Откосы для пластиковых окон своими руками из пвх: Откосы для пластиковых окон своими руками. Две фото инструкции.

Содержание

пошаговая инструкция по установке с фото

Современные технологии не стоят на месте, на смену деревянным окнам пришли пластиковые и после замены окна нужно делать откос.

Легко применять для монтажа ПВХ панели, которые популярны сегодня. Если работать правильно и подобрать материал, верно, то оформление окна будет надежным. Можно утеплять, делать при помощи своих рук, а также использовать не только на окнах, но и на дверной коробке.

Достоинства ПВХ панелей

Использование панелей ПВХ – оптимальный вариант, с рядом положительных сторон, что приведены в таблице:

Достоинства: Характеристика:
Экологичность: Пластиковый профиль не имеет токсичных веществ и не влияет на здоровье человека, можно использовать в любом помещении.
Простота в уходе: Просто промыть откос влажной тряпкой.
Ассортимент: Огромный выбор панелей, по фактуре и цвету, даже под дерево.
Красота: Вид ПВХ панелей не хуже натуральных материалов и штукатурки.
Срок эксплуатации: Установленный пластиковый откос будет служить десятки лет, украшая помещение и защищая окно.

Устанавливать пластиковые откосы просто, своими руками, конечно, нюансы есть, которые надо знать. Пошагово монтаж и детали материала будут представлены ниже.

Основные виды материалов

ПВХ откосы на пластиковых окнах

Отделка дверей, окна, лоджии и балкона проводится разными материалами панельного типа. К основным видам относятся:

  1. Панели МДФ.
  2. Пластиковые стеновые панели.
  3. Сендвич-панели.

МДФ для окон используется не часто, как правило, ими облицовывают дверь, используется, как обшивка. У панелей МДФ свои особенности:

  1. Откосы требуют щепетильной работы. Через трещины и щели может попадать влага, а значит все нужно тщательно герметизировать.
  2. Размер панелей заводской, за счет чего не везде получится использовать МДФ. Если ширина откоса большая, то МДФ подойдет.
  3. Малый выбор цветов и фактур.
  4. Окна из пластика не всегда будут сочетаться с МДФ.

Материал лучше использовать, тщательно продумывая интерьер в доме. Хорошо сочетается с деревом или материалами под дерево.

Достоинства откосов из ПВХ

Пластиковые панели для откосов самый популярный выбор людей. У них много плюсов:

  1. Материал дешевый в сравнении с другими видами.
  2. Установка простая, даже без опыта.
  3. Выбор цвета огромен, поэтому можно подобрать под любой дизайн внутри или под фасад дома снаружи.

Есть и сложности во время работы:

  1. Если откос больше 25 сантиметров, то ставятся дополнительные фиксаторы, в противном случае облицовка будет «гулять».
  2. Рекомендуется использовать утеплитель, ведь утепление не позволит пропускать холод внутрь дома.
  3. Пластиковые панели легко повредить.

Невзирая на минусы пластиковые панели для откосов отличный вариант оформления окон. Нарезка, монтаж и утепление проводится очень просто, вид получается достойный. Откосы из сендвич-панелей – это вид пластикового материала, но характеристика у такого сырья лучше, конечно, это отличается на цене изделия.

ПВХ сэндвич-панели для откосов

У сендвич-панелей для оконных откосов есть свои особенности:

  1. Изделие делается из двух кусков пластика, а между ними уже есть утеплитель. За счет этого нет потребности утеплять откосы.
  2. Монтажные работы не требуют больших финансовых затрат, главное, верно просчитать все и устанавливать откосы аккуратно.

Есть и недостаток сендвичных панелей для откосов – если герметизация окна будет плохой, начнет проникать влага, материал будет портиться и разрушатся, иными словами, будет слоиться. В продаже можно найти и другие панельные элементы:

  1. Натуральное дерево, отличается высокой стоимостью и сложностью монтажа.
  2. Композитные панели на основе гипса, облицованы ПВХ.
  3. Панели из металла, используется чаще снаружи и требует определенных знаний при установке откосов.

Хотя материалы разные, но их инструкции по установке почти всегда одинаковая.

Откосы из ПВХ панелей и ПВХ уголков (видео)

Материалы для монтажа

Инструменты для монтажа пластиковых панелей

Для отделки откосов окон внутри сендвич-панелями потребуется приготовить следующее:

  1. Стартовый профиль.
  2. F-образный профиль.
  3. Сэндвич-панели.
  4. Рейки из дерева.
  5. Утеплитель, если нужно утеплить окно, часто используется на мансандровые окна.
  6. Дрель.
  7. Канцелярский нож.
  8. Уровень.
  9. Крепление (саморезы).
  10. Силикон.
  11. Герметик.

Многих интересует, чем резать сендвич-панели для откосов, а порезать можно поливинилхлорид обычным ножом или канцелярским лезвием.

Установка ПВХ откосов

Крепление профиля на откосы окна

Установить пластиковые панели для оконных откосов довольно просто, следуя правилам выполнения работ:

  • Изначально нужно сделать направляющие, закрепляя их по периметру окна. Для этого используется стартовый профиль, что монтируется на стене откоса. Крепеж проводится саморезами, они должны входить довольно глубоко в стену.
  • Если стены из кирпича, то используется дрель для сверления отверстий, а после крепится профиль дюбелями. Чтобы сделать панельный откос ровным, в ходе работ постоянно используется уровень.
  • Далее, берется размер окна и переносится на отделочный материал. Замеры нужно проводить точно, дабы все становилось в свои места, и проем был надежным. По перенесенным размерам необходимо пилить или разрезать панель.
Замерка оконного откоса
  • Проводится примерка вырезанных элементов по глубине. Если проем глубокий, а сэндвич-панель не влазит, то она подрезается.
  • Щели нужно заделать монтажной пеной или применить герметик, если внутренний откос с минимальными дырками.
  • После просыхания материала, можно комплектовать окно специальными декорирующими элементами. На стыки монтируется уголок, за счет чего каждый угол окна будет правильной формы. Производители делают их из пластика, а используются просто для маскировки швов.
  • Вся грязь и пыль удаляется, срезается пена или герметик. Если стыки получились не идеально ровными, тогда используется белый герметик, которым нужно заделывать недостатки.
  • Далее, монтируется панель в стартовый профиль по нужной длине, а пространство можно заполнить утеплителем. Дополнительно отделывать окно не надо, разве что установить уголки.
Установка ПВХ откосов

Откос на балконе из пластиковых панелей проводится по аналогии, также делается фасадный откос окон, мансардный, межкомнатный, если речь идет о входной двери. На двери можно надеть наличник, подобрав его по цвету или отделать другими материалами.

Фото в интернете позволят ознакомиться с отделкой, композитом. Каждая плита разная по своим техническим характеристикам, в зависимости от страны производителя. Неплохо зарекомендовала фирма «Альт-профиль», которая производит панели, отзывы о ней только положительные, а выбор большой, можно даже купить матовый материал. Напоследок можно глянуть видео-урок, как собрать узел окна из пластика:

Фотогалерея готовых работ

Как заделать откосы на окнах: простые способы


Отделка штукатуркой

Этот вариант сейчас считается довольно устаревшим, потому что имеет больше недостатков, чем преимуществ. Но все же можно рассмотреть и эту возможность.

Можно выделить два основных преимущества этого вида отделки:

  • Низкая стоимость монтажа.
  • Если окна были установлены вплотную к стенам, то это единственный возможный вариант.

К сожалению, минусов в таком способе гораздо больше, поэтому следует продумать негативные последствия его применения.

Среди недостатков выделяются следующие:

  • Штукатурка не является конечным вариантом отделки, еще нужно будет шпатлевать и покрасить откосы.
  • После работы остается много отходов.
  • Нельзя установить дополнительное утепление из минваты или гипсокартона.
  • Необходим опыт в монтаже.
  • Неэстетичный внешний вид, для решения этой проблемы понадобится дорогая краска.
  • Малый срок службы. Спустя некоторое время, штукатурка начнет осыпаться.

В случае если, взвесив все плюсы и минусы, вы пришли к выводу, что без штукатурки не обойтись, смело беритесь за дело.

Оштукатуренные откосы

Такой вид отделки подразумевает нанесение нескольких слоев штукатурки и шпаклевки. Самый верхний из них тщательно шлифуется для получения ровной и гладкой поверхности, затем окрашивается. Иногда вместо того, чтобы красить откосы, их оклеивают обоями в цвет интерьера помещения.

Плюсы такого варианта:

  • Прочность отделки. После застывания штукатурка достаточно устойчива к механическим воздействиям.
  • Доступность. Сами материалы стоят недорого, инструментов требуется минимум. Работы по оштукатуриванию довольно просты, так что можно сделать откосы для пластиковых окон своими силами. Это дает экономию на оплате услуг мастеров.
  • Универсальность. Оштукатуренные откосы можно устроить в помещении с любым температурно-влажностным режимом. Кроме того, благодаря возможности их окрасить или оклеить обоями, они отлично впишутся в самые разные интерьеры.
  • Возможность в любой момент с легкостью отремонтировать откосы на окнах своими руками.

Но не обошлось и без недостатков:

  • Работы по оштукатуриванию пыльные и грязные, в процессе их выполнения легко повредить окно или уже имеющуюся отделку помещения.
  • Штукатурка имеет низкие показатели теплоизоляции. Из-за этого при значительных перепадах температур внутри и снаружи велика вероятность появления конденсата. Материал может промерзать — а если он был сырым в этот момент, то частички льда способны постепенно разрушать его.
  • Штукатурка почти гарантированно будет отслаиваться от оконной рамы, т.к. нет никаких способов прочно соединить два этих материала.

Впрочем, последний недостаток легко устраним — достаточно установить на стыке примыкающий оконный профиль из пластика. А чтобы улучшить теплоизоляцию, до того, как установить откосы на проем, его нужно утеплить. Лучше всего для этих целей использовать пеноплекс.

Использование гипсокартона

Этот материал очень популярен в последнее время. Из него изготавливают очень много конструкций, в том числе делают откосы для стен. При его монтаже можно столкнуться со сложностями, но их гораздо меньше, чем при отделке штукатуркой.

Неоспоримыми достоинствами применения этого материала являются:

  • Относительно небольшая стоимость материала.
  • Малое количество отходов после монтажа.
  • Монтаж можно провести своими руками.
  • Поврежденную часть гипсокартона можно закрасить или заделать шпаклевкой.
  • Большой срок службы.

Но, как и у любого другого материала, у гипсокартона также есть свои недостатки:

  • При монтаже используется большое количество инструментов и материалов.
  • Он очень чувствителен к высокой влажности, поэтому его лучше не использовать в агрессивной среде.
  • Необходимо утепление.

Теперь можно перейти непосредственно к установке откосов. Необходимые для монтажа инструменты и материалы:

  • Строительный или канцелярский нож.
  • Ножовка.
  • Ножницы.
  • Дрель или перфоратор.
  • Рулетка, молоток, карандаш.
  • Шуруповерт.
  • Валики и кисти.
  • Наждачная бумага.

Теперь, когда необходимые инструменты рядом, можно приступать к работе. Сначала крепим деревянные бруски по всему периметру окна вровень со стеной. Крепятся бруски при помощи дюбелей. Затем с помощью канцелярского ножа нарезается лист пенопласта и гипсокартона. Укладывается утеплитель между брусками и прижимается с помощью готового сегмента откоса. Прикручивается гипсокартон в деревянные бруски с шагом примерно в 20 см по периметру.

После того как зафиксированы все откосы, приступаем к шпатлеванию. Смесь шпаклевки наносится на лист тонким слоем и закрывает неровности и шляпки саморезов.

Следующий этап — покраска. Красить можно обычным способом, задача — не запачкать окна. Когда краска высохнет, можно приступить к декорированию углов. Для этого нарезаются нужной длины пластиковые уголки и крепятся при помощи клея к поверхности.

Заделка из сэндвич-панелей


Схема правильного монтажа откосов из сэндвич-панелей с указанием составных элементов.

Сэндвич-панели представляют собой два листа ПВХ, между которыми находится особый теплоизоляционный слой из пенополиуретана. Не трудно догадаться, что подобный материал обладает повышенной комфортностью и высоким уровнем теплоизоляции. Мерзнуть точно не придется.

Сэндвич-панели устанавливаются при помощи специальных профилей, под которые укладывается изовер. Ничего сложного, а по установке напоминает монтаж пластиковых откосов.

К другим плюсам сэндвич-панелей можно отнести и то, что они являются прочным и долговечным материалом. Они просты в установке и в дальнейшей эксплуатации. Толщина одной такой панели не превышает 10 мм.

Пластиковые материалы

Откосы из пластика имеют огромные преимущества по сравнению со штукатуркой:

  • Большой срок эксплуатации.
  • Эстетичный облик.
  • Закрывает все дефекты стыков.
  • Не нуждается в дополнительной отделке и покраске.
  • Отличная теплоизоляция.
  • Средняя стоимость монтажных работ.
  • Монтаж можно произвести за 2−3 часа.
  • Легкость в эксплуатации — поверхность легко чистится.
  • Высокая влагостойкость.
  • Большой выбор цветовой палитры.

Во время замены старых окон можно сильно повредить оконный проем, поэтому важно заполнить образовавшиеся пустоты. В некоторых случаях щелей не видно, но из окна все равно сквозит. Это говорит о том, что произошла разгерметизация швов после монтажных работ.

Способы теплоизоляции

Если проводить установку откосов по все правилам, то их нужно качественно утеплить. Теплоизоляция достигается просто: необходимо установить утеплитель под слой пластика.

Утепление можно произвести 2 способами:

  1. Утеплить пространство пенопластом или минватой с внутренней стороны окна.
  2. Залить монтажной пеной щели на стыке оконного проема и рамы из ПВХ.

Зазор в пределах 50 мм на гладкой поверхности желательно утеплять Изовером, листовым пенопластом или пенополистиролом. При неровностях стены лучше использовать минеральную вату. Снаружи зазоры можно заполнить монтажной пеной.

Хорошо утепленные многослойные стены сами по себе отлично защищают оконный проем от внешних факторов, поэтому утеплять откосы необязательно, достаточно пройтись монтажной пеной по всем зазорам снаружи.

Монтаж откосов из пластика

Теперь рассмотрим как из пластика сделать откосы на окнах. Необходимые инструменты:

  • Листовой пластик 8 мм, хватит 6 метров.
  • Полоса стартовая П-образная и F-образная.
  • Перфоратор или дрель.
  • Строительный уровень.
  • Ножницы по металлу.
  • Угольник.
  • Карандаш.
  • Герметик и саморезы.

Как и в случае с гипсокартоном, откосы пластиковые своими руками монтировать нужно с брусков и пенопласта. Затем оконной раме крепим стартовый профиль при помощи клея, можно зафиксировать профиль к бруску на строительные скобы для большей надежности.

Следующим шагом крепим к бруску, который идет вдоль стены, F-профиль.

Теперь наступает самый сложный этап — установка панелей. Так как профили, которые были ранее закреплены, из пластика — они легко гнутся, это поможет завести их в F-профиль. Но до этого нужно вставить один край откоса в стартовый элемент и толкнуть его до упора.

Затем нужно аккуратно отжать внутренние края F —профиля и завести панель внутрь. Если работа проведена правильно, то профиль должен вернуться в свое начальное положение и надежно зафиксировать панель.

Виды отделки откосов

  • Оштукатуривание оконных откосов считается классическим вариантом в домах из кирпича и бетона. После покрытия высококачественным штукатурным раствором в несколько слоев поверхность можно красить или оклеивать обоями. Трудоемкий процесс занимает не один день работы профессионального штукатура. Пока просохнет один слой, пройдет 5 — 6 часов. Недостатки штукатурки вскрываются со временем. Из-за перепадов температур в месте контакта пластика окна и раствора появляется трещина, которую затем необходимо заполнить герметиком, чтобы не было сквозняка. Профессионально сделанный откос прослужит десятилетиями, но сделает его только мастер за соответствующую плату.
  • Откосы из гипсокартона смонтировать гораздо проще, но для этого материала характерен существенный недостаток: он сыреет при малейшей влажности. В межсезонье, в период дождей, откос рискует покрыться трещинами и покоробиться при разбухании. Хотя применение влагозащищенных КНАУФ–листов решит эту проблему. Способ крепления листов на стены не отличается от более современных пластиковых откосов, но для заделки примыканий к корпусу окна и к общей поверхности стены строителю придется проявлять изобретательность из-за отсутствия типовых уголков – нащельников.
  • Пластиковые откосы появились вместе с технологией пластиковых окон. Из ПВХ изготавливают панели для покрытия любой поверхности. Экологичный пластик не выделяет вредные вещества, не горит, не впитывает влагу и легко моется водой с бытовой химией. Может иметь любую пластичность в зависимости от наполнителей. Пластиковые откосы на окна делаются облегченными, по сотовой технологии. Пластик отлично красится, поэтому в продаже огромное количество вариантов окраски и имитаций под разные материалы. Выпускаются рифленые панели.

Схема пластикового откоса

Установка наружных откосов

Существует несколько вариантов установки и подготовки наружных откосов. Самые распространенные методы установки откосов:

  1. Из гипсокартона, покрытого пластиком.
  2. Из сэндвич-панелей.
  3. Из вспененного пластика.

При помощи электропилы или ножниц по металлу нарезают сэндвич-панели или пластиковые панели. Затем дюбелями монтируется стартовый профиль в оконный проем во время установки окна. Следом на эту основу крепятся откосы. Для монтажных работ используются кронштейны из оцинковки и монтажная лента. Кронштейны крепятся при помощи саморезов, и на их основе плотно прижатыми к подоконнику закрепляются откосы. Углы смазываются герметиком.

Гипсокартонные откосы с облицовкой ПВХ листами монтируются «жидкими гвоздями». Необходимо следить, чтобы на поверхности пластика не оставалось следов деформации.

Один из вариантов — это использование вспененного ПВХ. Надрезая, его можно выгнуть до необходимой формы. В остальном ПВХ имеет общую технологию монтажа с сэндвич-панелями.

Откосы окон

Рубрика: Советы Опубликовано 25.05.2010 · Комментарии: · На чтение: 3 мин · Просмотры: Post Views: 1 547

Причиной написания данной статьи послужили вопросы, с которыми ко мне обращались неоднократно знакомые люди, и собственные наблюдения за тем, как мастера заделывают откосы после установки пластиковых окон.

Как правильно и качественно выполнить отделку внешних и внутренних откосов окна — вот тема данной статьи. Статья будет полезна тем, кто самостоятельно устанавливает пластиковое окно, и тем, кто будет принимать работу у специалистов, выполняющих заказ по отделке окна. Анализ публикаций и бесед со специалистами фирмы по установке пластиковых окон позволил выделить ряд вопросов, на которые в первую очередь необходимо дать ответ.

1. Нужно ли заделывать внешние откосы? Зазоры между стенами проема и рамой запениваются. Не закрытая пена под действием ультрафиолетового излучения быстро разрушается. Она способна впитывать влагу, что приводит к значительному уменьшению теплоизоляционных свойств материала. 2. Можно ли в этом случае заделать пену силиконовым герметиком? Силиконовый герметик будет препятствовать проникновению влаги в поры пены только первое время. Через некоторое время под влиянием внешних природных факторов герметик начнет отслаиваться, открывая доступ влаге. 3. Насколько оправдано применение полиуретановой саморасширяющейся уплотнительной ленты для заделки шва? Во-первых, необходимо знать, что данный материал не является дешевым, а во-вторых, уплотнительная лента используется, если ширина шва до 15 мм. При этом расстояние между рамой и проемом должно быть одинаково по всему периметру, что встречается крайне редко. 4. Часто при отделке наружных откосов используют ПВХ-панели. Насколько оправдан данный метод в наших климатических условиях? ПВХ-панели в первую очередь рассчитаны на использование внутри помещения, и этим сказано все. 5. Что же тогда целесообразно использовать для заделки внешних откосов? Откосы нужно оштукатурить морозо- и влагостойким клеем, который используется для укладки плитки в ванных комнатах. Клей прочно прилипает к поверхности и не дает усадку при высыхании. 6. Можно ли в таком случае оштукатурить внутренние откосы? При оштукатуривании внутренних откосов впоследствии могут возникнуть две существенные проблемы. Во-первых, штукатурка обладает невысокими теплоизоляционными свойствами. В холодное время года на откосе и раме будет появляться конденсат. Во-вторых, в местах примыкания рамы и штукатурки из-за разного коэффициента расширения материалов появятся трещины. Такой метод отделки откосов требует значительных затрат времени. 7. Какой же метод является наиболее оптимальным по отделке внутренних откосов? Самый быстрый и недорогой метод состоит в использовании сотовых стеновых ПВХ-панелей. Панель приклеивается к откосу на монтажную пену, не только играющую роль клея, но и являющуюся дополнительной теплоизоляцией. Правда, данный метод имеет два недостатка: практически невозможно подобрать совпадающие по цвету окна и панели, и на свету через тонкие стенки просвечивают ребра жесткости. Это, согласитесь, не украшает пластиковые откосы. 8. Сейчас в строительных магазинах имеются в продаже сендвич-панели. Оправдано ли их применение для отделки внутренних откосов? Сендвич-панели — очень удобный в работе материал. Такая панель состоит из двух слоев пластика, разделенных слоем полистирола. При установке таких панелей не требуется утепления откосов. Необходимо знать, что под действием влаги происходит расслоение сендвич-панелей. Такого недостатка лишены панели из вспененного ПВХ. Для отделки внутреннего откоса достаточно использовать плиту толщиной 3-4 мм. Такие плиты выпускаются в очень широком цветовом диапазоне. Единственный их недостаток – остаются вмятины после удара твердым предметом. 9. Чем можно заделать узкие щели в местах примыкания рамы и панелей? Самый лучший способ – это использование клея ПВХ (его еще называют жидким пластиком). Равномерно выдавливая клей из наконечника узкой полоской вдоль щели, можно сделать стык незаметным. Клей, частично растворяя пластик, прочно держится на поверхности.

Post Views: 1 547
Метки: окна, откосы, панели

Откосы из гипсокартона

Обустройство таких откосов пластиковых окон подразумевает приклеивание или установку на каркас из металлического профиля листов гипсокартона подходящих размеров. Далее они покрываются тонким слоем шпаклевки и окрашиваются/оклеиваются обоями. Пространство между стеной и листами заполняется пеной или иными утеплителями.

Плюсы монтажа оконных откосов из гипсокартона:

  • Получение ровной и гладкой поверхности без особых усилий.
  • Простота и быстрота установки оконных откосов.
  • Доступная цена и возможность сэкономить на работе мастеров, установив откосы своими руками.
  • Возможность ремонта. Мелкие царапины и вмятины легко заделать штукатуркой. А в случае крупных повреждений можно оперативно заменить весь лист целиком.
  • Хорошее утепление за счет самих ГКЛ и изоляционных материалов между ними и стеной.

Минусы конструктивного решения:

  • Больший риск механических повреждений в сравнении с целиком оштукатуренными откосами.
  • Невозможность плотно состыковать раму и лист гипсокартона без дополнительных пластиковых профилей.
  • Восприимчивость к сырости. Даже влагостойкий гипсокартон при постоянном образовании конденсата гарантированно начнет плесневеть и со временем разрушаться.

Как сделать откосы из пластика и сэндвича своими руками

В этой статье я хотел бы рассказать о том как можно сделать откосы из пластика и сандвич панелей своими руками. Свои первые откосы из пластика я делал еще в начале 2000 годов, как мастер-самоучка, тогда придумал использовать деревянный брусок. Чуть позже технологии упростились, и на данный момент собрать откос из пластика реально за 1-2 часа.

 

Виды пластиковых откосов и технология их установки

 

Вот уже пять лет человечество осваивает новый век, который характеризуется сменой стандартов. На смену устоявшимся деревянным оконным рамам приходят пластиковые окна. Их устанавливают при строительстве и реконструкции, а также вместо отживших свой век деревянных предшественников. При установке пластиковых окон следует продумать такую немаловажную деталь как отделка проёмов пластиковыми откосами. При неправильном выборе материалов или технологии установки внешний вид Ваших окон может пострадать от появления конденсата или промерзания откосов. Оптимальный вариант-использование пластика ПВХ (или поливинилхлорид). Откосы из этого пластика экологичны, не нуждаются в специальном уходе и прослужат Вам много лет. Цвет этого материала можно подобрать в соответствие с Вашими рамами. Гладкая поверхность ПВХ обеспечивает безупречный внешний вид. На нем не остается разводов, а очистка от грязи и пыли не составляет большого труда. Срок службы таких откосов сравним со сроком эксплуатации самих окон. Установка пластиковых откосов производиться одновременно с установкой окон и обычно не требует большого количества рабочего времени.

Существует три технологии изготовления пластиковых откосов:
  • пластиковые откосы из сэндвич-панелей;

  • откосы из вспененного пластика;

  • откосы из гипсокартона, которые покрываются жестким пластиком


Рассмотрим каждую технологию отдельно.

   Пластиковые сэндвич-панели бывают разного типа и идеально соответствуют видам оконных рам: глянцевые, матовые, под дерево. Пластиковые откосы из сэндвич-панелей имеют внутри пористую структуру. Они отлично сохраняют тепло, что препятствует образованию конденсата при низкой температуре на улице.
Сэндвич-панели не боятся влаги, также она не страшна и для клеевого соединения. Откосы из сэндвич-панелей паронепроницаемы. Они защищают пенный утеплитель и стены от влаги, поступающей со стороны откоса, которая, в противном случае, приводит к промерзанию. Для изготовления откосов используется панели толщиной 1см. В оконный проем устанавливается стартовый профиль до установки самого окна. Потом откосы крепятся к стене.

 

Это можно сделать разными способами.

Самый простой - это крепление саморезами с дюбелями. Шляпки саморезов уходят вглубь откоса и маскируются специальными уголками, которые имеются в продаже. Их также можно согнуть под специальным углом из жесткого ПВХ толщиной 1-1.5 мм., речь о котором пойдет позже. Другой вариант- использование кронштейнов из оцинковки. Их толщина составляет всего 1мм. Один из кронштейнов крепится к стене, другой крепиться к откосу при помощи специальной монтажной ленты с двойным клеевым слоем. Между собой кронштейны скрепляются саморезами. Боковые откосы приклеиваются к подоконнику. Также откосы можно склеить между собой, а углы промазать герметиком. Надо заметить, что монтажная лента и клей могут быть использованы только при температуре выше 10°С. Наряду со всеми своими преимуществами откосы, изготовленные из пластиковых сэндвич-панелей, имеют приемлемую стоимость.

Второй вариант изготовления пластиковых откосов-использование интегрального вспененного ПВХ. Этот пластик имеет твердый и гладкий наружный слой. Надрезав, этот пластик можно согнуть под нужным углом или, делая частые надрезы, по радиусу. После чего надрезы фиксируются специальным клеем. Это дает возможность изготовлять откосы с изгибами и расширениями. Установка происходит по той же схеме, что и для сэндвич-панелей.

Третий вариант изготовления откосов-облицовка откосов из гипсокартона жестким пластиком ПВХ. При помощи «жидких гвоздей» пластик крепиться к гипсокартону. У этого способа есть недостаток: этот пластик недостаточно твердый, на нем могут остаться следы деформации. Также из-за особой шелковистой поверхности он в большей мере подвержен загрязнениям.

 

Технология монтажа откосов из сэндвич панелей или панелей типа панелит своими руками

 


1) Срезаем канцелярским ножом излишки монтажной пены.

 


2) Подготавливаем выравнивающие бруски (маяки).

 


3) Крепим бруски дюбелями. Угол скоса бруска равен углу скоса откоса.

 


4) Строительным степлером пристреливаем к краю окна стартовую направляющую.

 


5) Подготовка к монтажу откоса закончена закончена.

Упростить процесс монтажа откоса из пластиковых панелей можно прикрепив стартовую направляющую к окну с помощью саморезов, показано ниже ( в этом случае пункты 2-5 можно отменить)


Также если требуется выравнивание откосов по углу можно использовать маленькие маячки вырезанные из пластиковых панелей, и прикрепленных с кирпичной кладке или бетону с помощью дюбель-гвоздей. К ним в дальнейшем можем приклеить панели жидкими гвоздями для жесткости.


Вернемся к самой технологии монтажа:

 


6) Подгоняем пластиковые панели по размеру, вставляем подготовленную под размер пластиковую панель в стартовую направляющую.

 


7) Обрезаем пластиковые панели по глубине откоса, пропениваем откос между стеной профессиональной пистолетной пеной и закрепляем для подсыхания малярным скотчем.


8) Наклеиваем пластиковые уголки на силиконовый герметик.

 



9) Излишки герметика счищаем.

 



10) Откосы из пластика готовы.

Установка пластиковых откосов своими руками

Отделка окон – важный этап ремонта. После установки стеклопакета придаем проему завершенность с помощью откосов. Напомним, это боковые поверхности стен, примыкающие к оконной раме, нижняя часть которых – подоконник (у внутренних) или отлив (у наружных). Монтаж таких элементов труда не составляет, а вот откосам нужно уделить больше внимания.

Какие откосы вам подойдут?

Есть несколько вариантов оформления проемов:

  • Натуральное лакированное дерево – экологичный, красивый, но дорогой материал. Установку таких откосов советуем поручить мастерам.
  • Выравнивание поверхностей проема раствором или гипсокартоном, с дальнейшей шпаклевкой и окраской. Здесь необходимо полное соблюдение технологии утепления и герметизации. Это предотвратит появление влаги на откосах и подоконнике, отслоение краски и образование плесени.
  • Пластиковые откосы из ПВХ, или сэндвич-панелей, – лучшее решение. Их удобно устанавливать, они прочны и эстетичны.

Почему все-таки пластик?

Известно, что ремонт делают с учетом мнений всей семьи.

Плюсы с точки зрения «хозяйки дома»

  1. Сэндвич-панели гармонично сочетаются с любыми стеклопакетами. У пластиковых откосов богатая цветовая гамма, есть варианты с ламинацией под дерево. Это позволит придать вашему окну по-домашнему уютный вид без лишних расходов. Комплект «пластиковое окно + откос из ПВХ» смотрится как единое целое.
  2. Простота эксплуатации – можно мыть и чистить, не боясь повредить дерево или краску.
  3. Чистота при монтаже – в помещении никаких грязных емкостей с цементным раствором, оконные стекла не пачкаются шпаклевкой, и в доме нет запаха масляной краски.
  4. А главное, любимый муж всегда может установить пластиковые панели своими руками.

Хозяин несомненно оценит:

  • Быстроту монтажа. Если у практичного мужчины весь инструмент под рукой, то установку сэндвич-панелей можно выполнить за 3-4 часа.
  • Удобство. Пластиковые откосы разнообразны не только по цвету и фактуре, но и по размерам. Длину и ширину можно при необходимости скорректировать обычным строительным ножом. Кроме того, не придется работать «слоями»: наносить раствор, ждать, повторять процедуру, затем красить и снова ждать высыхания.
  • Аккуратность – «одним движением» скрываются все дефекты оконного проема.
  • Экономичность (и экономию!) – цена пластиковых откосов вполне приемлема для всех.
  • Долговечность. При правильном монтаже с соблюдением несложной технологии конструкции прослужат более 10 лет.
  • Приятные бонусы – низкая теплопроводность (откосы всегда теплые на ощупь), высокая влагостойкость (моем, поливаем или опрыскиваем цветы без всякой опаски).

А теперь остановимся подробнее на тонкостях монтажа откосов

При установке пластиковых окон, как правило, образуются большие пустоты между окном и стеной. Их нужно заполнить монтажной пеной. Малейшие щели приводят к нарушению герметичности всей конструкции, появлению сквозняков. Да и плесень может завестись, что не только неэстетично, но и для здоровья крайне неблагоприятно.

Не забываем и про утепление окон. В Москве и Подмосковье, где большие перепады температур и высокая влажность, это необходимо. Под всей поверхностью пластика должен лежать слой утеплителя, только тогда изоляция будет эффективна.

Ассортимент специальных материалов сейчас широк и позволяет подобрать наиболее удобный вариант утепления.

Чаще всего используются:

  • монтажная пена в стыке оконного проема и рамы из ПВХ;
  • минеральная вата или экструдированный пенополистирол;

Выбор утеплителя должен быть продиктован шириной зазора и особенностями поверхности оконного проема и стыка с рамой из ПВХ.

При наружной теплоизоляции оконных откосов обеспечивается отвод влаги с монтажного шва.

Основные принципы применения утеплителя

Сразу предупредим, что отделку окон можно начинать не ранее как через 24 часа после установки, чтобы пена полностью застыла.

А пока выбираем пластик!

Длину и ширину будущего откоса определяет рулетка. А вот качество пластика – кошелек. Сильно жадничать не следует. Все, что за 5 копеек, не стоит затраченных на установку времени и сил. Толщина пластикового откоса не менее 8-10 мм. Именно такой показатель обеспечит необходимую прочность и теплоизоляцию.

Нам также понадобятся F-образный профиль и стартовая полоса. Для монтажа нужны следующие инструменты: перфоратор или дрель, строительный уровень, карандаш для разметки и угольник, ножницы по металлу, рулетка, пистолет для нанесения пены. Из материалов подготовим пену, жидкую пластмассу Cosmofen, саморезы.

Оконный откос в разрезе

Основные этапы установки оконного откоса

  1. Снаружи следует аккуратно заделать все щели любым строительным раствором. Это уплотнит монтажный шов, а также убережет пену от разрушения под действием ультрафиолета.
  2. Далее приступаем к отделке внутренней части оконного проема. Остатки пены удаляем строительным (канцелярским) ножом и очищаем поверхность от пыли (можно смочить водой).
  3. Нарезаем стартовую полосу в соответствии с размерами окна и саморезами крепим в заранее подготовленные отверстия по всему внутреннему периметру проема.
  4. Подготавливаем панели, начиная с верхней.

Процесс выглядит так:

  • по размерам верхней части оконного проема вырезаем фрагмент пластика, который устанавливаем в пазы стартовой полоски;
  • так же замеряем и монтируем боковые панели.
  • откосы закрепляем вплотную к подоконнику;
  • углы промазываем жидкой пластмассой.

Заключительная отделка производится F-образным профилем. На верхних концах выполняется запил под 45 градусов, профиль вставляется в сэндвич-панель.

Чтобы откосы получились красивыми и надежными, следуйте советам мастеров:

  • Выбирайте материал высокого качества, гармонирующий по цвету с оконными рамами.
  • Раскраивайте ПВХ-панели лобзиком или монтажным ножом.
  • Для заполнения пустот между стеной и сэндвич-панелью используйте монтажную пену с низким коэффициентом расширения во избежание деформации пластика.
  • Фиксируйте фрагменты откоса скотчем в нужном положении на период схватывания – 20-30 минут.

Вкратце это все о самостоятельной установке откосов на окна. Несложно, но требует определенных навыков и умений. Хотите получить результат быстрее? Поручите решение задачи мастерам из компании «Откосик». Увидите, как оперативно и аккуратно они все сделают. Цены компании – дополнительный аргумент в пользу вашего выбора.

Видео – установка пластикового откоса своими руками

Откосы пластиковых окон своими руками

Интенсивное развитие новейших строительных технологий убедительно свидетельствует о том, что настоящее время является временем перехода к качественно новым стандартам. Наглядным подтверждением данного факта является повсеместное внедрение в жилищное строительство современных пластиковых оконных конструкций, пришедших на замену старым деревянным окнам.

Изготовление откосов При установке окон нового типа особое внимание рекомендуется обращать на такие ответственные узлы оконного проёма, как пластиковые откосы. Ошибки при выборе характеристик материала откосов или технологии их установки приводят обычно к самым неприятным последствиям (при этом может наблюдаться их промерзание или появление конденсата на стёклах). Наиболее оптимальным вариантом считается установка откосов из поливинилхлорида (ПВХ), обладающих следующими достоинствами:
  • эти откосы высоко экологичны и не требуют специального ухода;
  • их цвет может быть подобран в соответствии с вашими требованиями;
  • безупречный внешний вид изделий из поливинилхлорида, поверхности которых не сохраняют разводов и лёгко чистятся;
  • большой срок службы пластиковых откосов, сравнимый со сроком эксплуатации самих оконных конструкций.

Установка откосов пластиковых окон своими руками производится обычно вместе с обустройством всей оконной конструкции, техника монтажа которой давно отработана до мелочей.

Виды откосов

В практике строительства известно несколько способов установки пластиковых оконных откосов, но наибольшее распространение получили лишь следующие три:

  • использование для устройства откосов специальных сэндвич-панелей;
  • изготовление откосов из вспененного пластика;
  • обустройство откосов из гипсокартона.

Рассмотрим подробнее каждую из этих технологий.

Сэндвич-панели

Откос из сэндвич-панелей Откосы из пластиковых сэндвич-панелей могут иметь массу вариантов исполнения, соответствующих различным типам облицовки оконных рам (матовая, глянцевая или «под дерево»).

Такие откосы обладают следующими замечательными характеристиками:

  1. Пористость структуры откосов позволяет им прекрасно сохранять тепло, что исключает возможность появления конденсата при низких уличных температурах.
  2. Такие панели достаточно влагоустойчивы, а изготовленные из них откосы обладают прекрасными пароизоляционными свойствами.
  3. Они препятствуют проникновению в стеклопакет влаги со стороны откоса, которая вызывает обычно его промерзание в зимнее время.
Крепление откоса

Согласно данной технологии стартовый профиль (необходимый для установки всего стеклопакета) изготавливается из сэндвич-панелей толщиной всего1 см, крепящихся непосредственно к стенам проёма. Такое крепление может производиться различными способами; при этом самым простым считается метод крепления с использованием стандартных саморезов с дюбелями необходимого размера.

Ещё один распространённый способ крепления панелей предполагает использование специальных кронштейнов из оцинкованного железа толщиной не более 1мм. Один из таких кронштейнов закрепляется на стене, в то время как другой крепится к откосу с помощью прочной монтажной ленты, имеющей надёжный (двойной) клеящий слой.

Друг к другу кронштейны крепятся посредством саморезов. Отдельные элементы откосов склеиваются между собой и приклеиваются к подоконнику с помощью особого клея, после чего углы конструкции промазываются герметиком.

Откосы из интегрального ПВХ и гипсокартона

Откосы из гипсокартона Подготовка к установке откосов

Эти виды монтажа пластиковых откосов предполагают использование так называемого интегрального (вспененного) поливинилхлорида или обычных гипсокартонных панелей.

Интегральный ПВХ обладает достаточно прочным и гладким наружным покрытием и может сгибаться под требуемым углом по надрезам, нанесённым вдоль линии (радиусу) сгиба.

После того как заготовка приобретёт заданную конфигурацию, сделанные надрезы фиксируются с помощью специального клеящего состава. Установка этих заготовок на место производится по той же схеме, что и описанный ранее монтаж сэндвич-панелей.

Откосы из гипсокартонных панелей изготавливаются по стандартному профилю и облицовываются затем жестким пластиком, крепящимся к гипсокартону с помощью «жидких гвоздей».

Относительным недостатком этой техники является невысокая твёрдость покрытия, из-за чего на нём остаются следы от деформаций. Кроме того, по причине повышенной «бархатистости» поверхности, этот пластик очень легко впитывает в себя грязь.

Техника монтажа откосов

В качестве примера рассмотрим процесс самостоятельного изготовления откосов из интегрального поливинилхлорида или из материала типа панелит. Последовательность проведения рабочих операций при этом будет выглядеть следующим образом:

  1. Прежде всего, по периметру всего оконного проёма, по линии расположения будущих откосов, устанавливаем специальные стартовые направляющие, которые крепятся затем к стене при помощи подходящих по размеру саморезов.
  2. Отверстия под крепления направляющих проделываются в стене с помощью дрели или перфоратора. Для получения идеально ровных откосов эти элементы конструкции необходимо выставлять с особой тщательностью и всё время контролировать с помощью уровня вертикальность их установки.
  3. Тщательно подгоняем устанавливаемую пластиковую панель откоса по размеру и аккуратно вставляем её в стартовые направляющие.
  4. Обрезаем излишки панели по глубине откоса, а затем уплотняем («пропениваем») щели, образовавшиеся между стеной и откосами с помощью специального герметика. Заклеиваем место уплотнения малярным скотчем и оставляем до полного его высыхания.
  5. После окончательного высыхания уплотнений устанавливаем поверх герметика и в стыках декоративные пластиковые уголки.
  6. Излишки герметика счищаем с поверхностей панелей и протираем их чистой и влажной тряпкой.
Обработка откосов герметиком

По завершении всех этих процедур можно считать, что работы по изготовлению пластиковых откосов закончены. Если вам не удалось сделать стыки идеально ровными – попробуйте затереть их с помощью белого силикона.

Устанавливаем пластиковые откосы своими руками

Отделка оконных проемов после установки нового ПВХ оконного блока просто необходима. Это объясняется тем, что боковые и верхняя плоскости проема часто бывают повреждены или просто не подходят по своему оформлению к новому современному пластиковому окну. Для отделки оконных проемов используются следующие основные виды отделки: деревянные откосы, гипсокартонные, откосы штукатурные, пробковые, пластиковые. Выбор типа оформления зависит от вкуса заказчика и его финансовых возможностей, а также от интерьера комнаты и вида оконного блока. Более распространена отделка пластиком, штукатуркой или гипсокартоном.

Виды откосов

Штукатурные откосы

Штукатурные откосы — это один из самых простых и недорогих видов отделки оконных проемов. К достоинствам штукатурной отделки оконных проемов относится дешевизна и простота обустройства, а главным недостатком является недолговечность и непрочность. Кроме того, штукатурные откосы обладают низкой теплоизоляцией, на них возможна конденсация влаги и образование трещин в соединении плоскости откоса и профиля окна. Если же были допущены нарушения при строительстве дома, традиционное оштукатуривание может закончиться трещинами, как это было у нас.

Деревянные откосы

При установке современных еврооокон из дерева рекомендуется обшивать оконный проем древесиной, соответствующей древесине блока. В основном это твердые породы деревьев: бук, дуб, лиственница и пр. Деревянные откосы считаются дорогим видом отделки, поэтому не очень распространены при проведении ремонта или строительства новых коттеджей.

Гипсокартонные откосы

После установки нового ПВХ оконного блока откосы очищаются от остатков штукатурки, при этом их выравнивание не требуется. Проем обшивается полосами гипсокартона, который покрывается антигрибковой грунтовкой и шпаклюется. Для окончательной отделки оконный проем оклеивается обоями или окрашивается в нужный цвет. Для самостоятельного монтажа гипсокартона необходимо обладать навыками работы с этим материалом.

Пробковые откосы

Панели для отделки откосов производятся из коры пробкового дуба и пока считаются экзотическим видом отделки. К достоинствам пробковых откосов относится их экологическая чистота, большой выбор оттенков цветов, приятные ощущения при прикосновении Недостатки — высокая цена, мягкость и слабая сопротивляемость механическим повреждениям.

Пластиковые откосы

На наш взгляд, самые удобные в пользовании и простые в монтаже — пластиковые откосы. К современным пластиковым оконным блокам откосы из соответствующего материала эстетически и практически подходят больше других типов отделки. Окна и откосы, выполненные из ПВХ одного цвета и фактуры, имеют законченный вид и хорошо смотрятся в интерьере комнаты. Пластиковые откосы невосприимчивы к воздействию солнечного излучения, резким перепадам температуры, имеют высокие тепло-звукоизоляционные качества. Установка пластиковых откосов выполняется сухим способом, быстро и без больших физических усилий исполнителя.

Материалы и инструменты для установки пластиковых откосов

Для самостоятельной установки пластиковых откосов следует подготовить следующие материалы и инструменты:

  • пластиковые панели необходимой ширины;
  • пластиковые уголки;
  • ножовка;
  • ножницы по металлу и острый нож;
  • клей «Титан» или жидкие гвозди;
  • белый силикон.

Монтаж пластиковых откосов

Сначала производится предварительная подготовка проема. Обрезаются излишки монтажной пены, сбиваются остатки штукатурки, пеной задуваются сквозные отверстия, закрепляются плохо держащиеся кирпичи, удаляются излишние монтажные элементы.

Существует несколько способов установки пластиковых откосов. Первый — на П-образный профиль крепятся панели 9-миллиметровыми саморезами (т.н. «клопами») на расстоянии 100 мм друг от друга по заранее отмеченной линии.

Вторым способом крепления пластиковых панелей является их запенивание. Сначала запенивается пространство до 50 мм около оконного блока, затем панель фиксируется клиньями и скотчем, а далее монтажной пеной заполняется оставшееся свободным пространство под панелью. После схватывания пены (2-3 часа) клинья удаляются.

Третьим способом крепления пластиковых откосов является их прикручивание к закладному элементу (деревянной рейке) по наружному краю. Это достаточно технологически сложный способ, требующий соблюдения определенных условий.

Мы использовали более простой с технологической точки зрения способ. В первом случае откосы были качественно оштукатурены, но дали трещину. Во втором они были практически ровными без оштукатуривания.

После подготовительных работ приступаем к монтажу. В нашем случае откосы лучше предварительно прогрунтовать.

По размеру обрезаем пластиковую панель. Это удобно делается ножовкой.

Промазываем панель клеем и прикрепляем к откосу. Нужно некоторое время придержать панель, пока клей не схватится.

Панели в местах стыков аккуратно подгоняем друг к другу.

При любом виде крепления после окончания монтажа откосы обрамляются пластиковым уголком для того, чтобы закрыть неизбежные щели и огрехи монтажа. Важно правильно обрезать уголки в местах стыков.

Защитную пленку снимаем непосредственно перед приклеиванием.

Клей наносим обильно, приклеиваем аккуратно, долго придерживаем.



Уголки очень важно аккуратно подогнать друг к другу в местах стыков.


Щели на стыках и углах готовых откосов герметизируются замазками, которые стойки к ультрафиолету, что исключает изменение их цвета со временем.

Аккуратно наносим герметик в районе щели, затем растираем.


В итоге получаем аккуратный шов.

Таким образом промазываются все стыки между панелями, между панелями и окном. Стыки уголков так не обрабатываются.

Результат работы — аккуратное окно. Пластик легко мыть, в отличие от других способов отделки откосов. Боится он только неаккуратного открывания окна и других механических повреждений. И цвет может быть не только традиционным белым. Строительный рынок сейчас ограничивает фантазию только толщиной кошелька.

Читайте также:

как правильно установить конструкции из ПВХ, материалы

Пластиковые откосы являются недорогими и отличаются практичностью. Их не приходится красить. Они просты в уходе и имеют внушительный срок службы — не меньше 10 лет. При правильной установке на окнах ПВХ нельзя увидеть следы плесени и конденсата. Чтобы обустроить откосы для пластиковых окон своими руками, достаточно следовать пошаговой инструкции.

Основные мифы в отношении пластика

Некоторые владельцы жилых помещений уверены, что пластик является неэкологичным материалом, за которым сложно ухаживать. Однако это является правдой лишь частично. Первичный материал не является источником токсичных соединений, а вот вторичного сырья лучше избегать.

Что касается установки откосов на пластиковые окна, при условии правильного алгоритма действий можно получить цельную, гармоничную конструкцию. Она лишена трещин и стыков. Откосы из ПВХ будут выглядеть дешево и непрезентабельно, если монтаж осуществлялся не по правилам. То же самое можно сказать про дешёвые материалы.

Мифом является и то, что пластик якобы недолговечен. Откосы, сделанные из этого материала, могут прослужить от 10 до 20 лет, не требуя ремонта. Оштукатуренные поверхности, напротив, требуют регулярной покраски.

Плюсы и минусы

Пластиковые откосы энергоэффективны. Они обеспечивают меньшие потери тепла при обогреве жилища. К преимуществам можно добавить:

  1. Улучшенные эксплуатационные характеристики. Низкокачественные изделия встречаются на современном рынке уже не так часто. Но неправильная установка откосов своими руками на окна может привести к ощутимым проблемам. Наиболее уязвимыми местами являются области прилегания к стене. Эти швы необходимо укреплять монтажной пеной на дополнительной основе. Это способствует улучшению таких характеристик, как сохранение тепла и шумоизоляция.
  2. Присутствие замыкающего контура, не допускающего порчу отделочных материалов. Пластиковый профиль придает более аккуратный вид помещению, не допускает облезания обоев на торцевых частях стен.
  3. Вероятность применения качественных герметиков. Они обеспечивают лучшую адгезию с поверхностью пластика по сравнению со штукатуркой. Шов остается незаметным в таких случаях.
  4. Внушительный выбор текстур, в том числе под камень и дерево.
  5. Восприимчивость к механическим воздействиям является минусом пластиковых откосов. В то же время штукатурка впитывает влагу, в отличие от ПВХ. В её структуре может развиться плесень.

Выбор материалов

Выделяют несколько разновидностей пластиковых откосов. Они могут быть утепленными. Их называют сэндвич-панелями. Есть декоративные модификации. Они требуются для следующих целей:

  1. Формирования перегородок между помещениями. Такой прием обычно используется в офисе.
  2. Отделки лоджий и балконов. Наружные откосы в этой области утеплить нет возможности, так как панели нельзя заводить за раму. Для этого создает препятствие выложенная из кирпича четверть.

В любых других ситуациях стоит остановить свой выбор на сэндвич-панелях. В их составе присутствует 2 листа поливинилхлорида и утеплитель, расположенный между ними. Откос в стандартном случае имеет толщину 8 мм. Но если монтаж был произведен неаккуратно, удалить такую панель можно, выдавив пеной. По этой причине профессионалы рекомендуют остановить свой выбор на более толстых модификациях. Они более сложны для резки, но отличаются завидной прочностью. Как выбирать панели правильно:

  1. Лучше приобретать изделия из первичного пластика. Они не будут желтеть с течением времени, наносить вред здоровью обитателям жилища.
  2. Пластик должен иметь толстый слой. Он тонкий у дешевых материалов. Их можно с легкостью содрать с поверхности.

Обязательной является покупка внешних и внутренних профилей, которые формируют надежный замок-якорь. Он фиксирует откосы. Помимо всех этих материалов, потребуется подготовить:

  • деревянные рейки;
  • дюбели ПВХ;
  • саморезы размером 51 мм;
  • минвата;
  • смесь на основе гипса, требующаяся для штукатурки;
  • пена для использования в тёплое время года (2,6).

Для удобства выполнения работ необходимы такие инструменты, как шуруповёрт, шпатель строительный, дрель, электрический степлер и монтажный пистолет, имеющий функцию контроля вспенивания.

Этап подготовки

Чтобы сделать откосы на окнах из пластика, на первом этапе надо провести установку направляющих. Их роль могут выполнять рейки из древесины размером 10 на 40 мм. Потребуются дюбели ПВХ и саморезы 51 мм. Фиксируют рейки по периметру окна, следят за тем, чтобы они прилегали к раме параллельно.

После этого обустраивают отверстия в направляющих глубиной 6 см. Вставляют туда дюбеля и фиксируют саморезами, заведя их внутрь на глубину 5 мм. Закрепляют монтажной пеной рейки. Надлежит выбрать паз вдоль рамы в монтажном шве шириной 8 мм и глубиной 6 мм.

Фиксация панелей

Внутренний J-профиль закрепляют на рейках, используя скобы длиной 10 мм. При установке достаточно соблюдать шаг 15 см. Прикладывают откосы из пластика и формируют из пены монтажной шов. Прижимают для этого пластиковую панель к поверхности и заполняют внутренние полости на 15%. После этого оставшееся пространство заливают минватой. Благодаря такому приему обеспечивается профилактика образования плесени, вдобавок сохраняется тепло в помещении.

Панели крепят на рейках, используя для этого скобы, под углом 45 градусов. Благодаря этому усиливается воздействие на поверхность, пластик более герметично прилегает к ней. Чтобы не отпадали кусочки пены, достаточно применять подпорки. Они крепко зафиксируют его. С этой ролью могут справиться фрагменты пластика или затвердевшей пены.

Очистка от грязи

Прежде чем поставить наружный профиль, поверхности, примыкающие к окну, следует выровнять. С этой целью убирают куски старых обоев и наносят быстротвердеющую смесь. Ставят наружный С-профиль в соответствии с необходимыми размерами. Чтобы определить их, отмеряют профили, после этого подпиливают элементы конструкции. Делать это надо так, чтобы замок располагался под углом 45 градусов.

При нажатии на профиль должен быть слышен характерный щелчок. Оба профиля следует пропиливать в областях пересечения.

Такая мера позволяет придать шву эстетичный внешний вид. Уголки сдвигают по направлению друг к другу, постукивая по ним. Под конец всех работ делают уборку в помещении, убирают мусор и пыль. Места стыков обрабатывают обезжиривающими составами. Вслед за этим наносят силикон-акриловый герметик. Если в комнате запланированы отделочные работы, при которых выделяется много пыли, следует на некоторое время отложить обработку герметиком. Это важно, так как до момента высыхания материал будет впитывать грязь и пыль.

Определение правильного угла

Такой важный параметр, как угол разворота откосов, называется словом «рассвет». Если в точности определить расположение панели, которое является правильным, в комнату будет проникать больше света. Откосы не должны быть установлены под прямым углом, но и значительный разлет панели делать не стоит.

Профессионалы проводят измерения в сантиметрах, а не градусах. Для этого они устанавливают угольник в угловой части окна, определяют дистанцию от стены до перпендикулярной линии. Оптимальный показатель равен 3,5 см. Это правило распространяется на откосы, у которых ширина составляет 15 и 50 см. Измерять параметры в сантиметрах удобнее, нежели использовать треугольник. Это объясняется сложностями в выявлении точного угла.

Допускается отклонение в параметрах верхнего откоса в большую сторону. То есть он может превышать показатель 35 мм. Но важно, чтобы панели, расположенные по бокам, были развернуты одинаково.

Выставление по уровню

В соответствии с современными нормами строительства при обустройстве откосов должен быть допуск в 4 мм. Это означает, что обязательно некоторые отклонение изделия от уровня. Это важно и в эстетическом плане. Кривой потолок и стены не слишком хорошо смотрятся на фоне прямых углов оконных конструкций.

Планируя устанавливать откосы из пластика своими руками, можно отказаться от применения лазерного уровня. Ориентиром здесь является линия окна. Необходимо обеспечить параллельное расположение верхнего откоса в отношении рамы.

Оформление арочных окон

Панели на основе ПВХ отличаются эластичностью, благодаря чему их можно сгибать под незначительным углом. Направляющие профили тоже являются гибкими. Но при форме эллипса у арки и большим радиусом перегиб недопустим. Это приведет к поломке сэндвич-панели. Есть несколько способов установить пластиковые откосы.

Можно сделать панели более гибкими, убрав внутренний слой материала. Оставшийся слой легко обретает необходимую форму. Можно устанавливать составные откосы. Это конструкции, в которых имеется несколько частей. Отдавая предпочтение такому варианту, следует следить за правильной обработкой швов.

На задней поверхности панели не стоит делать надрезы, чтобы изгибать её. В таких случаях у откоса будут присутствовать грани. Это недопустимо, так как при установке требуется плавная дуга.

Применение электроточек

Пластиковые панели допускают использование розеток. Откосы для этого идеально подходят. Можно устанавливать здесь и выключатели. Выбранная для этих элементов область должна располагаться в откосе напротив рабочего места. В этом случае ее не закроют мониторы и принтеры.

Для выключения света не придётся тянуться через весь стол. Для малогабаритных кухонь такое решение будет идеальным. В таких случаях можно поставить на подоконнике тостер или электрочайник, подсоединив их к источнику питания, расположенному в откосах окон. Это будет не только комфортным, но и экономным решением.

Важным вопросом является безопасность. Если панели были утеплены правильно, на них не будет копиться влага. Если на стекле проступит конденсат, он не будет пропускать электричество, так как в нём нет солей. Они и проводят ток.

Для установки электроточек заранее укладывают в фальш-стену питающий кабель. Делать это надо во время монтажа проводки. Он будет свисать на поверхности откоса. На слой гипсокартона, из которого сделана фальш-стена, наносят штукатурку, наклеивают сверху обои. Установка откосов осуществляется в конце работы. Их необходимо предварительно вырезать и произвести замеры. После остаётся их снять и накладывать монтажную пену на заднюю поверхность.

После подсыхания пены следует заново замерить откос. Если панель не удается прижать плотно из-за кусков пены, их надо осторожно подрезать. В панелях должны быть обустроены отверстия под выключатели и розетки. Через них протягивают провода. На немного подсохшую поверхность наносят небольшое количество свежей пены. Это требуется для приклеивания откоса к проему.

Закрепляют с помощью скоб панели, чтобы во время эксплуатации электроточки она не отрывалась и не подвергалась деформации. Обязателен и монтаж подрозетников с так называемыми лапками, созданных специально для гипсокартона. Устанавливают вслед за этим розетку или выключатель.

Чтобы получить гарантированное качество при установке пластиковых откосов, лучше обратиться к профессионалам. При наличии определенного опыта можно попробовать сделать такую работу самому.

Способом создания идеальной стыковки окон с откосом ПВХ является клей Cosmofen

.

Жидкий пластик для окон ПВХ - это в основном клей-герметик. Его применение необходимо для отделки стыков оконных рам. Преимущество перед герметиком - отсутствие пригорания и отслоения окна. Работать с жидким пластиком можно с любыми полимерными поверхностями. Он очень устойчив к УФ-лучам. Благодаря идеальному сочетанию закаленных компонентов, Создается впечатление сплошного окна с уклоном.Такое соединение получается диффузионной сваркой, которая обеспечивает детализацию взаимозаменяемости материалов.

Для достижения видимости цельная конструкция окна и уклон позволяют комбинировать отдельные твердые части. Оптимальные результаты будут достигнуты при использовании технологии диффузной сварки, которая в конечном итоге заменит отдельные секции, а не всю конструкцию в целом.

Применение состава для откосов

При установке пластиковых окон любой сложности в любом случае возникает необходимость в установке откосов.В этом есть необходимость из-за деформации старого оконного проема в результате необходимых работ по демонтажу старых окон. Также уклон необходим для поддержания температуры в помещении за счет уменьшения оконных теплопотерь.

Для изготовления откоса использовать специальный клей для окон ПВХ. жидкий пластик. Для выполнения всех необходимых функций откос должен обладать рядом специфических свойств и при этом иметь презентабельный вид. Благодаря схожей структуре окна из пластика ПВХ и жидкости со временем образуют достаточно устойчивую, монолитную деталь.Шов, выполненный из жидкого пластика, имеет повышенную стойкость к различным механическим повреждениям и является полностью безопасным, экологически чистым материалом. Использование жидких пластиковых окон ПВХ также улучшает слой шумоизоляции, который защитит любое здание от посторонних звуков извне, пыли и грязи и придаст эстетичный вид.

Cosmofen Cosmofen plus и в чем разница

Эти разновидности имеют однокомпонентную жидкую пластиковую основу пониженной вязкости, а материал очень прозрачный.Он быстро склеивается, поэтому рекомендуется использовать детали, на поверхности которых нет дефектов. Такой материал, как жидкий пластик Космофен пользуется большой популярностью в сфере ремонта и бытовых услуг при проведении монтажных работ любой сложности, в производственных масштабах и при ремонте.

Некоторые особенности использования жидкого пластика Cosmofen:

  • наивысшее сопротивление;
  • устойчивость к резким перепадам температур;
  • низкий коэффициент теплопотерь.

Эффективность использования

Жидкий пластик, заявление с которым пользователи не всегда читают, использовать не составит труда. Перед нанесением клея с поверхности удалите всевозможные загрязнения и пыль. Затем поверхность тщательно просушивается. От качества тренировки все зависит от результата склейки. Жидкий клей наносится очень аккуратно, ровным слоем вокруг стыка. по истечении 15 минут клей достигает высыхания и становится твердым.

Важно знать, что жидкий пластик затвердевает, уменьшается в объеме и шов втягивается сильнее.

Основные характеристики герметика Космофен:

  • оптимальный диапазон температур от +20 до +5 градусов;
  • для застывания клея будет достаточно 5 минут, тогда как для полного застывания потребуется чуть больше суток;
  • для оптимального результата влажность рабочей зоны должна быть не менее 60%;
  • жидких пластичных свойств, сохраняемых в течение нескольких минут после нанесения массы на рабочую поверхность;
  • Расход жидкий пластик космофен Берут в соотношении 150 г / м2.

Cosmofen plus применяется для монтажа: канализации, водопровода, наружной рекламы и алюминиевых конструкций любой сложности.

Преимущества клея-герметика Cosmofenplus:

  • ускореннаяполимеризация;
  • устойчивость к резким перепадам температур;
  • Повышенная устойчивость материала к ультрафиолетовым лучам.

Технические характеристики и характеристики:

    базовый клей на основе смолы
  • находится непосредственно в растворителе;
  • Ударно-вязкая адгезия в твердом состоянии;
  • оптимальная рабочая температура рабочей зоны будет от +5 градусов Цельсия;
  • достаточно прочный для склеивания в течение нескольких минут.Наилучшего эффекта можно добиться при использовании дополнительной нагрузки;
  • Клей
  • полностью затвердевает в течение дня.

Советы по использованию клея-герметика Cosmofen plus

Cosmofen plus

Для начала склеиваемые поверхности очищают от пыли, влаги и строительного мусора. Клей рекомендуется наносить равномерно по всей поверхности. На сборку деталей нужно будет произвести считанные минуты, а еще нужно будет залить. Жидкий пластик Cosmofen plus не применяется для склеивания напорных труб.Хранить герметик рекомендуется в хорошо закрытой таре. Срок хранения материала при температуре от 15 до 30 градусов один год. В течение всего срока хранения возможно небольшое повышение вязкости клея.

Техника безопасности при работе с жидким пластиком

Жидкий пластик по своей природе опасный элемент, в состав которого входит цианоакрилат, при использовании герметика нельзя пренебрегать определенными мерами предосторожности, такими как:

  • людям, склонным к аллергическим проявлениям, не рекомендуется использовать это средство;
  • Клей
  • или жидкий пластик следует использовать исключительно в перчатках с соблюдением следующих других обязательных мер предосторожности;
  • По окончании работ необходимо хорошо проветрить помещение;
  • Во избежание вдыхания паров клея-герметика необходимо надевать маску.

Как сами трассы

Подготовка к приклеиванию

Техника использования такого материала, как клей , для окон ПВХ жидкий пластик, не относится к категории сложных, поэтому монтаж откосов в подвале. Все необходимые инструменты и материалы приобретаются в любом строительном магазине. Из инструментов понадобятся: скотч, канцелярский нож, простой карандаш и угольник. Необходимые материалы: пенополиуритан, жидкие гвозди, откосы и жидкий пластик.

Последовательность действий при выполнении монтажных работ самостоятельно:

  • монтажная кромка изготовлена, из пенопласта вырезан по периметру окна;
  • произвел необходимые замеры ширины и длины откоса.Результаты переносятся на поверхность с помощью карандаша;
  • Панель
  • вырезается по размерам, затем вставляется в узкие боковые канавки, расположенные вверху. Это позволит даже заметить малейшую погрешность в несовпадении размеров панелей;
  • жидкими гвоздями или монтажной пеной наносят на участок ската змейка внутри, после чего можно вставить панель в специальный паз в стене;
  • для повышенной прочности, фиксируют швы проклеенными;
  • То же действие нужно проделать и с остальными склонами.Для максимального результата нужно убрать все зазоры на стыках панелей;
  • Через несколько часов все панели склеиваются друг с другом;
  • Жидкий пластик
  • нужно выдавливать очень осторожно и только в местах самих стыков. Излишки сразу удаляются губкой или цветной тканью;
  • Скотч снимается на следующий день.

Последний этап - приклеивание декоративных уголков с зазубринами под 45 градусов. Элементы клеют с помощью герметика-клея . Уголки клеют временно изолентой по периметру. На следующий день малярную ленту можно легко снять. Жидкий пластик может проходить через углы стыков, делая пластиковые угловые стыки литыми. За счет космофона оконные откосы выглядят единым целым с окном.

Видео:

Видео:

как сделать самодельную душевую поддон preslope

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но будут иметь некоторую комиссию.

Этот пост является частью полной серии статей, в которых объясняется, как сделать душевой поддон своими руками от начала до конца. Включая работы по обрамлению и подготовке, установку лейки для душа, сборку поддона, предварительный откос, установку слива и плитки.

Если вы пропустили все этапы подготовки и планирования, сначала остановитесь здесь, чтобы начать.

Теперь, готовясь к этому, я, возможно, просмотрел все видео на You Tube и прочитал все известные человечеству учебники на тему, как сделать самодельную душевую поддон перед наклоном.Я даже задал несколько вопросов в блоге Sakrete, провел весь день в Home Depot, собирая несколько советов и припасов… и все равно испортил дважды .

Вот пара заявлений об отказе от ответственности

    • Каждому, кто сказал, что предпусковой скат - самый важный этап создания поддона для самостоятельного изготовления душевого поддона, кто-то сказал мне, что я должен начать укладывать свою ПВХ-подкладку прямо на мой черновой пол и пропустить предпусковой шаг.
    • На каждого человека, который сказал, что мне нужно положить войлочную подкладку на мой черный пол, кто-то еще смотрел на меня, как на сумасшедшего, когда я спрашивал, использовали ли они войлочную подкладку.
    • И во всем, что я нашел в Интернете, точные продукты, которые они использовали, не были указаны (что было причиной моей первоначальной кончины), и когда вы пойдете в магазин товаров для дома и попросите «палубную грязь» или «раствор для душа для поддонов», вы будете поразитесь количеству различных предложений, которые вы получите.
    • В целом, именно это сработало для меня и конкретных продуктов, которые я использовал. Я знаю, что есть миллионы способов сделать это, которые могут сработать.Не судите, но около 6 лет назад я сделал плиточный душ своими руками без предварительного уклона и с регулярной герметизацией раствора, у нас не было проблем. #KnockOnWood
  • САМОЕ ВАЖНОЕ: если вы посетите этот блог Sakrete и прочитаете, что Sand Mix создан специально для душевых поддонов, и решите не смешивать его с настоящим раствором и у меня возникнут те же проблемы, что и у меня, я оставляю за собой право сказать: «Я сказал вам так". Я просто говорю. И я знаю, что это написано прямо на упаковке.

Спасите себя от душевной боли, и от времени , и от запоя .А если серьезно, я не буду судить, если вы решите пропустить предпусковой спуск все вместе. Я имею в виду, что инструкции DIY Network даже не включают предварительный просмотр ... и это целая телевизионная сеть ... о DIY. Вот небольшая диаграмма, созданная Oatey (компанией, которая производит вкладыши из ПВХ), которая помогает проиллюстрировать, где мы собираемся закончить.

Наклон поддона для душа предназначен для отвода всей воды в канализацию. Под плиткой и тонким набором находится наклонное основание из раствора, которое создает уклон для укладки плитки.Под этим откосом находится ПВХ-вкладыш, который находится на вершине предпускового откоса. Серьезно, если вода попадает под всю эту плитку, цемент и ПВХ-покрытие, у вас проблемы посерьезнее, чем небольшой предпусковой спуск. 🙂

Если вы собираетесь начать с предпускового склона, вот инструкция.

1. Начните с прочного, чистого пола для душа с надлежащей опорой. И обязательно сначала выполните все подготовительные шаги.

2. Соберите все необходимое.

      • Две части размером 2 x 4, одна примерно 12 дюймов в длину и одна примерно 18 дюймов в длину
      • наколенники, мы купили дешевую волейбольную пару в Walmart несколько лет назад, и они до сих пор отлично работают
    • пустое ведро (не показано, это станет понятно через минуту)
    • мастерок минимум с одной плоской кромкой
    • все остальное просто для галочки 🙂… но здесь показаны все три части регулируемого слива, которые мы использовали, и винты для цементной плиты

3.Смешайте 1 часть строительного раствора примерно с 3 частями песчаной смеси. Вот где я с треском провалил первые две попытки. Сам по себе Sand Mix мне не подошел. Я знаю, что на упаковке написано, что будет, и в их блоге написано, что да, и, возможно, я просто смешал его слишком сухим (поэтому я пробовал его дважды, чтобы во второй раз перемешать более влажно), но это не сработало. Это не сработало настолько, что мне буквально потребовалось около 5 минут с молотком, чтобы разбить все это и вернуться на мой черновой пол. Это фото здесь.

Водопроводчик, у которого я консультировался с более чем 20-летним опытом, сказал, что это все равно, что смешивать ингредиенты для торта без рецепта.Зная свои навыки на кухне, я знал, что обречен. Но это сработало. Мне нравилось использовать эти грабли для перемешивания, это намного проще, чем лопата, потому что он не пытается переместить всю тяжелую смесь, но я обязательно зачерпываю любую сухую смесь со дна смеси обычной лопаткой лопата тоже.

На упаковке написано, что нужно использовать около 5 1/2 литров на пакет, но зная, что я хочу, чтобы моя смесь образовывала шар, не крошащийся у меня в руке, я просто взорвал водяную штуку. Во многих руководствах говорится, что нельзя добавлять слишком много воды и делать ее жидкой, и это правильно, но сантехник сказал, что более серьезной проблемой является нехватка воды, потому что она не связывает.Когда он готов, он выглядит как мокрый пляжный песок.

4. Вылейте несколько лопаток смеси в душевую и приступайте к работе. Я большую часть времени использовал более короткие 2 x 4 и руки, чтобы привести смесь в правильное положение и плотно ее упаковать.

Из этого стартового угла я просто двигался по часовой стрелке вокруг душа. Я обнаружил, что проще всего упаковать внешние края (которые будут самыми толстыми из-за наклона), поместив 2 x 4 вплотную к бордюру и несколько раз ударив по нему молотком.

Мне понадобилась минута, чтобы не забыть надеть эти наколенники, но я предлагаю сначала сделать это. 🙂

Если вы попадете в какие-либо области, которые при плотном уплотнении являются провалами на предскатном склоне…

Просто нанесите еще немного смеси прямо на нее и плотно вбейте ее 2 x 4.

Здесь вы можете увидеть, что идея состоит в том, чтобы опустить предскат, чтобы он соответствовал высоте установленного вами дренажного фланца.

Совет !!! Обязательно очистите эти болты на сливном фланце от любой растворной смеси, когда вы закончите, закрутите и немного открутите их, чтобы вы были уверены, что они по-прежнему работают правильно и не покрываются раствором.

5. Проверяйте свой уклон на ходу. Если у вас есть угол, в который не поместятся ваши 2 x 4, установите его на короткую деталь 2 x 4, чтобы проверить наклон.

Ваша цель - примерно на четверть пузыря от центральной линии… не стесняйтесь пытаться достичь совершенства, я действительно был доволен разной шкалой. 🙂

6. Для участков, которые необходимо немного сбрить, на удивление хорошо работает 2 x 4. На самом деле вам не нужны ни пики, ни впадины в этом слое, это прямая поверхность от точки A до точки B.И здесь появляется пустое ведро. Если ваша большая емкость для смеси находится вне досягаемости, в отличие от моей, было бы удобно иметь пустое ведро (на самом деле я использовал старый ржавый поддон для краски), чтобы просто слить лишнюю смесь.

Представьте, что я сижу в правом нижнем углу этой картинки и подтягиваю к себе 2 x 4, а затем сбрасываю сюда лишние биты.

Весь этот процесс, от смешивания раствора и смеси песка до окончательного нанесения смеси на место в моем душе, занял около полутора часов для нашего душа площадью 16 квадратных футов.И я использовал 1 1/2 мешка песочной смеси и 1/2 мешка строительного раствора.

7. Дайте высохнуть в течение ночи.

8. Это полностью импровизированный шаг. Когда я пошел проверять его примерно через 17 часов после того, как закончил, не полностью затвердевший, но прочный и твердый, я заметил небольшие спекуляции смеси, которая высохла вокруг некоторых частей поддона. Поэтому я взял плоский край металлического шпателя и соскоблил им всю вещь. Поскольку он не был вылечен, я даже смог соскоблить несколько участков, которые не были ровными.Определенно не было никаких серьезных изменений, но было приятно иметь возможность еще больше сгладить это.

На этом снимке я соскребаю с себя шпатель.

Затем я использовал наш магазинный пылесос, чтобы очистить его, и был очень рад, что официально закончил этот этап на целую неделю позже, чем я ожидал.

Далее идет ПВХ-облицовка, затем растворная основа, и мы будем готовы к укладке плитки. Который прибудет по расписанию на следующей неделе!

Обновление: серия душевых поддонов завершена.Вот другие сообщения, которые могут пригодиться, если вы делаете свой поддон для душа.

И мы устанавливаем плитку Carrera Marble Subway Tile в душе с соответствующей длинной восьмиугольной плиткой (которую я никогда раньше не видел и которая мне очень нравится) на полу, просто нажмите здесь, чтобы проверить.

Я так взволнован этим шагом. Но нам еще нужно:

  • Лента и замазить швы цементной плиты на полу
  • установить цементную плиту вокруг стен душевой
  • Черновая сантехника (душ, ванна, унитаз, раковина)
  • отделка зеленой доски и гипсокартона на остальных стенах
  • Завершите обрамление новой карманной двери в главную спальню, которую необходимо сделать до того, как мы.
  • рама в стенах туалета, чтобы мы могли
  • положите туда цементную доску (и клейкую ленту), потому что мы кладем одну и ту же плитку в двух помещениях.
Обновление

- Эта ванная завершена, проверьте раздвижную дверь (с окнами!), Которую мы здесь установили, деревянный туалетный столик своими руками и зеркала в рамах из мелиорированного дерева.

Я знаю, что это неполный список, но это все, что мозг может составить прямо сейчас. 🙂 Трудно поверить, что все это началось около 2 месяцев назад! Мы чувствуем, что прогресс стабильный, но для этого нужно время. И мы изо всех сил стараемся вписаться в изрядную долю удовольствия и не заставлять себя работать над этим старым домом каждую секунду простоя, который у нас есть. В последнее время это означало, что я иногда выхожу из дома, просто чтобы выбраться отсюда ... трудно по-настоящему расслабиться, когда ты сидишь среди безумия.

Вот снова список расходных материалов, так что вы можете начать!

      • Две части размером 2 x 4, одна примерно 12 дюймов в длину и одна примерно 18 дюймов в длину
      • наколенники, мы купили дешевую волейбольную пару в Walmart несколько лет назад, и они до сих пор отлично работают

этот пост содержит партнерские ссылки

Трубопровод из ПВХ: идеальное подземное решение

Фото любезно предоставлено Harvel Plastics Inc

Один из самых универсальных пластиков в мире возник в результате аварии в лаборатории ученых-каучуков около 80 лет назад.Поливинилхлорид (ПВХ) был впервые создан немецким химиком в 1872 году, но не был запатентован до 1913 года. Только в 1926 году Уолдо Лонсбери Семон, который активно искал синтетический клей, работая исследователем в BF Goodrich Co. , изобрел пластифицированный ПВХ (винил) .1 Вскоре после его открытия на рынке появились изделия на основе ПВХ, такие как изолированный провод, плащи и занавески для душа. По мере того как было обнаружено все больше применений винила, промышленность разработала все больше способов производства и обработки нового пластика.

Заводы по производству ПВХ начали расти в 1930-х годах для удовлетворения спроса. Спустя всего десять лет после своего появления винил стал применяться в самых разных областях промышленности. После Второй мировой войны производители винила быстро нашли новые рынки для прочного пластика, особенно когда распространились новости об универсальности и огнестойкости винила.

Пять компаний производили ПВХ в середине века, и в 1950-х и 1960-х годах открывались новые возможности его использования.Латекс на основе винила использовался для изготовления обуви, тканевых покрытий и надувных конструкций, а методы повышения долговечности винила были усовершенствованы, что открыло двери для применения в строительстве.

Энергетические и экологические характеристики винила

Сниженное использование материалов

Более 50 процентов винила получают из соли, одного из самых богатых ресурсов на Земле. Между тем, благодаря усовершенствованию рецептур современные продукты стали очень долговечными, а это означает, что они экономят на материалах-заменителях и требуют меньшего обслуживания в течение срока их полезного использования.Виниловые строительные изделия, такие как сайдинг и ограждения, не требующие красок, пятен или агрессивных моющих средств, могут напрямую заменить изделия из дерева, требующие такой обработки на регулярной основе. Виниловая кровля устраняет необходимость в асфальте, гудроне и других материалах, используемых в сборных крышах (BUR), а также легко обслуживается без дополнительных затрат ресурсов. Материал также легче транспортировать, чем большинство других строительных материалов, что снижает количество топлива и других ресурсов, необходимых для транспортировки.

Пониженная нагрузка на отопление / охлаждение

Виниловые кровельные мембраны обычно имеют светлый цвет, поэтому их называют «отражающими» кровельными поверхностями. Они помогают структурам оставаться прохладными и сокращают потребление энергии для кондиционирования воздуха в жаркую погоду. Многие виниловые кровельные мембраны были признаны программой Energy Star® Roof Products Агентства по охране окружающей среды США (EPA). 2

Виниловые окна и двери экономят энергию. Например, камеры в обрамлении виниловых окон сопротивляются теплопередаче.Рамы и углы створки сварены плавлением для обеспечения большей прочности и защиты от проникновения воздуха и воды. Многие изделия из виниловых окон и стеклянных дверей соответствуют критериям Energy Star.

Создание здоровой окружающей среды в помещении

Фото любезно предоставлено Harvel Plastics Inc

Прочные гладкие поверхности виниловых обоев и полов облегчают уборку, уменьшая возможность распространения пылевых клещей, перхоти домашних животных и других аллергенов, связанных с астмой и другими заболеваниями.Хотя проблемы с плесенью иногда связывают с виниловыми обоями, основной причиной на самом деле является конденсация от теплого влажного воздуха, проникающего в полость стены. Однако производители виниловых обоев предприняли шаги для решения этой проблемы с помощью таких инноваций, как стойкие к плесени обои и клеи, а также «микровентилируемые» обои, которые позволяют влаге, оставшейся за стеной, выходить в комнату.

Труба ПВХ в строительстве

По этим и многим другим причинам изделия из винила стали важным материалом в строительной индустрии.Его стойкость к коррозии и химическим веществам делает ПВХ идеальным для использования в строительстве, особенно для транспортировки воды в тысячи домов и предприятий. Фактически, трубопроводы представляют собой крупнейшее одноразовое использование ПВХ, на которое приходится более 40 процентов всего производства ПВХ.

Что происходит под землей

Изменения текстуры почвы, температуры, влажности, кислорода, химического состава, органических материалов и бактерий способствуют коррозии и возможному выходу трубы из строя. Почвенная среда сама по себе является основной причиной разрушения железобетонных труб.По оценкам, коррозия обходится предприятиям водоснабжения в США в 36 миллиардов долларов в год.

Разрыв и разрыв трубопроводов могут в конечном итоге привести к серьезному загрязнению водой и утечкам. Во многих городах произошли вспышки болезней, передаваемых через воду, и распространялись рекомендации по «кипячению воды». Последствия протечки трубопроводов включают обвалы на улицах, воронки и выбоины, не говоря уже о потраченной впустую воде. Например, одна труба, пропускающая всего 3,8 л (1 галлон) воды в минуту, равна более 1.Ежегодно теряется 8 миллионов литров воды. В Соединенных Штатах мы теряем 9,5 триллиона литров (2,5 триллиона галлонов) воды в год - воды, достаточной для удовлетворения потребностей в питьевой воде каждого мужчины, женщины и ребенка на Земле.

Биообрастание - быстрое развитие сообщества органических бактерий - может легко произойти в трубопроводах системы водоснабжения. Эти слои бактерий, обычно известные как биопленка, прикрепляются к внутренним стенкам водораспределительных труб и друг к другу, повышая вероятность заболеваний, передающихся через воду.Представители здравоохранения часто называют биопленку причиной загрязнения воды. Практически сразу после прикрепления к стенкам трубопровода биопленка начинает нарастать сама по себе, добавляя слой за слоем, образуя покрытие, подобное бляшкам. Бактериальное сообщество улавливает питательные вещества, микробы, черви и вирусы, образуя почти непроницаемый материал.

Такой рост может забивать водопроводы до недостаточного давления воды. Это становится опасностью для домов, предприятий и даже пожарных.Например, в 1996 году дом, который загорелся в Онтарио, Канада, был полностью разрушен, отчасти из-за того, что водопроводные трубы были заблокированы биопленкой. Кроме того, биопленка способствует снижению теплопередачи, дальнейшей коррозии труб и истощению запасов хлора, используемого для защиты питьевой воды от очистных сооружений до крана.

В биопленке обнаружено несколько опасных для здоровья болезней, передаваемых через воду, включая кишечную палочку, Legionella Pneumophila, Pseudomonas, Flavobacterium, Arthrobacter, Acinetobacter, Sarcina, Micrococcus, Proteus, Bacillus, Klebsiella и Enterobacter.

Состояние водных ресурсов страны

Возможность регулярно доставлять безопасную питьевую воду является постоянной проблемой для поставщиков воды, и хотя Соединенные Штаты могут похвастаться одной из самых безопасных питьевых вод в мире, трубы, используемые для транспортировки этой воды, не всегда так безопасны, как могли бы. Хрупкие, стареющие трубопроводы и рост бактерий могут вызвать не только загрязнение воды, но и дорогостоящий ремонт инфраструктуры.

Американское общество инженеров-строителей (ASCE) считает ситуацию очень тяжелой.В своем табеле успеваемости за 2003 год о состоянии национальной инфраструктуры они поставили питьевой воде оценку «D» и указывают на то, что ситуация ухудшается. Хотя качество питьевой воды остается хорошим, сообщает ASCE, инфраструктура 54 000 систем питьевого водоснабжения страны быстро стареет:

Прогноз для систем питьевого водоснабжения нашей страны указывает на нисходящий уклон ... тем не менее, ситуация продолжает ухудшаться, поскольку стареющие системы, некоторые из которых были разработаны более века назад, продолжают обслуживать наше постоянно растущее население.

EPA недавно обнаружило, что Соединенным Штатам необходимо инвестировать около 138 миллиардов долларов в ремонт инфраструктуры водного транспорта. Они говорят, что самая большая категория потребностей - это замена существующих распределительных труб - около 77 миллиардов долларов.

Очевидно, что обеспечение безопасной питьевой воды чрезвычайно важно, как и использование труб из ПВХ для выполнения работы.

Как трубы из ПВХ выглядят лучше

Даже в самых сложных условиях эксплуатации трубы из ПВХ неоднократно зарекомендовали себя как один из самых прочных и надежных материалов на рынке.Он часто используется в системах водоснабжения, водоотведения (канализации, сточных вод и вентиляции), канализационных системах и ирригации из-за его долговечности, безопасности и экономической эффективности.

Труба из ПВХ

не ржавеет, не накапливается, не рвется и не ржавеет, что снижает затраты на техническое обслуживание и предотвращает загрязнение транспортируемой воды. Он не влияет на вкус или запах воды и не является источником свинца, часто связанного с металлическими трубами. В отличие от металлических или цементных труб, ПВХ не вступает в химическую реакцию даже с самой агрессивной водой.

PVC - это экономичный выбор для трубопроводных систем. Его малый вес означает снижение затрат на транспортировку, а также более быструю, безопасную и простую работу и установку. Это, в сочетании с простотой сборки системы трубопроводов из ПВХ, означает снижение требований к оборудованию и рабочей силе. Более того, анализ 1996 года, сравнивающий стоимость труб из ПВХ с другими сантехническими материалами, показал, что установленная стоимость системы DWV из ПВХ составляет 73% и 67% стоимости чугунных и медных систем, соответственно.

Труба из ПВХ

также достаточно гибкая, поэтому она часто изгибается, не ломаясь, что позволяет ей выдерживать удары или движения земли.Национальный исследовательский совет (NRC) Канады оценивает «скорость разрыва» для виниловой водораспределительной трубы в 0,5 разрыва на 100 км / год (62 миль / год) по сравнению с 32,6 разрыва для чугуна и 7,9 для высокопрочного чугуна. При правильном проектировании и установке ПВХ имеет расчетный срок службы более 100 лет с небольшой потерей прочности или без нее.

Исследователи

NRC обнаружили, что преобладающим видом разрушения чугунных труб (64 процента) является круговой или кольцевой. Отверстия и ямки составляют 20 процентов разрывов, в то время как остальные разрывы более или менее равномерно распределяются между продольными, совместными или другими (неклассифицированными) видами отказов.В отличие от круговых разрывов чугунных труб, трубы из высокопрочного чугуна выходят из строя в основном из-за отверстий или ямок. Данные, по-видимому, предполагают, что труба из высокопрочного чугуна развивает точечную коррозию, не снижая ее прочности на осевое растяжение. (Важно отметить, что такой дефект, как яма, может увеличить напряжение в дефекте более чем в три раза по сравнению с номинальным напряжением.)

Круговой разрыв является преобладающим (63 процента) видом разрушения асбестоцементных труб, но значительный процент (13 процентов) отказов не классифицируется.Хотя этот материал больше не используется, он по-прежнему составляет значительную часть водораспределительной сети в некоторых городах.

Что касается труб из ПВХ, то в отчете NRC говорится следующее: «Количество разрывов в трубах из ПВХ слишком мало, чтобы выявить какую-либо значимую статистическую тенденцию». 3

Заключение

Решение этих проблем заключается в принятии корректирующих мер, таких как замена, ремонт или замена облицовки секций труб в системе водоснабжения.Старые водопроводные сети часто подвержены коррозии и образованию накипи, поэтому инженеры-экологи и инженеры-строители, работающие на муниципальных предприятиях водоснабжения и канализации, а также консалтинговые фирмы по проектированию, сделали трубы из ПВХ наиболее распространенным материалом для распределения воды.

Труба из ПВХ

по своей природе невосприимчива к подземной внешней и внутренней коррозии труб. Химические вещества, обычно образующиеся в канализационных коллекторах, обычно не влияют на материал. Гладкая внутренняя поверхность трубы из ПВХ в сочетании с водной обработкой обеспечивает большую устойчивость к коррозионной биопленке.Труба из ПВХ не испортится и не сломается под воздействием бактерий или других микроорганизмов, а также не будет служить питательным веществом для роста бактерий.

Совет по химии хлора (CCC) прогнозирует расширение использования труб из ПВХ и прекращение использования других материалов, что в некоторых случаях может сократить годовые затраты на техническое обслуживание и ремонт на 93 процента или более. Потенциальная экономия составляет сотни миллионов долларов в год, и поскольку вода течет по трубам из ПВХ легче, чем другие материалы, компании по водоснабжению и налогоплательщики экономят деньги на расходах на перекачивание.

Низкая стоимость, универсальность и производительность винила

делают его предпочтительным материалом для десятков отраслей, таких как здравоохранение, связь, аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, розничная торговля, текстильная промышленность и строительство. Жесткий, как труба, или гибкий, как полиэтиленовая пленка, винил - ведущий материал 21 века.

Установка отвода дымохода для газовой конденсационной печи с КПД 95% - Сделай сам

Заявление об отказе от ответственности: Если вы собираетесь выполнять эту работу самостоятельно, вы должны осознавать связанные с этим опасности.Сама работа не очень сложная, но ее неправильное выполнение может привести к серьезным проблемам для вас, вашего дома и вашей семьи. Специалисты по HVAC, в большинстве случаев, лучшие люди, чтобы возиться с чем-либо в вашей системе HVAC. Как и в любой профессии, в вашей системе есть много вещей, которые не являются самоочевидными или интуитивно понятными. Профессиональное обучение имеет большое значение. Сказав все это, вот как я заменил вытяжную трубу после того, как один из этих профессионалов сделал в моем доме какую-то глупость, поставив под угрозу мою систему и мою семью.

Стоимость, время и навыки:

Эта работа обошлась мне в 85 долларов, в то время как профессионал оценил меня в 585 долларов. Я использовал ПВХ, поэтому вам нужно будет разрезать трубу и использовать соответствующие растворители для склеивания трубы и стыков. Я также использовал дрель / шуруповерт и много думал и читал инструкции. Не делайте этого, если вы просто хотите взлететь.

Вот старый дымоход, когда он вышел из печи и сделал свой первый поворот. Вы можете увидеть, как ПВХ прикрепляется к оцинкованному вентиляционному отверстию типа B.

История:

Три августа назад у нас умер наш 22-летний воздушный компрессор. Поскольку на улице было жарко и вся наша система была такой же старой, мы решили заменить всю систему HVAC, за исключением воздуховодов. Мы выбрали конденсационную газовую печь с КПД 95% и комбинацию теплового насоса и воздушного компрессора. Правительство раздавало / раздает налоговые льготы для очень эффективных печей, поэтому мы решили, что нашли одну из них.

Вот где труба фактически выходила из печи.Обратите внимание на мгновенный изгиб, когда он выходит из печи, и пятна ржавого цвета на печи.

В прошлом месяце я приобрел сделку из списка Angie’s List на очистку и санитарию воздуховодов. Ребята были очень профессиональны, хорошо выполняли свою работу и проверяли мою систему, чтобы я мог заплатить им за дополнительную работу по полной цене. В этом, в конце концов, и смысл интернет-сделок. При осмотре они обнаружили, что в некоторых частях воздуховода была зияющая дыра, где он выходил из моей системы принудительной вентиляции, что объясняет, почему и почему мое пространство для ползания было таким теплым и почему в передних комнатах моего дома всегда было так холодно.За 85 долларов они отремонтировали это и нанесли мастику, которую вы видите по всей моей системе на первой фотографии. Мастика - это вещество белого цвета, напоминающее гипс. Он изолирует агрегат от утечки воздуха.

Зазор в оцинкованном дымоходе. Вот почему нельзя использовать металлические трубы для конденсационных печей с КПД 95%.

Они также обнаружили зияющее отверстие в вентиляционной трубе, которое вы видите на фотографии выше. Святой Бэтмен отравляет угарный газ! Некоторое время я разговаривал с техником о том, что вызвало дыру и что нужно сделать для устранения проблемы.Это мой любимый способ узнать о моем доме: спросить профессионалов. Он объяснил, что мне понадобится вентиляционная труба из ПВХ вместо металлической, и предложил установить ее чуть менее чем за 600 долларов. Это большие деньги, поэтому я сказал ему, что сообщу ему об этом, и сразу же начал исследования.

Двуокись углерода плюс водяной пар дает углекислоту. Это вызывает неприятную ситуацию в ваших металлических выхлопных трубах.

НАУКА:

Я узнал, что в высокоэффективных газовых печах используются два теплообменника, которые высасывают как можно больше тепла из выхлопных газов и направляют это тепло прямо в ваш дом.Это хорошо, потому что вы не любите выбрасывать теплый воздух из дома в качестве выхлопных газов. Во время этого процесса водяной пар конденсируется, и его необходимо слить из печи. Это маленькая труба из ПВХ, выходящая из нашей системы на фотографиях. Также в выхлопе много водяного пара. Это проблема. H3O в выхлопных газах смешивается с CO2 в выхлопных газах и образует углекислоту h3CO3. При этом образуется коррозионный выхлоп, который со временем проедает дыры в металлических вентиляционных трубах, как показано на фото выше.Если у вас есть металлические трубы, выходящие из вашей высокоэффективной газовой печи, это только вопрос времени, когда это произойдет. Однако, если у вас есть печь с более низким КПД, металлические трубы в порядке, потому что выхлоп намного горячее, а вода не конденсируется.

Наш оригинальный дымоход типа B. Обратите внимание на коррозию вокруг стыков.

Эта труба также не имеет достаточного уклона для конденсационной газовой печи. Вода ДОЛЖНА стекать обратно в печь, чтобы она могла стекать должным образом.

Schedule 40 PVC или аналогичный пластик ABS требуется моим производителем печи для вентиляции выхлопных газов. Наш установщик был ленив или небрежен (или и то, и другое), поэтому он просто вытащил трубу из ПВХ от печи и плохо прикрепил ее к существующему вентиляционному отверстию типа B. Он не герметизировал стыки, что является проблемой, потому что печь работает в герметичной среде, и мы не хотим, чтобы продукты реакций горения выходили раньше, чем они выйдут наружу. Он также повернул трубу сразу после выхода из печи, где в инструкциях указано, что труба должна пройти не менее 18 дюймов до первого изгиба.Он повернул его, потому что хотел подключить дымоход к существующей выхлопной трубе. Ленивый.

Вот где я начал новую установку. Трубопровод из ПВХ направьте вверх на 20 дюймов перед тем, как повернуть его к внешней стене. 2 ″ ПВХ выходит из печи, увеличиваясь до 3 ″ для остальной части дымохода.

УСТАНОВКА:

Я начал установку новой вытяжной трубы с закупки труб из ПВХ сортамента 40 диаметром 2 и 3 дюйма. 2-дюймовая труба выходит из печи и подсоединяется к 3-дюймовой трубе на первом повороте.Труба диаметром 3 дюйма - это целлюлозный сердечник, одобренный моим производителем печи. Важно, чтобы вы прочитали все инструкции, потому что имеет значение, какой тип ПВХ вы используете, какой ширины трубы, какой длины и сколько раз вы их переворачиваете.

20-футовый участок из ПВХ толщиной 3 дюйма - это тяжело. Перед тем, как склеить ЛЮБУЮ из них, всегда устанавливайте детали насухо. Это обеспечит правильные углы поворота.

Я соединил все трубы и стыки из ПВХ, используя стандартную грунтовку из ПВХ (пурпурный цвет) и ПВХ-цемент.Пожалуйста, поймите, что ПВХ-цемент НЕ является клеем или клеем. Это химический растворитель, который на молекулярном уровне связывает соединения ПВХ, растворяя пластик и позволяя ему повторно затвердеть как единое целое. НЕЛЬЗЯ отклеивать ПВХ, который был склеен ПВХ-клеем. Будьте осторожны и всегда собирайте всю работу в сухом виде, прежде чем склеивать какие-либо части вместе. Если вы закрепите поворот под неправильным углом, вам придется начинать заново.

Дымоход из ПВХ поддерживается с нижней стороны балок пола с помощью стальных подвесных ремней.Во время этой работы я использовал три пакета. Их можно найти в отделении сантехники вашего строительного магазина рядом с ПВХ-цементом.

Согласно инструкциям производителя и строительным нормам, вентиляционное отверстие должно иметь уклон не менее 1/4 дюйма на каждый фут трубы. Для любого вентиляционного отверстия это позволяет поднимать горячий воздух. Если труба выровнена, горячий воздух может выйти, как положено, или снова войти, вызывая проблемы. Для конденсационной печи это также позволяет жидкой воде стекать по трубе и обратно в печь, чтобы ее можно было откачать.Если вода останется в трубе, это вызовет проблемы с воздушным потоком, что приведет к отключению печи. Все это означает, что если ваша труба выровнена, вы делаете это неправильно. Я повернул свое новое отверстие на целых восемь дюймов ниже, чем повернулось старое. Это позволило мне наклонить трубу под большим углом.

После сухой сборки всей вытяжной трубы я склеил секции вместе, а затем соединил и поддержал эти секции по одной.

Вы можете видеть, что мой первый поворот состоит из двух отдельных поворотов, поворота на 60 градусов, за которым следует поворот на 22.Поворот на 5 градусов. Вы хотите, чтобы ваши повороты были как можно шире. Если воздух ударяется о стену, он кружится и вызывает турбулентность. Изгиб на 90 градусов в вентиляционном отверстии заставляет воздух закручиваться, прежде чем он продолжит движение по трубе. Поскольку ваша газовая печь сжигает воздух, для правильной работы ей требуется постоянная бесперебойная подача. Слишком много крутых поворотов на впускном или выпускном отверстии снизит эффективность и, возможно, отключит вашу печь. Эта концепция воздушного потока также применима к вашим воздуховодам и любым другим вентиляционным отверстиям в вашем доме.Также в первом повороте я увеличил диаметр трубы с 2 дюймов до 3 дюймов, чтобы позволить большему потоку воздуха течь с меньшей скоростью. Сейчас мы могли бы обсудить Бернулли и Вентури, но я бы не стал.

После того, как все секции были поддержаны должным образом и я убедился, что стыки плотно прилегают, я склеил секции вместе, чтобы получилась одна прочная и герметичная труба.

После этого первого поворота я продолжил движение вверх и наружу, измеряя, отрезая и соединяя вместе каждый участок трубы ПВХ.Сначала я просто поднимал части, чтобы убедиться, что они близки. После того, как я собрал все близко, я начал подвешивать секции по одной, при необходимости корректируя длину стальных подвесных лент, чтобы поддерживать необходимый угол наклона.

Вы должны поддерживать трубу как минимум через каждые четыре фута. Я поддерживал свои даже два-три. Труба без опоры провисает, собирая воду и блокируя поток воздуха.

Как только я убедился, что трубы плотно прилегают друг к другу, я вынул секции наружу, чтобы склеить их вместе.Я вышел на улицу, потому что грунтовка ПВХ и цемент невероятно ядовиты и горючие. Я хотел как можно меньше использовать их в своем пространстве для сканирования. Всего было четыре секции, которые я склеил вместе.

По возможности используйте широкие углы. Моя вентиляционная труба не поворачивается на 90 градусов. Если для установки требуются повороты на 90 градусов, попробуйте использовать L-витки с широким радиусом вместо витков с коротким радиусом.

После цементирования четырех секций я снова собрал их вместе и начал склеивать их по одной.Для меня это самая страшная часть. После того, как весь день вспотел и ругался под домом, было бы действительно неприятно склеить локти под неправильным углом и начать все сначала.

Убедитесь, что труба имеет надлежащую опору, чтобы она не провисала со временем.

После того, как труба из ПВХ была приклеена и должным образом закреплена, я оставил ее на полные 24 часа, прежде чем я включил печь. Не думаю, что это необходимо, но я предпочитаю быть осторожным. В конце концов, я потратил около 85 долларов на подвесы из ПВХ, цемента и стали, что дало мне экономию 500 долларов по сравнению с профессиональной установкой .

Повторяю то, что я сказал в начале этого поста, эта работа не была очень сложной или трудной. Однако при проектировании и строительстве вентиляционного отверстия было вложено много мыслей. Если вы не уверены в себе, иногда 500 долларов будут потрачены не зря на профессионала. Совершение этого неправильного действия также может привести к повреждению вашей системы или дома на сумму более 500 долларов, так что будьте осторожны. Если у вас есть вопросы или комментарии, оставьте их ниже или напишите по адресу [email protected] Спасибо за прочтение.-Робби

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Связанные

Информация о радоновых трубах

Радоновая труба, отводящая радоновый газ из здания, является очень важным компонентом системы борьбы с выбросами радона. Система трубопроводов, снижающих уровень радона, должна быть полностью герметизирована, чтобы этот вызывающий рак газ не попадал обратно в дом. .

Следовательно, обычные воздуховоды не используются.Наиболее часто используемый материал - это трубы из ПВХ, подобные тем, которые используются для дренажных и вентиляционных труб для водопровода. Несмотря на то, что спецификации допускают использование ПВХ сортамента 20, , я настоятельно рекомендую использовать ПВХ сортамент 40, который намного прочнее и менее склонен к растрескиванию или поломке . Труба Schedule 40 также лучше изолирует и поэтому работает тише.

При всасывании радона снизу домашние концентрации могут легко достигать сотен пКи / л или даже тысяч. Проще говоря, вы не хотите, чтобы в этой трубе образовалась дыра.

Другой причиной использования пластиковых труб является образование конденсата. Таким образом, , радоновая трубка должна быть наклонной, чтобы отводить воду обратно в почву . Если неправильный уклон не поддерживается, скопление воды в вентиляционном отверстии создаст нежелательный шум и может уменьшить или даже остановить воздушный поток.

Я недавно отремонтировал систему своими руками, на которую устанавливали оцинкованный круглый воздуховод диаметром 6 дюймов (очень негерметичный). До того, как домовладелец запустил по проекту уровень был 14 пКи / л, а затем уровень поднялся до 41 пКи / л!

Еще одним важным аспектом монтажа радоновых трубопроводов является то, что они должны выходить на 12 дюймов выше крыши здания. не самая высокая крыша или выше пика обязательна.Также труба должна быть не менее 10 футов от любых окон или световых люков, которые могут открываться, это можно не принимать во внимание, если труба находится на 2 фута выше отверстия. Обычное зло Практика заключается в том, чтобы установить трубу снаружи дома, как если бы вы вентилируйте печь или сушилку. Это позволило бы возвращение радона через подоконник или открытые окна.

А в правильно установленной системе вентилятор должен быть установлен вне жизненное пространство. Гараж, чердак или сторона дома будут подходит для размещения вентилятора.

Пожалуйста, посетите наш магазин DIY радона для получения дополнительных технических рекомендаций.

Руководство по трубам радона

  • Используйте спецификацию 20 или предпочтительно sch 40 DWV для прочности
  • 3-дюймовая труба - это минимум, если вы не уверены, используйте 4-дюймовую
  • Поддерживайте вентиляционное отверстие через каждые 8 ​​футов по вертикали и 6 футов по горизонтали
  • Для обратного отвода конденсата необходимо поддерживать правильный уклон.
  • Вентилятор должен располагаться за пределами жилого помещения
  • Вентиляционная труба должна располагаться на расстоянии 10 футов от окон, если только 2 фута не выше окна
  • Вентиляционная труба должна быть быть на 12 дюймов выше любой площади крыши, но не обязательно над пиком.
    Если у вас есть вопросы, свяжитесь со мной ...

    Если вы думаете об установке радона своими руками, ознакомьтесь с этой информацией.


    Магазин решений для здорового воздуха


    Как построить теплицу с обручем за 50 долларов

    Поделиться - это забота!

    Нам нравится видеть проекты теплиц своими руками, которые позволяют сэкономить кучу денег, особенно когда дело доходит до чего-то столь же функционального, как теплица.Дэвид ЛаФерни из The Door Garden показывает, как дешево построить теплицу из обруча. Он сделал это менее чем за 50 долларов!

    ОБНОВЛЕНИЕ: мы получаем много комментариев о цене этой теплицы в 50 долларов. Имейте в виду, что этот особый дом-обруч был построен с использованием множества переработанных и бесплатных материалов, что является ключом к снижению затрат. По словам Дэвида - : «Во-первых, вы действительно можете построить эту вещь очень дешево, но для этого вам придется перерабатывать, бесплатно перерабатывать и добывать. Если вы просто пойдете и купите все новое, это, вероятно, будет стоить чуть больше 200 долларов - все еще неплохо в целом.”

    Изображение: The Door Garden

    Теплицы из обруча отлично подходят для продления вегетационного периода в холодном климате, и они на намного дешевле и проще в строительстве, чем стеклянные теплицы. Поскольку это такая простая концепция - конструкция в форме обруча, сделанная из пластика или металлического каркаса, покрытого прозрачным пластиком, - они представляют собой отличный недорогой проект DIY с большой гибкостью для экспериментов.

    Это теплица хороших размеров, площадью 165 квадратных футов, с большим количеством места для выращивания растений.У Дэвида есть две встроенные грядки по бокам теплицы, в которых он круглый год выращивает шпинат, салат и другие растения. К этой конструкции можно легко добавить отдельно стоящие полки для дополнительного посадочного места для посевных семян или для зимующих горшечных растений.

    Построить такую ​​теплицу за дёшево абсолютно возможно. У Дэвида было много материалов под рукой, что сэкономило много денег. Но даже если бы вам пришлось пойти и купить все новые материалы, стоимость составила бы всего около 200 долларов, что намного дешевле, чем покупка комплекта для теплицы аналогичного размера.

    Перепрофилировав материалы, которые, возможно, уже были у вас под рукой, и проверив такие места, как Freecycle и Craigslist, вы могли бы получить многие из этих материалов дешево или бесплатно.

    Давид начал с того, что построил два конца каркаса теплицы из дерева. Затем он добавил 20-футовые трубы PVP, которые придают теплице форму кольца. Эти же 20-футовые детали из ПВХ составляют «ребра» теплицы между двумя концевыми деталями.

    Эта теплица имеет ширину 11 футов, длину 15 футов и высоту около семи с половиной футов.По той же концепции можно сделать теплицу такой длинной или короткой, как вы хотите, но с такой конструкцией ширина должна быть в пределах 10–12 футов.

    При такой ширине внутренние стороны теплицы не имеют очень крутого ската, как у многих теплиц с обручем. Этот пологий склон оставляет гораздо больше полезного пространства по краям для посадки растений.

    Еще одно преимущество сохранения крутых сторон теплицы по сравнению с более широкой и плоской конструкцией состоит в том, что снег и дождевая вода с большей вероятностью будут падать по сторонам, а не скапливаться сверху, что может привести к обрушению теплицы.

    Концевые части были размещены и стабилизированы на ровном месте, а средние части трубы были добавлены для завершения каркаса теплицы. Как только все было закреплено деревом и шурупами, теплица была готова для пластика.

    Есть много вариантов пластика для покрытия теплицы из обруча. В этом случае использовался прозрачный пластиковый лист толщиной 6 мил, не устойчивый к ультрафиолету, с лесного склада.

    Дэвид предоставляет полное, подробное руководство, показывающее, как построить теплицу из обруча, шаг за шагом, в The Door Garden.Обязательно ознакомьтесь с его обновленными комментариями о том, что хорошо сработало с этим дизайном и что требовало улучшений, а также другие идеи о том, как реализовать аналогичные конструкции на вашем собственном заднем дворе.


    Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше интересного контента и обновлений на свой почтовый ящик!

    Как построить теплицу в стиле обручального дома с ограниченным бюджетом - Жизнь в загородной усадьбе - Жизнь в усадьбе

    В течение последних четырех лет мы продлевали вегетационный период с помощью теплицы в стиле дома с обручем.

    Дом из обруча, который мы спроектировали и построили, прост в изготовлении, выдерживает ветер со скоростью более 75 миль в час и не сломает берега для строительства.

    Преимущества теплицы в стиле домика-обруча:

    • простота конструкции
    • повышенная урожайность сада
    • простота сноса поздней осенью и повторная сборка ранней весной
    • лет срок службы при минимальных затратах

    В течение нескольких лет мы выращивали клубнику, помидоры и салат на нескольких приподнятых грядках.

    Мы хотели вывести производство продуктов питания на новый уровень.

    В нашей части страны, где мало времени для садоводства, это означает продление вегетационного периода.

    У нас не было почти 3000 долларов, необходимых для постройки обычной теплицы нужного размера, поэтому мы выбрали домик с обручем, который стоил намного дешевле.

    The Hoop House

    Наша теплица с обручем 10 футов на 32 фута

    На фото изображена наша теплица с обручем 10 футов на 32 фута, которую мы построили за пару дней.

    Даже на севере Айдахо в этом доме-обруче летом может быть температура значительно выше 100 градусов по Фаренгейту.

    Чтобы растения не сгорели, необходимо иметь возможность выводить излишки тепла наружу.

    Я расскажу о том, как мы это сделали, позже в этой статье.

    Базовая конструкция

    Наш дом-обруч имеет простой каркас, сделанный из ПВХ-кабелепровода диаметром 1 дюйм.

    Электропровод серого цвета и обработан для защиты от солнечных лучей. Ультрафиолетовые лучи могут быстро сделать стандартную белую трубу из ПВХ хрупкой.

    Нам удалось найти электрический кабелепровод диаметром 1 дюйм из ПВХ, размер которого меньше, чем у обычного белого ПВХ, который не обработан для защиты от ультрафиолетовых лучей солнца.

    Для обеспечения устойчивости спереди назад мы добавили гребневую стойку из ПВХ электрического кабелепровода диаметром 1/2 дюйма, соединенную с ловушками для конденсата 1/2 дюйма из ПВХ, которые были окрашены в серый цвет, чтобы удерживать обручи на нужном расстоянии друг от друга.

    Затем мы добавили доски 1 ″ X 3 ″ посередине между пиком и землей для дополнительной устойчивости.

    Мы решили соединить обручи на пике с помощью изгиба 1 дюйм 45 градусов.

    Нам пришлось использовать обычные белые отводы под 45 градусов из ПВХ, которые мы покрасили распылителем в серый цвет, чтобы обеспечить им некоторую защиту от ультрафиолета.

    Мы использовали Rust-Oleum 2X Ultra Cover Grey Spray Paint.

    Вместо того, чтобы склеивать компоненты из ПВХ, мы использовали шурупы для гипсокартона.

    Таким образом, мы могли полностью разобрать обруч и переместить его, а при необходимости снова собрать.

    Чтобы прикрепить пластик теплицы к ограждению, мы приобрели зажимы из ПВХ, обработанные ультрафиолетом (они были белыми).

    Они были длиной 48 дюймов. Я разрезал зажимы на 4-дюймовые отрезки ножовкой и закруглил острые края металлическим напильником.

    В этом основном обзоре мы перейдем непосредственно к деталям конструкции.

    Детали конструкции

    Мы начали с того, что решили, насколько большим должен быть дом из обруча.

    В нашем случае решающим фактором было количество места, которое у нас было под домик.

    Мы выбрали 10 футов на 32 фута с приподнятой кроватью шириной 2 фута по бокам и сзади.

    Затем проход 2 фута с каждой стороны и приподнятая грядка шириной 2 фута в центре обруча. Арматура рядом с поднятыми грядками

    Мы разместили каждые обручи на расстоянии 4 фута друг от друга, в сумме получилось 9 обручей.

    Сначала мы сделали приподнятые грядки, а затем вбили арматурный стержень длиной 18 футов 3/8 дюйма на полпути в землю с интервалом в 4 фута.

    Каждый комплект арматуры находился на расстоянии 10 футов друг от друга.

    Чтобы удлинить или укоротить домик для пялец, достаточно добавить или отнять нужное количество пялец.

    Затем вы подключаете к трубке из ПВХ длиной 10 футов, чтобы сделать обруч.

    Трубопровод из ПВХ длиной 10 футов имеет расширяющийся и не расширяющийся конец. Колено под 45 градусов, окрашенное в серый цвет

    Соедините два нерасширенных конца вместе с коленом под 45 градусов, который вы выкрасили в серый цвет.

    Вы можете склеить детали вместе или просверлить небольшое отверстие и соединить их с помощью винта для гипсокартона 3/4 дюйма, который при желании позволит позже разобрать. Колено 45 градусов, прикрепленное винтом для гипсокартона 3/4 дюйма

    После изготовления обручей , поместите расширенные концы на арматурный стержень, ранее вбитый в землю.

    Это делает один полный обруч каркаса.

    Пяльцы будут выглядеть следующим образом, если их поместить на арматурный стержень. Установленные пяльцы из ПВХ

    Как видно на картинке с 4 пяльцами, когда пяльцы не соединены, есть небольшое отклонение вперед и назад.

    Мы удалили прямое и обратное раскачивание двумя разными способами стабилизации обручей вместе.

    На вершине, пике или гребне, мы использовали трубопровод из ПВХ диаметром 1/2 дюйма, соединенный с ловушками для конденсата из ПВХ диаметром 1/2 дюйма.

    У ловушек для конденсата есть изгиб, который образует ловушку.

    Это был белый ПВХ, поэтому мы покрасили их в серый цвет для защиты от ультрафиолета.

    Как видно, под каждым обручем на пике была размещена одна конденсатоотводчик. Конденсационная ловушка под обручем, соединенная со стойками гребня

    Небольшое отверстие было просверлено через конденсатоотводчик и под углом 45 градусов.

    Для соединения конденсатоотводчика с нижней частью обруча использовался один винт для сухих стенок размером 1 1/4 дюйма.

    Полудюймовые муфты для труб из ПВХ были прикреплены к ловушкам для конденсата и закреплены с помощью небольшого просверленного отверстия и винта для сухих стенок 3/4 дюйма.

    Затем были измерены и отрезаны отрезки трубы из ПВХ толщиной 1/2 дюйма таким образом, чтобы обручи находились на расстоянии 4 футов друг от друга на пике.

    К конденсатоотводчикам прикрепили отрезки трубопровода из ПВХ размером 1/2 дюйма и прикрутили к ним винтом для сухих стенок диаметром 3/4 дюйма.

    Уловители конденсата, соединенные с пяльцами, выглядят так, как на этой картинке. Конечный упор конька крупным планом

    Один уловитель конденсата разрезан пополам и прикреплен к переднему и заднему пяльцам, как на картинке выше.

    Это завершает линию конька домика-обруча. Металлический ремешок с двумя отверстиями

    На полпути между коньком и землей, с каждой стороны я использовал доски длиной 1 ″ X 3 ″ 8 ′.

    Они крепятся к обручам металлическими ремнями с двумя отверстиями размером 1 дюйм. Металлический ремешок с одним отверстием

    На переднем и заднем конце каждой стороны металлический ремешок представлял собой ремешок с одним отверстием размером 1 дюйм.

    Там, где доски 1 ″ X 3 ″ сошлись, я нарезал короткую доску 1 ″ на 2 ″ поперек стыков и прикрутил их вместе винтами для гипсокартона размером 1 1/4 дюйма.

    Я использовал шурупы для гипсокартона, потому что они очень прочные, недорогие, а их крупная резьба обеспечивает надежную фиксацию.

    Мы уже пятый год используем дом-обруч, и все шурупы для гипсокартона все еще держатся в хорошем состоянии.

    Обрамление передней и задней части дома-кольца

    Наш сад имеет небольшой уклон.

    Его наклон составляет около 14 дюймов при ширине около 50 футов.

    Дом-обруч ориентирован на восток / запад длинной стороной 32 ', обращенной на юг.

    Сторона, обращенная на юг, примерно на 2 дюйма ниже стороны, обращенной к северу.

    Если вы присмотритесь, вы можете заметить, что южная сторона имеет немного больший лук на южной половине обруча, чем северная сторона.

    Похоже, это не влияет на прочность домика-обруча, и растения, похоже, совсем не обращают на это внимания.

    Как было сказано ранее, кольцевая будка без проблем выдерживала ветры со скоростью более 75 миль в час! Задняя часть кольцевой будки с окном в рамке

    В задней части кольцевой будки я обрамил простое окно, поддерживаемое каркасом, чтобы Прикрепите пластик для теплицы.

    Весь каркас в задней части сделан из пиломатериалов размером 1 ″ X 2 ″.

    Поскольку каркас кабелепровода из ПВХ толщиной 1 дюйм выдерживает вес тепличного пластика, окно и задний каркас не нужно делать из более крупной древесины.

    Окно изготовлено из бруса 1 ″ X 2 ″ с простыми распорками на каждом углу.

    Крепится на 2 петли дверного типа.

    Каркас обшит парниковым пластиком, прикрепленным скобами к дереву.

    К верхней части окна прикреплена веревка, привязанная к J-образному крючку, который удерживает окно закрытым.

    При желании веревка может быть выпущена, чтобы удерживать окно открытым. Передняя дверь в обрамлении

    Чтобы обрамить дверь спереди, я использовал некоторые нечетные длины 2 ″ X 4 ″, которые остались от предыдущего проекта. .

    Если вы присмотритесь, вы увидите, где земля наклоняется вправо, на юг.

    Если вы посмотрите на нижнюю часть дверной коробки, вы увидите, что правая сторона немного приподнята.

    Вы также можете заметить, что правая сторона обручей согнута немного больше, чем левая.

    Я использовал уровень, чтобы обрамить дверь так, чтобы стороны, верх и низ были квадратными.

    Дверь высотой 6 футов 6 дюймов и шириной достаточно, чтобы я мог проехать через нее на своей старой тачке.

    Мне пришлось сместить дверь немного влево из-за длины досок 2 ″ X 4 ″, которые у меня были. Нижняя часть дверной коробки стабилизирована арматурой

    Дверная рама стабилизирована снизу с обеих сторон с помощью арматурный стержень длиной 3/8 дюйма, вбитый в землю и прикрепленный скобами к сторонам дверной коробки, как показано на рисунке.Защелка дверная простая

    Защелка дверная с помощью простого механизма, который запирает двери сараев и хозяйственных построек более 100 лет.

    Короткая доска с правой стороны дверной коробки не дает ветру задвинуть дверь внутрь.

    Так как наш сад окружен забором и запирающимися воротами, мы не беспокоимся о том, что злоумышленники войдут внутрь и откроют дверь дома-обруча.

    Дверная коробка представляет собой пиломатериал размером 1 ″ на 3 ″ с подпоркой 1 ″ на 2 ″ чуть выше середины.

    Углы усилены простой распоркой.

    С внешней стороны двери имеется ручка. Две дверные петли удерживают дверь на месте.

    Дверь покрыта тепличным пластиком, который прикреплен к дереву. Угловая скоба прикреплена к приподнятому каркасу кровати

    По обеим сторонам домика, спереди и сзади, есть угловые 1 ″ X 3 ″, чтобы дать дополнительные стабильность.

    Крепятся чуть выше середины передних и задних обручей.

    И прикреплен к внутренней стороне досок, используемых для удерживания грязи в поднятых грядках дома-обруча.Верх угловой распорки, прикрепленной к переднему обручу

    Эти доски были прикреплены тремя винтами для гипсокартона размером 1 1/4 дюйма вверху и внизу досок.

    Установка теплицы Пластмасса

    Не пытайтесь использовать пластик, продаваемый в домах для строительных материалов!

    Это не тепличный пластик, и к концу первого вегетационного периода у вас будет весь беспорядок.

    Используйте только настоящий тепличный пластик.

    Если вам повезет, вы можете найти коммерческую теплицу, которая заменяет его тепличный пластик через пару лет использования.

    Если вы поможете ему удалить старый пластик и заменить его новым, вам в помощь могут подарить пластик двухлетней давности!

    Этот пластик прослужит еще 2 или 3 года!

    Так как большинство коммерческих теплиц намного больше, чем ваш дом из обруча, у вас может быть пластик для теплиц, который стоит годы.

    Тщательно отмерьте и отрежьте этот пластик, полученный за ваш труд.

    Я бы отрезал его на 2 фута длиннее и шире, чем нужно.

    Это дает пластику для прикрепления к переднему и заднему пяльцам и покрывает пяльцы полностью до земли с обеих сторон.

    При этом отрежьте вторую часть того же размера и сложите, чтобы использовать ее, когда первая часть больше не пригодится.

    Если бы размер вашего домика из обруча был 10 на 24 дюйма, вы бы вырезали кусок тепличного пластика размером 22 на 26 футов.

    Длина 26 футов дает вам пластик, который можно прикрепить к передним и задним пяльцам.

    Ширина 22 фута дает достаточно, чтобы покрыть верх и землю с каждой стороны.

    Чтобы закрыть концы домика-обруча, также потребуется некоторое измерение.

    Для спины вам нужно будет измерить расстояние от боковых сторон окна до пялец и добавить достаточно, чтобы можно было прикрепить пластик к оконной раме, и иметь достаточно, чтобы выходить за края пялец примерно на фут. .Окно и сторона открыты для вентиляции

    Область под окном может быть прикреплена скобами к доске 1 ″ X 2 ″, которая проходит под окном из стороны в сторону.

    Вам понадобится примерно по стопе, свешивающейся за край обруча с каждой стороны.

    Для передней части домика для обруча вам также нужно будет сделать некоторые измерения.

    Я вырезал три части.

    Один, чтобы пройти над дверью, и один, чтобы пройти с каждой стороны двери.

    Я сделал их достаточно большими, чтобы их можно было прикрепить к дверной коробке, и чтобы с каждой стороны обруча свешивалась примерно нога.

    Если вам нужно купить пластик для теплицы, вам нужна ширина, которая даст как минимум 30 см с каждой стороны.

    Для покупки длины теплицы из пластика вам потребуется длина дома-обруча плюс 2 фута.

    И затем прибавьте к этой длине ширину теплицы внизу плюс два фута, добавленные вдвое!

    Итак, если бы дом-обруч был 10 'X 24', вам нужно было бы заказать длину 24 '+ 2 фута.

    Затем добавьте 10 футов + 2 фута для передней части и 10 футов + 2 фута для задней части.

    Это будет общая длина 26 ′ + 12 ′ + 12 ′ = минимум 50 футов!

    Тепличный пластик прикреплен к переднему и заднему кольцу с помощью 4-дюймовых зажимов из белого ПВХ, обработанных УФ-излучением, упомянутых в начале этой статьи.

    Вам понадобится один зажим на каждые 18 дюймов обруча.

    Это 7 четырехдюймовых зажимов с каждой стороны спереди и 7 четырехдюймовых зажимов с каждой стороны сзади, всего 28 зажимов.

    Чтобы получить 28 четырехдюймовых зажимов, вам понадобятся три 48-дюймовых зажима с защелкой.

    Контроль температуры в птичнике

    Температура внутри птичника нередко поднимается выше 100 градусов по Фаренгейту к 10 или 11 часам утра.

    Даже в горах на севере Айдахо, примерно в 50 милях от канадской границы.

    Вам нужен термометр внутри обруча.

    В первый год мы установили термометр возле пика внутри обручей.

    Проблема с этим помещением - повышение температуры, и мы не получали температуру на уровне завода.

    Теперь поместим термометр примерно на 4 фута над полом обруча.

    Это дает нам гораздо лучшее представление о температуре на уровне завода.

    Для регулирования температуры внутри обруча мы закатываем одну сторону, обе стороны или часть одной или обеих сторон по мере необходимости.

    Понадобится несколько дней, чтобы узнать, сколько нужно свернуть, чтобы поддерживать желаемую температуру.

    Нам нравится, когда наша температура находится в диапазоне от 75 до 80 градусов.

    Она будет немного колебаться из-за облаков, закрывающих солнце, или из-за случайных ветров.

    Когда я кладу пластик для теплицы на домик, я получаю его как можно ровнее.

    Затем, начиная с пика на спине, я протягиваю его вниз по заднему обручу, попеременно то с одной стороны на другую, то с защелкивающимися зажимами на обруче.

    Последние зажимы размещаются снизу с каждой стороны.

    Затем я подхожу к передней части домика и протягиваю пластик теплицы к передней части.

    А затем чередуйте зажимы с передних обручей, как я делал на задних обручах.

    Это обычно дает мне довольно плотную посадку для тепличного пластика.

    Теперь закрепим стороны, чтобы их можно было закатать, чтобы регулировать температуру.

    Мы разработали простой, но эффективный способ держать стороны закатанными.

    На внутренней стороне досок размером 1 ″ X 3 ″, идущих по краю, мы поместили винт для сухой стенки в середине пространства между обручами.

    На него мы повесили около 12 или 14 дюймов бечевки из пластмассы с петлей на свободном конце.

    На внешней стороне обруча мы поместили доску размером 1 ″ на 2 ″, прикрученную к доске размером 1 ″ на 3 ″ снизу.

    Два винта для гипсокартона размером 1 1/4 дюйма проходят через пластик теплицы, удерживая две доски вместе.

    Доска 1 ″ X 2 ″ помогает удерживать пластиковую насмешку. В середине этой внешней доски мы поместили крюк в форме буквы «J». Стороны обруча свернуты для вентиляции

    Теперь у нас есть средства, чтобы при необходимости скатать стороны вверх и удерживать скрученные стороны, зацепив пластиковый шпагат с помощью петлю в конце над J-образным крючком.

    Это удерживает пластик для вентиляции!

    Вы можете свернуть центральную часть пластика с каждой стороны, если это все, что нужно.

    Для того, чтобы свернуть более одной секции сбоку, вам необходимо снять один или два зажима с передней и задней стороны, чтобы освободить тепличный пластик по бокам.

    Замените защелкивающийся зажим так, чтобы он удерживал передний и задний пластик теплицы.

    Чтобы закатать стороны, требуется менее 5 минут на каждую сторону, как показано на рисунке.

    Этот простой метод быстр, легок и экономит деньги!

    Чтобы передний и задний пластик теплицы не соскочили с обруча, когда я снимаю защелкивающиеся зажимы, чтобы закатать стороны, я кладу несколько коротких кусочков упаковочной ленты, чтобы прикрепить передний и задний пластик теплицы к обручам.

    Мы заменяем зажимы на обруче после того, как закатываем стороны, как показано на этом рисунке. Зажимы, удерживающие пластик на ПВХ

    Высота внутреннего пика составляет около 8 футов.

    Это дает много места для высоких растений в центральном ряду.

    Более короткие растения растут на внешних рядах.

    У нас есть 188 квадратных футов приподнятых грядок плюс место для 2 половин 55-галлонной бочки и 2 других больших плантаторов в этом домике с обручем.

    В некоторые дни внутри обруча температура может достигать 110–120 градусов тепла.

    Наружная температура может быть только в середине 70-х.

    Обруч имеет длинную сторону, обращенную на юг.

    Таким образом, он получает много солнечного света и может сильно нагреваться внутри даже в прохладные осенние дни.

    Вот почему вам нужен способ измерения температуры внутри.

    У нас принято подпирать дверь открытой, а летом также опускать окно днем.

    Это помогает с вентиляцией, когда это необходимо. Помидоры, цветы и другие растения, растущие в птичнике

    Вы можете увидеть, насколько большие растения вырастают в птичнике. Слева - помидоры.

    Эта фотография была на второй год, когда у нас был домик.

    Когда мы строили этот домик, у нас не было никаких планов.Мы исследовали домики-обручи, и эта конструкция пришла мне в голову.

    Мы не покидаем этот домик круглый год

    Этот домик не предназначен для выдерживания снеговой нагрузки.

    Труба из ПВХ даже диаметром 2 дюйма недостаточна для выдерживания снеговой нагрузки.

    Легкий рыхлый снег соскользнет, ​​но если будет сильный мокрый снег, можно ожидать, что обручи прогнутся под грузом, а пластик теплицы, вероятно, порвется.

    Я видел несколько теплиц разного дизайна, построенных из поливинилхлоридных труб, оставленных на зиму.

    В итоге получается, что ПВХ-труба прогибается, а в некоторых из них порвался тепличный пластик.

    Когда приближается время первого снегопада, я снимаю тепличный пластик и храню его на зиму.

    Сначала я иду по сторонам и снимаю доски размером 1 ″ X 2 ″, на которых есть J-образные крючки.

    Затем снимаю защелкивающиеся зажимы с передней и задней обруча, снимаю тепличный пластик с обруча, складываю его и убираю на зиму.

    Затем я беру небольшую отвертку с узким прямым лезвием и вытаскиваю скобы, которые крепят пластик теплицы к дверной коробке спереди и к каркасу в задней части домика-обруча.

    Затем снимаю защелкивающиеся зажимы с передних и задних пялец.

    Кусочки тепличного пластика складываются и складываются на зиму вместе с фиксаторами. Кедр помогает сдерживать рост сорняков на дорожках

    Мы кладем кедровую стружку в проходы внутри домика.

    Это помогает убрать траву и сорняки на дорожках.

    Полив можно производить из лейки, шланга или какой-либо капельной системы.

    Я подумываю использовать шланги для замачивания в птичнике, чтобы посмотреть, насколько хорошо это работает.

    К растениям, которые хорошо растут на внешних грядках обруча, относятся: Перец, капуста, мангольд, баклажаны и некоторые бобы, а также зеленый лук.

    Перемешивание нескольких цветов между растениями добавляет красоту и места для полезных насекомых, а также помогает избавиться от нежелательных насекомых.

    Разные идеи строительства

    Я считаю, что вы могли бы использовать те же конструктивные идеи и расширить дом-обруч до 12 футов вместо 10 футов.

    У нас не было места, чтобы попытаться сделать его шириной 12 футов.

    Расширяя его, вы немного снизите высоту потолка, но все равно высота потолка должна быть около 6 футов.

    При ширине 12 футов вы можете расширить две внешние поднятые кровати до 3 футов в ширину вместо 2 футов в ширину.

    Другой вариант, если вы сделаете дом из обруча шириной 12 футов, - это сделать центральную приподнятую кровать шириной 4 фута.

    Это даст намного больше места для высоких растений в домике.

    Чтобы сделать 18 ″ арматурного стержня длиной 3/8 ″, используйте тонкую ножовку и прорежьте арматурный стержень примерно на 2/3 длины.

    В этом месте он будет гнуться и тормозиться.

    Легче начать резку арматурного стержня 3/8 ″ с помощью тонкой ножовки, чем начать резку с помощью грубой ножовки.

    Я забил арматуру в землю старым молотком.

    Чтобы удерживать доски по бокам поднятых грядок, я использовал арматурный стержень 3/8 дюйма и длиной примерно 18 дюймов через каждые 4 или 5 футов.

    Я вогнал арматурный стержень в землю так, чтобы его верх был чуть ниже верхнего края доски.

    Затем я просверлил небольшие отверстия с каждой стороны арматурного стержня примерно на дюйм или около того ниже верха арматурного стержня.

    Я пропустил проволоку через отверстия, намотал ее на арматуру и затянул.

    Тепличный пластик - безусловно, самая дорогая часть вашего дома из обруча.

    В уходе пластик должен прослужить 4–5 лет.

    Нам 5 год и пластик работает нормально.

    Некоторые продавцы тепличного пластика не рекомендуют ставить его напротив обруча ПВХ.

    Они продают различные товары, чтобы вставить между обручами ПВХ и пластиком теплицы.

    Мы всегда кладем пластик для теплиц прямо напротив обручей из ПВХ.

    У нас не было никаких проблем с установкой пластика теплицы на обручи кабелепровода из ПВХ.

    Вам решать, размещать ли что-то между пластиком для теплицы и обручами из ПВХ.

    Некоторые материалы, которые мы использовали в нашем домике для обруча, остались от других проектов.

    Обручи и каркас для обручального домика нам обошлись менее чем в 50 долларов.

    Нам повезло, что друг подарил нам пластик для теплицы, который помог коммерческому садовнику удалить и заменить пластик в его теплицах.

    Если бы мы купили все новые материалы для дома-обруча, наши расходы составили бы около 225 долларов.

    Перечень материалов

    • Электропроводка из ПВХ 1 дюйм, длина 10 футов.Нужно по 2 на обруч.
    • Колено 1 ″ 45 градусов, белый ПВХ, необходимо его покрасить. Нужно по 1 на обруч.
    • Электропроводка из ПВХ 1/2 ″ длиной 10 футов. На длину домика-обруча хватит.
    • Слив конденсата 1/2 ″ из ​​ПВХ. По 1 на пяльцы плюс 1 для разрезания пополам для передних и задних пялец. Будет белым ПВХ и его нужно покрасить.
    • 1 баллончик с распылителем Краска Rust-Oleum 2X Ultra Cover Paint + Primer в сером цвете для окрашивания белых компонентов из ПВХ.
    • Металлические ремешки с 2 отверстиями, размер 1 ″, по 2 на каждое кольцо, кроме переднего и заднего.
    • Металлические ремни с 1 отверстием, размер 1 ″, всего 4, 2 для передних и 2 для задних пялец.
    • Арматурный стержень 3/8 дюйма, достаточной длины для 18-дюймового арматурного стержня, по 2 на каждую обруч, включая переднюю и заднюю. Плюс две длины по 24 дюйма для стабилизации нижней части дверной коробки и достаточная длина по 18 дюймов, чтобы прикрепить доску к приподнятым станинам.
    • Доски размером 1 ″ X 3 ″ X 8 ″. Достаточно, чтобы спуститься с каждой стороны дома-обруча, плюс 4 угловых распорки спереди и сзади, плюс достаточно, чтобы покрыть дверь тепличным пластиком.
    • Доски размером 1 ″ X 2 ″ X 8 ″ достаточно, чтобы обрамить заднее стекло и покрыть заднее стекло тепличным пластиком. Плюс скоба на двери плюс достаточно, чтобы сделать доску длиной 3 фута между каждым обручем с внешней стороны, чтобы удерживать пластиковую насмешку, и иметь J-образный крючок, чтобы удерживать свернутые стороны вверх.
    • 4 петли, 2 дверные и 2 оконные.
    • Винты для гипсокартона 3/4 ″ и 1 1/4 дюйма
    • J-образные крючки, по 1 между каждыми пяльцами с обеих сторон пялец.
    • Обрезки древесины для изготовления угловых скоб для дверей и окон.
    • Хомуты, достаточные для удержания пластмассы теплицы на передних и задних обручах.
    • Термометр для контроля температуры в птичнике.
    • Сверло и сверло для сверления отверстий в дереве и трубопроводах из ПВХ.
    • Отвертка Phillips для заворачивания шурупов для гипсокартона.
    • Достаточное количество пластика для теплицы, чтобы покрыть всю птичник, плюс указанные дополнительные детали, необходимые для крепления и если разрезы не полностью прямые.

    Связанные вопросы

    На сколько больше вегетационный период может дать домик из обруча?

    В северном Айдахо мы получаем в среднем на 7-8 недель более продолжительный вегетационный период.

    Мы сажаем растения в помещении до того, как подготовим птичник для вегетации.

    Это дает нам еще 2 или более недель времени для развития и сбора урожая до наступления плохой погоды перед самой зимой.

    Как исправить разрывы и разрывы в тепличном пластике?

    Существует специальная пластиковая лента для ремонта теплиц, которая очень похожа на тепличный пластик.

    Работает очень хорошо.

    Обычная упаковочная лента, даже прочная упаковочная лента, за короткое время отклеит пластик теплицы.

    Пластиковая лента для ремонта теплицы прослужит долгие годы.

    Насколько сложно положить тепличный пластик на домик-обруч?

    Смотря какой ветер дует!

    Это работа, которую легче выполнить, если есть хотя бы два человека.

    Однако за последние 3 года я научился сам его надевать и снимать.

    Чтобы надеть его, если дует небольшой ветер, я начинаю с конца обруча, где ветер прижимает пластик к передней или задней части каркаса.

    Затем я осторожно прохожу пластик вверх и через обручи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *