ход работы включает доработку схемы в чертеж с размерами, изготовление красивых деревянных подлокотников, чтобы сделать шедевр
Кресла являются важными мебельными предметами в любом интерьере. Их можно разместить в доме, на веранде, террасе или в саду. С ними отдых становится более комфортным и приятным.
Существует большое разнообразие конструкций кресел, которые можно приобрести в готовом виде в магазине или сделать своими руками.
В магазинах можно выбрать кресло из разных материалов, дизайнов и форм. Но намного интереснее создать эту мебель самостоятельно, проявив максимум фантазии и вложив в ее изготовление частичку души. Приняв решение сделать мебель самостоятельно, стоит отдать предпочтение натуральному и экологически чистому материалу – дереву.
Особенности материала
К особенностям изготовления мебели из натурального дерева стоит отнести:
Натуральность и безопасность. Древесина не выделяет токсинов, вредящих здоровью людей, не вызывает аллергических реакций и раздражений.- Стойкость к механическим повреждениям. Изделия из дерева не деформируются в процессе эксплуатации. Их довольно сложно повредить, деформировать и поцарапать.
- Длительный срок эксплуатации. Мебель из массива прослужит своим владельцам несколько десятилетий, радуя их высокими техническими характеристиками и первоначальным внешним видом.
- Ремонтопригодность. Если в процессе эксплуатации изделие повредится, его можно будет реставрировать, а непригодную деталь – заменить новой.
- Универсальность. Деревянное кресло гармонично впишется в любой интерьер, как в классический, так и в современный.
Натуральность и безопасность. Древесина не выделяет токсинов, вредящих здоровью людей, не вызывает аллергических реакций и раздражений.Но чтобы мебель из натурального дерева действительно была качественной, надо уметь правильно выбрать расходный материал. Самыми популярными видами древесины считаются:
- Сосна. Она отличается приятным светлым оттенком, удобством в работе, красивой текстурой. Ее аромат благоприятно и расслабляюще действует на людей.
К преимуществам сосны относится ее легкость и податливость в обработке. Мебельным изделиям можно придать абсолютно любую форму и дизайн. Единственным недостатком сосны является недолговечность. Но при грамотном уходе, кресло из сосны прослужит не один десяток лет.
- Дуб. Этот материал относится к элитному. Изделия из него получаются массивными, износостойкими, долговечными. Дуб бывает красным и белым. Первый вариант смотрится очень элегантно и эксклюзивно. К недостаткам данного вида древесины относятся высокая себестоимость и сложность в обработке. Не имея определенных навыков в изготовлении мебельных предметов, сделать кресло из массива дуба у вас вряд ли получится.
- Грецкий орех. Эта древесина имеет уникальную текстуру. Темно – коричневый оттенок древесины гармонично впишется в классические мотивы.
Несмотря на грубость материала, работать с деревом довольно легко. К его преимуществам относится долговечность, прочность и надежность.
- Ясень. Внешне этот вид древесины схож с дубом. Но он легче поддается обработке и имеет доступную стоимость. Его цвет может быть бледным или насыщенным желто – коричневым.
Отличительной особенностью ясеня является его гибкость. Имейте в виду, мебель из ясеня не подойдет для установки на свежем воздухе. Так как его поверхность практически не поддается обработке антисептиком, и он плохо реагирует на негативные факторы окружающей среды.
- Ольха. Она является довольно распространенной и востребованной при изготовлении кресел и стульев. Эта древесина отличается устойчивостью к влаге. Мебель из ольхи прекрасно поддается обработке, шлифовке и покраске.
Сосна. Она отличается приятным светлым оттенком, удобством в работе, красивой текстурой. Ее аромат благоприятно и расслабляюще действует на людей.
Грецкий орех. Эта древесина имеет уникальную текстуру. Темно – коричневый оттенок древесины гармонично впишется в классические мотивы.Совет: профессиональные мебельщики отмечают, что идеальным материалом для изготовления кресла являются: дуб, береза, ясень и ольха. Так как эти материалы отличаются уникальностью и неповторимой текстурой. Они не трескаются, не скрипят в процессе эксплуатации и отличаются высокими техническими качествами.
На каком виде древесины остановить выбор – решать вам. При выборе материала для изготовления кресла стоит учитывать, что на рабочей поверхности не должно быть сучков, трещин, видимых сколов, подгнивших пятен, следов от вредителей. К тому же, выбранные пиломатериалы должны быть хорошо просушенными.
Схема, чертеж с размерами
После того, как вы определились с выбором древесины, стоит сделать грамотный чертеж изделия. Существует несколько вариантов изготовления чертежа мебельного предмета:
- своими руками;
- с помощью компьютерных программ;
- найти подходящий вариант на просторах интернета.
Если вы хорошо рисуете и умеете создавать схемы в разных ракурсах, у вас получится сделать оригинальное и необычное кресло, по собственному эскизу. Если вы не совсем владеете техникой создания чертежей, лучше воспользоваться готовой схемой из интернета или воспользоваться компьютерной программой.
Инструменты
Для изготовления деревянного кресла понадобятся следующие инструменты:
- дисковая пила;
- рубанок;
- фрезер;
- ножовка по дереву;
- шуруповерт;
- дрель;
- струбцины;
- карандаш и рулетка.
дисковая пила;Из материалов пригодятся:
- пиломатериалы;
- шурупы;
- наждачная бумага;
- мебельный клей;
- олифа или морилка;
- лакокрасочные материалы.
Ход работы
Изготовление рамы и подлокотников
Процесс изготовления деревянного кресла не такой уже и сложный, как может показаться на первый взгляд. Детально процесс изготовления будет выглядеть следующим образом:
- Заранее подготавливаем основные элементы. На этом этапе важно сверять всю работу с чертежом. Это предотвратит риск возникновения ошибок при изготовлении отдельных деталей.
- Теперь переходим к изготовлению основных деталей. Самым сложным в изготовлении кресла являются боковые опоры и сидение. Чтобы облегчить рабочий процесс, необходимо сделать полноразмерный шаблон деталей на картоне.
- Для распила прямых участков деталей лучше использовать электрическую пилу, а фигурные участки обрабатываются лобзиком.
- Далее приступаем к изготовлению подлокотников. Их лучше вырезать по заранее подготовленным лекалам.
- Переходим к изготовлению клиновидных опор для подлокотников, и прикручиваем их к передним ножкам.
- Все вырезанные детали обрабатываем наждачной бумагой.
Заранее подготавливаем основные элементы. На этом этапе важно сверять всю работу с чертежом. Это предотвратит риск возникновения ошибок при изготовлении отдельных деталей.Внимание: процесс сборки кресла необходимо начинать после обработки изделия антисептиком.
Сборка деревянного «трона»
Сборка кресла выглядит следующим образом:
- Устанавливаем задние ножки перпендикулярно скосу опоры.
- Соединяем боковые части спинки с первой планкой сидения. Для этого необходимо сделать отверстия под болты.
- Устанавливаем подпорки и фиксируем их струбцинами.
- Верхнюю часть спинки крепим шурупами. Планки вырезаются по разметке с учетом радиуса закругления.
- По окончанию сборки все поверхности шлифуются, а шляпки от шурупов прячутся деревянными пробками.
Как сделать красивым?
После изготовления мебели из дерева, ей необходимо придать эстетичный внешний вид. Большинство людей стараются сохранить первоначальную текстуру древесины, и при финишной отделке используют только морилку и лак.
Другие – применяют краски разных оттенков, для гармоничного сочетания кресел с остальными мебельными предметами в доме. Такие действия защищают мебель от воздействия негативных факторов и продлевают ее срок эксплуатации.
Также декорировать деревянное кресло можно с помощью яркого текстиля. Например, можно сделать яркие декоративные подушки, пошить чехлы или просто накинуть на изделие красивую накидку.
Фото
Работа с деревом позволяет сделать шедевры, которые порадуют вас и ваших гостей:
Полезное видео
Подробный процесс изготовления показан на следующем видео:
Заключение
В заключение стоит отметить, что изготовление кресла из дерева своими руками – процесс захватывающий и творческий. Приложив максимум усилий, и проявив всю свою фантазию, вы сможете сделать оригинальную и эксклюзивную мебель, которая станет основным украшением вашего дома или сада. При самостоятельном изготовлении мебельных предметов, вы можете быть уверены в их безопасности, надежности, долговечности и практичности.
Вконтакте
Одноклассники
samodel.guru
Как сделать садовое кресло из дерева своими руками (с фото и чертежом)
В данной статье вы узнаете, как сделать садовое кресло из дерева своими руками. К подробной инструкции приложены пошаговые фото и чертежи кресла из дерева.
Изогнутое сиденье и спинка делают это кресло очень удобным, оно настолько простое в изготовлении, что вы сможете сделать его за один уикенд. Вам потребуются только основные инструменты: круглопильный станок (или радиально-отрезной станок), ленточная пила, сверлильный станок и фрезер.
Это кресло можно эксплуатировать, не заботясь о царапинах и ежегодной покраске. Одним из секретов постройки кресла, которое не требует особого ухода, является правильный выбор древесины. Мы сделали это садовое кресло из кипарисовых досок радиального распила. Другими пригодными породами древесины являются тик, красное дерево и кедр. Второй секрет долговечного кресла заключается в правильном выборе крепежных изделий. Мы взяли шурупы из нержавеющей стали с квадратным шлицом, которые не подвержены коррозии и не окрашивают древесину. Кроме того, обязательно следует использовать атмосферостойкий клей. Надежными клеями являются столярный клей, резорциновый, эпоксидный и карбамидный. Наконец, для защиты торцевых поверхностей ножек от воды мы добавили пластиковые накладки.
Детали рамы
Начните постройку с вырезания ножек. Они Г-образного сечения, которое мы получили, вырезав середину из досок сечением 38×57 мм, что дало углубление 19×38 мм. Вы также можете склеить между собой две доски сечением 38×19 мм. Получив Г-образный пиломатериал, скосите оба торца под углом 12°, чтобы получить ножки длиной 584 мм. Скашивая ножки, помните, что вам нужны две левые и две правые ножки!
Затем сделайте переднюю и заднюю перекладины, у которых верхние и нижние кромки скошены под углом 12°. Возьмите пиломатериал 44 мм и скосите первую кромку обеих заготовок под утлом 12°. Потом переверните доски, заново отрегулируйте направляющую планку и скосите вторую кромку обеих досок. Ширина лицевой стороны доски должна составлять 38 мм. Обрежьте обе доски до нужной длины и сохраните обрезки, чтобы позже использовать их в качестве разделительных блоков (фото 1).Вырежьте нижнюю перекладину нужной длины, затем подлокотники и боковые перекладины по черновым размерам, указанным в спецификации материалов. Они будут обрезаны до точной длины в ходе сборки.
Сборка рамы
Мы изготовили сборочное приспособление (фото 1), облегчающее сборку боковин. Приспособление снабжено блоками для размещения ножек, так что наружные углы внизу располагаются на расстоянии 699 мм и ножки наклонены вовнутрь под углом 78°. Горизонтальный блок устанавливает боковую перекладину на правильной высоте (фото 1).
Поместите на сборочное приспособление две ножки и скосите один торец перекладины подлокотника под углом 12°. Поместите перекладину подлокотника на нужное место, разметьте противоположный торец и скосите его так, чтобы перекладина плотно села на место. Просверлите в перекладине отверстия и раззенкуйте их, затем прикрепите перекладину клеем и 32-мм шурупами. Для сборки перекладин сиденья сначала достаньте два скошенных обрезка, отпиленных вами ранее, и поместите их на сборочное приспособление (фото 1). Они будут играть роль передней и задней перекладин. Скосите один торец перекладины под углом 12°, затем обрежьте перекладину, чтобы она плотно села между ножками. Удалите разделители.После сборки обеих боковин вы готовы присоединить переднюю, заднюю и нижнюю перекладины. Одному человеку делать это неудобно, так что попросите кого-нибудь вам помочь, если есть такая возможность. Поможет и обрезок доски такой же длины, как перекладины.
На совершенно плоской поверхности сожмите струбцинами обе боковины, три перекладины и разделитель. Не склеивайте. Если все пригнано, прикрепите перекладины клеем и шурупами, начав с нижней перекладины (фото 2). Обязательно используйте шурупы, проходящие сквозь переднюю и заднюю ножки и входящие в торцы боковых перекладин, чтобы обеспечить прочность соединений.
Опоры сиденья
Форма опор сиденья — ключевой элемент удобного кресла. Чтобы получить заготовку для опоры сиденья, срежьте один торец доски сечением 25×102 мм под углом 75°, как показано на рис. В. Это можно сделать двумя способами. Разметьте распил, начерно отрежьте ленточной пилой, а затем обстрогайте до линии разметки. Второй вариант: сделайте вспомогательное устройство, чтобы прижать материал струбцинами под углом 45°, затем распилите на круглопильном станке, радиально-отрезном станке или на станке для резки под углом, установленном на 30°. Обрезки сохраните. Шпонками присоедините доску сечением 25×152 мм к торцу со срезом 75°, используя обрезок, который позволит плотно сжать соединение струбциной (фото 3).
Когда клей высохнет, ленточной пилой выпилите опору сиденья и отшлифуйте ее. Клеем и шурупами прикрепите опоры сидений к боковым перекладинам так, чтобы нижние кромки обеих опор были заподлицо с боковыми перекладинами (фото 4). Если перед вкручиванием шурупов скрепить опоры сиденья с рамой струбцинами, соединения получатся плотными.Подлокотники
Сначала сделайте картонный шаблон для подлокотника (рис. В). Ленточной пилой вырежьте подлокотники и отшлифуйте кромки. Фрезером выберите декоративные выкружки на верхних кромках.
Клеем и шурупами прикрепите подлокотники к перекладинам. Подлокотник должен выступать над передней ножкой на 38 мм (рис. Б). Снова повторим, что стягивание соединения струбциной перед ввинчиванием шурупов даст более плотное соединение.
Планки
Чтобы сделать планки, сначала распилите широкие доски на отрезки длиной 546 мм. Вашего материала должно хватать на 23 планки для одного кресла плюс несколько запасных. Для повышения прочности конструкции в каждой планке предусмотрен паз, в который входит опора сиденья. Я выбрал эти пазы в широких досках с помощью радиально-отрезного станка со стопорным блоком, чтобы гарантировать, что каждый паз находится на расстоянии 19 мм от конца доски (фото 5). После выбирания пазов распилите широкие доски на планки шириной 38 мм и снимите фаски под углом 12° до окончательной ширины 35 мм. Обрежьте две планки до длины 508 мм — они будут располагаться между ножками и подлокотниками.
В каждой планке просверлите и раззенкуйте по два отверстия, пользуясь простым вспомогательным приспособлением, позволяющим правильно расположить отверстия (фото 6). В коротких планках сверлите отверстия без вспомогательного приспособления.
Затем установите планки. Начните с трех передних планок, включая планку длиной 508 мм, располагающуюся между ножками. Предварительно просверлите в опорах сиденья отверстия для шурупов. Пользуйтесь клеем и шурупами. Затем установите верхнюю планку спинки, две планки на «изгибе» опор сиденья и короткую планку между подлокотниками (фото 7). Верхняя кромка этой планки должна быть на одной линии с декоративными выкружками, выбранными в подлокотниках. Установите остальные планки, располагая их на глаз.Отделка
На открытом воздухе кипарис естественным образом приобретает серебристо-серую окраску. Ежегодное нанесение защитного водоотталкивающего покрытия, содержащего УФ-блокатор и фунгицид, наилучшим образом сохранит внешний вид древесины.
Это кресло из дерева, изготовленное своими руками, украсит вашу террасу и прослужит очень долго.
Поделиться:Рекомендуем прочитать:
nastroike.com
МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ СВОИМИ РУКАМИ
Запись от: 12-11-2016
Отдых у рукодельных людей часто превращается в поиск идей для творчества. Порой даже искать ничего не надо, достаточно просто оглядеться по сторонам. В домике, который мы снимали, будучи на отдыхе, были вот такие интересные деревянные кресла. Я не могла просто так это оставить. Поэтому взяла линейку, бумагу, карандаш, да и образмерила это удобное креслице.
В результате могу поделиться с вами информацией как сделать такое деревянное кресло своими руками. В качестве материалов можно использовать даже доски от поддонов, что само по себе практично, так как поддоны можно найти либо на стройке, либо даже на мусорке — такое тоже бывает.
Доски для спинки и сидения можно брать 1,5 см или потолще, например 2 см. Для ножек, стоек спинки и нижних поперечин можно взять доски толщиной 7 см.
Крепление осуществляется в пазы, но можно закреплять детали и уголками, фиксируя их саморезами по дереву. Доски на спинку и сидение тоже закрепляются саморезами. Это более надежно, чем бить гвозди. Также для крепления основных узлов каркаса можно использовать мебельные стяжки, предварительно просверлив под них отверстия.
Кресло с боку. На фото ножки и нижняя несущая перекладина выполнены с изгибом, но можно, для простоты, вырезать их без всяких изысков. Такие варианты конструкции я тоже встречала.
На этом фото можно рассмотреть, как реализовано крепление досок спинки.
После того, как кресло будет собрано, его нужно покрыть защитным составом. Морилкой, а сверху лаком. Для мягкости на сидение рекомендую подложить подушечку.
Впрочем, даже если оставить деревянные поверхности без какого-либо покрытия, на веранде, под защитой крыши или в беседке, под навесом, дерево будет в отличном состоянии долгие годы. Ну а если планируете оставлять мебель на открытом патио, то самое лучшее решение — обработка лаком.
Хорошего вам отдыха!
Чертеж деревянного кресла — вид сбоку
Чертеж кресла — вид спереди
Кресло садовое — чертеж
Еще одна рабочая схема чертеж садового кресла.
Читайте также
Еще у меня опубликован материал по созданию складного деревянного стула со спинкой — http://vse-svoimi-rukami.ru/kak-sdelat-derevyannyj-skladnoj-stul-so-spinkoj/.
Видео как мы делали кровать
В завершение хочу показать вам нашу дачную кровать из досок, которую мы сделали в начале этого сезона. По этой кровати планирую опубликовать отдельную запись, а пока смотрите небольшое видео.
vse-svoimi-rukami.ru
Как сделать кресло из дерева своими руками: чертежи, схема, видео
Когда мы представляем перед глазами кресло, то мгновенно возникает ощущение удобства и комфорта. Место, где можно расслабиться, хотя бы на несколько минут, отдохнуть спине, положить руки. Нет такого человека, который откажется посидеть в удобном кресле. Тем более что разновидностей этой детали мебели огромное количество:
- раскладное кресло-кровать;
- кресло-качалка;
- для компьютера;
- детское;
- уличное – из набора садовой мебели;
- мягкое, в комплекте с диваном.
Кресло в вашем доме, квартире или загородной усадьбе – это гарантированный комфорт и уют. Конечно, в идеале приобретать настоящие фабричные изделия либо вещи хороших мастеров по дереву. К сожалению, далеко не всегда есть финансовая возможность. Кресла в наличии в магазине или на складе могут не вашим требованиям по размерам или по внешнему виду, или же просто появилось желание смастерить такую вещь самому, получить удовольствие от работы и гордиться результатом. Если вы сделаете все достаточно аккуратно, хорошо просчитаете материалы, правильно выполните чертеж, смонтируете детали, не пережимая крепежи, то ваша вещь будет лучше, чем изготовленная по стандарту в условиях мебельного цеха.
Читайте также: Как сделать педикюрное кресло самому дома
Инструменты и материалы
Изготовление кресла своими руками возможно при наличии простого оборудования:
- ножовка или лобзик – электрический или механический;
- рулетка, карандаш;
- молоток,
- крепеж – гвозди, саморезы;
- столярный клей или ПВА;
- степлер для мебели.
Для выполнения кресла из массива вам понадобится деревянный брус, поролон, 
ламели для спинки, обивочная ткань (баракан, велюр, бархат, плотный текстиль).
Кресло из дерева своими руками
После того как вы приготовили все для работы, можно приступать. Легче всего, если за основу вы возьмете стул со спинкой, также неплохо воспользоваться готовыми чертежами из Интернета. Кресло как предмет, испытывающий достаточную нагрузку, должно быть устойчивым. Так что, если вы не являетесь столяром или инженером-конструктором, лучше обратиться к образцу. Так вы избежите лишних проблем и гарантированно сделаете достойную вещь, на которую не страшно будет садиться.
Изготовление деревянной основы кресла
Начинаем изготовление с задних ножек, которые продолжаются в виде спинки. Переносим чертеж на массив дерева и вырезаем ножовкой или лобзиком. Точно так же по размерам делаем передние ножки. Проверьте, чтобы длина передних и задних была попарно одинаковой.
Вырезаем 4 перекладины, соединяющие передние и задние детали. Они должны быть симметричными. Приступаем к сборке каркаса: соединяем все детали, 
Внутри углов сиденья для большей устойчивости крепят особые детали, похожие на трапецию или пирамиду. Теперь укладывают само сиденье из плотного листа фанеры. Если вам хочется более мягкой конструкции, можете попробовать мебельные ламели.
Для изготовления спинки опять обратитесь к чертежам. Лучше несколько раз отмерить. Крепите вырезанные планки по вертикали. Есть модели, в которых это не предусмотрено, но тогда их заменяют ламелями или мебельным жгутом. Последние, конечно, будут мягче.
Теперь займитесь подлокотниками. Эта деталь вашего изделия является обязательной, иначе то, что вы получите в итоге, можно будет назвать не креслом, а мягким стулом. Их делают из 2-х горизонтальных и одной вертикальной планки с каждой стороны будущего кресла. После этих работ берут шлифовочную машину или наждачную сетку и закуривают всю конструкцию.
Обшивка кресла
Обшивку начинаем с нижней части. Уложите толстый мебельный поролон на сиденье, сверху синтепон, обивочную ткань и закрепите мебельным пистолетом. По тому же принципу, только поролон берете значительно меньшей толщины, обтягиваете вначале внешние и верхнюю часть подлокотников, также повторяете изнутри.
На спинку укладываете и закрепляете уплотнитель и синтепон. Это вертикальная деталь, поэтому добейтесь, чтобы ничего не смещалось. После накройте лицевую часть тканью, выровняйте ее и также закрепите сзади степлером. Можно из декоративных целей на спинке разместить мебельные пуговицы в тон или по контрасту в ткани. Этот совет на любителя, он не является обязательным.
Далее закрепляете ткань сзади кресла. Чтобы не было видно следов степлера (скрепок), можно украсить декоративным шнуром или кантом. Для лучшего соединения уплотнителя и синтепона стоит использовать легкий аэрозольный клей. Тот же совет касается деревянного каркаса. Деревянные детали перед монтажом саморезами рекомендуется смазывать ПВА или столярным клеем.
Если вы потратите несколько выходных, то порадуете семью новым красивым и уютным креслом.
delajmebel.ru
Кресло из дерева своими руками: фото и пошаговый мастер-класс | Своими руками
ДЕРЕВЯННАЯ САДОВАЯ МЕБЕЛЬ – ПОПУЛЯРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДАЧИ ИЛИ КОТТЕДЖА. ОНА ПРЕКРАСНО ВПИСЫВАЕТСЯ В АТМОСФЕРУ ЗАГОРОДНОГО УЧАСТКА И ОТРАЖАЕТ САМ ДУХ ЖИЗНИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ МЕГАПОЛИСА. ОДНАКО ЗАЧАСТУЮ ДИЗАЙН БЮДЖЕТНОЙ САДОВОЙ МЕБЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В МАГАЗИНАХ, СТАРОМОДЕН И НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОСОБОЙ ОРИГИНАЛЬНОСТЬЮ. ЕСЛИ ВАС НЕ УСТРАИВАЮТ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ЕСЛИ ВЫ ОБЛАДАЕТЕ МИНИМАЛЬНЫМ НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ, ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ТАКУЮ МЕБЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ ДЕРЕВЯННОГО САДОВОГО КРЕСЛА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ ЛОФТ ОТ СТОЛЯРА СЕРГЕЯ ДЁМКИНА ИЗ ОБЩЕСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ «ДАР ТРУДА».
ЛОФТ СВОИМИ РУКАМИ
Стиль лофт (от англ, loft – «чердак») зародился в Нью-Йорке после Второй мировой войны, когда заброшенные фабричные цеха начали перестраиваться в мастерские для богемы, а впоследствии превратились в элитное жилье. При этом дизайн помещений предусматривал использование как индустриальных деталей, оставшихся от фабричного прошлого, так и традиционных для промышленных зданий материалов – неоштукатуренного бетона, состаренной кирпичной кладки, металла, необработанного дерева.
Для мебели в стиле лофт характерны простота, лаконичность и функциональность; часто она выполнена из дерева в сочетании с металлом. Именно такие черты свойственны складному садовому креслу, которое мы собираемся создать.
Для его изготовления нам понадобятся материалы, относящиеся к бюджетной категории: сухие сосновые бруски сечением 36×36 мм, резьбовые шпильки Мб (диаметром 6 мм) из оцинкованной стали, стальные шайбы и гайки с фланцами, рассчитанные на отверстия того же диаметра, акриловая морилка для дерева (содержащая антисептик) и тонирующее масло.
Читайте также: Кресло качалка своими руками из дерева – фото, чертежи и ход работы
Всю работу по созданию кресла можно выполнить с помощью ручного электроинструмента, имеющегося в арсенале любого более-менее «продвинутого» домашнего мастера: лобзика (или циркулярной пилы), электрорубанка, фрезера, эксцентриковой шлифмашины, дрели-шуруповерта, угловой шлифмашины. В нашем случае кресло изготавливается в условиях профессионального столярного коворкинга и учебного центра «Дар Труда», и чтобы ускорить выполнение работ, мы будем использовать для некоторых операций деревообрабатыващие станки – фуговальный, рейсмусовый, сверлильный и фрезерный.
ВСЕ ДЕЛО – В ДЕТАЛЯХ!
Работу начинаем с изготовления деталей из бруса. Их количество и размеры представлены в таблице 1. В нашем случае заготовки для деталей представляют собой сухие строганые бруски сечением 40×40 мм и длиной 2 м. Прежде всего, мы распиливаем бруски, чтобы получить планки необходимой длины. Поскольку торцы деревянных элементов фабричного производства не отличаются идеальной геометрией, первым делом мы обрезаем край каждого бруска, добиваясь ровной поверхности торца и обеспечивая угол 90° между продольными и поперечными гранями заготовки. И только затем от полученного торца отмеряем при помощи рулетки длину требуемой детали, делая отметку карандашом.
Линию будущего реза намечаем при помощи угольника. Далее выполняем рез. Пилить бруски можно электролобзиком, однако, используя этот инструмент, сложно получить совершенно ровную поверхность и точные углы. Впрочем, для садового кресла минимальная кривизна торцевых частей не является критичной, тем более что впоследствии ее можно устранить шлифованием. Пропил следует осуществлять электролобзиком с отключенной функцией «маятникового хода»: при этом рез выполняется медленнее, но точнее и с меньшим количеством сколов.
Чтобы получить идеальный 90-градусный угол между продольными и поперечными гранями, а также гарантированно ровный торец и более качественную кромку детали, стоит использовать торцовочную пилу. Обратите внимание: толщина ее пильного диска – около 3 мм, и эти миллиметры будут «съедаться» при резе. Поэтому мы устанавливаем заготовку в станину пилы таким образом, чтобы диск не располагался по центру намеченной на бруске линии реза, а попадал на нее своей правой кромкой.
Тогда длина детали будет точно соответствовать расчетной. Учитывая фактор толщины диска, длину следующей детали мы отмеряем только после отпилива-ния предыдущей – от образовавшегося торца. Далее приступаем к калибровке заготовок. Нам необходимы детали сечением 36×36 мм, в то время как сечение приобретенных нами фабричных брусков – 40×40 мм. Кроме того, некоторые бруски, несмотря на камерную сушку, имеют слегка выгнутую «лодочкой» форму. Нам же нужно ровное изделие.
В условиях домашней мастерской бруски калибруют электрорубанком. Лишнюю древесину снимают до линий, предварительно начерченных на заготовке. В профессиональной мастерской эту операцию мы осуществляем с помощью двух станков – фуговального и рейсмусового. Первый позволяет создать две идеально ровные базы (две продольные поверхности детали), находящиеся строго под 90° друг к другу.
Перед включением фуганка нужно обязательно проверить эталоном (проверочным угольником) точность угла между горизонтальным рабочим столом и вертикальной направляющей во избежание искривления деталей. Какой стороной следует прогонять заготовку первый раз через встроенный в стол ножевой вал фуганка? Той, которая обеспечит наименьшее колебание бруска во время съема древесины. Если у бруска изогнутая форма, то нужно опереть его на стол краями, выгнутыми вниз.
В целях безопасности заготовку желательно проводить через ножевой вал, направляя специальным прижимом, например, с прорезиненной поверхностью. При формировании первой базы вертикальную направляющую не задействуют. Но при фуговании второй базы следует прижимать брусок к направляющей -той поверхностью, которая уже простругана фуганком. Выровненные на этом станке стороны детали отмечаем карандашом, они послужат эталонами при работе на рейсмусе. После этого простругиваем детали до требуемого сечения на рейсмусе. Величину съема древесины устанавливаем, ориентируясь на имеющуюся на станке мерную шкалу (как правило, за один проход снимают слой толщиной 1-1,5 мм).
Также возможно определить эту величину опытным путем: одной рукой толкаем заготовку по рабочему столу вперед-назад, а другой вращаем соответствующую рукоятку, опуская ножевой вал (обычно он расположен в верхней части рейсмуса) до тех пор, пока заготовку не зажмет в станке.
Запомнив положение рукоятки, поднимаем вал вверх, вытаскиваем брусок, затем возвращаем нож на установленный уровень и слегка докручиваем рукоятку, чтобы гарантировать съем древесины. Работая на рейсмусе, желательно чередовать места размещения брусков на столе, чтобы обеспечить равномерный износ ножей. Бруски пропускаем через рейсмус столько раз, сколько нужно для получения требуемого нам калибра. Точность размеров брусков проверяем с помощью штангенциркуля.
Теперь нам нужно просверлить в каждой детали по два отверстия: впоследствии мы пропустим через отверстия шпильки, которые надежно скрепят все элементы кресла. Поскольку мы используем шпильки диаметром 6 мм, нам необходимо выполнить отверстия диаметром 7 мм. Зазор в 1 мм позволит без особых усилий протолкнуть шпильку через отверстие, а самое главное – даст ей возможность слегка изогнуться, что необходимо для получения эргономичной формы спинки и сиденья кресла.
Обратите внимание: если сделать отверстия чуть больше, диаметром 8 мм, то будет легче проталкивать через них шпильки, но может появиться крайне нежелательный люфт между деталями кресла. Перед сверлением выполняем разметку. Величина отступов от торцов брусков зависит от типа детали, она приведена в схеме № 1. Важный момент: разметку обоих отверстий на каждой планке следует производить от одного торца (если делать ее с обоих торцов детали, то отверстия соседних брусков могут не совпасть, и кресло не соберется). Отверстия должны находиться строго по центру брусков. Перед засверливанием обязательно нужно накернить выемку под сверло (например, гвоздем), чтобы добиться максимальной точности расположения отверстий и избежать сколов на их кромках. Сверлить можно дрелью-шуруповертом (удерживая ее строго под углом 90° к заготовке) или – для большей точности – сверлильным станком.
Далее мы осуществляем предварительную сборку кресла, чтобы понять, правильно ли выполнены все детали. Если были допущены ошибки, лучше обнаружить их на данном этапе, когда для их исправления будет затрачено меньше времени и сил. Предварительная сборка нашего кресла показала, что все детали сделаны без ошибок. Поэтому мы приступаем к следующей операции – фрезерованию углов заготовок для придания им скругленной формы, чтобы сидеть на кресле было комфортнее.
В принципе это не обязательное мероприятие, ведь на сиденье кресла все равно желательно класть подушку.
Тем не менее, на наш взгляд, это необходимо. Для закругления краев используется ручной фрезер или фрезерный станок, в который установлена кромочная фреза. Подобная обработка сравнительно несложная, поэтому даже ручной фрезер обеспечит отличный результат. Если же у мастера нет такого инструмента, закруглять углы можно другим способом – с помощью эксцентриковой шлифмашины. Правда, такой способ заметно увеличит время создания кресла и потребует значительных усилий для получения одинаковых углов на всех деталях. Чтобы повысить производительность, мы закругляем углы на фрезерном станке.
Читайте также: Кресло складное-раскладное для дачи своими руками
КРЕСЛО ПОЧТИ ГОТОВО…
Приступаем к шлифованию. Его цель – сделать детали более гладкими и чистыми, убрав с их поверхности ворс.
Если убрать его некачественно (или вообще не убрать), то после высыхания защитно-декоративного покрытия (будь то лак, масло или краска) ворс поднимется, а значит, придется заново и шлифовать заготовки, и наносить на них покрытие. Что же касается качественной шлифовки, то она предполагает последовательное прохождение поверхности абразивными материалами с разным размером зерна, начиная от более крупного и заканчивая более мелким. В нашем случае обработка ведется эксцентриковой шлифмашиной с диском диаметром 125 мм. Грубую шлифовку выполняем абразивным кругом с зернистостью Р150, затем применяем круг с зернистостью Р 240, а для финишной шлифовки – с зернистостью Р 320. Следующий этап – нанесение защитно-декторативного покрытия. Садовое кресло будет использоваться под открытым небом, поэтому нужно не только придать ему цвет, но и защитить его от влаги и УФ-излучения (конечно же такая защита не означает, что кресло можно оставлять на улице под проливным дождем).
Мы покрываем детали в два слоя. Первый – слой темно-коричневой морилки на акриловой основе, содержащей антисептик, который делает изделие устойчивее к воздействию влаги. Можно было бы обойтись только морилкой, нанеся ее повторно для лучшей защиты древесины.
Но мы используем в качестве второго слоя тонирующее масло. Такое масло, во-первых, делает поверхность глянцевой, что придает ей более благородный внешний вид, а во-вторых, корректирует цвет деталей: они приобретают более насыщенный и теплый опенок. Морилку и масло можно наносить различными способами (кистью, валиком, губкой и проч.), мы же выбрали для этого фрагменты войлочной ткани.
Итак, детали садового кресла готовы.
Приступаем к сборке изделия.
Раскладываем на верстаке, а затем соединяем все элементы в соответствии со схемой 1. Сначала мы собираем одну часть кресла – сиденье и задние ножки, затем вторую – спинку и передние ножки. После чего совмещаем две части (укладывая спинку на сиденье) и скрепляем их друг с другом. Сборка предполагает, что мы проталкиваем резьбовую шпильку в отверстия, а затем с обеих сторон надеваем на нее шайбы и закручиваем гайки с фланцами, применяя для этого одновременно два гаечных ключа.
При этом мы сдвигаем верхние края спинки и нижние края сиденья к центральной оси кресла. Сильно затягивать гайки не стоит, иначе кресло не сможет складываться и раскладываться (напомним, что оно складное). Однако в процессе эксплуатации детали кресла могут слегка разболтаться, и тогда гайки нужно будет подтянуть. Обратите внимание: при изготовлении деталей для ножек нужно выбирать бруски, у которых нет сучков в зоне соединения с сиденьем, иначе есть риск, что кресло сломается под нагрузкой.
Читайте также: Замена обивки и наполнителя кресла своими руками (+фото)
В завершение обрезаем лишние части шпилек и шлифуем оставшиеся их фрагменты до гаек, чтобы нельзя было пораниться о них. Для этого используем угловую шлифмашину – сначала с отрезным кругом, а затем с лепестковым шлифовальным кругом (оба -диаметром 125 мм). Садовое кресло в стиле лофт готово!
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com