Откатные ворота своими руками консольные – Откатные ворота своими руками. Статья о том, как самостоятельно сделать раздвижные ворота

dvorika.net

Откатные ворота своими руками. Статья о том, как самостоятельно сделать раздвижные ворота

I. Выбор типа откатных ворот для изготовления своими руками

Ворота, отъезжающие в сторону набирают популярность. Этому способствует рациональный подход в строительстве. Раньше монтаж откатной системы стоил дорого, по причине их уникальности и трудоемкости изготовления. Сейчас сдвижные ворота стали доступны, появилась готовая комплектация для производства и она стоит не дорого. Используя готовые рельсы и роликовые опоры, достаточно просто сделать ворота своими руками. В статье мы поэтапно описали процесс изготовления и установки полотна, есть типовые чертежи, даны рекомендации по подготовка фундамента и процессу монтажа.

Откатные ворота подразделяются на 3 типа:

Конструкции, где полотно подвешивается к балке, перекинутой через проем раньше были очень распространены на заводских въездах. Эту простую и понятную систему используют, когда требуется перекрыть большие проемы с ограничением по высоте (ангары, производственные цеха)
 

Ворота на колесиках очень распространены больше всего подходят для теплого климата. Это обусловлено конструкцией: несущий рельс находится в проеме ворот и по нему на колесиках ездит полотно.

О том, как изготовить откатные консольные ворота

Механическое устройство и принцип работы откатных ворот консольного типа. Общее устройство откатных консольных ворот можно проиллюстрировать приведённой схемой:

Где: 1- рама консольных откатных ворот, к которой снизу прикреплен направляющий рельс, 2- роликовые опоры, 3- концевой ролик, 4- нижний улавливатель, 5- верхний улавливатель, 6-  верхний ограничитель боковых качений с 2 роликами, 7- подставка регулировочная, 8- заглушка направляющего рельса.  Подставки под роликовые опоры стоят на швеллере -9 ,  расположенном на фундаменте 10  для откатных ворот.

Расчет общей длинны полотна ворот для самостоятельного изготовления

Условно полотно откатных ворот можно разделить на функциональную часть (закрывающую проем) и консольную часть, располагающуюся за проемом (противовес). Длина консольной части должна быть равна 33-50% от ширины проёма. Оптимальным значением для большинства ворот считается 50%, при которых достигается наиболее легкий ход ворот и снимается нагрузка с роликовых опор. Длина консольной части зависит от: ширины проема, веса полотна ворот (вместе с направляющей) и максимально возможной нагрузке на роликовые опоры (зависит от комплектующих, которые вы выберете). Если вы решили сделать откатные ворота своими руками, необходимо произвести расчёт. Расчёт оптимальных габаритов ворот зависит от веса полотна и размеров проёма для проезда. Расчёт можно произвести самостоятельно, используя формулу расчёта на нашем сайте, или обратиться к специалисту нашей компании по тел.:+7 (495) 740-03-85; +7 (495) 778-38-47. 

Рассмотрим принцип работы откатных ворот.

Полотно ворот располагается внутри территории и с помощью направляющего рельса движется вдоль забора по роликовым опорам. Если ворота автоматические — к раме ворот крепится зубчатая рейка, на которую через зубчатый венец привод передает усилие. Роликовые опоры закреплены на фундаменте.  На ответном столбе устанавливаются нижний  и верхний улавливатели. Нижний улавливатель необходим как опора ворот в закрытом состоянии, а также для предотвращения боковых качений. Верхний улавливатель желателен для предотвращения качений при боковом ветре. В комплекс механической части ворот входят также ограничитель боковых качений при открытии и закрытии ворот, а также заглушка, предотвращающая загрязнение механизма.

Этап 1. Устройство фундамента откатных консольных ворот

Правильно сделанный фундамент — это залог долговременной эксплуатации откатных ворот.

Основанием для дальнейшего крепления роликовых опор на фундаменте служит закладная деталь.

Как правило, закладная изготавливается из швеллера с приваренной к нему вниз арматурой. Швеллер рекомендуем взять не уже 12 см. (в противном случае допущенные при устройстве фундамента возможные ошибки исправить будет сложннее). К швеллеру приваривается арматура.  Достаточно d=10-12 мм.

Если Вы планируете автоматизировать Ваши ворота — разумно сразу сделать площадку-основание привода. Лучше, если основание привода будет выше уровня швеллера, на котором будут установлены роликовые опоры. Это поможет в дальнейшем установить двигатель выше и убережет его от затопления в случае полноводной весны. Площадка привода, как правило, идет в комплекте с двигателем и , если Вы не преобрели его заранее можно сделать универсальную подготовку. Для этого в 20-30 сантиметрах  от начала швеллера приваривается кусок такого же швеллера, длинной около 30 см. В швеллере делается отверстие D 5 см. Туда нужно будет подвести питание двигателя. Проводку необходимо обязательно изолировать и защитить от повреждений.

Следует также иметь в виду, что возможна закладка в фундамент

Требования к фундаменту:
•Глубина заливки фундамента — ОБЯЗАТЕЛЬНО не менее глубины промерзания грунта. Для Московской области рекомендуется не менее 1800 мм. Фундаменты меньшей глубины могут смещаться и выпирать вверх при весенних паводках и размораживании почвы из-за промерзания грунта. Это приводит к перекосу площадки, где установлены роликовые опоры. Ворота перестают функционировать. Исправить навсегда такие нарушения или переделать фундамент бывает очень сложно.
•Длина фундамента и длина закладной детали, составляющей видимую часть конструкции фундамента, определяется:
— длиной рабочей части полотна ворот (шириной проёма) и расчётным весом ворот в сборе. Как правило длина фундамента — это  половина ширины проёма (L/2). Допускается сделать длину фундамента и меньше, до 35 – 40% от ширины проёма L. Но в этом случае необходимы консультации специалиста, который произведёт все необходимые расчёты исходя из размеров и веса ваших ворот. Длинна фундамента не должна быть меньше длинны консольной части полотна ворот.
•Ширина фундамента должна составлять примерно 500 мм., откладываемых от забора. Используемый в качестве закладной детали швеллер должен иметь ширину не менее 120 мм.  Яма под фундамент делается вплотную к забору, швеллер впоследствии закладывается так же как можно ближе к забору.

•Верх фундамента должен совпадать с имеющимся (предполагаемым) уровнем дорожного покрытия в проёме ворот. Это даст возможность точно просчитать высоту зазора под полотном и  верхнего края ворот, а при установке  не будет нарушена эта  расчётная величина. Если фундамент будет изготовлен выше или ниже условленной нулевой отметки, установленные ворота окажутся по высоте выше или ниже желаемого уровня. При соблюдении 0 отметки створка установленных ворот будет выше уровня дороги на 80-100мм.

•Важно обеспечить горизонтальное положение закладной детали, строго по уровню. Если деталь будет заложена в фундамент не в строго горизонтальном уровне , то и вся створка ворот будет иметь наклон после установки, что приведёт к видимому перекосу ворот и щели при закрытии. Чем длиннее функциональная часть, тем более заметен будет перекос. Кроме того, этот наклон негативно скажется на работе автоматики, приводы будут быстро выходить из строя.

 Перед цементированием  прокладываются нужные провода в гофрах. Пучок проводов должен выходить в месте установки самого электропривода. Точка выхода пучка отходит от наружного края швеллера на 5-7 см.
И уже после всех поверок, конструкция,  своими руками, наконец, заливается бетоном, и еще раз проверяются уровни, отметки и остаётся цементироваться минимум на 4-5 дней. По истечении этого срока можно осуществлять монтаж ворот.
Чертёж фундамента для откатных ворот

•Используемый для заливки фундамента бетон должен соответствовать прочности не ниже 200 кг/cм2, т.е. следует использовать сухие смеси не ниже М200-М250 (или портландцемент М 400 в случае смешивания с песком на стройплощадке).  Арматура, используемая для армирующей конструкции должна иметь диаметр не менее чем 12-14 мм и заканчиваться на расстоянии примерно 10 см от дна ямы. На это расстояние под армирующий каркас можно подложить, например, щебень.
•Время между монтажом фундамента и монтажом ворот должно быть не менее 7-ми суток в сухую и жаркую погоду и 14 в холодную погоду и при условиях высокой влажности, в противном случае раствор не успеет приобрести достаточную прочность. Эксплуатировать конструкцию можно будет только после полного отверждения фундамента (14 суток в сухую жаркую погоду).
При расчёте фундамента также надо учесть место для установки электропривода, который не должен стоять на земле. Под установку привода на имеющийся бетонный фундамент имеются специальные подставки. Привод не требует опоры на столь серьёзный фундамент, как роликовые опоры и закладной элемент не нужен, однако также должен иметь опору, так как подвергается нагрузкам при передвижении створки.

 Если вы планируете установить автоматику — то стоит проложить нужные для подключения провода в гофрах. Пучок проводов должен выходить в месте установки электропривода, как правило напротив места установки ближней к проему роликовой опоры (примерно в 40 см. от столба). Точка выхода пучка проводов отходит от наружного края швеллера на 5-7 см.
И уже, после всех поверок, конструкция заливается бетоном. После заливки еще раз проверяются уровни, отметки.

Фундамент для откатных ворот. Типы.

Выше мы рассказали об основных принципах закладки фундамента для сдвижных консольных ворот. Однако основание пов ворота может быть выполнено по разному.

1. Монолитный единый фундамент.

Вдоль забора в стороне отката ворот вынимается грунт. Длинна необходимой для бетонировки ямы — 1/2 ширины проема (или равна длинне консольной части, рассчитанной исходя из веса ворот и комплектующих). Ширина — 0,4-05м, глубина 1,5-1,8 м. (в зависимости от почвы и глубины промерзания).Закладную деталь с арматурным каркасом устанавливают в траншею так, чтобы верхняя чаксть располагалась строго горизонтально. Продольная ось швеллера должна быть параллельна будущей траектории движения ворот, а сам швеллер нужно расположить вплотную к забору. Конструкция закрепляется и бетонируется.

2. Свайный монолитный фундамент

Свайный фундамент представляет собой два монолитных армированных столба, скрытых в грунте. Столбы соединяются швейлером, на которые впоследствии устанавливаются роликовые опоры. Такой тип фундамента наиболее экономичен.
По формуле рассчитывается расстояние между роликовыми опорами. На этом расстоянии отбуриваются отверстия глубиной 1,8-2 м. диаметром 20-30 см. Для этой работы можно использовать обычный садовый бур. Отверстия располагаются максимально близко к забору и соединяются неглубокой «траншеей». Изготавливается специальная закладная деталь, устанавливается в уровень с дорожным покрытием и заливается бетоном. Ось швейлера должна повторять траекторию движения полотна будующих ворот, а сам он должен быть расположен строго горизонтально.

3. Фундамент на винтовых сваях.

В последнее время все популярнее становится установка откатных ворот на фундамент на винтовых сваях.ООсновной плюс такого фундамента — отсутствие необходимости земляных и бетонных работ, возможность устанавливать ворота в тот же день что и фундамент, что сильно сокращает сроки производства работ. Но стоит понимать, что это относительно новая технология и большой истории эксплуатации ворот, установленных на сваях нет. Сваи изготавливаются из металла и поддаются коррозии. Сваи должны быть обязательно оцинкованы или покрыты эпоксидом. Если соблюдеть технологию установки — то внутрь каждой сваи необходимо залить бетон, а длинна сваи — не менне 2 м. Установка свай вручную — довольно трудоемкое занятие и требует большой физической силы.

Этап 2. Изготовление откатных консольных ворот

Предположим, что ворота изготавливаются на проем шириной 4 м. и высота установленной конструкции будет  2 м. (зазор под воротами 10 см. учтен в высоте ворот).  В качестве несущей системы используется комплект РОЛТЭК Эко 6. В последующем раму ворот можно будет зашить с одной или 2-х сторон профильным листом, или доской (толщина не более 20 мм.)

Для изготовления рамы для откатных ворот Вам потребуется:

• труба профильная 60*40
• труба профильная 20*20
• труба профильная 20*20
• комплект  несущей системы «ЭКО 6» :

Чертеж рамы приведен ниже:

Раму ворот, приведенных на данном чертеже, рекомендуем  изготовить из профильной трубы  60х40, обрешетку из трубы 20х20 и 20х40. В таком исполнении полотно ворот подойдет как под обшивку профильным листом с глубиной волны до 20 мм, так и деревянной доской или сайдингом. 

Ниже приведена спецификация и раскрой материалов, необходимых для сварки рамы:

Последовательность сборки рамы ворот:

1. Сварка внешней рамы ворот из трубы 60х40. После сварки внешней рамы обязательно нужно проверить диагонали в прямоугольнике и только потом приварить укосину. Обратите внимание! Нижняя деталь рамы (6м.) обязательно должна быть прямая, а диагонали должны остаться равными.

2. Сбока обрешекти — начинаем с внутренней рамки 20х40 мм.

3. Привариваем вертикальные детали обрешетки

4. Привариваем горизонтальные детали обрешетки откатных ворот

5. Привариваем наклонные детали (собираем ферму)

6. Приваниваем нижнюю направляющую. Рекомендуем  производить постепенное крепление направляющей к раме ворот: от одного конца к другому при помощи прерывистого сварочного шва, в шахматном порядке. Перед сваркой направляющую и раму нужно загрунтовать. Производить сварку сначала с одной стороны направляющей, а потом с другой нежелательно. Это может привести к изгибанию конструкции ворот из-за тепловых поводок

Этап 3. Установка рамы откатных ворот.

Установка рамы откатных ворот производится на готовый фундамент с заложенной в него закладной деталью. Ворота могут быть заранее облицованы (доской, сайдингом или профильным листом) или полотно можно отделать позже.

1. Высчитываем расстояния между роликовыми опорами и технологические отступы.

У каждого производителя несущих систем есть технические параметры установки, описанные в формулах. В любом случае нужно сделать расстояние между роликовыми опорами максимально возможным (насколько это позволяет консольная часть), чтобы уменьшить нагрузку на роликовые опоры и облегчит ход ворот.

Так как мы восновном работаем с комплектующими РОЛТЭК — предлагаем ознакомиться с их формулами для расчета:

Посмотреть формулы можно здесь.

Программа для расчета расстояний.

Ворота должны радовать!

xn--b1advnalp3h.xn--p1ai

Откатные (сдвижные) ворота: изготавливаем самостоятельно

Сдвижные (откатные) ворота становятся среди застройщиков одними из самых популярных.

Основная причина этого – рынок представляет все без исключения комплектующие по вполне умеренным ценам.

Откатные ворота на частном участке с автоматикой

Классические ворота распашного типа, конечно же, обойдутся дешевле, но сдвижные ворота намного красивее и удобнее в эксплуатации.

На первый взгляд, такие ворота довольно сложны в изготовлении. На самом деле, это совсем не так. Изготовить их своими руками не составляет особого труда, стоит только с энтузиазмом взяться за дело.

Итак, что же такое — откатные ворота? При открытии таких ворот, створка (или две створки) отодвигается в сторону, по специальным направляющим и роликам.

Применяются эти ворота в тех случаях, когда традиционный распашной вариант использовать нельзя (недостаток свободного пространства не позволяет распахивать створки наружу или вовнутрь).

К основным достоинствам сдвижных ворот относятся следующие.

• Значительная экономия пространства. Откатные ворота – оптимальное решение для территории, где имеется дефицит пространства на участке или с внешней стороны (участок расположен возле проезжей части дороги).
• Отсутствие ограничений по габаритам воротного проема (можно изготовить очень крупногабаритные ворота).
• Сдвижные ворота очень устойчивы к ветровым нагрузкам (такое понятие, как «парусность», откатной конструкции незнакомо).
• Сдвижные ворота могут использоваться как на приусадебных участках, так и на предприятиях.
• Повышенная комфортность. Пожалуй, сдвижной вариант – самое удобное решение из всех имеющихся конструкций ворот. Такие ворота очень легко автоматизировать.
• Множество вариантов отделки. В качестве отделочных материалов используются: профнастил, сэндвич-панели, сварные или кованые створки. Для изготовления створок можно использовать сочетание ковки и дерева, дерева с чугунным литьем.

Недостатками сдвижных ворот следует считать большую цену и трудоемкость работ, по сравнению с распашным вариантом, значительный объем работ по бетонированию.

Разновидности устройства откатных ворот

Различают откатные ворота двух вариантов: подвесные и консольные. Скольжение подвесных откатных ворот производится по верхнему рельсу.

Такие ворота не очень популярны, поскольку выглядят не совсем эстетично. Консольные ворота распространены гораздо больше.

Как правило, консольные сдвижные ворота снабжены одной створкой. Она отодвигается параллельно плоскости забора с помощью консольной направляющей. На бетонном основании укреплены две каретки, по которым эта направляющая скользит.

Легкости хода можно добиться при помощи подшипников. Такая конструкция очень удобна и безотказно действует даже в самые суровые зимы.

Направляющие ролики откатного полотна

Комплектующие для откатных ворот

Если вы хотите изготовить откатную конструкцию своими руками, — нужно приобрести комплектующие для откатных ворот. Если раньше комплектующие стоили достаточно дорого, то сегодня их может купить практически каждый. В состав комплекта фурнитуры входят.

• Направляющая консоль (длина – 6м).
• Две роликовые опоры (по ним скользит воротное полотно вместе с направляющей балкой).
• Ограничители (удерживают воротную раму в вертикальном положении). Представляют собой ролики, изготовленные из очень прочного пластика).
• Верхний и нижний уловители (фиксируют полотно в закрытом виде).
• Концевой ролик – предназначен для создания опоры ворот в закрытом виде.
• Заглушки – защищают конструкцию от попадания воды, снега и грязи.

Рекомендуется использовать комплектующие полностью. Некоторые домашние мастера пытаются изготовить комплектующие самостоятельно (этого делать не рекомендуется). Лучше приобрести комплектующие в готовом виде.

Устанавливаем опорные столбы своими руками

Первый этап монтажа конструкции своими руками – установка столбов для опор. В качестве материала для столбов применяют кирпич, бетон, стальную трубу или швеллер, деревянный брус (лучше всего использовать дуб).

Основное требование: бетонирование столба должно производиться на глубину не менее одного метра. Правильность установки столбов контролируется при помощи уровня, затем столбы бетонируются.

Теперь необходимо выдержать время до полного застывания бетонной смеси (на это уходит около одной недели). Если опорные столбы изготавливаются из кирпича, — необходимо, чтобы на каждом столбе было по 3 закладные (заподлицо с кирпичной кладкой).

Следующий важный момент – заливка фундамента. В качестве фундамента можно применить рельс (ширина от 16 до 20 см) и арматуру с сечением 10-14 мм. Арматура разрезается на куски размером по 1 м каждый и приваривается к рельсу.

Для фундамента выкапывается траншея. Длина ее равна половине ширины воротного проема; ширина ямы – 0,4 м, глубина – от 1 до 1,5 м. Рельсу придается максимальная устойчивость. Он устанавливается в яму и бетонируется. При этом верх его должен в точности совпадать с выровненной поверхностью почвы.

Время отвердения бетона в фундаменте – не меньше недели (по требованиям СНИПа – 28 дней).

Фундамент для откатных ворот

Изготовление рамы ворот

Прежде чем начать изготавливать раму ворот своими руками, при помощи болгарки, трубы очищаются от окалины и ржавчины. При этом необходимо использовать специальные защитные очки. По окончании этих работ, производят обезжиривание и грунтовку труб (можно использовать как краскопульт, так и кисть).

Из металлических труб (особых требований к размеру трубы нет) сваривается основа для будущих ворот. Для большей жесткости конструкции, внутри приваривается обрешетка. На нее производится крепление отделочных материалов (доски, профнастил).

По окончании сварочных работ, образовавшиеся швы зачищаются при помощи болгарки. Те участки, на которых слой грунтовки оказался поврежденным, — следует обработать грунтовкой заново. Когда грунт полностью высохнет, — можно наносить краску.

При этом можно пользоваться алкидной эмалью. Отличный вариант – краски «Снежка» или Хамрайт: их можно использовать без предварительного нанесения грунта. Слой краски должен быть не менее, чем двойной (очередной слой должен подсохнуть).

Когда воротная рама окончательно высохнет, — можно приступить к зашивке полотна. Помимо профнастила, можно применять филенку из металла. Закрепление обшивки производится с помощью саморезов.

Желательно использовать саморезы со сверлом: такой вариант значительно снижает трудоемкость работ. Обычной дрели бывает достаточно, чтобы очень быстро зашить воротное полотно.

Монтируем полотно своими руками

Приступить к этому этапу можно только после того, как фундамент достаточно устоялся. На фундаменте ворот (металлическая поверхность рельса) устанавливаются ролики. После этого ролики максимально разводятся. Рама сдвижных ворот накатывается на каретки.

Правильность установки ворот проверяется по уровню. Роликовые тележки «начерно» прихватываются к швеллеру при помощи сварки. Если все сделано верно: нет перекосов, ворота стоят правильно – можно обварить платформы роликовых тележек.

После этого приваривают: верхние ролики (они используются как поддерживающие), уловители (верхний и нижний). Если опорные столбы изготовлены из металла, — можно приваривать верхние ролики и уловители прямо к ним.

Если же столбы изготовлены из бетона, камня или кирпича – ролики и уловители привариваются к трубе (она закрепляется к столбу на анкера, закладные или дюбеля).

Изготовление ворот своими руками позволит значительно сэкономить (как правило, специализированные компании оценивают такую работу отнюдь не дешево). Благодаря возможности самостоятельного изготовления, сдвижные ворота перестали быть роскошью.

svoivorota.ru

Откатные ворота своими руками

17 апреля 2015

Просмотров: 2716

Сделать ворота откатные своими руками желает практически каждый владелец частного дома, так как данный тип ворот является одним из наиболее востребованных сегодня. Полотно конструкции будет сдвигаться вдоль забора с его внутренней стороны, в результате чего свободное пространство увеличивается.

Рисунок 1. Механическое устройство и принцип работы откатных ворот консольного типа: 1- рама консольных откатных ворот, 2- роликовые опоры, 3- концевой ролик, 4- нижний улавливатель, 5- верхний улавливатель, 6- верхний ограничитель боковых качений с 2 роликами, 7- подставка регулировочная, 8- заглушка направляющего рельса, 9 — подставки под роликовые опоры стоят на швеллере, 10 — фундамент.

Самодельные откатные ворота можно разделить на 3 типа:

1. Консольная конструкция. В данном случае несущий направляющий элемент монтируется на нижнюю часть полотна. В процессе движения ворота не будут касаться покрытия дороги, в верхней части они ничем не ограничиваются. Сегодня конструкция данного типа является наиболее востребованной.
2. Подвесное изделие. Направляющий элемент располагается над проемом, ворота подвешиваются на тележки с роликами. Направляющий элемент будет ограничивать пространство для проезда в верхней части. В большинстве случаев подобные конструкции устанавливают в ангарах и помещениях, которые ограничены в верхней части.
3. Ворота на колесах. В данном случае несущая рельса устанавливается в проеме, а колеса закрепляются к полотну ворот. Рельса размещается на основании в проеме ворот.

Рисунок 2. Схема устройства откатных ворот.

Чаще всего изготавливают своими руками ворота откатные консольного типа, так как такое устройство не будет ограничивать пространство в верхней части, в связи с чем на участок смогут въезжать даже крупногабаритные транспортные средства. Механическая часть выносится за пределы пространства для въезда. Подобные ворота не нуждаются в постоянном уходе, чего нельзя сказать о конструкции на колесах.

Схема консольной конструкции изображена на рис. 1.

Элементы, которые будут нужны для того, чтобы сделать самому откатные ворота:

• цемент;
• песок;
• вода;
• трубы из металла;
• бензин;
• грунтовка;
• кисточка;
• швеллер;
• арматурные прутья;
• болгарка с щеткой из металла;
• саморезы.

Как правильно рассчитать длину полотна ворот?

Полотно ворот разделяется на функциональный элемент, который закрывает проем, и на консольный элемент, который размещается за проемом. Длина консольного элемента должна составлять 35-50% от ширины проема. Оптимальным значением длины является 50%. В этом случае может быть достигнуто наиболее легкое движение ворот, а нагрузка с опор роликов будет снята. На длину консольного элемента оказывают влияние следующие факторы:

Схема создания основания для раздвижных ворот.

• ширина проема;
• вес полотна конструкции;
• нагрузка на роликовые опорные элементы.

Полотно ворот надо размещать на участке. При помощи рельса оно будет двигаться вдоль забора по роликовым опорным элементам. Если планируется изготовить ворота с автоматизацией, то к раме конструкции нужно будет прикрепить зубчатую планку, на которую через венец с зубчиками будет передавать усилие привод. Опорные элементы с роликами закрепляются на основании. На другом столбе нужно будет установить улавливатели. Нижний элемент будет использоваться в качестве опоры для ворот в закрытом состоянии, а также для того, чтобы предотвратить боковое качение. Механическая часть состоит также из ограничителя боковых качений и заглушки, которая предотвращает загрязнение устройства.

Изготовление откатных ворот разделяется на следующие этапы:

• устройство основания;
• производство ворот;
• монтаж конструкции;
• автоматизация конструкции.

Как устроить фундамент для откатных ворот?

Основанием для закрепления роликовых опорных элементов на фундаменте будет служить закладная деталь. Ее можно изготовить из швеллера и арматуры. Минимальная ширина швеллера составляет 12 см. К данному приспособлению нужно будет приварить арматурные прутья диаметром 10-12 мм. Если в дальнейшем нужно будет автоматизировать конструкцию, то понадобится подготовить площадку, которая будет служить основанием для привода. Основание должно быть выше уровня швеллера.

Схема автоматики откатных ворот.

В таком случае можно будет смонтировать двигатель выше швеллера и уберечь его от затопления. Чаще всего площадка продается в комплекте с двигателем. Если он не был приобретен заранее, то рекомендуется сделать универсальную подготовку. Для этого в 25-30 см от начала швеллера надо будет приварить кусок еще одного швеллера, при этом длина последнего должна составлять приблизительно 30 см.

В данном элементе надо будет сделать отверстие диаметром 5 см, в которое будет подводиться питание двигателя. Проводка должна быть изолирована и защищена от повреждений.

Также в основание надо будет заложить закладной элемент с подготовленными отверстиями под роликовые опорные элементы. Закладной элемент являет собой гнутый оцинкованный швеллер длиной приблизительно 2 м. Расстояния между отверстиями нужно просчитать исходя из общей длины ворот.

В данные отверстия надо будет вставить кассеты из шпилек диаметром 16 см и длиной 50 см. В дальнейшем к ним будут крепиться роликовые опорные элементы, благодаря которым можно будет регулировать расположение полотна по высоте. Дополнительно армировать конструкцию не следует.

Нюансы, которые следует знать

Глубина заливки основания должна быть больше глубины промерзания грунта, иначе фундаменты могут смещаться. Длину основания и длину закладного элемента, который составляет видимую часть конструкции фундамента, можно определить таким образом:

Схема установки сдвижных ворот.

1. Длиной рабочей части полотна конструкции и расчетным весом всего устройства. Чаще всего длина основания составляет ½ ширины проема. Длина может быть и меньшей, однако следует позаботиться о том, чтобы данное значение было больше длины консольной части полотна конструкции.
2. Значение ширины основания составляет приблизительно 50 см. Ширина используемого швеллера в данном случае должна быть больше 12 см. Яму под основание нужно делать вплотную к забору, швеллер следует закладывать тоже поблизости с забором.
3. Верхняя часть основания должна совпадать с предполагаемым уровнем покрытия дороги в проеме устройства. Таким образом можно будет с точностью просчитать высоту щели между полотном и верхней частью ворот.
4. Закладная деталь должна располагаться горизонтально. В данном случае рекомендуется использовать строительный уровень.

Перед цементированием надо будет проложить все необходимые провода в гофрах.

Все провода должны выходить в месте монтажа электрического привода.

Конструкцию надо будет залить бетоном, после чего проверить уровни и отметки. Ворота можно будет устанавливать через 4-5 дней после заливки фундамента.

Как сделать откатные ворота своими руками?

Каркас конструкции будет изготавливаться из специальной профильной трубы. Со всех труб надо будет счистить окалину при помощи болгарки с щеткой из металла. В процессе работы с болгаркой обязательно следует использовать защитные очки.

Трубы из металла надо будет обезжирить бензином, после чего нанести кисточкой грунтовку. На следующем этапе надо будет сварить раму откатных ворот с калиткой. Чтобы изготовить раму, понадобится использовать трубу сечением 6х4 см или 5х5 см. Из подобных труб надо будет сформировать наружный каркас ворот.

Внутри изделия вваривается еще один каркас. Таким образом можно будет обеспечить жесткость конструкции. Каркас изготавливается из труб 2х2 см, 2х3 см или 2х4 см. Трубы свариваются прихватками по 2 см через каждые 25-30 см. Снизу к раме надо будет приварить направляющий элемент. Все элементы надо приваривать в шахматном порядке, в противном случае полотно выкрутит.

Далее зачищаются сварочные швы с помощью болгарки, после чего наносится грунтовка на поврежденные участки. На следующем этапе выполняется покраска ворот. В большинстве случаев применяется алкидная эмаль. Краска наносится в несколько слоев. Каждый последующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего.

После этого производится зашивка полотна. В большинстве случаев материал для обшивки закрепляется к внутреннему каркасу с помощью саморезов. Если основание выстоялось, можно выполнять установку ворот. Первым делом понадобится выставить ролики. После этого надо будет на них надеть направляющий элемент с полотном. Далее ворота выставляются по уровню, а роликовые тележки свариваются со швеллером. Затем привариваются верхние ролики, монтируется концевой ролик. В конце привариваются улавливатели.

В сборке ворот поможет схема, которая изображена на рис. 2.

Сделать самому подобную конструкцию несложно, если соблюдать последовательность действий.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Похожие статьи

moidomkrepost.ru

Как сделать откатные ворота своими рукам?

Автор: Тимур Егоров

Откатные, или сдвижные, ворота – примета нашего времени. Это удобное технологическое сооружение повсеместно приходит на смену традиционным распашным воротам. Откатная конструкция экономит место, не препятствует дорожному движению на улице, позволяет въезжать во двор даже крупногабаритным машинам. Сдвижные ворота надежны, прочны и долговечны. Они позволяют хозяевам дома чувствовать себя в полнейшей безопасности.

Единственное, в чем они уступают распашным воротам, – их себестоимость. Однако сегодня это не бог весть какая проблема. Ведь любой домашний самоучка может смонтировать откатные ворота своими руками. Купить же все необходимое для этого по приемлемой цене – вполне реальная затея.

Устройство откатных ворот

Чтобы сделать откатные ворота, надо, в первую очередь, понять принцип их устройства и функционирования. Кстати, современный рынок предоставляет большой выбор уже готовых наборов комплектующих сдвижных ворот. Причем можно найти изделия и от заграничного, и от отечественного товаропроизводителя. Комплект конструкции консольного вида включает в себя:

• пару роликовых тележек;
• направляющую балку;
• держатели и ловушки.

Беспрепятственное перемещение конструкции обеспечивается роликовыми опорами. Удаленные друг от друга на определенное расстояние, они фиксируются к заранее подготовленному фундаменту с помощью закладных болтов.

Направляющую балку приваривают к каркасу ворот. Роликовые тележки должны помещаться внутри балки. Тогда ролики будут надежно защищены от загрязнения, что значительно увеличит срок их безотказной службы.

Предварительные расчеты

Необходимо, чтобы полотно ворот имело достаточно жесткий каркас. Ведь это он будет служить опорой для воротной створки, испытывающей немалые ветровые нагрузки.

Каркас можно сварить из профильной трубы (основная рама — 0,6 х 0,4 х 0,2 см, перемычка – 0,2 х 0,2 х 0,15 см). Само полотно также должно быть прочным и устойчивым, чтобы не деформироваться под тяжестью своего собственного веса.

В зависимости от основных параметров – ширины проема и веса всей конструкции – комплекты деталей сдвижных ворот делятся на три вида:

• маленький: до 400 см и до 400 кг;
• средний: до 600 см и до 600 кг;
• большой: от 600 см и от 600 кг.

Пошаговая инструкция по созданию фундамента

1. Разметка траншеи. Длина бетонной основы равна 0,5 ширины проезда, ширина – 50 см. Для расчета глубины ямы нужно учитывать уровень замерзания почвы в данной местности (от 1,5м до 3,0м).
2. Изготовление каркаса. Из прочного стального швеллера и арматурных стержней, имеющих в диаметре 0,12 см, образуется закладной каркас. Его детали соединяются между собой посредством сварки. Вертикальные стержни арматуры должны оказаться ниже глубины замерзания почвы. Полученный каркас опускают в траншею, предварительно засыпав ее дно слоем песка и утрамбовав его.
3. Проверка уровня каркаса. Поверхность арматурной конструкции выравнивается по дорожному полотну. Продольная ось швеллера должна находиться параллельно линии забора.
4. Закладывание электропроводки автоуправления. Пучки проводов, спрятанные в гофрированные трубки, закладывают до заливки фундамента.
5. Заливка фундамента. Бетонный раствор замешивают из цемента (четыре-пять мешков), 0,3 м3 щебня, 0,5 м3 песка. Залитый состав набирает прочность в продолжение от 5 до 7 дней.

Пошаговая инструкция монтажа откатных ворот

1. Определение линии движения ворот. Вдоль проема, подняв на высоту примерно 20 см, натягивают шнур, отдалив его от ответного столба на 3 см. По этому шнуру выравнивают положение направляющей балки.
2. Подготовка к монтажу роликовых тележек. Ролики последовательно вставляются внутрь балки и смещаются к самому центру ворот. Створка ворот ставится на швеллер. Опоры располагаются в намеченных местах.
3. Фиксация роликовых опор. Сначала к швеллеру приваривается регулировочная площадка одной роликовой тележки. Затем ворота выкатывают до самого конца, после чего прихватывается сваркой площадка другой роликовой тележки.
4. Регулировка свободного хода. Ослабив верхние гайки, крепящие к регулировочным площадкам роликовые тележки, нужно несколько раз прокатать (открыть-закрыть) ворота. Когда роликовые опоры займут верное положение, ворота начнут перемещаться свободно, после чего нужно плотно затянуть гайки.
5. Монтаж концевого ролика и установка заглушек. Концевой ролик вставляют внутри несущей балки с фронтальной стороны полотна ворот и закрепляют болтами. С тыльной стороны приваривают заглушку несущего профиля.
6. Обшивка ворот профлистом и его крепление заклепками или саморезами. Профилированный лист, дополненный коваными элементами, придаст воротам оригинальную эстетику.
7. Установка уловителей. Нижний уловитель монтируется так, чтобы при закрытии ворот он совместился с концевым роликом. Верхний устанавливается на одном уровне с защитными уголками, чтобы они касались верхнего уловителя в закрытом положении ворот.
8. Автоматическое оборудование монтируют, руководствуясь прилагаемой к нему инструкцией.

Перефразируя известную мудрость, можно прийти к заключению: не боги откатные ворота устанавливают. Эта работа по плечу любому рачительному хозяину. Необходимо только минимум технических знаний и максимум желания.

www.moymalish.com