Как своими руками сложить галанку своими руками: Как сложить печь галанку своими руками

Печь голландка, КПД которой привлекает многих домовладельцев, идеальна для загородных домов и даже для бань. Привлекательна она и простотой своего изготовления. Поэтому задумывать о том, как сложить печь голландку стало все большее число наших соотечественников. Кроме отличных практических качеств, ее любят и за внешнюю привлекательность. Если хорошенько продумать, как украсить печь голландку, то она способна превратиться в настоящую изюминку внутреннего убранства.

Что вы узнаете

Конструктивные особенности

Любая модификация этих печей включает в себя такие необходимые элементы, как топку, дымоход и механизм, позволяющий регулировать скорость отведения дыма. Характерными особенностями голландок являются:

• наличие нескольких каналов дымоотведения;
• отсутствие колосника;
• компактность;
• разнообразие форм при сохранении устройства топочного узла;
• отсутствие варочной плиты, хотя печь голландка с плитой тоже нередкое явление;
• небольшая толщина стенок;
• отсутствие поддувала, что вкупе с отсутствием колосника снижает интенсивность горения дров.

Схема кладки

Ниже мы расскажем, как класть печь голландку. Сейчас же предлагаем вам познакомиться с последовательностью и схемой выполнения работ:

Готовим инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо запастись следующим материалами:

• шамотный кирпич в количестве 200 шт. ;
• речной песок;
• щебень;
• глина – 0,5 м³;
• топочная дверка;
• стальная проволока;
• рубероид.

Если необходима печь голландка с плитой, то дополнительно к этому потребуется и сама варочная плита.

Из инструментов для работы будут необходимы: мастерок, бак для замеса глины, монтажный уровень, лопата и рулетка.

Кладка фундамента

Укладывая основание под печь, следует помнить, что оно не должно быть связано с домовым фундаментом.

Работы по укладке фундамента под печь производятся в следующей очередности:

• контур основания наносится под местом вывода дымохода. Размеры фундамента должны превосходить размеры печи сантиметров на десять;
• по контуру откапывается котлован глубиной около 0,6м;
• на дно ямы укладывается щебневая подушка толщиной около 15см. Щебень необходимо утрамбовать и выровнять по уровню;
• сооружается опалубка, которую следует обшить рубероидом;
• бетонный раствор изготавливается с соблюдением обычных пропорций;
• готовый раствор заливается в опалубку. Его полное засыхание происходит в недельный срок.

Изготовление раствора для кладки печи

Заготовленное глиняное сырье очищается от камней и просеивается. Очищенную глину заливают водой и размачивают часа три. По окончании процедуры размачивания излишки воды следует слить. Разбухшую глину смешивают с песком 1:1 и в смесь добавляют немного воды.

Кладка печи

Какая бы ни была печь голландка, с плитой или без нее, работы по кладке следует начинать с подготовки основания. Для этого застилаются два слоя рубероида, на которые насыпается речной песок слоем в 5см. Перед началом кладки песок слегка увлажняют водой.

Когда основание готово, можно приступать и к самой кладке. В процессе работы каждый кирпич должен помещаться в воду секунд на пятнадцать. Увлажненные таким образом кирпичи не станут забирать воду из глиняного раствора.

Укладка рядов

Ряд первый

Кого бы ни спросили, как сложить печь голландку, вам скажут, что первый ряд надо укладывать без раствора. Мастера это называют «насухую». Первый ряд состоит из 12 кирпичей. Его укладка должна быть проверена по уровню. Небольшой слой раствора кладется лишь сверху.

Ряды второй и третий

Кирпичи в ряды укладываются плашмя с использованием глиняного раствора. В следующих рядах укладка должна производиться на ребро.

Ряды четвертый и пятый

В этих рядах используется шамотный кирпич. Одновременно производится формирование перегородки дымохода. Кирпичи в заднюю стенку укладываются насухую, чтобы их можно было вынимать при чистке дымохода.

В этих же рядах устанавливается дверка топки. Ее фиксация производится проволокой, концы которой укладываются в швы.

Ряды шестой и седьмой

Работа выполняется аналогично предыдущим рядам. Когда обвязка дверки будет завершена, кирпичи следует снова укладывать плашмя со всех сторон, кроме тыльной. Там кирпичи остаются на ребре. Укладку кирпичей сменяют на восьмом ряду.

Периодически горизонтальность кладки выверяется по уровню.

Ряд восьмой

В этом ряду над топкой укладывается скошенный кирпич. Это дает возможность пользоваться печкой как камином, если дверка при топке печи открыта

Читайте также Как сделать камин своими руками

Этим рядом завершается укладка стенок топочной камеры.

Ряд девятый

Кирпичи укладываются со смещением назад. Если строится печь голландка с плитой, то на кирпичи 9-го ряда укладывается негорючая прослойка. На нее-то и укладывается варочная плита.

Ряд десятый

Данный ряд станет основанием для дымохода. Чтобы облегчить голландку, в нее можно установить металлическую трубу.

Ряд одиннадцатый

Кладка в этом ряду ведется в четверть кирпича. Именно здесь вкладывается задвижка и формируется стык будущей печи с трубой.

Завершающие операции

Когда кладка завершена, производится установка дымохода. На щель между печью и настилом пола укладывается притопочный лист.

Стыки стенок печи с полом необходимо прикрыть плинтусами.

После завершения кладки печь должна подвергнуться просушке в течение дней 15-20 при открытой дверке топки. Разводить огонь до завершения просушки нельзя. По завершению этого срока необходимо проверить тягу. Для этого достаточно сжечь в топке немного бумаги.

Как украсить печь голландку

Закончив возведение, следует подумать, как украсить печь голландку, чтобы она смотрелась в интерьере наиболее органично. Для этого можно использовать, например, глазурованную плитку.

Печь можно также оштукатурить, а затем побелить или покрасить.

Аккуратно построенная печь красиво смотрится и без отделки

Итак, теперь вы достаточно подкованы и знаете, как сложить печь голландку. Беретесь за дело? Удачи вам! А видео предлагаем вам в помощь:

У вас есть интересная информация про голландки? Расскажите нам об этом в комментарии!

Автор статьи: Сергей Минеев

Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

Как сложить кирпичную печку в бане своими руками

Несмотря на огромный разнообразный ассортимент металлических банных печей уже готовых к установке, традиционная кирпичная каменка не теряет популярность. Опытные банщики, использовавшие для своих процедур различные виды печей, предпочитают именно кирпич. По их словам, только он создает наиболее комфортные условия в парной.

Кирпичная печь создает мягкое тепло по всему пространству, а пар в парилке получается легкий, интенсивный, но не обжигает. Можно создать свой собственный дизайн с уникальным интерьером. Важно понимать, помимо дизайна, она имеет определенные задачи: качественный пар, нагрев воды, нагрев помещения. Чтобы функциональность кирпичной печи соответствовала требованиям, необходимо возвести ее по всем правилам, используя качественные материалы. Основные характеристики• Мощность. Зависит от размера сооружения и качества материала, используемого в кладке. Для возведения подходит красный жароустойчивый кирпич марки М150, топочный отдел выкладывают из огнеупорного шамотного кирпича.
Важно! Не стоит использовать шамотный кирпич в качестве кладки стен печки – он недолго хранит тепло.• Толщина стенок напрямую влияет на сохранение тепла – чем толще, тем дольше. Разогрев толстых стенок будет происходить медленнее. Кладка кирпича производится из раствора песка и глины.
• Кирпичная печка строится с учетом установки бака для воды и закрытой каменки, где камни, при поливе их водой, дают пар. Температура и влажность становятся комфортными.
• Прогрев печи происходит в течение 4-5 часов, а горячей она продолжает быть около 8 часов. Помещение теплое остается больше суток, потом начинает остывать.
• Перед началом стройки кирпичной печи, необходимо сделать мощный фундамент. Это связано с весом самой печки – он достаточно большой.
Выделив основные моменты в постройке кирпичной печки для бани своими руками, рассмотрим более подробно материал и инструменты, необходимые в процессе работы.

Необходимый материал. Прежде чем приступить к возведению печи из кирпича, необходимо приготовить материал и инструменты. Вам потребуется:

1. Красный кирпич из керамики
2. Шамотный кирпич
3. Глина специальная огнеупорная
4. Песок
5. Материал для гидроизоляции
6. Шнур из асбеста
7. Крепление для фурнитуры (проволока)
8. Фурнитура для печи (колосник, ручка, дверца, задвижка).

В процессе работы потребуется наличие необходимого инструмента:

1. Отвес из шнура, угольник, строительный уровень. Они нужны для создания ровной вертикальной и горизонтальной поверхности без уклонов.
2. Мастерок и молоточек для укладки кирпичей и раствора.
3. Болгарка.
4. Таз или другая емкость для размешивания раствора.
Качество материала для раствора – песка и глины, должно быть хорошим. Для шамотного кирпича будет лучше уже готовый специальный раствор.

Раствор выглядит так:

• Карьерную глину из глубины не менее 2-х метров замачивают в воде, а потом два раза протирают через сито.
• Речной или карьерный песок просеивают через сито.
• 1 часть песка мешается с 2-мя частями глины.
Раствор для укладки кирпичей на печку готов.

Возведение кирпичной печи для бани

Подбор проекта банной печи из кирпича – это крайне индивидуальный момент, зависящий от размера, дизайна и дополнительных деталей. Однако, следуя точно выбранной порядовке кирпичей, можно сложить печь из кирпича своими руками, не имея ранее опыта. Выбор любой схемы постройки будет включать:

1. Фундамент
2. Кладка печи
3. Установка дымохода

Фундамент для кирпичной печи лучше заливать одновременно с заливкой фундамента самой бани. Детали заливки:

• Глубина фундамента под печь примерно 60 см, где нижняя часть расширяется на 10 см. В расширенную часть сыпется песок и трамбуется.
• На 10 см засыпается щебень, и устанавливается опалубка и арматура 15*15см.
• Готовится раствор бетона: щебень, вода, песок и цемент М400.
• Заполнение котлована раствором (необходимая прочность уже через неделю).
• Опалубку демонтируют, пустоты засыпают мелким гравием и трамбуют.
• В завершении укладываются 2 слоя гидроизоляции из рубероида.

Далее выкладывается первый кирпичный ряд, а за ним следует складывание кирпичной печи для бани с баком, следуя выбранной схеме.Важно! Банная стена не должна плотно прилегать к деревянным стенам. Чтобы обеспечить пожаробезопасность, необходимо выкладывать ее на расстоянии 25 см. образовавшееся пространство заполнить негорючим материалом.

Также рекомендуем ознакомиться с разделами:

— печи для бани в минске описание, цены, характеристики;
— нержавеющие дымоходы цены, описание;
— электрическая печь для сауны нюансы, цены, описание, характеристики.

Сложить печь голландку своими руками

При строительстве частных домов особое внимание уделяется системе отопления. Кто-то предпочитает установку конвекторов, а кто-то – печей. Каждый вариант имеет свои положительные и отрицательные стороны и в основном зависит от того, какое топливо в конкретном регионе является наиболее доступным и недорогим.

Также уделяется внимание наличию материала для строительства печи и уровню сложности конструкции. Наиболее предпочтительным вариантом являются печки на твердом топливе, поскольку они могут эксплуатироваться даже без наличия газа и электричества в доме, что является достаточно ценной функцией, особенно в отдаленных селах. Одним из вариантов таких печей является голландка. Она может иметь несколько вариантов конструкций, отличающихся по тепловой мощности, габаритам и функциональности. К тому же сложить печь голландку своими руками не составит особого труда.

Сложить печь голландку своими руками

Преимущества и недостатки голландки

Основным преимуществом такого варианта печи является гибкость её конструкции, которая позволяет выложить варочную поверхность, встроить духовку, а также организовать котел для отопительной системы дома. При этом понадобиться минимальное количество материала, при сравнении с печами других конструкций с аналогичной мощностью и функциональностью. Для создания эффективного нагрева не понадобиться проводить сложных расчётов и подбирать специально стройматериалы, поскольку она отдает максимум тепла в помещении, а в трубу уходят остывшие газы. Особое внимание придется уделить только топочному отделению и выложить его из качественного огнеупорного кирпича. Благодаря наличию ходов в дымоходе и тонким стенам печи она не требует постоянного прогревания и высоких расходов топлива. При этом она способна отапливать достаточно большие площади вплоть до 50 м².

Из недостатков можно выделить небольшой КПД, который при любой её конструкции не сможет превысить 40%, но при сравнении с другими печами это является хорошим показателем. После перегорания топлива и незакрытой вьюшкой на трубе остынет достаточно быстро. Топить быстро сгораемым топливом не получится, так как тяга в системе выветрит всё тепло. Это обусловлено тем, что наибольшая эффективность достигается за счет медленного горения и последующего тления. Если топить дешевым топливом с золой, то на дымоходе оседает много сажи и тяга теряется.

Выкладываем печку

Для того чтобы сложить печь голландку своими руками понадобятся следующие инструменты: мастерок, лопата и емкость для замешивания глины, рулетка, уровень. Из стройматериалов понадобится глина, рубероид, кирпич обычный и огнеупорный, а также бетонный раствор, щебень и песок.

Строительство печи начинается с возведения фундамента. Лучше всего это делать в момент строительства дома до настила полов, чтобы обеспечить максимально пространство для работы. Однако и в готовом здании можно провести такие работы, но для этого придется снимать полы. В зависимости от размеров голландки размечается место, где планируется её установка. Глубина ямы должны составлять не менее полметра, и она должна соединяться с основным фундаментом. Ширину следует сделать такую же, как и основного цоколя с добавлением 100 мм. На дне ямы делается подушка из слоя песка и щебня. Толщины каждого слоя составляют около 20 см. Их тщательным образом утрамбовывают и выравнивают уровнем. Затем вставляют деревянную или металлическую опалубку, обработанную смолой либо закрытой рубероидом для обеспечения гидроизоляции, а затем заливается бетонный раствор. Состав бетона приготавливается следующим образом: берется цемент М300 одна часть, смешивается с 3 частями очищенного песка до однородной массы, а затем добавляется понемногу вода с постоянным перемешиванием до получения вязкой смеси. После заливки нужно дождаться схватывания раствора, убрать опалубку и подождать примерно 29 дней до полного застывания бетона и набора им прочности. В это время можно выложить печь в помещении или во дворе всухую, без применения вяжущего раствора. Это позволит оценить визуально качество и внешний вид печи, а также понять хватает ли стройматериалов.

На фундамент выкладывается гидроизоляционный слой в виде рубероида либо смолы. За несколько дней до начала выкладки необходимо замочить глину. После этого приступают к выкладке первого ряда печи. Особое внимание нужно обратить на соблюдение рядности, формирование минимальных швов, горизонтальность и вертикальность кладки. Перед кладкой кирпича его смачивают в воде, чтобы он не впитывал из глины влагу. Когда укладывается кирпич требуется его тщательное прижатие, чтобы не оставалось воздушных пространств, а лишки глины убирать мастерком. Если делать некачественно швы, то при растопке произойдет расширение слоя и через него пойдет дым. Каждый ряд нужно проверять в обязательном порядке на горизонтальность.

Первый ряд выкладывается с перевязкой до уровня полов как обычная стеновая кладка. После этого глиняный раствор тонким слоем наносится на всю полученную поверхность и выкладывается первый ряд, на который будет устанавливаться дверца для поддувала. Когда ряд готов, то ставится дверца, временно закрепляется, а от нее формируется второй ряд. Дверцу следует по периметру обложить асбестом. После второго ряда на металлическую раму двери продевается закрепляющая проволока, которая другим концом крепится на шве между вторым и третьим рядами. Далее, устанавливается третий ряд из огнеупорного кирпича. После этого на верхнюю часть кирпича кладется колосниковая решетка.

Приступают к формированию топки. Кладка происходит в ребро. На лицевой стороне печи закрепляется временно топочная дверца. Кладку производят от нее. По периметру дверца также обволакивается асбестом. В тыльной стороне голландки кирпичи устанавливаются без раствора, так как они будут использоваться для чистки. Дверца закрепляется опять-таки на металлическую проволоку. Следующий ряд кладут из кирпичей на три четверти, но уже не на ребро, а плашмя, чтобы получить качественную перевязку. На этом этапе кладут скошенный кирпич, который будет служить для эффективного отвода дыма. Следующие ряды кладутся до перекрытия высоты дверцы и одновременного формирования купола топочного объема. В тыльной стороны при этом выкладывается отверстие для отвода дыма.

После выкладки топки приступают к формированию каналов для эффективной циркуляции теплого дыма и отвода его из печи. Число каналов должно быть нечетным, а их количество небольшим. Обычно делают от трех до пяти. Большее число ходов не позволит обеспечить качественную тягу и дым пойдет в помещение. В нижней части каждого прохода следует устанавливать дверцы небольших размеров для возможности прочистки от золы. Высота для каналов должны быть под самый потолок помещения. После выкладки всех рядов формируют дымоход, который кладется с применением обычной перевязки. Его ширина обычно составляет два на два кирпича. Чем выше высота дымохода, тем больше тяга. Для регулирования горения в дымоход вставляется металлическая заслонка.

После выкладки печи следует выждать несколько дней пока глина просохнет, а потом провести тестовую топку без прогрева до максимальной температуры. При этом следует проверить качество горения и тяги. Если все в порядке, то потом топят на полную мощность. Если не выжидать просыхания, а сразу затопить, то глина растрескается, и вся работа пойдет насмарку.

Сложить печь голландку своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд. Необходимо учитывать некоторые особенности кладки и соблюдение норм строительства. В результате получится печка, которая прослужит не один десяток лет при правильной эксплуатации и своевременной чистке.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Почему у осьминога не запутываются лапы

Если отрубить осьминогу руку, оторванная конечность будет двигаться еще не менее часа. Это потому, что каждая рука имеет свою собственную систему управления — сеть из примерно 400 000 нейронов, которая может направлять его движения без каких-либо команд со стороны мозга существа.

Сотни присосок вдоль каждой руки также могут вести себя независимо. Если присоска коснется объекта, она изменит свою форму, образуя плотное уплотнение, и сократит свои мышцы, чтобы создать мощное всасывание.Он хватает и сосет рефлекторно.

Эта установка позволяет осьминогу управлять своими удивительными придатками без чрезмерной нагрузки на мозг. Ваша рука имеет небольшое количество суставов и может сгибаться ограниченным числом способов. Но рука осьминога может создавать сколько угодно суставов в любом направлении и в любом месте по своей длине. Он также может расширяться, сжиматься и изменять свою форму. Чтобы управлять такими бесконечно гибкими конечностями, необходимо передать управление самим конечностям.

Но что произойдет, если одна рука заденет другую? Если присоски рефлекторно хватают предметы, то почему осьминоги не хватают себя постоянно по ошибке?

Чтобы выяснить это, эксперт по рукам осьминога Бенни Хохнер объединился с экспертом по присоскам осьминога Фрэнком Грассо. «Присоски осьминогов недооценены с точки зрения их сложности, — говорит Грассо. «Я один из их сторонников. Это действительно изысканные устройства для манипулирования».

Вместе с Ниром Нешером и Гаем Леви дуэт заметил, что присоски на только что ампутированной руке никогда не прикрепятся к другой руке. Конечно, они будут хватать содранные части ампутированной руки или голую плоть в месте ампутации, но не саму руку. Они хватают чашки Петри, но не те, что покрыты кожей осьминога.

Обыкновенный осьминог.Кредит: псевдопанакс.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

У осьминогов явно есть какое-то защитное покрытие на собственной коже. Команда подтвердила эту идею, извлекая химические вещества из шкур рыб и осьминогов и нанося эти коктейли на чашки Петри. Они обнаружили, что экстракт осьминога может блокировать хватательный рефлекс присоски, а экстракт рыбы – нет.

«Мы все знали, что осьминоги очень зависят от химического восприятия, но мы не проводили много исследований по этому поводу», — говорит Дженнифер Мазер из Университета Летбриджа, изучающая поведение осьминогов. «Эта газета, вероятно, даст толчок этому».

Каким бы ни было таинственное химическое вещество, ясно, что осьминоги могут преодолеть его влияние. Команда показала, что живые животные иногда хватают ампутированные руки даже за кожу. Их мозг может наложить вето на рефлексы своих присосок.

Они даже могут определить, принадлежала ли ампутированная рука им или другому осьминогу. Если они чувствовали отрубленную руку другого человека, они часто исследовали ее, хватали и держали в клюве в необычной позе, которую команда назвала «держать спагетти».(Обычные осьминоги съедают себе подобных, поэтому плавающая рука — честная добыча.) Но когда они чувствуют свои отрубленные конечности, они обычно избегают этого и лишь изредка относятся к ней как к еде.

«Это дает нам некоторое представление о том, как осьминоги могут генерировать ощущение себя — не с помощью зрения, что было бы безнадежно, учитывая их изменчивый внешний вид, а с помощью химических сигналов», — говорит Мазер.

Самоизбегающие руки осьминога — отличный пример воплощенного познания — идеи о том, что тело животного может влиять на его поведение независимо от его мозга. Как объясняют Эндрю Уилсон и Сабрина Голонка, «мозг — не единственный доступный нам ресурс для решения проблем. Наши тела… выполняют большую часть работы, необходимой для достижения наших целей».

Осьминог… ну… воплощает эту идею. Его мозг управляет многими его решениями и контролирует его руки, но руки могут делать свое дело, в том числе убираться с дороги друг друга. Животному не нужно знать расположение каждой из своих рук, чтобы избежать неловких запутываний. Он может позволить своим рукам уклоняться друг от друга.

Эта концепция может быть полезна при разработке роботов. Типичный робот, такой как ASIMO от Honda, опирается на нисходящие программы, которые контролируют каждое его действие. Он может выполнять заранее запрограммированные трюки, например, танцевать или бегать, но он спотыкается даже о незначительные препятствия. Он негибкий и неэффективный. Напротив, Big Dog от Boston Dynamics полагается на воплощенное познание. Его упругие ноги спроектированы таким образом, чтобы реагировать на пересеченную местность, не требуя новых инструкций от центрального процессора. (Еще раз спасибо Уилсону и Голонке за примеры.)

Изучая конечности осьминогов, ученые однажды смогут создать мягкую версию Большого Пса, сочетающую его гибкие движения с не менее гибким шасси. Большой Осьминог, наверное.

Ссылка: Nesher, Levy, Grasso & Hochner. 2014. Механизм самопознания между кожей и присосками не позволяет рукам осьминога мешать друг другу. Текущая биология. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2014.04.024

Еще про осьминогов:

Как сделать кирпичи из земли своими руками.Строим дом на дровах со стенами из дров

В этом разделе я постарался описать простые способы самостоятельной постройки всевозможных домиков, землянок и шалашей. Собраны основные варианты постройки жилища для жизни в скиту, или просто на природе или на даче. Кроме того, некоторые способы кладки и изготовления печей из кирпича. По мере появления свободного времени будут появляться и другие полезные скиты.

>

Деревянный примус (Индийская свеча)

>

Освещение свечой, керосином, коптильней, факелом

>

Колодец своими руками один часть 1

>

Строительство зимнего дома из бревен

>

Как построить дом, зимовье

>

Трехоборотная кирпичная печь пример конструкции

>

Бревенчатый домик своими руками

>

Палатки, укрытия от непогоды

>

Как построить юрту

>

Как построить простое жилище

>

Строительство временной хижины

>

Пример устройства землянки

>

Печная кладка и производство сырцового кирпича

>

Фотоотчет о строительстве зимнего домика в лесу

Люди используют кирпичи уже очень давно. Причиной такой популярности являются уникальные свойства этого строительного материала, а также простота его изготовления.В местности с активным солнцем летом ее можно сделать кустарным способом, в домашних условиях. Полученный таким образом кирпич подходит для строительства одноэтажных строений, предназначенных для жилья или для хозяйственных нужд.

Сбор и испытание глины

Не в каждой местности есть подходящая глина, но часто сырье для изготовления кирпичей находится почти на поверхности: достаточно снять дерновый слой. Если такое месторождение находится непосредственно на вашем участке, это очень удобно, а если нет, то вы можете использовать залежи глины в государственном карьере или приобрести ее в коммерческом карьере.

Необходимо проверить пригодность глины в качестве сырья. Для этого нужно взять пробу почвы на участке: при добавлении воды она превращается в красноватую грязь маслянистой консистенции? Это значит, что это место подходит для добычи нужной вам глины. Но следует также проверить жирность сырья – от этого зависит качество получаемого стройматериала. Для проверки нужно взять пробы в разных местах участка. Фунт земли смешивают с небольшим количеством воды.Перемешивание следует продолжать до тех пор, пока глина полностью не впитает всю воду и не начнет прилипать к коже. Из полученного «теста» формируют лепешку диаметром 10 см и шар диаметром около 5 см. Эту процедуру необходимо провести с каждым образцом и оставить полученные образцы на пару дней сохнуть на открытом воздухе. Если образцы за это время растрескались, это значит, что к глинозему следует добавить песок для снижения жирности. Если трещин не наблюдается и шар, упавший с метровой высоты, остается целым, то жирность сырья находится в пределах нормы.

Следует различать тощие виды глины: они тоже не трескаются, но и не обладают достаточной прочностью. Для устранения этого недостатка в такую ​​глину необходимо добавлять более жирные сорта, а также песок. Делать это нужно в несколько приемов, каждый раз проверяя качество смеси. Это необходимо продолжать до тех пор, пока не будет установлена ​​необходимая пропорция, необходимая для получения качественной продукции.

Как сделать сырцовый кирпич и саман

Непромышленным способом могут быть изготовлены следующие виды глиняного кирпича: сырцовый (необожженный с измельченной соломой), сырцовый и обожженный красный кирпич.

Саман при изготовлении из качественного сырья с соблюдением условий сушки ни в чем не будет уступать обычному обожженному кирпичу. Здания из этого материала могут прослужить до 70 лет.

Если стены здания достаточно толстые, то в глинобитном здании будет комфортно и летом, и зимой.

Для изготовления самана собирается емкость для смешивания компонентов: используется два вида глины — тощая и жирная, в которую добавляется солома в соотношении 1:1:5.После этого добавляется некоторое количество воды и полученная смесь тщательно перемешивается лопатой. Солому предварительно нужно измельчить: это способствует увеличению прочности самана. Не измельченная солома не годится в качестве сырья. Идеальным считается использование сушеных стеблей пшеницы.

Для формирования кирпича изготовьте оснастку из досок и фанеры. Стандартная форма кирпича – 250×120×65 мм. Для улучшения сцепления с раствором в крышках можно сделать специальные выступы, образующие углубления в кирпиче.Части оборудования соединяются длинными гвоздями, а верхняя крышка должна быть съемной. Количество шаблонов должно обеспечивать ожидаемую производительность.

После приготовления раствора заливается оснастка. Предварительно ее нужно смочить изнутри водой и присыпать мелким песком, пылью или цементом: это необходимо для облегчения снятия образовавшегося изделия. При укладке сырье трамбуют, чтобы заполнение оснастки было полным. Излишки глины удаляются шпателем.После этого устанавливаются верхние крышки, которые затем снимаются. Сформированные кирпичи извлекаются из формы после ее переворачивания.

На рисунке показан пример конструкции из глинобитного кирпича

Сушка кирпича должна производиться под навесом, на стеллажах. В ходе этого процесса продукт уменьшается в объеме примерно на 15% (происходит усадка). Сырой кирпич рекомендуется укрывать от прямых солнечных лучей, но обеспечивать хорошую вентиляцию. Время высыхания зависит от влажности и температуры воздуха, а также скорости ветра и составляет от одной до двух недель.

В связи с низкой водостойкостью сырцового кирпича необходимо предусмотреть дополнительную защиту стен от влаги. Для этого края свесов увеличивают не менее чем до 60 см и тщательно перевязывают швы кладки, оконные и дверные проемы размещают на расстоянии не менее полутора метров от углов. Но лучше всего покрыть стены снаружи любым влагостойким материалом или нанести на них слой штукатурки.

Кирпич-сырец без соломы изготавливают так же, как и саман, с той лишь разницей, что вместо соломы в глину добавляют небольшое количество чистого мелкого кварцевого песка в соотношении 1:5.

Это непростая задача, но изготовить небольшую партию обожженного кирпича кустарным способом все же возможно. Весь процесс делится на три части: нагрев, прямой обжиг и охлаждение.

Поджигание может производиться в простой металлической бочке объемом около 250 литров. Нужно вырезать верхнее и нижнее днища и установить на металлическую печь без верха. Внутрь бочки укладывается кирпич-сырец и обжигается.

Еще один способ запекания – на огне.Следует выкопать яму глубиной полметра и установить бочку на низкие ножки (около 20 см). Это необходимо для равномерного прогрева. Кирпич-сырец укладывается столбиком внутрь бочки через небольшие промежутки. Наполненный барабан необходимо закрыть крышкой, чтобы исключить попадание холодного воздуха. Поддерживать огонь нужно около 20 часов: это зависит от качества глины и подбирается опытным путем.

В процессе сушки под воздействием высокой температуры глина спекается — превращается в керамику.

Процесс охлаждения кирпича необходимо контролировать: это можно сделать, постепенно уменьшая количество подаваемого топлива. Ствол всегда должен оставаться закрытым. Резкий перепад температуры приводит к растрескиванию кирпича. Бочку можно открывать только через 5…6 часов после полного остывания кирпича.

Топка старой печи

В современном мире цены на строительные материалы достаточно высоки. Однако можно неплохо сэкономить, зная, как сделать кирпич своими руками.Ведь не каждый может себе позволить соорудить даже небольшое сооружение из материалов, купленных в магазине.

Например, вам не нужно покупать кирпичи, чтобы строить стены. Вы можете сделать это самостоятельно. Вам придется потратиться на материал для изготовления, но в любом случае это сэкономит значительную часть ваших финансов. Именно для экономии и пригодятся знания о том, как сделать кирпич своими руками.

Кирпич – прямоугольный камень, сделанный руками человека. Благодаря такой форме его удобнее использовать в строительстве, чем натуральный камень.Итак, что требуется для самодельного камня?

Материалы (редактирование)

Изготовление кирпичей своими руками следует начинать с поиска глины. Получить его можно на дачном участке. Но если такой возможности нет, рекомендуется доехать до ближайшего карьера. Изготовление кирпича в домашних условиях предполагает использование определенных материалов. Во-первых, следует убедиться в качестве глины. Она должна быть чистой и нормальной по жирности. Проверить это можно самыми простыми способами. Вот один из них.

В подготовленную глину 0,5 л налить воду. Делайте это до тех пор, пока глина не станет липкой. Скатать шарик диаметром около 5 см. Оставьте изделие в тени для просушки на 2-3 дня.

Затем оцените прочность мяча. Если на ней нет ни единой трещинки, значит, глина не слишком жирная и в нее можно не добавлять песок. Затем бросьте мяч с высоты 1 м. Если в этот раз трещин не появилось, значит, материал однозначно хорошего качества и подходящей жирности.

Однако бывает и так, что глина не растрескалась, но при этом недостаточно прочна. В этом случае нужно смешать глину и песок. Делайте это поэтапно, небольшими порциями, постоянно проверяя консистенцию раствора.

Изготавливаем кирпичи, когда определены идеальные пропорции смеси. Следует выбирать обычный для кирпича размер – 250х120х65 мм. Необходимо скрепить несколько форм гвоздями. Хорошо сделанная форма будет ключом к тому, чтобы сделать кирпичи прочными и пригодными для строительства.

Изделие, изготовленное по всем правилам, будет не хуже красного кирпича, изготовленного и обожженного на заводе. Он хорошо подходит для небольших конструкций. Именно для таких целей нужно знать, как сделать кирпич своими руками в домашних условиях.

Фабрика использует специализированный формовочный пресс, так как для строительства домов требуется качественный кирпич. Однако владельцу, решившему построить коровник, совсем не обязательно покупать такое дорогое оборудование.

Для изготовления формы для кирпича необходимо приобрести 2 листа фанеры и несколько досок примерно по 2.толщиной 5 см заранее. Для ускорения процесса вам понадобится несколько формочек. В результате такая конструкция полностью заменит дорогой пресс, а конечный продукт будет не хуже заводского.

В кирпиче должны быть пустоты для улучшения контакта с раствором. Для этого нужно сделать на обеих крышках небольшие конусообразные выступы. Закрепите гвоздями на 5-6 см все составные части формы, оставьте незакрепленной только верхнюю крышку. Это требуется для заполнения формы раствором и извлечения из нее самодельного кирпича.

Изделия для формовки

Возьмите немного глины, положите ее в форму и придавите со всех сторон. Убедитесь, что углы заполнены.

Вот как сделать кирпич с помощью формы своими руками. Сначала смочите форму водой и сбрызните цементом. Это убережет вас от проблем при удалении кирпичей. Поместите глиняную смесь в ячейки и встряхните форму, чтобы распределить глину по углам. Излишки материала аккуратно удаляют и накрывают крышкой. Со временем нужно убрать самодельный кирпич.

Далее начинается основной этап — сушка. Это довольно сложно из-за усадки кирпича на 15%.
Удобнее всего проводить процесс на крытой стойке. Важно, чтобы будущий строительный материал хорошо продувался ветром, не попадал под солнечные лучи и дождь. Эта процедура занимает от 6 до 15 дней в зависимости от погодных условий. Чем выше температура воздуха, тем быстрее высохнут вещи.
Итак, сырье готово.Как сделать продукты обожженными? Вероятнее всего, в хозяйстве нет промышленной печи, поэтому оборудование для изготовления кирпичей вам придется изготовить самостоятельно в домашних условиях.
Процесс обжига сложен. Соорудить масштабную конструкцию из самодельных материалов вряд ли получится, но если требуется 30-50 изделий, то разумно будет заняться самостоятельной обработкой изделия.

Обжиг своими руками

Для изготовления кирпичей в домашних условиях требуется только бочка. Его объем должен быть около 250 литров.Туда нужно положить кирпичи ручной работы. Между продуктами оставляйте небольшое расстояние, чтобы они прогревались равномерно.

Подготовьте яму глубиной 40-50 см под очагом. Для равномерного прогрева продуктов и удобного регулирования огня бочку ставьте на огонь на 20-сантиметровых ножках.

Теперь заполните его содержимым. Укладывайте изделия друг на друга, не забывая оставлять промежутки. Затем накройте бочку листом металла, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха.К крышке рекомендуется прикрепить ручку, чтобы не обжечься, когда нужно будет ее снять.

Обжигать кирпич необходимо с 18 до 20 часов. Постоянно поддерживать огонь под стволом на необходимом уровне.

Затем дайте контейнеру остыть. Никогда не снимайте крышку! Процесс охлаждения должен происходить медленно, постепенно. Необходимо регулировать температуру, медленно снижая силу огня.

Через 5 часов после полного остывания бочки можно открыть крышку и вынуть обожженный кирпич.
Вам следует проверить качество выполненной работы. Для этого проведите тест. Нужно разбить молотком одно изделие. При соблюдении всех правил обжига он будет одного цвета во всех местах.

Далее заливаем водой расколотый на части строительный материал. По окончании пребывания в воде продукт также должен иметь однородную структуру и одинаковый цвет.
В случае успешного прохождения испытания процесс обжига можно считать завершенным и в дальнейшем можно использовать изготовленный своими руками строительный материал.
Таким образом, кирпич, который изготавливается своими силами без пресса и промышленного оборудования, ничем не уступает заводскому.

Роль масок для лица и гигиены рук в профилактике передачи гриппа в домашних хозяйствах: результаты кластерного рандомизированного исследования; Берлин, Германия, 2009-2011 | BMC Infectious Diseases

Design

Мы проводили исследование в течение двух последовательных сезонов гриппа (ноябрь 2009 г. — январь 2010 г. и январь — апрель 2011 г.) в Берлине, Германия.Индексные пациенты были набраны врачами общей практики или педиатрами. Мы сотрудничали с 20 исследовательскими центрами в 2009/10 г. и с 12 исследовательскими центрами в 2010/11 г., равномерно распределенными по Берлину. Мы включили индексных пациентов, если они поступили в исследовательские центры в течение 2 дней после появления симптомов, имели положительный экспресс-тест на антигены гриппа (позже подтверждаемый количественной полимеразной цепной реакцией с обратной транскрипцией [qRT-PCR]) и имели как минимум 2 лет. Индексные случаи также должны были быть единственным членом домохозяйства, страдающим респираторным заболеванием в течение 14 дней до появления симптомов.Критериями исключения были беременность, тяжелое ухудшение состояния здоровья и ВИЧ-инфекция. Домохозяйства, состоящие из одного человека, также не имели права на включение.

Информированное согласие

Мы получили письменное информированное согласие от всех участников исследования. Если им было меньше 18 лет, мы попросили их родителей или законных опекунов предоставить письменное согласие по доверенности с дополнительным письменным согласием от участников в возрасте от 14 до 18 лет. Дети определялись как лица в возрасте до 14 лет, взрослые – не моложе 14 лет.

Рандомизация и ослепление

Мы использовали кластерную рандомизацию, в которой домохозяйства выступали в качестве кластеров. Мы подготовили списки случайных чисел с помощью Microsoft Excel 2003 (Mircosoft™, Сиэтл, США), которые были разделены между тремя группами исследования. Каждый участвующий врач получил список случайных чисел с интервенциями, представленными в соотношении 1:1:1. Подходящим индексным пациентам был случайным образом присвоен номер, который затем был сообщен исследовательскому центру.Полученное в результате вмешательство было сообщено только домохозяйствам, а врачи (а также персонал лаборатории) не знали о результатах рандомизации. Материал для вмешательства был доставлен в исследовательские центры в закрытых коробках, помеченных только номером рандомизации. Нанимавшие врачей не знали о присвоении номеров вмешательствам, и поля для трех групп вмешательства выглядели одинаково. После рандомизации ассистенты врача выдавали участникам коробку.

Вмешательства

Были использованы следующие три группы вмешательства: (i) рука с маской/гигиеной (MH): домохозяйствам были предоставлены антисептики для рук на спиртовой основе (Sterilium™, Bode Chemie, Германия) и хирургические маски для лица двух разных размеров, один для детей в возрасте до 14 лет (Child’s Face Mask, Kimberly-Clark, США) и один для взрослых (Aérokyn Masques, LCH Medical Products, Франция). Если маски, предназначенные для участников моложе 14 лет, не подходили должным образом (по оценке исследовательского персонала во время первого посещения домохозяйства), мы просили их вместо этого носить маски для взрослых.Домохозяйства также получили информацию о надлежащем использовании вмешательств; (ii) Рука с маской (M): мы предоставили домохозяйству хирургические маски для лица и информацию об их правильном использовании; (iii) Контрольная группа (C): маски и антисептики для рук не предоставлялись. Все участвующие домохозяйства получили общую письменную информацию о профилактике инфекций [10]. Домохозяйства получали все необходимые материалы (включая цифровой тимпанальный термометр) в день набора и вызывались исследовательским персоналом сразу же после выхода из исследовательских центров для получения инструкций о том, как их правильно использовать (предварительное осуществление вмешательства).Обученный исследовательский персонал посетил домохозяйство не позднее, чем через 2 дня после появления симптомов индексного случая. Используя письменную информацию, исследовательский персонал продемонстрировал правильное использование материала вмешательства (полное осуществление вмешательства). Мы попросили участников группы MH всегда использовать предоставленный антисептик для рук после прямого контакта с основным пациентом (или другими членами домохозяйства с симптомами), после прикосновения к предметам домашнего обихода, которыми пользовались индексные пациенты и/или другие домашние контакты с симптомами, а также как после кашля/чихания, перед едой, перед приготовлением пищи и по возвращении домой. Мы попросили всех участников групп MH и M носить маски все время, когда основной пациент и/или любой другой член домохозяйства с респираторными симптомами находится вместе со здоровыми членами домохозяйства в одной комнате. Маски должны были регулярно меняться в течение дня и не носиться ночью или вне дома.

Последующее наблюдение

Период наблюдения для каждого домохозяйства длился 8 дней, начиная со дня появления симптомов у основного пациента (день 1). Мы посещали домохозяйства на 2, 3, 4, 6 и 8 день (пять раз) или на 3, 4, 6 и 8 день (четыре раза) в зависимости от дня набора.Во время этих посещений мы получили образцы смывов из носа (или, если это было невозможно, мазки из носа) у всех участвующих членов домохозяйства. Противовирусные препараты назначались основным пациентам и вторичным пациентам их отдельными врачами на основании их клинической оценки независимо от процедур исследования. По определению «своевременная» противовирусная терапия начинается в течение 2 дней после появления симптомов.

Когда у членов домохозяйства появлялась лихорадка (> 38,0°C), кашель или боль в горле, их просили вести себя так же, как и основной пациент (т.е. использовать маски для лица или меры гигиены рук в соответствии с требованиями индексных пациентов для защиты других здоровых членов семьи) до конца периода наблюдения. Все участники самостоятельно регистрировали симптомы (лихорадка, озноб, измеренная температура, кашель, боль в горле) и распорядок дня (включая время, проведенное дома и на близком расстоянии (т.е. < 2 м) от основного пациента) в ходе ежедневного мониторинга. опросник.

Определения исходов

Первичным критерием исхода для вторичных случаев была подтвержденная qRT-PCR инфекция гриппа.Мы определили симптоматическую вторичную вирусную инфекцию гриппа как лабораторно подтвержденную инфекцию гриппа у члена семьи, у которого в течение периода наблюдения развилась лихорадка (> 38,0°C), кашель или боль в горле. Все остальные вторичные случаи мы назвали субклиническими. Вторичной конечной мерой было возникновение ГПЗ по определению ВОЗ [11] как лихорадка в сочетании с кашлем или болью в горле.

Приверженность

Участники групп M и MH также регистрировали ежедневную приверженность ношению лицевых масок, т.е.е. если они носили маски «всегда», «в основном», «иногда» или «никогда» в той ситуации, когда их просили надеть их. В сезоне 2010/11 они также фиксировали количество используемых масок в день. Участники домохозяйств МЗ дополнительно отмечали количество дезинфекций рук в день. На девятый день исследовательский персонал заполнил анкету на выходе со всеми участниками, собрав информацию о (профилактическом) поведении в течение последних 8 дней, общем отношении к NPI, фактическом количестве использованных материалов для вмешательства и, если применимо, о проблемах с ношением лицевых масок.Мы не рассматривали потенциальные проблемы с усиленной гигиеной рук. Родители отвечали на вопросы анкеты от имени своих детей.

Для окончательного анализа использовались два определения приверженности, первое из которых основывалось на ежедневных наблюдениях, второе — на поведении участников в течение пяти последовательных дней после внедрения.

Использованный материал для вмешательства на члена домохозяйства был рассчитан путем деления количества, использованного на домохозяйство, на количество членов домохозяйства.

Компенсация

Участники получили компенсацию в размере 150 евро за большое количество полученных образцов дыхательных путей.

Сбор проб и лабораторные методы

Для сбора назального смыва мы использовали 5 мл изотонического солевого раствора, которые закапывали в одну ноздрю при наклоне головы участников назад. Участников просили оставаться в этом положении в течение 10–15 с, издавая твердые звуки «К», не глотая. Затем участникам было предложено наклонить голову вперед, а жидкость была собрана в стерильную чашку [12].Мазки из носа собирали с помощью тампонов для переноса вируса (Mastaswab™; MAST Diagnostica, Reinfeld, Германия). Образцы перед анализом хранили в холодильнике (при температуре около 5°С) [13]. Образцы были проанализированы с помощью qRT-PCR в Центре биологической безопасности, Отделе высокопатогенных вирусов (сезон 2009/10 г. ) и Национальном справочном центре по гриппу (сезон 2010/11 г.), которые являются частью Института Роберта Коха в Берлине, Германия. . РНК экстрагировали с использованием набора MagNA Pure 96 DNA and Viral Nucleic Acid Small Volume Kit (Roche Applied Science, Mannheim, Germany) на приборе MagNA Pure 96 (Roche Applied Science) в соответствии с инструкциями производителя.Подробности протокола ПЦР, а также последовательности праймеров и зондов опубликованы в другом месте [14].

Оценка размера выборки и статистический анализ

Мы предположили, что SAR лабораторно подтвержденной инфекции составляет 20% при бытовых контактах контрольной группы, основываясь на данных другого исследования этой группы (SAR 26% [13]), а также других опубликованы данные о сезонном (18,4% [6]) и пандемическом гриппе (14,5% [15], 30% [16]). Предполагая в среднем 2 контакта с домохозяйством на домохозяйство [13] и коэффициент внутрикластерной корреляции (ICC) равный 0.3 [4–6], мы подсчитали, что в каждой группе вмешательства потребуется 114 членов домохозяйства, чтобы обнаружить 75-процентную разницу в частоте вторичных приступов, т. е. 20 % в контрольной группе и 5 % в группах вмешательства, с мощностью 80 %. и на уровне значимости 5%.

Анализ был сделан по назначению лечения. Для описательного анализа мы использовали тест Стьюдента t и однофакторный дисперсионный анализ Крускала-Уоллиса для числовых тестов и тестов хи-квадрат для категориальных переменных. Анализ намерения лечить проводился в следующем порядке:

1.Сравнение SAR между группами вмешательства с помощью скорректированных тестов хи-квадрат [17] (общий и стратифицированный по подтипу вируса, сезону и времени проведения вмешательства) для учета кластерного дизайна исследования. Мы использовали метод начальной загрузки кластера для расчета 95% доверительных интервалов (95% ДИ) [18].

2. Мы использовали подход обобщенных оценочных уравнений (GEE) для подбора моделей логистической регрессии [19] для оценки и сравнения SAR между группами вмешательства.Во-первых, мы рассчитали отношение шансов (ОШ) для исхода «лабораторно подтвержденный грипп» со следующими независимыми переменными: (i) группа вмешательства, (ii) группа вмешательства (с объединенными данными групп M и MH), (iii) одна отдельная модель для каждой отдельной переменной, которая могла повлиять на передачу гриппа в домохозяйствах (т. е. возраст, пол, своевременная противовирусная терапия индекса, вакцинация лиц, контактировавших с домохозяйствами и т. д.), с поправкой на группу вмешательства. Это соответствует однофакторному анализу, за исключением поправки на группу вмешательства.

3. Расчет ОШ для определения клинического случая (иначе как в 2.).

4. Расчет ОШ для исхода «лабораторно подтвержденный грипп» для анализа эффекта вмешательств с поправкой на переменные с возможным влиянием на передачу гриппа. В следующей модели мы использовали переменную группу вмешательства с объединенными данными групп M и MH.

5. Расчет ОШ для исхода «лабораторно подтвержденный грипп» с поправкой на переменные с возможным влиянием на передачу гриппа в следующих подгруппах: (i) только данные за сезон 2009/10 г., (ii) только данные за сезон 2010/11 г. , (iii) только данные о домохозяйствах с полным осуществлением вмешательства <36 часов после появления симптомов индексного случая, (iv) только данные о случаях гриппа A(h2N1)pdm09.

Мы использовали метод принудительного ввода с поправкой на переменные, потенциально связанные с риском вторичной инфекции. Размер выборки для анализа этих подгрупп был небольшим и иногда не позволял включить полный список переменных.

Анализ по протоколу проводился так же, как анализ намерения лечить, но только с данными участников, которые следовали назначенным вмешательствам.

Для всех анализов мы использовали двусторонние тесты и рассматривали p-значения <0.05 как значимый. Мы провели анализ с помощью программного обеспечения Stata версии 11 (Stata Corporation, Техас, США).

Заявление об этике и регистрация исследования

Утверждение комитета по этике получено от институционального наблюдательного совета Charité Universitätsmedizin Berlin. Исследование было зарегистрировано на ClinicalTrials.gov (идентификатор NCT00833885).

Как сложить печь-голландку своими руками. Печь-голландка: заказ и устройство своими руками

Печь Hollandka представляет собой прямоугольную печь для отопления помещений. Для приготовления пищи он не пригоден, но за счет большого объема циркуляции дыма долго сохраняет тепло.

Размеры «Голландца» обычно не превышают 1 метра в ширину, 2 метров в глубину и двух с половиной метров в высоту. Выложить печь-голландку несложно, но если вы вообще никогда не имели дела с кирпичной кладкой, браться за печь не рекомендуется. В таких случаях лучше обратиться к профессионалам.

Внимание! Неправильно сложенная печь может не только стать причиной пожара, но и привести к летальному исходу из-за попадания в помещение угарного газа.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы сложить жаровню своими руками, вам понадобится:

Внимание! Печь нельзя раскладывать при температуре воздуха ниже 5 градусов Цельсия, а также в помещении с попаданием влаги (закрыть все оконные проемы полиэтиленом, если в них еще не вставлены оконные блоки).

Кладка печи

1. В первую очередь необходимо сделать отдельный фундамент под печь на 10 сантиметров больше (со всех сторон) внешнего периметра печи (например, размер фундамента 1. 2 метра на 1,2 метра для печи 1х1 метр). Фундамент необходимо армировать: арматуру толщиной 10-12 мм укладывают в виде объемной сетки с шагом не более 10 см. Прежде чем приступить к выкладке печи, выждите не менее 2 недель (за это время бетон успеет набрать необходимую прочность).
2. Обязательно найдите подробные чертежи кладки печи-голландки (в Интернете, в книге или возьмите у знакомого печника). На чертежах кладку печи следует изображать рядами, а кирпичи указывать по отдельности.Рассчитайте необходимое количество кирпичей и закупите их.
3. Выложить печь кирпичом (все ряды) без раствора. При необходимости сразу расколите и подрежьте кирпичи.
4. Разобрать печь. Кирпичи можно сразу подписать карандашом (заодно поставить нумерацию кирпичей на схеме), чтобы потом было легче их класть.
5. Приготовить глиняный раствор: замочить глину в воде на сутки; затем просеять песок и добавить его по чуть-чуть к глине, растирая руками, чтобы не образовались комки.
6. Поверх фундамента уложить гидроизоляционный материал, затем насыпать песок (предварительно его необходимо просеять) толщиной не менее 1 сантиметра и тщательно разровнять.
7. Выложите на песке (без раствора) 12 кирпичей.
8. Заполните их относительно тонким слоем глиняного раствора и приступайте к кладке первого ряда.
9. Установите дверцу вентилятора. Для этого через отверстия в дверной раме продевают проволоку, концы которой затем вставляют в кладку между кирпичами.Саму раму обмотайте асбестовым шнуром и только потом устанавливайте на место.
10. Продолжить кладку жаровни, строго следуя чертежам. Ширина швов между кирпичами не должна превышать 3-5 миллиметров. Каждый кирпич следует предварительно окунуть в воду на 10-15 секунд, чтобы он не вытягивал влагу из глиняного раствора. При укладке кирпича на него необходимо сильно надавливать – так глиняный раствор полностью заполнит весь шов под кирпичом. Удалите выступивший один раз раствор и тщательно разровняйте шов.
11. Выложив ряд, обязательно проверьте его горизонтальность, вертикальность швов, правильность углов и вывязку швов (вертикальные швы двух соседних по высоте рядов не должны совпадать). Посмотрите на схему, правильно ли вы уложили кирпичи этого ряда.
12. Обычно в ряду над колосником часть кирпичей задней стенки выкладывают без раствора (это даст возможность в дальнейшем почистить топку). Такие кирпичи обычно называют «выбивными».
13. Выкладывайте не более пяти рядов за раз. После окончания работы очистите внутреннюю часть печи, удалив оттуда выпавший глиняный раствор.
14. Для кладки верхней части трубы печи в глиняный раствор можно добавить немного цемента.
15. Когда кладка печи будет завершена, «голландку» нужно будет просушить в течение двух недель в естественных условиях (в помещении не должно быть холоднее 20 градусов по Цельсию).
16. После этого сделайте пробную топку печи (сначала с небольшим количеством щепы и бумаги, чтобы «голландка» прогрелась равномерно).
17. Духовку можно обложить термостойкой плиткой (особенно если швы в кладке голландки, на ваш взгляд, получились не очень красивыми).

Видео

Фото

Несмотря на разнообразие современных отопительных приборов, они так и не смогли вытеснить старую, проверенную временем голландскую печь. Он не требует сложной системы циркуляции теплоносителя и намного дешевле любой современной котельной установки.Малогабаритную конструкцию голландки можно использовать не только для обогрева жилья, но и для приготовления пищи.

Особенности голландского дизайна

Голландский дымоход имеет 6 каналов для циркуляции горячего воздуха — 3 подъемных и 3 опускающих. Выходя из топки, дым поднимается по первому каналу, нагревая при этом стенки топки. Потеряв температуру, он идет вниз, где снова нагревается и идет вверх, но уже по второму каналу. Нагреваясь и остывая, дым поочередно проходит через все каналы топки, пока не попадет в последний, откуда через дымоход выводится за пределы помещения.Шестиканальная голландская система удлиняет путь горячего дыма, что обеспечивает равномерный прогрев стен топки без резких перепадов и позволяет им длительное время сохранять тепло.

Итак, основными элементами голландки являются:

• топка;
• дымовые каналы;
• дымоход.

В первоначальном виде голландка использовалась только для обогрева помещения и не имела поддувала и решетки. Эти элементы были добавлены с течением времени, что значительно повысило эффективность печи.Функциональность конструкции также была расширена за счет добавления варочной поверхности, духовки и кроватей. Современные голландки оснащены баком для нагрева воды или баком для системы водяного отопления.

Печь-голландка может иметь самые разные геометрические формы, но вне зависимости от конфигурации камера сгорания всегда имеет большой объем и прямоугольную форму, что повышает эффективность нагрева и позволяет модернизировать конструкцию печи-голландки в будущем путем добавления резервуара для воды.

У традиционной голландки дымовой канал имеет боковой выход — это связано с тем, что в средневековой Голландии жители платили налог на трубы и в целях экономии выводили несколько печей в один дымоход. В верхней части конструкции имеется заслонка, позволяющая регулировать температуру нагрева печи.

Достоинства и недостатки голландки

По КПД голландская плита выгодно отличается от классической русской печи — стенки, сложенные в полкирпича, прогреваются быстрее, а небольшие габариты и вытянутая форма конструкции позволяют разместить его в достаточно тесном помещении.Что касается расхода строительных материалов, то для строительства русской печи требуется примерно 1400 кирпичей, а для возведения довольно внушительной печи-голландки требуется всего 650-700 штук.

Печь-голландка больше подходит для тех, кто не проживает в загородном доме постоянно, а приезжает туда время от времени. Прогрев помещения русской печкой занимает несколько часов, а у голландки на это уходит не более 30 минут – объемную топку можно сразу плотно загрузить топливом и дать печке максимум тепла.

Прочие достоинства печи-голландки:

Несмотря на внушительный список достоинств, у голландки есть ряд существенных недостатков:

• КПД печи-голландки не превышает 45%, что несравнимо с российской печь. Для поддержания комфортного микроклимата в помещении печь необходимо топить не менее 2 раз в сутки.
• Голландский относится к конструкциям длительного горения и требовательным к качеству топлива. Для топки не подходят быстрогорящие хворост или солома; также не рекомендуется использовать влажное топливо – это приводит к оседанию сажи в каналах дымохода и риску ее воспламенения.
• Система голландских каналов устроена таким образом, что может работать как сифон, всасывая холодный воздух с улицы — если заслонку не закрыть после топки, печь очень быстро остынет.
• Жаровня боится перегрева. При этом угарный газ выделяется и попадает в помещение. Оптимальная температура стен голландки — 60°С.

В большинстве случаев голландку используют для обогрева помещений с ограниченной площадью. Если дом просторный и в нем много окон, то лучше использовать другие виды.отопительные конструкции.

Основные правила строительства голландки с печью

Независимо от размера и формы печи, при ее строительстве всегда остаются неизменными несколько правил:

• Конструкция всегда строится на отдельном фундаменте. Его устройство желательно продумать еще на этапе строительства дома – в этом случае будет проще определить место выхода голландского дымохода и избежать его попадания на элементы кровельной системы.
• Фундамент покрыт гидроизоляционным материалом.
• Для строительства топочной камеры используется качественный шамотный кирпич, который не перевязывается обычным.
• Из-за низкой термостойкости цементный раствор не подходит для кладки печи. Кирпич выкладывается на жаростойкую глиняную смесь. Его можно приобрести в готовом виде или приготовить самостоятельно.
• При кладке топки стыки должны быть не более 5 мм, на остальных элементах — не более 8 мм.Этого можно добиться, используя соответствующую деревянную рейку.

Если решение о строительстве голландки было принято уже в готовом доме, то в этом случае необходимо демонтировать напольное покрытие участка и произвести устройство фундамента без подключения к основному. Пренебрежение этим правилом может привести к печальным последствиям, так как в процессе эксплуатации конструкция дает усадку и печь, построенная на основном фундаменте, может деформироваться. В результате будет нарушена герметичность швов и в помещение неизбежно проникнет угарный газ.

В отношении пожарной безопасности Голландка достаточно надежна, но при ее строительстве все же следует соблюдать несколько основных правил:

• во избежание случайного возгорания от искр и пожаров поможет уложенная перед печью асбестовая плита выпадающие из топки угли;
• проводить регулярную очистку голландских каналов от осевшей сажи;
• деревянные стены должны быть защищены от топки огнеупорным материалом;
• запрещено расставлять предметы мебели ближе 0.5 м до печи;
• необходимо минимизировать количество металлических элементов при возведении конструкции.

Все железные детали не должны находиться в прямом контакте с кирпичом. В местах, где предусмотрена такая стыковка, укладывается раствор слоем 5 мм и асбестовый шнур – это защитит кладку от нагревания.

Строительство котлована с печью

Перед началом строительства печи необходимо провести подготовительные работы, заключающиеся в заливке фундамента и приготовлении раствора для кладки.

Заливка фундамента

В идеале строительство голландки следует планировать до строительства дома. Если работы проводятся в уже оборудованном помещении, то необходимо снять часть напольного покрытия. Основание голландки отделено от фундамента дома песчаной подушкой. Глубина котлована под заливку основания должна быть не менее 0,5 м. Ее длину и ширину определяют в зависимости от габаритов печи – к размерам бортов прибавляют 15-20 см.Поверх песчаной подушки насыпается слой щебня толщиной 10 см и устанавливается опалубка, все стороны которой необходимо обмотать рубероидом. Опалубку заливают цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:3. После этого следует сделать технический перерыв до полного высыхания раствора.

Через 25-30 дней, когда фундамент наберет достаточную прочность, его присыпают слоем песка 3-5 см и закрывают рубероидом для гидроизоляции.

Приготовление раствора для кладки

Как отмечалось ранее, цементно-песчаная смесь не пригодна для кладки голландки — для этого используется глиняный раствор. Для его приготовления глину следует растолочь и залить водой, излишки которой необходимо удалить. Через несколько часов, когда глина пропитается жидкостью, всыпают песок в пропорции 2:1 и тщательно перемешивают, затем вливают воду в количестве 1/8 от общего объема. Процесс приготовления глиняной смеси необходимо проводить за 2-3 дня до начала строительства печи.

Для проверки качества приготовленной смеси достаточно отодвинуть ее мастерком в сторону.Если след остается ровным, без рваных участков, значит, смесь приготовлена ​​отлично. Если раствору не хватает густоты, и он растекается, то в этом случае необходимо добавить еще глины.

Кладка ординальная голландская с печью

Кладка печи осуществляется по схеме, в которой указывается количество рядов и кирпичей. Специалисты рекомендуют предварительно сложить конструкцию без раствора, а на кирпичи нанести отметки для ориентира. Чтобы печь имела строго вертикальное положение, необходимо натягивать отвесы и контролировать кладку на всех этапах пузырьковым уровнем. Перед кладкой кирпичи помещают в воду, чтобы они не вытягивали влагу из глиняного раствора.

Возведение голландки осуществляется в следующей последовательности:

На завершающем этапе осуществляется кладка дымохода, который выводится над поверхностью крыши на высоту 60 см.

Первая голландская топка с плитой

Первую топку печи можно изготовить за 10-14 дней — это время необходимо для полного высыхания конструкции.Дверца топки должна быть оставлена ​​в открытом положении. Если строительные работы производились в холодное время года, то внутрь голландки можно поместить лампу для ускорения процесса высыхания. Запрещается плавить преждевременно отсыревшую духовку, иначе она может треснуть.

В первую очередь следует проверить черновик; для этого в топливном отсеке поджигают лист бумаги. Если дым выходит нормально, то можно приступать к пробной топке топки. Топку-голландку заполняют хворостом или опилками на 20% и разжигают, при этом все заслонки должны быть полностью открыты. Печь в таком режиме полностью высушит конструкцию. В течение первой недели следите за тем, чтобы температура внутри духовки не превышала 600°C.

Печь «Голландка» — идеальный вариант обогрева загородного дома в прохладное время года. Он экономичен в плане расхода топлива, обладает высокой теплоотдачей и поэтому быстро прогревает помещение. В сельских домах без отопления иногда ее встраивают в русскую печь и используют в летний период для топки варочной поверхности.

Бывшие в употреблении материалы и печное оборудование

Материал для массива печи — рядовой глиняный кирпич по ГОСТ 390-96.Очень важно, чтобы он хорошо горел и при постукивании издавал звонкий чистый звук. Треснувший несгоревший кирпич значительно снизит прочность и долговечность кладки.

, чаще всего красная, используется как связующее при кладке печей. Условно его делили на три вида по количеству песка в составе:

• жирные — 2-3% от общего количества;
• средний — 15%;
• скинни — до 30%.

Состав раствора: глина, песок, вода.Чем больше песка в природной глине, тем меньше его добавляется в глину. Соотношение глины и песка для различных глин составляет:

• для жирных — 1:2,5;
• для среднего — 1:1,5;
• для худых — 1:1.

Песок используется мелкий с размером частиц менее 1 мм, поэтому его просеивают через сито (ячейки 1-1,5 мм). Можно использовать готовую жаростойкую кладочную смесь.

Расход материалов:

1. Кирпич глиняный рядовой (без труб) — 450 шт.
2. Решетка 180х250 мм — 1 шт.
3. Дверца топочная 205х205 м — 1 шт.
4. Дверца поддувала — 1 шт.
5. Клапан дымовой 130×240 мм — 2 шт.
6. Предтопочный лист металлический 500х700 мм — 1 шт.

Двери печи и поддувала

Решетка и дымовая заслонка

Необходимые инструменты для работы в печи

Кладка печи выполняется тем же инструментом, что и любая кирпичная кладка.

1 — отбойный молоток; 2 — кельмы и мастерки; 3 — молоток; 4 — разделочный шнур; 5 — отвес; 6 — лазерный уровень; 7 — правило; 8 — строительный уровень

Фундамент — монолитно-бетонный фундамент

Под печь лучше сделать отдельный фундамент.Он также может быть установлен на потолке, если он имеет достаточную несущую способность, что проверяется расчетом.

В помещениях, где круглый год плюсовая температура, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта, глубина залегания грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой на внешней стороне стены должно быть 0,5 м.

Если в здании имеются перерывы в отоплении в зимнее время и в пределах 2-х метров под печью находятся грунты с водой: супеси, пески пылевидные и мелкие, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины промерзания фундамента почва.Для песков она составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.

1 — подушка песчано-гравийная 150-200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кладка печи

Если бетонная смесь готовится самостоятельно, на 1 м 3 бетона потребуется:

1. Цемент М400 — 325 кг.
2. Песок средний — 1300 кг.
3. Щебень или гравий — 1300 кг.
4. Вода — 205 литров.

Важно! На все ингредиенты распространяются требования, соответствующие нормам СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования вам понадобится следующий инструмент:

1. Лопата для укладки смеси.
2. Мастерок для небольших работ.
3. Самодельные трамбовки или вибратор для уплотнения свежего бетона.
4. Бетоносмеситель или емкость для приготовления бетонной смеси.
5. Заглаживающая кельма для выравнивания уложенного бетона.

В плотных несыпучих грунтах можно не устанавливать опалубку для укладки бетона.Котлован выкапывается по размеру фундамента. В плане он превышает размер топки на 10 см по всему периметру. На утрамбованное грунтовое основание укладывают гравийную (щебневую), песчано-гравийную или песчаную утрамбованную подушку толщиной 15-20 см.

В осыпающихся грунтах необходима опалубка. Если печь устанавливается вплотную к стене, под которой сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от нее на 5-10 см. Канавка между ними заполняется утрамбованным песком.Оба фундамента лучше закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

Для обеспечения прочности всего фундамента печи смесь лучше укладывать за один раз. Процесс укладки бетона осуществляется послойно с обязательным уплотнением трамбовками или глубинным вибратором.

Распалубку можно производить, если нет опасности разрушения бетона, не набравшего достаточной прочности. При температуре выше +5°С это возможно через 1-2 недели.

С момента укладки свежего бетона ему необходимо обеспечить нормальный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5°С и поливают, когда жарко и ветрено, не менее 3 раз в день.

Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки чистового пола на 15 см. Далее на поверхность основания печи укладывают 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Особенности кирпичной печи

Кладку печи необходимо начинать в защищенном от атмосферных осадков помещении.Можно сделать временное укрытие. Кирпич необходимо подбирать заранее для каждого ряда с учетом давления кирпича и перевязки швов.

На один-два дня глину замачивают, крупные куски измельчают. Воду добавляют постепенно и последний раз непосредственно перед началом работы. Качественный раствор при высыхании в кладке не трескается и не крошится. Кирпич перед укладкой опускают в воду на 2 минуты.

Размер шва для печной кладки 5 мм и менее.Внутренние поверхности духовок через каждые 4-5 рядов протирают влажной щеткой или простой тряпкой. При использовании колотого кирпича шероховатая сторона устанавливается снаружи.

К дверцам печи крепятся стальные лапы или стальная проволока, которые укладываются в кладочный шов. Монтаж всех металлических приборов производится одновременно с кладкой.

1 — лапы стальные; 2 — стальная проволока

Общий вид печи

1 — дверца поддувала; 2 — топочная дверца; 3 — чистящие дверцы; 4 — решетка; 5 — клапаны

заказ

Перед чистым полом делают 2 ряда кирпичей с перевязкой швов, и только потом начинают кладку первого ряда.

Первый ряд отсчитывается от отметки чистого пола. Два средних кирпича скошены в сторону зольника. Пространство между стенкой зольника и задней стенкой печи засыпают сухим песком с первого по третий ряд включительно.

Во втором ряду вставлена ​​дверца поддувала с зазором 3-5 мм, заполненная асбестовым шнуром. В кладку заделывают стальные лапы или дверную проволоку.

Третий ряд повторяет кладку второго с учетом перевязки швов в 1/2 кирпича.Перевязка укороченного кирпича допускается меньше.

Четвертый ряд предполагает частичное перекрытие зольника. Под кирпич укладывают стальную полосу 35х4 мм, закрывающую зольник. В задней части печи песок покрыт кирпичами.

Пятый ряд. На открытую часть зольника укладывают решетку с зазорами вдоль топки и зазором 5 мм, которую уплотняют песком или золой. Кирпичи здесь скошены по порядку.

В шестом ряду укладывается топочная дверка с зазором, заделанным асбестовым шнуром.Кирпичи задней стены скошены.

С седьмого по двенадцатый ряд кладка топки производится с перевязкой швов по ордера.

С тринадцатого по пятнадцатый ряд перекрывают топку и выкладывают задний дымовой канал.

Шестнадцатый ряд предполагает установку очистки.

Каналы прокладываются с семнадцатого по двадцатый ряд.

Двадцать первый, двадцать второй ряды объединяют два канала: подъемный и опускательный.

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды предполагают перекрытие среднего и заднего каналов.

В двадцать пятом и двадцать шестом ряду установлена ​​чистка.

Каналы прокладываются с двадцать седьмого по тридцатый ряд.В двадцать восьмом ряду укладывается вентиль.

На тридцать первом ряду укладываются кирпичи с выпусками для будущего перекрытия.

В тридцать втором ряду делается нахлест, устанавливается вентиль.

Тридцать третий, тридцать четвертый ряды продолжают кладку потолка и дымового канала.

Дымоход

Возводится труба от тридцать пятого ряда.

Не доходя до потолка в три ряда делают пух. Это необходимо в качестве противопожарной меры. Толщина стенок труб в местах прохода перекрытий из горючих материалов должна быть не менее 380 мм.

пух

При выходе трубы над кровлей на ней делается выдра для защиты кровли от проникновения воды.

Выдра

Высота трубы для лучшего сцепления над кровлей зависит от расстояния до конька.

Подробнее о проходе трубы через крышу мы рассказывали в статье.

Начальная топочная печь

Первоначальный прогрев печи осуществляется осторожно с использованием 20% нормы топлива (сухая стружка, дрова, щепа). Это необходимо для просушки духовки. Топить в таком режиме необходимо от 3 до 8 дней. Температура поверхности печи не должна превышать 60 °C. При этом открываются все клапаны и двери. Печь готова к нормальной работе, когда с ее поверхности исчезнут влажные пятна.

Печь-голландка отличается эргономичностью, высоким уровнем эффективности, удобством и простейшим внутренним устройством, поэтому ее устанавливают как в загородных домах, так и в подсобных помещениях, прихожих и гаражах.

Печь-голландка появилась на территории России в начале 18 века, за это время было изготовлено несколько ее вариаций, которые сегодня часто можно встретить в жилых домах. Конструкция голландки очень похожа на классическую русскую печь, хотя и превосходит ее по характеристикам. Печь без проблем собирается своими руками, но в процессе строительства нужно придерживаться строгого порядка кладки, провести подготовительный этап, собрать необходимые инструменты и материалы.

Прежде чем строить печь-голландку, нужно изучить возможные плюсы и минусы такой конструкции в доме. Среди основных преимуществ голландки стоит отметить:

• Более быстрый прогрев помещения, чем от русской печи, что достигается за счет небольшой толщины стенок.
• Небольшой размер голландки позволяет подобрать оптимальный вариант для дома или дачи с учетом особенностей отделки помещения и габаритов.
• За счет кирпичной кладки Печь не только быстро прогревает помещение, но и долго сохраняет в нем температуру.

• Несмотря на ряд достоинств, у голландки есть и недостатки: Неэкономичный расход топлива.
• Голландская кладка предусматривает строительство отдельного дымохода и фундамента, который необходимо выкладывать вместе с основанием дома или гаража.
• Необходимо соблюдать правила и нормы пожарной безопасности. Кирпич – достаточно тонкий материал, поэтому сверху его нужно обложить термостойким, жаропонижающим материалом.

Имеющиеся преимущества и недостатки следует учесть перед тем, как приступить к складыванию голландки своими руками – это поможет провести подготовительные работы к строительству печи в частном доме.

Особенности конструкции

Схема печи-голландки, которая собирается своими руками, состоит из следующих элементов:

• Топка — ниша особого типа, которая должна быть очень вместительной.
• Дымоход — через него будет проходить дым, который попадает в первый дымовой канал, и тепло начинает отдавать на стенки топки. Далее дым по дымоходам постепенно опускается во второй канал (в топку). Здесь он нагревается, чтобы снова попасть в другое русло, ведущее вверх. Таким образом, постепенно дым достигает трубы.
• Нагревательный механизм, состоящий из выходного и входного каналов. Количество их разное, но чаще в голландском делают три входных и три выходных канала.
• Зольник.
• Задвижка для регулировки интенсивности тяги.
• Отделение для чистки.
• Циркуляция дыма.

Голландские печи бывают нескольких типов: круглые, прямоугольные, цилиндрические и угловые.

Типы печей-голландок

Модификации печей для дачи, дачи или гаража могут быть самыми разными. Их размеры и параметры определяются внутренними особенностями помещения, в котором установлена ​​голландка.Возможны следующие варианты печей-голландок для жилых помещений:

• Колпакова. Отличительной чертой конструкции является высокий уровень коэффициента полезного действия, который больше, чем у классических канальных печей. Работает такая голландка за счет того, что сверху устанавливается специальный колпак, необходимый для того, чтобы задерживать нагретый газ. Топить голландку можно дровами, но их размер не должен быть очень большим.
• Круглый. Механизм его действия основан на работе каналов, количество которых варьируется от трех до двенадцати.Это особый тип голландки, «одетой» в металлический кожух, что избавляет от использования кирпичей. К преимуществам круглой печи-голландки можно отнести: малый вес, высокий уровень теплоотдачи, бюджетность.
• Жених-Гржимайло. Это еще один тип круглой печи, не имеющей каналов и дымоходов. Многие элементы для такой голландки продаются в готовом виде. Принцип действия: газы движутся под действием собственной силы тяжести, что позволяет опускать вниз остывающие тяжелые, поднимая вверх более легкие и горячие.
• Древний. Такая голландка традиционно черепичная или плиточная. Такие печи редки и относятся к старинным.
• С камином. Такую печь можно назвать гибридной конструкцией, так как голландцы использовали для обустройства своей печи надземную часть и дымоходы, создав новый тип голландки с камином. Печь топится дровами, предпочтительно дубом и сосной. Этот механизм отличается от классического английского камина небольшими компактными размерами топки.
• С плитой.Его используют на дачах, где необходимо готовить, обогревать помещения. Для голландки с плитой типично использовать варочную панель, у которой нет конфорок. Позволяет готовить, нагревать воду, разогреваться. Голландка с варочной поверхностью отлично подходит для занятий консервацией на даче.

Подготовительный этап кладки

Размеры стандартной голландской печи компактны, что позволяет устанавливать ее даже в небольших помещениях. Средняя высота составляет 1,2 метра, а квадратное основание варьируется от 1.от 2 до 1,3 метра (с каждой стороны). В строительстве голландки используются следующие материалы:

• Кирпич керамический — 200 шт.
• Кирпич огнеупорный — 50 шт.
• Фурнитура
• Дверцы для топки, поддувала
• Металлическая проволока для крепления дверцы
• Рубероид для создания системы гидроизоляции фундамента
• Труба дымохода
• Задвижка

Жаровня своими руками также требует подготовки специальных инструментов для правильной компоновки. К ним относятся:

• Pickaxe для резки кирпичей
• комбинированный пропловки
• Уровень
• Уровень
• Площадь
• кв. к Макете
• кв. 60322
• кв. для выкладки верхних рядов топки и обустройства дымохода.

Пошаговая инструкция

Строительство фундамента

Фундамент – это основа печи-голландки, без которой конструкция в помещении не устоит.Основание печи необходимо армировать, для чего используется монолитная плита, при этом фундамент не соединяется с основанием дома или гаража. Пошаговая схема создания фундамента следующая:

• Расчищается участок земли, где будет построена печь; намечаются размеры для рытья котлована глубиной до 60 см.
• На дно котлована необходимо засыпать щебень или песок толщиной 15 см.
• Сверху выкладывают арматурные стержни, создавая сетку, размеры каждой ячейки которой от 100 до 120 мм.Там, где ячейки образуют пересечения, нужно установить арматуру в вертикальном положении. Стыки тщательно перематываются проволокой для создания прочной конструкции.
• Установить опалубку, каждая стенка которой покрыта рубероидом.
• Сетка заливается бетонным раствором, на который необходимо просеять сухой цемент и положить несколько слоев рубероида.

Сверху фундамент можно укрепить слоем песка, чтобы печь ровно стояла на поверхности.Нельзя сразу начинать строить голландку – фундамент должен стать крепким, что и происходит в течение месяца. В экстренных случаях можно приступать к укладке через неделю.

Решение и заказ печи

Важным элементом, играющим связующую роль в топке печи, является глиняный раствор. Смесь готовят самостоятельно за 2-3 дня до начала строительства. За это время раствор настоится до нужной консистенции, чтобы прочно скрепить кирпичи.Для приготовления смеси вам понадобится:

• Поместите глину в отдельную емкость, залейте водой, дайте впитаться.
• Через некоторое время на поверхность воды начнут всплывать излишки глины, которые необходимо удалить.
• Через несколько дней глина набухнет настолько, что можно будет добавить в массу просеянный песок. Соотношение глины и песка может быть разным, но чаще всего берется 1 часть глины и 2 части песка.
• Снова добавляется вода в соотношении 1 к 8.

Порядковая схема кладки предусматривает создание топки, а затем кладку дымохода.

Схема кладки круглой печи-голландки с 1 по 12 этап

Схема с 13 по 32 этап расчета

Печь-голландка с каменкой создается следующим образом: сверху фундамента так, чтобы все кирпичи лежали ровно. Затем заливается еще один шарик цементного раствора.

4-5 ряды: в четвертом делается подставка под отверстие зольника, для чего кирпичи укладываются на ребро. Задняя стена выкладывается без использования раствора – это позволит достать и положить обратно кирпичи, когда они нагреются. После этого на кладку устанавливается дверь, которая рядами крепится проволокой.По краям двери наматывается асбестовый шнур, обеспечивающий герметичность и теплоизоляцию конструкции.

27-28-й ряды: каналы перекрываются, в последнем остается место для дымохода. Кирпичи укладываются таким образом, чтобы они были смещены на 5-6 см назад по сравнению с предыдущими рядами.

Перед тем, как построить голландку, нужно сделать подробный чертеж печи, указав расположение дверей, каналов и дымоходов. Во время самой кладки необходимо следить за тем, чтобы и по вертикали, и по горизонтали кирпичи ложились ровно. для этого рекомендуется использовать отвес через каждые 2-3 ряда, чтобы печка не вышла перекошенной.

Отдельно делается дымоход, без которого жаровня не может функционировать. Высота над крышей определяется для каждого здания индивидуально, с соблюдением всех норм пожарной безопасности.В тех местах, где будет проходить труба, необходимо сделать качественную и надежную теплоизоляцию. Например, можно обшить дымоход асбестом, который является негорючим защитным материалом.

В местах перекрытия дымохода необходимо сделать специальные уплотнители из кирпича — пуха, при этом они не должны затрагивать конструкции внутреннего диаметра. При строительстве дымохода в глиняный раствор добавляется цемент в пропорции 1/10. В самом верху нужно установить прочную металлическую головку.

Готовую печь необходимо оштукатурить, а затем облицевать (по желанию). Делать это рекомендуется через две недели после завершения кладки. Первый раз обогреть голландку можно уже через месяц после завершения строительства, используя для этого топливо высокого качества. Всего должно быть 2-3 опытные печи, чтобы постепенно увеличивать нагрузку и готовить печь к работе.

Размер голландки может быть как маленьким, так и большим, в зависимости от функциональности. Маленькие печи подходят для обогрева помещений до 20 м2, а большие – до 50 м2.

Простые и надежные голландские печи использовались вместо современного центрального отопления еще в 18 веке. Они позволяют эффективно утеплить поверхность стен и надолго сохранить в них тепло. В среднем температура на поверхности стен достигает 60 градусов. Кирпичная печь-голландка сможет обогреть дом площадью до 35 кв. м.

Голландский дизайн

Изначально под галанкой, как ее часто называли, подразумевалась печь прямоугольной формы с красивыми изразцовыми стенами.За счет вертикальной циркуляции дыма обеспечивается хорошая теплоотдача.

Сейчас это название относится к кирпичной отопительной печи с толстыми стенками и с регулируемой, развитой системой газодвижения внутри. В такой конструкции теплые газы идут последовательно, равномерно прогревая все стенки, и в конце пути выходят в трубу.

В классическом варианте у голландки 6 дымовых каналов без решетки, но могут быть и другие варианты. Ее главное отличие от других печей – отсутствие варочной поверхности для приготовления пищи, она используется для отопления, чаще как дополнительный источник летнего отопления.

Фундамент выполнен на устойчивом фундаменте. Топка располагается ниже, чем в других типах печей, примерно на высоте 25 сантиметров. Внутренняя система отопления имеет двухконтурную структуру.

Простая форма топки способствует эффективной теплоотдаче, а прямоугольные стенки позволяют разместить ее где угодно. При необходимости внутри можно установить систему водяного отопления или даже газовую горелку.

На фото классическая конструкция печи-голландки с 6 дымовыми каналами.3 из них восходящие, и соответственно 3 нисходящие. Через свод печи газы попадают в последовательно закрепленные каналы, по которым проходят, как бы по лабиринту.

Может попасть в топку большое количество дров, но горение будет медленным, так как нет колосников и поддувала. Воздух для горения будет поступать через чугунную топочную дверцу.

Внимание! Благодаря такой конструкции нагрев происходит постепенно. Самый горячий воздух поступает в первую камеру, а затем, по мере остывания, попадает в следующую камеру.В последней камере будет самый холодный воздух. Именно поэтому прогревать голландку нужно постепенно, чтобы в кладке не образовались трещины. Со временем большое количество щелей приведет к попаданию в дом угарного газа и дыма, будет подсасываться холодный воздух и печь быстро остынет.

Из-за такого большого пути, проходимого газами, необходимо обеспечить хорошую тягу. Если труба маленькая и на улице сильный ветер, то тяга будет нарушена, и дыма в дом не избежать.

Технология работы

Для того, чтобы изготовленная своими руками отопительная печь из голландского кирпича получилась правильной, нужно использовать уже готовые примеры заказов. Опытные мастера-печники могут внести в них любые изменения, если хорошо разбираются в конструкции дымоходов.

Пример такого заказа показан на фото, ознакомьтесь с ним перед началом работы. В данном случае показан маленький голландец размером 520*520мм , который оптимально подходит для загородного дома.

Кладочный раствор

Для кладки нужно приготовить глиняный раствор. Цемент здесь не подходит, так как не выдерживает резких перепадов температур.

Для этого смешайте 1 часть глины и 2 части песка . Разбавьте его водой до такой консистенции, чтобы он легким движением сбрасывался с кельмы, оставляя комочки и полосы. Если шпатель остается чистым, значит, нужно добавить больше глины.

Внимание! Перед началом работы нужно замочить кирпич в воде на пару минут.Это повысит адгезию материала. Но если вы хотите получить толстые швы при кладке, то с мокрым кирпичом это будет сделать сложнее, так как он будет «проплывать» сквозь раствор. Это может повредить внешний вид кладки из-за наплывов раствора и разного цвета пропитанного кирпича.

Приступаем к кладке печи

• Сначала проложите пару рядов без раствора, чтобы сориентироваться и потом ничего не перепутать. Как правило, кладку начинают с двух нулевых рядов, находящихся ниже уровня пола.Их укладывают через слой гидроизоляции (рубероид) на устойчивую поверхность (фундамент).
• Далее идет укладка по вашему заказу. Если плотно зафиксировать топочные дверцы в проемах, то при нагреве кладка расширится и лопнет. Поэтому перед их креплением к каркасу наматывается асбестовый шнур. Сами дверцы фиксируются закаленной проволокой.

• Для топки нужно использовать специальный строительный кирпич. В противном случае красный керамический (одинарный или двойной силикатный кирпич М 150 не подойдет, он не выдерживает высоких температур).
• Толщина швов в топке должна быть 3-5 мм, на остальных участках 5-8 мм (излишки удаляются кельмой). При укладке используйте пузырьковый уровень и подвесы для контроля ровности стен.
• При работе в холодное время года через пару дней после кладки можно будет начинать топить печь. Сначала это нужно делать только с бумагой и мелкой стружкой, при этом время горения должно быть меньше получаса. Через 2 недели можно полноценно пользоваться новенькой печкой.

Видео в этой статье покажет вам мастер-класс по установке от начала и до конца:

Заключение

Эта инструкция позволит вам сделать экономичную отопительную печь для дачи. Особенно красиво будет смотреться каминная прозрачная дверца из закаленного стекла. Средняя цена на материалы для строительства такой печи составит 16к руб, + 25к руб.