Как установить межкомнатную дверь своими руками? — Блог | «Мечтаево»
Элитную межкомнатную дверь должен устанавливать опытный мастер с помощью специальных инструментов. Но всегда ли нужна такая дверь в дачном доме? И если уж дверь недорогая, то зачем переплачивать установщику за выезд за город? Недорогую дверь на даче можно установить самостоятельно, следуя нашим рекомендациям. И никакого специального инструмента не потребуется!
Идеальный вариант
Рассмотрим классический вариант установки межкомнатной двери. То есть то, за что берут немалые деньги профессиональные плотники. Этот способ подходит для высококачественных изделий из дерева, покрытых натуральным шпоном, который не задирается при обработке. Для таких дверей можно использовать скрытую установку на врезных петлях.
Порядок действий следующий.
1. Крепим дверные петли к полотну. Для этого в полотне выбираются пазы с помощью специального фрезера. Можно обойтись и стамеской, но в этом случае идеального результата добиться не удастся.
2. Размечаем место установки петель на дверной коробке, делаем для них пазы, но петли пока не крепим. При разметке очень важно соблюсти не только расстояние между петлями, но и «вынос» петли из плоскости дверной коробки. Он будет влиять на плотность притвора двери. Здесь важен опыт работы установщика с петлями конкретного производителя.
3. Собираем дверную коробку из брусков, отпиленных в размер под углом 45 градусов. Бруски скрепляются саморезами.
Не забываем о зазорах между дверным полотном и рамой в 3-5 мм! Зазор выбирается в зависимости от конструкции язычка замка. Магнитному замку достаточно и двух миллиметров, металлическому язычку для плавного закрывания могут потребоваться и все 5 мм.
Под дверью оставляем зазор для вентиляции 1-2 см. Если в комнате планируется укладывать очень толстый ковер, то зазор делаем соответствующий.
4. Устанавливаем коробку в дверной проем и предварительно фиксируем с помощью клиньев. Если использовать клинья только с одной стороны, то они могут немного вывернуть бруски коробки, изменить ее форму. Поэтому вставляем клинья с обеих сторон (и со стороны комнаты А, и со стороны комнаты Б), даже если это на первый взгляд кажется избыточным.
Проем для установки двери должен быть тщательно подготовлен. В идеале в нем устанавливают специальную «окосячку» из ровных струганых досок.
Выравниваем коробку с уровнем и уголком и крепим ее саморезами к окосячке или деревянным закладным брускам, вставленным в кирпичную кладку стены. Саморезы располагаются в приготовленных для петель пазах. Когда петли будут установлены, металлические шляпки скроются от взгляда.
Недавно появилось устройство, которое позволяет упростить эту работу. Но вживую его еще мало кому довелось испробовать.
5. Врезаем в дверь замок. Здесь стамеской точно не обойдешься: планки замков, как правило, имеют закругления. Можно справиться легкой дрелью с набором перьевых сверл, но с фрезером дело пойдет быстрее.
6. Устанавливаем петли на коробку и навешиваем дверь.
7. По двери проверяем и окончательно выравниваем положение коробки. Размечаем место крепления ответной планки замка в коробке.
8. В бруске коробки выбираем стамеской паз для крепления планки замка.
9. Вкручиваем еще один скрытый саморез, который будет крепить дверную коробку к окосячке. Он прячется в пазу для ответной планки замка. Кстати, сразу же можно установить планку и проверить работу замка. Меняя положение планки на раме, отрегулируйте прижим двери.
На этой фотографии хорошо видно место, куда следует вкрутить саморез (в самом центре паза).
Итого получаются три точки крепления коробки к окосячке: две под петлями и одна под ответной планкой замка. Это не слишком надежно. Поэтому для окончательной фиксации коробки используют монтажную пену. Нужна профессиональная пена с минимальным коэффициентом расширения. Неправильная пена вздуется, разопрет коробку, и вся работа пойдет насмарку. Даже применяя специальную пистолетную пену, желательно подстраховаться и вложить в зазор между дверью и коробкой вкладки соответствующей толщины. Они должны оставаться там, пока пена не высохнет.
Описанный выше способ не подходит для недорогих дверей по ряду причин:
• Бруски дверной коробки недостаточно жесткие, им не хватает трех точек крепления. А потому зазор между полотном и коробкой будет «гулять».
• Дверное полотно имеет изъяны в геометрии.
• Требуются специальный инструмент, который стоит дороже двери.
• Легко совершить множество ошибок, описанных в ролике, ссылку на который мы привели выше.
Как выбрать недорогую дверь
Каким же требованиям должна отвечать дверь для самостоятельной установки?
• Ее замок врезан на заводе. Это сильно ускорит и упростит вашу работу. Дверь с врезанным замком должна быть промаркирована как левая или правая. Но при необходимости сторону открывания можно изменить. Для этого придется извлечь замок (он крепится двумя саморезами), открыть его (понадобится отверткой отогнуть металлически язычки на корпусе замка) и перевернуть защелку другой стороной (это делается голыми руками). Если используется магнитный замок, то разбирать его не потребуется. Достаточно просто вынуть из двери механизм замка и вставить его назад другой стороной.
• Обратите внимание на бруски для коробки. Они должны быть ровными. «Четверть» для двери чем больше, тем лучше, во всяком случае, не менее 5 мм. Резиновый уплотнитель «пухленький» и мягкий, а не худосочный.
• Используйте накладные петли типа «бабочка». Их не нужно врезать в полотно и коробку. Хорошо, если производитель комплектует дверь петлями. Если нет, то при покупке сразу подберите петли, соответствующие толщине полотна.
• Хороший вариант — дверь с «европритвором» на вкручиваемых «петлях-бочонках», если производитель в заводских условиях просверлил отверстия для установки петель. «Европритвор» отличается тем, что четверть выбрана не только на коробке, но и на дверном полотне, как на этом фото.
• Обратите внимание на крепление наличников к коробке. Хорошо, если наличники Г-образные (телескопические) и в коробке есть специальные пазы для их установки.
• В большинстве случаев предпочтительнее широкие наличники, нежели узкие (исключение, если дверь оказалась в углу комнаты и для широкого наличника просто нет места).
Приступаем к установке
Первым делом подготовим проем. В деревянном доме нужно установить окосячку. Если она сделана при строительстве сруба, ее придется поправить. Вместо гвоздей для соединения брусков используйте металлические кронштейны и саморезы.
Идеальный вариант — сформировать с помощью окосячки такой проем, в котором не придется использовать клинья.
В каркасном доме проем формируется стойками каркаса. Удобно устанавливать дверь, когда проем сформирован не полностью (этого варианта мы еще коснемся). Но обычной практикой считается установка двери со стандартным проходом. То есть для полотна шириной 90 см проем имеет ширину 100 см, для 80-сантиметровой двери — 90 см и т.д.
В каркасном доме проем делают из сдвоенных стоек. Это обеспечивает достаточную жесткость конструкции.
Итак, начинаем.
1. Делаем запилы под 45 градусов на трех брусках дверной коробки. Используем для этого стусло. Перед тем, как начать пилить под 45 градусов, нужно сначала «законуриться», сделать небольшой запил, то есть два-три раза провести ножовкой перпендикулярно поверхности (фото). Тогда поставленное под углом 45 градусов полотно не соскальзывает и дальше пил идет ровно.
2. Теперь очень ответственный момент. Нужно отпилить бруски коробки по длине. Вертикальные бруски отпиливаются под прямым углом (не забываем о зазорах под дверью)
3. Горизонтальный брусок отпиливается под углом 45 градусов. Его длина определяется с учетом зазоров между полотном и коробкой — по 3 мм на каждую сторону. Этот зазор соответствует толщине пластины накладной петли.
Собираем дверную коробку. Здесь нам помогут угловые струбцины для предварительной фиксации. Засверливаем места крепления и вкручиваем саморезы. Они должны быть перпендикулярны шву между брусками.
4. Коробка собрана и ее можно устанавливать в проем. Чтобы закрепить коробку в проеме, в каждом вертикальном бруске сверлим 4-5 отверстий. Сначала делаем потай диаметром 10 мм, а затем в нем делаем сквозные отверстия диаметром 3,5 мм.
Потай нужен для того, чтобы в него ушла головка самореза. Потом она будет закрываться заглушкой.
5. Наживляем верхнюю планку, она задает плоскость двери относительно стены. Затем с помощью уровня в двух плоскостях выставляем вертикальную стойку коробки, на которой будут дверные петли. Прикручиваем ее к окосячке, идя сверху вниз. Если окосячка неровная, придется использовать подкладки разной толщины, что значительно замедлит процесс. Поэтому нужно готовить ее тщательно.
Мы получили выставленный по уровню и прочно закрепленный вертикальный брусок рамы, на котором будут крепиться петли. Верхний брусок рамы наживлен на два самореза. Второй вертикальный просто висит.
6. Теперь можно навешивать дверное полотно. Но сначала нужно прикрепить к нему петли. Если они правильно подобраны по ширине относительно дверного полотна, то закрепить их ровно не составит труда.
7. Полотно вместе с петлями крепится к коробке. Ее брусок уже выставлен по вертикали. Петли прикреплены там, где надо. Единственный параметр, который нам осталось отрегулировать при навешивании двери — это высота. Для этого пригодятся подкладки разной толщины.
Не спешите крепить петли к коробке сразу на все саморезы. Для начала закрутите только половину. Это позволит при необходимости исправить ошибку.
8. Закрепляем два оставшихся бруска рамы. Ориентиром для них служит закрытое полотно двери.
9. Теперь пустоты вокруг рамы можно заполнить монтажной пеной. Ее наносят в несколько проходов, то есть проем заполняется не сразу. Второй проход делают, когда первая порция уже начнет твердеть. В таком случае пена, расширяясь, не будет сильно давить на конструкцию и не деформирует ее.
10. Пока пена подсыхает, есть время для установки замка.
В примере на фото ниже показана магнитная защелка. Ее установка начинается с высверливания отверстия, в которое войдет механизм защелки. Диаметр отверстия должен быть на пару миллиметров больше, чем диагональ механизма. Тогда все легко станет на место.
Когда отверстие готово, вставляем в него механизм и размечаем место для верхней планки.
Теперь нужно снять шпон с полотна, чтобы утопить планку. Эта операция начинается острым ножом.
Затем берем в руки стамеску.
Наконец, место для посадки защелки готово. Теперь сверлим отверстия для стержня, который соединяет ручки.
Недорогие ручки обычно комплектуются стержнем, имеющим квадратное сечение. Лучше выбрать те, у которых стержень собирается из двух деталей. Они немного пружинят, когда вставляются в механизм защелки. Соединение получается надежным, без люфтов, и не издает лишних звуков при работе.
11. Устанавливаем ответную планку в дверную коробку. Здесь все просто. Отверстие делается сверлом и стамеской.
В это отверстие вставляем приемный паз, а ответную планку крепим саморезами к поверхности коробки. Так детали выглядят в разборе.
12. Осталось установить наличники и заглушки. К светлым дверям подойдут белые или бежевые заглушки. В мебельных магазинах можно найти заглушки всех распространенных в интерьерах цветов.
Сначала дверь, потом проем
В каркасном доме удобно устанавливать дверь по ходу строительства перегородки. В целом используются вышеописанные приемы, но только монтаж идет немного в другой последовательности.
1. Монтируем стойку проема с той стороны, где будут дверные петли.
2. На нее крепим вертикальный брусок коробки, отпиленный в размер.
3. Навешиваем дверное полотно.
4. Собираем дверную коробку «вокруг» дверного полотна.
5. Устанавливаем стойку проема с той стороны, где будет дверной замок.
6. Устанавливаем верхнюю планку дверного проема.
Особенность этого способа в том, что можно сделать скрытый крепеж дверной коробки. Для этого саморезы, скрепляющие коробку и стойку каркаса, закручиваются со стороны стойки. Минус здесь в том, что впоследствии дверную коробку нельзя будет вытащить из проема, не повредив ее.
Обратите внимание: дверная коробка устанавливается на чистовое напольное покрытие. Также нужно учесть толщину финишной отделки перегородки. Поэтому дверная коробка не должна быть заподлицо со стойкой каркаса. Ее край сместится в сторону комнаты на толщину финишного покрытия.
С учетом этих особенностей можно порекомендовать такой способ установки двери в межкомнатных перегородках, при отделке которых не будут проводиться «мокрые» работы. Иными словами, для стены из ГКЛ он не очень подходит.
Если же поверхность отделывается вагон
www.mechtaevo.ru
Установка дверей в деревянном доме своими руками: основные требования, видео
Двери домов разделяются по функционально-технологическому применению на:
- входные;
- балконные;
- межкомнатные.
Классические методы установки дверей в деревянных домах.
Их установка практически не отличается друг от друга.
Основные требования для входных дверей в брусовом доме — это их теплоизоляция, звукоизоляция и прочность. Для выполнения этих требований нужно правильно провести установку дверей. Перед началом работ по установке необходимо провести точные размеры проемов и определиться с материалом, из которого они будут изготовлены.
Необходимый инструмент:
- молоток;
- крепеж: шурупы, гвозди, саморезы;
- шуруповерт;
- ножовка или циркулярная пила;
- рулетка;
- угольник;
- отвес;
- уровень;
- стусло;
- шпатель;
- нож;
- электродрель;
- сверла.
Установка дверей начинается со сборки дверного блока на ровной поверхности стола или пола. Нужно проверить соблюдение необходимых зазоров, отметить места крепления навесных петель, ручек и замков.
Установка петель и фурнитуры
Установка двери в дом из сруба.
Входные двери открываются в основном наружу. Следует определиться, в какую сторону будет открываться дверь, в левую или в правую. От этого зависит место расположения петель и фурнитуры на дверном полотне и коробке.
На дверном полотне, с торца, отмеряют и отмечают карандашом 250 мм от верха и от низа. Это стандартная высота расположения петель.
Собирают коробку. По размерам дверного проема отрезают притолочный брус. На торцевых его концах отмеряют и отрезают угол в 45 градусов. Боковые стойки коробки также замеряют и отрезают под 45 градусов. Соединить детали. В коробку положить полотно и отметить места крепления петель на стойке. Зазор между полотном и притолочным брусом должен быть не более 3 мм.
Фрезером или стамеской приготовить гнезда для крепления петель. Глубина не более 3 мм. Отметить карандашом места крепления шурупов и засверлить неглубокие отверстия. Сделать это лучше до основательного крепления саморезами, иначе может расколоться материал, появятся трещины. Разъединив петли, закрепить их на полотне и коробке.
При выборе замка для двери нужно обратить внимание на его защиту.
Перед его установкой надо на торце полотна определить серединную осевую линию. Стандартная высота установки замка 700-1200 мм. На входные чаще ставят врезные замки. По размерам замка отметить место его установки. Стамеской сделать выемку под замок. Планка от замка должна быть закреплена вровень с торцевой частью полотна.
Схема установки стальной двери в деревянном доме.
Отметить точное расположение замочной скважины. Для этого можно воспользоваться шилом. Вырезать замочную скважину. Прикрутить замок шурупами. На боковой стойке сделать отметку для крепления запорной планки. Для этого, повернув ключ, выдвинуть засов и, прикрыв дверь, отметить место ее крепления. Выбрать стамеской материал на высоту запорной планки. Прикрутить ее.
Для крепления дверной ручки высверливается отверстие большого диаметра. Вставив защелку, отмечают место расположения паза и места крепления ручки. Фрезером или стамеской делают углубление. Вставляют замок — защелку в него. При этом планка должны быть установлена на уровне торца двери. По отметкам закрепляют замок — защелку и прикручивают ручки с обеих сторон. На косяке делают разметку для запорной планки. Стамеской нужно сделать паз, равный толщине планки, и крепят ее шурупами.
Установка дверей, выполненных из дерева
Отвесом нужно проверить вертикальность стен сруба и отметить места крепления дверной коробки в проеме. Устанавливаем коробку вертикально и крепим ее в проеме клиньями. Отвесом и уровнем проверяем вертикальность. Саморезами или дюбелями закрепить коробку сверху и сбоку. Чтобы древесина не треснула, при креплении надо заранее высверлить отверстия.
Схема монтажа дверных петель.
Соединив петли, навесить дверь. Для проверки правильности навеса надо несколько раз ее открыть и закрыть. Еще раз проверить все размеры необходимых зазоров — и можно заполнять образовавшийся паз между проемом и коробкой монтажной пеной. Лишнее срезать ножом. Поскольку это входная дверь и изготовлена из дерева, по ее периметру проложить уплотнитель.
Придать современный и красивый вид помогут наличники. Отмерить необходимую длину и отпилить притолочный наличник. Отрезать углы в 45 градусов с торцов доски. Наживить на гвозди. То же сделать и с боковыми наличниками. Скрепить боковой и верхний наличник. Прибить к стене.
Установка дверей — процесс не сложный, но требующий внимания.
Установка металлической двери в брусовом доме
Установка дверей в деревянном доме проводится не ранее как через год, когда пройдет полная осадка сруба.
В срубе, построенном из бруса, можно устанавливать двери сразу.
Провести замеры проема. По его периметру установить обсадную коробку из древесины твердых сортов, которая в случае усадки сруба примет на себя его давление. Концы притолочного и боковых брусков отрезать по размеру, торцевым концам придать угол в 45 градусов. Соединить бруски саморезами.
Обсадную коробку можно спрятать в торцы бруса в проеме. Для этого в нем выбирается паз по размеру бруса. К этой коробке надо укрепить саморезами дверь. Отверстия для крепления сверлят заранее. Сварку использовать не желательно. Все пазы и щели заливают монтажной пеной. Когда она застынет, лишнее срезают ножом. Щели на пороге замазывают цементным раствором. По внутренней поверхности дверного полотна проложить теплозвукоизоляционные материалы. Установить замок и дверные ручки.
dekormyhome.ru
Установка межкомнатных дверей.
Выполняя ремонт своими руками, мастер сталкивается с различными проблемами. Даже на финальной стадии, когда отделка стен и потолка уже окончена, можно попасть в затруднительное положение.
Например, как установить межкомнатные двери в доме из оцилиндрованного бревна или бруса.
Как установить межкомнатную дверь
В кирпичном или каменном доме установка двери проходит также, как и установка окна. Берем коробку, уставим в дверной проём на небольшие колышки (высота примерно 1 см), проверяем строго вертикальное положение при помощи уровня, крепим к стене саморезами или гвоздями длиной приблизительно на 5 см больше толщины коробки. Заполняем пустоты между кробкой и стеной монтажной пеной приблизительно на 60%, поскольку монтажная пена расширяется и заполняет все пространство. Когда пена высохнет, срезаем излишки пены ножом заподлицо со стеной, крепим двери к коробке при помощи петель. Последний штрих – установка наличников. Дверь готова.
B чем сложность установки в деревянном доме
Однако, как вы знаете, у домов из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса, есть одна особенность, – после возведения, дом дает усадку. В зависимости от климатических условий и первоначальной влажности и типа древесины, из которой выстроен дом, усадка может составлять от 1 до 10 см за этаж. Значит, как минимум дверь перекосит при усадке, как максимум установленную коробку севшая стена может просто раздавить как яичную скорлупу. Именно по этой причине после возведения дома из оцилиндрованного бревна или бруса, ему дают не менее полугода выстояться, чтобы дом дал усадку. Усадка дома проходит интенсивнее всего первые 6-10 месяцев, поэтому, проводя внутренние отделочные работы после усадки, вы снижаете риск перекоса коробки. Однако усадка, хоть и меньшими темпами, продолжается до 5-6 лет. Вы будете ждать столько времени перед переездом? Вряд ли.
Есть один секрет плотников, который помогает избежать перекоса дверей при усадке дома. Для этого дверной проем перед установкой дверей следует окосячить (не путайте со старым русским «накосячить»). Что же такое окосячка двери двери деревянного дома. Давайте разберём этот процесс пошагово.
Окосячка дверного проёма и установка двери в деревянном доме
Паз в дверном проёме1) В деревянной стене выпиливаем дверной проём.
Учтите, что дверной проём должен быть на 10-15 мм уже наружного размера дверной коробки и на 50-100 мм выше. Верхний зазор вы оставляем для усадки дома, а боковые зазоры сделаем минимальными, просто чтобы коробка вошла в проём без особых усилий.
2) В длинных боковых торцах стен дверного проёма выпиливаем пазы размером приблизительно 50 Х 50 мм точно посредине стены.
В пазы устанавливаем деревянный брус тех же размеров (50Х50). Длина бруса на 50-100мм меньше высоты проёма. Этот зазор между между брусом и верхним торцом проёма нужен нам для того, чтобы при усадке дома стена не зависла на этом брусе как палатка на опорном столбе.
Брус, установленный в паз дверного проёма3) Окосячка двери деревянного дома готова, далее следует установка межкомнатных дверей как в обычном кирпичном доме (подробнее читайте тут http://www.domoviy.com/plotnik/ustanovka-dverej).
Итак, устанавливаем коробку в дверной проём, проверяем уровнем вертикальность установки, крепим саморезами к брусу, котрый мы вложили в паз.
Будьте осторожны, чтобы саморезы на прошли сквозь брус и не закрепились в стене, иначе при усадке стены саморезы перекосит и коробка зависнет в воздухе с существенным перекосом.
4) Заполняем пустоты монтажной пеной. Теперь можно навесить на петли дверь и установить наличники.
Таким простым способом мы смогли обезопасить свою дверь от перекоса или риска быть раздавленной. Дверь прочно зафиксирована в дверном проёме, но при этом она не прикреплена к стене.При усадке стены бревна будут свободно скользить по брусу, установленному в пазах боковых торцов дверного проёма, не причиняя вреда двери.
stroy-dom.info
Установка межкомнатных дверей своими руками
Установка межкомнатных дверей в деревянном доме практически ничем не отличается от технологии установки тех же дверей в каменном строении, с той лишь разницей, что конструкционные материалы домов различны, следовательно, и подход к монтажу должен быть различен. Древесина «живой» органический материал, реагирующий не только на смену времен года – зима, лето, но даже на смену погоды, не говоря уже про усушку свежей древесины. Поэтому и относиться к нему надо так же, не бояться, полагаясь на «профи», а просто учитывая эти особенности. Установка межкомнатных дверей в деревянном доме своими руками – тема этой публикации.
Подготовка дверного проема
Вывод из вышесказанного очевиден. Если деревянный дом «живой», следовательно, ни одной связи не должно быть жесткой! Давайте вспомним, как наши прадеды поступали в таком положении. Дверной косяк был П образной формы и являлся замком для всех бревен в проеме. Он их удерживал в вертикальной плоскости, но не был с ними жестко связан, не мешал усадке, подвижке материала. Современную дверную коробку, даже для входной двери, вряд ли кто будет делать из бревна, накладно, поэтому у нас она будет обсадной, прикрепляемой к черепному брусу.
В торцах бревен дверного проема необходимо выбрать вертикальный паз под черепной брус, обычно 40*40 или 40*50, но можно и больше. Прибиваем с торца упорную планку и дисковой пилой делаем нужные пропилы на требуемую глубину. Затем фрезерной машиной, а быстрее своими руками широким долотом, выбираем наш паз под черепной брус, который должен не вбиваться, а входить в него с гарантированным зазором. Именно к этому, установленному в штробу брусу, и будем крепить дверную коробку.
Готовим межкомнатную дверь
Теперь распаковываем дверь, детали коробки и традиционно, т.е. без поправок на материал дома, готовим межкомнатную дверь к установке. Для этого укладываем ее на пол, прикладываем вертикальные стойки коробки, накрываем верней планкой и по фактическому прилеганию, хотя можно и по линейной разметке, запиливаем коробку. Не забудьте, что крепить мы ее в проеме будем не к краю стены, а к брусу, посередине, поэтому ширина ее должна быть достаточной, или необходима подложка – широкая доска, обеспечивающая это смещенное крепление.
Устанавливаем на ребро дверь и навешиваем петли, предполагая, что первым этапом является установка их на планку коробки, а затем врезка или обычное крепление на дверь. Пока коробка еще полностью не собрана, очень просто добиться плотного прилегания, прокручивая планку на петлях и контролируя качество врезки. Подогнав петли, переворачиваем дверь на другое ребро и устанавливаем дверной замок, защелку. Не спорю, можно и потом, выбирая полости на установленном полотне, но сейчас это во много раз удобнее, дверь может принять любое положение. Замок или защелка устанавливаются без обустройства ответной части в коробке, а перед установкой двери, снимаются, что бы не мешать.
В проеме дверь устанавливается навешенной
Это позволяет, расклинив коробку, добиться высокой точности вертикальности. Дверь не должна самопроизвольно ни закрываться, ни открываться, и в любом месте открывания быть инертной. Выставили? Крепим к брусу и ни в коем случае не заполняем установочные и усадочные зазоры монтажной пеной, нельзя. А заполняем традиционным утеплителем, например, джутом или минеральной ватой, что бы было пространство для «жизни» дерева. Коробка и называется обсадной, так как не имеет жесткой связи со стеной, позволяя ей усаживаться.
Устанавливаем доборы, наличниками закрываем паклю и щели, не забыв, что если вертикальная связь у нас скользящая, то от усадки верхних венцов должна быть предусмотрена хорошая щель.
lerk.ru