляпа Гулливера на гноме.

Принимая во внимание эти соображения, мы решили сделать флигель с теплыми стенами, с террасой (11 м 2 ) и просторной комнатой для гостей (19,5 м2).Мы планировали войти в баню через большие двустворчатые распашные двери, ведущие с крыльца на террасу, а оттуда либо в гостевую комнату, либо в баню (рис. 4). Здесь, на террасе, планировалось разместить туалет, а душ, как и прежде, находился в зале ожидания. По габаритам новая баня с пристройкой оказалась вполне приемлемой — 6,0 × 9,7 м.

Рис. 4. План сруба с каркасной пристройкой: 1 — парилка; 2 — комната отдыха; 3 — терраса; 4 — гостевая комната; 5 — туалет; 6 — душ.

Прекрасно понимая, что почти все придется делать самому себе, рассчитывая только на временную помощь сына и племянника, я решил разделить оставшийся объем работы на два этапа. Вначале, к наступающему летнему периоду, сделать фундамент под каркасную пристройку, отделать ванну изнутри, чтобы осенью и следующей зимой можно было принимать банные процедуры. А потом, через год, когда станет окончательно понятно, как ведет себя фундамент под сруб, возвести каркас пристройки, накрыть все общей крышей и отделать всю баню снаружи.

С наступлением весны, как только сошел снег и просохла земля, начали делать фундамент под каркасную пристройку. Колонный фундамент строили по той же технологии, что и сруб: отметили расположение столбов фундамента с помощью двух струн для ориентира, пробурили скважины в земле ручным сверлом, установили асбестоцементные трубы на пятке бетона, свободное пространство засыпали песком, утрамбовали и залили бетонным раствором.

Пока мой сын и племянник строили фундамент для пристройки каркаса, я приступил к отделке каркаса внутри.Самыми сложными были подшивка и утепление потолка, так как крыша над бревном была временной и очень низкой, и ее нельзя было разбирать. Укладка утеплителя между балками потолка производилась изнутри. В комнате отдыха утеплитель покрыли пароизоляционной мембраной, а в парилке — фольгой. Для обшивки потолка в парилке использовала липовую рейку, а в комнате отдыха — из сосны или ели.

Перегородка, отделяющая парилку от душевой и комнаты отдыха, выполнена по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя.Сначала установил вертикальные стойки сечением 50 × 50 мм, затем со стороны парилки прикрепил к ним турники того же сечения. Первый слой утеплителя укладывался на паровой стороне между горизонтальными планками каркаса и покрыт листами фольги, которые скреплялись скобами с помощью степлера. Впоследствии к таким же брускам прибили вагонку из липы.

Второй слой утеплителя со стороны комнаты отдыха собирали так, чтобы плиты этого слоя перекрывали стыки уже уложенных плит со стороны парилки.Со стороны туалета утеплитель накрыли пароизоляционной мембраной, прибили рейки противовеса и накрыли перегородку еловой доской.

Окно для парилки купила особое — из липы со стеклопакетом. Проем для него вырезали под потолком. На мой взгляд, окно здесь просто необходимо, оно обеспечивает не только вентиляцию парилки, но и ее естественное освещение. Принимать банные процедуры при дневном свете намного приятнее, чем при искусственном.

Бревенчатые стены в парилке, как и потолок, были обшиты липовой вагонкой. На собственном опыте длительной эксплуатации сруба я установил, что между бревном и обшивкой внутренней обшивки, помимо пароизоляционной мембраны (фольги), необходимо установить плиты утеплителя: сауна нагреется быстрее и лучше сохранит тепло.

Никаких следов гниющих поленьев под обогревателем, когда я разбирал свою ванну, прослужившую 10 лет, я не обнаружил.Поэтому я решил действовать по старой, проверенной временем схеме. Прикрепил утеплитель к бревенчатым стенам, установил ответные планки обрешетки, затем накрыл фольгой в качестве пароизоляции и теплоотражателя и обшил вагонкой, закрепив вертикально. Причем вентилируемых зазоров между облицовкой облицовки и фольгой в парилке я не оставил.

Для укладки пола использовала узкие рифленые сосновые доски, укладывая их прямо на черновой пол без зазоров и дополнительного утепления.

Особое внимание хочу обратить на высоту установки верхней полки. При его установке обычно ориентируются на высоту потолка в парилке. То есть измерять высоту установки не от пола, а от потолка, чтобы взрослый человек, сидящий на верхней полке в головном уборе (банной шапке), не касался изголовьем потолка парилки (80- 90 см от потолка до полки). Тогда будет удобно сесть на верхнюю полку, и паре хватит хорошенько украсть метлу того, кто лежит на полке.

Для обогрева бани я использую самую обычную металлическую печь для парилки — с навесом для нагрева воды и печкой. Разновидностей таких печей сейчас много. Отличаются они, как правило, только внешним видом, а в плане дизайна — практически все идентичны. При покупке необходимо учитывать, на какой объем парной рассчитана выбранная печь. При большом запасе мощности покупать печь нет смысла, дров будет только избыток.

Так как печь достаточно легкая, я не стал делать специальный фундамент для ее установки, а просто поставил печь на пол в парилке и ограждал ее перилами.Перед печью выложил кирпичную стену и через нее пронес пожарную дверь для загрузки дров в коридор между туалетом и душем.

Для душа я использовала стандартный акриловый поддон размером 90 × 90 см. На бревенчатые стены вокруг лотка закрепила утеплитель, пароизоляционную мембрану, а потом все обшила листами OSB. Изнутри стены душевой кабины были отделаны декоративными пластиковыми панелями шириной 25 см, чтобы вода, попадающая на стены, стекала в поддон.В кабине нет передней стенки; при использовании душа просто закрывается обычной шторкой из цветной пленки ПВХ. Был сделан небольшой вырез для доступа к сливному отверстию в передней части поддона. Несмотря на скромные размеры, душевая кабина получилась очень уютной и комфортной.


Ссылка по теме: Рубим сруб своими руками из оцилиндрованного бревна


Стены в туалете отделаны так же, как и в парилке. Сначала на бревенчатых стенах сруба он проштамповал вертикальные планки земснаряда (маяки), с помощью которых выделил все неровности.Между брусьями уложили плиты утеплителя, а сверху закрыли их пароизоляционной мембраной. Для обшивки стен туалета использовался широкий сруб (под бревном) и обычная вагонка.

Так как стыки сруба в углах точно прорезать сложно, по углам комнаты я установил декоративные столбы из двух досок сечением 25х150 мм, сколоченных под углом 90 °. При таком способе облицовку сделать проще, так как достаточно просто промыть доски сруба под прямым углом, и комната смотрится, на мой взгляд, даже интереснее, чем просто с сплошной вагонкой или срубом.Чтобы пол в комнате отдыха был идеально ровным, я сначала положила поверх досок чернового пола листы OSB, а затем линолеум. Потолочные балки тонированы морилкой под темный дуб. Естественное освещение в комнате и возможность вентиляции обеспечивает небольшое окно с деревянной рамой, стеклопакетом и форточкой. Так как не хотелось загромождать маленькую комнату лишней мебелью, я сделал встроенные полки для посуды и специальную угловую полку для самовара при обшивке стен.

Атмосфера в комнате отдыха была специально разработана, чтобы сделать ее максимально простой, как в старинных русских избах.Помимо столика он соорудил две деревянные скамейки: одну чуть выше — на ней удобно массировать, другую — обычной высоты. Размеры обоих лавок позволяют двоим полежать на них и расслабиться после парилки, не мешая друг другу. Обшивка из сруба на стенах и вагонка на потолке покрыта бесцветным лаком, обшивка вагонки нижней части стен — лаком под цвет сосны. Разделительные планки и балки переводов тонированные под цвет темного дуба.

Пока я занимался внутренней отделкой бани, сын с племянником выкопали траншею и принесли воду из скважины в баню. Вместе мы соединили накопительный электрический водонагреватель, который я установил в унитазе рядом с душем, чтобы шланги от смесителя до бака водонагревателя имели минимальную длину. Однако мы планируем использовать этот обогреватель только весной и летом. Зимой для нагрева воды обычно используется специальный бак, устанавливаемый на плите в парилке.

Чтобы осенью и зимой париться в перестроенной бане и при этом не задувать сквозняки при открытии входной двери, он сделал временное крыльцо — что-то вроде тамбура или закрытой террасы. Так как фундаментные столбы для пристройки каркаса были уже готовы, я построил на них небольшую временную террасу из деревянных щитов. Срок службы временной террасы был определен только до весны, поэтому я решил не тратить никаких материалов и времени на ее отделку и герметизацию, а просто обмотал полиэтиленовой пленкой.

Таким образом, за лето, не спеша и работая только по выходным, мне удалось выполнить весь запланированный объем работ и полностью завершить внутреннюю отделку теперь новой деревенской бани, в которой мы намыливались всю зиму до самой весны.

Перенос сруба бани и его ремонт своими руками на новое место — фото


Перед началом сборки бревенчатого дома каждое бревно прослеживалось с помощью электрического пистолета.

Столбы фундамента ровные.

Начало сборки — черновой пол и нижние венцы каркаса.

При сборке каркаса между бревнами сразу укладывалась льняная пакля. Сын и племянник на всех этапах строительства оказывали мне посильную помощь.

Бревна верхних венцов накатывались на стены по направляющим.

Так под временной крышей собранный каркас простоял всю зиму до следующей весны.

С наступлением весны начали делать фундамент под каркасную пристройку.

Колонный фундамент под пристройку каркаса выполнен по той же технологии, что и для сруба.

Для обшивки потолка в парилке использовала липовую рейку, а в комнате отдыха — из ели.

Перегородка, отделяющая парилку от душевой и комнаты отдыха, выполнена по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Второй слой утеплителя перегородки уложен со стороны туалета и покрыт пароизоляционной мембраной.Затем прибил планки противовеса и выложил перегородку еловым клином.

Окно в парилке установил специальное, липовое, со стеклопакетами. Проем для него вырезали под потолком.

Облицовка бревенчатых стен в парилке выполнена по проверенной временем схеме: утеплитель, перерешетки, фольга в качестве пароизоляции, облицовка извести.

Специального фундамента под установку печи-каменки я не делал, а просто поставил на пол в парилке и обнес перилами.

Перед печью выложил стену из кирпича и через нее пронес топочную дверцу для загрузки дров в коридор между уборной и душевой.

Парилка после отделки стен и потолка тюком извести.

Для душа я использовала стандартный акриловый поддон, а стены были облицованы декоративными пластиковыми панелями.

Обстановка комнаты отдыха была специально сделана максимально простой, как в старинных русских избах.Мне не хотелось загромождать комнату отдыха лишней мебелью, поэтому я построил встроенные полки, когда заделывал посуду стеной.

За прошедшее лето в баню пристроили только временные веранды-террасы и фундаментные столбы каркасной пристройки, но все готово для принятия банных процедур внутри.

Перенос и ремонт сруба своими руками — фото
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Своими руками> Ванная> Перенос и ремонт сруба бани своими руками — фото и описание работ — часть 1

товаров на каждый день | Товары для водных ванн и душа

Наши продукты для повседневной ванны — это привлекательное сочетание качества, эстетики и ценности. Эта сила особенно очевидна в наших ваннах, душевых и душевых кабинах, изготовленных из премиального AcrylX ™ с прочностью Armorcore ™, которые так же долговечны как по внешнему виду, так и по конструкции. Линия Everyday включает более 150 стилей на ваш выбор, будь то ванна, душ или их сочетание.

Наши ванны тщательно изготовлены из прочного высококачественного акрила с акриловым покрытием AcrylX ™ и имеют угловую форму с моделями песочных часов.

View Baths

Душевые ванны предлагают идеальный баланс простора и стиля — сочетание, усиленное долговечностью нашего AcrylX ™.

Посмотреть ванны-душевые

Наши душевые кабины AcrylX ™, которые идеально подходят для новых домов или реконструкций, состоят из двух частей и доступны с правосторонней или левосторонней конфигурацией. Ванну также можно заказать как джакузи.

View Tubs & Shower Suite

Созданные для прочности и устойчивости, а также удобства, наши душевые кабины имеют стильный современный вид без необходимости облицовки плиткой.

View Души

Эти изделия, также известные как душевые поддоны, предлагают на выбор литой акрил премиум-класса или конструкцию из AcrylX ™ и доступны в различных формах и размерах.

View душевые поддоны

Идеально подходят для проектов реконструкции или приложений с ограниченным пространством. Секционные души доступны в двух-, трех- и четырехкомпонентных конфигурациях AcrylX ™.

Просмотр в разрезе

Прочные и простые в уходе модели, которые скользят или откидываются, доступны с различными текстурами стекла и материалами отделки.

Двери для душа View

Вдохновленная первыми белыми стенами станций метро в Нью-Йорке, керамическая плитка для метро давно стала популярным выбором для ванных комнат. Теперь Aquatic предлагает новаторский подход к этому стандарту дизайна с новым обликом плитки метро для некоторых душевых и ванн AcrylX ™.

Посмотреть коллекцию плитки метро

Легко. Заниженная. Обманчиво разумно. Новейшее семейство ванн AcrylX ™ от Aquatic представляет собой разумный баланс между высоким дизайном, универсальностью и стоимостью.Чистые линии, глубокие колодцы для купания и ярко-белая отделка подкреплены выдающимся мастерством и пожизненной ограниченной гарантией на наши продукты AcrylX ™ премиум-класса. Это свежий подход к минимализму, который так же приятен глазу, как […]

Посмотреть современные ванны AcrylX ™

Все, что мы знаем о поведении человека в ванной

Антрополог Гораций Майнер однажды написал о Нациреме, странном североамериканском народе, который, по его словам, все совершают один и тот же набор ритуалов в общих «алтарных комнатах», но делают вид, что делают это почти в полной секретности.

Он, конечно, высмеивал американцев в общественных туалетах, и обычные обычаи, которые происходят внутри, на самом деле довольно странные, если подумать о них. Почему, например, к разговорам относятся неодобрительно? Почему эти двухвалковые диспенсеры в киосках всегда заканчиваются одновременно? Почему ребята плюют в писсуары?

Чтобы пролить свет на эти загадки, Science of Us прочесала горы исследований поведения в ванной и обнаружила некоторые важные открытия, от самых популярных видов настенных граффити до гендерной динамики тревожности, связанной с мочеиспусканием, и до важных выводов о великих делах. споры о туалетной бумаге.Считайте это идеальным материалом для чтения, когда зовет природа.

КАК ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ СВОЙ ПРИБОР ИЛИ УРИНАЛ

Кто выбирает киоск, согласно опросу привычек посетителей:

Если представлены три пустых партера, мужчин:

  • Идите налево в 28% случаев.
  • В 40% случаев идите прямо.
  • Идите вправо в 32 процентах случаев.

Представлено тем же трио, женщин:

  • Идут налево в 34% случаев.
  • Идите прямо вперед в 29% случаев.
  • В 37% случаев идите вправо.

Но когда левый киоск занят, мужчин:

  • Теперь идите в крайнее правое положение в 73 процентах случаев

Женщины при тех же обстоятельствах:

  • Также перемещайте крайнее правое положение в 65% случаев

При наличии ряда идентичных вариантов люди «надежно предпочитают средний». Проблема в том, что киоски или писсуары в очереди редко бывают по-настоящему идентичными, и мужчины, как правило, выбирают то, что находится ближе всего к двери, в то время как женщины тяготеют к тому, что находится дальше от нее.

КАК ЛЮДИ ЧИЛИ

Мужчины относятся к другим мужчинам как к объектам. Согласно основополагающей работе Эрвинга Гоффмана 1963 года Поведение в общественных местах , столкновение с другом в ванной часто заставляет приятелей обращать друг на друга гражданского невнимания — «достаточно визуального уведомления, чтобы продемонстрировать, что один ценит присутствие другого … в следующий момент отвлекая от него внимание, чтобы выразить, что он не является целью особого любопытства или умысла »- но столкновение с ними у писсуара требует неличностного обращения или притворства вашего друга частью окружения, объектом «Не достойный взгляда.(Гоффман сказал, что разговоры разрешены, если это делается так, будто вы обращаетесь к стене или ни к кому конкретно.)

Мужчины также должны соблюдать массу неписаных правил. Один академик систематизировал этикет следующим образом: «Не стойте рядом с другим мужчиной у другого писсуара». «Не смотрите на другого пользователя во время мочеиспускания и, по возможности, сведите разговор к минимуму». «Если вы встряхнете его более двух раз, вы играете с ним».

Мужчины испытывают беспокойство, связанное с мочеиспусканием; женщины, не так уж и много. Есть две социальные фобии, которыми мужчины страдают гораздо чаще, чем женщины: возвращать что-то в магазин и писать в общественном туалете. И чем ближе мужчины к другому человеку, тем больше времени у них уходит на то, чтобы запустить поток: в одном исследовании авторы наблюдали за рядом из трех писсуаров и отсчитывали в среднем 4,9 секунды, если испытуемый был совсем один, и 6,2 секунды, если был. буфер на один писсуар, и 8,4 на близком расстоянии.

Прицел помогает уменьшить разбрызгивание. Наклейка наклейки с изображением мух на писсуар может уменьшить утечку на 80%.

Территориальные мужчины любят плюнуть в писсуар перед тем, как пописать. «Это способ казаться сильнее и отметить свое пространство», — говорит социолог штата Бойсе Роберт Маккарл. «Мужчины больше озабочены травой, чем женщины. Собирается группа мужчин, и происходит много позерства ».

Женщины чаще прячутся в мужской комнате, чем наоборот. Но только потому, что у них строки длиннее.

КАК ВЕДУЩИЕ В ВАННЫХ КОМНАТАХ

Прилавки становятся временным убежищем. Согласно классической статье о ритуалах ванной комнаты, посетители ванной «могут претендовать на любую незанятую кабинку в ванной», но «как только такое требование заявлено, как только дверь в кабинку закрывается, она превращается в занимающую комнату. частное, хоть и временное, отступление ». Разговаривать через прилавок категорически запрещено — если вы не женщина, и в этом случае, по мнению этих авторов, это действует как исповедь в священном месте.

Никому не нравится публика во время дефекации. В приведенном выше исследовании исследователям ни разу не удалось наблюдать человека, который какает в закрытом туалете (но в некоторых частях мира у женщин нет особого выбора).

В среднем женщины проводят в туалете в два раза больше, чем мужчины. Это по словам эксперта по туалетам Чака Герба; другое исследование показало, что женщины дольше мужчин живут в среднем на 61,5 секунды.

Но женщины очень не любят сидеть на унитазе. Только 2 процента женщин говорят, что они сидят прямо на сиденье унитаза в общественных туалетах; 85 процентов парят, или «приседают», как сказано в статье.

Людям нравится заниматься бизнесом, пока они занимаются своим делом. Семьдесят пять процентов людей используют свои телефоны в ванной; 63 процента ответили на звонок, 41 процент инициировали звонок и 10 процентов «совершили покупку в Интернете». В результате каждый шестой сотовый телефон может быть заражен фекалиями. Это напоминает связанный с этим факт: 8 процентов людей также признают, что ели в ванной.

В Европе по-другому. По словам профессора архитектуры Корнелла Александра Киры, архитектура киосков варьируется от культуры к культуре: европейские туалеты полностью закрыты, в то время как стандартный дизайн американских киосков — это две пятифутовые стены и дверь, которая начинается в футе от земли.

МНОГО — ХОРОШО, НЕ ТАКОЕ — ПРЕДМЕТЫ ВАННОЙ ГРАФФИТИ

По большей части непристойно, по крайней мере, в мужских комнатах. Альфред Кинси обнаружил, что 86 процентов надписей в мужских ванных комнатах носили эротический характер, по сравнению с 25 процентами в женских ванных комнатах.Более позднее исследование показало, что сексуальная революция не сделала женское граффити еще грязнее. Большая часть того, что находится в мужских ванных комнатах (75 процентов), также носит гомосексуальный характер. Кроме того, мужчины создают граффити, которые с большей вероятностью будут предлагать читателям, с большей вероятностью будут представлять собой отдельный рисунок и с большей вероятностью содержать инициалы художника. Женщины создают более романтичные и интерактивные граффити, но они с большей вероятностью могут оскорбить соперников. И когда они пишут оскорбительные граффити, они сосредотачиваются на внешности и неверности.

Но у граффити в ванной есть и положительная сторона. Иногда каракули служат более благородным целям, говорится в одном исследовании: спрашивать совета, ободрять и утешать других и ставить под сомнение мужское доминирование.

КАК ЛЮДИ ИСПОЛЬЗУЮТ ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ

Женщины используют намного больше TP, чем мужчины. По словам Чака Гербы, они используют в среднем семь квадратов туалетной бумаги за одно посещение, а мужчины — два.

Папок больше, чем глушителей .Почти вдвое больше людей складывают туалетную бумагу, чем мят ее, хотя в молодости, дольше проводят в ванной и имеют две Х-хромосомы — все это увеличивает вероятность смятия.

Количество подвесных подвесов превышает количество подвесных подвесок. Коттонелль обнаружил, что 72% рулона туалетной бумаги вешают так, чтобы свободный конец заходил сверху, а 28% — так, чтобы он свисал снизу. В другом исследовании 68% респондентов предпочли, чтобы TP оставалась висящей, а 32% — снизу.Кроме того, люди с высокими доходами (более 50 000 долларов в долларах 1989 г.) предпочитали более высокое (60%), в то время как 73% людей, зарабатывающих менее 20 000 долларов, предпочитали меньше. (На вопрос, что это значит, один автор ответил: «Не знаю, но это определенно интересно».)

В двухвалковых диспенсерах — промышленном стандарте — оба рулона часто опорожняются примерно в одно и то же время. Это потому, что, по словам одного математика, человечество примерно поровну разделено между теми, кого он называет большими выбирающими и малыми выбирающими .Люди с большим выбором всегда берут туалетную бумагу из большего рулона; маленькие избиратели всегда поступают наоборот.

ЧИСТОТА ВАННОЙ КОМНАТЫ — И КАК ЛЮДИ РЕГУЛИРУЮТ ЕЕ ОТСУТСТВИЕ

В мытье рук есть настоящая (и очень грубая) загвоздка. Использование мыла из дозаторов — ужасная идея, поскольку четверть из них настолько богаты фекальными и кишечными бактериями, что ваши руки могут стать более грязными, чем до того, как вы их вымыли. Разоблачение употребления наркотиков на британском общественном радио обнаружило следы кокаина на 92% пеленальных станций.И чистота важна, но не так важна: 29% респондентов одного опроса заявили, что никогда не вернутся в ресторан с антисанитарными ванными комнатами, а процент тех, кто никогда не вернется, увеличивается с возрастом. Двадцать процентов людей в возрасте от 18 до 34 лет, но 33 процента людей от 35 лет и старше.

Когда дело доходит до ванных комнат, люди определяют нечистое по-разному . И не обязательно по количеству грязи: восемьдесят четыре процента говорят, что ванная комната грязная, если в дозаторе нет туалетной бумаги, и 76 процентов пойдут туда, если мыло будет пустым.В 2012 году в Пекине было принято правило «двух пролетов» для общественных туалетов: использование более двух на одно приспособление, как сообщили городские власти, недопустимо.

РУЧНАЯ СТИРКА И ГИГИЕНА

Женщины моют намного больше, чем мужчины. Хотя мужские меньшинства моют столько же, сколько белые женщины.

Знаки, напоминающие о стирке женщин, но не мужчин. По крайней мере, согласно одному исследованию, в котором процент женщин, которые мыли руки, подскочил с 61% до 97% в результате вывесок, в то время как знаки были связаны с падением среди мужчин, с 37% до 35% .

Все лгут о мытье рук. Как мужчины, так и женщины преувеличивают, как часто они моют руки, хотя, согласно одному опросу, только 56 процентов из нас даже утверждают, что мылись каждый раз. Другое исследование показало, что всего 32 процента людей, занимающихся обработкой пищевых продуктов, моют руки, даже если это необходимо.

И когда люди моют руки, у них это не очень хорошо получается. Только 5 процентов людей делают это достаточно тщательно, чтобы уничтожить микробы, хотя это зависит от местоположения: 97 из 100 человек в международном аэропорту Торонто умылись после посещения туалета, а в JFK — 63 из 100.

Но, будучи фанатиками микробов, люди по крайней мере минимизируют использование рук в ванной. Согласно опросу, проведенному компанией по производству сантехники, 64 процента американцев смывают воду в общественных туалетах ногами, 60 процентов открывают дверную ручку туалетной бумагой, 48 процентов закрывают дверь задницей и 39 процентов используют локти, когда это возможно, чтобы избежать этого. ручной контакт.

Бумажные полотенца на самом деле являются наиболее гигиеничным вариантом для сушки рук. Исследования показывают, что сушилки для рук уничтожают бактерии повсюду.В одном эксперименте количество бактерий в воздухе возле сушилок для рук было в 27 раз выше, чем в диспенсерах для бумажных полотенец, а мощные струйные сушилки сделали вещи в четыре с половиной раза хуже, чем обычные сушилки.

Родители говорят: что делать, если ваш ребенок ненавидит ванну

Ванночка для вашего ребенка предназначена не только для того, чтобы вымыться. Это должен быть теплый успокаивающий ритуал. Это дает родителям и детям возможность проводить время один на один, что доставляет удовольствие всем — или так?

Если ваш ребенок кричит при виде, звуке или прикосновении ванны, вы не одиноки.Это может быть неприятно для вас обоих, но со временем эта фаза пройдет.

А пока вот решения, которые помогли другим мамам и папам.

Мыться только тогда, когда накормили и хорошо отдохнули.

«Что помогло нам, так это убедиться, что наш ребенок не устал и не голоден во время купания».

Попробуйте подушку для ванны

«Моему сыну 8 месяцев, и он ненавидел принимать ванну, пока я не подарила ему отличную подушку для ванны. Она действительно мягкая и остается такой же теплой, как вода в ванне.Тот, который у меня есть, сделан из ткани, а не из резины, поэтому он очень уютный. Его ноги свисают, и он может плескаться. Он останется там столько, сколько сможет, или пока я не вымою ему волосы. Тогда веселье окончено ».

Переход к детской ванночке постепенно.

« Я бы поместил нашего сына в детскую ванночку без воды и наполнил другую ванночку теплой водой. Я начинал с того, что выливал ему воду на пальцы ног из чашки, и продвигался вверх. Это остановило большую часть плача, потому что мы не имели дела с очень большим количеством воды.Если бы у меня было немного всхлипов, я бы ему спел. У меня всегда был обогреватель в ванной, чтобы было красиво и уютно. Мой сын тоже ненавидел громкость проточной воды, поэтому я готовил все до того, как мы вошли в ванную. Сейчас ему 8 месяцев, и он сидит на полу в стоячем душе, пока мы принимаем его ».

« Моя дочь тоже ненавидела ванны. Потом я понял, что она ненавидела погружение в воду. Теперь мы помещаем ее в ее детскую ванночку, а затем наполняем ванночку водой. Кажется, это помогает ей облегчить это.Это полностью прекратило крики и слезы. «

» Моя дочь ненавидела купаться до того момента, как ей исполнилось 8 месяцев. Тем не менее, ее всегда удивляла проточная вода, поэтому в конце концов я усадил ее к себе на колени, пока поливал ее ванну, а затем позволил ей опустить руки и плескаться. Мы играли так несколько минут, а потом я посадил ее в воду. Она все еще цеплялась за меня, но мы смогли пройти в ванну, не крича ».

Забудьте пока о ванне

« Пока моему сыну не исполнилось 2 с половиной месяца, он принимал ванну у стойки.Я выложил полотенце на стойку. В раковине у меня было ведро с теплой водой, детским мылом и мочалкой. Я бы очень хорошо мыл его тряпкой для мытья посуды, брызгая мылом на ткань и протирая им его маленькое тело. Я использовал совсем немного мыла, поэтому не нужно было окунуть его в воду. У меня было готовое сухое полотенце, чтобы обернуть его, чтобы потом он мог согреться и уютно устроиться. Когда я, наконец, затащил его в ванну, пока вода была теплой, у него не было проблем с этим. «

» Я обмывала ребенка мочалкой, пока он не почувствовал себя комфортно в ванне.Я просто брызнула на тряпку немного теплой воды и вымыла его. Это было быстро, не было криков, и от него всегда приятно пахло. Некоторая борьба не стоит того. В конце концов ему понравились ванны ».

Отвлечь ребенка песнями и разговорами

« С тех пор, как мой сын впервые принял ванну, я разговаривал с ним и рассказывал ему, что делаю («Сначала мы промываем вам левый глаз, затем мы промываем твой правый глаз … «), а я пою песни в промежутках. Он ни разу не суетился во время купания из-за постоянных развлечений.«

» После первых нескольких криков я оставил свою малышку в подгузнике, обмыл ее губкой и тихо напевал ей, и она перестала кричать. Теперь я готовлюсь к ее ванне, пока несу ее, и объясняю вещи, когда раскладываю их, а затем она наблюдает, как я наполняю ванну. Когда я разработал с ней распорядок дня, добавлял игрушки для ванны и пел, пока я ее купал, она постепенно расслаблялась, и теперь ей нравится принимать ванну ».

« Сначала моему ребенку не нравилась ванна. Так что я начал играть музыку и разговаривать с ней во время ванны и брызгать водой вокруг нее, и теперь, когда ей три с половиной месяца, ей это нравится.»

Обратите внимание на температуру воздуха и воды

» Я принимаю красивую теплую ванну. Я держу сына и вытираю его влажной тряпкой из ванны, чтобы он почувствовал температуру воды. Затем я помещаю его в ванну сначала ногами. Оказавшись в ванне, он прекрасно пинает ногами воду. Но если вода попадет ему в лицо, мне придется поторопиться и вытащить его из воды, потому что после этого его уже не успокоить ».

« Мой ребенок закричал, как только я погрузил его в воду, пока я наконец не понял, что он был испугался температуры воды.Я начал делать его чуть теплее, а иногда добавлял более теплой воды позже, когда он был внутри, и он перестал плакать. «

» Попробуйте изменить температуру в комнате. Я перепробовал все, пока не подумал принести туда мини-обогреватель и довести его почти до 80 градусов. Это сработало! »

« Убедитесь, что в ванной и сушилке тепло и уютно. Я включаю небольшой обогреватель с закрытой дверцей на несколько минут, прежде чем опустить ребенка в ванну. Еще у меня есть один, который работает в его спальне, чтобы вытереться и одеться.»

Попробуй принять душ

» Я принимаю душ со своим двухмесячным сыном в слинге, предназначенном для погружения в воду. Ему очень нравится душ ».

« Мы только что перешли с ванны на «душ» для нашего 10-месячного ребенка. У нас есть нескользящий коврик в ванне, и мы пользуемся одним из этих ручных распылителей. Теперь купание — это настоящее удовольствие, а не плач, с которым мы привыкли иметь дело ».

Придерживайтесь распорядка

« Я придерживаюсь строгого распорядка, купая сына в одно и то же время или почти в одно и то же время каждую ночь.В ванне есть игрушки, которые отвлекают его, а когда он вымывается в ванне, он начинает «летать». Я надежно закутываю его в полотенце и летаю по ванной и спальне, останавливаясь у зеркал, чтобы посмотреть на себя и игрушки, чтобы он поцеловал. Теперь он привык к рутине и даже немного расстраивается, если его ванна не начинается вовремя ».

Теплый комплект

« Я замочила банное полотенце с капюшоном моего ребенка в теплой воде для ванны, положила его в его ванну. усадили и завернули его. Открывая и закрывая каждую маленькую конечность, с головы до пят, пока он не станет чистым.Он оставался теплым и счастливым, даже не погружаясь в воду, пока ему не исполнилось 4 месяца, когда он был готов принять ванну в детской ванне ».

« Когда мой ребенок был очень маленьким, он много плакал во время купания. Я пеленала его в приемное одеяло, сняв с него одежду и подгузники. Затем я просунул руку туда и сюда, чтобы натереть мыло и погрузил его в теплую воду, все еще закутанный в одеяло ».

« Одна идея, которая может помочь, — это то, что медсестра сделала для моего сына во время его первой ванны в больница.Она завернула его в приемное одеяло и осторожно погрузила в теплую ванну с водой. Затем она медленно и осторожно разворачивала его, мало-помалу, омывая каждую часть его тела. Он был в порядке и не плакал. Мы делали то же самое дома в течение первых двух недель, пока ему не понравилась ванна, а затем мы перестали пользоваться одеялом ».

Мыться вместе

« У моей дочери теперь нет проблем с купанием, потому что я купаться с ней. У нее комфорт и безопасность моей кожи и тепло моего тела, когда вода теряет тепло., Я тоже чувствую воду, поэтому могу регулировать температуру, если она кажется слишком холодной ».

« В конце концов, у нас сработало то, что мы положили сына на подушку для ванны, а мой муж в ванне разговаривал с ним и играл с ним. пока я сидел возле ванны и купал его. Нам также нужно было, чтобы вода была достаточно теплой ».

« Ванна напугала одного из моих мальчиков, поэтому я принял ванну с ним. Я начинал ухаживать за ним, когда мы входили, а затем просто держал его близко все время, пока мы были там. Я принял с ним четыре или пять ванн.После этого он хорошо принял ванну ».

Почему всегда следует мыть руки в ванной

  • Нас всех учили мыть руки после туалета. Но не все.
  • Ведущий Fox News Пит Хегсет пошутил в воскресенье, что не мыл руки уже 10 лет. «Микробы — ненастоящие», — сказал он. «Я не могу их видеть, следовательно, они не настоящие».
  • Однако научные исследования показывают, что мытье посуды после посещения туалета, особенно если у вас могут быть фекалии на руках, является эффективным способом борьбы с инфекциями и болезнями.
  • В крайнем случае, даже ополаскивание рук холодной водой помогает предотвратить распространение бактерий.
Идет загрузка.

Все мы знаем, что делать после туалета.

Но опрос за опросом (включая тот, в котором ученые тайно ночевали в ванных комнатах) раскрыли грязную правду: люди не всегда моют руки перед тем, как выйти из ванной. Одно исследование показало, что только 67% людей моют руки после ухода.

В воскресенье ведущий Fox News Пит Хегсет сказал, что не мыл руки уже десять лет.

«Я делаю себе прививку», — шутливо сказал Хегсет. «Микробы не настоящие. Я их не вижу, поэтому они не настоящие.«

Но Дон Шаффнер, профессор пищевых наук в Rutgers, много лет изучал мытье рук и говорит, что нельзя игнорировать общепринятые взгляды на гигиену рук.

«Неважно, писаете ли вы или какаете, вы должны вымыть руки», — сказал он Business Insider.

Вот почему.

Микробы могут долго находиться в ванных комнатах

Каждый поход в туалет — это свое собственное уникальное путешествие в мир микробов.Поэтому в некоторых случаях, вероятно, потребуется больше мытья посуды, чем в других.

«Если у вас диарея на всех руках, гораздо важнее вымыть руки, чем если бы … на пальцах не было явных какашек», — сказал Шаффнер. «Черт возьми, если у тебя какашки на руках, и у тебя есть время, конечно, зайди туда, хорошенько вспенись и сделай действительно хорошую работу».

По сравнению с фекалиями, моча может быть довольно чистой, когда мы не заражаемся никакими инфекциями, хотя она не полностью стерильна.

«Люди, которые используют писсуары, вероятно, думают, что им не нужно мыть руки», — сказал New York Times Майкл Остерхольм, директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты. (Согласно исследованиям, женщины, как правило, лучше придерживаются мытья рук, чем мужчины.)

Но лучше мыть руки после каждого похода в туалет, потому что в человеческих фекалиях содержатся такие патогены, как кишечная палочка, шигелла, стрептококк, гепатит А и другие. E и многое другое.

Вы также можете легко заразиться норовирусом, прикоснувшись к поверхностям в ванной, которые были загрязнены фекалиями или рвотными массами больного человека, а затем сунуть руки в рот.Суперконтагиозное заболевание является наиболее распространенной причиной пищевых отравлений и вызывает диарею, рвоту, тошноту и боль в животе.

В ванных комнатах можно найти множество других микробов и бактерий. Некоторые штаммы Staphylococcus , или стафилококка, «встречаются почти на каждой руке», как отметила группа исследователей, занимающихся мытьем рук в исследовании 2004 года. В общественных туалетах может находиться множество различных устойчивых к лекарствам штаммов этих бактерий.

Даже если ваши собственные руки чисты и не содержат комочков, можете ли вы сказать то же самое о последнем, кто прикоснулся к ручке унитаза, воспользовался раковиной или открыл дверь в ванную?

Мытье рук — это спасение жизни

Мэтт МакКлейн / Гетти

Религиозные традиции тысячелетиями призывали к чистоте посредством ритуального мытья рук.Но только в 1800-х годах профессионалы здравоохранения связали хорошую гигиену рук с более низким уровнем инфицирования.

Доктор Игнац Земмельвейс заметил, что, когда врачи и студенты-медики обращались с трупами перед тем, как трогать пациентов в родильном отделении, у многих матерей поднималась температура и они даже умирали. Он ввел непопулярное правило мытья хлором, и уровень смертности резко упал.

Точно так же во время Крымской войны медсестра Флоренс Найтингейл ввела правила мытья рук и другие меры гигиены в британском госпитале, где она работала.Уровень смертности там снизился на две трети, что является одним из первых убедительных доказательств того, что надлежащая гигиена спасает жизни.

Мы все еще далеки от совершенства в предотвращении инфекций. По данным Всемирная организация здравоохранения.

Более качественное мытье рук могло бы вдвое снизить уровень смертности от диареи и спасти более миллиона жизней (взрослых и детей) каждый год, считают исследователи Лондонской школы гигиены и тропической медицины.Регулярное мытье рук также может снизить риск развития респираторной инфекции на 16%.

«Мойте руки всякий раз, когда чувствуете, что они грязные»

Все мы регулярно контактируем с неприятными веществами, особенно после прикосновения к дверным ручкам, мобильным телефонам и влажным кухонным полотенцам — все они, вероятно, грязнее чистое сиденье унитаза, в котором обычно содержится всего 50 бактерий на квадратный дюйм.Таким образом, мытье рук в любое время дня может помочь остановить распространение многих видов бактерий, дрожжей и вирусов.

«Я считаю, что хорошее общее правило — вы должны мыть руки каждый раз, когда вы чувствуете, что они могут быть грязными», — сказал Шаффнер. Другими словами, воспользуйтесь возможностью, когда вы окажетесь возле раковины.

Он сказал, что не является «супер-параноиком» в отношении того, чтобы его собственные руки всегда были безупречно чистыми, но некоторые из его любимых периодов дня для мытья посуды — после прогулки с собакой, работы в грязи или работы с сырым мясом.

Даже быстрый «всплеск и бросок», как исследователи любят называть ополаскивание водой, но без мыла, может помочь бороться с некоторыми бактериями, вызывающими инфекции. Но этот короткий путь не рекомендуется, если у вас может быть сырое мясо или фекалии на ваших рукавицах, а мыльная пена с мылом более эффективна для дезинфекции рук, чем любые салфетки или дезинфицирующее средство.

Вот лучшие советы Шаффнера для вашего следующего похода в туалет

р.классен / Shutterstock

Следуйте этому простому трехэтапному плану мытья рук, чтобы снизить вероятность простуды, пищевого отравления и диареи.

Во-первых, не беспокойтесь о температуре воды; Исследования Шаффнера подтвердили, что это не имеет значения. Он предлагает вам «отрегулировать температуру воды так, чтобы она была комфортной, чтобы вы могли хорошо поработать».«

Во-вторых, дайте себе достаточно времени, чтобы« нанести туда немного мыла, хорошо вспенить его, почистить под ногтями », — сказал Шаффнер. Даже пять секунд мытья рук могут помочь уменьшить количество бактерий на них. но лучше 20 секунд. Центры по контролю за заболеваниями рекомендуют напевать себе песню «С Днем Рождения» дважды в качестве таймера.

В-третьих, вытереться перед тем, как выйти из комнаты. Этот шаг является ключевым, потому что мокрые руки переносят больше бактерий, чем сухие.

«Если ваши руки все еще влажные, вы подходите к двери в ванную, и ваша влажная рука может действительно помочь переносить бактерии», — сказал Шаффнер. Он даже вытирает ладони о штаны, если вокруг не будет бумажного полотенца.

Несмотря на все свидетельства, демонстрирующие пользу для здоровья от регулярного мытья рук, Шаффнер знает, что его совет может только ограничиться.

«Я не отвечаю за то, чтобы вы мыли руки, просто потому, что я парень, который занимался наукой и провел некоторые исследования по мытью рук», — сказал он.»Ты делаешь то, что хочешь.»

Amazon.com: Наклейка на виниловые стены — Правила для ванной Закройте дверь Положите сиденье и вымойте руки. — 23 дюйма x 20 дюймов


Рекомендации по поверхности стена
Марка НАПЕЧАТАННЫЕ ДИЗАЙНЫ НА НАСТЕННЫЕ НАКЛЕЙКИ
Цвет Чернить
Материал Винил
Размеры изделия ДхШхВ 5 х 5 х 0.5 дюймов

  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • ✓ Наш высококачественный вдохновляющий дизайн виниловых наклеек «Правила для ванной» имеет размеры 23 на 20 дюймов. Рисунки предназначены только для демонстрации и вдохновения. Все наши виниловые наклейки на стены производятся из самоклеящихся виниловых материалов высшего качества промышленного класса Lutema.
  • ✓ Наши съемные цитаты, поговорки и рисунки с наклейками и наклейками — идеальный способ заявить о себе, не теряя при этом денег.Этот отлично подходит для вашей ванной комнаты, туалета или ресторана.
  • ✓ Получите вдохновляющую наклейку. Его можно наносить на все чистые гладкие поверхности, включая внутренние стены, двери, окна, зеркала, шкафы, лестницы, стекла, ноутбуки, багаж, лобовые стекла и бамперы автомобилей, термосы, кофейные кружки и школьные папки в зависимости от размера.
  • ✓ Эта отклеивающаяся виниловая наклейка легко снимается, не оставляя следов. Включает простые пошаговые инструкции о том, как легко его применить.Наши самоклеящиеся нетоксичные наклейки водонепроницаемы, долговечны и прослужат долгие годы, не отслаиваясь, не мнется и не выцветает.
  • ✓ В общем, виниловые надписи — одна из последних и величайших тенденций в современном декоре. Поскольку наши продукты отличаются высоким качеством, они создают иллюзию росписи стен без беспорядка, затрат и времени. Чего же ты ждешь? Давайте лукавить!
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *