Как вырыть колодец своими руками на даче: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

Содержание

Колодец на даче своими руками. Как сделать, пошагово

Давайте попробуем построить колодец своими руками и тогда на вашем участке появится постоянный источник чистой питьевой воды. Как же правильно и грамотно вырыть, а затем  оборудовать колодец? Об этом мы сейчас и поговорим.

Прежде чем начать рассказ непосредственно о строительстве колодца, считаю необходимым объяснить суть того, к чему мы стремимся – образно говоря, за чем «охотимся».

А охотиться мы будем за водой. В зависимости от глубины залегания водоносного пласта подземную воду достаточно условно можно разделить на три группы.

Верховодка

Само название говорит о том, что эта вода залегает на небольшой глубине (не более 4 метров от поверхности). Она образуется в основном из атмосферных осадков, которые скапливаются в небольших углублениях, низинах и постепенно просачиваются в почву до водоупорного пласта.

Запасы такой воды обычно небольшие, а в засушливое время и зимой она, как правило, исчезает. Однако после обильных дождей может снова появиться. Проходя в поверхностных слоях, верховодка насыщается разными нежелательными минеральными и органическими примесями, вредными бактериями и микроорганизмами. А поскольку залегает неглубоко, то не успевает очиститься (отфильтроваться).

Эта вода непригодна для питья и приготовления пищи. И никакие, даже самые хитроумные и дорогостоящие фильтры не способны довести ее до такого состояния, чтобы ее без опаски можно было употреблять в пищу. Верховодка годится лишь для полива и банно-хозяйственных нужд.

Грунтовая вода

Эта вода накапливается на глубине до 40 метров, но чаще всего встречается на глубине 6–10 метров. Она залегает на водоупорных (водонепроницаемых) пластах, состоящих в большинстве своем из плотных, жирных глин, суглинков и спрессованных песчаников. Грунтовая вода состоит как из атмосферной влаги, просачивающейся на эту глубину, так и из воды, поступающей сюда через толщу земли из окрестных рек, озер, болот.

Потоки грунтовой воды есть практически всюду, вопрос в том, насколько обильны ее запасы, каково качество и на какой глубине она находится. Именно эта вода питает подавляющее большинство колодцев.

И хотя гений Эпохи Возрождения Леонардо да Винчи утверждал: «И бывает вода то кислой, то острой, то терпкой, то горькой, то сладкой, то густой или жидкой, то вредной или гибельной, то целебной или ядовитой», в нашем случае (с учетом требований Государственного стандарта на питьевую воду) вода должна быть бесцветной, прозрачной, без вкуса и запаха. Так что гений гением, а истина (то бишь качество питьевой воды) дороже…

Поскольку рельеф водоупорных пластов (то есть пластов, через которые вода не может просочиться вглубь земли) различен по структуре, накапливающаяся в них вода образует разные по объему водоносные горизонты. Причем чем глубже от поверхности находится такой пласт, тем чище в нем вода. Грунтовая вода, проникая в шахты колодца, обычно устанавливается на том же уровне, на котором она находится в породе. От физики не убежишь – работает закон сообщающихся сосудов.

Артезианская вода

Об этой воде я расскажу вам, хотя для колодцев она и недоступна, поскольку залегает на глубинах от 50 до 100 метров. Располагается артезианская вода под давлением, между двумя водоупорными пластами. При вскрытии такого пласта вода очень часто поднимается в шахте до поверхности земли. А иногда вырывается из недр фонтаном.

Артезианская вода очень холодна, нередко минерализована. Она есть везде, ее запасы почти безграничны, уровень всегда постоянный и не зависит ни от времени года, ни от погоды. Однако добыча артезианской воды с больших глубин – дело исключительно трудное и технологически сложное, потому под силу лишь специализированной организации.

Меня просто смешат авторы книжек, которые на полном серьезе подробно описывают инструментарий и технику бурения артезианских скважин. Причем называют свои «труды» не иначе как «практическое руководство». Дело в том, что дачнику или группе дачников и даже садоводческому товариществу эту работу не осуществить при всем желании и энтузиазме – настолько хлопотное это дело. Поэтому им такие «практические руководства», увы, не помогут.

Буровики-профессионалы работают по своей производственной инструкции, потому им тоже такое «руководство», как говорится, до лампочки.

Однако подобные литературные труды без всяких изменений кочуют из издания в издание, не принося абсолютно никакой пользы. Разве что авторы получают гонорар.


Если вы думаете, что копка колодцев своими руками можете производиться в любое время года, то вы очень заблуждаетесь. Если вы решите сделать это весной, когда тают снега и уровень грунтовых вод находится на максимальной высоте, то существует большая вероятность, что летом вода в вашем колодце пропадет. Вода уйдет в более нижние слои. Поэтому лучшим временем для строительства шахты колодца является осень и зима – в это время водоносный слой находится максимально низко.

Прежде, чем начать копание колодца своими руками, необходимо знать о глубине залегания на участке грунтовых вод, а также характер пород, отделяющих водоносный слой от поверхности. Если у соседей тоже есть колодцы, то проще всего эту информацию выведать у них. Если же никто колодцем не обзавелся или вы осваиваете новые земли, то  для обнаружения водоносного слоя придется бурить разведочную скважину – это достаточно затратный и трудоемкий способ, но он является наиболее точным.

Кроме глубины расположения водоносного слоя, для самостоятельного рытья колодца, важным является состав грунта. Если это песчаный грунт – замечательно, рыть его будет проще всего, глина поддается сложнее, если же в земле много крупных камней, то могут возникнуть проблемы, вплоть до отказа от всего мероприятия.

Какой колодец лучше: шахтный или трубчатый?

Колодцы бывают двух типов – шахтные  и трубчатые. Каждый из этих типов по-своему хорош, однако, если мы решили копать колодец своими руками, то нам важно знать, какой из этих вариантов легче построить самостоятельно. Так как нам предстоит работа только своими силами, то лучше выбрать шахтный колодец. Он достаточно широкий и глубокий, но его не сложно будет вырыть обычной лопатой – будет, где развернуться. Именно это сооружение выглядит так, как большинство людей представляют себе традиционный колодец.

Ну а трубчатый тип – это другое дело. Вспомните когда-то очень популярную в сельской местности «колонку» — это и есть трубчатый колодец. Он устанавливается там, где водоносный горизонт находится близко от земли, он имеет маленький диаметр, а для подачи в него воды используется насос.

Трубчатый колодец делается намного быстрее и проще, чем шахтный, однако для того, чтобы пробурить скважину нужно специальное оборудование. А мы решили обойтись только собственными руками и лопатой, поэтому нам такой вариант не подходит. Будем копать шахтный колодец!

Перед тем, как построить колодец своими руками, необходимо разобраться с его конструктивными особенностями. Итак, составляющими элементами колодца являются:

  1. Оголовок – надземная часть колодца, которая служит не только для декоративных целей, но и для защиты воды от попадания в нее пыли и мусора, а также от промерзания зимой. Оголовок может быть выполнен из дерева, кирпича, камня, бетона.
  2. Ствол – подземная, самая длинная часть колодца, которая препятствует обрушению грунта в водоносный слой, а также смешиванию грунтовой воды и верховодки. Ствол может быть укреплен штучными бетонными кольцами, плитами или окружностью из монолитного бетона, деревянными бревнами, каменной или кирпичной кладкой. При самостоятельном строительстве колодца проще всего применить бетонные кольца.
  3. Водоприемник – часть, служащая для сбора чистой воды.
  4. Крышка, ворот, цепь – дополнительные элементы, облегчающие эксплуатацию колодца.

Несоблюдение простейших правил может поставить жизнь копателя колодца под угрозу. Поэтому, прежде чем начинать работу ознакомьтесь с небольшим сводом правил.

  1. Копать шахту колодца необходимо только в защитной каске.
  2. Все веревки и канаты, используемые для подъема тяжелого ведра с грунтом и бетонных колец, должны быть проверены на прочность.
  3. Крепко привязывать канат или веревку к ведру, так как падение его на человека может привести к многочисленным травмам. Если шахта колодца  более 6 м, требуется привязывать к ведру 2 каната – один будет основным, а второй – страховочным.
  4. Следует помнить, что на значительной глубине под землей накапливается вредный газ. Определить, есть ли загазованность в шахте просто: зажгите там свечу. Если она погаснет, значит загазованность есть. Устранить эту проблему можно, прибегнув к проветриванию. Проще всего это сделать при помощи плотного одеяла, которое привязывают к веревке и несколько раз опускают в шахту и поднимают наверх. Если после этих манипуляций загазованность не исчезла, можно применять вентиляторы или печи с длинным поддувалом.
к оглавлению ↑

Как выкопать колодец своими руками?

Так как мы уже определились, что проще всего строить колодец из бетонных колец, то будем придерживаться именно этого варианта. Строительство колодца своими руками всегда начинается с рытья шахты – подземной части колодца. Делать это необходимо вдвоем: один напарник будет копать яму, а другой останется на поверхности и будет поднимать ведро с грунтом. Сразу стоит заметить, что для подъема ведра с землей на поверхность, а также для выставления бетонных колец, необходимо обязательно обзавестись треногой с талью или лебедкой. Иногда для этих целей применяют самостоятельно изготовленный ворот с веревкой или цепью.

Диаметр копаемой шахты будет зависеть от диаметра выбранных бетонных колец. Лучше всего выбрать такие размеры этих изделий: внутренний диаметр – 1 м, наружный -1.1 м. Если вы выберете кольца меньшего диаметра, то внутри них будет неудобно работать, если же взять кольца побольше, то они будут совсем неподъемными и придется использовать подъемный кран. Что касается высоты колец, то они также выпускаются различных размеров. Выбирайте кольца небольшой высоты, например, 0,25 м. При высоте 0,5 м поднять кольца для колодца своими руками будет сложнее, а при размерах 1-1,5 м затея вообще может не удастся.

После того, как глубина выкопанной ямы достигнет 0.5 – 1 м, устанавливают внутрь кольцо. Оно оседает под собственным весом, самостоятельно углубляясь в почву. Замечательно, если установить это первое кольцо на башмак с резцом – такое решение облегчит углубление бетонного изделия в грунт. После этого продолжают подкапывать дно шахты, постепенно выставляя сверху кольца, которые постепенно сами будут проседать все ниже и ниже. Это делается до тех пор, пока не откроется водоносный пласт.

Кольца устанавливают друг на друга впритык, а чтобы предотвратить возможный сдвиг в разные стороны, дополнительно скрепляют их металлическими скобами. Рытье колодцев своими руками – дело неспешное, поэтому, прежде, чем вы докопаете до водоносного горизонта, пройдет не менее 4-5 дней.

Вариант с постепенным оседанием бетонных колец является наиболее безопасным. Можно поступить и по-другому: вначале вырыть полностью шахту колодца, а уже после опустить внутрь кольца. Однако в этом случае велика вероятность обрушения грунта на того, кто будет находиться внутри шахты. А это уже чревато опасными последствиями, поэтому лучше не рисковать!

к оглавлению ↑

Установка донного фильтра

После того, как на дне выкопанной шахты наконец-то появится вода, вы увидите, что она мутная, грязная. Не пугайтесь – после установки фильтра она станет чистой! Для устройства фильтра вначале откачивают из колодца всю воду, углубляются в грунт еще на 10-15 см, выравнивают дно и удаляют всю грязь. Далее на дно насыпают слой чистого крупнозернистого речного песка толщиной 20-25 см, сверху него – слой мелкого щебня или гравия толщиной 15-20 см, еще выше – 15-20 см крупного щебня. Перед использованием щебня (гравия), его следует промыть в слабом растворе хлорной извести, а затем – в воде. В том случае, если дно шахты слишком разжижено, а приток воды достаточно сильный, вначале возводится пол из досок с отверстиями, на который уже после укладывается фильтр.

После того, как фильтр уложен, воду из колодца несколько раз выкачивают и в течение следующих двух недель используют только в технических целях – для полива, стирки. Только после этого, когда вы увидите, что вода стала чистой, можно сдавать ее на анализ в лабораторию. Это делается для того, чтобы быть полностью уверенным в ее безопасности. Конечно, если у всех соседей есть колодцы, откуда воду берут десятилетиями, анализ воды в своем колодце делать необязательно.

Для того, чтобы в воду колодца не попала верховодка, несущая с собой различные нечистоты, вокруг него обязательно устраивают глиняный замок. Для этого шахта колодца окапывается на глубину около метра, а в получившееся углубление укладывается и хорошо утрамбовывается глина. После этого сверху делается небольшой глиняный бугорок, который способствует оттоку дождевой воды от сруба колодца. Сверху глиняного замка желательно сделать отмостку из бетона.

к оглавлению ↑

Строительство надземной части колодца

Вот мы и подошли к наиболее интересному и творческому процессу строительства – сооружению оголовка – надземной части, возвышающейся над поверхностью на 0,6-0,8 м. Проще всего оголовок сделать из тех же бетонных колец, которые использовались для шахты колодца. Так как бетон выглядит не слишком декоративно, можно обложить его бревнами или брусом, создав имитацию деревянного сруба. Сделав простейший сруб, можно возвести колодец декоративный своими руками – сооружение, предназначенное не для получения воды, а для красоты. В этом случае шахта не роется, а сооружается только сруб, имитирующий настоящий действующий колодец. Для стоек можно взять брус, сечением около 10х10 см. Нагрузка на них не слишком велика, поэтому  крупные стойки не обязательны. Отдельное внимание стоит уделить крыше с большими свесами – она будет препятствовать попаданию осадков, мусора, падающих листьев в колодец. Крыша делается из двух слоев обрезных досок толщиной не менее 25 мм. Второй слой служит не только для декоративных целей, но и для дополнительного перекрытия щелей нижнего ряда, через которые может протечь дождевая вода.

Иногда крышу колодца делают из вагонки, но этот вариант недолговечен. При большой влажности материал будет вспучиваться, а при жаре – ссыхаться, образуя щели. Если вам по каким-то причинам не нравится вариант с деревом, то уж лучше выбрать металлочерепицу или шинглас.

Важно обратить самое пристальное внимание на сооружение раскосин. Это важный конструктивный элемент, так как в процессе эксплуатации (в среднем такое случается через 3-4 года) колодезную крышу может немного повести. В таком случае саморезы, которыми скреплены раскосины, раскручиваются, и с помощью уровня все выставляется заново.

Колодец должен быть также оборудован прочной крышкой с замком. Она позволит закрывать устье колодца и предохранить воду от попадания туда пыли, грязи, грызунов, а также обеспечит безопасность детей и домашних животных.

Ворот, служащий для подъема ведра с водой, изготавливается из бревна длиной около 1,2 м, а диаметром не менее 200 мм. За неимением бревна можно изготовить ворот из бруса с сечением 200х200 мм. Для этого с обеих сторон бруса прикладывают окружность из любого материала (например, тарелку) с диаметром 200 мм, обводят ее карандашом и срезают лишние углы с помощью рубанка. Далее в центре каждого торца ворота сверлят отверстия глубиной около 10-12 см для того, чтобы после вставить туда оси и рукоятку ворота. Металлические части ворота, скорее всего, придется заказать в мастерской, так как в магазинах они не продаются. Также стоит приобрести 5 шайб, из которых две устанавливают на конструкцию ворота, а три – на стойки. Со стороны рукоятки ворота ставят две шайбы, а третью – с другой стороны. Шайбы предотвратят смещение ворота и поспособствуют долгой службе всей колодезной конструкции.

Теперь вы, обладая всеми необходимыми знаниями, сможете без труда построить на своем участке колодец, который будет служить верой и правдой не только вам, но и вашим детям, а, возможно, и внукам.

landscape-project

к оглавлению ↑

Чистка колодцев — видео

Как почистить колодец на даче своими руками с помощью насоса.

Колодец своими руками — 60 фото наглядного пособия по созданию

У многих дачников и садоводов, да и не только, всегда имеется одна важная проблема, особенно в знойный летний денек. Это полив своих культур и растений.

Кто-то по возможности старается поиметь доступ к централизованному водообеспечению, а кто-то задумывается о собственном колодце на своем участке. При этом, многие даже не имеют никакого понятия о том, как и где нужно копать яму для колодца.

В данном случае необходимо придерживаться определенных правил и четкого плана, так же нужно рационально распланировать весь процесс работы. После чего можно самостоятельно выкопать колодец самостоятельно.

Но, прежде чем приступать к работе, необходимо для себя сделать схему колодца. Все этапы работы необходимо выполнять строго по чертежу колодца, который считается главным проектом.

Содержимое обзора:

Какие особенности необходимо знать в процессе копания ямы

Выкопать глубокую яму для колодца это еще пол дела, важно какая вода будет находиться в колодце. А она должна быть чистой и прозрачной, без резких и неприятных запахов, без наличия посторонних привкусов, однако такое бывает не всегда.

Поэтому, самое важное значение имеет место для рытья ямы, и желательно копать там, где имеются залежи грунтовых вод. Стоит отметить, что грунтовые воды могут иметь разную глубину протекания под землей, к тому же и качество воды на разной глубине будет разным.

Так же немаловажное значение для многих владельцев частных домов имеет место расположения самого колодца по отношению к дому, и посему люди стараются выкопать колодец как можно ближе к зданию, чего делать крайне не желательно.

Рекомендуемое расстояние от дома до колодца должно составлять не меньше 7 метров.

Производить рытье колодца необходимо строго с соблюдением всех правил и норм по технике безопасности, либо можно обратиться к услугам профессиональных специалистов в данной области, имеющих все самое необходимое для проведения такого рода работ.

Как правило, рытье ямы для колодца может выполнять всего-то 3-4 квалифицированных специалиста.

Следует отметить, что грунтовые воды могут иметь различные уровни залежей — от минимального уровня 15 метров и до максимального за 50 метров. При этом, можно столкнуться с весьма важной проблемой, дело в том, что в процессе рытья ямы можно наткнуться на толстый слой земли из глины, которую весьма сложно копать, так же особую сложность в данном процессе придают камни. Их довольно сложно извлекать из земли и транспортировать на поверхность.

Однако, бывает так, что земная порода становится очень твердой, а камни очень сложно из их извлекать на поверхность, то иногда ставится вопрос о прекращении дальнейших работ по сооружению колодца своими руками.

Безусловно, в этом случае можно воспользоваться специальной техникой, которая облегчит работу по извлечению грунта, но все равно придется вручную копать до проявления в скважине воды, при этом необходимо подравнивать стенки для монтажа круглых колец из бетона, которые опускаются внутрь ямы.

Но при этом, часто бывает так, что в труднодоступные места не всегда можно загнать специальную технику для облегчения процесса работы.

Как определить оптимальное место для колодца

Как правило для определения грунтовых вод за основу берется наличие колодцев в ближайшем окружении у соседей,  у них всегда можно уточнить глубину скважины, однако на расстоянии всего 1 км грунтовые воды могут иметь разные глубины.

В исключительных случаях необходимо пробивать разведывательную скважину на наличие грунтовых вод, однако данный способ определения воды весьма сложный, но такой способ считается самым эффективным в определении наличия грунтовых вод.

Как правильно выбрать время для копания ямы

Определение времени, необходимого для копания ямы для колодца, это тоже не маловажная деталь, ведь от этого зависит наличие вкусовых качеств воды. Так, например, не целесообразно рыть промерзшую землю в сезоны холодов и морозов, но при этом и вода в нижних слоях не прибывает.

Обратите внимание!

Так же не рекомендовано копать яму в сезоны обильных дождей и проливных ливней, так как есть высокая вероятность оползня.

Не рекомендуется копать яму во время оттаивания снежного покрова, а так же во время паводка, это обусловлено тем, что в нижних слоях грунт все еще хорошо промерзший тогда как его верхние слои находятся в переизбытке влаги.

Наиболее оптимальный вариант по времени, когда необходимо копать яму для колодца это конец зимы и начало весны, так как именно в этот период грунтовые воды располагаются на самой низкой отметке.

Таким образом можно найти самую необходимую глубину именно для вашего участка.

Техника безопасности при строительстве колодца

Немаловажное значение необходимо уделять технике безопасности при создании колодца. И соблюдать все правила необходимо не неукоснительно ведь имеется большой риск получить какую нибудь серьезную травму или повреждение в процессе работы.

Обратите внимание!

Итак:

  • необходимо работать в средствах индивидуальной защиты, а это каска, рукавицы и спецодежда.
  • необходимо убедиться в работоспособности инструмента инвентаря с которым придется работать.
  • соблюдать внимательность и осторожность, нельзя торопиться.
  • при изъятии грунта использовать крепкое ведро, которое необходимо зацепить на карабин с веревкой, ни в коем случае не привязывать ведро с грунтом на обычный узел так как велика вероятность обрыва и падения ведра в низ.
  • нельзя спускаться в низ ямы без отсутствия страховочного каната, это необходимо на случай если копающий внизу получит какое-либо серьезное повреждение или отравление метаном то понадобится срочная и быстрая эвакуация пострадавшего.

Работы при копании шахты

Практически каждую колодезную яму без исключения выкапывают вертикально в низ по сечению около двух метров не больше. Габаритные размеры ямы задаются по окружности бетонных колец с небольшим запасом.

Процесс создания колодца может выполнять команда не более 4 человек, где можно поочередно меняться в процессе работы.

Немаловажное значение имеет яма для установки самого первого бетонного кольца, при этом в яме стены должны быть ровными и слегка округленной формы, а само дно должно иметь ровную поверхность.

После установки первого кольца под ним копают дальше, после чего на него ставят второе кольцо и под их весом они будут проседать. И так проделывать до появления первой воды, а затем уже саму грязную воду нужно удалить из ямы.

Обратите внимание!

Как только вода начнет стремительно наполнять яму, нужно немедленно прекратить работу и покинуть колодезную яму.

Соединение бетонных колец происходит следующим образом. В составе каждого кольца имеются специальные стальные стержни, а так же петли, которые соединяются между собой соединительными болтами.

В процессе прибывания воды на дне ямы рекомендуется плотно уложить небольшие камни средних размеров, после чего для выравнивания пола шахты ее засыпают мелким гравием или щебнем. При этом они могут выполнять своеобразную роль очистного фильтра, что бы при подъеме на поверхность ведра с водой не попадались частицы грунта.

Далее колодец должен набрать воды, которую все еще нельзя употреблять, ее необходимо удалить или откачать, этот процесс необходимо повторять до тех пор, пока вода не обретет чистый и прозрачный вид.

Не последнее значение необходимо уделить и удалению или вывозу поднятого на поверхность грунта. После чего можно приступить к изготовлению оголовка, который можно сделать в любом виде.

При этом, в последнее время весьма популярным считается иметь красивый и неповторимый оголовок который способен украсить ваш дворик, как декоративный элемент.

Поэтому, если вы задумали сделать колодец на даче своими руками то придется приложить немало времени и сил, но конечный результат стоит этого.

Если же по каким-то причинам у вас возникнутькакие-либо трудности, то в этом случае можно обратиться за помощью профессионалов. Так же в данной статье представлено много иллюстрированных ярких фото колодца, возможно что-то придется и вам по вкусу.

Фото колодца своими руками


Как сделать колодец на даче своими руками с фото

Нам повезло родиться и жить в стране, в которой избыток существует водных ресурсов. Воды, действительно, хватает, и не все ценят этот важнейший для человека ресурс. Казалось бы, открыл кран и пользуйся. Но в наших городах качество водопроводной воды далеко от идеального. Другое дело в деревне попробовать колодезную воду. Совершенно друг вкус, такой водой можно легко утолить жажду. А какие хрустящие огурчики припасают на зиму, если использована колодезная вода!  

В наших деревнях можно встретить два расположенных не так далеко друг от друга колодца. В одном берут воду только для полива, да и то жители ближайших домов. Ко второму колодцу по воду ходит вся деревня. Начинаешь расспрашивать, почему так получилось, и выясняется, что в одном месте просто пробурили скважину там, где должен быть водоносный слой. Вода в колодце есть, но ей никто не рад. А в другом месте искали воду «дедовским» методом – и по утрам к колодцу небольшая очередь собирается. Между колодцами по прямой от силы метров 300, один водоносный слой, а качество воды совершенно разное. Так где и как искать место под колодец? И как построить колодец на даче своими руками?

Народные приметы близости грунтовых вод. Как искать и не ошибиться?

Народные приметы могут подсказать, близко ли к поверхности залегает водоносный слой:

  • Вода в подвалах после таяния снега.
  • Густой туман в местах, где нет водоемов.
  • Мох на земле.
  • Обилие мошки после захода солнца.
  • Жарким засушливым летом трава остается зеленой.
  • Водоем поблизости.

В приметы можно не верить, и тогда помогут определиться с выбором места для рытья колодца два известных способа. Первый – бурение. Существуют геологические карты водных запасов. Если ваш участок расположен на предполагаемом месте водоносного слоя, до воды бурильщики дойдут обязательно. Только гарантии, что ее можно будет использовать для питья и приготовления пищи, вам никто не даст. Нужно будет сдавать пробу на анализ. Однако даже положительное заключение СЭС не означает, что у вас на участке из скважины будет поступать «вкусная» вода.

Другой способ найти место для колодца – биолокация. Раньше искали таким методом воду с помощью двух ивовых прутиков. Сейчас используют латунную проволоку диаметром 2 мм. Берут два полуметровых куска проволоки, отмеряют 10 см для ручки и сгибают под прямым углом. С такими «приборами» в каждой руке обходят участок. Рамочки нельзя в руках плотно зажимать, они должны свободно крутиться. Когда они сами по себе начнут двигаться, значит вода близко. Как в детской игре «горячо – холодно». Закрутились и пересеклись обе рамки – место для колодца найдено. При всей кажущейся простоте этого способа, лучше, чтобы воду методом биолокации искал опытный человек, нашедший место не для одного колодца. В любом случае по стоимости биолокационный способ много дешевле бурения.

Важно! Не надо путать колодец, оборудованный на месте пробуренной скважины, с колодцем, который естественным образом наполняется водой. В старину колодцы обустраивали только в таких местах. В первом случае это колодец-скважина, во втором – водозаборный колодец.

Классический водозаборный колодец своими руками

Вам повезло, и на участке найдено место для «правильного» колодца — водозаборного. Бурить скважину не придется, вода сама будет наполнять водосборник.

Состоит колодец из трех основных частей: водосборника, ствола и оголовка. В водосборнике (его еще называют водохранилищем) вода собирается и находится. Ствол защищает воду от осыпающего грунта. Сейчас стволы делают из бетонных колец и по форме они круглые, а раньше складывали из бревен квадраты. Назначение оголовка – защита воды от грязи и атмосферных осадков (которым не место в одном водосборнике с колодезной водой), а также от промерзания.

Приготовьтесь к тому, что рыть яму придется вручную, как это делали сотни лет назад. Готовим инструмент: штыковую лопату с коротким черенком (в яме с таким черенком копать удобнее), небольшой ломик, ведра, прочную веревку, с помощью которой эти ведра ваш помощник будет вытаскивать, лестницу на глубину ямы и фонарик. Выбирайте фонарь, который можно закрепить на голове.

Важно! Бетонные кольца для ствола колодца покупаем и завозим после того, как яма вырыта. Оплачивать простой манипулятора в течение времени, которое вам потребуется на земляные работы, накладно, а опустить вручную кольца в землю не получится. Кольца лучше покупать с фаской, такая конструкция стоит дороже, однако плотнее прилегает при установке. Первое кольцо желательно покупать конусовидной формы или с металлическим ножом – такая форма упростит дальнейшее заглубление. При установке колец постоянно проверяйте вертикальность стенок с помощью отвеса.

Начинаем рыть яму под колодец размером сантиметров на 30 больше диаметра кольца. Углубляемся, вывозя грунт сразу в сторону. Внимательно следим за осыпанием стенок. Если стенки ямы «держатся» – все в порядке, продолжаем работу до появления воды.

Опускаем кольца и продолжаем копать. Кольца под своей тяжестью будут оседать в грунт. После установки первых колец требуется заглубиться еще на высоту двух.

При сильном осыпании грунта такой способ опасен. Роем метровую по глубине яму и опускаем первое кольцо. Продолжаем вынимать грунт и углублять яму. Затем ставим второе кольцо и опять продолжаем копать. И так до достижения нужной глубины ствола. Воду и грязь из ямы надо откачивать грязевым насосом или вытаскивать ведрами. После появления воды (именно тогда начнется самый тяжелый этап работы) копать надо еще на пару-тройку метров вглубь. Постарайтесь как можно быстрее выбрать грунт с этих последних метров.

Вот мы и дошли «до дна». Осталось вычерпать грязь и заделать швы между кольцами. Заделку швов делают глиняным раствором или прокладывают пеньку (как вариант – просмоленный канат) и замазывают цементным составом. Стенки колец крепят между собой скобами и красят масляной краской. На дно насыпается слой гравия сантиметров 10 – он будет служить природным фильтром.

Виды отмостки для колодца

Наступила очередь устройства отмостки вокруг колодца. Устраивают отмостку из бетона, глины или делают так называемую мягкую отмостку. Помните, что отмостку надо делать обязательно, в противном случае по весне при вспучивании грунта грязь попадет в ствол колодца.

Традиционно отмостку делают из глины (глиняный замок). Вокруг колец откапывается грунт на глубину до 2 метров, и на его место засыпается глина. Глину требуется тщательно утрамбовать. Сверху глиняный замок защищают слоем гравия или песка. Года три будет происходить оседание колец (усадка), и слой глины придется по весне утрамбовывать. Качество отмостки проверяется по чистоте воды в колодце.

Мягкую отмостку устраивают из песка и гидроизоляционной пленки. На глубину чуть больше глубины промерзания грунта выбирается земля и засыпается песок. Песок утрамбовывается, затем укрывается пленкой. Край гидроизоляционной пленки заводится на верхнее кольцо ствола колодца, тщательно прижимается и фиксируется металлической лентой. Слой песка покрывают гравием, декоративным камнем, высаживают газонную траву.

Устройство оголовка

Самый приятный и творческий этап работы – устройство оголовка. Конечно, можно ограничиться сбитым ящиком из досок, который сможет защитить воду от грязи и осадков. Но вряд ли такой «домик» украсит ваш участок. Да и труды ваши должны быть вознаграждены достойно красивым завершением. В магазинах можно купить симпатичные готовые «домики» для оголовков из дерева, металла, пластмассы. Как говорится, на любой вкус и кошелек. Однако что может сравниться с процессом творчества? Самому придумать оригинальный дизайн и воплотить в жизнь. Это же не грязь вычерпывать из глубокой ямы!

Колодцы в русских деревнях традиционно оформляют в виде сруба. Но ведь придумать можно и другое решение для оформления оголовка. Такой колодец украсит ваш дачный участок и вознаградит после трудов вкуснейшей и холодной колодезной водой.

Пошаговая инструкция- схема, чертежи +Видео

Очень часто перед владельцами загородных домов встаёт вопрос: «Где взять воду?», и тут единственным решением зачастую остаётся колодец или скважина.

Мы сегодня остановим свой выбор на том, как правильно выкопать колодец своими руками.
Давайте разберем из каких частей состоит колодец. В самой нижней части, находится водоприёмник (где собирается вода), далее идёт шахта колодца и завершает всё оголовок, который защищает колодец от попадания мусора, промерзания и поверхностной воды при помощи плотно прилегающей крышки и глиняного замка.

[contents]

Месторасположение колодца

Первое, что должен сделать собственник, это определить место на участке, где будет колодец, и правильно выбрать время для рытья колодца. Можно поговорить с соседями, имеющими колодцы, где он у них выкопан, какая глубина, с какими проблемами столкнулись, какой грунт на участке.

Конечно, располагать колодец рядом с мусорными, навозными и компостными кучами, туалетом мы тоже не будем, надо отступить не менее 30 метров. 

Местоположение колодца

Также надо учитывать, что на самом низком и влажном участке вода может быть непригодной для пищевых целей, иметь посторонние примеси и неприятный запах.

Но конкретного  ответа, где лучше расположить колодец, на возвышении или в низине вы не получите, всё-таки это зависит от индивидуальности вашего участка. Лучше всего копать колодец в непосредственной близости к жилому помещению, но соблюдая дистанцию не менее 5 метров.

Также надо учитывать, что колодец вы сооружаете на длительное время, поэтому заранее продумайте план застройки участка, чтобы колодец не мешал воплощению ваших задумок.

Очень часто, место определяют при помощи нехитрых народных приспособлений: проволочных рамок или прутика ивы. Но этот способ, не всегда оправдывает себя. Одно можно сказать наверняка, если есть вода у ваших соседей, значит она будет и у вас. С местом вы определились, теперь надо назначить время для устройства колодца.

Когда копать колодец

Лучше всего выбрать конец лета и начало осени, то есть август — сентябрь, в это время уровень грунтовых вод самый низкий, и вы не просчитаетесь с глубиной колодца.

Дальше решить вопрос, кто будет копать колодец, если нанять бригаду рабочих вам дорого, значит приглашайте к себе еще помощников, потому что рыть колодец должны не меньше трёх человек, которые обеспечат непрерывный процесс копки, подменяя друг друга.

Один человек копает грунт, складывая его в ведро, другой наверху поднимает, используя подъёмное приспособление, а третий ждёт, чтобы подменить человека, который устал.

Веревка с ведром выполняет ещё роль уровня для соблюдения строгой вертикальности шахты.

Здесь надо отдельно сказать про технику безопасности.

Человек, который занимается копкой земли в шахте колодца должен обязательно надеть каску, даже небольшой ком земли, выпавший из ведра с высоты трёх метров способен нанести серьёзную травму.

Как выкопать котлован колодца своими руками


Прежде чем, приступить к копанию колодца, надо приготовить необходимое оборудование.

Для работы вам потребуется: лопаты, лом, вёдра, насос для откачки воды, веревочная лестница, цепь, подъёмное устройство (типа ручной тали), и, конечно, бетонные кольца.
Для начала рассмотрим вариант копки колодца вручную с установкой бетонных колец.  Начинаем копать яму, диаметр которой равен кольцу, глубиной около двух метров. Затем, установив кольцо, начинаем выбирать землю внутри кольца, при этом учитываем вязкость земли.

Если земля плотная, копаем под кольцом, если рыхлая, начинаем с середины окружности.  В процессе копания кольцо опускается под собственным весом.

Когда кольцо будет достаточно углублено, ставим на него следующее.  Весь процесс повторяется. При выполнении работы, нужно обязательно смотреть, чтобы кольца опускались равномерно, иначе может появиться не только перекос, но и зажатие, устранение таких проблем достаточно трудоёмко.

Погружаем кольцо

Швы между кольцами заделываем цементно-песчаным раствором, предварительно положив просмоленную пеньковую веревку, а сами кольца скрепляем между собой железными пластинами, прикрутив их болтами, используя специальные металлические проушины.

Глубина колодца обычно бывает около 10 метров, но эта величина может меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от рельефа участка.

Определяют глубину шахты по следующим параметрам: увеличивается влажность грунта, пройден глиняный слой, понижается температура воздуха.

Если в колодце появилась вода, работа не прекращается, а вода откачивается при помощи насоса. В случае если идёт быстрый набор воды, копание прекращаем. Теперь следует откачать воду и оставить колодец на 8-12 часов, затем откачку воды следует повторить и выбрать еще грунта, пока не увидим водоносные жилы.

Делаем глиняный замок. Снаружи, окапываем наш колодец на глубину около метра, утрамбовываем глиной на уровне земли, а затем делаем отмостку.

Схема правильно устроенного колодца

Всё, копка колодца завершена.  Теперь устраиваем донный фильтр для очистки воды. Делается он так, на дно колодца укладываем мелкий и крупный щебень примерно по 20 сантиметров. Если почва на дне колодца очень вязкая, то сначала надо сделать пол из досок с отверстиями для воды, а затем сверху уложить донный фильтр.

Завершение работы

Завершаем работы установкой водоподъёмного механизма, или насоса. Закрываем колодец крышкой.
Оформление наземной части колодца, оголовка, каждый выбирает на свой вкус и финансовые возможности. Вариантов предлагается множество.

Также можно выкопать колодец без колец. Для устройства нам понадобится деревянный сруб, рубленный в лапу. Но этот способ более трудоёмкий и его выбирают любители экологического строительства.

Колодцы по глубине


деревянный вариант + колодец из колец

Колодец вполне обоснованно признан оптимальным источником для организации автономного водоснабжения. Наиболее привлекательным его качеством по праву считают дебит, превышающий все имеющиеся варианты. Колодец не заиливается и не требует регулярности использования подобно скважине. Хозяева загородной собственности могут подолгу не посещать владения, а запас воды не уменьшится и качество нисколько не пострадает. Без особых проблем его можно почистить. Даже вырыть колодец своими руками сможет домашний «землекоп», если запасется терпением, как минимум одним помощником и сведениями о правилах сооружения источника водоснабжения.

Вопросы стартовой подготовки

Любую работу, включая рытье колодца, желательно начать с планирования и продумывания предстоящих действий. Взвешенная оценка и подготовка избавит от ненужных затрат. Для того чтобы деньги и усилия были вложены с пользой, будущему обладателю личного колодца нужно решить ряд важных вопросов.

Первый вопрос: рыть или не рыть?

Деятельность по устройству индивидуального водозаборного объекта желательно начать с самостоятельного изучения гидрогеологических условий. Речь мы, естественно, не ведем о бурении на личном участке «сетки» из трех-пяти разведочных скважин. Что в принципе можно сделать арендованной сборно-разборной буровой установкой. Банально пройдемся по соседским владениям и расспросим хозяев:

  • каким водозаборным источником они пользуются;
  • на какой глубине в их колодцах либо скважинах «стоит вода»;
  • достаточным ли дебитом отличаются их водозаборные сооружения.

Заодно выясним, сколько денежных средств было вложено в строительство и обустройство колодца либо скважины. А после сбора информации тщательно обдумаем предстоящее самостоятельное предприятие.

Безоговорочно ориентироваться на данные опроса мы сможем только в случае, если все участки на исследованной территории находятся на приблизительно равном высотном уровне. Если дачный/коттеджный поселок построен в холмистой местности или на склоне речного берега, сведения о гидрогеологических условиях на соседских участках не позволят получить реальную картину. В лучшем случае глубина залегания водоносного пласта будет отличаться от устно разведанной цифры, в худшем — воды на глубине, целесообразной для рытья колодца, может совсем не быть.

Прежде чем выяснять, где и как вырыть колодец, следует определиться с рациональностью его сооружения. Копать его разумно, если предполагаемая глубина колодезной шахты будет в пределах 10-15м. Вообще СНиП за номером 2.04.02-84 допускает глубину шахтного колодца в рыхлых пластах до 30м. Только вкладывать собственноручные усилия в рытье настолько глубокой выработки не стоит. Слишком тяжело будет поднимать отвал на поверхность. Дешевле, да и безопасней заказать бурильщиков с буровой установкой.

Если для поставки воды в баню подойдет не слишком чистая вода, глубина колодца может составить всего 5-7м. Кстати, не факт, что полученная даже из артезианской скважины вода при заглублении выработки на 35 и более метров обязательно будет питьевой категории. В любом случае качество и состав грунтовых вод должен быть проверен в СЭС. Однако верхний водоносный пласт, подпитанный так называемой верховодкой, приемлем лишь для использования в технических целях. К тому же он обычно засорен стоками, удобрениями, привнесенными в верхние грунтовые слои вместе с атмосферными осадками, и техническими жидкостями.

Второй вопрос: если рыть, то где?

Если для устройства водоснабжения бани мы все-таки предпочли колодец, следует определиться с местом для его сооружения. Нужно учесть, что объект водозабора:

  • должен быть удален от вероятных источников загрязнения на расстояние, превышающее относительно безопасные для качества воды 25м. Но оптимальным расстоянием являются 50м. К источникам загрязнения относятся выгребные ямы, свалки, уборные и т.д.;
  • должен быть удален от фундамента минимум на 8 м, желательно более. Иначе устремившийся в колодец грунтовый поток станет постепенно вымывать рыхлую породу и ослаблять грунты под фундаментом;
  • должен размещаться на чистом, сухом, слегка возвышенном участке.

Колодец желательно расположить в максимально высокой точке по направлению потока грунтовых вод. Определить ее «на глаз» невозможно. Просто нужно сориентироваться на местности: если у земной поверхности участка есть некоторый уклон, то место для колодца лучше выбрать в самой высокой зоне.

Не исключено, что 2-3 соседские усадьбы испытывают аналогичную потребность в водозаборном сооружении. Тогда есть смысл объединить усилия и разделить финансовые затраты. Правда, нужно учесть, что для водопровода из удаленного от бани колодца потребуются смотровые аналоги. Представляют они собой неширокий шурф, глубиной чуть ниже водопроводной ветки. Дно нужно забетонировать, стенки желательно обшить доской или обложить кирпичом. Устраивают смотровые колодцы на каждом повороте автономной системы водоснабжения, а также через каждые 15м прямой водопроводной линии. Их можно просто закрыть банальной крышкой, задекорировать кустом плетистых роз или интересной садовой фигуркой.

Вообще согласно убеждениям гидрогеологов рыть колодец можно в любом месте. Вода все равно будет. Вопрос заключается в том, на какой она появиться глубине.

Третий вопрос: когда копать?

Однозначно: рытьем колодца следует заняться поздней осенью. В период, когда осадков выпадает минимальное количество. В это время высотная отметка уровня воды близка к наименьшим значениям. Зимой, конечно, он еще ниже, но схваченные морозом верхние 0,5 -1,2 м грунта сложно будет разбить даже мотыгой. Смерзшаяся до глубины сезонного промерзания земля будет препятствовать естественному погружению и усадке элементов колодца в стволе шахты. Да и работать на улице в морозец холодновато.

Лето и весну следует изначально исключить из возможных для рытья периодов. Зеркало воды летом и дождливой весной достигает пиковых отметок. Можно «промахнуться» и не докопать до требующейся глубины, успокоившись получением достаточного объема воды. Такой колодец в осенне-зимний сезон обмельчает, не будет покрывать потребности владельцев. К тому же при максимально высоком зеркале грунтовых вод нужно будет постоянно проводить откачку с целью обеспечения нормальных условий для проведения земляных работ в шахте колодца.

Технология сооружения колодца

Упрощенно технологию рытья можно описать, как заглубление в грунт шахтной выработки с одновременным сооружением стенок. Стенки колодца могут быть деревянными, представляющими собой обыкновенный сруб, рубленный в лапу. Технологичную альтернативу срубу представляют бетонные кольца. Строительство колодца из них проходит значительно проще и гораздо резвее, но для установки колец потребуется подъемник. Для неглубокого источника водозабора подойдет бетонная труба, которую можно просто опустить в вырытый заранее котлован, или пластиковый гофрированный аналог.

Чаще всего колодцы сейчас строят из бетонных колец. Однако немало осталось любителей экологически чистых деревянных водозаборов. Рассмотрим наиболее востребованные способы, и выясним, как правильно вырыть надежный колодец с прочными, не пропускающими поверхностные стоки стенками.

Вариант #1 —  деревянный колодец

Деревянный колодезный сруб традиционно собирают из венцов, используя стандартные способы рубки срубов без остатка, т.е. без выходящих за пределы внешнего абриса угловых перепусков. Погружаемую в грунт, контактирующую с водой часть сруба делают из цельных или расколотых вдоль бревен ольхи, ивы, березы, т.к. они не влияют, а даже улучшают качество добываемой воды. Для сооружения надводной части используют сосновый или дубовый лесоматериал, потому что эти сорта древесины могут привнести горьковатый привкус. Дуб поначалу способен менять цвет воды, насыщая ее дубильными веществами. Но данный факт можно воспринимать лишь в качестве первоначальной помехи для приема банных процедур.

Для сооружения сруба колодца бревна берут диаметром от 18 до 22см, аналогичный размер колотых из бревна пластин от 14 до 20 см. Заранее количество венцов трудно подсчитать, но приблизительно «прикинуть» можно. Зависит оно от глубины запланированной выработки и от толщины материала. Щели между венцами колодезного сруба не конопатят, потому что конопатка быстро загнивает в воде. Зато подводная часть сруба не портится от 20 до 50 лет в зависимости от сорта древесной породы, т.к. под водой недостаточно кислорода для развития гнилостных микроорганизмов. А вот надводную часть, находящуюся постоянно в увлажненном состоянии, периодически нужно будет менять в течение долгих лет службы деревянного колодца.

Пошаговая инструкция с описанием, как вырыть деревянный колодец для баньки на даче или на территории личного приусадебного хозяйства:

  • рубим в лапу и собираем на поверхности часть колодезного сруба из 3-7 венцов, учитывая, что довольно тяжелую конструкцию нужно будет переместить и опустить в котлован;
  • роем котлован глубиной примерно 1,5-2м. Размеры котлована в плане должны немного превышать габариты сруба, чтобы с его установкой не возникало проблем;
  • устанавливаем в котлован готовую часть колодезного сруба, выверяем его горизонтальность путем установки на верхний венец строительного ватерпаса. При отсутствии горизонтальности корректируем положение конструкции, подкапывая землю снизу в требующемся месте саперной лопатой;
  • для подъема отвала устанавливаем над выработкой грузоподъемную треногу. Ее можно арендовать или сделать самостоятельно из трех бревен, закрепив на сооружении полиспаст, ворот или лебедку. Выбор грузоподъемного устройства должен учитывать, что поднимать нужно будет не только выбранный грунт, но и землекопа;
  • выбираем грунт изнутри сруба сначала в центре шахты, затем под центральными частями бревен. Углы конструкции в это время опираются на невыбранную землю;
  • под стенки подводим заготовленные заранее опоры-чурки, которые должны быть равны по высоте;
  • пока мы углубляемся, наш помощник рубит и наращивает сверху очередных 1 или 2 венца. Количество наращиваемых венцов определяем по факту;
  • сшиваем временно сруб снаружи доской, углы крепим скобами или прибиванием бруса, чтобы при опускании не возникало перекосов. Гвозди забиваем в каждый венец;
  • подкопав углы, удаляем опоры, чтобы сруб самопроизвольно осел;
  • «тугой ход» сруба в теле шахты стимулируем ударами кувалды по верхнему венцу, положив предварительно на его бревна обрезки доски. Если конструкция уперлась в плотную породу или «села» углом на валун, наращивание венцов производим снизу. Подрываем землю на толщину одного бревна и последовательно устанавливаем элементы венцов;
  • повторяем все действия, следуя приведенному алгоритму, пока не «доведем» колодезный сруб до водоносного пласта. Рытье колодца чаще всего останавливается в песке. Если толщина, она же мощность, водоносного слоя более 3х метров, основание колодца не должно упираться в нижележащий водоупорный слой, чтобы вода могла свободно проникать в водозаборную выработку;
  • появившуюся в колодце воду откачиваем и продолжаем трудиться на фронте увеличения глубины, не доходя до нижнего водоупора – глины, суглинка, скальной породы;
  • дно колодезной шахты выравниваем и формируем простейший донный фильтр путем засыпки крупнозернистого песка, затем гравия, сверху щебенки или гальки. Общая мощность засыпки 40-50см. Донный фильтр будет препятствовать взмучиванию воды;

Заранее предугадать дебит и мощность насыщенного водой пласта невозможно. Если вода прибывает обильно, то технологию строительства деревянного колодца придется несколько изменить. Колодезный сруб тогда укрепляется залогами – бревнами, длина которых минимум на 50см больше, чем у рядовых бревен. Т.к. залоги длиннее обычных бревен, в стенках шахты нужно вырыть печуры – углубления в грунте под их установку. Заглубляться нужно будет с помощью коробки, сбитой из толстых досок на поверхности земли. Грунт из шахты выбирают до тех пор, пока работы возможно проводить.

Согласно предписаниям вышеупомянутого СНиПа надземная часть колодца должна возвышаться над землей на 80 см. Вокруг выработки устраивают глиняный замок, который предотвратит проникновение в колодец поверхностных стоков и атмосферной воды. Глубина замка, созданного из утрамбованной глины или суглинка, 1,5м, ширина 0,5 -1,0м.

Вариант #2 — колодец из бетонных колец

Принципиальных отличий в методах строительства деревянного и бетонного колодца нет. Строительство проводится аналогичным опускным способом с постепенным наращиванием.   Разница в том, что нет нужды в рубке сруба. Работа пойдет ощутимо быстрее и веселей. Нужно только заранее приобрести кольца, желательно чтобы они были с замком типа шип-паз на торцевых окружностях. Диаметр пригодных бетонных колец распределяется в пределах от 1м до 1,5м. Количество зависит от глубины водозаборной выработки. Нижнее водоприемное кольцо должно быть с заводским фильтром в стенке.

Краткий пошаговый инструктаж для тех, кто решил устроить водоснабжение бани с подачей воды из бетонного колодца:

  • копаем шахту, не углубляясь более 3м;
  • на дно выработки устанавливаем 2-3 кольца, первое из которых должно быть с фильтром. Наружную сторону ствола бетонного колодца настоятельно советуют обрабатывать герметизирующим составом;
  • соединяем для надежности кольца между собой скобами, болтами или штырями. Правда, крепеж колец используется преимущественно в тех случаях, когда для строительства были куплены кольца без замковой фаски. Однако для собственного успокоения можно и укрепить;
  • под основанием нижнего кольца вырываем 4 углубления, в которые помещаем кирпичи или чурки;
  • окапываем пространство под кольцом и поднимаем отвал наверх. Бетонная «пирамида» в это время опирается на чурки;
  • убираем опоры, чтобы колодезный ствол самостоятельно осел;
  • продолжаем в той же последовательности углубляться вниз и наращивать кольца сверху;
  • в завершении на дне устраивается фильтр, а вокруг наземной части глиняный замок.

Описанный способ приемлем для сооружения неглубокого водозабора до 6м. Есть бесшовная технология строительства более глубокого бетонного колодца. Для этого на выровненное дно котлована устанавливают башмак с режущей кромкой, а на нем затем монтируют опалубку под заливку бетонной смеси. Не забывайте, что в шахте колодца может скапливаться ядовитый газ! Ежедневно перед работой проверяйте воздух в шахте газоанализатором. Не работайте в одиночку, обвязывайтесь страховочным поясом и надевайте каску.

Роем колодец на даче своими руками, копка колодца поэтапно, полезные советы. Виды колодцев, как вырыть колодец на даче своими руками

Вопрос о том как вырыть колодец возникает у владельцев загородного участка сразу-же после его приобретения. Сегодня существует несколько вариантов добычи питьевой или технической воды, рациональность применения того или другого варианта определяется геологическими особенностями местности, глубиной на которой залегают водоносные пласты, финансовыми возможностями владельцев. Если глубина залегания водоносного пласта очень низкая, в таком случае возникает необходимость бурения скважины. Смотрите здесь в первую очередь на выбор места для скважины, место должно соответствовать всем санитарным нормам, определитесь с исполнителем, с материалами, обговорите цену и вперед. Если вода находится неглубоко — ройте колодец, а мы подскажем как!

Виды колодцев, встречающихся на загородных участках

К рытью колодца обычно прибегают даже в случае, если система водообеспечения дачи подключена к централизованной системе водоснабжения — оплачивать счета за воду для полива — удовольствие не из дешевых. Кроме того, вода из собственного колодца намного вкуснее, ее приятнее использовать для питья и приготовления пищи. Вырыть колодец на участке — значит обезопасить себя от перебоев в водоснабжении, случающихся в самый неподходящий момент.

В числе наиболее часто встречающихся разновидностей колодцев следует назвать:

  • самые дешевые трубчатые, или скважинные — на песок, абиссинские, более дорогостоящие — артезианские,
  • трубные системы,
  • нисходящие и восходящие ключевые,
  • шахтные.

Чаще встречаются шахтные колодцы, для которых характерно оптимальное соотношение стоимости, сложности сооружения, количества и качества получаемой воды. Состоит такой колодец из:

  • оголовка, находящегося в верхней, наземной части,
  • главного ствола, представляющего собой наиболее длинную часть сооружения,
  • зуммера, или водоприемника — нижней части, служащей для накопления жидкости.

Как устроен шахтный колодец

Предназначение верхней части колодца — защита воды от попадания мусора и пыли, дождевой воды, с той же целью к оголовку подбирается плотно прилегающая крышка из влагонепроницаемого материала. Также оголовок должен предупредить промерзание колодца при наступлении сильных морозов.


Фома главного ствола колодца бывает разной, зависимо от материала ее сооружения. Оптимальной считается круглая, но для деревянного сруба часто применяется квадратная, встречается также шестигранная.

Глубина водоприемника колодца рассчитывается исходя из планируемого потребления воды в сутки. Если скорость поступления воды в колодец большая, то достаточной для водоприемника глубиной считается 1 м, но если грунты маловодные, то зона его размещения переносится на максимально допустимую глубину. Чертеж колодца, в частности расчет его глубины, выполняется в соответствии с наличием подземных вод в местности, где планируется строительство.

Копка колодцев своими руками

Наиболее важным условием успешного рытья колодца является не очень глубокое залегание водоносных пластов. Это место также не должно быть расположено вблизи от сараев, в которых содержится крупный скот, туалетов, мест для накопления навоза. Если на участке не наблюдается излишняя сухость, то выбирают место на возвышенности — это значительно снизит угрозу загрязнения воды в колодце. С экономической точки зрения колодец желательно располагать поближе к месту потребления воды — таким образом удастся свести к минимуму расходы на транспортировку жидкости. Минимальное расстояние от дома до колодца должно составлять 5 м.

Перед тем, как копать колодец следует осознать, что задача эта — не из простых. Сооружение шахтного колодца производится в два этапа:

  • сначала роется шахта,
  • затем выполняется ее укрепление.

Рыть колодец проще в плотных грунтах, хотя иногда именно этот фактор становится непреодолимым препятствием в работе. От того, какими качествами обладает грунт будут зависеть глубина шахты и метод укрепления ее стенок. Выполнить работы можно с использованием специальной строительной техники или ручным способом.

При выполнении работы ни на минуту не следует забывать о правилах безопасности:

  1. Ведро, при помощи которого будет извлекаться грунт наружу должно надежно крепиться на прочной веревке, его подъем следует осуществлять аккуратно.
  2. Человеку, который будет работать внизу шахты обязательно потребуется одеть защитную каску.

Как вырыть шахту и сделать сруб для колодца своими руками

По завершению рытья шахты дно колодца выравнивают, поступающую воду выкачивают. Сооружение деревянной рамы начинают со сборки самых толстых бревен. В том случае, если грунт недостаточно прочный под первые бревна укладывают большие камни. При установке первого венца требуется строго отслеживать его горизонтальность. Далее последовательно укладываются остальные венцы, для того, чтобы они прилегали как можно плотнее применяют прессовку деревянным молотком. Швы между венцами замазывают глиной. После установки венцов дно колодца засыпают слоем гравия и песком. Чтобы предупредить перекос сруба в его внутренних углах набивают толстые доски.


Приток свежего воздуха в колодец обеспечивают установкой вентиляционной трубы. Если грунты на месте строительства колодца маловодные, то рекомендуется нижнюю часть сруба сооружать по принципу шатра. Если предполагаемая глубина колодца порядка 40 м, то применяют метод сооружения сруба путем наращивания сверху по мере выборки грунта. Для того, чтобы перемещение сруба происходило более плавно его нижняя рама должна иметь заостренные края, иногда их изготавливают из стали, процесс опускания происходит за счет собственной тяжести древесины. Чтобы добиться равномерного опускания сруба сначала выкапывают яму, устанавливают сруб, затем подрывают под ним грунт.

Строительство бетонных колодцев

Бетонные колодцы могут быть:

  • изготовленными из пластин или колец,
  • монолитными.

Строительство монолитного колодца заключается в рытье шахты с последующей установкой опалубки и бетонированием. Если глубина шахты небольшая, то бетон льется непосредственно в самой шахте, для его заливки сооружается двойная опалубка.

При большой глубине шахты используют опускной метод, т.е. шахту бетонируют на небольшую глубину, опалубка выводят выше уровня окружающего грунта. На нижней части бетонной шахты крепят специальный башмак с ножом, позволяющим выполнять равномерную осадку.

Для изготовления бетона рекомендуется использовать только высококачественный портландцемент, при использовании некачественного материала ствол может со временем разрушиться и вызвать сильное загрязнение воды.

Бетонную смесь изготавливают по таким пропорциям:

  • 2 части песка,
  • 1 часть цемента,
  • 3 части щебня или гравия.

Обязательным моментом является использование в качестве арматуры качественных стальных прутьев без ржавых пятен — они предотвратят растрескивание бетона и повысят его устойчивость.

Намного проще будет использовать готовые бетонные кольца для колодца. Поскольку потребуется достичь максимально возможного прилегания между кольцами, то для их соединения используются стальные Z-образные скобы. Еще лучше, если приобретаемые кольца будут оснащены специальной замковой оснасткой, позволяющей осуществлять качественную стыковку.

Начинается копка колодцев из рытья ямы, соответствующей диаметру бетонного кольца. Когда яма достигнет метровой глубины в нее вставляют первое кольцо и продолжают углублять. Далее производят установку следующего кольца.

Самостоятельное сооружение колодца предполагает участие в работе как минимум трех человек: первый занимается рытьем шахты, два других — извлечением грунта из нее. Рытье ямы продолжают до тех пор, пока не будут достигнуты водоносные пласты. Об их приближении будут свидетельствовать снижение температуры грунта и появление небольших родничков. Такой метод обустройства шахтного колодца считается менее безопасным, чем одномоментное опускание всех колец в полностью выкопанную шахту — риск обвала грунта существенно снижается.

Если в процессе работы получится так, что кольца прекратят опускаться самостоятельно, то потребуется предпринять меры по их выравниванию по вертикали. Устранить проблему можно уложив деревянный щиток сверху на кольца и нагрузив его сверху мешками с песком. Находящиеся под таким грузом кольца через некоторое время выровняются и работу можно будет продолжить.

Если есть возможность для перемещения колец задействуют лебедку или подъемный кран.

Поскольку на дне колодца потребуется обустройство фильтрационной системы, то после достижения нужной глубины продолжают углублять шахту еще на 20-25 см, затем вычищают и выравнивают дно, засыпают слоем песка и щебня, которые будут обеспечивать природную фильтрацию поступающей воды. Затем откачивают всю накопившуюся в колодце воду.

Использовать накапливающуюся жидкость для приготовления пищи сразу не рекомендуется — она годна исключительно для полива грядок или других хозяйственных нужд. По истечению некоторого времени воду сдают на анализы для подтверждения ее качества. Только в случае положительного результата вода может считаться питьевой.

Колодец из бетонных пластин очень похож по сборке на деревянный. Вес каждой пластины равняется 35 кг, монтаж их выполняется при помощи обычного раствора. Для придания прочности конструкции ее углы армируются сваркой.

Строительство колодца в пучинистом грунте грозит выталкиванием верхних колец в период наступления сильных морозов. Чтобы предотвратить это крайне нежелательное явление между слоем грунта и кольцами прокладывают толстый полиэтилен. При движении грунт будет скользить по пленке, а кольца останутся неподвижными.

Колодец из природного камня

Довольно редко встречаются колодцы, шахта которых выложена природным камнем. Наиболее подходящей формой для таких сооружений является округлая. В качестве материала используются песчаники, сланцы, известняк. Имеющийся материал сортируют по размеру, кладку выполняют из приблизительно одинаковых фрагментов, на цементный раствор. Образующееся за стенками колодезной шахты пространство засыпают щебнем. Укладывать камни рекомендуется узкой частью внутрь — это предупредит возможность выдавливания фрагментов из готовой стены.

Иногда для возведения стен колодца используют хорошо обожженный красный кирпич.

Где вырыть колодец и когда начинать работу

Считается, что рациональным вариантом будет рытье колодца глубиной до 30 м, более глубокие колодцы оказываются слишком дорогостоящими, кроме того при необходимости их обслуживания у владельцев будет возникать много проблем.

Изучив материал о разновидностях источников воды, определившись с подходящим видом и составив чертеж колодца, следует решить еще один важный вопрос: как определить место для его размещения. Для этого можно использовать разные способы, к примеру обратиться за помощью в службу гидрогеологии. Но следует заметить, что информация может быть не особо оптимистичной — гидрогеологи не всегда могут достоверно определить наличие водоносных жил в маловодных глинистых грунтах.

Существует также другой, довольно удивительный метод, который используется с давних времен — биолокационный. Хотя никакого научного подтверждения он не находит, но предсказания о наличии воды и глубине ее залегания практически всегда оказываются правильными.

На практике часто используют метод опроса соседей — если на близлежащих участках колодцы имеют один и тот же уровень воды, то можно смело рыть колодец на линии, соединяющей соседские источники. Иногда такие водоносные пласты занимают по несколько гектаров. Намного сложнее определиться с местом в том случае, если вблизи, в радиусе 200-300 м вообще не имеется колодцев или скважин. В таком случае приходится прибегать к сверлению пробных скважин — это единственный способ получить достоверную информацию о залегании водоносных пластов.

Что касается времени для начала работ, то лучше всего приступать к ним в период, когда Луна находится в знаках водной стихии, особенно в Рыбах. К тому-же Луна должна быть растущей. Выбирать время также следует учитывая сезонный уровень нахождения грунтовых вод (желательно выбрать самый низкий). Наиболее удачным может быть конец лета-начало осени, до наступления осенних дождей. Также можно заняться сооружением колодца в конце зимы, но до начала таяния снегов, впрочем в этот период могут возникнуть проблемы с глубоко промерзшим грунтом.

Как соорудить домик для колодца своими руками

Оригинальный домик, созданный для укрытия колодца должен обеспечить защиту воды от попадания в нее мусора и опавших листьев, пыли. Вместе с тем привлекательный дизайн домика может сделать его настоящим украшением дачного участка. Для строительства можно использовать любые материалы, в том числе остатки шифера и кровельного железа, профлист, оцилиндрованное бревно или брус, металлические трубы, кованные или литые металлические конструкции, металлочерепицу. При составлении проекта следует учитывать стиль других строений на участке и материалы из которых они изготовлены.

Территорию вокруг колодца следует засыпать щебнем. На плотно утрамбованный его слой устанавливают каркас домика. Конструкцию строения можно разработать самостоятельно или использовать уже готовый чертеж с расчетами. Обычно над колодцем располагают навес — двускатную крышу. Установив ее каркас делают ворот, даже в том случае если вода будет извлекаться при помощи насоса. На ворот при помощи цепи будет крепиться ведро. Далее останется соорудить обрешетку на каркасе крыши и уложить выбранный кровельный материал.

где копать, чем укрепить, как оформить

Содержание статьи

Для многих жителей городов колодец уже стал чем-то архаичным, даже предметом фольклора, с которым связано множество легенд, сказок и примет. Но колодец продолжает оставаться надежным источником автономного водоснабжения. Его присутствие необходимо даже на тех участках, где есть центральный водопровод, просто колодец уже стал настоящим атрибутом загородной и дачной жизни. По сравнению со скважинами это очень простое сооружение, которое обладает своими плюсами: свежую воду оттуда можно достать, даже если нет электроэнергии, которая так необходима для работы насоса в скважинах. Но обустройство колодца, несмотря на относительную простоту, также требует соблюдения некоторых правил и требований.

Где копать колодец на даче?

Наверное, первым вопросом при желании обустроить на своей территории колодец, становится именно вопрос о том, где же его лучше выкопать, чтобы получить воду необходимого качества и в требуемом количестве, чтобы вписать будущее сооружение в ландшафтный дизайн участка и т.д.

Существует целый ряд способов обнаружить на своем участке то самое место, где должен располагаться колодец:

  1. Научный. Лучше всего пригласить на участок профессионалов-гидрогеологов, которые исследуют территорию, проведут разведочное бурение, проанализируют множество факторов, и в итоге предоставят максимально полную картину. Они расскажут не только о том, где лучше расположить колодец, но подскажут, какой тип лучше выбрать, как лучше построить и укрепить, и сколько это будет стоить. Профессионал также должен провести анализ качества грунтовых вод и выявить влияние на них внешних факторов, да еще и посоветовать, как лучше вписать такое простое инженерное сооружение в ландшафт. При выборе места под колодец учитываются такие факторы, как высота территории, расположение рядом опасных мест и т.д. Так, если выкопать колодец в низинной части участка, то стоимость работ будет невысока, но при этом есть вероятность, что в воду будет попадать вода от таяния снега, дождя и т.д., высотные части участка более защищены, но оптимальным становится место залегания межпластовых вод. Лучше копать колодец в максимальном удалении от возможного загрязнения: свалок, сливных ям, бассейнов, бань и т.д., а процесс разведки проводить в сухую погоду. Все это и не только должен знать гидрогеолог, который максимально точно определит лучшее место для расположения колодца.
  2. Популярный народный способ – лозоходство. Объяснений природе этого метода еще пока не дали, но, тем не менее, он дает стабильно правильные результаты. Самый простой вариант – использовать веточку калины, вербы или лещины, при этом она должна иметь V-образную форму, а угол составлять не менее 150 градусов. Ветку берут в руки за два конца и медленно обходят с ней участок, наблюдая за поведением. В том месте, где ветка наклоняется к земле, скорее всего, и находится вода. Более современный метод – использование алюминиевых рамок.Алюминиевую проволоку длиной до 1м сгибают под прямым углом, чтобы длина конца была 10-15 см, его лучше вставить в трубку из древоподобной бузины. Держа в руках эти рамки, развернутые друг от друга на 180 градусов, не спеша обходят участок, и смотрят, где эти рамки разворачивают друг к другу, — именно в этом месте есть вода. Поворот их одновременно в одну из сторон является признаком направления протекания воды в определенном месте. Место соприкосновения двух проволок укажет на то место, где нужно копать колодец. В большинстве случаев этот способ работает, а если ветка не опускается или рамки не соприкасаются, значит, искать воду нужно в другом месте.
  3. Биоиндикация – еще один способ найти воду на участке, стоит лишь присмотреться повнимательнее к растительному и животному миру. Есть некоторые типы растений, которые обожают влагу и растут только в местах, где грунтовые воды залегают неглубоко. К таким растениям относятся верба, мать-и-мачеха, осока, камыш, крапива, наперстянка, конский щавель, вечерний туман и т.д. Если их листва имеет насыщенно-зеленый цвет, то вода точно залегает неглубоко. Также свидетельством наличия водоносного горизонта являются столбы мошек, обилие комаров, а вот большое количество муравейников и наличие рыжих муравьев в них говорят о том, что тут воду лучше не искать. Яблони, вишни, сливы расти на слишком влажной почве не будут, так что если они болеют и высыхают, то, скорее всего, под ними есть вода, и именно в этом месте можно попробовать обустроить колодец.
  4. Другие методы также относятся к ненаучным и основываются наблюдениях. Так, если перевернуть банку или стакан, то на ней может появиться роса, если под землей неглубоко присутствует вода. Утром над такими местами низко стелется туман, зимой присутствуют проталины снега, а в сухую погоду может немного намокнуть соль. Все эти признаки в совокупности с описанными выше помогут вам более-менее точно определить место для колодца на участке, но все же гидрогеологическое исследование сделает это со стопроцентной точностью, параллельно давая информацию о качестве и глубине залегания воды.

Выбирая место под колодец, нужно учесть также, что расстояние от него до туалетов, свалок, мест содержания животных должно быть не менее 30 метров. Учесть нужно и те постройки, которые могут появиться на дачном участке в будущем, а также расположение личного домика, ведь колодец для удобства использования должен располагаться как можно ближе к дому.

Как укрепить колодец

Когда место для колодца определено, приступают к его непосредственному обустройству, которое начинается с рытья. Тут можно полагаться на собственные силы, можно нанять бригаду помощников, а можно использовать механизированный способ. В любом случае, в итоге получается глубокая шахта круглой или квадратной формы, которая упирается в подземные воды, пригодные по составу для использования человеком. Глубина колодца в каждом случае разная, что зависит от множества факторов, но в среднем она составляет 5-10 метров, и лишь в некоторых случаях может достигать 25-30 метров.

Конструкция колодца состоит из оголовка – это надземная часть, шахты – это основа колодца, самая длинная его часть, и водоприемника – это место, где накапливаются подземные воды. Дно колодца обязательно нужно снабдить фильтром для очистки вод, который обычно состоит из нескольких слоев гравия и щебня, размер фракции которых увеличивается снизу доверху. Если почва вязкая, то перед обустройством фильтра укладывают еще и дощатый пол.

Шахта колодца может быть из камня, кирпича, дерева или бетона, но сегодня чаще всего используют готовые бетонные кольца. При этом надежность колодца будет зависеть не только от профессионализма и соблюдения всех необходимых правил, но и от качества жби изделий. Так, например, завод «Молодой ударник» специализируется на производстве бетонных изделий, в том числе колец, которые выдерживают влияние внешней среды в течение невероятно долгого времени, что особенно важно в таких сложных условиях, которые создаются в колодцах. Высокое качество продукции объясняется соблюдением всех требований и использованием самого современного оборудования.

Есть два основных подхода к укреплению колодца бетонными кольцами. Первый способ применим, когда воды залегают неглубоко, примерно на уровне 5-8 метров. При этом первое кольцо устанавливают на место будущего колодца так, чтобы оно на несколько сантиметров было выше уровня грунта, а потом проводят выемку оставшегося грунта из-под него: мягкий грунт сначала убирают с середины колодца, твердый – по его периметру. Когда первое кольцо опуститься под землю, на него устанавливают второе кольцо, и процедуру повторяют. Очень важно в этот момент убедиться в абсолютной вертикальности нахождения первых трех колец, что проверяют уровнем. Далее весь процесс повторяется, пока не будет достигнута нужная глубина колодца, а кольца скрепляются скобами в трех местах и бетонируются. При этом работать лучше не в одиночку: один человек будет наполнять ведро землей, а второй на поверхности поднимать наполненные ведра. Нужно учитывать, что выемку грунта нужно проводить так, чтобы кольца не перекосились, а сохраняли свое ровное положение. При подсчете количества необходимых колец легко ошибиться, поэтому лучше приобрести на одно-два больше, чем нужно. Когда на дне начнет появляться вода, наращивание колец прекращают, и оставляют колодец на 12 часов, потом дно снова очищают, пока не станут видны водные жилы. Колодец оставляют на сутки, накрывают крышкой – в нем должна набраться вода. Дно обустраивают из гравийно-щебневой смеси: сначала мелкие фракции, а потом крупнее.

В самых неглубоких колодцах вообще можно использовать бетонные трубы, но все же чаще используются именно кольца. Важно, чтобы они четко и плотно примыкали друг к другу, не отклонялись, что может стать причиной нарушения герметичности всей конструкции. Иногда при обустройстве колодцев используют кольца с пазами, предназначенные для септиков, но их использование не всегда целесообразно: они стоят дороже, да и не ко всем грунтовым условиям подходят. В любом случае, описанный метод максимально безопасен и отлично подходит для самостоятельного строительства колодцев, являясь одним из самых популярных.

Если глубина водоносного слоя более 6-8 метров, то используют несколько иной способ обустройства колодца. Сначала копают шахту до достижения воды, а только потом укрепляют стенки. Если стенки начинают сыпаться, то переходят к первому способу. Если же все идет нормально, то по мере достижения водоносного горизонта в колодец опускают бетонные кольца, используя при этом кран-манипулятор или лебедку. Часто, после опускания последнего кольца, колодец углубляется еще на 1-2 кольца по первому способу. Этот вариант имеет свои особенности: нужно следить за ровностью стенок шахты, и за тем, чтобы их ширина не превышала 120-125 см, да и всегда существует вероятность обрушения стенок. Зато данный способ может похвастаться быстротой и удобством.

Какой бы вариант ни был выбран, важно учитывать некоторые тонкости. Например, диаметр шахты должен быть на 10 см больше диаметра бетонного кольца, а потом зазор между грунтом и бетоном засыпают щебнем, а вверху утрамбовывают глиной. Считается, что уровень воды в колодце 1,5 метра нормальный – это примерно 1,5 кольца.

В местах с высоким уровнем грунтовых вод на уровне верхних трех колец лучше сделать замок из глины. Такая гидроизоляция защитит воду в колодце от попадания загрязнений вместе с талыми и дождевыми водами.

Раньше наши предки делали колодцы из дерева: сейчас этот способ считается особым шиком, и к нему прибегают редко. Плюс такого колодца в том, что многие породы деревьев имеют антисептический свойства, а вода, находясь в них, обезвреживается, приобретает новый приятный привкус. В плане экологичности деревянный колодец намного лучше бетонного, только вот его обустройство стоит в два раза дороже, да и ремонт будет дорогостоящим. Чаще всего используют такие породы деревьев, как осина, лиственница, дуб, ива, береза.

Оформление колодца

Когда основная часть колодца готова, можно приступать к его оформлению. Верхняя часть, оголовок, видно почти с любого конца участка, поэтому она должна соответствовать выбранному ландшафтному дизайну и быть эстетично привлекательной. Колодезный домик необходим также и для того, чтобы обезопасить воду от попадания всякого рода загрязнений.

Чаще всего при строительстве колодца используются бетонные кольца, одно из которых венчает всю конструкцию и находится на самом верху. Серый и неприглядный вид бетона может испортить любой участок, поэтому самый простой способ – покрасить колодец: можно использовать один цвет, комбинировать несколько, создавать узоры, используя при этом собственные художественные таланты или трафарету. Фантазии тут не может быть границ, так как с помощью красок и кистей свой колодец можно превратить во что-то исконно русское или же, наоборот, японское, средиземноморское или альпийское. Вместо красок можно использовать любой отделочный материал, и тогда вариантов обустройства появляется вообще бесконечное множество.

Единственно правило, которое нужно соблюдать, — это гармония колодца с ландшафтом и остальными сооружениями на территории.

Оформление колодца во многом зависит еще и от того, какая конструкция была выбрана. Так, русский колодец комплектуется двумя столбами, на котором зафиксирован барабан: к нему крепится цепь с ведром, намотка и размотка которой регулируются с помощью ручки, находящейся сбоку. Шадуф больше подходит для очень неглубоких колодцев: тут для извлечения ведра с водой используется конструкция журавля. Хоть сейчас такие колодцы очень непривычны на дачных участках, но ранее они украшали почти каждый двор, да и к их дизайну можно найти очень интересный подход.

Преобразить свой колодец можно как угодно, но вот несколько удачных примеров для вдохновения:

  • деревенский стиль. Деревенский стиль использует, в основном, дерево и камень, поэтому отлично подходит, если дом также построен из дерева. Оголовок можно украсить срубом, навес также сделать из дерева, а вот крышу сделать такой же, как и крыша у дома. Если дом оформлен в стиле терема, с резными ставнями, то и колодец должен получить оттенок сказочности: его можно украсить интересной резьбой, фигурками животных, а оголовок может быть выполнен из дерева или даже кирпичной кладки. Вокруг колодца в деревенском стиле можно высадить побольше ярких цветов, чтобы окончательно вписать его в созданный ландшафт, но при этом необходимо оставить дорожку к нему для удобного доступа;
  • восточный стиль прижился в ландшафтном дизайне, поскольку его простота и минимализм импонируют отдыху на природе. Колодцу в культуре восточных стран уделяют особенное внимание, охраняя его от пыли, грязи и дурного глаза и накрывая для этого крышей. Колодец может быть выполнен из дерева или камня, с использованием изображений мифических существ, богов и т.д., а крыша при этом будет немного вздернутой по углам. Для ее обустройства чаще всего используют мягкую черепицу, которая прекрасно принимает заданную форму. Расположившиеся по соседству сад камней, сухой ручей, заросли можжевельника отлично впишутся в ландшафт;
  • морской стиль. Если немного напрячь свою фантазию, то можно создать колодец в любом стиле, например, в морском. Оголовок нужно отделать искусственно состаренным деревом, украсить морскими фигурками, животными, ракушками, канатами и т.д. Вместо ручки прикрепить штурвал, а вместо ведра использовать пивную бочку, и все – колодец превращается в оригинальный элемент ландшафтного дизайна;
  • колодцу можно придать форму мельницы или даже миниатюрного домика: так и вода будет максимально защищена от внешних воздействий, и участок будет украшен интересным элементом, удачно гармонирующим, например, с зоной барбекю, где наличие свежей воды не помешает;
  • современный колодец. Если дача выполнена в современном стиле, с использованием штукатурки, сайдинга и т.д., то нет смысла декорировать колодец под старину. В этом случае его лучше оформить с помощью ковки или красного кирпича, а в качестве навеса использовать лист поликарбоната.

     

В оформлении колодца можно и нужно использовать любые оставшиеся строительные материалы, и тогда его преображение не отнимет много средств. Так, из мешка цемента можно приготовить раствор, обмазать оголовок, и по свежему вырезать кирпичную кладку, после чего покрасить – колодец в средневековом стиле готов. Оставшуюся керамическую плитку также можно задействовать: разбить на мелкие кусочки и создать мозаику, в итоге получится интересная эклектика.

Облицовка камнем, использование сруба, украшение цветами и камнями, разными фигурами, использование ведер разного дизайна приветствуется, и в итоге самый обычный колодец может превратиться в настоящий шедевр.

В завершение

Колодец – относительно простое инженерное сооружение, обустройство которого, тем не менее, требует тщательного и внимательного подхода. Важно четко определить, где на участке он будет располагаться, для чего можно пользоваться услугами профессионалов или народными способами. Не менее важно его правильно выкопать и укрепить, для чего чаще всего используют бетонные кольца, а оформление – это самый приятный процесс, раскрывающий творческий потенциал каждого и превращающий колодец в уникальное украшение участка.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как выкопать колодец на даче (+ чертежи) | Своими руками

Хочу поделиться своим опытом, как выкопать колодец на участке с небольшими затратами.

Опалубка вала

На ровном участке двора веревкой длиной 9м обозначить дугу. Выкладываем на него стыковочную доску длиной 100 см и толщиной 1,5-2 см (рисунок 1). Придаем стыкам форму трапеций в соответствии с размерами, указанными на рисунке. Прибиваем 2-3 полосы кровельного листа шириной 5 см, доски приподнимаем вертикально и скручиваем в кольцо.Получаем усеченный конус с d 100 см снизу и 90 см сверху.

Важно

Размеры опалубки рассчитаны на экскаватор худощавого телосложения, поэтому при необходимости можно добавить еще несколько досок.

На стыке устанавливаем 2-3 крючка, фиксируя соединение. Друг напротив другого забивает 4 монтажных проушины для подъема или опускания опалубки (рис. 2 а). Закрываем крюки и окружаем опалубку полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,2-0,25 мм снаружи.Широкой лентой формируем с натягом 2-3 «обруча», как в бочке (рисунок 3). Устанавливаем лишние пленки на верхний и нижний торцы досок, прибиваем. Максимально плотно прикрепите его к линии «обручи» мебельным степлером.

Технология заливки скважины

На этом этапе требуется помощник. Выкопайте яму глубиной 85 см и d 120 см (нижний диаметр опалубки + 20 см). Устанавливаем в него закрытую конструкцию. Изнутри присыпаем грунт к стене и топчем (рис.3 а).

Готовим бетон из гальки, песка, цемента в соотношении 3: 3: 1. Заливаем перегородку между землей и опалубкой примерно 40 ведрами раствора (рисунок 3 б). Чтобы не образовывалась пустота, время от времени топаем ее палкой.

Выступающая над землей часть засыпана крупными камнями на цементном растворе. Через 4 дня забиваем на дно уплотнительный валик, открываем опалубку и аккуратно отделяем ее от бетона. Сворачиваем (рис. 2б) и за монтажные проушины вытаскиваем на поверхность.

Затем устанавливаем закрытую опалубку над устьем кольца и покрываем ее крупными речными камнями, используя раствор песка и цемента (3: 1). Вставляем 4 болта М14-М 16 для крепления стоек ворот, которые будут летать над грунтовым подъемником и подавать раствор с помощью напарника. Примечание. Расстояние в 110 см обусловлено размерами опалубки (рисунок 3).

Примечание

После окончания работ опускаем ворота на 50 см.

Для удобства работы помощника под ручкой высыпаем землю в виде подиума высотой 50 см.

Копаем второе и последующие кольца, диаметр колодца уменьшается на 10 см. При этом расход бетона сократится до 30 ведер.

Глубже на 95 см опустить сложенную опалубку, расправить и закрыть. Второе кольцо набиваем по той же технологии.


Смотрите также: Абиссинский колодец своими руками


Кстати
Закрытая опалубка при дальнейшем углублении колодца сама не может обваливаться.Однако при повторной установке его положение необходимо зафиксировать с помощью двух страховочных тросов и монтажных проушин.

Колодец на даче своими руками — чертежи

К. Молчанова, Ивано-Франковск

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Бурение скважин на воду в Африке: что нужно знать

Бурение скважин на воду в Африке, построенных на долгий срок, требует технических знаний, культурного понимания / восприимчивости, надлежащего планирования, качественных материалов и многолетнего опыта.

Собираетесь ли вы построить собственный колодец или хотите сотрудничать с благотворительной организацией, которая уже бурит колодцы в Африке, ниже — это пять вещей, которые вам следует знать.

1. Для бурения скважин на воду требуется техническая экспертиза

На бурение водяных скважин в Африке влияет множество факторов: от выбора оптимального участка для бурения до последних штрихов в строительстве.

Эти факторы включают, но не ограничиваются следующим:

  • Химическое выветривание земли
  • Близость к фекалиям человека и животных
  • Сезонные колебания уровня грунтовых вод
  • Качество воды

Любой тип строительства безопасного доступа к воде также требует материалов надлежащего качества и должен соответствовать национальным инженерным и строительным стандартам.

Все это требует технических знаний и навыков. Чтобы пробурить водозаборную скважину, вам понадобится группа экспертов, в которую входят гидрогеолог, буровая бригада, инженер WASH и местный комитет по водным ресурсам.

Сами буровые установки также требуют различных компонентов для эффективной работы. Это и собственно буровая установка, и воздушный компрессор, и буровые коронки, и бурильная труба — все это необходимо надлежащим образом регулировать и регулировать в течение всего процесса бурения.

Эфиопская бригада буровых установок Lifewater часто выполняет функции как операторов, так и механиков.

2. Традиционные скважины на пробуренную воду — не всегда правильное решение

Бурение не всегда является наиболее подходящим решением для обеспечения населения безопасной водой. Иногда в сельских, отдаленных населенных пунктах бурение даже невозможно.

По словам Сары Янг, инженера по WASH компании Lifewater, «грунтовые воды могут не существовать в геологических формациях в некоторых деревнях, особенно если деревня находится на вершине холма или на склоне холма вдали от мест, где дождевая вода может подпитывать колодец.”

В других случаях, в очень сельских и отдаленных уголках Африки, «может быть физически невозможно доставить буровую установку и ее компоненты в деревню», — сказала она.

Каждый водный проект — это индивидуальное решение, которое начинается с определения уже имеющихся активов и внедрения лучшего решения для конкретных водных проблем, с которыми сталкивается сообщество или школа.

БУРЕНИЕ В АФРИКЕ СЕГОДНЯ. ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПРОЕКТ>

Существуют и другие типы решений по обеспечению доступа к воде, которые могут быть более подходящими для сообщества.Одним из вариантов является вырытый вручную низкотехнологичный колодец , тип источника воды, который можно построить, когда уровень грунтовых вод находится на небольшой глубине, а колодец буквально вырыт вручную и полностью залит цементом.

Другой вариант — защищенный родник , который возможен, когда поблизости течет естественный родник. В этом растворе родниковая вода накапливается и направляется в кран по трубопроводу, чтобы защитить воду от загрязнения.

Механический насос — еще один вариант, который становится все более популярным.После бурения бригада устанавливает механический погружной водяной насос, работающий от солнечных батарей. Это позволяет одновременно распределять воду по многим деревням без необходимости использования местного электричества или традиционного ручного насоса.

Важно отметить, что каждый водный проект — это индивидуальное решение, которое начинается с определения уже имеющихся активов и внедрения наилучшего решения для конкретных водных проблем, с которыми сталкивается сообщество или школа.

«У нас не просто одно решение, которое мы определенно собираемся сделать», — сказал Янг.«У нас есть несколько вариантов, которые могут помочь».

БУРЕНИЕ В АФРИКЕ СЕГОДНЯ. ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПРОЕКТ>

3. Бурение скважин на воду может повысить устойчивость

При правильном строительстве и в сотрудничестве с командой лидеров сообщества пробуренные водозаборные скважины с помощью традиционных ручных насосов могут быть долгосрочным и устойчивым решением для решения водных проблем сельских сообществ.

Учитывая недавние открытия, это особенно важно.

The Hidden Crisis Project, исследовательская программа, финансируемая Великобританией, в 2017 году опубликовала тревожное открытие. Из 200 произвольно выбранных водозаборных скважин в Уганде 45 процентов не функционировали. Только 24% смогли обеспечить население, которое они обслуживали, безопасным и достаточным количеством воды.

Остальные, если они вообще производили воду, не производили достаточно для населения и / или вода была небезопасной для питья.

Персонал Lifewater упаковывает воду для проверки качества воды.

Аналогичное исследование, проведенное Сетью сельского водоснабжения (RWSN), показывает, что в среднем 22 процента всех типов источников воды (не только глубокие пробуренные скважины) в развивающихся странах в настоящее время разрушены.

По словам инженера WASH компании Lifewater, пробуренные скважины могут быть наиболее устойчивым вариантом. Прямо сейчас мониторинг и отслеживание Lifewater в режиме реального времени показывает, что источники воды Lifewater являются устойчивыми на 98%.

«Одним из особых преимуществ пробуренных скважин является то, что они, как правило, очень хорошо защищены от загрязнения с поверхности», — сказал Янг.

Пробуренные водяные скважины также могут достигать воды в глубоких водоносных горизонтах в земле, означает, что сезонные колебания уровня грунтовых вод с меньшей вероятностью повлияют на количество воды, доступной в скважине.

Рассматривая вопрос о бурении скважин на воду в Африке с помощью некоммерческой организации, узнайте, как они отслеживают устойчивость своих источников воды. Узнайте о том, как они работают с сообществами, чтобы обеспечить наличие средств и запчастей для неизбежного ремонта в будущем.

Организации, хранящие данные об этом, глубоко заботятся о строительстве долговечных колодцев, и вы, вероятно, увидите плоды своих вложений на долгие годы.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ В АФРИКЕ СЕГОДНЯ>

Бригада буровой установки Lifewater в Эфиопии находит воду глубоко под землей, а окружающие ее жители с нетерпением наблюдают за ней.

4. Водные проекты требуют учета культурных особенностей

Члены сообщества в сельских деревнях обладают знаниями и навыками, чтобы внести свой вклад в успешный водный проект. И во многих случаях вопрос о том, где построен источник воды и кто будет его использовать, имеет последствия, о которых водные организации должны знать до того, как начнется бурение.

«Колодец — это центр внимания сообщества», — сказал Янг. «Для женщин это место встречи и общения».

Общество должно участвовать в принятии решения о том, где находится колодец.

Женщина и ребенок в деревне Бусанго, Уганда, наполняют свои емкости у колодца с чистой водой.

«Процесс совместного принятия таких решений может иметь очень большие возможности и создать некоторый положительный импульс», — сказала она.

В некоторых деревнях и раньше уже предпринимались попытки бурения колодцев, и они могут дать представление о том, какой тип водного раствора будет работать лучше всего, а где грунтовых вод может не хватить.

Кроме того, некоторые общины могут иметь трения или разногласия со своими соседями. Создание одного источника воды для обслуживания обоих, хотя это может быть наиболее рентабельный вариант, может оказаться проблематичным в будущем.

Задавать вопросы, слушать и искать мудрости у местных лидеров и членов сообщества — все это жизненно важно при бурении водяных скважин в Африке.

БУРЕНИЕ В АФРИКЕ СЕГОДНЯ. ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПРОЕКТ>

5.Бурение скважин на воду в Африке требует практического опыта

Строгое инженерное образование не может научить кого-то тому, чему он научился бы на практике. Если вы хотите пробурить скважины на воду в Африке, важно выбрать партнера, который успешно делал это снова и снова.

Сара Янг 17 лет занималась разработкой WASH в большинстве стран мира. По ее словам, «опыт учит тому, что я не знаю всего этого.”

Не существует универсального решения глобальной водной проблемы, и каждая деревня сталкивается со своими проблемами.

«Как человеку, работающему за пределами страны, хорошо не думать, что мы знаем все ответы, потому что мы прошли обучение в Соединенных Штатах», — сказала она. «В компании Lifewater наша буровая команда имеет опыт работы на местах и ​​профессиональных инженеров с классическим образованием».

«Мы работаем над каждым проектом вместе, чтобы предоставить лучшее решение для водоснабжения, которое будет служить сообществу для будущих поколений», — добавила она.

БУРЕНИЕ В АФРИКЕ СЕГОДНЯ. ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПРОЕКТ>

Lifewater International — христианская некоммерческая организация, занимающаяся вопросами чистой воды и общественного здравоохранения, которая помогает детям и семьям, живущим в крайней нищете, процветать. Узнайте больше о программе Lifewater «Видение здоровой деревни» и об уникальном вкладе местных церквей, правительств, лидеров и семей в построение более здорового и продуктивного будущего для своих детей.

Как выкопать собственный колодец: Меллин, Боб, Уэстон, Марта: 9780935

1: Amazon.com: Книги

Обзор

Эта книга представляет собой простое руководство к простой задаче: выкопать яму в земле и набрать из нее воду. Это поможет вам принять обоснованное решение о том, где копать колодец и как это делать правильно. Обсуждаемые темы включают: воздействие на окружающую среду, инструменты и материалы, затраты, выгоды, выбор места, подготовка площадки, рытье колодца, обсадка колодца, герметизация обсадной колонны, закрытие колодца, насосы, дезинфекция, хранение воды, техническое обслуживание и ликвидация. .Библиография и приложение предлагают дополнительные ресурсы. — От издательства

С задней обложки

Я выкопал свой первый садовый колодец с помощью подручного шнека за несколько вечеров. Он был 16 футов глубиной и давал достаточно воды, чтобы мой сад оставался зеленым в течение еще одного знакомого засушливого года в Калифорнии. Я вырыл успешные колодцы глубиной до 30 футов, используя тот же метод.

Эта книга представляет собой простое руководство к простой задаче: выкопать яму в земле и набрать из нее воду.Это поможет вам принять осознанное решение о том, где копать колодец и как это делать правильно. Здесь не так много уловок, просто простой процесс, который сработал для меня и может сработать для вас.

Удовольствие от рытья собственного колодца, установки насоса и полива двора собственной колодезной водой очень велико. Если вы думаете о том, чтобы выкопать собственный колодец, эта книга для вас.

«Эта книга спасла мой сад! Наблюдая, как мои счета за воду растут, а растения увядают, я выкопал собственный колодец и теперь все под контролем!» — Доктор.Джим Биррелл, Гринбрей, Калифорния

«Хотел бы я прочитать эту книгу и поскорее выкопать колодец. Мне действительно понравился процесс, и я сократил свои счета за воду почти вдвое». — Джим Перселл, Pheonix, AZ

«За этой книгой было легко следовать, но она рассказала мне все, что мне нужно знать, чтобы выкопать безопасный и продуктивный колодец. Я настоятельно рекомендую ее!» — Билл Брэдли, Сент-Луис, Миссури

Об авторе

Боб Меллин вырыл десятки колодцев глубиной до 30 футов, используя этот метод. Его высшее образование включает в себя инженерное и бизнес-образование.

как пробурить скважину на воду

Благоустроенная скважина на даче — условие практически обязательное для комфортного отдыха, ведь централизованное водоснабжение за городом не всегда организовано. Однако буровые работы дороги, а ожидаемый результат владельцам участка не гарантирован. Желание сэкономить и управлять процессом побуждает многих дачников самостоятельно бурить скважины. Задача сложная, но вполне выполнимая.

Глубокая вода в вашем районе?

Для начала нужно определиться с типом скважины, выяснив, насколько глубока залегание водоносного горизонта в той или иной области.Для этого есть несколько возможностей:

  • гидрологические карты;
  • разведочное бурение;
  • опрос соседей.

Первую, а также консультацию инженера-гидролога можно получить в соответствующих отделах. К работам по разведочному бурению обращаются только в крайнем случае, так как это дорогое удовольствие. Чаще всего владельцы участка просто спрашивают своих соседей, которые уже являются счастливыми обладателями имеющегося колодца или колодца, о характеристиках объекта.

Немного о типах колодцев

По результатам оценки глубины водоносного горизонта владельцам вилл предстоит выбрать один из трех вариантов:

  • вода лежит близко, на глубине 12 метров — ;
  • водоносный горизонт не глубже 50 метров — колодец «на песке»;
  • Вода очень глубокая, до 200 метров — «известняковая» скважина.

Вблизи поверхности водоносный горизонт встречается редко. Счастливые обладатели такого сайта могут сделать колодец-иголку, на создание которой уйдет всего один день, а то и несколько часов.Технология создания абиссинского колодца заключается в том, что грунт протыкается довольно тонкой трубой: всего 1-1,5 дюйма. На конце трубы устанавливаются конусообразные, что облегчает проникновение сквозь толщу почвы. Всасывающий насос, установленный сверху. Однако воды из абиссинского колодца мало, поэтому может потребоваться строительство другого источника воды этого типа. Компактные формы абиссинской скважины позволяют пробурить такую ​​скважину даже в подвале дома.

Колодец «на известняке», т. Н.э., артезианская скважина тоже встречается нечасто. Этот вариант хорош тем, что позволяет получить большое количество очень чистой воды. Но собственными силами успешно пробурить такую ​​скважину практически невозможно, потребуется привлечение бригады с профессиональным буровым оборудованием. Кроме того, источники артезианской воды должны быть лицензированы в соответствующих органах. Обратите внимание, если под дачей проходит слой артезианской воды, есть смысл обсудить с соседями совместную оплату услуг бригады, так как такой колодец легко может обеспечить водой сразу несколько домовладений.

Для создания абиссинского колодца в землю вставляют тонкую полудюймовую трубу с фильтрующим наконечником. Компактные размеры и простая технология позволяют устроить такой колодец в подвале дома или сделать дополнительный источник воды на дачном участке

Чаще всего вода течет по горизонту в пределах пятидесяти метров глубины. Пробурить такую ​​скважину могут даже начинающие бурильщики по одной из методик, разработанных для таких ситуаций. Какие? Читаем дальше.

Какой метод сверления выбрать?

Для таких масштабных сверлильных работ понадобится специальная установка, которую вы сможете изготовить самостоятельно.Тип установки зависит от выбранного способа сверления:

  • трос ударный;
  • винт;
  • поворотный.

Чтобы сделать сборку, способную создать узкую скважину глубиной в несколько десятков метров, помимо обычных инструментов понадобится дрель, шлифовальный станок и сварочный аппарат. Неопытным мастерам рекомендуется приобретать навыки работы с этими сложными устройствами. Хотя создание самодельной буровой установки потребует много времени и сил, устройство можно эффективно использовать в будущем, например, при установке свайного фундамента.Некоторые мастера с такой установкой открыли собственное дело на соседних дачах.

Вариант №1 — установка ударного кабеля

Рабочий инструмент данной конструкции — достаточно тяжелый патрон и небольшая оболочка, закрепленные на кабеле. Трос с грузом подвешивается вертикально на специальной станине. Грунт разрушается с помощью патрона и вынимается снарядом до тех пор, пока глубина ямы не достигнет водоносного горизонта. Вес патрона должен быть не менее 80 кг.Вручную такие устройства сейчас практически не используются, операции выполняются с помощью роторного двигателя, который поднимает и опускает канат с грузом.

Для создания ударно-тросовой буровой установки понадобится оболочка и патрон с заостренными краями, а также трос, рама, на которую будет усилена нагрузка, и мотор для управления тросом

Нижний край патрона рекомендуется заточить, а также закрепить на нем несколько острых треугольных элементов с целью повышения эффективности работы.Сначала с помощью обычного садового шнека проделывают в земле ямку подходящего диаметра, а потом приступают к работе с патроном и небольшой полочкой. Ударное бурение достаточно эффективно как на легких, так и на глинистых почвах.

Интересный вариант этой установки представлен на видео:

Вариант №2 — буровой шнековый станок

При работе этого устройства почва удаляется с помощью специального бура, который изготовлен из стальной трубы 100 мм. К его нижнему концу приварена пара витков диаметром около 200 мм.По краям винта установлены два наклонных стальных ножа. Сверху монтируем съемную ручку, также сделанную из отрезка стальной трубы.

Для изготовления сверла к металлической трубе приваривается несколько витков металла с заостренными краями. По мере углубления ствола скважины трубу увеличивают до необходимой длины.

По мере того, как конструкция углубляется в землю, основная труба расширяется с помощью резьбового соединения или муфты. Устройство фиксируется на штативной башне из дерева или металла. Для выкапывания довольно тяжелой трубы из ямы рекомендуется использовать лебедку с электродвигателем.

Пример работы шнекового бурения с одновременной обсадной колонной:

Вариант №3 — установка для роторного бурения

Это самый сложный, но и самый надежный вариант бурения скважин. Самостоятельно можно сделать только каркас для такого устройства, а другие элементы, такие как буровая штанга, вертлюг, лопастная дрель, мотопомпа и мотор-редуктор, рекомендуется приобретать у надежного производителя. С помощью такой установки можно производить бурение с промывкой, ударным, роторным бурением и т. Д.Возможность подачи раствора, размывающего почву и облегчающего ее выемку, увеличивает скорость буровых работ в несколько раз.

Пример работы:

Обращаем ваше внимание, что если кто-то из соседей уже имеет опыт самостоятельного сверления, есть смысл спросить о возможности аренды готового бурового оборудования.

Порядок бурения «песчаных» скважин

Как и любое важное дело, бурение скважины следует начинать с составления эскизного плана.Для начала нужно выбрать подходящее место для колодца. Он должен располагаться достаточно близко к дому и как можно дальше от источников потенциального заражения: септика, мест содержания скота и птицы, бань, берегов водоема и т. Д. Следует учитывать не только существующие объекты, но и те, которые которые еще планируется построить на участке, так как перенести колодец на новое место будет, мягко говоря, проблематично.

Когда план составлен, пора приступить к его реализации.Для этого вам необходимо:

  1. Наценка на будущие работы.
  2. Выкопайте яму, в которой будет находиться инструмент для бурения (желонка, шнек, шнек и т. Д.).
  3. Установить буровое оборудование.
  4. Сверло по выбранной технологии.
  5. Опустите фильтрующую колонну в приямок, которая представляет собой конструкцию, состоящую из фильтра, отстойника и трубы.
  6. Засыпьте пространство между внешними стенками опалубки и землей песком или щебнем.
  7. Закройте верхнюю часть трубы и с помощью насоса закачайте в нее воду, чтобы промыть фильтр.
  8. Откачать воду из колодца желточным или шнековым насосом.
  9. После того, как вода станет чистой, опустите погружной насос в скважину с помощью страховочного троса.
  10. Подсоедините к насосу шланг или водопроводную трубу.
  11. Установить на трубу вентиль, регулирующий подачу воды.
  12. Для гидроизоляции выступающей части корпуса.
  13. Оборудовать устье кессоном и приварить его к верху.
  14. Прокладывать водопроводные трубы, ведущие к дому, в предназначенных для них траншеях.
  15. Обработайте кессон грунтовкой и бетонное покрытие.

Это общий порядок работы, в зависимости от условий он может быть изменен по мере необходимости.

Правильно оборудованный кессон предотвращает намокание и замерзание скважинного оборудования. Промышленные модели кессонов из прочного пластика очень удобны в установке.

Обзор популярных новичков клопов

Как известно, почва неоднородна и состоит из разных слоев. Для успешного бурения скважины рекомендуется использовать различные методы бурения: песчаные горизонты

  • лучше преодолевать буровой ложкой с одновременной промывкой буровым раствором или обычной водой;
  • долото рекомендуется для сверления твердого песка;
  • на зыбучих песках считается наиболее эффективным;
  • для сверления глины лучше использовать катушку, ракушку или буровую ложку тоже подойдет;
  • Бурение твердых пород происходит в два этапа: сначала забивают долотом, затем проводят выемку;
  • галечно-гравийные пласты также проходят чередование долотом и желонкой;
  • В большинстве случаев подача воды в скважину облегчает сверление и ускоряет его.

Следует помнить, что размер отверстия должен быть немного больше внешнего диаметра обсадной колонны. При выборе также необходимо учитывать, что минимальный зазор между внутренней стенкой трубы и насосом должен быть не менее 5 мм, оптимально — 10 мм.

Состояние грунта указывает на то, что бурильщики достигли водоносного горизонта. Если из колодца показалась влажная почва, значит, вода рядом. Вскоре после этого буровой инструмент станет заметно легче, чем раньше, когда буровая установка войдет в водоносный горизонт.Работу следует продолжать до тех пор, пока сверление снова не станет затруднительным, т. Е. Пока не будет достигнут водостойкий слой. Только тогда вы сможете прекратить бурение.

Погружной насос для дачных колодцев необходимо опустить на нужную глубину. Если устройство расположено слишком высоко, вода не будет течь в достаточном количестве, а слишком низкое положение приведет к быстрому заиливанию песком.

Бывает, что только что пробуренная скважина внезапно перестает работать. Это может свидетельствовать о низком качестве работы. И новички, и профессионалы часто допускают ряд ошибок при сверлении.Вот самые частые из них:

  1. Чрезмерное бурение, т.е. бурение на чрезмерную глубину, в результате которого труба «соскользнула» с водоносного горизонта. Чтобы исправить ситуацию, вам следует либо поднять существующую трубу до желаемого уровня, либо вставить новую трубу меньшего диаметра внутрь трубы и удалить старую трубу полностью или частично.
  2. Неполная посадка обсадной колонны в скважину, в результате чего не достигается необходимый дебит скважины. Это связано с тем, что грунт провалился в ствол во время выемки буровым инструментом.Следует удалить грязь с помощью осадка (промывка не помогает) и осадка трубы.
  3. Горечь, т.е. труба опущена на глубину. Скважина пробуривается на нужную глубину, и новый фильтр вставляется в существующую обсадную колонну.
  4. Насос опущен слишком низко, в результате колодец заилен песком. Насос вынут, в качестве осадка выбран песок, правильно установлен насос.

Для правильной установки погружного насоса его необходимо опустить на минимальную глубину.Затем медленно погрузите, проверяя состояние воды через каждые 20-50 см. Когда идет песок — достигнуто неправильное положение, насос нужно поднять до уровня, на котором течет чистая вода.

Любая усадьба, будь то коттедж или частный дом, требует водоснабжения. Без воды невозможно выращивать ни урожай, ни клумбы. Вне зависимости от кажущегося масштаба процесса, бурение водяных скважин вручную, не прибегая к помощи тяжелого бурового оборудования, вполне реально.Рассмотрим, как пробить скважину своими руками, ведь существует несколько достаточно простых способов бурения, не требующих дорогостоящего оборудования и титанических усилий.

Прежде чем рассматривать способы бурения скважин на воду, необходимо понять, какие они бывают. Добыча воды может производиться по разным технологиям. Основные типы колодцев, занимающихся добычей воды:

  1. При хорошем источнике можно построить отличный колодец, который быстро наполняется, являясь хорошим резервуаром, вмещающим до 2 м3 живительной влаги.Глубина доходит до 12 метров. Стоит отметить, что над этой границей часто встречается такое понятие, как «верхний источник воды» — водоносный горизонт с достаточно высоким уровнем загрязнения, который исходит с поверхности почвы. Вода из этого слоя не рекомендуется.
  2. Хорошо отфильтровать песок, представляющий собой трубу диаметром 100 мм, с помощью винта, погруженного на глубину 20-30 метров. На конце трубы, которая утоплена, закреплена сетка из нержавеющей стали, играющая роль фильтра, погруженного в крупнозернистый песок.Глубина скважины 10-15 метров, срок службы от 5 до 15 лет.
  3. Безфильтровая артезианская скважина, принцип действия заключается в том, что она добывает воду из пористых известняковых образований. Можно пробурить артезианскую скважину на глубину 20-100 метров, срок службы достигает 50 лет.

Точную глубину колодца заранее определить невозможно. Примерно глубина будет иметь такие же размеры, как в аналогичных скважинах, пробуренных на прилегающих территориях или в соседней скважине.Возможны небольшие отклонения из-за неравномерного слоя почвы. Приобретать обсадные трубы рекомендуется с учетом параметров оборудованных поблизости источников водоснабжения, но с небольшой корректировкой.

Технология бурения абиссинской скважины

Абиссинская скважина представляет собой довольно простую конструкцию скважины, которую можно пробить вручную без использования специальных инструментов, а принцип ее работы также очень доступный. Колодец-игла — это вид водозабора, который можно оборудовать даже без опыта работы и приобретения материалов всего за один день.Это простейшая конструкция колодезной воды.

Потребуются:

  1. Трубы металлические толстостенные. Диаметр берется исходя из того, что планируется применить, диаметр и тип насоса. Общая длина равна глубине забоя.
  2. Для намотки фильтра понадобится металлическая или ПВХ сетка.
  3. Сверло и сверло диаметром 5-7 мм.
  4. Сварочный аппарат, если планируется соединение труб сваркой, либо плашки и метчики для нарезания резьбы. Или вы можете приобрести трубы с готовым резьбовым соединением.

При этом следует учитывать, что нижняя часть обсадной трубы представляет собой дрель, и перед началом работ на нижнем конце трубы над наконечником необходимо установить фильтр. Длина фильтрующей части может достигать 75-85 см. Отверстия диаметром 8 мм просверливаются по всей окружности трубы под углом 45 ° и располагаются в шахматном порядке.

Верх перфорированной трубы обернут мелкоячеистой стальной или пластиковой сеткой. Сетка должна крепиться на трубу любым удобным способом: хомутами, стальной проволокой, которую нужно припаять к сетке и трубе.Этапы формирования фильтрующего снаряда — это первый метр грунта, как на схеме.

С помощью строительного уровня проверяется вертикальность захода в грунт: малейшее отклонение в начале ручного бурения скважины приводит к тому, что на последующих этапах работ, в частности, установка деталей обсадной колонны на глубине невозможно. Придется все переделывать.

Абиссинская скважина может быть забита при помощи ручного гидробурения скважин или, для ускорения процесса, может быть автоматизирована.Для этого соедините наконечник сверла со штангой, которая соединена с электродвигателем. При этом штанги удлиняются за счет присоединения новых частей кожуха.


Ручное бурение скважины роторным и шнековым методами

Чаще всего садоводов интересует, как пробурить колодец своими руками, а не просто колодец. Для выполнения этих работ потребуется буровая установка, буровая вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы. Буровая вышка нужна для рытья глубокой скважины, ее применяют для ныряния и подъема бура со штангами.Самый простой способ бурения скважины на воду — роторный, осуществляемый вращением бура, как на схеме.

Гидравлическое бурение воды своими руками роторным способом. При бурении неглубоких скважин можно обойтись без вышки, а бурильную колонну достать вручную. Буровые штанги изготавливают из труб, соединяя их между собой при помощи дюбелей или резьбы.

Штанга, которая будет ниже всех, дополнительно оснащена сверлом. Режущие сопла изготовлены из листовой стали толщиной 3 мм.При заточке режущих кромок насадки необходимо учитывать, что в момент вращения механизма сеялки они должны врезаться в почву по часовой стрелке.

Вышка устанавливается над буровой площадкой, она должна быть над буровой штангой, чтобы облегчить извлечение штанги во время подъема. После этого выкапывается направляющее отверстие для сверла примерно на два шипа глубиной лопаты. Первые обороты вращения бура вполне можно сделать самостоятельно, но при большем погружении трубы потребуются дополнительные усилия.В случае, если шнек не может быть вытащен с первого раза, необходимо повернуть его против часовой стрелки и попытаться вытащить снова.

Чем глубже сверло, тем сложнее движение труб. Чтобы облегчить эту задачу, землю необходимо размягчить, залив водой. При перемещении сеялки вниз через каждые 50 см буровую конструкцию необходимо вывести на поверхность и очистить от земли. Цикл сверления повторяется. Когда инструмент достигает уровня ручки, конструкция расширяется за счет дополнительного колена.

По мере проникновения сверла вращение трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение почвы водой. По мере опускания бура через каждые полметра буровую конструкцию следует вытаскивать на поверхность и освобождать от земли. Цикл сверления повторяется снова. На этапе, когда ручка инструмента становится равной уровню земли, конструкция расширяется дополнительным коленом.

Поскольку подъем и очистка сеялки занимают большую часть времени, вам необходимо максимально использовать возможности конструкции, захватив и подняв как можно больше почвы.Это принцип работы данной установки.

Бурение продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный горизонт, это легко определить по состоянию удаляемой земли. После прохождения через водоносный горизонт шнек следует погрузить немного глубже, пока не достигнет непроницаемого слоя, находящегося ниже водоносного горизонта. Достижение этого слоя даст возможность обеспечить максимальный приток воды в колодец.

Следует отметить, что ручное бурение можно применять только для погружения в ближайший водоносный горизонт, обычно он залегает на глубине не более 10-20 метров.

Для откачки грязной жидкости можно использовать ручной или погружной насос. После откачки двух-трех ведер грязной воды водоносный горизонт обычно очищается и появляется чистая вода. Если этого не произошло — колодец нужно углубить еще примерно на 1-2 метра.


Как просверлить отверстие в дачном шнеке? Для сверления довольно часто используются винтовые установки. Рабочая часть этого растения очень похожа на садовую дрель, только намного мощнее.Он изготовлен из 100-миллиметровой трубы с приваренной к ней парой витков шнека диаметром 200 мм. Для того, чтобы сделать один такой виток, вам понадобится круглая листовая заготовка с прорезанным в ее центре отверстием, диаметр которого чуть больше 100 мм.

Затем делается пропил вдоль заготовки по радиусу, затем в месте пропила кромки растачиваются в двух разных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки. По мере того, как дрель глубоко погружается, планка, на которой она установлена, увеличивается.Инструмент вращается вручную с помощью длинной рукоятки из трубы.

Сверло нужно снимать примерно через каждые 50-70 см, а из-за того, что чем больше он углубится, тем он станет тяжелее, поэтому потребуется установка треноги с лебедкой. Таким образом, можно пробурить колодец на воду в частном доме несколько глубже, чем перечисленными выше способами.


Также можно использовать ручной метод бурения, основанный на использовании обычного бурового станка и гидронасоса:

Особенности ударно-тросовой технологии бурения

Суть метода заключается в разрушении горной породы с помощью забивного стакана — тяжелого орудия, падающего с высоты специально оборудованной башни.Для выполнения работ вам понадобится самодельная буровая установка, помимо инструментов для работы ударно-канатным методом и извлечения грунта из скважины. Эта технология применяется для работы на легких или глинистых почвах.

Устье, внешне похожее на обычный треножник, может быть изготовлено из стальных труб или из простых деревянных бревен. Размеры конструкции должны пропорционально соответствовать габаритам скважинного инструмента. Оптимальным соотношением размеров является высота башни, которая больше забоя более чем на полтора метра.

Рабочий процесс заключается в попеременном опускании лобового стекла разрушающейся и захватывающей породы, после чего оно поднимает на поверхность захваченный отвал. Для оснащения такой буровой установки можно использовать стальную трубу, конец которой снабжен режущим устройством. Режущая кромка, которая выглядит как половина оборота шнека, будет касаться непосредственно забоя.

На расстоянии 50 см от края стальной трубы необходимо проделать отверстие, через которое извлеченный грунт может быть извлечен, таким образом опорожняется буровое стекло.К верхней части стакана прикреплен кабель, который помогает опустить стакан и извлечь его содержимое на поверхность. Стекло рекомендуется освобождать от земли по степени заглубления конструкции на каждые 50 см.


Инструкция по поэтапному бурению на участке

Перед началом работ на даче рекомендуется поинтересоваться у соседей, какой уровень воды в вашем районе, после этого можно пробурить скважину на участке. Если рядом есть колодцы, присмотритесь к ним.Если уровень воды выше 5 метров — это хороший знак, так как в этом случае от бурового инструмента потребуется только буровая установка и примерная разводка источника воды.

Малогабаритная буровая установка или механическое буровое устройство — «молоток», можно взять в аренду. Таким образом, у вас будет возможность использовать удобную технику, не переплачивая лишнюю сумму за воду на участке.

Описываем общую инструкцию, как сделать колодец для воды своими руками на даче:

  1. В земле необходимо сделать выемку квадрата размером 1.5 × 1,5 м и глубиной от 1 до 2 метров, это будет так называемая яма. Он нужен для того, чтобы рыхлая поверхность почвы не провалилась в колодец. Внутри яму необходимо обшить досками или фанерой, а поверх нее для удобства монтажа укладывают дощатую доску.
  2. После сборки установки в верхнем и нижнем слоях отверстия вырезаются два коаксиальных отверстия, после чего начинается сверление.
  3. Буровая штанга вращается вручную или с помощью мотор-редуктора.В этом случае на штангу надевается подбейка, по которой один из рабочих будет бить молотком. Другой вариант: дрель поднимается с помощью лебедки и переустанавливается так же, как при ударно-тросовом бурении. При необходимости в стрелу закачивают воду или буровой раствор.
  4. Параллельно с бурением в скважину монтируется обсадная труба с установленным внизу специальным башмаком. Он также постепенно наращивается, как буровая штанга.
  5. После затопления (почва с повышенной влажностью) бурение ускоряется (из-за начала водоносного горизонта), а затем снова замедляется.Это признак того, что сверло достигло водонепроницаемого слоя и сверление можно закончить.
  6. Необходимо опустить фильтрующую колонку в колодец, после чего можно начинать ее промывку сильным напором воды.
  7. В колодец нужно опустить погружной насос для откачки воды до тех пор, пока она не станет кристально чистой.

На последнем этапе обустройства колодца на даче своими руками устанавливается кессон, все полости нужно засыпать песчано-щебеночной смесью, а в траншее укладывается трубопровод.Крайне не рекомендуется опускать водопроводную трубу на дно. Он не должен доходить до крайней точки около 50 см, таким образом, будет обеспечен лучший водоток.

Труба, ведущая к колодцу, должна быть снабжена вентиляционными отверстиями, иначе без доступа воздуха вода быстро высохнет, и для большинства нужд ее будет нецелесообразно извлекать. Для постоянного доступа к колодцу на трубу можно установить откидную крышку.

Совет: После того, как скважина, сделанная своими руками, запущена в работу, обязательно сдавайте полученную из нее воду на экспертизу.Вода считается питьевой, если она имеет следующие характеристики: прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов не более 10 мг / л, 1 литр содержит не более 10 кишечных палочек, максимальная оценка запаха и вкуса 3 балла. .


Нужно ли устанавливать кожух?

После того, как вам удалось пробить колодец для воды, нужно оборудовать дополнительную обсадную трубу, которую можно выполнить как из одиночной асбестоцементной трубы, так и из отдельных разрезов асбестовых труб.

При работе с пропилами особое внимание следует уделять одинаковому диаметру труб, чтобы обеспечить дальнейшее беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждое звено трубы удерживается от проскальзывания и фиксируется скобами, которые затем скрываются под полосами из нержавеющей стали.

Необходима обсадная труба:

  • для предотвращения осыпания стенок при бурении;
  • для предотвращения засорения скважин при эксплуатации;
  • для покрытия верхних водоносных горизонтов с плохой водой.

На дно колодца опускается труба с фильтром из мелкой сетки, не пропускающей песчинки и обеспечивающей фильтрацию воды. Труба опускается на необходимую глубину и фиксируется хомутом. Это предотвратит самопроизвольное опускание. При правильном расположении колодца на воде наземная часть оснащается кессоном — наконечником, защищающим источник от загрязнения.

Со временем возможно небольшое «выдавливание» трубы из земли.Это естественный процесс самопроизвольного подъема трубы на поверхность земли, не требующий дополнительных мероприятий по углублению.


Как избежать ошибок сверления?

Отсутствие опыта у бурильщиков-самоучок чаще всего проявляется в следующем:

  1. Буровая установка опущена слишком глубоко, из-за чего обсадная колонна пересекает границу водоносного горизонта. Решение: поднять обсадную трубу или вставить в нее другую, более короткую, после чего необходимо удалить ранее установленную трубу.
  2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, из-за чего грунт внизу провалился и продуктивность скважины сразу упала. Решение: необходимо удалить грунт жестяной банкой, затем погрузить трубу на нужную глубину.
  3. Насос был установлен слишком низко, из-за чего колодец забился песком. Решение: насос необходимо снять и, выбрав песок с помощью желонки, правильно установить. Правильное положение определяется следующим образом: рабочий насос постепенно опускается до тех пор, пока не будет обнаружен песок в воде, которую он откачивает.Затем насос немного приподнимают, пока он не начнет перекачивать чистую воду. Как правило, правильное положение помпы — 1-2 метра от дна.

Пробурить скважину на участке своими руками несложно, но прослужить как можно дольше — задача не из легких. Своевременная очистка необходима для колодцев всех типов. Признаками того, что колодец нуждается в обслуживании, могут быть: наличие пробок в потоке, рывки на выходе воды, наличие в воде различных примесей (песок, ил).

Если вы упустите момент, когда потребуется обслуживание, продуктивность скважины уже не может быть восстановлена. Чтобы восстановить нормальное функционирование колодца, произведите продувку водяным или воздушным компрессором. Самые радикальные методы очистки колодцев — с помощью электричества или кислоты. Однако эти методы достаточно рискованны, и их выполнение лучше доверить специалистам.

Колодец на даче избавит от многих проблем. Обеспечить водой для полива, ухода за личным транспортом и территорией.Вряд ли лично добытая вода пригодна для питья, но для совершения гигиенических процедур она вполне пригодна.

Истинное бурение стоит недешево. Другое дело, если на даче устроят колодец своими руками. В этом случае вы сможете обзавестись собственным источником воды с минимальными финансовыми потерями. Ты согласен?

Предлагаемая нами статья подробно описывает технологии бурения, доступные независимым буровикам. Подробно описан буровой инструмент и правила его выбора в зависимости от физико-механических свойств грунта.Наши рекомендации окажут действенную помощь в проектировании водозабора.

Подземные воды значительно отличаются от поверхностных вод. Они не текут в виде бурных ручьев с реками, не собираются в озера, если на них не выпадает карстовая полость в земной коре.

Если бы рьяные ручьи резвились повсюду у нас под ногами, города и поселения рухнули бы вслед за землей, у которой нет надежного скального основания.

Подземные воды извлекаются из пор, трещин, полостей (пустот), имеющихся в структуре породы.

Природа наличия воды в горных породах

Подземные воды содержат поры, пустоты и трещины, образовавшиеся в горных породах в ходе различных геологических процессов. В этой статье мы не будем вдаваться в генезис и принцип процессов.

Отметим только, что их физико-механические свойства, а также гидротехнические и гидрогеологические особенности воды в них зависят от способа почвообразования.

Подземные воды характеризуются некоторым движением в пределах вмещающего слоя — слоя отложений с аналогичными свойствами и структурой.На них по аналогии с поверхностью действует сила тяжести, вызывая ток в нижележащие слои или по откосу в нижележащие области.

Если подземные воды имеют свойство накапливаться, но нет способов отгрузки, то давление повышается. Воду из-за физических особенностей нельзя сжимать. Внутри замкнутого пространства давление вынуждает жидкость искать место для естественного выхода. Благодаря этому явлению родники выходят на поверхность и бьют по гейзерам.

Подземные воды откачивают из пор песков разной крупности и плотности, из трещиноватого известняка, реже из песчаника.

Грунты, поры, полости и трещины, содержащие воду, называются водоносными или водоносными. Конструкции для водозабора следует углублять именно в них. Среди водоносных горизонтов есть виды, которые могут свободно пропускать воду через себя, и виды, которые могут только удерживать.

В геологическом разрезе водоносы обычно чередуются с водоносными пластами. Это глинистые грунты, которые по структуре похожи на все известные глины, не содержат воды и не пропускают ее.

Вода может образовываться в небольших линзах и трещинах в суглинках и твердых супесях. Однако чаще всего он просто впитывается глинистыми отложениями, тем самым меняя их консистенцию.

Скалистые и полускальные породы в целом состоянии, т.е.без трещин. Если их тело покрыто трещинами разного размера и даже заполнено водой, то скальные и полускальные образования переходят в разряд водоносных.

Чем больше объем пустот в породе, тем больше воды будет в водоносном горизонте.Однако эту характеристику можно получить только путем бурения скважины или распознавания ее в организации, которая проводила буровые работы поблизости.

Классификация подземных вод

Характер образования водосодержащих почв лежит в основе классификации физико-механических качеств.

В соответствии с которым полезные подземные воды упрощенно подразделяются на:

  • Осадочные воды. Располагаются в порах песков разной крупности, в пустотах гравийных, галечных, щебнистых отложений.Они содержат обломочные грунты, частицы которых не связаны друг с другом. Эти породы обладают прекрасными фильтрационными свойствами: вода в них и сквозь них может свободно перемещаться в удобном направлении.
  • Водная коренная порода. Они расположены в трещинах горных пород, полускальных трещинах и ряде осадочных цементированных грунтов. Самый распространенный вмещающий представитель — известняк. Вода может распространяться через трещины в твердой глине, мергеле, песчанике и т. Д., Но эти варианты не подходят для добычи полезных ископаемых.

Фильтрационные свойства коренных пород зависят от степени трещиноватости. В неповрежденном состоянии их частицы закреплены кристаллическими или консолидированными связями, которые не позволяют воде течь внутри слоя, вытекать и проникать извне.

Вода в коренных почвах образуется за счет конденсации. Накапливается веками без внешнего макияжа. Естественно, он тесноват в ограниченном пространстве, поэтому статический уровень обычно устанавливается выше глубины при вскрытии подобного пласта.Иногда эти колодцы даже фонтанируют.

Грунты осадочной толщи залегают относительно горизонтальными слоями, в пределах которых физико-механические свойства и структура равны или имеют незначительные отклонения. Водостойкие почвы обычно чередуются с водонасыщенными.

Осадочные отложения регулярно питаются атмосферной водой. Проникает путем банальной инфильтрации — инфильтрации через лежащие выше слои. Осадочные водоносные горизонты также могут быть насыщены в горизонтальном направлении, например, за счет получения воды через такую ​​же инфильтрацию из соседнего резервуара.

Фильтрующие свойства и характер горных пород тесно связаны с гидравлическими качествами воды в них.

На указанном знаке подземные воды делятся на следующие категории:

  • Безнапорные. Это вода, встречающаяся в осадочных породах, в первых проницаемых с дневной поверхности водоемах. Они беспрепятственно подаются и таким же образом сбрасываются в резервуары или нижележащие слои, поэтому отличаются нулевым давлением.
  • Давление или артезианское. Понятно, что по большей части это коренные воды. Однако среди них есть скважины, которые вскрывают осадочный водоносный горизонт. Например, если участок находится в разадке между двумя холмами, вода, вскрытая продукцией, будет иметь тенденцию достигать среднего уровня в водохранилище и фонтанировать.

Если водоносный горизонт, приуроченный к осадочным породам, находится между водонепроницаемыми слоями одного и того же генезиса, они могут характеризоваться небольшим давлением.Яркий пример: насыщенный водой песок, сверху и снизу «покрытый» суглинком. В проеме статический уровень какое-то время может быть немного выше кровли самого слоя.

Подземные осадочные породы редко находятся под давлением, потому что они почти всегда имеют возможность разгрузки. Исключение составляют скважины, пробуренные в заливе между холмами. В таких источниках вода будет стремиться к достижению общего УГВ в водонасыщенном резервуаре по принципу сообщающихся сосудов.

В народе эту водную прослойку в среде гидрогеологов называют низким давлением. На практике такие ситуации встречаются крайне редко. Потому что вода, приуроченная к осадочным грунтам, почти всегда имеет возможность разгрузки.

Эта возможность может оказаться на расстоянии 1 — 10 км и более от точки бурения, но благодаря ей давление в водоносном горизонте отсутствует. Значит, о давлении и речи быть не может.

Категория буримости как аргумент

Помимо этих классификационных различий, есть еще очень важный признак того, что нужно ознакомить мастеров, желающих пробурить водоносный горизонт на собственном дачном участке.Это категория буримости, которая существенно ограничивает диапазон возможностей ручного бурения.

  • Рыхлые Осадочные породы крупнозернистые и мелкозернистые, не сохраняющие форму при разработке: пески всех степеней плотности и крупности, гравий, щебень, отложения гальки. Легко разрушается, но не всегда просто вынимается из колодца.
  • Пластик. Глинистые осадочные почвы, сохраняющие форму при разработке выработок: это семейство суглинков, глин и супесей.Уничтожается сложнее, чем предыдущий тип, но добывается собственной «липкостью» без проблем.
  • Цельный. Сюда входят рок и полукок. Высшая категория буримости, подтверждающая сложность и сложность разработки. Скалы сильно разрушены, но поднять их со дна тоже непросто.

Осадочные отложения представлены рыхлыми и пластичными разновидностями. С их бурением справится самостоятельно. Особой потребности в привлечении техников для работы и изготовлении сверхсложного бурового инструмента нет.

Таблица с классификацией горных пород по буровому инструменту. Шнек относится к снарядам с наибольшей скоростью разработки, но в большинстве случаев после проходки они должны очистить забой скважины снарядом (+)

Таблица с категориями буримости горных пород ударно-канатным методом. Скорость бурения самая низкая, но только ударно-тросовым методом можно проходить рыхлый песок, гравийно-галечные отложения, извлекать из скважины богатые водой почвы и очищать забой (+)

Корневые и полускальные типы в основном коренные.Для независимого бурильщика это практически недоступный вариант.

Разрабатывать без буровых установок слишком сложно, а без специализированного разрушающего инструмента долота вообще невозможны. Глины твердые и полутвердые легче бурить «камни», но вода из них не откачивается.

Для водозабора устраивают колодцы, при этом водозаборная часть заглубляется в песок или известняк. Желающие лично пробурить скважину силами «песчаного» варианта (+)

Обратите внимание, что питьевая вода добывается как из наносов, так и из коренных пород.Однако разновидность, приуроченная к «отложениям», чаще носит чисто технический характер из-за способности грунта пропускать любые жидкости, в том числе стоки, разлитые на землю масла, нефтепродукты и т. Д.

В любом случае откачиваемая вода из личного источника должны быть доставлены для проверки в СЭС, чтобы получить информацию о питьевой или технической принадлежности, основанную на анализах.

Выбор места под колодец на дачном участке

Перед тем, как сделать колодец для водозабора на даче, необходимо провести самостоятельные гидрогеологические изыскания.Звучит громко, но они заключаются в элементарном обследовании соседей, у которых есть собственный источник воды.

Узнать в ходе обследования следует:

  • Глубина водного зеркала в существующих точках ограждения . Узнать указанное обстоятельство можно у владельцев как колодцев, так и колодцев.
  • Статическая устойчивость . Разве в засушливый летний период зимой он не имеет свойства значительно опускаться?
  • Геологическая обстановка .Точнее, какие породы вскрылись при рытье колодца или бурении? Встречались ли какие-нибудь валуны?

Загородные участки, как правило, расположены на равнинной местности, для которой характерно практически горизонтальное расположение геологических элементов. Незначительные отклонения будут только из-за разницы абсолютных отметок между существующим источником и точкой бурения.

Популярные методы поиска следов воды в этом районе лучше не использовать. Говорить о чувствительности муравьев и учете климата вообще нелепо, они никак не влияют на залегание грунтовых вод.Вообще нужно было ориентироваться на климат при выборе участка.

Стоит определиться с кратчайшим путем от источника до дома или до бани. И возможность установки башни с удобством проведения всего комплекса работ обязательно состоится. Определить лучшее время для сверления поможет.

Аренда мобильной буровой

Самый простой и наименее трудоемкий способ строительства скважины на частной даче — аренда мобильной буровой установки.С его помощью за пару дней можно пробурить и оборудовать на участке одноместный водозабор.

Установка без труда пройдет сквозь осадочный слой и при желании мастер выявит корень, но дешевым этот метод не назовешь.

Галерея изображений

Для забора воды потребуется буровой инструмент. Для извлечения рыхлых пород вам понадобится струп, глинистые почвы легче поднимать винтом, чашей или стержневой трубкой.Если придется разрушать валуны или камни, нужно запастись битами.

Галерея изображений

В качестве более доступной альтернативы подойдет разборное ручное сверлильное устройство. В его состав входит винт с ручкой для вращательного движения при бурении и набор штанг для удлинения бурильной колонны. «Ручник» спокойно на 10-25 м. Можно и глубже, если позволяет здоровье и количество удочек.

При отсутствии буровой установки или заводского устройства прибегают к методам, которые недавно применялись в профессиональном бурении.Речь пойдет об ударно-вращательном и ударно-тросовом ручном режимах.

Из-за неоднородности геологического профиля методы бурения чаще всего используются в сочетании. Различие в технике разрушения и извлечения горных пород позволяет проходить практически любую сложность геологических образований.

Комплект для ручного бурения скважин (народное название «ручник») — простейшая буровая установка в заводском исполнении. Предназначен для шнекового бурения.В производственных целях используется там, где нет возможности развернуть установку штатной буровой (+)

Ручные методы бурения

Перед тем, как принять решение о реализации проекта строительства водозаборного устройства, следует внимательно ознакомиться с методами бурения скважин. Технология подбирается в зависимости от геологического строения участка. Для этого соседей с предубеждением спрашивают, как они с ними вырыли колодец или пробурили колодец.

Узнав, какой тип грунта ранее проходил при разработке, определяют с помощью бурового инструмента. Вам нужно будет изготовить его самостоятельно или арендовать. Сразу нужно решить, что делать: взять кого-нибудь во временное пользование или построить самому.

Вариант №1 — ударно-роторное бурение

Из названия понятно, что разрушение и извлечение окатанной породы из ствола осуществляется ударами и вращениями.

Для выполнения данных буровых работ используются гильзы разных типов, это:

  • Ложка. Предназначен для роторного бурения, применяется при зондировании пластичных грунтов. Это цилиндр без меньшей половины или только с сегментом. Сверло делается с некоторым смещением центральной оси, чтобы отверстие просверлялось шире, чем сам инструмент.
  • Бурав, иначе шнековый. Предназначен для разработки плотных глинистых грунтов ротационным способом. Это винт с одним или несколькими витками. Действует элементарно: ввинчивается в землю и выносит на лопасти разрушенную массу на поверхность.
  • Тюремщик. Предназначен для разработки насыпных осадочных пород ударным методом. Кроме того, ни один инструмент не подходит для полной добычи гравийно-галечных отложений, щебня, гальки, рыхлого песка. Оболочка незаменима при подъеме на водонасыщенных почвах, из-за чего очень тяжелые почвы.
  • Бит. Предназначен для дробления твердых пород многократными упорными ударами. Используется вместе с косточкой, которая после разрушения вытягивает лезвие снизу.

Ложка — универсальная дрель, с двумя захватывающими приспособлениями. Для вертикального срезания и захвата почвы левую стенку своеобразного отверстия в цилиндре слегка отгибают.

Для нижнего захвата чаще всего устраивают фрезу в виде ведра на подошве сверла. Вариаций на ложке огромное количество. Тем, кто хочет сделать это лично, достаточно только понять принцип действия.

Вепряки разрушают и захватывают скалу в двух направлениях.Вертикально грунт прорезает край полуцилиндра, расположенный по направлению вращения бура, нижняя фреза углубляет лунку по принципу ввинчивания

Как шуруп, в породу ввинчивается ложка. Нижним резцом врезается в землю, которая после отделения от массива попадает внутрь неполного цилиндра. Бокорезная ложка при вращении отрезает камень от стенок ствола. Вновь срезанный грунт сжимает предыдущую порцию и выталкивает ее в полость снаряда.

Работа ведется до тех пор, пока полость ложки не будет заполнена лезвием на половину или две трети. Затем сверло извлекают из скважины и освобождают от пробуренной лопатки через имеющееся в цилиндре боковое вертикальное «отверстие». Опустившуюся гильзу снова опускают на дно и просверливают.

Ложка для бурения полутвердых и твердых глинистых грунтов, не требующих удержания за нижнюю рукоятку

Нижняя рукоятка лопаточного бура выполнена в виде винтовой спирали; для облегчения проходки усилен дополнительным сверлом

Буровая ложка для ручного бурения на глубину 5 м с укороченной рабочей частью, приваренной к стартовой штанге

Ось симметрии ложки смещена на причина.Эксцентрик позволяет просверлить отверстие, подходящее для одновременной установки. Прекращение необходимо для образования ствола продукции в осадке.

Без него рыхлые камни будут бесконечно крошиться на дне колодца, а глиняные камни будут «выпирать» в колодец при намокании, сужая просвет и затрудняя доставку снаряда на дно.

В последнее время ложку активно заменяют самые разные модификации винта. Они действительно облегчают проникновение, но по меркам извлечения разрушенной породы значительно уступают ложке.

Она может вытаскивать мокрый липкий песок, и шнек не поднимет их полностью. Для очистки забоя после шнека практически всегда приходится использовать скорлупу. Получается, что работа ведется в двойном объеме.

Сверление шурупом имеет весомый недостаток — при завинчивании сверла очень легко отклониться от вертикали. Значительные отклонения приведут к полной эксплуатационной непригодности производства. Незначительные отклонения затруднят установку обсадной колонны и последующее погружение насоса (+)

Самая простая модель желонки изготавливается из отрезка трубы Ø 180-220 мм, в зависимости от размера колодца.Не забывайте, что для откачки воды погружным насосом внутренний диаметр кожуха должен быть на 2-3 см больше наружного диаметра насоса. Иначе опустить его в водозаборную конструкцию не получится.

Оптимальная длина отрезка трубы для желонки 1,0 — 1,2 м, чтобы не мучиться с подъемом, опорожнением снаряда и легкой его чисткой изнутри при необходимости рукой. В верхней трети вырезают окно, необходимое для выемки пробуренного грунта.Сверху надевают на болты или приваривают серьгу, к которой будет крепиться трос.

Башмак инструмента часто оснащен одним, реже двойным клапаном. В узком шелоне клапан выполняет роль шара. Для того, чтобы нижняя часть лучше расшатывалась и камень давил на дно, острый край затачивают или протыкают зубья.

В статье приведено несколько интересных вариантов, с которыми мы рекомендуем ознакомиться.

Удерживая трос, чашка свободно бросается на лицо.При ударе о землю клапан открывается, и разрушенный грунт перемещается в полость трубы.

Проходя порцию грунта в полость снаряда, захлопывается задвижка, за счет чего снаряд удерживает рыхлые рыхлые породы. Затем снаряд поднимается над забоем на высоту 1,5 — 1,0 м и снова метается до тех пор, пока не пройдут следующие 0,3 — 0,4 м.

Скважина

Для обсадной колонны лучше всего подходят стальные трубы.Полимеры подходят для сбора, но по прочности при выемке грунта они не слишком хороши. Опять же, проталкивание обсадной колонны в скважину будет осуществляться не с помощью гидравлики, а вручную, а легкие пластиковые трубы не будут просто закопаны в ручное производство.

Обшивка собирается из отдельных звеньев длиной примерно 2 м. Можно и больше, но устанавливать их в ствол скважины при бурении будет неудобно. Поэтому хотя в обсадной колонне будет много соединений, для работы лучше использовать подходящий размер.

Первое звено устанавливается после двух / трех пешеходов. Затем его постепенно толкают, кладя сверху штангу для приложения собственной силы и веса. При бурении роторным методом заглубление обсадной колонны проводят после извлечения инструмента из земли.

Использование ударно-тросового метода в насыпных породах вызывает углубление обсадной колонны с некоторым опережением снаряда, иначе буровая установка будет бесконечно вытягивать пласт, не опускаясь вниз.

Установка обсадной колонны производится одновременно с разработкой бурения.Соединяют трубы резьбой или сваркой. Кожух во время работы фиксируется хомутом

Соединяют звенья кожуха сваркой или резьбовыми муфтами, но лучше всего изначально выбирать трубы с резьбой. По мере того как они проплавлены, их проще и удобнее вкручивать, чем постоянно сваривать и осматривать шов на предмет дефектов.

Бурение продолжается до тех пор, пока водоносный горизонт не пройдет и не погрузится в нижележащий водоносный горизонт минимум на 0,5 м. После этого обсадную колонну слегка «вытягивают» на поверхность, чтобы выйти из водонепроницаемого слоя.Затем производят избавление от породы, разрушенной в процессе бурения.

По окончании промывки в обсаженный ствол устанавливается еще одна колонна труб, которая избавит воду от загрязнения и защитит насос. Теперь можно установить насос, тип которого выбирается в зависимости от глубины водоносного горизонта.

Представленные нами методы ручного бурения помогут в нелегком, но полезном деле обустройства собственного источника воды на даче.

Ни один загородный дом не может существовать без нормального водоснабжения.Носите с собой воду, посещая виллу в выходные дни? Такой вариант даже не рассматривается, так как его вряд ли хватит даже на бытовые нужды. Постоянно беспокоит соседей просьбами пополнить запас воды? Это возможно только на время, на время — всякому человеческому терпению предел есть … Источник воды будет тем более необходим, если загородный дом имеет длительное или даже постоянное проживание, и есть желание посадить цветы или урожай на соседнем участке.Выходы — подключить к централизованному водопроводу (в большинстве случаев это просто невозможно или связано со слишком высокими финансовыми затратами), либо оборудовать на своей территории источник автономного водоснабжения.

Видео: заканчивание поверхностной скважины

Все эти вопросы будут рассмотрены в отдельной публикации нашего строительного портала.

Центрального водопровода на вашем участке нет и не будет. Или он просто спланировал. Строительство колодца очень трудоемкое, необходимо переворачивать массу грунта, покупать, завозить и достаточно глубоко закапывать глубокие бетонные кольца.Собственный колодец — отличное решение, но услуги геологов очень дороги. Специально для тех, кто не может позволить себе большие затраты и умеет работать своими руками, мы расскажем, как пробурить скважину своими руками.

Сразу оговоримся, что буквально своими руками бурение колодцев на воду невозможно, человек — не крот, а руки — не лопаты. Потребуются те или иные устройства и механизмы. Экономия заключается в том, что бурение можно проводить собственными силами, а аренда необходимого оборудования будет намного дешевле, чем услуги буровой установки на платформе грузовика.Однако следует понимать, что в 99,9% случаев ответ на вопрос, как пробурить скважину своими руками до артезианской воды, будет звучать так: никак. Дело в том, что, за редким исключением, запасы качественных грунтовых вод находятся на гораздо большей глубине, чем это можно сделать без применения сложных и дорогостоящих механизмов. Кроме того, артезианская вода залегает в образованиях довольно твердых пород, которые «тверды» только для мощных установок. Какие типы подземных вод потенциально доступны для самостоятельного забора?

Верховодка

Подземный слой (грунтовые воды) расположен близко к поверхности над фрагментарными водонепроницаемыми линзами, часто глинами.Ничего не встретишь, верхняя вода часто носит сезонный характер, а в засушливый сезон может вообще исчезнуть. Он, как правило, низкого качества, непригоден для питья. Часто его можно использовать только в хозяйственных целях, в основном — для полива сада. В случае с наддувом из-за малой глубины вопрос, как своими руками пробурить скважину под водой, решается простыми и дешевыми методами.

Подземные воды

Подземные воды залегают в песчаном слое над верхним обширным водоносным горизонтом, глубина может варьироваться от 5 до 50 м.В лесных районах грунтовые воды можно найти довольно близко к поверхности, в то время как в степях они часто глубокие или отсутствуют. Качество грунтовых вод сильно различается, они редко соответствуют стандартам питьевой воды, и требуется система фильтрации. Скважины, которые пробуривают на грунтовые воды, называют песчаными, из-за умеренной стоимости они наиболее распространены среди владельцев частных усадеб, имеющих собственный водозабор.

Поровые воды

Поровые воды, как следует из названия, находятся между водонепроницаемыми слоями почвы.Расположенный сверху (или несколько) резервуар служит эффективным фильтром, поэтому такие воды, как правило, имеют высокие показатели качества. Если повезет, при определенных условиях (низкая слоистость, почвы без каменистых включений) межпластовые воды могут быть доступны для самостоятельного бурения. Однако чаще они располагаются на расстоянии более 40 м от поверхности; Пробурить скважину вручную на такую ​​глубину проблематично.

Как пробурить скважину на воду

Итак, как самому пробурить скважину? Напомним, что скважину можно пробурить ручными и маломощными механизмами только на небольшое расстояние и при условии, что в почве нет каменистых включений и валунов.Перед началом работ неплохо бы узнать потенциальную глубину залегания грунтовых вод, для этого стоит поговорить с соседями, которые уже оборудовали собственный водозабор. Об уровне залегания межпластовых и подземных вод также подскажет карта глубины бурения скважин в вашем районе. Работы могут выполняться с помощью ручных механизмов или малогабаритной установки. Рассмотрим, как правильно пробурить скважину на воду своими силами, подробнее.

Как пробурить скважину под водой вручную

Существует несколько вариантов ручного бурения, различающихся трудоемкостью, задействованными инструментами и механизмами и, конечно же, результатом.

  • С ручной садовой сеялкой, имеющей набор насадок, двое из них в мягкой почве могут фактически сделать колодец глубиной до 10 м поверх водопровода. Большого диаметра отверстия не требуется, достаточно использовать насадки 70-80 мм, что позволит установить кожух 50-60 мм. Поскольку высота минимальная, для подъема воды используется ручная колонка или поверхностный насос.

Для бурения скважины своими руками необходим набор инструментов: шибер, дрель, штанга-насадка, рожковые ключи.Работа тяжелая, неэффективная. Попавшийся на пути камень размером с кулак или больше сведет на нет все усилия.

Трудно не только повернуть затвор, но и поднять сверло для установки дополнительных стержней. Эту задачу можно облегчить, подвесив дрель на тросе через блок к штативу.

Простая комбинация треноги и подъемного устройства поможет поднять сеялку на тросе, что хотя бы частично облегчит работу

  • Ручная газовая буровая установка позволит добиться аналогичных результатов, только быстрее и с меньшими затратами. затраты на оплату труда.Мотобур можно взять напрокат, следует выбрать двуручную модель с двигателем не менее 1 кВт, также понадобится комплект насадок-насадок. Работать с таким устройством нужно вдвоем, в одиночку сложно держать ровно.

Как пробурить скважину под водой с помощью малогабаритной буровой установки

Главный недостаток ручного бурения — невозможность заходить на значительную глубину. Причины тому — невозможность развить значительное усилие и удерживать сверло прямо, без перекосов.Проблема решается установкой более мощного двигателя на прочную раму, не подверженную смещению. Двигатель может быть бензиновым или электрическим, чем мощнее, тем выше возможности устройства. Рама — иметь механизм подъема бура и установки насадок, это позволит достичь глубин намного большей, чем если бы работа выполнялась вручную. Есть мастера, которые делают такую ​​технику своими руками, так как конструкция простая.

Самая простая самодельная буровая установка: станина с опорной площадкой, на ней закреплена мобильная платформа с двигателем

Но есть и достаточно производительные заводские малогабаритные буровые установки (МБУ), которые можно взять в аренду.

МБУ с мощным электродвигателем и устойчивой рамой позволяет производить бурение на довольно большую глубину. Конечно, это уже достаточно сложная техника, но все же ее аренда стоит гораздо дешевле, чем задействовать полноценную автомобильную установку.

В паспорте указана максимальная глубина бурения в зависимости от типа почвы и диаметра сеялки. Как пробурить скважину на воду с помощью МБУ? За работой устройства следит один оператор, помощники нужны только для того, чтобы доставить его на строительную площадку и установить.В почвах, не содержащих каменистых включений, с помощью малогабаритной установки в зависимости от ее модели можно пробурить скважину глубиной от 20 до 50 м. Скорее всего, это позволит набирать воду на песке из грунтовых вод, а если повезет, качественных межслоевых.

Как пробить скважину своими руками без бурения

Существует еще метод ударно-тросового бурения, когда в скважину врезается тяжелое заостренное долото, разрушая породу. Он закреплен на стальном тросе, который, в свою очередь, наматывается на вал со стопором или устанавливается на колодке.Вся эта конструкция должна быть закреплена на довольно высокой башне, габарит ее больше, чем у МБУ. Возвратно-поступательное движение долота может обеспечить двигатель или трос, намотанный вручную. Из преимуществ ударно-тросового метода можно отметить возможность строительства скважин большого диаметра и возможность работы в достаточно твердых породах. Однако небольшая глубина сверления и очень низкая скорость производства работ делают этот метод мало востребованным.

Как пробить дыру своими руками ударно-тросовым методом? Вам понадобится штатив с колодкой или валом, трос, долото и подъемный механизм.Чем больше высота установки, тем глубже планируется «забить» водозабор.

  1. Производители оборудования и мастера, нанимающие на работу подрядные работы, часто используют метод гидропожога. На видео ниже показано, как пробурить скважину в воде, закачивая в нее жидкость и удаляя вместе с частичками почвы. Вода действует как смазка, поэтому глубину сверления можно увеличить почти вдвое. Однако вместе с жидкостью вредные микроорганизмы неизбежно переносятся с поверхности в водоносный горизонт, что может привести к загрязнению чистых грунтовых вод.Если забор воды производится для получения питьевой воды, желательно не использовать гидрометод, а просверлить насухо. Когда этого нельзя избежать, необходимо сразу после завершения работ установить обсадную колонну с фильтром, опустить вибрационный насос в скважину и непрерывно прокачивать водозабор не менее недели. Если этого не сделать, источнику придется долго «лечить».
  1. При установке насадок на дрель строжайше соблюдайте технику безопасности, иначе вы рискуете остаться без пальцев.

Видео: как пробурить скважину на воду

Достаточно мощная полуавтоматическая установка «Крот», пошагово показано, как пробурить скважину на воду.

Наглядно показано, как пробить отверстие своими руками мотобуром с насадками.

Вы можете попробовать пробурить и оборудовать колодец для водоснабжения своими силами, если есть определенные навыки, время и желание. При их отсутствии поручите выполнение задачи профессиональным геологам, компетентные специалисты предварительно определят примерную глубину залегания разных типов воды, предложат варианты водозабора, проведут бурение скважины и установят эксплуатационную колонну.Прокачать источник, определить характеристики, оформить паспорт и дать гарантию на выполненные работы.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Краткая история водяных скважин

Прежде чем мы рассмотрим историю водяных скважин, мы начнем с основ: что такое скважина? Это сооружение или выемка, сделанная в земле путем рытья или бурения для доступа к подземным водам, таким как водоносный горизонт.Люди и общины использовали колодцы для получения воды на протяжении тысячелетий. Благодаря многочисленным достижениям в области технологий, сегодня компания Tacoma Pump and Drilling бурит водяные скважины для жилых домов, чтобы получить доступ к местным водоносным горизонтам.

Первые водозаборные скважины

Самые ранние упоминания о водяных колодцах относятся как минимум 8000 лет назад. Некоторые из старейших колодцев были созданы в Израиле, Индии и Китае.

В Индии обычно рыли ступенчатые колодцы.Большие ямы были вырыты вручную, а затем выложены камнями для создания ступенек. Затем по этим ступеням люди получили доступ к грунтовым водам. В эпоху неолита китайские рабочие вручную выкопали глубокие колодцы, чтобы получить доступ к подземным водам для питья. Эти колодцы были выложены рядами бревен с прикрепленной вверх квадратной обсадной трубой — очень простая версия того, что мы имеем сегодня.

Самый глубокий колодец, выкопанный вручную, известен как Вудлингдинский колодец и находится в Брайтоне, Восточный Суссекс. Глубина колодца составляет 1285 футов — это такая же глубина, как высота Эмпайр-стейт-билдинг (помните, что он вырыт вручную!). Рабочие работали круглосуточно без выходных в течение четырех лет, пока наконец не достигли подземных вод.Вы все еще можете посетить колодец сегодня!

Технологические достижения в скважинах

До начала 19 века колодцы все еще копали вручную. В 1808 году в США братья Раффнер изобрели механическое бурение. Братья Раффнер впервые успешно применили механическое бурение в Чарльстоне, Западная Вирджиния, чтобы получить доступ к воде и соли на Great Buffalo Lick. Это изобретение позволило эффективно пробурить гораздо больше скважин по всей Америке.

К 1820-м и 1830-м годам на рынке появились шнековые бурильные машины.Эти машины позволяли пробурить скважины глубже, а вода оставалась незагрязненной, поскольку она поднималась по трубам, сделанным из стали первого поколения. К началу 20-го века технология вращательного бурения стала стандартом после изобретения в 1908 году шарошечного сверла Говардом Хьюзом-старшим. Изобретение Хьюза до сих пор используется для многих типов бурения.

1940-е годы принесли изобретение портативных буровых инструментов — до тех пор все они были платформенными. И это подводит нас к технологии, которая используется до сих пор.

Водозаборные скважины сегодня

Развитие технологий в области колодцев позволило многим общинам и сельским районам получить чистую воду и постоянное орошение. Обновленные методы бурения означают, что при бурении имуществу наносится небольшой ущерб. Если вы хотите пробурить водную скважину, вам нужно заранее проверить несколько вещей. Мы создали для вас контрольный список.

Более 80 лет мы предоставляем услуги по обслуживанию скважин для жителей северо-западного Тихоокеанского региона.Для домовладельцев мы предлагаем колодцы, обеспечивающие стабильное и чистое питьевое водоснабжение. Мы предоставим вам колодец, который прослужит вам всю жизнь. Чтобы узнать больше о наших услугах по обслуживанию водозаборных скважин, посетите здесь.

Копаем и разрабатываем собственный колодец -AVWD

Строительство колодцев 101

Верным умным и привлекательным дополнением к любой собственности домовладельцев в штате Вашингтон является колодец из-за стиля, который он приносит и огромная экономия на коммунальных расходах.Как и в случае с любым другим стоящим делом, есть некоторые вещи, которые следует изучить до начала процесса, прежде чем вы начнете рыть собственный колодец в Якиме, Бентон и Киттитас.

Традиционный метод, который использовался и использовался с тех пор, как помнит история, — это всего лишь простой акт раскопок, который, как мы все знаем, может быть трудоемким делом, особенно когда вы прикладываете столько же рытья к такой задаче. На самом деле, по большей части, относительно монументальная работа по рытью колодца всегда использовалась как общественное усилие, которое включало в себя трудоспособных, чтобы принять участие в работе по распределению работы.

Проще говоря, рыть колодец — это, конечно, не работа одного человека, но если вы соберете необходимые ресурсы, вы сможете выполнить работу очень дешево.

Время, которое он потребляет, плюс кровь, пот и слезы, вложенные в него, могут легко сделать все эти преимущества через некоторое время мрачными. Другие способы ковки водяного колодца — это молоток, дрели и множество различных машин. Итак, в качестве примера, давайте поразмышляем над идеей, что вы согласились принять этот изрядный вызов, и вы готовы сделать все, что в ваших силах, в колледже.Что ж, раз уж кажется, что рвение имеет решающее значение, давайте сделаем это.

Первое, что вам нужно сделать, это вытащить свою картотеку и попытаться позвонить всем своим друзьям, а затем попросить их позвонить всем своим друзьям. Вам следует узнать об армии.

Перед созданием этого слоя грязи и пота, было бы неплохо принять во внимание несколько технических вопросов.

Общая концепция — выкопать свой собственный водный колодец как можно глубже, пока вы не коснетесь водоносного горизонта или части грунтовых вод.Вопрос в том, откуда у вас представление о том, что под землей вашей собственности есть грунтовые воды? Считается, что грунтовые воды в той или иной форме есть практически в любой точке мира.

Сомнительная часть — это то, насколько глубоко уходит вода. В вашем сценарии давайте просто скрестим пальцы, чтобы он не был слишком глубоким!

Лучше всего получить эту информацию с помощью геофизических изображений с указанием номера вашего участка. Номер посылки может быть указан в вашей налоговой декларации и налоговой декларации.Используя этот номер участка, вы можете найти глубины водяных скважин в вашем районе или зоны, которые ваши бурильщики называют зонами, с помощью веб-сайта Департамента экологии штата Вашингтон (сокращенно) WSDOE. Вы также можете найти информацию с помощью топографических карт, на этих картах показаны особенности поверхности и их отметки, которые можно использовать для определения местоположения скважин. Вместе (геофизические и топографические) можно определить, есть ли в конкретной области достаточно грунтовых вод и приблизительные глубины.

Классификация широких колодцев

Большинство водоносных горизонтов находится на глубине уровня грунтовых вод; они называются неограниченными водоносными горизонтами, так как весь материал над ними пористый.

Замкнутые водоносные горизонты покрыты непористыми слоями, которые, несмотря на то, что они выталкивают статический уровень воды выше верхней части водоносного горизонта, труднее пробурить.
Уровень грунтовых вод не является равномерным, но в некоторой степени повторяет контуры земли. Уровень грунтовых вод в долинах ближе к поверхности; особенно те, которые образованы реками или ручьями, и труднодоступны на больших высотах.

1. Неограниченный или неглубокий: Водоносный горизонт, с которым с наибольшей вероятностью вступит в контакт, является неглубоким или неограниченным. Несмотря на то, что с большой легкостью можно получить запасы воды, а затем извлечь их. Конечно, в этой части есть некоторые недостатки, просто из-за пустоты и того факта, что это неограниченная часть природы, тогда появляются новые элементы опасностей. Возможное загрязнение засолением всегда на шаг впереди вас.Эта область также считается самой высокой точкой влажности, вода, безусловно, нестабильна, и есть хороший шанс полностью испариться в особенно теплое и засушливое время года.

2. Неограниченный или глубокий: Эти рассматриваемые водоносные горизонты являются конечной целью того, что вы неизбежно ищете. Однако идея снимать лопатой и киркой кажется немного диковинной. К сожалению, они расположены между герметичными пластами, которые необходимо преодолеть, прежде чем можно будет предположить, что вы двинетесь вперед.Его замкнутый характер, наряду с его глубиной, значительно снижает риск заражения.

Решение, которое вы примете относительно того, будет ли скважина неограниченной или замкнутой, является, конечно, относительной идеей.

• Выяснение, что именно влечет за собой, возможно, насколько глубокий уровень грунтовых вод в общей области подпитки и расположение нормы.
• Знакомство с типичными сезонными особенностями вашего региона.

Это, безусловно, может сэкономить огромное количество времени, работы и все простая реальность такова, что не всем принадлежит идеальный участок земли для мелководного колодца.

Перейдем к следующему шагу, и, похоже, можно с уверенностью сказать, что вы обнаружили, что ваша земля больше всего подходит для вашего колодца, и теперь вы решили, что сейчас лучшее время для этого.

Следующим шагом является выбор участка земли, который будет работать лучше всего. Пробурить скважину вдали от любых потенциальных загрязнителей. Заготовки для животных, закопанные топливные баки, системы удаления отходов и септические системы могут загрязнять грунтовые воды.

? Каковы требования к расположению буровой площадки и доступу к колодцу?

Ответ: Все колодцы в графствах Якима, Бентон и Киттитас не должны располагаться на определенных минимальных расстояниях от известных или потенциальных источников загрязнения!

⇒ Скважины следует бурить в местах, где до них легко добраться для обслуживания.

Предлагаемый водозаборный колодец должен быть расположен там, где он не подвергается затоплению и не находится в зоне затопления.

• Он должен быть защищен от столетнего наводнения и от любого поверхностного или подземного дренажа, способного ухудшить качество подачи грунтовых вод.

Существующая конструкция здания или проекция здания.

• Пятиметровые гаражи, сараи, складские помещения или жилые дома. При размещении водозаборной скважины рядом со зданием, местоположение скважины следует измерять от канализационной трубы здания и проекции ближайшего здания.

Септические системы:

• В пятидесяти футах от септика, септического накопительного резервуара, септического резервуара, камеры септического насоса и распределительной коробки для септика.

Дренажное поле:

• В ста футах от края дренажного поля, предлагаемое дренажное поле, одобренное органами здравоохранения, и резервные дренажные области.

Свалки:

• В пятидесяти футах от строительных коллекторов, общественных коллекторов, коллекторных и неперфорированных распределительных линий канализации, за исключением сточных вод в зданиях.

Свалки для опасных отходов:

• Одна тысяча футов от границы собственности других свалок твердых отходов. Кроме того, может быть допущено отклонение, если предоставлена ​​документация, демонстрирующая, что строительство и эксплуатация скважины, примыкающей к полигону, не приведет к дальнейшему ухудшению окружающей среды и не вызовет риска для здоровья населения.

Получите все необходимые разрешения на бурение скважин.

Проконсультируйтесь с соответствующими муниципальными и государственными агентствами, чтобы узнать, какие разрешения вам необходимо получить перед бурением, а также о любых нормах, регулирующих бурение скважин.У нас есть один из лучших департаментов экологии штата Вашингтон, расположенный прямо здесь, в округе Якима, и они помогут вам выполнить необходимые требования.

Устранение всех опасных условий труда

Дальнейшая задача — относительно простая, и все ее внимание сосредоточено на копании и необходимости еще раз копать. Площадь помещения наверняка станет тесной, но необходимо разместить хотя бы одного рабочего. Всегда существует опасность полного обрушения экскаватора одной стороной во время работы, опасность представляет собой серьезную угрозу, и проблема должна быть решена до начала работы.

А теперь приступим к делу.


И
пробурить вашу скважину на воду!

Мы объединились с http://www.drillyourownwell.com/index.htm, чтобы предоставить вам наиболее информативную помощь в вашем приключении к колодцу.

Наведите указатель мыши на вышеуказанный веб-сайт / щелкните мышью, и вы начнете принимать одно из самых мудрых и экономичных решений, которое улучшит вашу домашнюю жизнь и владение недвижимостью. Не говоря уже о том, что вода имеет прекрасный вкус, и она всегда способствует отличному купанию.

Эту статью предоставил вам:

Apple Valley Well Drilling, Inc.

509-697-6605
Обслуживание в Вашингтоне: округа Якима, Киттитас и Бентон

http://www.drillyourownwell.com/index.htm

Герметизация неиспользуемых скважин: Программа управления скважинами

Руководство домовладельцев из Миннесоты по герметизации неиспользуемых колодцев.

Где бы вы ни жили в Миннесоте — в Нортвуде, на ферме, в маленьком городке или большом городе — у вас может быть один или несколько колодцев. Колодец мог быть основным источником воды в вашем доме до того, как стала доступна городская вода, или она была установлена ​​для обслуживания второстепенных зданий и сараев, или использовалась для полива газонов или садов.

Реальность такова. . . колодцы не вечны.

Скважины больше не используются по разным причинам:
  • Недостаточно воды.
  • Необходим ремонт.
  • Загрязнен.
  • Просто «потеряно» или брошено, когда собственность перешла из рук в руки.
  • Изменение землепользования.
  • Подключено к коммунальной системе водоснабжения.

Каждый неиспользуемый колодец, который не закрыт должным образом, представляет угрозу безопасности, здоровью и окружающей среде для вашей семьи и общества, а также потенциальный правовой риск. домовладельцу.

Физическая безопасность

Дети и мелкие животные могут легко упасть в незащищенный открытый колодец. Также несчастные случаи могут произойти, когда оборудование неожиданно проезжает по разрушающемуся колодцу или колодцу.

Здоровье и окружающая среда

Неиспользуемый колодец может действовать как дренаж, позволяя стокам поверхностных вод, загрязненной воде или неправильно утилизированным отходам попадать прямо в источники питьевой воды. Когда это происходит, качество воды оказывается под угрозой для всех — городских колодцев, соседних колодцев и даже вашего нынешнего колодца.Поэтому домовладельцам рекомендуется ежегодно проверять воду. Для получения дополнительной информации посетите: Руководство владельца Wells.

Юридическая ответственность

Рассмотрите вопрос об ответственности и ответственности, если будет доказано, что старый колодец на вашем участке является каналом для загрязняющих веществ, которые достигают источника питьевой воды для соседей или вашего города. Продаете свою недвижимость? Вы должны предоставить покупателю заявление о раскрытии информации до подписания договора купли-продажи.В заявлении указывается расположение, количество скважин, а также используется скважина или нет. Для получения дополнительной информации о раскрытии скважин посетите: Что следует знать о скважинах при передаче собственности.

Перейти> наверх.

Как найти колодец

1. Осмотрите свою собственность

Если ваш дом был построен до того, как стало доступно водоснабжение, в собственности может быть один или несколько колодцев. Колодцы могут располагаться как внутри, так и снаружи здания.

В помещении ищет:
  • Стеклоблок или бетонная накладка на внешней ступеньке.
  • Колодцы часто располагаются в небольшом помещении в подвале, часто под наружными бетонными ступенями.
  • Труба торчит из пола в подвале или бетонный участок в полу, где находился колодец.
На открытом воздухе искать:
  • Низкое место или углубление в земле.
  • Крышка или люк из металла, дерева или бетона.
  • Участки, которые остаются влажными, могут быть вызваны негерметичным проточным колодцем.
  • Ветряная мельница, старый сарай или колодец, или старый насос.
  • Вырытые колодцы обычно выглядят как кольцо диаметром от 1 до нескольких футов, сделанное из бетона, плитки, кирпича или камней.
  • Трубы шириной от 1 до 8 дюймов над, на или под поверхностью могут указывать на колодец (канализационные линии или септические системы также могут иметь аналогичные трубы, если вы не уверены, исследуйте дальше).

2. Интернет-ресурсы

  • Миннесотский индекс скважин (MWI) содержит различную информацию по многим скважинам в Миннесоте.Чтобы узнать, какая информация доступна по вашей скважине, посетите: Minnesota Well Index.
  • Свидетельство о раскрытии скважины содержит такую ​​информацию, как местоположение, количество и статус скважин. на собственности. Чтобы узнать, какая информация доступна для вашей скважины, посетите: Поиск сертификатов о раскрытии скважин.

3. Прочие ресурсы

  • Старые фотографии, бывшие владельцы или давние жители могут знать о ветряных мельницах, домах или зданиях, которых больше нет.
  • Записи о собственности города, поселка, округа и штата.
  • Участковые бурильщики.
  • Старые чертежи страховки от пожара в местном историческом обществе.

Перейти> наверх.

После обнаружения скважины определите ее использование

Хорошо в эксплуатации

Законы Миннесоты не требуют, чтобы колодец, который используется, был загерметизирован, за исключением случаев, когда колодец загрязняет грунтовые воды или может вызвать проблемы со здоровьем.

Неиспользуемая скважина

Если колодец не используется и не имеет разрешения на техническое обслуживание колодца или колодец представляет угрозу для здоровья или безопасности, закон Миннесоты требует, чтобы колодец был опломбирован. Если ваш колодец кажется заполненным или забитым, но вы узнаете, что он был неправильно запломбирован, домовладелец несет ответственность за то, чтобы колодец был должным образом опломбирован подрядчиком, имеющим лицензию MDH. Мнение: Well Disclosure — Что такое разрешение на техническое обслуживание? для получения информации о разрешении на обслуживание водозаборной скважины.

Что нужно знать о герметизации скважины

Контракт

Самое важное, что нужно знать о пломбировании хорошо то, что вы не можете сделать это самостоятельно. Закон Миннесоты требует, чтобы скважина опломбировалась только подрядчиком, имеющим лицензию MDH. Список лицензированных подрядчиков в вашем регионе можно найти в Справочнике лицензированных и буровых подрядчиков или в разделе «Управление скважинами».

Затраты

Стоимость заделки колодца может значительно варьироваться.Доступ к скважине, особые геологические условия, мусор в скважине, глубина и диаметр скважины — все это факторы, которые может повлиять на стоимость герметизации колодца. Поэтому для сравнения затрат важно получить несколько оценок.

Если подрядчик уже на месте бурения новой скважины, затраты на герметизацию старой скважины часто могут быть меньше. То же самое верно, если группа домовладельцев или сообщества собираются вместе и заключают договор на одновременное закрытие нескольких колодцев.

Финансовая помощь

Различные гранты и / или программы долевого участия могут быть доступны через органы местного самоуправления или правительства штата. Ссуды под низкие проценты на строительство, ремонт и герметизацию колодцев также часто предлагаются через местных кредиторов домовладельцам, которые соответствуют требованиям по доходу и местоположению. Для получения таких грантов или ссуд часто требуется предварительное одобрение, поэтому перед заключением контракта необходимо принять меры для закрытия скважины. Для получения дополнительной информации посетите: Герметизация колодцев и скважин.

Бухгалтерский учет

После полной герметизации подрядчик должен предоставить в MDH протокол герметизации скважины и бурения. Вы также получите копию этой записи. Храните эту запись вместе с другими записями о вашей собственности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.