Котёл твердотопливный длительного горения своими руками: чертежи разных устройств
Твердотопливные котлы длительного горения помогают поддерживать тепло без частой догрузки дров.
Вместо обычных 2–4 часов, одной закладки в котлы длительного горения хватает минимум на 8–12 часов работы оборудования. Точное время между загрузками зависит от конструкции и типа используемого топлива.
Google+
Vkontakte
Odnoklassniki
Чертежи твердотопливных котлов длительного горения
Продолжительную работу устройства с теплообменником на одной партии дров обеспечивает специальная конструкция:
- увеличенная емкость топливной камеры – вмещает в 2 раза больший объем закладки;
- нестандартное направление разжигания – дрова прогорают вертикально вниз.
Огонь охватывает верхний слой топлива. За счет дозированной подачи воздушного потока образуется ровное, несильное пламя. Нижний объем закладки постепенно нагреваются по мере прогорания дров.
Классический
В стандартных чертежах устанавливают тепловой генератор в форме цилиндра. Прямоугольный корпус для классических котлов длительного горения не подходит.
Оборудование работает следующим образом:
- топочную камеру наполняют дровами и разжигают сверху;
- в процессе прогорания топлива посредством телескопической трубы на него опускается груз с отверстием для циркуляции воздуха;
- кислород через дымоход поступает в топку под воздействием естественной тяги или вентилятора;
- теплообменника в классической схеме нет, вода для отопления нагревается напрямую.
Помимо дров для растопки используют торф
ogon.guru
Как сделать котел длительного горения на дровах
07.09.2014Большинство твердотельных котлов обладают одним существенным недостатком – топливо в них очень быстро выгорает и необходимо следить, чтобы успеть положить следующую порцию. Однако это влечет нерациональное использование дров, брикета, пеллет и, как следствие, высокие затраты на отопление.
Решением подобной проблемы может стать купленный или самодельный котел длительного горения на дровах, который будет поддерживать их продолжительное тление и высокую температуру. Определенные заводские модели могут и вовсе работать без подкладки палений до 20-25 часов. К тому же, они способны отапливаться другими видами твердого топлива, в том числе отходами, которые можно сжигать.
Видео
Содержание статьи:
Принцип действия котел длительного горения
Основной принцип работы котлов продолжительного действия основывается не на горении топлива, а на его тлении внутри топочной камеры. В этот момент древесные паленья излучают больше тепла. Добиться такого результата в классическим кирпичных печах невозможно, так как в них не удается создать активную тягу.
Конструкционные особенности печи длительного горения позволяют достичь максимальной эффективности выделения тепла во время продолжительного медленного тления древесины. В самодельных установках одной закладки может хватить более чем на 6-8 часов.
Для увеличения кликните по картинке
Котел оснащается специальным клапаном – регулятором. После того, как поленья начинают обильно гореть, его необходимо перекрыть и максимально сократить поступление кислорода с воздухом внутрь. Постепенно тлея, дрова выделяют так называемый «топочный газ», состоящий из метана, угарного газа и водорода.
Основным источником тепла является именно «топочный газ». Он, попадая в камеру розжига, воспламеняется, очень быстро сгорает и выделяет большое количество энергии.
Смотрите так же, инструкцию о том как своими силами сделать банный котел
Как все устроено ?
Мастерить котел длительного горения на дровах рекомендуется со стальных труб или бочки диаметром около 30-40 см. При этом толщина стенок обаятельно не меньше, чем 3-5 мм, иначе металл быстро выгорит, установка придет в негодность. В высоту она может достигать 0.8-1 м – чем выше, тем больше дров можно будет заложить. Однако слишком преувеличивать не стоит.
Для увеличения кликните по картинке
Установка делится на три условные части:
- Зона сгорания – в ней отводится дым и тлеет зала
- Зона горения – непосредственно в ней топливо потихоньку тлеет
- Зона загрузки – по высоте она постепенно уменьшается, так как дрова и брикет выгорают
Воздушный распределитель – одно из основных устройств печи, так как он непосредственно влияет на длительность тления, ограничивая зону, в которой происходит горение. Представляет он собой круглый диск из листовой стали толщиной более 4 мм, в котором по середине располагается труба – посредством нее во внутрь топки попадает воздух. Чтобы распределитель беспрепятственно опускался по мере тления топлива, его размер делается немногим меньше топочной.
Чтоб контролировать размер зоны горения, по которой циркулирует воздух, на распределителе имеется крыльчатка высотой до 5 см. Если сделать ее больше, увеличится свободное пространство внутри и дрова будут выгорать очень быстро.
Диаметр трубы для поступления воздуха делается равным 5-6 см. Она может быть цельной или телескопической. При этом отверстие в распределителе не должно превышать 2 см, иначе произойдет перенасыщение кислородом. В верхушке будет не лишней заслонка, которая позволит регулировать тягу.
Самодельный котел длительного горения на дровах может быть также подключен к отоплению в частном доме. Проделать это возможно одним из двух методов:
- Через камеру горения пропускается труба водяного теплообменника, в баке вода будет нагреваться змеевиком, соединенным непосредственно с этой трубой
- Дымовая труба пропускается сквозь выносной бак. Дым в горячем состоянии будет проходить по ней и разогревать теплоноситель
Если сравнивать оба способа, следует отметить: первый намного проще, но второй в несколько раз эффективнее.
Видео — делаем котел на дровах своими руками
Инструкция по изготовлению
Приступая к производственному процессу, необходим начать с подготовки всего самого необходимого:
- Трубы со следующими диаметрами – 30 см, 5-6 см, 10 см (толщина стенок каждой – не менее 3 мм)
- Стальной лист по толщине более 4 мм
- Болгарка
- Аппарат для сварки
- Ручные инструменты
Располагать котел рекомендуют на выровненной твердой поверхности. Если такая установка будет монтироваться дома в котельной, следует подумать об обустройстве фундамента, несколько слов о котором будет сказано позже.
Приступаем к изготовлению котла:
- Берется подходящая по характеристикам труба и отрезается кусок от 70 до 100 см. Малая длина не позволит загрузить достаточное количество дров, большая – сделает закладку крайне неудобной
- Теперь необходимо соорудить распределитель. Чтобы он свободно двигался, его диаметр делается на 15-25 мм меньше основной трубы
- В центре круга требуется просверлить отверстие диаметром 15 мм – через него будет поступать воздух в камеру горения. Чтобы диск плотно не прилегал к паленьям и оставалось пространство для циркуляции воздуха, необходимо приварить ко внутренней его стороне крыльчатку – несколько пластин высотой до 5 см
- Труба диаметром 5-6 см приваривается по центру регулятора, при этом ее высота делается на 10-15 см больше котла
- Как упоминалось ранее, вверху рекомендуется сделать заслонку, которая позволит регулировать тягу в любой момент, тем самым контролируя процесс тления
- Внизу болгаркой вырезается дверца, посредством которой будет удаляться зола
- Также в нижней части котла надежно приваривается дно
- Вверху необходимо пустить горизонтальную дымоходную трубу диаметром 8-10 см и длиной не более 40 см (именно она пропускается внутри теплообменника)
- Завершающий штрих конструкции – крышка для котла, в которой вырезано отверстие под воздухозаборную трубу. Она должна как можно плотнее запирать камеру
Хорошей альтернативой дровам является брикеты отопления — смотрите наш обзор
Дымоход и отражатель
Стенки котла будут постоянно раскаляться и излучать тепловую энергию. Если установка монтируется для отопления небольшого помещения, следует расположить вокруг нее отражатели – они будут распределять поток, увеличивая поступления тепла во внутрь.
Если печь будет располагаться в помещении с постоянным пребыванием людей, следует подумать об их безопасности. Один из вариантов решения вопроса – обложить конструкцию кирпичной кладкой.
Дымоход можно сделать из трубы 20 мм. Горизонтальный прямой участок должен на 5-10 см быть больше диаметра топочной. Выводить его на улицу необходимо с минимальным количеством перегибов – 2 по 45 градусов.
Несколько других особенностей:
- Дымоход рекомендуется делать разборным, чтобы 2-3 раза в сезон его можно было без труда почистить от копоти
- Соединяться участки дымохода должны в направлении, противоположном движению газа
- Все конструкции и предметы, которые подвержены легкому воспламенению, должны быть отнесены на безопасное расстояние
Возводим фундамент
Можно предположить, что печь длительного горения на дровах будет постоянно разогреваться до высоких температур. Простой выровненный пол для не нее является не самым лучшим решением – следует возвести фундамент.
Основание можно выложить из жженого кирпича или бута. Они не раскаливаются под действием повышенных температур. Все те, кто желает сделать более основательный фундамент, могут залить цельную монолитную плиту.
Котел можно также установить на ножки, которые легко варятся из швеллера. Они прячутся от глаз за кирпичной кладкой.
Использование котла
Поступать в котел длительного горения на дровах воздух должен, в отличие от классической печи, в определенном количестве. Чтобы этого достичь, закладку необходимо делать в полном объеме, стараясь не оставлять свободных полостей. Рекомендуется к поленьям добавлять опилки, пеллеты, торф или сгораемый мусор.
Закладывать топливо необходимо по следующей инструкции:
- Снять крышку и удалить регулятор с бака
- Заложить плотно топливо
- Разбрызгать поверху горючую жидкость
- Установить регулятор, накрыть крышкой и открыть заслонку
- Брось в воздушную трубу лучину и когда начнется тления заслонку прикрыть
Подводим итоги
Простой котел длительного горения на дровах готов. У становить такую конструкцию можно в любом неотапливаемом помещении: от небольшого гаража до мастерской. Если все было сделано правильно – сомневаться в эффективности и высоком КПД не придется.
Вам может понравиться
v-teplo.ru
Как сделать котел длительного горения своими руками: схема, чертежи, видео
Котел, как известно, является самой главной частью автономного отопления. Сегодня на рынке представлен довольно широкий выбор моделей, работающих на разных видах топлива. Однако для дачного домика, который вы посещаете время от времени, их стоимость достаточно высокая. Многие просто не видят смысла в том, чтобы выкладывать такие деньги за обогрев помещения, в которое вы приезжаете лишь периодически. Кроме того, далеко не все районы страны газифицированы.
Читайте также: Как сделать котел для бани своими руками?
Поэтому здесь выходом может стать дровяной котел. Однако у него есть серьезный недостаток – часть тепла уходит вместе с дымом. Более эффективным в плане получения тепла является котел длительного горения. Работать он может на дровах, или, например, на угле. Особенность конструкции в том, что процесс сжигания топлива разделен на 2 этапа. Однако стоимость заводских изделий впечатляет.
Поэтому все более популярным вариантом становится самодельный твердотопливный котел длительного горения. Многим вполне под силу сделать его собственными руками, поскольку каких-то особых навыков здесь не нужно. Конечно, коэффициент полезного действия у самодельного котла будет более низким, чем у промышленных аналогов с их охлаждаемыми колосниками, высококачественной сталью и современными технологиями, однако данный недостаток с лихвой компенсируется сравнительно низкими затратами на изготовление. Кроме того, стоит учитывать и более низкую, по сравнению с заводским изделием, герметичность. Это означает, что такой котел следует устанавливать только лишь в хорошо проветриваемых помещениях.
Котел своими руками – преимущества длительного горения
Давайте рассмотрим все плюсы данного варианта. В частности, сделанный своими руками котел будет гораздо дешевле промышленного, хотя и несколько хуже в плане эксплуатационных характеристик. Впрочем, все преимущества длительного горения здесь присутствуют, а это и есть самый главный момент.
Стоит отметить, что здесь есть несколько возможных вариантов. В частности, в зависимости от направления сгорания топлива их разделяют на:
- нижние;
- верхние.
Последние делятся еще на 2 вида – традиционные и шахтные. В первом случае топливо возгорается и сгорает в одном отделении. Дым отводится с помощью стандартной трубы. В шахтных котлах нижнего сгорания есть 2 камеры. Первая нужна для подачи топлива, тогда как вторая является теплообменником. При этом наиболее эффективными считается пиролизный котел. В данном случае происходит выделение древесного газа. Длительность работы здесь обеспечивается благодаря небольшому количеству кислорода в топливнике. Его дефицит как раз и способствует образованию значительного объема древесных газов, которые сгорают в следующей камере.
Читайте также: Как выбрать дровяной котел для отопления частного дома?
Сейчас мы расскажем о том, как можно сделать достаточно простой по своей конструкции пиролизный котел длительного горения своими руками. Сразу нужно предупредить, что выставлять его следует на ровную поверхность, а лучше всего вообще сделать фундамент. Чтобы изготовить такой котел, нам понадобятся болгарка и сварочный аппарат. Помимо этого, нужны еще и материалы. В частности, здесь понадобится листовой металл. Обратите особое внимание на его толщину – она должна быть не менее 4-х миллиметров. Более толстый брать не рекомендуется, поскольку работать с ним сложнее. Помимо этого, здесь еще понадобятся металлические трубы диаметром 60, 100 и 300 миллиметров.
Теперь приступаем к работе. Первым делом необходимо отрезать 300-миллиметровую трубу длиной от 0,8 до 1 метра, а из листового металла вырезаем дно для нее. Далее нам понадобится сварка, чтобы соединить их друг с другом. Это и будет корпус нашего котла. Теперь необходимо изготовить распределитель воздуха. Для этого вырезаем из листового металла еще один круг. Обратите внимание, что его диаметр должен быть на 20 миллиметров меньше внутренней части основной трубы. В центральной части данного круга высверливается отверстие, а внизу нужно будет приварить крыльчатку с металлическими лопастями. При этом ширина каждой из них не должна быть более 50 миллиметров.
К верхней части регулятора привариваем трубу диаметром 60 миллиметров. Особое внимание уделяется высоте – она не должна быть больше котла. Верхнюю часть данной трубы оснащаем заслонкой. С ее помощью мы потом будет регулировать подачу кислорода. Далее вырезам в нижней части котла дверку, через которую удаляется зола, и привариваем к ней петли и задвижку.
Теперь нам понадобится дымоход. Для этого нам понадобится труба диаметром 100 миллиметров – с ее помощью подсоединяем теплообменник. Рекомендуемая длина здесь – 40 сантиметров. Теперь нам необходимо изготовить крышку для трубы распределителя. Здесь есть 2 важных момента. Во-первых, в крышке необходимо предварительно проделать отверстие. Во-вторых, к поверхности камеры сгорания прилегать она должна максимально плотно.
Читайте также: Какие есть плюсы и минусы конденсационных котлов?
Как уже говорилось выше, длительность работы такого котла на одной «заправке» достигается благодаря небольшим объемам воздуха в котле – его порции должны быть дозированными. При этом топливо необходимо загружать как можно плотнее – постарайтесь, чтобы здесь практически не было промежутков.
Давайте рассмотрим сам процесс немного детальнее. В частности, загрузку топлива необходимо осуществлять следующим образом. Сперва снимаем крышку, после чего убираем контролирующий подачу воздуха регулятор. Далее загружаем топливо как можно плотнее, вплоть до дымовой трубы. Если все готово, необходимо закрыть крышку. После этого не забудьте вернуть на место регулятор кислорода. Теперь осталось открыть воздушную заслонку и разжечь топливо. Например, можно бросить туда зажженную лучину. Когда оно начнет тлеть – прикройте заслонку.
gidpopechi.ru
Пиролизные котлы длительного горения своими руками: чертежи, видео
Владельцы домов предпочитают изготавливать пиролизные котлы своими руками, так как заводской вариант стоит довольно дорого. Котел длительного горения значительно превосходит по эффективности дровяные печи, и не вызывает температурных перепадов. Изготовить самостоятельно устройство не так просто, однако чертежи, видео и фото значительно упрощают задачу.
Пиролизный котел своими руками: принцип работы
Пиролизная печь – это сложное устройство, для работы которого в качестве топлива требуются дрова, брикеты или отходы кусковой древесины. Однако самым ценным веществом для эффективной работы котла является не горящие дрова, а пиролизный газ. В котле, изготовленном своими руками, идет скорее не горение, а медленное тление топлива, в результате образуется газ и древесный кокс. Учитывая принцип работы котла, часто используется другое название – газогенератор.
На фото пиролизная печь
Пиролиз – это сложный термический процесс разложения сухого топлива на составляющие. Этот процесс проходит в первой камере котла. Важный аспект для образования газа – это низкое содержание кислорода, иначе пиролиз не начнется. В традиционных печах пиролизный газ свободно выводится через дымоход. Во время пиролиза древесины, кроме газа, выделяется огромное количество горючих веществ, а именно:
- смола;
- ацетон;
- древесный уголь;
- метиловый спирт.
Как известно, все перечисленные вещества отлично горят и выделяют большое количество энергии при разрушении огнем. Это происходит в специальной камере, где газ смешивается с кислородом и при очень высокой температуре начинается процесс горения смеси.
Важная особенность пиролизного котла – наличие принудительной тяги. Это достигается при использовании дымососа или верхнего вентилятора. Направление тяги – сверху вниз. Проходя через множество дымовых каналов, горячий газ нагревает воду, которая используется для обогрева здания.
Как сделать пиролизный котел в домашних условиях, видео
Для изготовления пиролизного котла своими руками необходимы различные инструменты и расходные материалы, а именно:
- Электродуговая сварка.
- Дрель и болгарка.
- Отрезные и шлифовальные круги.
- Стандартный слесарный инструмент.
Из основных материалов необходимо купить листовой металл толщиной от 4 мм, металлические трубы диаметром 6 см, огнеупорный кирпич, вентилятор и датчик температуры. Размеры котла следует определить заранее и чем он больше, тем большее помещение можно отопить. Чтобы избежать ошибок при проектировании, опытные мастера используют проверенные, готовые чертежи.
Чертеж пиролизного котла для изготовления своими руками:
Видео об изготовлении пиролизного котла длительного горения:
Решили для экономии денег изготовить пиролизные котлы длительного горения своими руками? Это непростая задача, и справится с ней далеко не каждый человек. Чертежи и видео значительно упростят эту задачу. Стоит внимательно изучить устройство пиролизной печи и принцип ее работы, чтобы сделать все правильно. Только в этом случае процесс газогенерации будет протекать верно.
remontick.ru
Пиролизные котлы длительного горения своими руками: чертежи, видео
Владельцы домов предпочитают изготавливать пиролизные котлы своими руками, так как заводской вариант стоит довольно дорого. Котел длительного горения значительно превосходит по эффективности дровяные печи, и не вызывает температурных перепадов. Изготовить самостоятельно устройство не так просто, однако чертежи, видео и фото значительно упрощают задачу.
Пиролизный котел своими руками: принцип работы
Пиролизная печь – это сложное устройство, для работы которого в качестве топлива требуются дрова, брикеты или отходы кусковой древесины. Однако самым ценным веществом для эффективной работы котла является не горящие дрова, а пиролизный газ. В котле, изготовленном своими руками, идет скорее не горение, а медленное тление топлива, в результате образуется газ и древесный кокс. Учитывая принцип работы котла, часто используется другое название – газогенератор.
На фото пиролизная печь
Пиролиз – это сложный термический процесс разложения сухого топлива на составляющие. Этот процесс проходит в первой камере котла. Важный аспект для образования газа – это низкое содержание кислорода, иначе пиролиз не начнется. В традиционных печах пиролизный газ свободно выводится через дымоход. Во время пиролиза древесины, кроме газа, выделяется огромное количество горючих веществ, а именно:
- смола;
- ацетон;
- древесный уголь;
- метиловый спирт.
Как известно, все перечисленные вещества отлично горят и выделяют большое количество энергии при разрушении огнем. Это происходит в специальной камере, где газ смешивается с кислородом и при очень высокой температуре начинается процесс горения смеси.
Важная особенность пиролизного котла – наличие принудительной тяги. Это достигается при использовании дымососа или верхнего вентилятора. Направление тяги – сверху вниз. Проходя через множество дымовых каналов, горячий газ нагревает воду, которая используется для обогрева здания.
Как сделать пиролизный котел в домашних условиях, видео
Для изготовления пиролизного котла своими руками необходимы различные инструменты и расходные материалы, а именно:
- Электродуговая сварка.
- Дрель и болгарка.
- Отрезные и шлифовальные круги.
- Стандартный слесарный инструмент.
Из основных материалов необходимо купить листовой металл толщиной от 4 мм, металлические трубы диаметром 6 см, огнеупорный кирпич, вентилятор и датчик температуры. Размеры котла следует определить заранее и чем он больше, тем большее помещение можно отопить. Чтобы избежать ошибок при проектировании, опытные мастера используют проверенные, готовые чертежи.
Чертеж пиролизного котла для изготовления своими руками:
Видео об изготовлении пиролизного котла длительного горения:
Решили для экономии денег изготовить пиролизные котлы длительного горения своими руками? Это непростая задача, и справится с ней далеко не каждый человек. Чертежи и видео значительно упростят эту задачу. Стоит внимательно изучить устройство пиролизной печи и принцип ее работы, чтобы сделать все правильно. Только в этом случае процесс газогенерации будет протекать верно.
принцип работы, инструкция по шагам, схема, чертеж, фото
Из современных горючих материалов в быту самым дешевым считается твердое топливо. К этой категории относится уголь, дрова, торф, брикеты или пеллеты. Традиционные печи обеспечивают дешевый и простой обогрев домов. Однако необходима постоянная загрузка топлива. Такой способ работы представляет сложности в обогреве целого дома. Отличным решением проблемы является котел длительного горения с водяным контуром.
Оглавление:
- Принцип действия
- Виды печей
- Схема устройства котла на дровах
- Технология сборки своими руками
- Рекомендации по монтажу
Для установки и эксплуатации не требуется разрешение надзирающих структур. Поэтому отопительный агрегат несложно сделать и смонтировать своими руками. Для этого понадобятся минимальные финансовые затраты, чертежи котла и подробная инструкция по изготовлению.
Принцип работы
Агрегаты представляют собой усовершенствованный вид твердотопливных печей. Мощные котлы способны эффективно обогревать не только жилые дома, но и производственные, вспомогательные и коммерческие помещения. Технология котла с водяным контуром построена на замедленном сгорании твердого топлива с высокой степенью теплоотдачи. Котел представляет собой объемную топку с ограниченным участком воспламенения. Дрова или пеллеты закладывают через каждые 12-18 часов. Регулируя воздушный поток, подающийся сверху, интенсивное горение переводят в медленное тление.
Отработанные газы выводятся через дымоходную трубу. Она проходит через теплообменник и нагревает воду для отопительной системы. Таким образом, загрузка топлива производится с редкой периодичностью, а система функционирует практически в непрерывном режиме.
Разновидности котлов
Отопительные агрегаты на дровах представляют собой отличную альтернативу газовым приборам. Они характеризуются множественными достоинствами:
1. Высокая эффективность – благодаря замедленному сгоранию топлива КПД достигает 90 %.
2. Длительная активность – объемная топка с мощным нагнетающим вентилятором способна обеспечить беспрерывную работу до 7 суток.
3. Экологичность – при сгорании органического топлива в атмосферу выделяется незначительное количество углекислого газа.
4. Экономичность – встроенная электроника помогает настроить оптимальный режим загрузки котла.
Отопительные агрегаты замедленного горения представлены на современном рынке в трех разновидностях.
- Классические.
Работают на угле, дровах или древесных брикетах. Благодаря небольшой топке сокращается период сгорания одной закладки. Чтобы обеспечить непрерывное функционирование в течение суток, топливо приходится засыпать 4-6 раз. Преимуществом классических котлов считается низкая цена.
Конструкция с объемным бункером и широким загрузочным проемом. Используются сухие сыпучие материалы. Автоматическое управление оптимизирует процесс сгорания. В зависимости от загрузки мощный котел работает от 6 до 24 часов. КПД составляет не более 75 %.
Функционируют по принципу сжигания древесных газов, выделяемых в процессе медленного тления. Конструкция обеспечивает высокую эффективность теплопередачи и быстрый нагрев теплоносителя. На одной загрузке печь работает до полного выгорания топлива, КДП – 85 %.
Схема дровяной печи с водяным контуром
Котлы по чертежам Василия Пустовойченко – это простые и доступные установки, которые можно сделать своими руками. В качестве основы используют цельносварную трубу, стальную бочку или газовый баллон б/у. Толщина металлических стенок должна быть не менее 3-4 мм. Это снижает выгорание металла и обеспечивает длительную бесперебойную работу оборудования. Высота основания варьируется от 800 до 1000 мм. От величины этого параметра зависит объем разовой загрузки топлива.
Схема котла отопления на дровах состоит из трех частей:
- загрузочный бункер – емкость для закладки топлива, высота которой меняется по мере его прогорания;
- топочная камера – участок, где происходит медленное тление дров и генерация газов;
- зона полного сгорания – закрытый поддон, где сжигаются древесные газы, накапливается зола и происходит отвод дыма.
Топочную камеру ограничивает распределитель воздуха. Это металлический круг толщиной 4-6 мм с отверстием в центре. Через него проходит телескопическая (или цельная) труба, подающая кислород в зону горения. Диск распределителя находится в движении, поэтому его диаметр немного меньше корпуса котла. В нагнетательную трубу воздух попадает из атмосферы, проникая через верхнюю заслонку.
Отработанные газы выводятся через дымоход, закрепленный в верхней части. Внизу на стенке располагается дверца, через которую удаляют золу и пепел. В котлах длительного горения твердое топливо сжигается практически полностью, поэтому отходы удаляют нечасто. Кроме того, в конструкции предусматривают точки для подключения подачи и обратного отвода воды. Также определяют место закрепления термометра и регулятора тяги.
Подогреть теплоноситель в водяном контуре можно двумя способами:
1. Сделать выносной накопительный бак, внутри которого пропустить трубу. Отработанные газы продвигаются по дымоходу и одновременно нагревают воду.
2. Пропустить трубу теплообменника через камеру сгорания. Подключить к ней змеевик, который располагается в накопительном баке.
Эффективность второго способа выше. Однако технология исполнения выглядит намного сложнее.
Руководство по изготовлению своими силами
Если для покупки готового отопительного прибора недостаточно денег, можно попробовать смастерить его самому. Сначала придется изучить чертежи, ознакомиться с инструкцией и рассчитать возможные затраты.
Для создания котла понадобятся такие материалы и приспособления:
- Металлическая толстостенная труба диаметром 300-400 мм.
- Листовая сталь толщиной 4 мм.
- Две металлические трубы: Æ 60 мм для подачи воздуха и Æ100 для отвода продуктов горения.
- Арматурные прутки толщиной 20 мм.
- Нагнетающий вентилятор.
- Автоматическая схема.
- Сварочный аппарат, болгарка.
В соответствии с чертежами нужно сделать отдельно корпус, дымоход, воздухораспределитель, дверцу и крышку для верхней части.
Пошаговая инструкция:
1. Обрезать трубу болгаркой так, чтобы ее длина получилась около метра. Как следует выровнять края. С одной стороны заготовки приварить круглое дно, вырезанное из стального листа. Сюда можно сразу же прикрепить арматурные ножки.
2. Сделать воздушный распределитель:
- Из листовой стали вырезать круг, диаметр которого на 20 мм меньше внутреннего диаметра корпуса.
- В центре просверлить отверстие размером 20 мм.
- С одной стороны приварить крыльчатку. Лопасти должны быть из листового металла шириной до 50 мм. Это нижняя часть распределителя.
- В центре верхней стороны приварить трубу для поддува Æ60 мм. Ее длина должна быть такой же, как самого котла.
- Сверху на трубе закрепить заслонку, которой регулируют подачу воздуха.
3. В нижней части корпуса болгаркой вырезают квадратный проем, через который удобно вычищать золу. Затем приваривают петли и навешивают дверцу с задвижкой.
4. В верхней части кожуха ближе к краю вырезают круглое отверстие. К нему приваривают муфту с резьбой, на которой закрепляют дымоходную трубу Æ100-150. Участок длиной до 500 мм должен располагаться строго горизонтально. Дальше труба проходит через теплообменник, выполненный в форме накопительного бака.
5. Из листового металла нужно сделать крышку с отверстием посередине. Через него будет проходить труба распределителя. Чтобы крышка плотно прилегала к камере сгорания и не пропускала дым, по диаметру среза прокладывают уплотнение из асбестового шнура.
Рекомендации по монтажу
Поскольку оборудование работает не на газу, а на дровах, его установку можно также проводить самостоятельно.
1. Все котлы длительного горения, сделанные своими руками, обладают большой массой. При загрузке дровами конструкция становится намного тяжелее. Поэтому под нее нужен крепкий и ровный фундамент. В руководстве по установке рекомендуется заливка армированным бетоном с примесью щебенки или бута. В качестве альтернативы можно выложить основание из кирпича.
2. Наружные стенки корпуса в зоне камеры сгорания сильно нагреваются. Даже если вокруг топки располагается водяная рубашка, это не защищает поверхности от перегрева. Как правило, все самодельные котлы длительного горения имеют одинарный кожух. Поэтому минимальное расстояние до ближайшей стены должно составлять 50 см.
3. Если помещение отделано горючими материалами, следует соорудить защитную поверхность из оцинкованных листов с прокладкой из асбеста. Можно также сложить кирпичную кладку.
4. Пространство шириной 25-30 см между перекрытием и дымоходной трубой заполняют каменной ватой и зашивают оцинковкой с асбестовой прослойкой. Все эти действия заметно увеличивают общие затраты на котел длительного горения, зато гарантируют пожарную безопасность.
obogrevguru.ru
Самодельные котлы длительного горения — чертежи, схемы, технология изготовления и установки
Свои сторонники и противники имеются у каждого из вариантов отопления загородного дома. Так как классическое топливо (газ, бензин, солярка) сегодня дорожает, приходится задумываться о том, чтобы использовать более экономичные отопительные системы, работающие на торфе, брикете, пеллетах и т. д. К таким конструкциям относятся самодельные котлы длительного горения, которые можно сделать своими собственными руками.
Сразу стоит отметить, что при использовании дров даже самого высокого качества, загрузка следующей порции в обычных котлах будет производиться с периодичностью каждые 2-3 часа. Если получить тление топлива внутри котла, а не его горение, можно увеличить периодичность загрузки до 10 раз.
Краткий видео обзор самодельного котла длительного горения
Схема сборки котла
На рисунке ниже представлена наиболее оптимальная схема котла длительного горения, сделанного своими руками. Загрузочное отверстие располагается на высоте чуть больше половины от аналогичного показателя котла.
Сверху располагается ограничитель, который будет регулировать поступление воздуха и обеспечивать не горение, а именно тление древесины или брикета. Он также может играть роль сигнализатора о том, что требуется загрузка новой партии твердого топлива.
Для мастеров с инженерным образованием приведем небольшой чертеж с указанием основных параметров всей конструкции целиком и определенных ее элементов, который позволит более точно понять, каким образом должно быть внутреннее устройство. Несколько разрезов позволят определить, каким образом и где должны располагаться те или иные составляющие.
Для увеличения кликните по картинке
Приступаем к работе по сборке котла
Сегодня самодельные котлы длительного горения можно делать различными методами. В нашем случае в качестве основы будет использоваться стальная толстостенная труба длиной 80-90 см и диаметром до 30-35 см. Вверху потребуется приварить перпендикулярный отвод длиной до 50 см и в диаметре около 10 см.
Как уже упоминалось ранее, секрет подобной конструкции заключается в том, что внутри располагается специальный ограничитель, не позволяющий поступать к дровам или углю необходимому для процесса горения количеству кислорода. Его достаточно лишь для того, чтобы поддерживать тления очередной загруженной порции топлива.
Для изготовления ограничителя потребуется подготовить трубу длиной чуть больше, чем высота печи, и диаметром 6-7 см. К торцу с низу приваривается диск из стали диаметром на 3-5 см меньше, чем диаметр будущего котла. При изготовлении ограничителя в домашних условиях можно найти крыльчатку с несколькими лопастями, которые будут прижимать топливо, или сделать что-то подобное своими руками.
Рекомендуется ограничить внутренний диаметр трубы до 18-20 мм, чтобы поступающее через нее количество кислорода не поступало в количестве, способном обеспечить горение.
Вверху котла необходимо установить крышку, через которую будет проходить ограничитель. При этом его шток должен свободно перемещаться в отверстии – чуть большего диаметра трубы, чтобы не было обильного поступления кислорода.
На уровне, чуть выше половины высоты, необходимо сделать прямоугольной формы отверстие – это будет место для закладки очередной порции топлива. Также следует из стали сделать дверку с защелкой.
Второе отверстие прямоугольной формы, но меньшего размера, делается с самого низу, и также к нему мастерится дверка с защелкой. Через нее в последствие будут удаляться продукты, образовавшиеся после горения (зола, пепел).
К баку необходимо присоединить трубопровод, который делает своеобразную петлю внутри него. По нему будет протекать жидкий теплоноситель, который поступает в отопительную систему и обогревает помещения. Около котла рекомендуется предусмотреть кран, регулирующий поток жидкости, чтобы имелась возможность ограничивать поток, тем самым регулировать интенсивность отопления.
Необходимо также предусмотреть дымоход печи, через который будет удаляться дым и горячий воздух.
Что получаем в итоге?
Сегодня самодельные котлы длительного горения – это весьма предпочтительный вариант для отопления небольшого дачного домика, если к нему нет возможности подвести центральное или газовое отопление, а тратиться на большие и дорогостоящие конструкции (кирпичные печки, заводские стационарные котлы) нет никакого желания.
Построенную модель можно установить не только в доме, но также в теплице, чтобы обеспечивать урожай на протяжении круглого года, также в гаражном помещении и т. д.
Мало построить самодельный котел длительного горения, необходимо постоянно следить за его техническим состоянием, если есть сварные швы – чтобы они не расшились, очищать внутреннюю поверхность от образовавшейся золы и копоти.
boldproject.ru