Печь шведка своими руками с камином порядовка – Печь шведка с камином Рязанкина, порядовка, схема, чертеж

Содержание

Печь шведка с камином своими руками: порядовка, кладка, схемы, фото

Печь шведка с камином – практичное и продуктивное отопительное устройство, который может сделать печник с определенным опытом. Шведская печь немного уступает русской по производительности, но трескучий мороз в зимний период стоит не каждый день, а этой устройство намного меньше по габаритам и быстро нагревается.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Шведку с камином нужно размещать в доме так, чтобы она варочной частью и топкой направлена на кухню, а камин смотрел в жилое помещение. Она хорошо поместится между отдельными комнатами.

Ее в принципе, можно установить где угодно, если вы не планируете готовить на печи, то можно использовать ее в качестве элемента дизайна украсив декоративным материалом. Лучше если печь планируется при возведении дома, так проще создать надежный фундамент, ведь масса всей конструкции примерно 3 тонны.

к содержанию ↑

Схема печи

Шведская печь с камином представлена на схемах:

: Вид спереди

: Вид сзади

: В разрезе #1

: В разрезе #2

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Нужные материалы представлены ниже:

Огромное значение имеют материалы, использованные для приготовления кладочного раствора. Простая глина не способна выдержать воздействия высокой температуры, нужно найти шамотную глину. Кто хочет заготовить ее самостоятельно, нужно ее искать в вымоинах возле рек или на их крутых берегах.

Заранее нужно приготовить инструменты, из них потребуются:

Мастерок;

Резиновая киянка и молоток-кирка;
Бечевка и отвес;
Правило;
Рулетка, карандаш.

к содержанию ↑

Выкладываем печь

При желании вы можете скачать проект шведки с камином А.И. Рязанкина.

Порядовка печи шведки с камином представлена ниже:

: 1-6 ряд

: 7-12 ряд

: 13-24 ряд

: 25-33 ряд

Прежде всего необходимо изготовить фундамент под печь. После этого начинается кладка по порядовке (изображения выше).

Первый ряд кладки обязательно кладут на гидроизоляционный слой. Чтобы кладка была ровной, это влияет на размещение всей конструкции, на листе материала для гидроизоляции нужно сделать разметку – для этой цели, потребуются длинная линейка, уголок и белый мел. С точными очертаниями будущей печи, будет намного проще выполнить работу, по полученной разметке, по ней и начинают выкладывать первый ряд.

Необходимо делать перевязку кирпичей. Контролируйте правильностью выкладки углов и горизонтальность конструкции. Эти ряды необходимы как основа для всей конструкции, при их выкладке нельзя совершать ошибок. Стержни, на которых будет лежать каминная решетка, нужно замуровывать в кладку во 2 ряду.

Печь шведка с камином, должна строиться в теплое время, чтобы она смогла просохнуть от естественного тепла. Во время холодов придется удалять влагу из кладки с помощью сушки мелкими дровами. Это делают по нескольку часов, закладывая в топку немного щепок. Сушить печь нужно не меньше недели, можно высушить кирпич принудительно, для этого в топливник устанавливают тепловентилятор, и закрывают все печные проемы, оставляя открытым только дымоход.

к содержанию ↑

Пробная топка

Первый раз нормально топить печь, можно при высохшей кладке. Необходимо выполнять очередность действий:

2 недели печь прогревают небольшими закладками топлива, из тонких поленьев и щепы. Нежелательно полностью остужать печь. Качество прогрева проверяют, закладывая в прочистные каналы, смятые газеты. Небольшой огонь не подожжет бумагу, а насколько она отсыреет, покажет качество просушки;
Окончательный тоже делают постепенно, топить нужно несколько раз в сутки, постепенно увеличивают мощность пламени, увеличивая количество дров.

Частота чистки каналов зависит от используемого топлива, в основном это нужно делать 1-2 раза в год. Опытные печники советуют для прочистки дымовых каналов, раз в 2 недели топить печь шведку с камином сухими осиновыми дровами. Чистить трубу от сажи лучше всего вручную, или используя самодельную электрическую сажетруску.

к содержанию ↑

Вывод

Изготовить из чего попало такую печь, не получится – для нее нужны качественные материалы. Опытные мастера начинают работу только в хорошем настроении – так дело спорится. К процессу нужно подходить с терпением и вниманием к мелочам.

pechnoy.guru

Печь-камин «Шведка» своими руками: как сделать, схема, инструкция

Краткое содержание

Отопительно-варочная печь «шведка»

Печь Шведка – достаточно распространенное и популярное решение в качестве отопительного сооружения для жилого строения. Многообразие конструкций предоставляет возможность подобрать оптимальный вариант для любого дома.

Печь этого типа может быть массивной или иметь компактные габариты, обладать дополнительными функциями или попросту отапливать помещение.

Модель следует выбирать исходя из площади, которая будет выделена под нее. Во время выбора помимо площади необходимо принимать во внимание и те требования, которые будут к ней предъявляться в вопросах функциональности.

Вариант с камином – излюбленная модель, поскольку создает комфортную атмосферу в доме, хорошо обогревает его, дает возможность для приготовления еды, а также поможет подогреть воду. Как правило, такая печная конструкция идеальна для романтического и уютного интерьера.

Зачастую ее предпочитают владельцы домов, предпочитающие спокойное времяпрепровождение вечерами рядом с открытым огнем.

Важно – в случае грамотно выполненной кладки каминного отдела, происходит обогрев жилого помещения, в который выходит топка.

Важное преимущество – печь Шведка нагревается в короткий период, что быстро создает в помещении комфортный микроклимат. Также она характеризуется высокой тепловой отдачей и коэффициентом полезного действия при сравнительно скромных габаритах.

Схема шведской печи

Выгодный вариант – изготовление всей конструкции своими руками, поскольку это избавит от необходимости переплачивать за использованный строителями материал и оплату их услуг.

Порядовка кладки печи «Шведка»

Для монтажа своими руками понадобится план, строительные материалы, собственный настрой и качественная инструкция, где подробно расписана вся порядовка кладки.

Как правило, Шведка располагается между жилым и кухонным помещениями. В итоге одновременно обогреваются 2 комнаты, и вместе с этим происходит процесс приготовления еды.

Комфортное дополнение – есть возможность растопить камин в удобное время, когда, к примеру, необходимо создать романтическую обстановку или попросту есть желание провести время в тишине у открытого огня.

Как устроена?

В этой печной конструкции основным и самым излюбленным для большинства людей отделений является камин. Он располагается по направлению одного из жилых помещений – спальня или зал гостиной комнаты.

Варочная плита, топка и духовка располагаются на противоположной стороне по отношению к камину. В результате получается, что печь Шведка разделяет жилой дом на 2 части – зона кухни и зона для проживания. Под топкой находится зольник, в других частях печной конструкции расположены отсеки для чистки. Корпус печи переходит в дымоход.

В качестве недостатка этой конструкции следует отметить отсутствие резервуара для возможности нагревания воды и отсека для сушки.

Однако с другой стороны компактные габариты дают возможность монтировать печь в доме, который обладает скромной площадью. Этот момент можно отметить в качестве существенного преимущества.

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="4491286225"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>
Отопительно-варочная печь «Шведка»

Как сделать?

Схема печи «Шведка»

Чтобы соорудить Шведку своими руками следует подготовиться.

Для начала потребуется купить необходимое количество качественных материалов для строительства. Важно – кирпич лучше всего приобретать с небольшим запасом, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств (порча либо брак) отсутствовала недостача в этом материале.

Необходимо знать, что есть 2 варианта объединения Шведки с камином.

Первый способ – камин можно пристроить к тылу печи, тогда дымоходы с дымниками будут раздельные. В этом случае меньшая экономия материалов. Есть возможность растапливать печь и камин по отдельности.
Второй способ – печные дымоходы с камином частично объединяются и выходят в единый дымник. Кроме существенного сокращения затрат на материалы и работу, происходит сбережение части каминного тепла. Важно – такую модель печи можно топить исключительно раздельно, в противном случае – угар.

При наличии подробного плана, порядовка будет несложная в выкладке.

При выборе второго варианта строительства своими руками, стержни, которые выступают в качестве держателей решетки камина, надо закладывать на 2-ом ряду. С 5-ого ряда надо начинать формировать напуск дымового зуба. Достигнув 9-ого ряда, выкладку следует приостановить, чтобы дать высохнуть раствору.

Потом при помощи болгарки надо сгладить дымовой зуб. По аналогии следует формировать внутренние напуски, однако здесь придется стесывать, поскольку болгаркой достать не получится.

В действительности Шведка – достаточно удобная и функциональная конструкция отопительно-варочного назначения. Ее вполне можно сделать своими руками, обладая определенными навыками в кладке кирпича. Важный момент – порядовка должна быть выполнена грамотно и качественно.

Видео: Печь «Шведка» с камином конструкции А.И. Рязанкина

kaminyn.ru

Печь «Шведка» с камином | Строительный блог Михаила Стропова

Печь-камин, показанная на рис. 1, представляет собой отопительно-варочную печь, объединенную с камином в единое целое. Данная печь-камин предназначена под дровяное топливо.

Печь кладут так. Во 2-м ряду выкладывают подину камина 1. Сверху 2-го ряда устанавливают два Г-образных штыря 2 под каминную решетку 3, которую в дальнейшем устанавливают на них. 3-м рядом закрепляют в кладке штыри для каминной решетки и начинают выкладывать стенки камина 4. Кладку 4-го ряда ведут по 3-му ряду. Что касается другой составляющей — отопительно-варочной печи, то с 3-4-го рядов для нее выкладывают поддувало 5 с окном и устанавливают в нем поддувальную дверку 6. Кроме этого, выкладывают газоход 7 с окном чистки 8, в котором устанавливают дверку и делают переходное окно 9 и окно чистки 10, в котором также устанавливают дверку. С 5-го ряда в камине начинают делать постепенный напуск задней стенки над подиной. Сначала стенку нужно подогнать насухо. В отопительно-варочной печи заподлицо с верхом 5-го ряда устанавливают колосниковую решетку 11, перекрывают все имеющиеся в порядовке окна с дверками и устанавливают духовой шкаф 12. В 6-м ряду устанавливают топочную дверку 13 и перекрывают переходное окно 9. При этом позади шкафа остается пустое пространство и образуется газоход 14. К шкафу со стороны топки и сзади топки к задней стенке камина прикладывают кирпичи на ребро.

В 7-м ряду за шкафом трехчетвертками перекрывают пустое пространство. Сверху 7-го ряда устанавливают перемычку 15. В 8-м ряду, кладку которого выполняют вровень с верхом топочной дверки, делают перекрытие 16 над порталом камина. Кладку 9-го ряда выполняют вровень с верхом духового шкафа. В этом ряду заканчивают напуск задней стенки камина над подиной. Кроме этого, в топке отопительно-варочной печи для лучшего нагревания плиты стесывают часть верхнего ряда. На 10-й ряд устанавливают железный уголок 17 и плиту 18. Над наклонной стенкой камина в 10-м ряду выкладывают окно чистки и устанавливают в нем дверку 19. В 11-м ряду трехчетвертками начинают делать напуск 20 внутрь печи передней стенки камина. Кроме этого, делают перекрытие 21 над пространством между плитой и боковой (правой) стенкой печи. Выше плиты начинают выкладывать варочную камеру 22. В 12-м и 13-м рядах продолжают делать напуск передней стенки камина. С 14-го ряда напуск внутрь печи прекращают и делают напуск под каминную полку. В 15-м ряду делают каминную полку из кирпича 23. В 16-м ряду все стенки печи выполняют толщиной в половину кирпича и устанавливают железный уголок и пластины под перекрытие варочной камеры. 17-м и 18-м рядами перекрывают варочную камеру. С 19-го ряда начинают выкладывать газоходы отопительно-варочной печи и окна чистки, в которых устанавливают дверки.

Рис. 1а. Печь «Шведка» с камином (вид спереди)

Рис. 1б. Печь «Шведка» с камином. Порядовки (ряды 1-6)

В 19-м ряду делают постепенное смещение перегородки 24 в сторону газосборника 25 камина (см. разрез по Г-Г). 20-й ряд кладут по 19-му ряду. В 21-м ряду перекрывают окна чистки и сужают газоход 14 до 18 см с образованием в нем выступа. Выступы, образовавшиеся в газосборнике камина с 19-го по 23-й ряды, можно не стесывать, но можно и стесать (см. разрез по Г-Г, где места стесывания показаны пунктирной линией). В правой стенке камина делают окно 26 для чистки газосборника и устанавливают в нем дверку. Кроме этого, в 21-м ряду устанавливают две перегородки 27 и 28, а в 22-м ряду -третью перегородку 29, за счет чего образуется семь коротких вертикальных газоходов возле стенок печи. В 22-м и 23-м рядах в левой стенке от камина выкладывают окно чистки 30, в котором устанавливают дверку. В 24-м ряду газоход, идущий от камина, подгоняют под размер задвижки 31. В 25-м ряду один из газоходов, идущих от отопительно-варочной печи, подгоняют под размер задвижки 32 (см. разрез по А-А) и в верхней части двух перегородок делают двухстороннее стесывание для лучшего прохождения газов из одного газохода в другой. В 26-27-м рядах проводят постепенное стесывание перегородки между двумя газоходами — от камина и от отопительно-варочной печи — в целях их объединения в один и выкладывают переходные каналы и окно чистки 33, в котором устанавливают дверку. С 27-го ряда начинают постепенный напуск над газоходом 25.

Рис. 1в. Печь «Шведка» с камином (вид спереди)

Рис. 1г. Печь «Шведка» с камином. Порядовки (ряды 7-12)

В 28-м ряду газоходы от двух печей за счет стесывания перегородки между ними в предыдущих рядах соединяют в один. В 29-м ряду начинают выполнять напуск карниза печи, перекрывают печь и постепенно сужают размер объединенного газохода под размер задвижки 34. 30-31-м рядами закрепляют перекрытие печи. В 32-м и 33-м рядах расширяют газоход под размер трубы.

Рис. 1д. Печь «Шведка» с камином. Порядовки (ряды 13-24)

Рис. 1е. Печь «Шведка» с камином. Разрезы по А-А и Б-Б (в разрезе по Б-Б — вид со стороны плиты)

Печь работает так. Когда работает камин, то открывают задвижки 31 и 34, а задвижку 32 закрывают. Газы из топки идут прямо в трубу. Для эксплуатации отопительно-варочной печи нужно открыть задвижки 34 и 32, а задвижку 31 закрыть. В этом случае газы из топки 35 проходят между плитой и духовым шкафом и, обогнув его, попадают в газоход 7, а затем через окно 9 в вертикальный газоход 14. Поднявшись по газоходу вверх, нагрев попутно стенку слева от камина и сделав два небольших поворота, газы опускаются в два спаренных газохода (см. разрез по В-В) и, пройдя под перегородкой 30, снова поднимаются вверх, откуда, перевалив через перегородку, опять опускаются вниз (см. разрез по Б-Б) и, пройдя под перегородкой 28, через задвижки 32 и 34 выходят в трубу. При правильно сложенной трубе можно топить одновременно и отопительно-варочную печь, и камин.

Рис. 1ж. Печь «Шведка» с камином. Разрезы по В-В и Г -Г (в разрезе по Г-Г — вид со стороны камина)

Рис. 1з. Печь «Шведка» с камином. Порядовки (ряды 25-33)

Для кладки печи потребуются (шт.): кирпич красный — 690, дверка топочная 21×25 см — 1, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки 14×14 см — 8, плита чугунная 41×71 см — 1, колосниковая решетка 17,5×25,5 см — 1, духовой шкаф 45x36x30 см — 1, задвижка 12×23 см — 1. Кроме этого, понадобятся металлические уголки и пластины.

tr5.ru

Печь шведка своими руками — два интересных варианта с порядовками

Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с печами. Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.

Содержание:

Печь шведка своими руками

Существует несколько моделей печи типа «Шведка»:

— отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании — оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки;

— печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона — в спальню или гостиную;

— «Шведка», имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати.

Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей — достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы.

При выборе печи, кроме площади, конечно же, учитываются предъявляемые к ней требования по функциональности. Например, если «Шведка» устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную отопительно-варочную печь. Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла.

«Шведка» с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка.

Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента.

Фундамент под печь

Фундамент под печь рекомендовано устраивать еще при закладке фундамента дома, если конечно, это возможно. Если нет – то придется его возводить в уже готовой постройке. Но и в том, и в другом случае нужно обязательно отделить фундамент печи от бетонного основания всего здания. Это необходимо для того, чтобы при неудачной усадке одной из конструкций, она не «потянула» бы за собой другую, и не создала тем самым деформации кладки.

Для массивного строения печи устраивается надежный фундамент, который должен уходить вглубь грунта на 700 ÷ 800 мм.

При условии промерзания грунта на большие глубины, котлован тоже углубляют — этот параметр должен быть известен заранее, еще до начала строительства.

Немаловажно для надежности конструкции узнать и особенности грунтов в регионе строительства, так как от этого тоже зависит заглубление основы и ее укрепление. Всеми этими данными можно «разжиться» в любой местной строительной организации.

Если кладка печи будет осуществляться в уже возведенном доме с устроенным полом, то разметку производят прямо на покрытии, так, чтобы вырезать нужный его фрагмент и добраться до уровня грунта. Отверстие в полу должно иметь размеры, которые превышают на 100 ÷ 150 мм основание печи в каждую из сторон.

Примерная схема фундамента для массивной кирпичной печи

Далее, размечается грунт и роется котлован нужной глубины.
Дно готового котлована утрамбовывается, и на него засыпается песок, который смачивается водой, и также тщательно утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном виде должна составлять не менее 100 ÷ 200 мм, в зависимости от глубины котлована.
Затем следует щебень – он засыпается на подушку из песка слоем толщиной в 150 ÷ 170 мм. Его также нужно хорошенько уплотнить.
Следующим этапом идет установка опалубки под фундамент. Как правило, ее борта сбивают из низкосортных досок. Если между досок образуются зазоры, то внутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют на дощатых стенках с помощью степплера.

Гидроизоляция котлована под фундамент рубероидом

Кроме пленки, для гидроизоляции фундамента можно использовать рубероид, который также нужно закрепить на стенках.

Опалубку поднимают над грунтом на высоту фундамента, который может не доходить до уровня пола на один слой кирпича или же подниматься над ним на 80 ÷ 100 мм.

Вторым вариантом может быть установка опалубки только вокруг котлована, но гидроизоляционный материал нужно закрепить обязательно.

Затем заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из крупно-фракционного щебня и цемента, с небольшой добавкой песка. Толщина этого слоя должна составлять около 150 мм.
Далее, устанавливается арматурная конструкция из металлических прутьев, которую вжимают в свежий раствор.

Установка нижнего армирующего пояса

Следующим слоем заливается более тонкий цементный раствор, на высоту грунта — он разравнивается и оставляется для схватывания.
После того, как он схватится и немного отвердеет, сверху него укладывается арматурная сетка.

Верхняя армирующая сетка фундамента

Уложив сетку, ее заливают бетонным раствором на высоту опалубки. Залитый раствор разравнивается, а после этого фундамент должен полностью схватиться, отвердеть и набрать необходимую прочность. Эти процессы займут достаточно много времени, и обычно к последующим операциям переходят не ранее, чем через 25 ÷ 28 дней.

Фундамент залит и оставлен до набора прочности

После этого верхняя часть опалубки снимается, и на ровную поверхность фундамента настилается гидроизоляционный слой, состоящий из 2-3 прослоек рубероида, склеенных между собой в толщину.

По завершению этого этапа подготовки фундамента, можно приступать непосредственно к кладке печи.

«Шведка» с камином

Эта модель печи вполне удовлетворит тех, кто предпочитает и практический подход к вещам, и ценит настроения романтических вечеров. Ее устанавливают так, чтобы варочная сторона сооружения выходила на кухню, а камин — в одно из жилых помещений, предназначенных для отдыха.

Вид со стороны варочной части

Печь становится частью стены или же разделителем двух зон в большой комнате, что характерно для дачных или небольших частных домов.

«Шведка» со стороны камина

Внутреннее строение печи-камина можно рассмотреть на ее изображениях в разрезе, где хорошо видно, как устанавливаются металлические элементы.

Проекции в разрезе дадут более полное представление об устройстве печки

Материалы

Для постройки этой печи необходимо приобрести высококачественные строительные материалы — только в этом случае можно получить надежное, прочное, долговечное и красивое внешне сооружение. Кирпич и строительные смеси покупаются с запасом, примерно на 15% больше необходимого для постройки материала. Кроме этого потребуются некоторые металлические (чугунные и стальные) элементы.

Итак, для данной модели «Шведки» нужно приобрести:

Красный, желательно — клинкерный кирпич, из которого легче сделать аккуратную ровную кладку. Его понадобится 717 штук, не считая возведения трубы.
Силикатный или шамотный кирпич для кладки топочных камер — 154 штуки.
Песок, глина и цемент или же готовые жаростойкие смеси для раствора.
Проволока стальная, диаметром в 4 ÷ 5 мм — для закрепления чугунных деталей.
Асбестовый лист и такой же шнур — для противопожарной защиты стены дома, и для предохранения металлических элементов от преждевременного прогорания.
Стальной уголок 50×50×5×1020 ÷ 1030 мм — 2 шт., он нужен для укрепления поверхности варочной панели.
Стальные полосы 50×5×920мм — 3 шт., 50×5×54 мм — 2шт., 50×5×48 мм — 2шт. Эти детали потребуются для создания основы для кладки очередного кирпичного ряда над варочной камерой.
Колосник, размером 200×300 мм — 1 шт.
Топочная дверца 210×250 мм -1 шт.
Дверцы для очистных камер 140×140 мм — 8 шт.
Дверца для поддувала 140×140 мм -1 шт.
Духовой шкаф 450×360×300 мм -1 шт.
Задвижки для дымоходных каналов 130×250 мм — 3 шт.
Варочная плита 410×710 мм -1 шт.
Каминная решетка, длиной 690 ÷ 700 мм — ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стального прута.
Металлический лист, размером 500×700 мм, в количестве 2 шт. Он понадобится, если будет выбран такой вариант настила на полу перед топкой. Вместо него для этой цели может быть использована керамическая плитка.

Эта модель печи имеет размер 1020×890×2170 мм. Кроме этого, каминная топка выступает вперед всей конструкции на 130 мм.

Кладка печи

Чтобы иметь представление, как отводится дым внутри конструкции по дымоотводным каналам, и как располагаются остальные элементы, необходимо тщательно изучить план-схему. Она поможет разобраться во внутренних полостях и камерах, а также определиться, как укладываются кирпичи в том или ином отделе возводимой печи.

Схема «шведки» с камином, пути движения продуктов сгорания — рисунок первый …

… и второй

Имея такую схему, по ней можно провести предварительную кладку всей конструкции «насухо» — это поможет окончательно внести ясность в конфигурацию каждого из рядов.

Кроме этого, опытные мастера советуют при работе по возведению кирпичных печей уже на раствор, каждый из рядов также сначала попробовать выложить «насухо». Это делается для того, чтобы заранее подогнать кирпичи по размеру для каждого ряда. Только проведя эти предварительные процессы, можно будет приступать к окончательной кладке на раствор.

Благодаря составленным схемам-порядовкам будет намного проще попробовать свои силы в возведении «Шведки».

Порядовка с 1 по 6 ряды кладки

Прежде чем начать выкладывать первый ряд, необходимо на рубероиде, настеленном на фундамент, сделать его точную разметку — расчертить с помощью мела края будущей основы.

По сделанной разметке выкладывается первый ряд печи. Он должен быть смонтирован идеально точно, так как от его ровности будет зависеть то, насколько стройной и надежной будет вся конструкция.

1 ряд — сплошной. Должен получиться идеально ровным

Первый ряд, как и во всех моделях печи, выкладывается сплошным.

Второй ряд — установка каминной решетки

Второй ряд кладут по несколько другой раскладке, но он тоже полностью заполняется кирпичом. Область, где будет располагаться каминная топка, выкладывается силикатным кирпичом. Выложив ряд, сверху него устанавливают держатели, а на них сваркой закрепляется каминная решетка.

3 ряд — начало формирование внутренних полостей и каналов

В третьем ряду начинают оформлять поддувальную камеру и прочистные каналы, а также место для установки духового шкафа. Кроме этого, начинают устраивать вертикальный дымоотводный канал. С другой стороны конструкции начинает формироваться топливная камера камина.

Одновременно с кладкой этого ряда, в него встраиваются в нужных местах дверцы, которые закрепляются с помощью подготовленных отрезков проволоки.

Так обычно устанавливаются все чугунные дверцы

С задней части камеры для установки духового шкафа оставляют соединённый с камерами очистки проход. Для этого угол кирпича, устанавливаемого в этом месте, срезается.

4 ряд

Четвертый ряд полностью повторяет третий по конфигурации, только что кирпичи идут «в перевязку».

5 ряд — готовятся места под колосник и топочную камеру

На пятом ряду сверху поддувальной камеры оформляется место для установки колосника, а в остальном — он полностью повторяет предыдущие ряды. Ряд выкладывается силикатным кирпичом, в областях, которые будут непосредственно соприкасаться с огнем — это зоны, где будет производиться укладка колосниковой решетки.

Далее, на пятом же ряду устанавливается духовой шкаф, который предварительно обматывается асбестовой веревкой.

«Примерка» духового шкафа

Затем, устанавливается решетка — ее необходимо закрепить на раствор.

На этом же ряду можно установить дверцу топки, обвязав ее по бокам веревкой, а можно перенести ее установку на шестой ряд, оставив для нее проем между кирпичами.

6 ряд — установка дверцы топочной камеры

На шестом ряду, устанавливается дверца (если ее не установили на пятом) и закрепляется с помощью проволоки, которую вмуровывают в швы между рядами.

Силикатные кирпичи, которые будут создавать стенку между топкой и шкафом духовки, устанавливаются на ребро. Благодаря такой конструкции духовка будет быстрее прогреваться.

На шестом же ряду перекрывается оставляемый в нижних рядах зазор сзади духовки — между ней и выкладываемым вертикальным каналом.

Порядовка с 7 по 12 ряды

Седьмой ряд — металлические полоски для перекрытия камеры камина

Седьмой ряд не отличается от шестого практически ничем, кроме того, что сверху него укладывается металлическая полоса, которая станет опорой для укладки следующего ряда кирпичей.

На восьмом ряду работа идет, согласно схеме.

8 ряд — духовка полностью установлена на свое место

Девятый ряд имеет такое же строение, как и предыдущий, кроме той особенности, что над духовым шкафом размещают две металлические полосы, на которые будет укладываться следующий ряд. Эти полоски помогут снять нагрузку с точек опоры камеры.

9 ряд

На десятом ряду сначала подготавливается место для укладки варочной плиты. Край над топочной дверцей и духовым шкафом укрепляется уголком. Под края варочной плиты укладываются асбестовые полоски. С левого края печи, в стене, оставляется зазор для установки дверцы.

Кладка 10 ряда с установкой варочной панели

Далее на подготовленные места устанавливается варочная панель и дверца для прочистки канала.

11 ряд — начало выкладывания ниши для варочной части

На одиннадцатом ряду начинается формирование варочной ниши. Кирпичи, уложенные с правой стороны от плиты, перекрывают отверстие между стеной печи и плитой, которое осталось незакрытым на предыдущем ряду. Остальные элементы укладываются согласно схеме.

12 ряд — особое внимание скошенной части кирпичей

На этом уровне кирпичи, перекрывающие топочную камеру, срезаются наискосок. Это необходимо для правильного направления дыма в сторону дымохода.

Порядовка с 13 по 24 ряды

13 ряд

13 ряд выкладывается точно по схеме-порядовке.

14 ряд — начало формирования каминной полки

На четырнадцатом ряду формируется каминная полка, с помощью выступа кирпича вперед кладки и по бокам, примерно на 25 мм.

15 ряд — расширение каминной полки

На этом ряду продолжает формироваться полка над топким камином — кирпичи теперь укладываются перпендикулярно нижнему ряду. Их выдвигают вперед и в боковые стороны еще на 25 мм.

16 ряд — полосы и уголок для кладки перекрытия ниши

На шестнадцатом ряду ниша над варочной плитой перекрывается стальными полосами, а на передний край укладывается уголок.

18 — 17 ряды — полное перекрытие варочной ниши

17 и 18 ряды выполняются согласно порядовке. При их укладке варочная ниша перекрывается двумя сплошными рядами кирпича.

19 ряд — система внутренних каналов и прочистные дверцы

На 19 ряду оформляются отверстия дымоотводов. Кирпич, разделяющий каминный и вертикальный печной канал, срезается наискосок с двух сторон. Кроме этого, устанавливаются дверцы на прочистные каналы.

20 ряд выкладывается по схеме. При его укладке не устанавливается никаких дополнительных элементов.

21 ряд — еще одна ревизионная дверца

На 21 ряду устанавливается еще одна дверца — на прочистной канал.

Кладка 22 ряда

На 22 ряду также производится установка дверцы — на еще один прочистной канал.

23 ряд

23 ряд выкладывается строго по схеме.

24 ряд — установка задвижки

На 24 ряду на дымоотводный канал камина устанавливается задвижка

Порядовка с 25 ряда и выше

25 ряд — еще одна задвижка

На 25 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.

26 ряд с последней ревизионной дверцей

На 26 ряду монтируется последняя дверца на канал для очистки, а также проходит объединение вертикального канала с газоотводом.

27 и 28 ряды

27 ÷ 28 ряды монтируются по схеме, и практически идентичны между собой.

29 и 30 ряды полностью закрывают верхнюю часть печки. Здесь требуется полнейшая герметичность швов

29 ÷ 30 ряды закрывают все каналы сплошным покрытием, оставляется только одно отверстие для дымоходной трубы, кирпичи в котором выкладываются со скосом.

31 ряд — устанавливается последняя, общая зажвижка

На тридцатом первом ряду на дымоход устанавливается общая задвижка.

Начиная от 32 ряда и выше идет кладка дымоходной трубы

С 32 ряда начинается кладка трубы. Ее высота будет зависеть от высоты потолка в помещении. Толщина стенок дымохода должна составлять, как минимум полкирпича.

Если решено возводить именно такую модель печки, то хорошим подспорьем станет и прилагаемый к статье видеоролик:

Видео: Печь-шведка с каминной частью

«Шведка» с лежанкой

Эта модель «шведки» получается весьма массивной, так как имеет достаточно большую лежанку, которая расположена в задней части конструкции.

Весьма практичная модель «шведки» с подогреваемой лежанкой

Подобный вариант отопительного сооружения особенно удачен для дачных домиков, так как, несмотря на массивность, эта печь поможет сэкономит место, потому что, имея ее, можно не устанавливать кровать.

Кроме этого, не всегда летние ночи бывают теплыми, а с вечера протопленная печь способна сохранить тепло лежанки до самого утра.

Размер печи составляет 1781×1280 мм, лежанка имеет длину в 1781 мм, а ширину в 630 мм. Такое отопительное строение способно обеспечить теплом жилую площадь в 30 кв. м.

Материалы

Для того чтобы возвести такую печь, придется приобрести следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество в шт.	Размеры элементов в мм
Красный кирпич М-200	900-920
Шамотный кирпич Ш-8	200-215
Дверца для топки	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	3	70×130
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижки для дымохода	2	130×260
Колосник	1	250×400
Варочная панель	1	310×610
Стальная полоса	5м	50×5
Стальной уголок	80 см	60×60×5
Глина, песок
Мертель шамотный (мелкоизмельчённая неупорная смесь, отлично подходящая для подготовки кладочного раствора)	160 кг
Духовой шкаф	1	450×360×300

Выкладывается печь с лежанкой также по схеме-порядовке на подготовленный описанным выше способом фундамент.

Порядовка печки с лежанкой

В соответствии с имеющейся схемой-порядовкой, работу проводят следующим образом:

Первые два ряда выкладываются сплошными массивами — ими задают направление всей будущей кладки строения.
С третьего ряда начинается формирование внутренних газоотводных каналов и поддувальной камеры, а также на нее устанавливается дверца. Правила установки дверцы – точно такие же, как рассказывалось в описании предыдущей модели печи.
На четвертом ряду дверцы устанавливают на камеры очистки, и подготавливается место для колосниковой решетки.
На пятом ряду идет установка дверцы топки и укладка колосника.
На шестом ряду монтируется духовой шкаф. Между ним и топкой кирпич устанавливается на ребро.
Седьмой ряд является последним для кладки лежанки — далее идет кладка непосредственно варочной части печи.
Восьмой, девятый и десятый ряд монтируются согласно схеме — поднимаются стенки топки и камеры вокруг духовки.
На одиннадцатом ряду на подготовленное место укладывается варочная панель, под края которой настилаются полоски асбеста. Передний край этого ряда укрепляется стальным уголком.
С 12 по 16 ряд поднимаются стенки ниши, окружающей варочную плиту.
На 17 ряду ниша перекрывается металлическими полосами и укрепляется уголком, а также устанавливается первая дымоходная задвижка. Ее раму вначале монтируют на раствор, а затем в нее устанавливают подвижную часть.

Так устанавливаются металлические задвижки

С 18 по 26 ряд кладка идет строго по схеме порядовки, без каких бы то ни было особенностей.
На 27 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.
Далее идет кладка дымовой трубы.

Если сравнить две модели, то можно видеть, что вторая не сложнее в монтаже, чем первая. Поэтому, если выбирать конструкцию по сложности возведения, то их можно назвать равноценными. Остается сделать выбор только по функциональным особенностям.

Установка металлических элементов печей проходит по одной схеме с использованием стальной проволоки, которая вмуровывается в швы между кирпичами. Обязательно нужно использовать асбестовые защитные обмотки, которые помогут герметизировать швы вокруг топочных дверок и защитят тонкий металл коробки духовки от быстрого прогорания.

Видео: пример строительства печки-«шведки» с лежанкой

Немного стоит сказать и о кладке дымоходной трубы. При ее монтаже особое внимание нужно уделить изоляции от легко возгорающихся материалов при прохождении конструкции через потолочное перекрытие.

Перекрытие можно обезопасить с помощью устройства между ним и трубой асбестовой прокладки или же засыпки слоя керамзита, для которого изготавливается металлический короб с квадратным отверстием для дымохода в середине его дна.

После прохождения через чердак, труба выводится на крышу и поднимается над ней не меньше, чем на полтора метра. Зазоры между кровельным материалом и кирпичной кладкой трубы должны быть хорошо герметизированы.

Для подобных целей можно использовать специальный материал — ондубанд, который производится в виде ленты, и уже имеет клеящийся слой.

Ондубанд — удобный материал для герметизации прохода трубы через кровлю

Примерная схема использования ондубанда

На оголовок трубы сверху надевается металлический зонтик, который защитит дымоход от прямого попадания атмосферных осадков и грязи.

Вообще, устройство дымоходов для печей или твёрдотопливных котлов – это вопрос, требующий особого рассмотрения. В частности, с некоторыми вариантами их обустройства можно ознакомиться на страницах нашего портала.

Полностью сложенную, прежде чем топить печь на полную мощность, необходимо обязательно просушить, примерно в течение 10 ÷ 12 дней. Это можно делать естественным путем, открыв все задвижки и дверцы, а можно помочь в этом вопросе и «искусственным» способом, в котором применяется обычная электрическая лампочка большой мощности. Ее помещают в топку, затем закрывают дверцу, включают электропитание и оставляют так на весь период сушки. Если вы не знаете чем топить, то почитайте какими дровами лучше топить печь.

После этого первоначальную топку проводят с маленькой закладкой дров в течение трех-четырех дней. Затем количество топлива постепенно увеличивают. Такая сушка хорошо укрепит и закалит раствор в швах.

Если планируется произвести внешнюю отделку сооружения, то этот процесс проводится только после полной просушки печи, а лучше даже — после одного сезона полноценной эксплуатации.

Самостоятельно возвести печь — не так просто, как кажется, поэтому перед тем, как браться за дело, рекомендовано реально оценить свои силы. Можно провести несколько пробных тренировок, произведя обычную кладку кирпича на раствор. Обязательно надо досконально, до мелочей, разобраться в нюансах порядовок. Только после удачных завершений процессов такого «обучения» можно будет приступать к самостоятельной работе над печью. И все равно – было бы не лишним обезопасить свою работу, изыскав возможность пригласить для контроля и руководства знающего человека.

с духовкой и плитой, отопительно-варочная печь

История печи «Шведка»

Данная конструкция носит свое название не просто так. Она действительно имеет шведское происхождение. Самая распространенная легенда гласит, что технология строительства Шведки попала на территорию России еще при Петре Великом, будучи рассказанной пленными шведами.

Различные варианты печи «Шведка»

Разработана же печь «Шведка» была еще в XVIII веке. В те времена людям необходима была экономичная отопительная конструкция с высоким КПД, идеально подходящая для сурового шведского климата. Достигшие широкого распространения «голландки» не справлялись с поставленными задачами.

По сути новая отопительно-варочная печь стала улучшенным вариантом той же голландки. В ней была увеличена надтопочная часть, которую расположили в запечке простой по конструкции кухонной плиты.

Читатели считают данные материалы полезными:

Самостоятельное возведение печи голландки по схемам и чертежам
Особенности использования дровяной буржуйки на даче

Особенности Шведки

Основным отличием данной конструкции является присутствие отопительного щитка, который находится в задней ее части. В нем располагаются газоходные каналы, направление которых может быть горизонтальным или вертикальным.

На видео показан процесс изготовления печи Шведки своими руками

Проходя по изогнутому каналу, дым разогревает конструкцию печи, а она уже, в свою очередь, распространяет тепло по помещению. Такая система отличается высокими показателями экономичности и эффективности, ведь если в обычной печи тепло попросту уходит вертикально в трубу, то здесь оно проходит по внутренним каналам, хорошо разогревая конструкцию.

Основные преимущества такой печи:

Компактные размеры. Стандартная «Шведка» занимает всего 1 м². Такая печь способна отопить дом площадью 30 м².

Печка является очень компактной и редко занимает по площади более 1 м²

Совет! Для более эффективного отопления дома печь желательно разместить в двух комнатах таким образом, чтобы топочная часть была расположена на кухне, а расположение щитка приходилось на гостиную или спальню.

Высокий КПД. Эффективность данной конструкции обуславливается наличием сложной дымоходной системы, благодаря которой и происходит рациональное использование тепла. Такие печи позволяют создавать два-три варианта отопления: для лета, зимы и осени. К примеру, летом на такой печи можно комфортно готовить, без какого-либо повышения температуры в помещении.

Варианты печи

Существует несколько вариантов данной печи, каждому из которых отводится своя функция:

Наиболее простой из них – это варочно-отопительная конструкция без духовки, которая помимо топки оснащается чугунной варочной плитой. Для вентиляции конструкции используется вытяжка, расположенная над плитой.

Совет! Чтобы в комнату не поступали запахи готовящейся пищи, печь оснащается стеклянными дверцами.

Шведка с духовкой и плитой может иметь также специальную нишу, где можно сушить фрукты и овощи, грибы, а также одежду и обувь.
Шведка с лежанкой является аналогом русской печи и еще относительно недавно была довольно распространена. Сейчас же такие конструкции вытеснились более компактными классическими вариантами. Однако широко известен положительный эффект таких печей при простудных заболеваниях. Наши предки считали, что стоит поспать на хорошо прогретой печи, и болезнь отступит.

Вариант конструкции с лежанкой

С камином. Такая печь отлично подходит для загородного дома. Данная конструкция чаще всего размещается между кухней и гостиной. В таком случае каминная часть плиты располагается со стороны гостиной, а варочная поверхность – со стороны кухни.

Относительно построения щитка такие печи также делятся на несколько видов:

В случае горизонтального построения щитка прогревание конструкции происходит равномерно. Однако для прочистки такой системы необходимо большое количество прочистных отверстий, оснащенных дверками, что делает такую конструкцию более сложной в возведении и дорогостоящей.
В случае с вертикальным расположением газоходных каналов в такой печке может быть лишь один прочистной люк. Поскольку чаще всего такие печи располагаются между двух комнат, то одна из них будет прогреваться быстрее другой. Это объясняется тем, что в первом канале, расположенном со стороны печи, температура будет существенно выше, чем в третьем, куда отводятся уже несколько остывшие газы.
Шведка с колпаковым режимом топки. Данный вариант обладает достоинствами обеих вышеописанных систем. Прогрев печи в данном случае происходит равномерно, а для самой конструкции требуется лишь одно прочистное окошко. Еще один плюс – для строительства такой печи необходимо меньшее количество кирпича. К тому же, и остывает такая конструкция сравнительно медленнее.

Два варианта компоновки дымоходов

Этот материал отлично дополнят следующие публикации:

Буржуйка длительного горения своими руками: пошаговая инструкция
Изразцовые камины и печи: особенности отделки

Особенности строительства Шведки с камином

Поскольку наиболее современным и интересным является вариант с камином, то особенности его возведения следует рассмотреть более подробно. В первую очередь необходима порядовка шведки, ориентируясь на которую можно без каких-либо проблем выстроить данную печку.

Итак, шведка своими руками строится по следующей схеме:

Первый ряд кладется полностью сплошным.
Второй ряд должен предусматривать установку решетки.
С третьего ряда начинается формирование зольника. Устанавливается дверца. Далее выстраивается вертикальный канал параллельно с местом для духовки.

Порядовка «Шведки» с камином

Для чистки от золы устанавливаются две дверки, после чего следует выложить каминный топливник.
Четвертый ряд полностью дублирует предыдущий.
В пятом ряду начинает формироваться посадочное место под колосниковую решетку.
Шестой ряд предполагает выстраивание перекрытия между духовкой и вертикальным каналом. Здесь же устанавливается дверка топки.

Совет! Кирпичи между духовкой и топкой следует устанавливать на ребро.

Перед кладкой седьмого ряда необходимо уложить две металлические полосы.
Два последующих ряда выкладываются так же, как и седьмой. После кладки девятого ряда над духовкой следует уложить две стальных полоски.
Начиная с 10-го ряда выстраивается место, предназначенное для чистки камина. Также с этого ряда закладывается место под установку варочной плиты.
11 ряд отличается формированием варочной ниши.
В 12-м ряду необходимо выложить в передней стенке камина кирпичи, срезанные наискось.
13-й ряд выкладывается так же, как и предыдущий.
Чтобы создать каминную полку, в данном ряду кирпичи выдвигаются на 25 мм по всему периметру печи.

Процесс кладки

В 15-м ряду происходит выдвигание кирпичей еще на 25 мм.
Завершается укладка варочной ниши посредством установки трех полос металла.
17-й и 18-й ряды не отличаются друг от друга и выкладываются в соответствии с порядовкой.
19-й ряд отличается формированием дымоходов. Для этого производится укладка срезанных с обеих сторон кирпичей между каминным и вертикальным каналами.
Далее три ряда выкладываются одинаково, формируя дверки, предназначенные для чистки каналов. При этом перегородка, присутствующая между каминным и вертикальным каналом, должна постепенно смещаться влево.
Каминная задвижка устанавливается при кладке 24-го ряда, а печная – при кладке 25-го.
Установка дверки для чистки происходит в 26-м ряду, в этом же ряду дымоход соединяется с вертикальным каналом.
Далее ряды выкладываются относительно порядовки. 29-й ряд является сплошным и формирует дымоходное отверстие. Кладка самой трубы начинается с 32-го ряда.

Начало кладки дымохода

Совет! Кирпич следует вымачивать перед кладкой. Он должен быть лишен сколов и трещин.

Заключение

Печь «Шведка» является отопительной конструкцией высокой эффективности, которая не претерпела значительных конструктивных изменений в течение нескольких веков. К тому же, «Шведка» очень компактна, чем идеально подходит для отопления дачных домиков. При желании построить ее можно самостоятельно.

kamin-maker.ru

Печь шведка своими руками | Екатеринбург

Печь шведка своими руками

Существует несколько моделей печи типа «Шведка»:

Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента.

Фундамент под печь

Содержание статьи:

Для массивного строения печи устраивается надежный фундамент, который должен уходить вглубь грунта на 700 ? 800 мм.

Если кладка печи будет осуществляться в уже возведенном доме с устроенным полом, то разметку производят прямо на покрытии, так, чтобы вырезать нужный его фрагмент и добраться до уровня грунта. Отверстие в полу должно иметь размеры, которые превышают на 100 ? 150 мм основание печи в каждую из сторон.

Примерная схема фундамента для массивной кирпичной печи

Далее, размечается грунт и роется котлован нужной глубины.
Дно готового котлована утрамбовывается, и на него засыпается песок, который смачивается водой, и также тщательно утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном виде должна составлять не менее 100 ? 200 мм, в зависимости от глубины котлована.
Затем следует щебень – он засыпается на подушку из песка слоем толщиной в 150 ? 170 мм. Его также нужно хорошенько уплотнить.
Следующим этапом идет установка опалубки под фундамент. Как правило, ее борта сбивают из низкосортных досок. Если между досок образуются зазоры, то внутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют на дощатых стенках с помощью степплера.

Гидроизоляция котлована под фундамент рубероидом

Опалубку поднимают над грунтом на высоту фундамента, который может не доходить до уровня пола на один слой кирпича или же подниматься над ним на 80 ? 100 мм.

Затем заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из крупно-фракционного щебня и цемента, с небольшой добавкой песка. Толщина этого слоя должна составлять около 150 мм.
Далее, устанавливается арматурная конструкция из металлических прутьев, которую вжимают в свежий раствор.

Установка нижнего армирующего пояса

Следующим слоем заливается более тонкий цементный раствор, на высоту грунта — он разравнивается и оставляется для схватывания.
После того, как он схватится и немного отвердеет, сверху него укладывается арматурная сетка.

Верхняя армирующая сетка фундамента

Уложив сетку, ее заливают бетонным раствором на высоту опалубки. Залитый раствор разравнивается, а после этого фундамент должен полностью схватиться, отвердеть и набрать необходимую прочность. Эти процессы займут достаточно много времени, и обычно к последующим операциям переходят не ранее, чем через 25 ? 28 дней.

Фундамент залит и оставлен до набора прочности

После этого верхняя часть опалубки снимается, и на ровную #Eверхность фундамента настилается гидроизоляционный слой, состоящий из 2-3 прослоек рубероида, склеенных между собой в толщину.

По завершению этого этапа подготовки фундамента, можно приступать непосредственно к кладке печи.

«Шведка» с камином

Вид со стороны варочной части

«Шведка» со стороны камина

Проекции в разрезе дадут более полное представление об устройстве печки

Материалы

Для постройки этой печи необходимо приобрести высококачественные строительные материалы — только в этом случае можно получить надежное, прочное, долговечное и красивое внешне сооружение. кирпич и строительные смеси покупаются с запасом, примерно на 15% больше необходимого для постройки материала. Кроме этого потребуются некоторые металлические (чугунные и стальные) элементы.

Итак, для данной модели «Шведки» нужно приобрести:

Красный, желательно — клинкерный кирпич, из которого легче сделать аккуратную ровную кладку. Его понадобится 717 штук, не считая возведения трубы.
Силикатный или шамотный кирпич для кладки топочных камер — 154 штуки.
Песок, глина и цемент или же готовые жаростойкие смеси для раствора.
Проволока стальная, диаметром в 4 ? 5 мм — для закрепления чугунных деталей.
Асбестовый лист и такой же шнур — для противопожарной защиты стены дома, и для предохранения металлических элементов от преждевременного прогорания.
Стальной уголок 50?50?5?1020 ? 1030 мм — 2 шт., он нужен для укрепления поверхности варочной панели.
Стальные полосы 50?5?920мм — 3 шт., 50?5?54 мм — 2шт., 50?5?48 мм — 2шт. Эти детали потребуются для создания основы для кладки очередного кирпичного ряда над варочной камерой.
Колосник, размером 200?300 мм — 1 шт.
Топочная дверца 210?250 мм -1 шт.
Дверцы для очистных камер 140?140 мм — 8 шт.
Дверца для поддувала 140?140 мм -1 шт.
Духовой шкаф 450?360?300 мм -1 шт.
Задвижки для дымоходных каналов 130?250 мм — 3 шт.
Варочная плита 410?710 мм -1 шт.
Каминная решетка, длиной 690 ? 700 мм — ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стального прута.
Металлический лист, размером 500?700 мм, в количестве 2 шт. Он понадобится, если будет выбран такой вариант настила на полу перед топкой. Вместо него для этой цели может быть использована керамическая плитка.

Эта модель печи имеет размер 1020?890?2170 мм. Кроме этого, каминная топка выступает вперед всей конструкции на 130 мм.

Кладка печи

Схема «шведки» с камином, пути движения продуктов сгорания — рисунок первый …

… и второй

Благодаря составленным схемам-порядовкам будет намного проще попробовать свои силы в возведении «Шведки».

Порядовка с 1 по 6 ряды кладки

1 ряд — сплошной. Должен получиться идеально ровным

Первый ряд, как и во всех моделях печи, выкладывается сплошным.

Второй ряд — установка каминной решетки

3 ряд — начало формирование внутренних полостей и каналов

Так обычно устанавливаются все чугунные дверцы

4 ряд

Четвертый ряд полностью повторяет третий по конфигурации, только что кирпичи идут «в перевязку».

5 ряд — готовятся места под колосник и топочную камеру

«Примерка» духового шкафа

Затем, устанавливается решетка — ее необходимо закрепить на раствор.

6 ряд — установка дверцы топочной камеры

Порядовка с 7 по 12 ряды

Седьмой ряд — металлические полоски для перекрытия камеры камина

На восьмом ряду работа идет, согласно схеме.

8 ряд — духовка полностью установлена на свое место

9 ряд

Кладка 10 ряда с установкой варочной панели

Далее на подготовленные места устанавливается варочная панель и дверца для прочистки канала.

11 ряд — начало выкладывания ниши для варочной части

12 ряд — особое внимание скошенной части кирпичей

Порядовка с 13 по 24 ряды

13 ряд

13 ряд выкладывается точно по схеме-порядовке.

14 ряд — начало формирования каминной полки

15 ряд — расширение каминной полки

16 ряд — полосы и уголок для кладки перекрытия ниши

18 — 17 ряды — полное перекрытие варочной ниши

19 ряд — система внутренних каналов и прочистные дверцы

20 ряд выкладывается по схеме. При его укладке не устанавливается никаких дополнительных элементов.

21 ряд — еще одна ревизионная дверца

На 21 ряду устанавливается еще одна дверца — на прочистной канал.

Кладка 22 ряда

На 22 ряду также производится установка дверцы — на еще один прочистной канал.

23 ряд

23 ряд выкладывается строго по схеме.

24 ряд — установка задвижки

На 24 ряду на дымоотводный канал камина устанавливается задвижка

Порядовка с 25 ряда и выше

25 ряд — еще одна задвижка

На 25 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.

26 ряд с последней ревизионной дверцей

27 и 28 ряды

27 ? 28 ряды монтируются по схеме, и практически идентичны между собой.

29 и 30 ряды полностью закрывают верхнюю часть печки. Здесь требуется полнейшая герметичность швов

29 ? 30 ряды закрывают все каналы сплошным покрытием, оставляется только одно отверстие для дымоходной трубы, кирпичи в котором выкладываются со скосом.

31 ряд — устанавливается последняя, общая зажвижка

На тридцатом первом ряду на дымоход устанавливается общая задвижка.

Начиная от 32 ряда и выше идет кладка дымоходной трубы

Видео: Печь-шведка с каминной частью

«Шведка» с лежанкой

Весьма практичная модель «шведки» с подогреваемой лежанкой

Размер печи составляет 1781?1280 мм, лежанка имеет длину в 1781 мм, а ширину в 630 мм. Такое отопительное строение способно обеспечить теплом жилую площадь в 30 кв. м.

Материалы

Для того чтобы возвести такую печь, придется приобрести следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество в шт.	Размеры элементов в мм
Красный кирпич М-200	900-920
Шамотный кирпич Ш-8	200-215
Дверца для топки	1	210?250
Дверцы для очистных каналов	3	70?130
Дверца для поддувала	1	140?250
Задвижки для дымохода	2	130?260
Колосник	1	250?400
Варочная панель	1	310?610
Стальная полоса	5м	50?5
Стальной уголок	80 см	60?60?5
Глина, песок
Мертель шамотный (мелкоизмельчённая неупорная смесь, отлично подходящая для подготовки кладочного раствора)	160 кг
Духовой шкаф	1	450?360?300

Порядовка печки с лежанкой

В соответствии с имеющейся схемой-порядовкой, работу проводят следующим образом:

Первые два ряда выкладываются сплошными массивами — ими задают направление всей будущей кладки строения.
С третьего ряда начинается формирование внутренних газоотводных каналов и поддувальной камеры, а также на нее устанавливается дверца. Правила установки дверцы – точно такие же, как рассказывалось в описании предыдущей модели печи.
На четвертом ряду дверцы устанавливают на камеры очистки, и подготавливается место для колосниковой решетки.
На пятом ряду идет установка дверцы топки и укладка колосника.
На шестом ряду монтируется духовой шкаф. Между ним и топкой кирпич устанавливается на ребро.
Седьмой ряд является последним для кладки лежанки — далее идет кладка непосредственно варочной части печи.
Восьмой, девятый и десятый ряд монтируются согласно схеме — поднимаются стенки топки и камеры вокруг духовки.
На одиннадцатом ряду на подготовленное место укладывается варочная панель, под края которой настилаются полоски асбеста. Передний край этого ряда укрепляется стальным уголком.
С 12 по 16 ряд поднимаются стенки ниши, окружающей варочную плиту.
На 17 ряду ниша перекрывается металлическими полосами и укрепляется уголком, а также устанавливается первая дымоходная задвижка. Ее раму вначале монтируют на раствор, а затем в нее устанавливают подвижную часть.

Так устанавливаются металлические задвижки

С 18 по 26 ряд кладка идет строго по схеме порядовки, без каких бы то ни было особенностей.
На 27 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.
Далее идет кладка дымовой трубы.

Видео: пример строительства печки-«шведки» с лежанкой

Ондубанд — удобный материал для герметизации прохода трубы через кровлю

Примерная схема использования ондубанда

Вообще, устройство дымоходов для печей или твёрдотопливных котлов – это вопрос, требующий особого рассмотрения. В частности, с некоторыми вариантами их обустройства можно ознакомиться на страницах нашего портала.

Полностью сложенную печь, прежде чем топить на полную мощность, необходимо обязательно просушить, примерно в течение 10 ? 12 дней. Это можно делать естественным путем, открыв все задвижки и дверцы, а можно помочь в этом вопросе и «искусственным» способом, в котором применяется обычная электрическая лампочка большой мощности. Ее помещают в топку, затем закрывают дверцу, включают электропитание и оставляют так на весь период сушки.

kamburg.ru

Печь-шведка Резника | Кладка камина

Г. Резник из Подмосковья автор данной печи-шведки – он не просто мастер печного дела огромной квалификации. Это еще и человек творческий. В своиз работах он собрал более 300 конструкций разных печей, и до сих пор сам продолжает разрабатывать новые печи. Так, изучив большое количество разных печей типа “шведка”, он создал еще одну, с особой системой внутренних дымоходов, позволяющей топить печь в 3 режимах – “летнем”, “зимнем” и “осеннем”.

Поэтому, несмотря на длинную протяженность горизонтальных дымооборотов, печь при топке не дымит, и при своих малых размерах имеет большую теплоотдачу, смотрите порядовку печи-шведки.

Отличие “шведок” в том, что кухонная плита размещается в проеме с закрывающимися дверцами или без них. Строится такая шведка обычно между кухней и жилым помещением. Типовых конструкций шведских-печей около 30 видов. Конвективные зоны в таких печах, обычно, представляют из-себя дымообороты с преобладанием вертикальных каналамов. Очень редко встречаются печи с колпаковыми или насадными зонами, еще реже – со смешанным расположением дымооборотов.

Печь “Шведка” имеет 3 конструктивных отличия от других печей.

Первое.

Такая печь может работать в 3 режимах: “летнем”- “осеннем” – “зимнем”. Обычные же печки топятся в одном или двух режимах – “летний” и “зимний”. Три режима доступны в новой схеме печи, дымообороты внутри печи можно просмотреть на рис.

Второе.

Внутренние ходы печи располокаются горизонтально, что позволяет нагреть низ самой печи значительно больше верха. Минусом подобных шведок с горизонтальными каналами это плохая тяга, поэтому они могут чуть дымить, особенно при начале топке. В новой печи-шведки Резника, проблема тяги при топке была ликвидированна, методом последовательно переключением трех режимов топки. При первом “летнем” режиме нагревается дымоход с трубой, потом при “осеннем” режиме подключается еще 60% дымооборотов. Перед включением следуюющего “зимнего” режима, благодаря наггреву большей половины самой печи и большой температуре в дымовой трубе создается хорошая тяга, что дает свободное движение дымовых газов по всей длине дымоходов, составляющей 6,5 м.

Третье.

Кроме проема с чугунной плитой, лицо печи украшает еще одна ниша и “печурка”, где можно сушить промокшую одежду или обувь. Этие ниши можно использовать и для осенних заготовок – сушки абрикос, грибов, ягод и т. д. Найти место для монтажа ниш позволило компактное размещение дымоходов. Для кладки печи своими руками это та, что нужно.

фото: Печь-шведка своими руками

Печь-шведка Резника: 1 – поддувальное отверстие; 2 – топливник; 3 – духовой шкаф; 4 – Чугунная плита; 5 – дымооборот “летней” топки; 6 – Чугунная задвижка “летней” топки; 7 – Чугунная задвижка “осенней” и “зимней” ; 8 – дымооборот осенней топки; 9 – дымооборот “зимней” топки; 10 – задвижка трубы; 11 – ниша 380х380х560 мм ; 12 – простая печурка 120х380х280 мм; 13 – Чугунная дверка для чистки трубы и возможность подключения самовара; 14 – все выпирающие на 10 см кирпичи для чистки дымооборотов.

При первой топке печи Резника нужно сначала открыть основную задвижку номер 10 и задвижку номер 6 “летнего” режима работы. Дымовые газы из топки 2, пройдя между духовым шкафом и чугунной плитой и далее по ходу 5 устремятся в основную трубу, не нагревая саму печь. В таком режиме хорошо летом готовить еду, не нагревая помещения. Если помещение нужно нагреть немного, после 10 мин работы “по-летнему” необходимо открыть задвижку номер 7 ” осеннего ” режима работы топки, а “летнюю” наоборот закрыть.

За счет хорошей силы тяги, создаваемой в нагретой дымовой трубе, все дымовые газы устремятся вокруг духового шкафа в нижний ход и по всем горизонтальным последовательным дымооборотам дойдут до задвижки номер 7 и через дымоход номер 8 “осенней” топки направятся в основную трубу. Включать все дымоходы можно после 10 мин работы в “осеннем” режиме. Все хорошо видно на рисунке с порядовкой печи-шведки. Для этого надо закрыть задвижку 7. Все газы станут идти вверх по каналу “зимней” топки и далее, нагревая и верхнюю часть печи, до дымовой трубы. Шведка нагреется, экономично расходуя все тепло, полученное в топке. После 2 часов работы в “зимнем” режиме печь будет теплой в течение 8 часов после догорания топлива в топки.