Как сделать дверь из досок своими руками в баню – как сделать, утеплить и установить пошагово деревянные и стеклянные конструкции в парилку

novamett.ru

20+ этапов изготовления двери для бани своими руками [+12 ФОТО]

Многие, устав от городской суеты, пытаются найти для себя «отдушину» в частном доме или на загородном участке и часто решаются на то, чтобы возвести баню. В этом случае не редко бывает так, что мы не знаем как провести правильно все этапы ее строительства и в частности, как сделать дверь для бани своими руками.

В данной статье мы расскажем вам как можно сделать такую конструкцию своими руками, какие должны быть у нее размеры и многое другое.

На фото готовая дверь

Специфика двери в бане

В бане должно быть установлено, по крайней мере, 2 двери — входная и та, которая будет вести в парилку.

Дверь в парилку имеет свою специфику:

• она не должна нагреваться;
• от увеличения влажности и перепадов температур не должна деформироваться.

Деревянная дверь в парную

Какую бы вы не планировали построить баню, двери для бани своими руками, в первую очередь должны надежно удерживать тепло и пар в ней, а только после этого служить предметом интерьера данного строения. В связи с этим банные двери должны быть деревянными и глухими и изготовляться желательно по старорусской технологии (см.также статью «Деревянные двери в баню своими руками – технология изготовления»).

Совет! Если ваша баня будет топиться «по белому», то в ней рекомендовано устанавливать дверь с одной створкой. Если же вы предпочитаете дымную баню, то дверь в ней следует делать с двумя створками.

Главный инструмент здесь топор

Размеры

Делая дверь в парную своими руками, обратите внимание на ее размеры.

Чтобы тепло лучше держалось, ее нужно будет делать на несколько размеров меньше, нежели, чем для жилого помещения:

• ее высота от пола должна быть не больше 170 см;
• ширина не более 70 см;
• порог  — выше на 15 см.

Двери обычно делают не очень большие

В парной желательно устанавливать одностворчатые конструкции, открывающиеся наружу. Зазор от двери до пола не должен превышать показателя в 5 см.

Материалы

Для парилки дверь желательно изготавливать из липы, ольхи или осины. Можно использовать и хвойные породы дерева, но тогда вам нужно будет  обработать их поверхность, чтобы не выделялась смола.

Необходимые материалы для изготовления такой конструкции:

• для обвязки вам понадобится брус размерами 65х80 мм, а для полотна шпунтованные доски из сосны с габаритами 36 на 120 мм, для обшивки изнутри помещения — вагонка 12 на 96 мм;

Вагонка из осины

• кроме как из дерева дверь в данное помещение можно сделать из любого иного материала. Его выбор в первую очередь будет зависеть от планируемого внутреннего оформления нашего строения. В последнее время стало модно устанавливать в парилке бани и сауны стеклянные двери или модели, изготовленные из термостойкого пластика. Но только от этого изменится и цена изготавливаемого изделия.

Изготавливаем полотно

Дверное полотно в баню изготавливается с определенной последовательностью.

О том, как сделать дверь в баню своими руками мы вам сейчас расскажем:

1. подготовьте крайнюю доску и снимите рубанком шип на уровень с телом доски;
2. сборку полотна нужно проводить из шпунтованных досок на ровной поверхности. Начинать работы нужно с первой доски используя методику «шип в паз». Далее карандашом отметьте несколько точек от крайней доски под нужный размер ширины и соедините их между собой в прямую линию;

Изготовление полотна

3.  отрежьте вдоль последнюю доску при помощи дисковой пилы;
4. произведите сборку полотна по принципу шип в паз, предварительно нанося клей ПВА;
5. после установки последней доски, закрепите опорные доски  с зазором вдоль длинных сторон полотна и подожмите их деревянными клиньями до упора друг к другу;
6. проверьте качество своих работ после того как высохнет клей. В случае если имеются зазоры, заделайте их при помощи клея и опилок. Любые неровности снимите, используя рубанок и шкурку;
7. используя угольник, рулетку и линейку отчертите контуры полотна с длиной 1720 мм и шириной 570 мм, базируясь на линию примыкающих сторон в опорной планке торцов и наружной грани первой доски;
8. проведите по этой линии дисковой пилой, а место среза зачистите шкуркой;

Работа фрезером

9. затем по всему периметру полотна сделайте симметричный шпон с шириной в 15 мм и толщиной 26 мм. Применять нужно базовые планки и фрезер, их принято крепить вдоль стороны двери, которая обрабатывалась;
10. планки нужно устанавливать так, чтобы их верхние грани разместились строго по горизонтали и обязательно находились в одной плоскости;
11. плоскость полотна должна расположиться параллельно верхним граням, поскольку они будут служить опорой для фрезера;
12. на базовые планки установите фрезер и за несколько подходов отфрезеруйте продольный шип;
13. после обработки всего контура, переверните полотно и повторите все действия с одной разницей, что вам нужно будет при помощи штангельциркуля контролировать толщину шипа.

Обратите внимание! Шип должен быть чуть больше, для того чтобы в дальнейшем при посадке его можно было бы добавить в обвязку.

Сборка

Сборка банной двери сводится к тому, чтобы вокруг полотна произвести монтаж обвязки.

Для этого:

• вам будут нужны заранее подготовленные заготовки, их нужно будет вставить в шипы полотна со всех сторон без натяга или же с незначительным натягом. В случае надобности, фрезеруем паз или шип;

Профиль коробки двери

Обратите внимание! Зазоры между пазом и шипом не допустимы.

• после проверки качества можете приступать к финишному этапу изготовления  двери в баню своими руками. Для этого вам необходимо будет при помощи ПВА клея проклеить стыковочные места и саморезами закрепить обвязку;
• саморезы нужно будет врезать в полотно с боковых граней обвязки, при этом выдерживая шаг в 200 мм, таким способом, чтобы потом они не помешали монтажу дверных петель. Кроме этого, вам нужно будет скрепить по углам и элементы обвязки.

Варианты соединений

Та сторона двери, на которую будет воздействовать пар, должна защищаться пароизоляционным материалом, поверх которого вы потом можете обшить конструкцию тонкими досками. Конструкция, которой не будет страшна влага, также может получиться из рамы, которую нужно будет обшить с обеих сторон специальными листами стеклопластика.

Пространство между ними нужно будет заполнить пенопластом или же минеральной ватой.

Установка

Главный фактор при монтаже двери в парилку  — обустройство порога. В идеале, его высота не должна превышать 15 см. Что касается конструкции, которая будет разделять парилку с моечной, то порог в этом случае делать не обязательно.

Проверяем закрывание

Между полом и дверью в нижней части принято оставлять не большую щель для прохода холодного воздуха внутрь парилки. Высота такого зазора не должна быть более 5 см.

Входная дверь в баню своими руками монтируется с использованием окосячки, применяя гребни на бревнах и пазы в обсадке, чтобы исключить вероятность деформации конструкции при усадке нашего строения. Коробку для проема мы будем делать из квадратных или прямоугольных толстых брусьев. В проеме ее нужно будет установить при помощи гребневого способа.

В стенах нашего строения на нижнем горизонтально расположенном бревне сделайте гнезда и вырубите гребни. В них в последующем вы и будете вставлять бруски с выбранными заранее шипами. В низ дверного проема положите массивное бревно, чтобы потом применить его в качестве порога.

Вот что такое окосячка для дверного проема

В случае если баня у вас возводилась из кирпича, то короба для дверного проема вы должны сделать более массивными. Для этих целей возьмите  доски с толщиной в 6 см и шириной в 10 см.

Глубина четвертей, которые выбираются из заготовки, должна соответствовать габаритам банных конструкций. Ширина их в среднем не должна превышать показателя в 3 см. Соединение делать нужно при помощи шипов.

Собрать и установить коробку нужно по такому принципу, чтобы банная дверь могла открываться наружу. Установите по уровню коробку и закрепите ее к стене. Осуществляя подгон конструкции, по возможности сделайте так, чтобы короб как можно плотнее прилегал к косякам и порогу.

Сделано грубо, но довольно необычно

 Вывод

Теперь вы знаете, что самостоятельно можно не только возвести баню, но и сделать в ней дверь так, чтобы она максимально могла способствовать удержанию тепла в данном помещении. Все что вам может понадобиться для осуществления задуманного, это чуточку терпения, внимательность и немного свободного времени, а по окончании работ вы получите идеальное изделие, которое поможет вам в несколько раз продлить срок службы возведенного вами строения (читайте также статью «Полки для бани своими руками: тонкости изготовления»).

Более подробную информацию по данной теме вы можете получить из видео в этой статье.

9ban.ru

Дверь в баню своими руками пошагово

Настоящая деревянная баня справедливо считается не только местом для принятия гигиенических процедур — мытья, но и отличным средством для снятия психологического напряжения, восстановления сил после тяжелых рабочих будней. Однако, чтобы добиться такого эффекта, необходимо создать оптимальные условия для поддержания определенной атмосферы в помещениях – нужных температурных и влажностных режимов.

Дверь в баню своими руками пошагово

Двери и окна — это те элементы строения, через которые в помещения может проникать холодный воздух, поэтому при их выборе и монтаже нужно действовать особо внимательно и аккуратно. Сделать дверь в баню своими руками пошагово переходя от одного этапа к другому – под силу каждому, кто умеет работать со столярными инструментами и имеет возможность приобрести подходящий материал.

Содержание материала

Виды дверей для бани

Нужно сразу же отметить, что для создания соответствующих условий в бане потребуется не одна дверь, а как минимум две. Одна из них устанавливается при входе в саму постройку, а вторая — отделит парилку от предбанника. Но если в бане предусмотрены несколько помещений, помимо основных, например, комната отдыха, душевая, моечная, санузел и т.п., и то дверей потребуется больше, так как каждой комнате соответствует определенный режим.

Для установки в бане используется несколько видов дверей. В основном их подразделяют по материалу изготовления — это стеклянные, комбинированные, состоящие из дерева и стекла, евро-варианты, обладающие повышенной герметичностью, и традиционные деревянные, которые можно назвать самыми популярными.

Для входной двери бани, если она не является единственной, подойдет практически любой из перечисленных видов. Но каждый из них должен быть хорошо утеплен и обеспечивать максимально возможную плотность закрытия проема.

Двери из стекла

Стеклянные двери, как правило, являются атрибутом саун, отделяющим сухую парилку от предбанника или моечной. Выпускаются они в различной цветовой гамме, поверхности некоторых моделей декорируются рисунками. Стекло может быть прозрачным, полупрозрачным или матовым, установленным в раму или крепиться к дверной коробке с помощью особой фурнитуры.

Стеклянные двери для саун набирают все более широкую популярность

Двери из стекла своими руками изготовить достаточно сложно — их можно только самостоятельно установить. Выбирая такую дверь для сауны, нужно внимательно отнестись к фурнитуре, прилагаемой к изделию. Важными критериями при выборе являются практичность, надежность и безопасность этих элементов, и только потом – их красота.

Ручки, устанавливаемые в стеклянное полотно не должны обжигать рук, а навесы – надежно удерживать его в коробке.

Ручки на стеклянном полотне

К стеклянным дверям для сауны всегда прилагаются силиконовые уплотнители, которые и обеспечивают необходимую герметичность при ее закрытии.

Стеклянная дверь с магнитным фиксатором

В качестве защелки, обеспечивающей хорошую фиксацию двери в коробке при закрывании, используется магнит, устанавливаемый в ручку и дверной косяк. Такой замок всегда работоспособен и никогда не заедает.

 Иногда вместо магнитов на дверях устанавливаются шариковые щеколды. Они менее надежны, так как со временем начинают заедать, поэтому магниты для стеклянных банных дверей — это оптимальный вариант.

Шариковые или роликовые защелки в условиях бани не отличаются надежностью

Рекомендовано выбирать модели, имеющие три навесные петли, так как они не только более надежно будут удерживать полотно, изготовленное из высокопрочного закаленного стекла толщиной в 8 ÷ 10 мм, но и обеспечат комфортное открывание и фиксацию в закрытом виде.

Петли для подвеса стеклянных дверей

Дверная коробка для установки стеклянного полотна обычно изготавливается из алюминиевого профиля, в который удобно устанавливать уплотнители, и куда отлично вписывается сама дверь. Благодаря этим материалам получается полностью водостойкий комплект. Единственным его слабым местом будут уплотнители, которые со временем изнашиваются под влиянием высоких температур и повышенной влажности, но эти элементы несложно периодически заменять на новые.

Монтаж стеклянных дверей

Чтобы установить любую дверь качественно, необходимо все очень точно рассчитать, а стеклянный вариант требует особого подхода.

• Стеклянные двери монтируются в коробку, не имеющую порога, и таким образом, между полом и полотном оставляется зазор в 5 ÷ 7 мм для свободного перемещения.
• Очень важно при установке комплекта идеально правильно произвести монтаж дверной коробки, так как стеклянное дверное полотно к ней подогнать не получится. Поэтому вертикальные и горизонтальные части коробки должны располагаться строго под прямым углом друг к другу, иначе дверь может не войти в оформленный проем или же будет неплотно прилегать к косяку.
• Коробка выставляется по строительному уровню и крепится к стене саморезами. Коробка должна быть немного меньше дверного проема, чтобы при установке была возможность ее выровнять и зафиксировать в нужном положении, расперев деревянными клиньями, через которые и будут вкручены в стену саморезы.
• Образовавшиеся между коробкой и стеной зазоры заполняются монтажной пеной, выступившие за пределы ее излишки после застывания срезаются.
• Далее, в специальные пазы в коробке укладывается силиконовый уплотнитель.
• Если коробка установлена надежно и правильно, в нее будет легко навесить стеклянную дверь. В готовом полотне предусмотрены отверстия для монтажа навесов — их нужно будет только аккуратно зафиксировать, не забывая устанавливать между металлом и стеклом специальные силиконовые прокладки.
• После этого дверь выставляется и прикручивается к косяку.
• Следующим этапом закрепляются ручки с защелками. Этот момент не должен затруднить —  для них так же, как для навесов, предусмотрены специальные отверстия.

Стеклянная дверь после установки

• Последним шагом запененные зазоры между стеной и коробкой закрываются декоративными наличниками.

Сегодня стеклянные двери все чаще предпочитаются деревянным или комбинированным. Их применяют для разных видов бань, но, единственное к чему нужно быть готовым — это достаточно высокая цена на дверные полотна из стекла.

 Двери со стеклопакетами

Для входной двери в баню хорошо подойдет и металлопластиковая дверь с утеплением. Она герметично закрывается и не допустит попадания внутрь помещений холодного воздуха, помещения бани со стороны входа не выхолаживаются.

Для входной двери хорошо подойдет конструкция со стеклопакетом

Такая дверь подойдет и для душевой, а также для комнаты отдыха, а вот для парной можно смело выбрать деревянное полотно с установленным стеклопакетом.

Так как помещения бани имеют высокую влажность, для них выбирается дверь, изготовленная из дуба, кедра или лиственницы. Эта древесина имеет плотную структуру, поэтому почти не впитывает влагу, а при соответствующей отделке становится влагонепроницаемой.

Деревянная дверь со стеклопакетом

Современная деревянная дверь, оснащенная стеклопакетом, состоит из деревянного каркаса, который усилен алюминиевыми вставками. В полотне может быть установлен один или несколько стеклопакетов, которые создают дополнительное освещение для помещения.

Такая дверь не нуждается в особом уходе или периодическом ремонте, так как обработанная по специальной технологии древесина не только не реагирует на влагу и не разбухает, но и не рассыхается. Благодаря этому, на ней не образуются трещин, и она не требует их заделки и периодического окрашивания. Поверхность полотна нуждается только в протирании мягкой тканью, а стеклопакеты — чистки с двух сторон с помощью средства для мытья окон.

Прослужат такие двери намного дольше обычных деревянных, не принося никаких забот.

Монтаж двери

Монтаж коробки двери со стеклопакетом во многом схож с установкой косяка для стеклянной двери. Она также должна быть выставлена по уровню и выровнена с помощью деревянных распорок. Но к стене коробка чаще крепится специальными металлическими накладками или через закрепленные на косяках коробки «ушки».

Щели, образовавшиеся вокруг коробки при ее установке, также заделываются монтажной пеной, а затем закрываются наличниками, которые должны идти в комплекте с дверной коробкой и полотном.

На установленную коробку монтируется сама дверь — ее надевают на навесы. Удобство этого варианта состоит в том, что все соединительные элементы уже подогнаны и закреплены на двери и коробке, остается только их объединить в единую конструкцию.

 Деревянная дверь

Несмотря на появление современных конструкций, деревянные двери для бань не выходят из моды, так как являются традиционными для этих строений. Их изготавливают из лиственницы и кедра, сосны и дуба, то есть из древесины, которая хорошо сопротивляется повышенной влажности. Двери для бани делают филенчатыми, массивными или каркасными многослойными.

Все же самыми оптимальными для бани являются деревянные двери

• Массивные двери изготавливают из толстых, в меру высушенных шпунтованных досок. Для дверей, устанавливаемых при входе в парную, обязательными элементами являются поперечные брусья – так называемые шпонки. Они необходимы для надежного скрепления досок щита, предотвращения его деформации. Монтируются эти поперечины в двух местах собранного полотна. Иногда, при необходимости, их дополняют диагональным подкосом.

Массивная деревянная дверь

• Филенчатая дверь более сложна в изготовлении, так как состоит из нескольких фигурных частей, которые должны быть собраны в единое полотно и идеально подогнаны друг к другу.

Разрез филенчатой двери

Филенчатая дверь отлично подойдет для установки на входе в баню, но не очень правильно будет ее устанавливать в парной. Весьма значительные перепады температур могут негативно повлиять на сопряжения отдельных деталей такой конструкции.

Видео: подробно – об изготовлении филенчатой деревянной двери

• А на данной схеме наглядно показано, как может быть устроена многослойная каркасная дверь в парную. В этом случае дверь состоит:

Многослойная каркасная дверь

1. Внутренняя обшивка двери.
2. Пароизоляционный материал.
3. Утеплитель — это может быть пенополистирол или минеральная вата.
4. Каркас двери, изготовленный из бруса толщиной в 50 мм.

Нужно отметить, что дверь, состоящая из нескольких слоев, больше подходит для саун, так как в них для процедур используется сухой пар. В парную же русской бани рекомендовано устанавливать массивную, собранную из толстых досок.

 Изготовление массивной двери

Филенчатую дверь без опыта работы изготовить будет затруднительно, а вот массивную — можно попробовать, учитывая некоторые рекомендации и соблюдая последовательность работ.

Размер двери для бани

При строительстве бани все действия должны быть направлены на сохранение в помещениях нужной температуры Важными этапами являются качественное утепление, пароизоляция, внутренняя и внешняя отделка. Особое значение имеют высота потолка и размеры дверей и окон. В бане дверные и оконные проемы, как правило, делаются меньших размеров, чем в жилых домах. Так, вход  в парную обычно ограничивается высотой в 1600 ÷ 1700 мм. Это делается для того, чтобы пар дольше задерживался внутри помещения и при открытии двери не выходил наружу. В старых русских банях, двери были еще ниже, дверные проемы были высотой всего 1450 ÷ 1500 мм.

Ширина входа в парную составляет 600 ÷ 750 мм, в то время, как дверной проем в жилом доме устраивается в основном в 800 мм.

Проем для входа в парную русской бани должен обязательно иметь высокий порог, не менее 150–200 мм. От порога и будет отсчитываться размер двери. Если исполняется проход в сауну, то порог делать необязательно, а между дверным полотном и полом оставляют вентиляционный зазор в 5 ÷ 10 мм.

Материалы для изготовления двери

В зависимости от выбора конструкции двери, могут потребоваться разные строительные материалы. Нужно отметить,

Качественные шпунтованные доски

Для изготовления двери из массивной доски потребуется:

• Брус для поперечин — шпонок, сечением 50×45 мм.
• Шпунтованная половая доска с замком «паз-шип», толщиной в 50 мм, ее ширина должна быть кратна ширине двери.
• Петли из нержавеющего металла 3 шт.
• Деревянная двухсторонняя дверная ручка.
• Брус для коробки, сечением 60×80 мм.

Для изготовления сборной двери нужно подготовить:

• Брус для обвязки и коробки, сечением 60×80 мм.
• Шпунтованная половая доска, сечением 36×120 мм.
• Деревянная вагонка, размером в 12×96 мм.
• Навесные петли 3 шт.
• Дверная ручка 2 шт.
• Штифты для скрепления мебельных деталей.

Выбор древесины

Отдельно нужно сказать о выборе древесины для изготовления двери, так как от этого зависит качество и долговечность. О породе дерева было сказано выше, поэтому лишь несколько слов о качестве материала.

Рекомендовано выбирать так называемую деловую древесину, которая имеет минимальное количество сучков, а если они и имеются, то должны быть светлого цвета и небольшого размера.

Оптимальная влажность древесины для комфортной обработки и ее хорошего «поведения» после сборки конструкции – 12—15%. Лучше всего приобретать пиломатериал, просушенный в специальной камере – такие детали точно не деформируются, и их не поведет.

Доски и брусья нужно проверить на ровность, уложив их на ровную поверхность и попробовав соединить их между собой. Они не должны иметь форму волны или быть провернуты в виде пропеллера.

Доски выбираются нужной толщины, которая может варьироваться от 25 до 50 мм. Перед применением материала, его необходимо довести до гладкого состояния с помощью шлифовальной машинки или же вручную — наждачной мелкозернистой бумагой. Для удобства наждачку можно закрепить на отрезке деревянного бруска.

Инструменты для работы с древесиной

Для работы необходимо подготовить набор инструментов

Для работы с деревом необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

• Электролобзик или пилы с разным размером зубцов.
• Молоток обычный и резиновый.
• Шуруповерт.
• Рубанок.
• Шлифовальную машинку и наждачную бумагу разной зернистости.
• Струбцины для сжатия склеенного щита.
• Стамеску.
• Ручной или стационарный фрезерный станок – это существенно упростит ряд операций.
• Строительный уровень.
• Рулетку или складной метр.

Изготовление двери из массивной доски

Приступая к работе, нужно помнить, что дверь парной должна открываться только наружу — это необходимо для обеспечения безопасности. Навесные петли и поперечины располагают снаружи, во избежание воздействия на них повышенной влажности и температуры.

Вид на массивную дверь со стороны парилки

Установка дверей в бревенчатый сруб имеет очень важную особенность. При выпиливании проема ослабляется взаимосвязь между бревнами сруба, и это необходимо каким-то образом компенсировать. Вторая особенность – деревянный сруб дает весьма существенную усадку, причём этот процесс – весьма длительный и трудно поддающийся прогнозированию. Поэтому проем для двери всегда делаю значительно больше самой коробки и полотна. Оптимальным считается оставлять не менее 100 мм запаса.

Чтобы предотвратить раскат сруба в дверном проеме, бревна или брусья нужно связать одной общей вертикальной деталью. Здесь можно поступить двумя способами:

Два варианта подготовки проема к установке окосячки

 •       Выбрать по торцам бревен в проеме материал так, чтобы получился шип (поз. 1), на который будут надеты детали дверной коробки – в них для этого готовится соответствующий паз.

• Вырезать в дверном проеме паз (поз. 2), в который вставляется брус (поз. 3), становящийся шипом для установки на него окосячки двери. Такой способ считается более предпочтительным и простым по исполнению.

В любом случае, дверной окосячке предоставляется определенная степень свободы – она намертво к бревнам сруба не крепится, что не позволит дверной конструкции перекоситься при усадке или переклиниться.

Видео: как устанавливают дверь в бревенчатый сруб

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если дверь будет монтироваться в бревенчатую баню, то прежде чем устанавливать дверную коробку, в торцевой части бревен прорезается вертикальный паз для укладки в него бруса размером 50 × 60 мм, который заглубляется в бревна на 30 мм. Брус должен входить достаточно свободно, так, чтобы была возможность его перемещения вверх-вниз, но не болтаться в пазу. Ни на клей, ни на крепежные элементы брус не фиксируется
	Выступающая часть бруса будет служить шипом для установки на него элементов косяка, в которых фрезером выбираются П-образные пазы.
	В пороге тоже вырезаются пазы, в которые и устанавливается брус косяка. Такое надежное закрепление коробки на торцы стен позволит навесить на нее даже самую тяжелую дверь.
	Сама дверная коробка изготавливается из бруса сечением 60 × 80 мм. По его широкой стороне и вырезается паз, который стыкуется с шипом, вмонтированным в торец стены. Подготовив элементы коробки, ее закрепляют в проеме и установленном заранее пороге. Зазор между верхней перемычкой косяка и проемом — 100 мм.
	Так как дверь из парной должна открываться наружу, по внутреннему краю коробки приклеивается и прикручивается планка толщиной в 10 ÷ 12 мм. Ее ширина определяется в зависимости от толщины двери. Другой, более сложный вариант – фрезерование уступа по всей длине деталей дверной коробки.
	После этого с внешней стороны коробки снимаются точные размеры, по которым будет изготавливаться дверное полотно. При этом нужно учитывать зазоры между полотном и дверной коробкой — они должны составлять около 4 мм, так как предполагается эксплуатация в условиях повышенной влажности.
	Далее можно переходить к изготовлению двери. Подготовленная для полотна доска размечается и распиливается в нужный размер.
	Собирая из досок щит, нужно следить, чтобы структурный рисунок годовых колец располагался одинаково.
	Доски выкладываются на ровный верстак и собираются в одну плоскость на столярный клей. При необходимости их подбивают резиновым молотком — они должны быть плотно подогнаны друг к другу. После сборки досок в щит, с одной стороны готового полотна оставшийся шип аккуратно срезается, а край обрабатывается. Затем, в двух или трех местах собранный щит поджимается с помощью струбцин и оставляется до полного высыхания.
	Далее, всю поверхность нужно при необходимости выровнять с помощью электрорубанка. Часто дополнительно проводят торцевание щита с помощью фрезера, добиваясь идеально ровной поверхности его краев.
	Готовый щит нужно необходимо с внешней стороны скрепить поперечинами — шпонками которые изготавливаются из бруса. Длина шпонок должна быть равна ширине готового щита. На схеме показана форма и размеры таких брусков-шпонок. Обычно их выполняют в виде прямой призмы с равнобедренной трапецией в сечении.
	Изготовив шпонку, ее укладывают широкой стороной на поверхность щита и намечают линии, которые переносят на величину заглубления детали в щит.
	В щите делаются надпилы, сначала с одной стороны, а затем с другой, с соблюдением угла наклона боковых граней шпонки. Глубина фигурного паза должна быть примерно 10 ÷ 15 мм. Далее, аккуратно с помощью стамески из паза удаляется древесина. Если есть инструмент и навыки работы, вместо стамески удобнее применить фрезер.
	В готовый паз наносится столярный клей, а затем сбоку забивается сама шпонка. Для того, чтобы она зашла туда легче, нижнюю плоскость паза необходимо сделать как можно ровнее. Устанавливая в паз шпонку, ее можно подбивать резиновым молотком.
	Так будет выглядеть дверной щит с установленными перемычками – шпонками.
	На готовый щит с установленными поперечинами прикручиваются подвесные петли. После этого на дверной коробке размечается место фиксации ответных частей петель. Для этого нужно снять точный размер между петлями на двери и перенести их на косяк коробки. Определив точное месторасположение, петли закрепляют на косяке, а затем на них навешивают готовую дверь.
	В завершение, на дверь с двух сторон устанавливаются деревянные ручки.

Изготовление каркасной двери

Этот вид двери отличается от варианта, изготовленного из массивных досок, тем, что элементы обшивки монтируются на сделанный из бруса каркас.

Каркасная дверь, обшитая вагонкой

Если планируется сделать дверь толщиной в 50 мм, которая будет обшита деревянной вагонкой в 10 мм с двух сторон, то для каркаса, соответственно, необходимо взять брус толщиной в 30 мм. Для удобства крепления ширина бруса может варьироваться от 60 до 80 мм, особенно это важно для крайних вертикальных брусков.

• Первым шагом подготавливается брус для изготовления каркаса. Самым простым скреплением каркасных элементов является соединение «в полдерева».

Соединение «в полдерева»

Для этого на краях бруса вырезаются пазы, длиной, равной ширине бруса, а глубиной в половину толщины, в данном случае — в 15 мм.

Соединение бруса осуществляется с помощью клея и деревянных нагелей. Для начала детали каркаса склеиваются, зажимаются струбцинами. После того как клей просохнет, в них высверливаются сквозные отверстия диаметром в 10 мм, в которые осторожно на клей вбиваются нагели.

 На этом рисунке подробно показано, как соединяются элементы каркаса способом «в полдерева», и куда вбиваются нагели.

Соединение брусьев каркаса

• Каркасы могут иметь разные конструкции, но самая простая состоит из рамы, собранной из бруса с одной или двумя поперечными перевязками.

 На данном рисунке представлены виды обвязок для филеночных дверей, но они же могут быть использованы и в качестве конструкций для основы каркасной двери.

Несколько разновидностей дверного каркаса

• Каркас должен иметь определенную жесткость, и все его углы, как наружные, так и внутренние, должны быть выверены угольником. Кроме этого, нужно обязательно проверить размер диагоналей — он должен быть одинаковым.

• Если планируется сделать дверь со стеклом в определенном месте, то это нужно предусмотреть в каркасе. Для установки стекла устанавливаются дополнительные бруски, внутри основного каркаса, в виде рамы. Это несколько осложняет работу.

Для двери, ведущей в комнату отдыха можно использовать для обшивки вместо вагонки листы влагостойкой МДФ. Обшивка подобной двери монтируются в такой последовательности,  начиная с нижнего слоя:

— Первым на каркас закрепляется пароизоляционный материал, так как для защиты утеплителя во влажных условиях без него не обойтись.

— Затем, на брус каркаса закрепляется лист МДФ, выпиленный по его размерам.

— Далее, между каркасных брусков укладывается утеплитель. Здесь можно использовать пенополистирол, в данном случае, толщиной в 30 мм, или минеральную вату. В любом случае материал должен максимально плотно размещаться между бруса каркаса.

Каркас с утеплителем

— Сверху утеплителя закрепляется еще один пароизолирующий слой.

Затем весь «пирог» закрывается верхним полотном МДФ. Но все же чаще всего для двери бани используется деревянная вагонка.

• После обшивки двери вагонкой, на дверь закрепляются ручки. Эти элементы обычно изготавливаются из древесины или приобретаются в готовом виде.

Деревянная ручка на обшитой двери

• После того как дверь будет готова, ее навешивают на дверную коробку, которую изготавливают и устанавливают также, как описано в первом варианте, если она монтируется в бревенчатую стену.

Если же стена выстроена из другого материала, то коробку делают из подготовленного по размерам бруса. Коробка должна быть меньше дверного проема на 30 ÷ 35 мм – это даст возможность очно выставить коробку и зафиксировать ее клиньями.

Заполнение зазоров монтажной пеной

• Выставленную коробку закрепляют к стенам через клинья распорок, а зазоры между стеной и коробкой заполняются монтажной пеной.
• Затем на дверную систему монтируются петли, и дверь навешивается на свое место.
• Последним этапом идет установка наличников, которые закроют зазоры и придадут конструкции завершенность.

В завершение нужно отметить, что любую дверь сделать самостоятельно, без опыта в столярном искусстве и знания всех тонкостей расчетов и изготовления, весьма непросто. Кроме этого, чтобы дверь смотрелась «профессионально», для работы над ней потребуются специальные ручные инструменты и столярные электроприборы, которые сами по себе достаточно дороги. Приобретать их только ради изготовления одной двери невыгодно — дешевле будет заказать готовую конструкцию у опытного мастера.

Подумайте о дверях заранее!

Какие будут двери в строящейся бане — нужно решить еще на стадии первичного проектирования.  Как в общих чертах проводится составление проекта — рассмотрено на примере бани 4х5 с мансардой, в специальной статье нашего портала.

banya-expert.com

Как сделать дверь в бане своими руками

Баня на даче — такой же неотъемлемый атрибут и предмет гордости для нашего человека на отдыхе, как барбекю. И точно так же, как и солидное устройство для приготовления вкусного мяса, хорошую баню можно построить своими руками. В крайнем случае — заказать готовый сруб в сборе, а двери и окна сделать самостоятельно. Дверь для бани должна быть идеально непроницаемой для пара и легко открываться. Если она будет плохо подогнана к коробке, то через щели будет выдуваться жар. Добиться такого высокого качества вполне возможно при самостоятельном изготовлении.

Разновидности банных дверей: плюсы и минусы

Между дверью из предбанника на улицу и дверью в парилку или в моечную огромная разница. Хотя все эти двери — банные.

Двери на улицу

Такая дверь может быть любой — деревянной, металлической с какой-нибудь обшивкой, из пластика, МДФ или ДСП. Главное требование — она должна обладать хорошей термоизоляцией. Вряд ли вам понравится сидеть на лавке, отдыхая, после парной и купели, чтобы при этом тянуло холодом от двери. А вот устойчивой к высоким температурам и очень высокой влажности она быть не обязана.

1. Дверь из металла. Это очень удобно и в эксплуатации, и в установке. Плюсы: обеспечивает прекрасную герметичность, не меняет формы, выдерживает деформации сруба до известной степени, при должной обработке не корродирует, хорошо держит тепло. Минусы: такая дверь — довольно дорогая, на ней без хорошего утепления обязательно будет скапливаться конденсат. Если у вас бассейн на улице, то зимой, забегая обратно после водных процедур, вы рискуете примёрзнуть к этой двери, прикоснувшись к ней влажной рукой. Впрочем, можно выбрать вариант, обшитый деревом, или с деревянными ручками. Самостоятельно изготовить металлическую дверь невозможно — можно только установить готовую.

   На металлической двери с хорошо утепленным коробом не будет скапливаться конденсат, но зимой к ней опасно прикасаться мокрыми руками с внешней стороны

2. Дверь из пластика. Имеет те же плюсы и те же минусы, что и металлическая, хотя и относительно дешевле, да и примёрзнуть к ней зимой невозможно. Самостоятельно сделать тоже не выйдет — остаётся только установить готовую.

   Пластиковая дверь не промерзает, как металлическая, и стоит дешевле

3. Дверь из дерева. В деревянной бане — самый логичный вариант. Плюсы: экологична, при грамотной подгонке — герметична, обладает способностью деформироваться вместе со срубом, не разрушаясь, обеспечивает прекрасную термоизоляцию, достаточно легко устанавливается. Минусы: без должной обработки подвержена заражению грибком и плесенью. Самостоятельно сделать такую дверь можно, но это довольно сложный процесс, доступный только людям со столярными навыками.

   К деревянному срубу больше всего подходит именно деревянная входная дверь, но её надо обязательно защищать от гниения

4. Дверь из металлического каркаса с наполнением. Дверь из сваренного «скелета», внутрь помещается любой негорючий утеплитель, с обеих сторон она обшита фанерой, ДСП или доской. Плюсы такие же, как и у металлической двери, но она значительно дешевле, а по теплоизоляционным свойствам значительно лучше, к ней невозможно примёрзнуть, и сделать её самостоятельно значительно проще, чем деревянную. Минусов практически нет.

При выборе утеплителя для металлической входной двери в баню нужно помнить о её предназначении и условиях эксплуатации.

Нельзя использовать в качестве утеплителя гофрокартон, который позиционируется как утеплитель. Его теплопроводность очень велика.

Гофрокартон плохо удерживает тепло, поэтому ипользовать его в качестве утеплителя для входной двери нельзя

Точно так же нельзя использовать пенопластовые блоки, они очень горючи и выделяют при горении массу токсичных газов.

Пенопластовые блоки выделяют токсичные вещества при нагревании и очень горючи, поэтому двери в баню ими не утепляют

Можно произвести утепление монтажной пеной, которая проникнет во все уголки вашей конструкции, но она тоже горюча и тоже выделяет газы при горении.

Монтажную пену применять для утепления двери в баню также не рекомендуется, потому что она выделяет вредные вещества при нагревании

Лучше использовать негорючую минеральную вату, она экологична и дешева, но из-за её высокой гигроскопичности необходимо проложить с обеих сторон паробарьер — фольгу или полиэтилен. Однако она может «осесть» внутри двери в процессе эксплуатации.

При утеплении минеральной ватой обязательно нужно проложить парозащитный каркас

Отличное утепление для таких дверей — теплоотражающий утеплитель «Изовер» из вспененного полиуретана с односторонним или двусторонним фольгированным покрытием. Он обладает минимальной теплопроводностью и не горюч.

Утеплитель из стекловолокна Изовер «Сауна» хорошо удерживает тепло и имеет специальное фольгированное покрытие для защиты от влажного пара

Самое лучшее решение — готовый утеплитель Rokwool. Это минеральная вата базальтовых пород, негорючая, выпускается в виде бруса или полотна, поэтому не подвержена деформации.

Утеплитель Rokwool производится из каменной ваты и продаётся в форме плит или бруса

Двери в парную

Двери в парную эксплуатируются в гораздо более сложных условиях, и к их материалу предъявляются более жёсткие требования.

1. Дверь из металла. В качестве двери в парную металл не используется.

2. Дверь из стекла. Это очень красиво и довольно удобно. Плюсы: видны внутренность бани и градусник, понятно, до какого состояния разогнан пар, какая температура и не стало ли кому плохо, по своим жаропрочным качествам стекло лидирует среди дверных банных материалов, оно не накаляется и не обжигает. На такой двери никогда не вырастет грибок, а уход за ней достаточно прост. Минусы: стеклянную дверь практически невозможно сделать своими руками, а купить её — достаточно дорого. Кроме того, подобная конструкция предусматривает обязательный просвет около 2–3 сантиметров внизу, из-за которого в парной будет появляться сквозняк. К тому же из-за температурных и сезонных деформаций деревянного банного сруба дверь будет немного перекашивать, что может привести к растрескиванию стекла. В силу всех этих причин стеклянные двери чаще используются не в парных деревянных банях, а в саунах или хаммамах.

   

   Стеклянные двери в парных не используются из-за возможных повреждений при температурных деформациях

3. Дверь из термостойкого пластика. По своим качествам, плюсам и минусам очень похожа на стеклянную. Единственное отличие — имеет большую, чем стеклянная дверь, устойчивость к деформации.

   Термостойкий пластик более устойчив к деформациям, поэтому он может применяться в качестве материала для двери в парную

4. Дверь из дерева. Это самый логичный и правильный вариант для деревянной бани на участке. Плюсы: возможность соорудить своими руками при невысокой итоговой стоимости, столь же невысокая стоимость при покупке готовой двери, простота установки, хорошая термоизоляция, экологичность, красота. Минусы: относительная недолговечность, подверженность разбуханию, деформации, гниению и грибку. Но такая дверь должна удовлетворять самым жёстким требованиям. Любая щель будет путём для выхода пара наружу и потери тепла. С одной своей стороны дверь должна выдерживать крайне высокие температуры, с другой — достаточно низкие. Поэтому велика вероятность образования конденсата на её внутренней поверхности, а возможно, если она представляет собой сэндвич с неважной термоизоляцией, то и внутри, что совсем плохо — она начнёт ускоренно гнить.

   

   Деревянная дверь в баню должна быть абсолютно герметичной и выдерживать большие перепады температур

5. Дверь деревянная с утеплением. При изготовлении двери из тонких досок применяется утепление. Каркас собранной двери прокладывается утепляющим материалом, а затем накрывается листом фанеры или ДСП. Можно обшить дверь по утеплителю доской-вагонкой. Многие готовые деревянные двери для бани уже представляют собой сэндвич из каркаса, обшивки и утеплителя внутри. Требования к утеплителю ровно те же, что и в случае металлического каркаса.

   

   Деревянную банную каркасную дверь лучше утеплять минеральной ватой

6. Дверь комбинированная — дерево + стекло. Деревянная дверь со вставкой из жаропрочного стекла имеет плюсы деревянной и стеклянной дверей, при том, что она дешевле и не имеет зазоров внизу. Сделать своими руками её легче, чем чисто стеклянную. Но она дороже деревянной и гораздо более трудоёмка в изготовлении: такую дверь может сделать лишь настоящий умелец.

   

   Комбинированную дверь в баню сделать значительно сложнее, чем деревянную

Фотогалерея: образцы банных дверей

Изготовление деревянной двери для парной

Предположим, что наша баня представляет собой сруб из брёвен. Это наиболее часто встречающаяся и оптимальная конструкция.

Двери и окна могут вставляться только в сруб, с момента изготовления которого прошло достаточное время, идеально — не менее года, т. е. после его полной усадки. Но даже после этого приходится постоянно подконопачивать постройку, так как бревна всё время ходят друг относительно друга.

Выбор размера двери

Дверь будет подвергаться экстремальному воздействию высокой температуры и влажности. Очень важно, чтобы пар не только не выходил при закрытой двери, но и чтобы он выходил по минимуму при входе и выходе людей. Поэтому дверь в парную традиционно делается невысокой.

Её высота зависит от высоты чистового потолка самой парной, а она, в свою очередь, зависит от высоты и количества «этажей» — полков. Но очень высоким потолок в бане никогда не бывает — обычно он находится на уровне 220–230 сантиметров.

Пар стоит сверху, и если его не разгонять вениками и полотенцами, можно легко заметить, что его толщина обычно составляет 60–70 сантиметров. При хорошо спроектированной бане этого достаточно. Пар остывает и опускается, его место занимают свежие порции, но толщина этого слоя практически неизменна. Высота притолоки двери не должна достигать парового слоя, лучше даже с некоторым запасом.

Считаем: 230–60=170 сантиметров, вычитаем «запас» в 10 сантиметров, итог: оптимальная высота двери -160 сантиметров.

Ещё одно условие — высокий порог. Он не даёт самому холодному воздуху, который обычно находится у пола, проникать в парную при входе-выходе людей и защищает от сквозняка при закрытой двери. Есть ещё одно смешное преимущество: поднимая ногу, мы невольно вспоминаем о низкой притолоке и избегаем лишних ударов головой.

Ширина двери зависит не только от вышеперечисленных факторов, но и от вашего удобства. Обычно она не очень широкая, но и не слишком узкая, чтобы не протискиваться. Примем ширину равной 70 сантиметрам.

На чертеже указываются размеры двери и дверной коробки

Дверь в парную должна всегда открываться наружу. Это главнейшее требование безопасности. При угаре или тепловом ударе гораздо легче вытолкнуть дверь, чем потянуть её на себя.

Предпочтительные материалы

Дверь не должна сильно деформироваться, разбухать и рассыхаться при скачках температуры и влажности. Поэтому она должна быть сделана из плотной, качественной древесины.

Выбор древесины

Существует несколько вариантов выбора древесины для изготовления двери в баню:

• липа. Подходит идеально для влажных помещений. Дерево красивое, очень душистое и поэтому пригодное для отделки парных, способствует сильному потоотделению и мягкое — удобно для любой обработки;

  Липа идеально подходит для изготовления двери в парную

• хвойные породы — сосна, лиственница, кедр. Они будут долго пахнуть хвоей, выделяя эфирные масла. Но большой их минус — выделение смолы под влиянием высокой температуры. Поэтому в сауне лучше не экспериментировать с хвойной древесиной. А вот в русской парной при большой влажности температуры ниже, и смола выделяется меньше. Если купленные вами доски без сучков, то смолы практически не будет;

  При высокой температуре древесина хвойных пород дерева выделяет смолу, о которую можно обжечься

• осина. Тоже мягкая и податливая к обработке. Приятно пахнет чем-то горьковатым при воздействии высокой температуры. Недостаток — структура. «Волосатость» осины не устранить никаким рубанком.

  Осина хорошо выдерживает контакт с влагой, но имеет ярко выраженную слоистую структуру

Мы выбираем хвойную сосну — это гармоничное соотношение между ценой, свойствами и лёгкостью обработки. У неё довольно высокая плотность — 520 кг/м.

Выбор профиля досок и бруса

Чисто деревянная дверь может быть двух- и трёхслойной — середина из шпунтованных досок, обшивка с двух сторон вагонкой, в этом случае обязательна вертикальная обвязка. Но это трудоёмкая и материалоёмкая задача.

Дверь из шпунтованной доски с вертикальной обвязкой сделать довольно сложно

Особенно трудно грамотно сделать профиль обвязки: для этого нужны профессиональные столярные инструменты.

Профиль обвязки надо очень точно подогнать под имеющуюся шпунтованную доску. Для этого нужны профессиональные инструменты и специальные навыки

Мы будем делать однослойную дверь без утепления. Значит, она должна быть собрана из толстых досок без щелей. Это в свою очередь означает, что доска должна быть шпунтованная.

Шпунтованная доска — это доска с пазом с одной стороны по всей длине и выступом с другой. Изделия из такой доски собираются, как конструктор «лего»: шпунт вставляется в паз, часто — на клей. Правильно произведённая шпунтованная доска не имеет шероховатостей, сучков и дефектов и не деформирована винтообразно.

Шпунтованная доска должна быть прямой и ровной, без винтообразных изгибов

Сучки со временем выпадают, а при воздействии температуры и влаги это произойдёт очень быстро. Если всё же не удалось купить доску без сучков, можно отреставрировать доски — вырезать сучки так называемым сверлом Форстнера и вставить на их место пробки на клею. Но это можно делать только для внешней стороны двери.

Имеющиеся в доске сучки можно высверлить при помощи специального инструмента и на их место вставить деревянные пробки

Для производства двери нам также понадобится брус с сечением, описывающимся формулой с/d<2, где c и d — стороны бруса.

Брус должен иметь форму прямоугольника с соотношением сторон 1:2 или меньше

Таблица: расчёт материала

Требуемые инструменты

Мы выбираем привычный для себя инструмент. Далеко не в каждом хозяйстве есть фрезерный станок, хотя им удобнее и быстрее выбирать пазы при окосячке и обвязке. Но можно обойтись и долотом с молотком. Правда, тогда процесс займёт гораздо больше времени.

1. Фрезерный станок (или долото).
2. Молоток.
3. Киянка.
4. Струбцины для фиксации полотна двери (или же верстак с упорами).
5. Электропила или электролобзик (или обычная пила по дереву).
6. Дрель с набором свёрл и шлифовальных дисков.
7. Шуруповёрт.
8. Рубанок, фуганок (лучше — электрические).
9. Штангенциркуль, рулетка.
10. Гидроуровень (или отвес).

Шпунтованные доски можно купить, а можно сделать самому — при условии, что у вас есть фрезерный станок или ручная фреза, и вы умеете ими работать.

Изготовление деревянной двери

1. Раскраиваем нужное число шпунтованных досок по длине двери с небольшим запасом. Число досок рассчитываем простым делением ширины двери на ширину доски. Полученное дробное число округляем до целого.
2. Обрабатываем раскроенные доски рубанком или фуганком.

   Шпунтованную доску необходимо обработать рубанком

3. На ровной поверхности собираем нашу дверь. Лучше обойтись без клея, тщательно доска за доской совмещая шпунты с пазами и подбивая каждую доску киянкой. Зазор между досками не должен превышать 1 миллиметра.
4. Закрепляем собранное полотно струбцинами или же упорами с клиньями. Ещё раз обрабатываем полотно рубанком и дрелью со шлифнасадками.

   Шпунтованые доски соединяются друг с другом так, чтобы зазор между ними был не более 1 мм

5. Теперь нужно сделать шпоночное соединение. Сечение бруса для шпонок может быть разным. Например, так называемый «ласточкин хвост».

   Шпоночное соединение формы «ласточкин хвост»

6. Вырезанные по выбранной форме два бруса вставляем, начиная сбоку, в выбранные пилой пазы на будущем дверном полотне с внешней стороны и фиксируем на каждой доске саморезами.
7. Размечаем по собранной конструкции точный размер нашей двери и обрезаем лишнее электролобзиком. Края шпонок снимаем под 45⁰. Полотно простой двери без обвязки готово.

Видео: сборка дверного полотна

Теперь можно приступить к сборке коробки и оформлению дверного проёма.

Сборка дверной коробки и окосячка дверного отверстия

1. Выбираем в брусе для дверной коробки нужные пазы. Собираем из бруса на саморезах дверную коробку согласно размерам полотна. Вкладываем в неё полотно. Если получилось точно, то размечаем места для навесных петель — обычно они располагаются в 25 сантиметрах от верха и низа, а третья — посередине.
2. Выбираем в дверной коробке и двери углубления под навесные петли так, чтобы они оказались снаружи. Ставим петли на место. У нас получилась собранная и готовая к установке дверь.

   После сборки полотна и дверной коробки в них вставляются петли и получают готовый комплект для установки

3. Теперь нужно сделать окосячку дверного проёма. Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой на срубе фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Размечаем отверстие под дверь по гидроуровню или отвесу и вынимаем дерево согласно задуманному профилю. Высота проёма должна быть больше высоты двери на 5–7 сантиметров, чтобы была свобода для деформации. Эту щель потом заложим паклей и закроем наличником. Края брёвен подтёсываем, чтобы можно было закрепить наличники.

   Выпиливание проёма производится по имеющимся габаритам уже собранной двери

4. Готовим брус соответствующего профиля для обсадной коробки. Это надо делать предельно точно, чтобы косяк плотно сел на шип. Если соединение получилось слишком свободным, можно подложить паклю.
5. Монтаж обсадной коробки начинается с порога, затем ставятся вертикальные детали — косяки, затем устанавливается верхний распорный элемент. Вертикальные детали фиксируем на каждом бревне гвоздями. Горизонтальные фиксировать нельзя.

   Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали

Установка деревянной двери

1. В готовую окосячку вставляем дверную коробку с дверью. Подгоняем, выверяем по гидроуровню вертикаль. Фиксируем саморезами.
2. Закладываем верхнюю щель паклей, подтыкаем паклю по периметру двери, если это необходимо, и монтируем наличники с обеих сторон двери.
3. Устанавливаем ручки и запор с внутренней стороны. Для предотвращения перекоса двери лучше ставить два запора — внизу и вверху. Ручки и запоры, разумеется, должны быть деревянными, чтобы не обжигаться.

   На деревянную дверь лучше устанавливать ручки и запоры из этого же материала

4. Грунтуем дверь, косяки и наличники и покрываем их олифой. Даём высохнуть. Ни в коем случае для банных дверей нельзя использовать токсичные лаки и пропитки. При высокой температуре возможны непредвиденные химические реакции и выделение опасных веществ.

Видео: установка деревянной двери в бане

Изготовление двери из стекла

Полностью сделать стеклянную дверь для бани своими руками практически невозможно. Поэтому если проём совсем нестандартный и полностью исключает покупку готовой двери, то режут стеклянное полотно нужного размера, подбирают и заказывают дверную коробку, петли и ручки в магазине. И совсем хорошо, если можно купить стандартную готовую стеклянную дверь. А вот установить такую дверь можно и самостоятельно.

Стеклянная дверь в банном срубе из брёвен абсолютно исключена из-за деформации сруба. Её можно ставить лишь в кирпичные или блочные строения.

Выбор размера стеклянной двери

Размер стеклянной двери предопределён, как правило, при строительстве бани. Кроме того, такие двери применяются не в парных, а в саунах и хаммамах. Поэтому нет необходимости уменьшать высоту двери. Для готовых дверей есть заданные размеры.

Готовые стеклянные двери имеют стандартные размеры

Но иногда, заранее зная желаемый размер двери, можно сложить нужный проём уже при кладке бани.

При строительстве бани можно заложить проём под дверь конкретного размера

Необходимые инструменты

1. Дрель, перфоратор.
2. Набор шестигранников и отвёрток.
3. Молоток.
4. Гидроуровень (отвес).

Таблица: необходимые материалы

Установка стеклянной двери

1. Для установки разбираем дверь, отделяя стекло от коробки, для чего раскручиваем саморезы на коробке и болты на петлях.

   Готовый комплект разбирается на две части: стекло и коробка

2. Снимаем с коробки порог.
3. В дверной проём с использованием гидроуровня ставятся верхняя перекладина и вертикальные стойки, фиксируются к проёму анкерными болтами. Их головки, утопленные в заранее сделанные углубления, закрываются заглушками.

   Элементы дверной коробки выставляются по гидроуровню и фиксируются анкерными болтами

4. Если коробка встала абсолютно вертикально и углы между сторонами равны точно 90^о, можно ставить стекло. Это нужно делать обязательно вдвоём — один держит стекло, второй фиксирует петли.
5. Закрепляем ручки, а при необходимости — запоры или магнитные замки.

   Красивые деревянные ручки дополняют элегантный дизайн стеклянной двери

6. Наша дверь готова.

   Стеклянная дверь из тонированного стекла отлично смотрится в любой бане, главное, чтобы она не подвергалась нагрузкам при деформации здания

Видео: монтаж стеклянной двери для бани

Завершающий аккорд вашего банного строительства прозвучал. Вы повысили свои умения и применили свои таланты. С лёгким паром!

maja-dacha.ru

Как сделать дверь в баню своими руками — особенности изготовления и монтажа

Баня на участке — это предмет гордости любого хозяина, место для отдыха с друзьями и душевного спокойствия. А если баня построена самостоятельно, то она, наверное, станет любимым местом владельца, где можно набраться сил и энергии.

Строительство бани своими руками требует хорошо продуманной схемы, выбора качественного материала и технологий. Любая незначительная ошибка может кардинально повлиять на функциональность помещения. Так, например, неправильная установка двери в баню может стать причиной сквозняков.

Установка двери в баню своими руками состоит из трёх важных этапов:

• подготовка дверной коробки;
• качественное утепление;
• грамотная установка.

При этом стоит учитывать несколько основных требований. Открываться дверь должна быстро и легко, и чтобы во время открывания происходила минимальная утечка тепла. Задержка тепла в помещении достигается использованием качественных теплоизоляционных материалов.

Планировка и подготовительные работы

Если человек сталкивается с вопросом, как сделать дверь в баню своими руками, первое, на что он должен обратить внимание — это размер конструкции и материал.

Чтобы избежать утечки драгоценного тепла, высота изделия не должна превышать 170 см. Между косяками расстояние оптимальным будет в пределах 60–70 см, а ширину рекомендуется выбирать такую, чтобы сохранить тепло. Что касается конструкции, то лучше всего для бани подойдут одностворчатые двери, открывающиеся наружу. В бане, как правило, делается две конструкции — входная и та, что ведёт в парилку. Если планируется вмонтировать стекло, то здесь подойдёт закалённое.

Дверь для бани своими руками должна быть хорошим теплоизолятором. Не стоит делать акцент на защите и устанавливать сложную и тяжёлую конструкцию. Легкое и простое изделие в этом случае будет отличным вариантом. Да, и на случай пожара последнюю можно снести и безопасно выбраться из помещения или устранить источник с минимальными последствиями.

Выбор материала

Популярностью пользуются деревянные изделия. Они гораздо функциональнее для бани, чем любые другие двери. Основным преимуществом дерева является его способность выдерживать перепады температур и высокую влажность. Кроме того, дерево само по себе — отличный теплоизолятор. Простые деревянные конструкции с изысканными узорами можно увидеть на картинках с изображением старорусских бань.

Для изготовления дверной ручки также стоит использовать дерево. Если, например, вставить железную ручку, то высокая теплопроводность металла приведёт к тому, что элемент нагреется и можно будет обжечь об него руку. Также не стоит делать банную дверь своими руками из пластика.

Для обработки внутренней поверхности конструкции желательно использовать антисептики. Ими же обрабатываются и стены бани. Это ни в коем случае не должна быть олифа или лак, так как во время принятия банных процедур люди будут вдыхать отравляющие выпары, которые, сочетаясь с горячим влажным воздухом, могут негативно отразиться на здоровье человека. Часто такие вещества стают причиной сильной головной боли, слабости, усталости, и вместо оздоровительного эффекта приём бани принесёт дополнительные проблемы со здоровьем.

Лучшим материалом для банной двери считаются осиновые или липовые доски, сбитые плотно в один слой. Этот проверенный вариант используется и рекомендуется опытными мастерами. Дверь в парилку своими руками также можно выполнить из осины или липы. Древесина выдерживает перепады температур и высокую влажность воздуха, она гигиенична, гигроскопична, изделия из неё просты в изготовлении, установке и эксплуатации.

После того, так сделали основание, нужно позаботиться об утеплителе. Здесь часто используют минеральные волокна, войлок, пенопласт, паклю, вату. Наружная отделка конструкции осуществляется за счёт обивки дерматином, досками или даже фанерой. Материалы для банной двери ни в коем случае не должны деформироваться или нагреваться от горячего и влажного воздуха.

Деревянная дверь в баню своими руками

Рынок предлагает огромный выбор дверей для бани, которые отличаются друг от друга качеством, стоимостью, используемым материалом и технологиями. Но, гораздо приятнее, когда изделие сделано собственноручно. Как бы удивительно это ни звучало, но большинство банщиков заметили закономерность, что дверь для бани, изготовлена самостоятельно отличается гораздо большим сроком службы и качественными характеристиками, нежели приобретённая на рынке или в магазине.

Причиной здесь является применение хорошего материала, старание и немножко души, которую мастер вкладывает в процесс изготовления двери для собственной бани. Здесь обращается внимание на мельчайшие детали и учитывается всё до миллиметра, поэтому и долговечность и качество такой конструкции на высоте.

Начальный этап работ сочетает в себе выбор нужного размера (как правило, это 1,8 м * 0,7 м) и материала (липа, осина, ольха). При выборе древесины хвойных пород, её предварительно необходимо обработать специальным покрытием для того, чтобы предотвратить выделение смолы.

Процесс изготовления банной двери состоит из нескольких шагов.

1. Подготовка качественных строганных досок толщиной в 5 см. Можно приобрести в магазине шпунтовые доски или сделать самостоятельно, но с выбранным шпунтом.
2. Выкладывание досок в ряд и выравнивание. Подбивка осуществляется с помощью клея ПВА.
3. После того как полотно немного подсохнет, наносим метки на выборки пазов.
4. Выбираем пазы по метках, используя пилу.
5. С помощью стамески удаляем древесину между пропилами и ставим шпонки, минимальная толщина которых 5 см.
6. Собираем дверь на шпонки и проверяем плотность и геометрию. Устраняем недостатки, если таковы имеются.
7. С клеем или насухо прибиваем шпонки в пазы, обрезая на конус их концы.

Итак, у нас уже есть дверное полотно. Следующий этап работ — установка двери в сруб.

Установка двери в сруб

При дефектах в установке двери в сруб можно столкнуться с такими неприятностями, как расширение при использовании и набирание влажности, а затем грибок и постепенное разрушение. В таком случае срок службы конструкции будет совсем недолгой. Поэтому рекомендуется применить рамочную конструкцию с филёнками.

Установку двери для бани своими руками нужно осуществлять не ранее шести месяцев после сбора сруба. В противном случае можно столкнуться с нарушением геометрии, при котором появляются трещины и перекосы.

На сегодняшний день популярностью пользуется следующая технология установки двери в сруб: при изготовлении двери с наплавом на коробку используют специальные ввертные петли, что позволяет сделать на сторону 5 мм притворный зазор. Туда можно втиснуть любой уплотнитель и он останется незаметным как с лицевой стороны, так и с обратной, а качественные характеристики конструкции значительно увеличатся.

Монтаж банной двери

Установка входной двери в баню или в парилку — очень ответственный этап работ, от которого во многом будут зависеть дальнейшие эксплуатационные характеристики изделия.

• Для начала нужно определить размеры. Понадобятся две горизонтальные поперечины и заготовки для петельной и притворной вертикальной стойки.
• Потом нужно изготовить два вертикальных и два горизонтальных бруска и выбрать четверти для полотна. Сделать это можно с помощью ручного фрезера или стамески. На всех заготовках выбранная четверть должна быть параллельной их продольным граням. Это поможет избежать образования щелей.
• На следующем этапе вычерчиваем контуры петельных створок на стойке. По толщине петельной створки фрезеруем посадочные места. На ровной плоскости раскладываем длинные заготовки и четверти на них.
• Используя деревянные клинышки, делаем зазор 2–3 мм со стороны петель и 5 мм с остальных сторон.
• Прикладываем горизонтальные заготовки и отмеряем их длину, чтобы она соответствовала расстоянию между гранями вертикальных заготовок. Ножовкой отрезаем по отметке.
• Потом в углах нужно сделать четверти и состыковать между собой все элементы дверной коробки. Полотно кладём на не собранную ещё коробку, вставляем петли на свои места и по всему контуру придаём зазор с помощью клиньев. Обязательно нужно проверить углы.
• На последнем этапе проводят окончательную сборку с закреплёнными петлями, выставляют зазоры, скрепляют саморезами коробку (на каждый стык по 2 штуки). Для того чтобы предотвратить появление трещин в местах соединения, отверстия сверлятся на полмиллиметра большего размера, чем диаметр самореза.

Проверяем дверь на плотность и свободность открывания. Если всё было сделано правильно, то должна в результате получиться хорошая, качественная дверь с привлекательным внешним видом и высокими эксплуатационными характеристиками.

Стеклянная или деревянная дверь в парилку

В парилку дверь выбирается по несколько иному принципу, чем входная. Самыми распространёнными считаются деревянные и стеклянные двери.

Преимуществом использования стеклянных является то, что они делают помещение более просторным, комфортным, светлым. При выборе материала необходимо учитывать такие характеристики, как закалённость, ударопрочность, жаростойкость, безопасность. Дверь из стекла неподвластна деформациям, не выделяет смолу, в сравнении с деревянными конструкциями, отличается влагоустойчивостью.

Неоспоримым плюсов этого материала считается его длительный срок эксплуатации. Кроме того, стеклянные изделия удобны, практичны, за ними легко ухаживать. Но, самостоятельно такую конструкцию сделать чрезвычайно сложно, поэтому рекомендуется стеклянную дверь заказать в мастерской или купить готовую.

Своими руками можно сделать деревянную дверь в парилку. Основным её преимуществом является способность отлично удерживать тепло внутри парилки. Выполняют такие двери из специальных банных пород материала. Здесь возможно то, что неприменимо в случае со стеклянным изделием, а именно украшение различными узорами, резьбой или рисунками.

Как вариант, можно сделать деревянную дверь со вставными стеклянными элементами. Фигурная декорация стеклом значительно улучшить внешний вид любой двери. Кроме того, в такой конструкции гармонично сочтутся лучшие стороны как одного, так и второго материала.

Какую дверь выбрать для своей бани — дело индивидуальное и зависит от личных предпочтений мастера. Каждый хозяин желает придать помещению эстетичности, функциональности, комфортности. Правильно выбранная и установленная дверь придаст помещению целостности и завершённости. Время, проведённое в такой бане, принесёт не только телесное, но и душевное удовольствие владельцу и его посетителям.

bane.guru

Как сделать двери в баню

В специализированных магазинах сегодня можно заказать и приобрести практически любую (стеклянную, металлическую, комбинированную) дверь, в том числе и для установки в построенной бане. Но нет более экологичного   и более традиционного в чисто русском стиле материала для дверей, создающего все условия для отдыха душой и телом, чем древесина.

Деревянные двери для домашней бани вполне могут быть изготовлены своими руками. Для тех, кто хочет узнать, как сделать двери в баню, мы можем предложить на рассмотрение самый простой способ их устройства. Технология изготовления существенно отличается от изготовления дверей в жилом доме из-за того, что они должны быть термо- и влагоустойчивы а также не поддаваться гниению в результате повышенной влажности и резких перепадов температуры.

Для начала наглядная видео-инструкция для ознакомления:

Входная дверь в баню для сохранения тепла, делается уменьшенных размеров высотой 170 – 180 см и шириной 60 – 70 см из обрезной хвойной (можно липовой или дубовой) доски толщиной 40 мм. Дальнейшие операции, которые придется сделать самому, проводятся в следующем порядке:

1. Напилить необходимое количество отрезков доски длиной 180 см.
2. Тщательно обработать их фуганком. Обратить особое внимание на боковые стороны досок по длине и добиться полного соприкосновения рядом лежащих досок.
3. Пронумеровать каждую доску для предотвращения путаницы при выполнении сборки.
4. При помощи ручного фрезера выбрать четверть по длине каждой доски, чтобы они имели вид как показано на фотографии.
5. Правильно выложить доски в пронумерованной последовательности на ровной поверхности таким образом, чтобы щели между ними не превышали 1 -2 мм.
6. При помощи клиньев полотно стянуть, с целью полного устранения имеющихся зазоров между досками, предварительно промазав стыки клеем ПВА.
7. Заготовить три поперечных бруса сечением 40 х 60 мм и длиной по ширине дверного полотна каждый. Закругляются углы, как указано на фото.
8. Приложить бруски поперек полотна и карандашом провести линии для выполнения углубления в теле двери по ширине бруса.
9. По полученным линиям ручной дисковой пилой делаются прорезы на глубину 10 -15 мм и стамеской выбираются пазы для установки поперечных брусков.
10. В полученные пазы наносится клей ПВА, под натягом (при помощи киянки), устанавливаются поперечины и саморезами прикрепляются бруски к полотну. Головки саморезов должны быть заглублены и заделаны шпатлевкой, как показано на фотографиях.

    

    
11. Последней операцией является обрезка торцов полотна и его шлифовка при помощи наждачной шкурки. Внимание! Перед обрезкой торцов, кроме линейных размеров надо проверить совпадение размеров диагоналей.

После изготовления полотна надо сделать заготовку для дверного косяка. Для этого можно использовать бруски с поперечным сечением 100 х 50 и длиной 180см. Четверть под дверь выполняется тем же ручным фрезером на глубину 10 мм, а шириной по размеру полотна с допуском +2-3 мм.

При установке полотна в дверную раму надо предусмотреть зазор с каждой стороны 2-3 мм, а дверь навешивать на три петли. Окончательный вид должен быть такой как на этом фото. Кроме того, при желании вы можете использовать вагонку или любые другие материалы для декоративной отделки дверного полотна снаружи.

Читайте также: Чем обшить баню внутри, Лестница в бане на второй этаж

banyagid.com