Обрешетка крыши под шифер своими руками

Содержание

Обрешетка под шифер: строим на совесть

При всем богатстве выбора кровельных материалов старый проверенный асбестоцементный шифер по-прежнему остается востребованным. Далеко не всегда использование дорогостоящих строительных материалов является оправданным, и вот здесь сравнительно низкая стоимость асбестоцементных листов приходится, как нельзя кстати. Между тем, шифер имеет и другие весьма привлекательные качества, помимо цены. Это простота монтажа, причем обрешетка под шифер не требует дополнительного усиления, долговечность, негорючесть, надежность. Некоторые производители выпускают даже цветной шифер, да и обычный легко можно покрасить в понравившийся цвет фасадной краской. Одним словом, старые добрые асбестоцементные листы заслужили право на существование в ряду своих более современных и дорогих собратьев из числа кровельных материалов.

Существует два вида этого материала: плоский и волновой. Для кровельных работ используются оба из них, но волновой, конечно, гораздо популярнее.

Шифер отечественного производства выпускается в соответствии с ГОСТ 30340-95 и отличается линейными размерами и количеством волн:

6-волновый имеет толщину 6,5 или 7 мм и ширину 1125 мм;
7- и 8-волновой с толщиной 5,8 мм и шириной 1300 мм. Все виды шифера выпускаются с длиной листа 1750 мм.

Различные виды шиферных листов могут отличаться высотой и шагом волны. Шаг – это расстояние между одинаковыми точками рядом расположенных волн. Параметры материалов можно определить по маркировке. Например, 40/150-8 обозначает восьмиволновой лист с высотой волны 40 мм и шагом 150 мм. Эти цифры обязательно нужно учитывать при покупке – у шестиволновых листов расход будет больше из-за более широкого нахлеста. Впрочем, на строительство обрешетки под шифер эти параметры не влияют.

Современный шифер выглядит вовсе не плохо!

Асбестоцементные листы обладают довольно внушительным весом, между тем для их укладки не требуется слишком мощной обрешетки. Это происходит потому, что шифер сам по себе достаточно прочный и жесткий материал. Каркас шиферной кровли состоит из стропил и самой обрешетки и возводится из пиломатериалов.

Для стропил берется брус сечением 40х150 мм, а для обрешетки – брусок квадратного сечения от 35 до 45 мм. Слишком тонкий брус не используют из-за опасности повреждения обрешетки, а чересчур толстый может разрушить асбестоцементный лист в случае коробления. Также могут использоваться обрезные доски толщиной 25 мм и шириной 130-150 мм.

Доски и бруски должны быть не ниже второго сорта и желательно обрезные, без сучков и шириной не более 140 мм

Их две: сплошная и разреженная. В первом случае выполняется настил из досок, фанеры или листов ОСП. Данный метод используется обычно, когда планируется укладывать плоский шифер. Для волнового вполне достаточно разреженной обрешетки, причем шаг ее не стоит уменьшать искусственно: материал прочен и выдерживает серьезные нагрузки.

Разреженность обрешетки может быть различной; это зависит от применяемых материалов

Перед началом возведения стропильной системы пиломатериалы необходимо выдержать в штабеле, чтобы они приняли одинаковую влажность. Стропильные брусья раскладываются на земле, чтобы определить, в какую сторону направлен их изгиб. Он образуется естественным образом в результате сушки. Его выпуклая часть называется горб, а вогнутая – лоток. Стропильные балки рекомендуется устанавливать лотком вверх, чтобы влага, если она все-таки попадет на стропила, скатилась вниз и не попала в чердачное помещение. То же касается и брусьев или досок обрешетки. Все пиломатериалы необходимо проверить на наличие сучков и выбраковать: сучковатые брусья могут сломаться под тяжестью кровли.

В строительной литературе указывается, что необходимый шаг стропил для обрешетки под шифер – 1-2 м. Поскольку диапазон достаточно широк, это расстояние подбирается, исходя из длины конька будущей кровли. Из двух брусьев образуется стропильная пара: она соединяется под углом, исходя из конструкции кровли, и укрепляется ригелем. Для удобства крепления стропильных пар из обрезной доски вырезается шаблон, по которому каждую стропильную «ногу» обрезают под необходимым углом для установки на верхний венец сруба или мауэрлат каменного дома. Монтаж происходит при помощи гвоздей длиной 150-200 мм, можно усилить сопряжения специальными скобами или металлическими кронштейнами.

Важно: при возведении стропильной системы и обрешетки гвозди должны подбираться таким образом, чтобы они проходили сквозь брус наружу. Торчащие концы гвоздей ни в коем случае нельзя загибать – конструкции нужно обеспечить необходимую подвижность, которая позволит нивелировать усушку древесины и избежать растрескивания шиферных листов.

Для установки стропильных пар нужно несколько пар рук!

После установки и монтажа стропил выполняется обрешетка. Поскольку асбестоцементные листы обладают внушительной прочностью, достаточно опоры их на три бруска. Соответственно, шаг обрешетки под шифер рассчитывается, исходя из длины листа: обычно это 175 см. В этом случае делается шаг 70-80 см, это позволяет сделать небольшой перехлест листа через верхний и нижний брус обрешетки. Если используется доска, шаг делается примерно равным ее ширине.

Важно: нечетные бруски обрешетки под шифер должны располагаться на 3 см ниже четных. Это необходимо для того, чтобы нивелировать внутреннее напряжение листов и не дать им лопнуть.

Набивание обрешетки начинается снизу. По нижнему краю стропил укладывается доска и прибивается к каждому двумя или тремя (в зависимости от ширины доски) гвоздями. Необходимо сделать свес обрешетки за плоскость крайних стропил, его длина обычно варьируется в зависимости от ширины материала, которым свесы будут обшиваться с обратной стороны, например вагонки. Если ее ширина – 10 см, соответственно, длина свеса берется 30 см, для трех досок. Многие строители рекомендуют выносить край обрешетки за стропила даже на 50 см, но, как показывает практика, это не спасает от косого дождя: через несколько лет фронтоны все равно придется заново окрашивать.

Шаг брусков обрешетки должен составлять не более 750 мм

Прежде чем начинать укладку шифера, необходимо закончить подготовительные работы. Нужно обшить вагонкой свесы, фронтоны и прикрепить лобовые доски – после укладки кровельного покрытия это будет сделать значительно труднее. То же касается водосливных желобов, точнее, их кронштейнов.

Для обшивки фронтонов устанавливаются вертикальные бруски длиной около 1 м на стропильное основание. Верхний конец запиливается под углом наклона стропил и прибивается к ним. Таким образом образуется обрешетка из крайней стропильной пары, двух вертикальных стоек и стропильного основания. Она обшивается вагонкой.

Перед укладкой шифера обшиваются торцы скатов и фронтоны

Затем обшиваются свесы. Концы свесов обрешетки отпиливаются по шнурке, после чего к их торцам прибиваются т.н. лобовые доски, которые могут быть из той же вагонки. Их можно украсить, выпилив лобзиком несложный узор по трафарету. Верхний край лобовой доски остается ровным и должен быть заподлицо с обрешеткой, чтобы позволить выпустить листы шифера за ее край на 5-7 см.

В целом она выполняется аналогично разреженной с той разницей, что вместо брусков используется обрезная доска. Она укладывается сплошным ковром. Могут также применятся листы фанеры и ОСП. Обычно такую обрешетку используют для укладки плоского шифера, а также листов, имеющих толщину меньше стандартной. В принципе, для монтажа волновой шиферной кровли вполне достаточно обычной разреженной обрешетки.

Для укладки плоского шифера обычно используется сплошная обрешетка

Очевидно, что в условиях многообразия кровельных покрытий на нынешнем строительном рынке, выбор домовладельца падает именно на шифер далеко не случайно: привлекает низкая стоимость кровли из этого материала. Для простого дачного дома, сарая или бани, да и для любого строения, хозяин которого не гонится за эксклюзивом, это – идеальный вариант. Учитывая долговечность шифера, такая кровля прослужит не один десяток лет при качественной укладке. При качественной – это хочется выделить особо, и монтаж обрешетки здесь играет далеко не последнюю роль. Поэтому, чтобы получить от шиферной кровли именно то, что вы ожидали – надежность, большой срок службы, экономичность – стоит доверить эту работу специалистам-кровельщикам.

goodkrovlya.com

ее значение, этапы установки, необходимые инструменты

Обрешетка представляет собой конструкцию, к которой непосредственно происходит крепление кровли. Она необходима для создания зазора между кровельным материалом и изоляцией крыши, чтобы водяные пары и конденсат могли свободно выводиться наружу.

Зависимость шага обрешетки от угла ската кровли.

Значение обрешетки заключается в том, что именно она принимает на себя нагрузку кровельного материала, при этом сама опирается на стропила. В свою очередь они передают нагрузку несущим стенам.

Инструменты, необходимые для устройства обрешетки

Дрель или шуруповерт.
Рулетка для измерений.
Дисковая пила или столярная ножовка.
Уровень.
Карандаш.
Молоток.
Красящий шнур (отбивка).

Этапы по устройству обрешетки

Выбор материалов для устройства обрешетки под шифер.
Установка и монтаж стропил.
Возведение обрешетки.
Подготовительные работы перед укладкой шиферной кровли.

Укладка шиферной кровли.

Рассмотрим каждый этап по возведению обрешетки более подробно.

Шифер является известным кровельным материалом, предназначенным для крыш, имеющих простую конфигурацию. Рассмотрим технологию укладки обрешетки под шифер волнового профиля и плоский шифер. Для кровельных работ чаще всего применяется волновой шифер. Шифер отечественного производства имеет следующие линейные размеры и количество волн: у 6-волнового толщина 6,5 или 7 мм и ширина 1125 мм; 7- и 8-волновой имеет толщину 5,8 мм и ширину 1300 мм. Длина листа у всех видов шифера — 1750 мм. Шиферные листы различных видов отличаются друг от друга высотой и шагом волны. Шаг — это расстояние между одинаковыми точками волн, расположенных рядом друг с другом.

Схема обрешетки и контробрешетки кровли.

Каркас кровли из шифера состоит из самой обрешетки и стропил. Возводится он из пиломатериалов. Для стропил понадобится брус сечением 40х150 мм, а для обрешетки — брусок квадратного сечения от 35 до 45 мм. Можно использовать обрезные доски толщиной 25 мм и шириной 130-150 мм. Прежде всего, все пиломатериалы необходимо тщательно отсортировать: их поверхность должна быть идеально ровной, поскольку брусья с сучками могут не выдержать вес кровли. Перед тем, как возводить стропильную систему, пиломатериалы нужно выдержать в штабеле. Это необходимо для того, чтобы они приняли одинаковую влажность. В результате сушки естественным образом на стропильных брусьях образуется изгиб. Для того чтобы определить, в какую сторону он направлен, стропильные брусья нужно разложить на земле. Выпуклая сторона изгиба носит название горб, вогнутая — лоток. Опытные кровельщики рекомендуют устанавливать стропильные балки лотком вверх — это нужно для того, чтобы при попадании влаги на стропила она не попала в чердачное помещение, а скатилась вниз. Этот же момент нужно учесть относительно досок обрешетки и брусьев.

Шаг стропил для обрешетки под шиферную кровлю должен быть 1-2 м. Данное расстояние выбирается, исходя из длины конька будущей крыши. Стропильная пара образуется из двух брусьев следующим образом: соединяется под углом, исходя из конструкции крыши, и укрепляется ригелем. Чтобы скреплять стропильные пары было удобнее, из обрезной доски вырезается шаблон, при использовании которого каждую стропильную «ногу» обрезают под необходимым углом, чтобы установить на верхний венец сруба.

Монтаж делается при помощи гвоздей 150-200 мм длиной, сопряжения можно усилить металлическими кронштейнами специальными скобами. Стоит учесть, что при возведении стропильной системы и обрешетки гвозди должны быть подобраны так, чтобы они проходили наружу сквозь брус. Загибать торчащие концы гвоздей не нужно, поскольку конструкции крыши должна быть обеспечена необходимая подвижность, позволяющая нивелировать усушку древесины, а также предотвратить появление трещин и расколов шиферных листов.

После установки стропильной системы делается обрешетка.

Ввиду того что листы асбестоцемента имеют внушительную прочность, достаточно будет их опоры на три бруска. От длины листа (обычно это 175 см) вычисляется шаг обрешетки под шиферную кровлю. В этом случае шаг будет равен 700-800 мм, это позволит получить небольшой перехлест листа через верхний и нижний брусья обрешетки. Если же вы используете доску, шаг будет равен примерно ее ширине.

Нечетные брусья обрешетки под шифер должны быть расположены на 30 мм ниже четных брусков. На этот момент стоит обратить внимание, чтобы исключить искривление листов асбестоцемента, когда они будут накладываться внахлест друг на друга.

Схема контробрешетки кровли.

Начинать набивать обрешетку нужно снизу. Для этого доска укладывается по нижнему краю стропил и, в зависимости от ее ширины, прибивается двумя или тремя гвоздями. Длина свеса обрешетки обычно зависит от ширины материала для обшивки с обратной стороны (например, вагонки). Если ширина вагонки равна 10 см, то длина свеса для трех досок будет 30 см. Свес обрешетки лучше выводить за плоскость крайних стропил.

Перед те, как начать укладку шифера, необходимо закончить проведение подготовительных работ. Прежде всего необходимо прикрепить лобовые доски, перед этим обшив вагонкой фронтоны и свесы, поскольку после укладки шиферной кровли сделать это будет затруднительно. Все это относится и к кронштейнам водосливных желобов. Для того чтобы выполнить обшивку фронтонов, необходимо установить на стропильное основание вертикальные бруски около 1 м в длину. Таким образом, из крайней стропильной пары, стропильного основания и двух вертикальных стоек образуется обрешетка, которая обшивается вагонкой.

После этого обшиваются свесы: по шнурку отпиливаются концы свесов обрешетки, после чего к их торцам прибивают лобовые доски (их можно изготовить из вагонки). Верхний край лобовой доски должен быть ровным и находиться вровень с поверхностью обрешетки под шиферную кровлю. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем можно было выпустить шиферные листы за ее край на 50-70 мм.

Схема монтажа обрешетки кровли.

Порядок укладки шифера следующий. Первый лист нижнего ряда начинают укладывать от свеса фронтона. Далее монтируют следующую пару листов асбестоцемента нижнего ряда. После этого один лист нужно положить в нижний ряд, а два — в верхний. В горизонтальном направлении делаются нахлесты в одну волну.

После этого у всех листов асбестоцемента обрезается угол по диагонали. Углы не обрезаются только у крайних листов шифера, а также листов, которые располагаются у конька и карниза. Углы обрезаются с помощью столярной ножовки или дисковой пилы. Допустимый зазор при стыковке углов примерно 2-3 мм. Размер обрезаемых углов должен быть равен длине нахлеста.

Монтаж шиферной крыши завершается установкой конька.

Обрешетка для крыши из плоского шифера

Обрешетка для кровли из плоского шифера выполняется аналогично, разница заключается в том, что для такой обрешетки вместо брусков будет использоваться обрезная доска или листы фанеры. Такая обрешетка укладывается сплошным ковром. Бруски для обрешетки кровли из плоского шифера берутся размером 75×75 мм. Шаг укладки будет равен 500 мм.

kryshikrovli.ru

Как сделать обрешётку под шифер на крыше

Конструкционная основа кровельного покрытия – обрешётка. От её качества напрямую зависит прочность и долговечность крыши. При соблюдении технологии монтажа обрешётки любой кровельный материал прослужит вдвое дольше, чем заявляет его производитель. Например, гарантия на асбоцементный окрашенный волнистый шифер – 12 лет. Выполнив обрешётку строго по инструкции, вы обеспечите кровле 25-летнюю беспроблемную службу. А если будете своевременно очищать крышу от мусора, листвы, мха, то 40-50 лет станут вполне реальным эксплуатационным сроком.

Устройство обрешётки под шифер

Для жилых малоэтажных строений обрешётку изготавливают из древесины 2 сорта, а для хозпостроек и подсобных помещений – 3 сорта. При расчёте её мощности следует исходить из веса выбранного кровельного материала. С виду лёгкий, волновой шифер на самом деле весит 10-14 кг/м². Для сравнения: металлочерепица с аналогичным профилем весит около 5 кг.

Разреженную обрешётку под шифер монтируют из сухого (не более 12% влажности) деревянного бруса, обрезной или необрезной доски. Шифер – прочный кровельный материал. Для его укладки достаточно трёх опорных брусьев под края и середину листа.

Разреженную обрешётку под шифер монтируют из сухого деревянного бруса

В редких случаях в качестве кровельного материала используется плоский шифер. Под него монтируется сплошная обрешётка из влагостойкой фанеры 12 мм или OSB-3 9-11 мм.

Материалы и инструменты

Для обустройства каркаса под кровельный материал вам понадобятся:

брус деревянный сечением от 50х50 до 75х75 мм либо доска 25–40 мм шириной 130-150 мм;
рейка 3х50 мм;
гвозди стальные оцинкованные 90 или 100 мм;
молоток столярный;
ножовка или пилорама;
рулетка;
карандаш или мел;
угломер;
уровень;
антисептик;
антипирен.

Брус вышеозначенного сечения – оптимальное решение под шиферную кровлю. Пиломатериал меньшего профиля не выдержит снеговой и ветровой нагрузки, а более толстый на «холодной» кровле со временем напитывается влагой и деформируется.

Выбирайте сечение бруса по принципу: чем выше волна шифера, тем толще брус.

Лучшая древесина для кровельной обрешётки – хвойная (сосна, ель, пихта). Она самая дешёвая и достаточно влагостойкая благодаря имеющейся в волокнах природной смоле. Для предотвращения преждевременного гниения её дополнительно обрабатывают антисептиком, а для пожаробезопасности – антипиреном.

Обрешётины прибивают к стропилам стальными оцинкованными гвоздями длиной, вдвое большей толщины бруса. На каждую точку крепления вбивается пара гвоздей. Если вы делаете не временную крышу, лучше взять гвозди витые, которые трудно вырвать из тела древесины.

Некоторые домашние мастера для максимальной надёжности используют оцинкованные или анодированные саморезы. Они действительно лучше фиксируют обрешётку, но усложняют и замедляют работу. Если вы сочтёте необходимым использовать саморезы, оптимальный вариант – пара саморез плюс гвоздь.

Требования к конструкции

Чётные поперечины, которые будут располагаться под серединой листов, должны быть на 3 см выше нечётных. Это необходимо для предотвращения деформации шифера. На нечётных брусьях располагается нахлёст. Если набить одинаковые брусья, середина листа не будет прилегать к каркасу, провиснет и со временем лопнет. Для поднятия чётных обрешетин используются рейки.

На кровлях со скатом до 22° под каждый лист шифера набивается 4 поперечины. В этом случае поднимать на 3 мм необходимо каждые 2 из 3 обрешётин.

Расчёт пиломатериала

Длина стандартных листов шифера 175 см. Величина нахлёста при его укладке 20–25 см. Значит, шаг обрешётки должен равняться 750 мм. Если вы разделите высоту ската на это число и прибавите 1, получите количество рядов обрешётки. Если получили не целое число, округляйте его в большую сторону.
На низких скатах, где используется по 4 обрешетины под каждый лист, шаг составляет 450 мм.
Умножив число рядов на ширину двух скатов, вы получите количество требуемых погонных метров бруса для обрешётки.
Прибавьте четыре ширины ската. Этими поперечинами укрепляют обрешётку у конька и у карниза.
Добавьте 10% на обрешётку вокруг дымохода и на отходы.
Когда крыша не двускатная, а сложная, точный расчёт по формулам сможет сделать профессиональный кровельщик. Если вы решили обойтись без его услуг, расчёт производите исходя из длины козырьков, но процент на отходы добавлять не нужно.

Умножив количество рядов на число стропильных ног и удвоив полученную цифру, вы вычислите, сколько гвоздей вам понадобится. Добавьте 10% на отходы.

Обрешётка под стандартный волнистый шифер набивается с шагом 750 мм

Пиломатериалы обрабатываются антисептиком и антипиреном минимум за двое суток до начала монтажа. Обработку можно повторить на готовой обрешётке для лучшей сохранности деревянной конструкции.

Порядок монтажа

Итак, материалы завезены и обработаны, инструменты подготовлены, гидроизоляция прибита контробрешёткой, погода сухая – можно приступать к строительству обрешётки.

По краю карнизного свеса набейте два бруса рядом. Можно использовать один брус удвоенной ширины). Увеличьте их высоту подкладочными рейками. Стыки бруса должны приходиться на центральную ось контробрешётки. Излишки бруса, выступающие за линию фронтального свеса, оставляйте. Когда обрешётка будет готова эти «хвосты» обрежете «под линейку».
Фиксируйте поперечины в каждой точке их пересечения со стропильной ногой. Забивайте по два гвоздя ближе к краям бруса с небольшим наклоном. Гвозди должны входить в брус под разными углами. Шляпки должны прижиматься к древесине, но не вжиматься в неё. Если используете саморезы, шляпки утапливайте лишь слегка, заподлицо, чтобы в металле не возникало напряжения. Для надёжности используйте регулировку натяжения шуруповёрта.
На высоте 750 мм от первой обрешетины набейте вторую и последующие со стыками вразбежку.
Вокруг дымохода набивайте обрешётку по периметру на расстоянии 130–140 мм.
У конька набейте две обрешетины с интервалом 120 мм. На нижней будет фиксироваться не только кровельный материал, но и коньковые элементы.

Устройство обрешётки шиферных кровель вокруг труб

После монтажа обрешётки перед укладкой шифера набейте лобовые доски. Когда кровельный материал уже уложен, это делать затруднительно.

Во время монтажа соблюдайте технику безопасности: работайте в спецодежде, используйте средства индивидуальной защиты. На крутых скатах обязательно надевайте страховочный пояс.

Соблюдение правил монтажа обрешётки поможет вам создать крепкое основание под шифер. Ровная, грамотно построенная конструкция облегчит укладку кровельного материала, продлит срок эксплуатации крыши, избавит от неоправданных расходов на преждевременный ремонт.

roof-tops.ru

Обрешетка под шифер и кровлю: как правильно сделать

Обрешетка является важным элементом стропильной системы. Она отвечает за прочность кровли и гарантирует ровную укладку кровельных материалов. Обрешетка под шифер имеет определенные стандарты, которые отличаются от требований, предъявляемых при монтаже кровли из других материалов. Эти стандарты нужно знать, и в обязательном порядке учитывать при проведении строительно-монтажных работ, в противном случае, крыша будет ненадежной и прослужит малое количество времени. Именно о том, как делается обрешетка под шифер, каких она бывает размеров, видов и правилах ее монтажа, пойдет речь в этой статье.

Основные виды и размеры

Обрешетка для шифера, как плоского, так и волнового, делается со значительным отступом досок или брусьев друг от друга. Иными словами, она является разреженной. Это дает возможность сэкономить значительное количество пиломатериала. При этом эксплуатационные характеристики кровли не ухудшаются.

Обрешетка под шиферную кровлю представляет собой брусья или доски, закрепленные на стропильных ногах параллельно коньку крыши. Удаление между каждым элементом обрешетки должно быть одинаковым. В связи с этим для проведения монтажа следует обзавестись шаблонами.

Задаваясь вопросом, как сделать обрешетку для шиферной кровли, в первую очередь нужно изучить основные величины характерные для этого элемента стропильной системы. Их всего две:

первая – это шаг обрешетки, то есть расстояние между брусьями или досками. Оно напрямую зависит от характеристик выбранного кровельного материала. В данном случае шифера. Он не провисает и имеет листы достаточной длинны, которые нужно закреплять в трех местах: сверху, снизу и по центру. Таким образом имеется возможность сделать довольно большой шаг, равный 500-700 миллиметрам;
вторая – это размер сечения брусьев или досок. Для стандартных асбестоцементных листов требуется использовать брусья сечением 50×50 миллиметров. Если в качестве кровельного материала используются усиленные листы, отличающиеся большими габаритами, то сделать обрешетку под шифер нужно из брусьев сечением 75×75 миллиметров. Если используются не брусья, а доски, то в первом случае их толщина должна быть не меньше 2.5 сантиметров, а во втором 4.

Как правило, обрешетка крыши изготавливается путем прибивания досок или брусьев поперек ската на стропила. Такая конструкция носит название однослойная. Монтаж подобным способом отличается удобством, ведь у строителей есть возможность перемещаться по уже готовым элементам обрешетки как по лестнице.

Рекомендуем к прочтению:

Есть и другой способ монтажа обрешетки под волновой и плоский шифер. В результате его использования можно получить двухслойную обрешетку. Принцип монтажа двухслойной обрешетки заключается в установке основы конструкции параллельно коньку и креплении на нее досок или брусьев вдоль ската от конька к свесу. Очевидным недостатком такого способа является увеличение расхода пиломатериала. К плюсам можно отнести улучшение вентилирования чердачного помещения, что немаловажно, если кровля имеет небольшой угол наклона.

Требования к материалам

К материалам, использующимся для монтажа обрешётки предъявляется ряд определенных правил. К основным из них следует отнести:

максимально допустимая влажность – 22.5%;
сорта древесины – хвойные породы. Чаще сосна или лиственница;
отсутствие следов гнили, трещин или любых других признаков низкого качества.

Как правило, все кровельные материалы, в том числе и шифер, служат очень долго. Таким образом нужно сделать так, чтобы обрешетка прослужила не меньше. Для этого требуется обработать брусья или доски специальными составами – антисептиками, которые способны защитить древесину от гниения.

Монтаж своими руками

Рекомендуем к прочтению:

Обрешетка для шиферной крыши делается следующим образом:

первая доска или брус прибивается в нижней части стропильной системы;
далее делается отступ размер которого зависит от вида шифера он варьируется в пределах от 50 до 70 сантиметров. Чтобы не допустить ошибок в процессе монтажа и делать одинаковый отступ с обеих сторон, нужно заблаговременно изготовить три шаблона. Их роль могут выполнить обычные брусья или доски. Два шаблона прокладываются по краям крыши, а один в центре;
крепление брусьев или досок к стропильной системе, осуществляется с помощью гвоздей, длина которых должна быть в три раза больше ширины элементов обрешетки. Иными словами, для монтажа следует запастись гвоздями 150-200 миллиметров. Использование таких больших крепежных элементов позволяет полностью исключить возможность подвижек под воздействием ветра;
если длина крыши больше размеров доски и имеется необходимость стыковки, то она выполняется по центру стропильной ноги. При этом гвозди вбиваются под углом с отступом от края бруса или доски;
элементы обрешетки, выступающие за край фронтона, обрезаются после того, как монтаж завершен, после чего прибивается ветровая доска.

Величина фронтонного свеса рассчитывается исходя из совокупности ширины листов шифера с учетом нахлеста.

На этом монтаж завершен. В проведении подобных работ нет ничего сложного, поэтому их можно сделать, самостоятельно не привлекая сторонних специалистов, что позволит сэкономить значительную часть средств.

Не следует путать обрешетку с контробрешеткой, которая устанавливается поверх элемента крыши, описанного в статье. Контробрешетка призвана выполнять иные цели, связанные с монтажом теплоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции и обустройством вентиляции.

build-experts.ru

Обрешетка под шифер своими руками

Несмотря на появление большого количества современных кровельных материалов, многие люди отдают предпочтение асбестоцементному шиферу.

Его используют как для обустройства кровель промышленных и жилых зданий, так и для хозпостроек.

Его основными преимуществами являются влагоустойчивость, пожаробезопасность, устойчивость к температурным перепадам, а также низкая стоимость.

В данной статье будет рассказано о том, как изготовить гидроизоляцию и обрешетку под шифер, а также чем закреплять листы материала.

Основание под шифер

Асбестоцементный шифер является достаточно тяжелым кровельным материалом. Обрешетка под него выполняется из деревянного бруса толщиной 50-75 миллиметров.

Шаг обрешетки под асбестовый шифер необязательно делать частым, ведь сами листы имеют высокую прочность. Важно, чтобы каждый из них имел опору на основание посередине и по краям.При укладке листов, длина и ширина которых превышает стандарт (120×68 см), необходимо делать дополнительную опору.

Шаг обрешетки для шиферных листов со стандартными размерами как правило составляет 50 см. К нестандартным относятся шиферные листы, имеющие размеры 175×112,5 см. В этом случае нужно делать основание шагом 70 — 80 см.

Плоский шифер устанавливают на основание из брусков, уложенных с незначительными промежутками или на сплошную обрешетку.В таком случае для изготовления обрешетки лучше применять плоские доски или фанеру, предварительно обработанную водоотталкивающим составом. Их приколачивают к стропильной конструкции обычными гвоздями.

Чем крепить шифер?

Обычно при создании кровельного покрытия из шифера используют кровельные гвозди или саморезы для кровельного шифера. Для листов плоской формы применяются кляммеры для шифера, которые за счет своей необычной конструкции не позволяют самопроизвольно смещаться кровельному материалу.

Саморезы. В качестве материала для их изготовления выступает закаленная сталь. Именно поэтому саморезы прочнее, чем обычные гвозди. В магазине строительных материалов можно выбрать изделия необходимой длины и с необходимой расцветкой головки.

Важно отметить, что головки саморезов обычно делают шестигранной формы. Это очень удобно, поскольку они идеально подходят для гаечного ключа. можно также использовать отвертку.

С шурупами в комплекте идут уплотняющие шайбы. Они делают отверстия для крепежных деталей герметичными. Существуют шурупы как с формой сверла, так и с острыми концами. При креплении изделий с острым концом нужно заранее просверлить отверстия для них с помощью дрели. Если конец шурупа имеет форму сверла, то в таком случае дрель не потребуется.

По сравнению с гвоздями для шифера саморезы имеют следующие преимущества:

не покрываются ржавчиной;

экономия асбестоцементных листов, поскольку забивание гвоздей достаточно часто их портит;

существенно сокращают время монтажа.

Гвозди для шифера. По сравнению с обычными изделиями они имеют большой диаметр шляпок, который способен достигать 14 мм. Часто они имеют оцинкованное покрытие, которое придает им антикоррозийные свойства.

Строительный шифер может иметь различную высоту волны. Поэтому при выборе длина гвоздей нужно суммировать высоты волны и толщину доски обрешетки, и прибавить 10 мм на всякий случай.

Важно отметить, что уплотнительные шайбы не идут в комплекте к гвоздям. Их можно сделать из нетолстой резины самостоятельно.

Существуют кровельные гвозди, имеющие необычную форму ствола. Они содержат насечки, имеющие вид ерша на винтообразной поверхности. Благодаря такой форме гвоздей установленные шиферные листы держатся достаточно прочно и сильные порывы ветра их вырывают.

Гидроизоляция под шифер

При укладке шиферных листов в первую очередь нужно создать хорошую гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид или толь под шифер. Стоят они недорого. Но мастера советуют укладывать легкий гидробарьер.

Он существенно увеличит срок службы всего кровельного покрытия. Следует отметить, что между основанием под шифер и его волной создаются большие отверстия. Для предотвращения попадания влаги в эти отверстия можно использовать уплотнитель для шифера.

Как сделать обрешетку под шифер своими руками — размеры,

Не обращая внимания на широких ассортимент современных кровельных материалов, крыши из шифера остаются в полной мере востребованным конструктивным решением, применяемым для перекрытия хозяйственных либо производственных построек, и садовых домов. Монтаж этого недорого покрытия для односкатной либо двухскатной кровли в полной мере возможно выполнить своими руками, в случае если знать, как устроена обрешетка под шифер. В данной статье мы поведаем, из чего состоит основание для настила асбестоцементных страниц, как верно выбрать расстояние и размеры реек между ними, чтобы получить прочную и долговечную конструкцию.

виды и Устройство

Монтаж односкатной либо двухскатной шиферной крыши начинается с организации обрешетки, прочного, ровного основания, на который фиксируется кровельный материал. Она является настилом из досок, делающий 2 задачи: равномерное распределение веса финишного покрытия между стропилами и поддержка асбестоцементных страниц. Различают 2 вида оснований:

Сплошное. Монтаж сплошной обрешетки под шифер делают лишь для односкатной крыши с мелким углом наклона ската. Для ее изготовления употребляются обработанные доски либо влагостойкая фанера, уложенные сплошным слоем.
Разреженная. Разреженная обрешетка следует сделать из обрезной либо необрезной доски. Для этого бруски, толщина которых образовывает не меньше 25 мм, укладывают перпендикулярно стропилам. Расстояние между досками – это ход обрешетки, он зависит от уклона ската и веса материала.

Принципиально важно! В случае если для устройства односкатной либо двускатной крыши своими руками используется плоский либо волновой шифер с усиленным профилем, размеры которого больше простого дабы сделать основание, применяют бруски 50х50 мм либо доски сечением не меньше 40 мм.

Требования к материалу

Обрешётка под шифер – ответственный элемент кровельного пирога односкатной либо двухскатной крыши, с которого начинается настил финишного покрытия. От прочности и несущей способности основания, на которое укладывают асбестоцементные страницы зависит долговечность, надежность крыши. Потому делать обрешетку рекомендуется из материала, соответствующего следующим требованиям:

Влажность древесины, из которой выполняется монтаж основания для укладки шиферных страниц, не должен быть больше 12 градусов. Сухое дерево меньше подвержено короблению и гниению.
Рекомендуется делать монтаж обрешетки из древесины жёстких пород. Лучше изготавливать ее из доски хвойных деревьев (ели, сосны, лиственницы).
Древесина, из которой изготавливают каркас для односкатной либо двухскатной крыши, в обязательном порядке обрабатывается антисептическими препаратами, предотвращающими гниение в условиях повышенной влажности.

Учтите, в случае если здание имеет повышенный риск происхождения возгораний, доски, применяемые для монтажа каркаса своими руками, кроме этого нужно пропитать антипиреном, которы

blog-oremonte.ru

Обрешетка крыши: как правильно сделать под профнастил, шифер, металлочерепицу, мягкую кровлю

Крыша здания многофункциональна. Это не только своеобразное украшение жилища, она служит защитой от всевозможных климатический проявлений: снега, града, дождя, ветра, жгучего солнца. Ее поверхность служит отводом для стока воды от цоколя и стен, способствую увеличению срока службы строения. Поэтому при любом виде строительства так важен этап монтажа кровли.

В любой конструкции выделяются две главные части: несущая (стропильная система) и ограждающая (непосредственно кровля). Важнейшим элементом системы стропил является обрешетка. Грамотно сделанная обрешетка любой крыши служит надежной стропильной опорой для кровельного покрытия. Имеются различные варианты обустройства обрешетки, отличающиеся между собой выбором древесины для стропил и конкретного кровельного материала.

Обрешетка под крышу

Что представляет собой обычная обрешетка односкатной крыши?

Это прочная конструкция из досок или брусьев, уложенных на стропильные ноги, строго перпендикулярно к последним. Обрешетка принимает на себя основную нагрузку всего кровельного покрытия, перераспределяя ее на стропила. Кроме того, она удерживает кровельный материал на месте в ветреную погоду.

Материалы для обрешетки крыши

Традиционно обрешетку изготавливают из досок либо брусков деревьев хвойных пород. Для этого обычно берут бруски 5х5 сантиметров, доски от 7 до 15 см толщиной 2-3 см, рейки до 7 сантиметров шириной. Для обрешечивания крыши могут использоваться различные материалы. Их выбор зависит от предполагаемого кровельного материала, который был предпочтен для устройства крыши.

Доска обрезная;
Доска шпунтованная;
Доска необрезная;
Особая влагостойкая фанера;
Плита ориентировано-стружечная.

Не рекомендуется использовать доски, имеющие ширину более 15 сантиметров, потому что со временем, поперек волокон, они подвергаются процессу коробления.

Материал должен обладать таким качеством, которое обеспечивало бы отсутствие провесов и бугров на настиле крыши. Такой настил должен быть достаточно прочным, чтобы не гнуться под тяжестью тела среднего человека. Не должен он также быть зыбким, иначе соединения креплений отдельных кровельных конструкций могут быть нарушены.

Величина используемых при монтаже гвоздей рассчитывается следующим образом: длина одного гвоздя должна быть не меньше двойной толщины доски, которая прибивается.

Все работы по завершающему монтажу кровли желательно проводить в сухую ясную погоду, без дождей, потому что обрешетка обязательно должна быть сухой во время монтажных работ. Все пиломатериалы, предназначенные для ее изготовления, обрабатываются антисептическими средствами. Обрешетка может быть:

Разреженной – имеет зазор всего в несколько сантиметров;
Сплошной – имеющийся зазор между соседствующими досками или брусьями должен быть не более одного сантиметра.

И тот и другой вид используются исключительно под конкретный материал кровли. Например, под битумную черепицу можно использовать строго сплошную обрешетку крыши. Под материалы кровли же, обладающие собственной жесткостью, такие как металлопрофиль, черепица, шифер, вполне хватит обрешетки разреженной. Монтаж обрешетки может быть выполнен в двухслойном и однослойном вариантах.

Двухслойная обрешетка, что ясно из названия, имеет два слоя. Нижний представлен закрепленными на стропильных ногах несущими брусьями, расположенными параллельно коньку, расстояние между которыми равняется от от 0,5 до одного метра.

Верхний слой монтируется от конька к свесу, надежно прикрепляясь к брусу нижней части: он представляет собой шпунтованную или обрезную доску, ОСП-плиты, тес и фанеру. Возможна укладка верхнего слоя по диагонали, с уклоном к брусу и доскам нижнего слоя в 45°.

Обычно двухслойный способ укладки используется в тех случаях, когда требуется экономия материала, и между стропильными ногами слишком большой шаг. Кроме того, начальным, первым слоем двойной обрешетки, удастся выровнять не слишком хорошо сделанный стропильный каркас.

Обрешетка крыши: устройство гидробарьера

Гидробарьер предназначен для того, чтобы уберечь утеплитель кровли с мансардным этажом от попадания в него влаги. Большое количество ее находится в атмосфере, и в результате резких t перепадов образует на внутренней поверхности покрытия кровли капли конденсата. В роли гидроизоляции крыши может выступать простой рубероид, или же подкровельная микроперфорируемая пленка.

Так как данный материал не обладает собственной жесткостью, то кровельный пергамин, или рубероид, чаще всего расстилают на сплошную обрешетку. Не имеет большой разницы, как располагать материал, горизонтально или вертикально, главное помнить, что полотна монтируются внахлест от 10 сантиметров минимум.

Горизонтальный монтаж осуществляется снизу вверх. Для разреженной обрешетки часто используется специальная подкровельная пленка. Она натягивается сверху стропил, с применением дальнейшего монтажа контробрешетки. Пленку начинают закреплять степлером к стропилам, начиная с самого низа ската.

Важно! У подкровельной пленки имеется две различных стороны. Верхнюю легко можно определить по нанесенному на нее логотипу изготовителя. Она должна быть обращена в пространство, в небо, а нижняя, без надписей, направлена вовнутрь строения. Дел в том, что пленка в разных направлениях обладает различными свойствами.

Очередные ряды пленки устилаются на предыдущие, с нахлестом от 15 до 20 сантиметров. По обеим сторонам пленки имеются метки, расположенные по ее краям в виде полосы, облегчающие работу по ее раскрою и монтажу.

На натянутую пленку сверху прибиваются брусья контробрешетки, приготовленные заранее. Ширина стропильной ноги и ширина бруска должны быть равными, длина бруска равняется ширине подкровельной пленки.

Брусок должен иметь высоту от 3 до 5 сантиметров: эта величина обеспечивает надлежащий воздушный зазор между материалом кровли и гидробарьером.

Все работы должны осуществляться поочередно, послойно: сначала ряд пленки, потом контробрешетка, далее обрешетка кровли. Аккуратно перемещаясь по уже установленной деревянной обрешетке, можно поэтапно приступать к устройству каждого последующего ряда.

Правильная обрешетка крыши: несущая способность

Для надежности строения существенную роль играет несущая способность каждой части здания, в том числе и толщина обрешетки. Она прямо связана с размером и свойствами материала, с величиной шага точек опоры. Чтобы гарантировать требуемую несущую способность обрешетки, надо правильно определиться с ее материалом (металлопрофиль, доска, брус), его параметрами и шагом обрешетки. Необходимую толщину бруса или доски для каждого конкретного случая высчитывают по специальной формуле.

Можно упростить решение задачи: между стропилами нужно прибить доску, и попробовать встать на нее. Если значительного прогиба не наблюдается, то выбор ее размера произведен правильно.

Материалы для монтажа обрешетки крыши

Под листовые материалы требуется сплошная обрешетка, фактически являющаяся уникальной конструкцией.

Делают ее из толстой (не менее 2,5 см) обрезной доски шириной не более 14 см. Слишком широкие доски могут со временем начать коробиться. Используемый материал должен быть хорошо высушен.

В случае, когда межстропильное расстояние имеет величину более одного метра, и приобретенная доска под весом тела заметно прогибается, лучше делать обрешетку двухслойную. Потребуются бруски толще традиционных (5х5 см): их необходимо прибить, параллельно коньку, к стропильным ногам. Это позволит избежать прогиба верхнего слоя досок, который будет стелиться на уложенные брусья по диагонали или от конька к свесу. Потом изготовленная сплошная обрешетка покрывается с нахлестом в десять сантиметров пергамином или рубероидом.

Затем осуществляется непосредственный монтаж самих листов кровли. Обрешетка, устроенная такими образом, весьма надежна, и может использоваться под различные материалы. Ее универсальность позволяет успешно сочетать ее с профнастилом, волнистыми и плоскими асбестоцементными листами, битумной черепицей, металлочерепицей, фальцевыми картинами. На металлическом покрытии кровли она способна заметно снизить шум от дождя.

Под металлочерепицу можно изготовить обрешетку двумя различными способами. Можно обустроить разреженную обрешетку, которая подстроена под размер волны покрытия, или описанную выше сплошную. Последний метод подробно охарактеризован, но существует небольшой акцент. По технологии самый нижний ряд металлической черепицы должен быть приподнят на высоту одной волны. Поэтому на край ската необходимо прибить доску, толщина которой равняется размеру волны черепицы. Теперь рассмотрим первый вариант.

Однослойная разреженная обрешетка изготавливается из доски обрезной 3х10 сантиметров, с шагом стропил от 0,8 до 1 метра. Если доска тоньше (2,5х10), то шаг уменьшается до 0,8 метра. Имеются ли какие-то особенности у монтажа? Предварительно требуется сделать из антиконденсатной микроперфорируемой пленки гидробарьер. Выше уже было приведено описание его сооружения. Доска обрешетки, первая от карниза, на одну высоту волны черепицы должна быть выше, чем доски в составе основного покрытия.

Она прибивается под гидробарьер, на самый край карниза. Последующая приколачивается к контр-обрешетке таким образом, чтобы между краем карнизной доски (первой) и середины второй получилось расстояние, аналогичное ширине волны черепицы. Оставшиеся доски приколачиваются на расстоянии, соответствующем шагу волны выбранной металлочерепицы. Гвозди забиваются строго попарно, у края досок: шляпки должны быть утоплены в древесину. Если для устройства обрешетки используют короткие доски, то стыки их должны иметь шахматный порядок.

Важно! В местах пересечений и стыка скатов (ребра, обводы вентканалов, конек, разжелобки, дымоходы) и по свесам карнизов желательная сплошная обрешетка. Иначе при монтаже доборных элементов саморезы кровельного покрытия окажутся в пустоте.

Фальцевую кровлю успешно обустраивают по сплошной или разреженной обрешетке. Если у крыши сложная геометрия, или кровля имеет уклон 3-14°, желательно использовать обрешетку сплошную. В прочих вполне допустимо сделать ее разреженной, сэкономив на материалах. Как сделать сплошную обрешетку, мы уже рассказали. Об особенностях разреженной конструкции под фальцевые картины речь пойдет ниже.

Чрезвычайно важно надлежащим образом рассчитать требуемый шаг обрешетки для данного вида покрытия. Иначе вполне возможно появление заметных прогибов листов стали, в результате чего крыша станет волнистой, а не ровной, как положено. Обычно в таких случаях для установки обрешетки берут доску размером 3,2×10 см либо пятисантиметровый (5×5) брус. Доска или брус закрепляются от карниза к коньку на расстоянии приблизительно 30-40 см. На стропила, еще до начала монтажа обрешетки, следует постелить антиконденсатную пленку (играющую роль гидробарьера), а также приколотить контробрешетку.

Делать обрешетку следует от карниза. Вдоль его края прибивается первая доска, которая должна прикрыть торец подшивки карниза, затем с шагом до 40 сантиметров до самого конька. Сплошная обрешетка (на 0,6 м от края) устраивается в точках монтажа ендов и карнизов, в местах примыкания к частям здания, которые выступают. Самыми последними устанавливаются дополнительные доски, к которым позже будут крепиться переходные мостики, снегозадержатели и прочее.

Полное отсутствие на обрешетке неровностей, углублений и выступов – обязательное условие. Нижняя доска свеса карниза, ребра и конек рекомендуется делать прямолинейными. Так как к обрешетке вплотную прилегает металлический лист, дерево обязательно красится или обрабатывается составами антисептиков. Срок службы конструкции также увеличивается при обработке просохшей древесины олифой.

Конструкция обрешетки под шифер обычно состоит из перпендикулярных стропилам деревянных брусьев. Расстояние между ними зависит от размеров используемого кровельного материала. Для стандартных листов шифера из асбестоцемента (1,2×0,68 м) оно составляет около полуметра, сам же брус должен иметь сечение 5 на 5 сантиметров. При использовании унифицированного варианта этого шифера (1,75 x1,125 м) оно должно быть выдержано в пределах 0,8 метра, а размеры бруса 7,5х7,5 см.

Каждый шиферный лист должен обладать опорой хотя бы из трех брусьев. По этой причине карнизный брус должен быть толще других на 6 мм, или посредством прокладок он должен быть поднят. Брусья четные делаются выше нечетных на три миллиметра.

В том случае, когда под лист предполагается укладывать по четыре обрешеточных бруса, они должны иметь три разных вида толщины: главную, на 2 мм больше, и на 4 мм больше. Эта разница обеспечивается использованием специальных прокладок под брусья (куски двп, рубероид, толь и т. п.) или кусками разно-размерного пиломатериала. Такая конструкция обеспечивает плотный нахлест кровельного материала, а также равномерную нагрузку на шиферные листы. Возле конька, свесов и разжелобков настил из дерева должен быть сплошным. Перечисленные принципы данной конструкции вполне можно использовать для устройства обрешетки под ондулин, предварительно рассчитав необходимый шаг доски или бруска под конкретный лист.

Устройство обрешетки под керамическую, полимерцементную и цементнопесчаную черепицу в работе кровельщиков считается наиболее сложным. Под черепицу из керамики потребуется разреженная конструкция обрешетки с пятисантиметровыми брусками. Для цементнопесчаной нужен более массивный брус, 6х6 см. Начинается мероприятие с устройства гидробарьера из специальной пленки, затем изготавливается контробрешетка. Дальше наступает самый ответственный момент.

Чрезвычайно важно максимально точно рассчитать величину шагов между брусьями обрешетки, и выполнять их в строгом соответствии с произведенными вычислениями. Идеальное исполнение черепичной кровли предполагает цельное количество черепков, как в поперечном, так и в продольном направлении. Для черепицы потребуется вычислить ее кроющую величину, так как этому показателю должен быть равен шаг обрешетки. Он может равняться 16-40 см, в зависимости от типа профиля и его изготовителя. Чаще всего этот показатель равняется 30-33 сантиметрам.

ТОП 9 магазинов, где я выгодно закупаюсь

ТОП 7 по товарам и мебели для дома:

7 лучших строительных и мебельных магазинов!

Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru

Обрешетка крыши под шифер своими руками – Обрешетка под шифер