Погреб вместо кессона своими руками из палок и ЭППС. Спустя два года…. | Mary Wood — Все своими руками!
Когда мы несколько лет назад окончательно перебрались за город, первым делом была установленная бытовка и пробурена скважина. Следующим этапом необходимо было сделать кессон.
Отказались от колец,
пластика и металлаДорого, качество под вопросом, сомнения в надежности. Да и грунт с низким уровенем грунтовых вод позволяет сделать что то самим.
Решили делать деревянный
Так ни к чему и не придя, мы решили скреативить. Помните? Начальная стадия постройки дома: досок навалом, ЭППС`а в достатке. Экономия должна быть экономной, подумали мы, и сделали кессон из того что было под рукой, не докупая ничего сверх того.
Изготовление
Была выкопана яма.
Далее муж поработал вечерок лопатой, сформировав «бассейн» 2. 2 на 1.7 метра, и 2 метра глубиной. Затем из простой дюймовки был сколочен очень простенький каркас, для крепления к нему листов ЭППС.
Эппс кстати не гниет, а каркас находится внутри. То есть дерево никак не соприкасается с землей, только снизу. А там оно обработано.
Нижняя часть каркаса, была промазана сперва битумным праймером, а затем мастикой. Что бы если и не предотвратить, то максимально отсрочить гниение нижних досок. Да и другие антисептики на тот момент закончились.
Так как грунтовые воды у нас очень низко, дно делать не стали, просто засыпали щебнем средней фракции. В процессе монтажа сантех. обвязки, дренаж под ногами будет очень кстати.
Листы утеплителя были прикручены через пластиковые проставки, а стыки запенены клеем для эппс и остатками монтажной пены. «вряд ли в этом был смысл, ну да ладно».
И наконец, 4 стенки были опущены в яму и в ней скреплены между собой. Оставшийся зазор между стенками и землей, засыпали тем что выкопали. Всё, кессон за «копейки» изготовлен и смонтирован за 1 день.
Ошибки при изготовлении
Конечно же не все прошло гладко. Серьезных ошибок к счастью не было, но вот глупые, пожалуйста…. 🙂
- Почему скважина оказалась ровно по середине кессона? А мы вот и сами не поняли, как так то?) Это же не только не удобно во всех отношениях, но и не рациональное использование пространства..эхх.
- Засыпав кессон снаружи, мы хорошенько пролили землю водой и начали с фанатизмом это все трамбовать. Зачем? Без понятия, это как то само собой получилось. В итоге прогнувшуюся стенку мы заметили только спустя какое то время. Хорошо что хоть заметили и вовремя прекратили. Далее за 2 года изгиб не увеличился.
Плюсы такого кессона:
Спустя 2 года эксплуатации такого кессона, к его плюсам мы можем отнести:
- Простота изготовления
- Очень низкая себестоимость
- Возможность провести все работы от А до Я в одиночку.
- За очень скромную стоимость, вы получаете нужную Вам площадь и форму.
- В таком кессоне всегда держится плюсовая температура, при -20 на улице, «за 2 года не было нормальных зим» при этом кессон накрывался просто листом фанеры. Да, мы до сих пор не сделали крышку)))
- Там можно хранить стратегические запасы после борьбы с урожаем.
Минусы такого кессона:
- Подходит только для участков с низким УГВ. Можно конечно не париться, но монтировать что-то в воде такое себе приключение.
- На сколько хватит такой конструкции, мы не знаем, но за 2 года никаких изменений в состоянии каркаса не наблюдается. А в случае чего, его можно разобрать и переделать, либо же усилить.
Строим погреб своими руками
В домашнем хозяйстве погреб – нужное дополнительное помещение практически для любого загородного дома или дачи.
Интересные статьи:
Закладка фундамента
Строительство септика своими руками
Устройство водоема на садовом участке
Строительство бассейна на участке
Строим дачный туалет своими руками
Полезная информация:
Быстро вырыть котлован для погреба и не только поможет взятый в аренду экскаватор. Компания «КВМ» предлагает аренду экскаватора +в московской области и другой строительной техники и транспорта. В стоимость аренды входят услуги квалифицированных машинистов и ГСМ.
В зависимости от того, что собираются хранить в погребе (будь то вино или же овощные культуры), выбирают его конструкцию. Без посторонней помощи сделать погреб в принципе не трудно. Если вы все-таки решитесь заняться сооружением конструкции, необходимо учесть 3 главных принципа «работы» погреба, а именно — это постоянная температура в нем, отсутствие сырости, ну и конечно же отменная вентиляция.
Виды погребов
На даче либо в доме погреб это необходимое условие для сохранения урожая. Разновидностей и видов погребов более чем предостаточно, но для каждой конкретной местности могут подойти разные варианты. К примеру, если уровень подземных вод позволит вам создать подземный погреб, то это будет лучшим вариантом для сохранности вашего урожая. Но, как показывает практика, достаточно часто приходится строить наземные погреба, с применением земельной насыпи. Такое происходит на участках, где существует угроза весеннего подтопления или же, где достаточно высокий уровень подземных вод, который по сути может очень осложнить постройку.
Отдельной строкой стоит отметить такой вид погребов, как специализированный винный погреб. В подобном сооружении особо важно помнить о температурном режиме, влажности воздуха, конструкциях стеллажей для долговременного хранения вина. Именно поэтому проектировать его и строить должны мастера этого дела. Построить винный погребок, с соблюдением всех необходимых условий, без грамотного подхода к проекту фактически невозможно для мастеров-любителей, поэтому мы рассмотрим в данной статье строительство погреба, предназначенного для хранения урожая с приусадебного участка.
Строительство заглубленного погреба
Итак, как построить заглубленный погреб собственноручно на участке, с позволяющим уровнем грунтовых вод.
Есть несколько различных вариантов расположения такого типа погреба. Если вы только приобрели дачный участок и на нем не начато еще строительство дома, тогда есть смысл построить погреб под самим домом. Данное расположение погреба нормальное с точки зрения экономии места на вашем участке и соблюдения температурного режима в будущем.
Для погреба средних размеров довольно котлована 2,5 х 2,5 м.
Если вы решились построить погреб сами, своими руками, то обязательно надо осознавать то, что это достаточно трудоемкое занятие. При всем этом существует вероятность того, что в процессе копания котлована окажется, что надо откачивать набирающуюся время от времени воду. Для такой цели понадобится насос.
Когда работа по выкапыванию котлована закончена, начинаем устанавливать огораживание стенок. Затем идет заготовка песочной подушки примерной высотой в пределах 20 см. По всему периметру строящегося будущего погреба следует прокопать дренажный ров, для регулирования уровня грунтовых вод.
Последующим шагом будет строительство стен. В углах котлована вбиваем стойки, к которым крепим доски, а к ним, гвоздями, через уже просверленные отверстия, прикрепляем листы плоского шифера.
Повышенное внимание надо уделить вентиляции и гидроизоляции будущего погреба.
Хорошей изоляцией от воды еще считают гидростеклоизол. Также можно воспользоваться рубероидом с гудроновой обмазкой. При использовании материалов в рулонах, надо следить за соединениями полос: они не должны приходиться на места стыка стен и собственно пола погреба.
Бетонные работы
Для погреба в домашних условиях достаточна ширина бетонных стенок в пределах 15 см, а пола – 20 см. Когда же будем заливать бетон, надо уложить изначально арматурные решетки, они станут гарантом того, что стены погреба в будущем не будут подвержены деформации при просадках земли, и, соответственно, не будет образования микротрещин, которые могли бы привести к тем или иным проблемам с гидроизоляцией.
После того, как пол уже залит и выставили опалубок, а также забетонировали стены, можно уже наполовину считать готовым само обустройство погреба. Далее, между технологическими стенами и огораживаниями котлована надо засыпать песком оставшиеся пустые места.
После всех этих работ нам остается сформировать собственно потолочное перекрытие, не забываем сделать люк, и наш погреб будет в принципе готов.
Чтобы утеплить потолок, можно использовать стекловату, которая накладывается на рубероид или любой другой водоизоляционный материал. Далее делаем насыпь из слоя керамзита шириной 20-30 см, а позже делаем слой грунта.
- < Назад
- Вперёд >
Опалубка из шифера – варианты монтажа конструкции + Видео
Классическую технологию постройки опалубки для фундамента нельзя назвать дешевым и простым процессом, прежде всего из-за необходимости использовать большое количество обрезной доски. С ростом цен на пиловочник и коммерческую древесину волей-неволей приходится искать более дешевые и удобные виды опалубки.

Особенности плоского шифера – удобный стройматериал
Плоский листовой шифер производится из трех компонентов: портландцемента, воды и асбестового волокна. При этом волокно равномерно распределяется по всей площади будущего листа, создавая армирующую основу. Для облицовки фундамента плоским шифером можно использовать прессованный и непрессованный лист. Материал представлен в виде прямоугольных листов, которые изготавливаются в промышленных условиях со стандартными размерами:
- 2500х1200 мм при толщине 6–10 мм;
- 3000х1500 мм при толщине 8–10 мм;
- 3600х1500 мм при толщине 8–10 мм.
Нужно отметить, что непрессованный лист шифера отличается более низким уровнем прочности, нежели прессованный, а также меньшим количеством циклов заморозки-оттаивания – если прессованный шифер способен выдержать до 50 циклов, то непрессованный всего 25 циклов. Однако и стоимость такого материала значительно ниже. По остальным параметрам эти стройматериалы практически ничем не отличаются.
Отделка плоским шифером фундамента имеет несколько достаточно весомых преимуществ:
- достаточно приемлемая стоимость;
- длительный срок службы, так как не подвержен процессу гниения и коррозии;
- способен обеспечить высокий уровень шумоизоляции;
- легко переносит перепады температур и не разрушается под прямым влиянием солнечных лучей;
- обладает высокой степенью пожаробезопасности и является хорошим диэлектриком;
- обладает хорошей устойчивостью к агрессивным средам (химические примеси, кислоты), поэтому не разлагается в земле и не наносит ей вред;
- возможность работать в любое время года;
- простота монтажа.
Несмотря на все достоинства плоского шифера, при его применении для самостоятельной отделки фундамента нужно учитывать несколько моментов. Так, этот стройматериал при всей своей прочности является достаточно ломким, поэтому нужно быть более осторожным при его транспортировке и установке. К тому же, шифер имеет большую массу, поэтому работать с ним нужно только с помощником. Нагрузку на листы следует распределять равномерно, чтобы избежать появления трещин.
Этапы выполнения работ
Работы по отделке цоколя проводятся в несколько этапов:
- Подготовка основания к монтажу, включающая в себя выравнивание поверхности, нанесение антисептических составов и укладка необходимых гидроизоляционных материалов.
- Монтаж каркаса (обрешетки). Можно сделать ее из бруса. Стойки каркаса должны быть размещены на расстоянии, которое будет в полной мере соответствовать размеру листа шифера (примерно 50-60 см).
- Если загородный дом нуждается в дополнительной теплоизоляции, то в пространство между стеной и отделкой (в обрешетку) необходимо заложить теплоизолятор. Нельзя забывать о том, что между утеплителем и отделочным материалом должно оставаться свободное пространство. Это не позволит образовываться конденсату в больших количествах.
- Обшивать цоколь шифером необходимо начинать с угла.
К обрешетке листы фиксируются с помощью шурупов в заранее подготовленные отверстия.
- После крепления листов нужно обязательно обработать углы. Для этого лучше всего использовать заготовки из оцинкованного железа. Уголки необходимо закрепить при помощи шурупов.
- В завершение выполняется обработка шифера красящими составами. Лучше всего использовать акриловую краску, которая позволит предотвратить биологическое воздействие на материал, а также будет препятствовать выделению асбеста в окружающую среду.
Отделка цоколя дома плоским шифером не должна вызывать у вас затруднений. Это достаточно простой строительный процесс, который можно выполнить своими руками без привлечения специалистов и использования специальной техники. Кроме того, материал является недорогим и надежным, обладает неплохими эксплуатационными характеристиками. Отделка цоколя с использованием данного материала может быть выполнена в любую погоду, вне зависимости от времени года
Это очень важно, потому что зачастую работы необходимо проводить и зимой, когда по каким-либо причинам старая отделка пришла в негодность
Консультант сайта, строитель-монтажник с 8-и летним стажем. Начинал свой путь монтажником-отделочником, на данный момент работает бригадиром в компании, занимающейся загородным строительством.
Опалубка для фундамента из шифера
Фундамент является основой любой постройки, поэтому его устройство следует тщательно продумать. На данный момент существует множество вариантов, при этом реализовать их можно с помощью различных материалов. Шиферная опалубка является одним из самых доступных способов создания конструкции такого рода. Выполнить работу можно в несколько этапов.
Рытье траншеи
Траншею копать можно экскаватором, а если есть возможность копать вручную, то это дольше, но аккуратнее и точнее: ширина траншеи должна строго соответствовать толщине фундамента, так как бетонирование осуществляется «враспор».
Если применяется механизм, то ширина траншеи равняется ширине ковша. В случае, когда грунт основания сыпучий, придется откапывать с откосами.
Важно знать! Бетонирование враспор дает существенную выгоду на земляных работах во времени и затратах труда не только при отрывке, но и при обратной засыпке: ее попросту не потребуется выполнять.
![]()
Как сделать опалубку для фундамента из шифера — пошаговая схема
Шаг 1: Делаем траншею
Сначала нужно выкопать траншею под наружные стены будущей постройки. В тех местах, где предполагается размещение дверных проемов, траншею можно не выкапывать. Далее дно ямы нужно засыпать слоем песка, после чего тщательно утрамбовать. В траншею опускается сваренная арматура, требующая обшивки асбоцементным шифером.
Шаг 2: Обшивка
Для закрепления листов к арматуре в нескольких местах нужно просверлить отверстия и прикрепить их к деревянным планкам с помощью саморезов. Планки должны быть размещены с внутренней стороны листов. Здесь также нужно помнить, что поддавать шифер сильному давлению нельзя, так как он может расколоться.
Шаг 3: Заливка
В пустое пространство между стенками из шифера засыпается щебень, после этого заливается бетоном. После высыхания бетона сооружается цоколь, и конструкция накрывается рубероидом, чтобы защитить ее от внешнего атмосферного влияния. Таким образом конструкция также консервируется на зимний период.
Виды
На сегодняшний день существует много видов опалубки, которые условно можно подразделить на общестроительную (универсальную) и специальную группу, предназначенную для строительства особых сооружений. Самым распространенным типом опалубки считается разборно-переставная, ее выбирают при возведении не только фундамента, но и перегородок, стен, балок и колонн. Для изготовления крупноразмерных фрагментов и оснований, как правило, отдают предпочтение балочному виду, а если нужно установить здания большой высоты с изменяющейся геометрией, то применяют подъемно-переставную опалубку.
Кроме этого, в современном строительстве используют также следующие виды конструкций:
Стационарный. Опалубку формируют из дерева и она отлично подходит для закладки фундамента, имеющего нестандартные сложные формы. Собрать детали такого устройства просто – из досок сбивают щиты необходимого размера, выполняют крепёж и ставят для усиления специальные упоры или перемычки.
- Переставной. Является универсальным типом опалубки, который можно применять многоразово. Установку осуществляют из стали и внешне она напоминает сборку конструктора. Щиты соединяются друг с другом как поперек, так и вдоль. В результате получается сборная конструкция, скрученная с помощью трубок и шпилек, в полость которой заливается бетон. После первоначального схватывания раствора шпильки и щиты снимаются, а трубки легко выбиваются и могут быть применены для последующих работ. Отверстия, образованные от трубок, замазывают цементным раствором.
- Подвесной. Позволяет закладывать горизонтальные фундаменты, предназначены для лестничных площадок и прочих перекрытий. Это разборная опалубка, ее щиты крепят между собой и подвешивают на балках, ограничивая тем самым перемещение бетона вниз.
- Скользящий. Такая конструкция используется при строительстве высоких зданий с типичным монолитным литьем. Ее можно эксплуатировать многоразово. Главной особенностью устройства является наличие специального механизма, благодаря которому оно самостоятельно подымается вверх.
- Передвижной. Это может быть как временная, так и неразборная конструкция, имеющая круглую, прямоугольную или квадратную форму. Она считается незаменимым вариантом для бетонирования горизонтальных фундаментов большой протяженности, так как позволяет осуществлять одновременно заливку верхних и боковых частей конструкции. После того как раствор застыл, опалубку перемещают в другое место с помощью колесных опор или роликов.
Благодаря уникальному устройству и особым характеристикам, она не только обеспечивает качественное бетонирование основания, но и надежно защищает его во время эксплуатации от влаги. Ее, как правило, возводят из деревянных щитов или готовых блоков. В зависимости от того, опалубка используется одноразовой или многократно различают съемные и несъемные типы конструкций.
Несъемная опалубка из плоского шифера
Такой тип опалубки очень выгоден еще более простой установкой и скоростью сооружения. После того, как будет залит бетон, она остается неотъемлемой частью фундамента. Преимуществ у несъемной конструкции достаточно много, к примеру:
- используемый материал придает дополнительной прочности фундаменту;
- сокращается объем земельных работ;
- не нужно обустраивать дополнительные опоры и распорки;
- технология возводимой конструкции очень проста;
- снижаются финансовые затраты.
Однако у несъемной опалубки есть 2 недостатка – при использовании этого материала процесс сборки немного усложняется, к тому же, нельзя сделать высокий и прочный корпус. Если при укладке фундамента использовать рельефный шифер, то работы по утеплению и гидроизоляции фундамента будут более сложными. Если же используются ровные плиты, конструкция по прочности не будет уступать опалубке, выполненной из досок.
Плюсы и минусы разных видов
Не существует полностью хороших или полностью плохих блоков несъемной опалубки для фундамента. Сравнивая соотношение преимуществ и недостатков, каждый потребитель выбирает наиболее подходящий для своего случая материал. Рассмотрим подробно особенности различных видов несъемной опалубки.
Самым современным вариантом является несъемная опалубка из пенополистирола. Основными ее достоинствами являются простой монтаж и одновременная гидроизоляция и утепление фундамента. Состоящая из отдельных блоков, в процессе монтажа прочно соединяющихся между собой, несъемная опалубка из пенополистирола для фундамента особо практична и надежна.
К сожалению, не обходится без недостатков. Выделить среди них стоит высокую цену материала и возможные затруднения при подборе угловых элементов с углом не в девяносто градусов или с закруглением. Цена несъемной опалубки из пенополистерола может не устроить часть покупателей. Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренный вариант является удобным, хотя и недешевым, решением для оснований с простой формой.
Материалом для несъемной опалубки фундамента может служить и металл. Такой ее вид является наиболее дорогим, но в то же время и полностью универсальным. Изготавливается подобная опалубка из листов стали толщиной от одного до двух миллиметров. Большим достоинством этой несъемной опалубки является возможность сгибать используемый металлический лист так, как требуется.
Кроме этого, основание получает и качественную гидроизоляцию. Такая несъемная опалубка очень удобна для ленточного фундамента, так как дает возможность приварить к ней прутья арматуры, что дополнительно укрепляет ленту. Технических недостатков этот вид опалубки не имеет; минусом, но и то относительным, является очень высокая цена.
Может быть изготовлена несъемная опалубка под фундамент и из досок или фанеры. Достоинства ее: низкая цена, простой монтаж, доступность материала. Минусами же этого сооружения будут необходимость в крепежных материалах и подверженность древесины гниению. Этот вариант стоит рассматривать только в случае возведения фундамента на короткий срок и для легкого здания.
Несъемная железобетонная опалубка для фундамента тоже не отличается низкой ценой. Достоинством тут является то, что за счет толщины уже готовых плит, предназначенных для опалубки, возможно значительно сэкономить раствор бетона, без потери несущих качеств создаваемого из него основания. Минусом этого вида является значительный вес плит, из-за чего для их установки требуется привлечение техники; а в случае, если необходимо поместить одну плиту на другую, приходится еще и создать специальную систему опор, иначе нижняя плита будет раздавлена верхней.
Опалубка также может быть изготовлена из гладкого шифера, профнастила и подобных материалов. Основное ее достоинство – доступная цена. Минусов же куда больше: монтаж достаточно сложен, всегда имеют место протечки бетона в грунт, несущие качества весьма сомнительны. Возводить такую несъемную опалубку под фундамент можно лишь в крайнем случае.
Овощехранилище
Небольшой погреб для хранения овощей готовят так же, как выгребную яму. Стенки вырытого котлована после укрепления шифером не будут осыпаться, останутся прочными и не пропустят влагу внутрь сооружения. Кроме того, в подобном мини-погребе не поселятся вредители. Каркас строения делают из металлического профиля, верх плотно закрывают крышкой.
Погреб из шифера своими руками
Навесы
Навес из шифера всегда пригодится в хозяйстве. Он отлично подойдет для защиты дров от осадков в летний период. Также шиферным навесом можно закрыть строительные материалы, которые подлежат хранению. Для изготовления конструкции понадобится вкопать несколько столбиков, прикрепить доски для обрешетки и закрыть верх листами шифера. Если одна сторона навеса будет примыкать к сараю, это позволит еще больше сэкономить на материалах.
Существует множество способов применения старого шифера в быту и хозяйстве. Каждый садовод и домовладелец может дать этому материалу вторую жизнь, снизив траты семейного бюджета, поэтому нести его на свалку точно не стоит.
Дренаж
Виноград и некоторые другие садовые растения дают отличный урожай только при наличии дренирующей системы. При изготовлении таких устройств вместо камешков, гальки можно применять кусочки битого шифера. Измельчать его нужно в мешке, ударяя молотком — это позволит избежать травм от осколков. Желательно соединить шифер со щебнем — такой дренаж будет работать эффективнее. Шиферный дренаж не подходит для грядок, которые находятся в низине или иной слишком влажной зоне. Идеальный вариант — использовать их на сухих участках, поскольку по мере утрамбовывания материала качество дренирования будет снижаться.
Дорожки
Обломки материала также могут пригодиться в хозяйстве. Если при демонтаже листов осталось много битых кусков, они прекрасно подойдут для засыпания садовых дорожек. Шиферные остатки складывают в плотные мешки, проходятся по ним молотком. Осколками посыпают сформированные дорожки, выравнивают, утрамбовывают. Такой простейший прием избавит от сорняков и снизит риск загрязнения дорожек после дождя.
Дорожка из битого шифера
Компостная яма
Резервуар для компоста можно сделать буквально за день, а срок его службы будет долгим. Применение старого шифера дает массу преимуществ, ведь этот материал дешев, прост в работе, прочен и долговечен. Последовательность действий такова:
- разрезают шиферные листы при помощи болгарки или иного удобного режущего инструмента, предварительно сделав разметку;
- готовят канавки для шиферных кусков по периметру компостной ямы;
- окрашивают материал краской или лаком с противогрибковыми свойствами с внутренней стороны;
- ставят шифер в подготовленные углубления, хорошо закрепляют и присыпают почвой;
- по внешнему или внутреннему периметру монтируют каркас из досок, также делают крышки для отсеков и присоединяют к ним дверные ручки и петли.
Кроме того, компостер для растительных отходов можно целиком сколотить из старых шиферных листов. Из них же можно соорудить внутренние перегородки. Осенью после завершения дачного сезона конструкцию закрывают брезентом и оставляют на 1-2 года. После содержимое ямы используют в качестве удобрения.
как сделать в частном доме, как построить при высоком уровне грунтовых вод
Домашние заготовки, а также урожай овощей и фруктов хранят в погребе. Находится ли частный дом в проекте или строительные работы уже завершены, необходимо обустроить этот функциональный элемент дачного участка.
Особенности
Зачастую погреб путают с подвалом. На самом деле, разница огромная: погреб представляет собой специально оборудованное помещение, предназначенное для длительного хранения продуктов, а подвал – строительную конструкцию, являющуюся основанием дома. Высота стен погреба не превышает двух метров, в то время как подвальные стены строят минимум 2,5 метра в высоту. Подвальное помещение может отапливаться, а в погребе поддерживают холод (2–4 градуса выше нуля). Даже устраивают ледники для обеспечения сохранности продуктов. Да и строят подвал только под домом, а погреб можно обустроить не только у себя под ногами, но и на любой удобной территории участка. Пришло время разобраться, как это сделать на даче своими руками.
Устройство
Прежде всего, необходимо составить проект и определиться с основными параметрами будущего овощехранилища.
- Стандартный погреб представляет собой квадрат 4х4 м. Ширину котлована учитывают вместе с кладкой стен и гидроизоляцией, а длину выбирают в зависимости от своих потребностей.
- Глубина постройки должна быть ниже уровня промерзания почвы, что позволяет сохранять холод в любое время года.
- При проектировании высоты берут в расчет рост владельцев. Люди среднего роста комфортно чувствуют себя при высоте стен 1,8 метра, а высокие скорее поставят двухметровые стенки. Важно учесть еще и количество домочадцев, например, для четырех членов семьи наилучший вариант – не менее 5 м².
- Если легкий грунт участка покоится на скальном основании, яму для погреба выкапывают только до него. Холод, необходимый продуктам, поддерживают при помощи теплоизоляции верхней части погреба.
- Вход в погреб устраивают с северной стороны постройки, а спуск в него осуществляют через люк по передвижным деревянным или стационарным лестницам из кирпича или бетона. Система вентиляции защитит помещение от грибка, а электричество сделает безопасным спуск и нахождение в погребе.
- Если постройка расположена вне стен дома, чтобы защитить ее от ветра, следует высадить вокруг саженцы невысоких кустарников.
- Погреб под домом стоит проектировать на этапе строительства дома. Если конструирование погреба не было предусмотрено заранее, его выкапывают вручную через пол.
- Строительные работы проводят летом, так как этот период отличает низкий уровень грунтовых вод, а сам день Х назначают, руководствуясь прогнозом погоды. Ведь дождь может затопить незавершенную постройку и свести на нет все усилия.
Из всего современного многообразия погребов особой популярностью пользуются четыре вида, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
- Насыпной погреб представляет собой каркас, со всех сторон засыпанный землей. Его строят на некотором расстоянии от дачных построек. Для сооружения насыпного овощехранилища нужно узнать, насколько глубоко промерзает земля в конкретном регионе, а затем определить такой важный параметр, как толщина грунта вокруг погреба, что позволит создать функциональную постройку.
- Наземный погреб строят на любых участках независимо от уровня грунтовых вод, ведь он находится на поверхности земли, возвышаясь на метр над ней. Его можно сделать как отдельно стоящим, так и пристенным, когда одной из стен погреба становится стена дома или сарая. Оба варианта компакты, энергонезависимы, отлично функционируют и в теплое, и в холодное время года. Если по душе идея отдельно стоящего погреба, стоит подумать над его оформлением, чтобы эта хозяйственная пристройка стала достойным украшением участка.
- Заглубленный или подземный погреб строят под домом или сараем, защищающим его от перепадов температур и погодных условий. Нижележащие слои почвы, не промерзающие даже в суровые зимы, устанавливают в хранилище ровную температуру.
При обустройстве такого погреба выкапывают котлован не менее двух метров глубиной, а затем устраивают гидроизоляцию для надежной защиты от напора грунтовых вод. Малейшая неточность приведет к затоплению и трудоемкому ремонту погреба, что является весьма затратным мероприятием.
- Оптимальной считается конструкция полузаглубленного погреба, который размещают на глубине 1,5 м. Две трети строения выступает над землей, а в почву прячется основание и одна из стен хранилища. Эту конструкцию отличает минимальный риск затопления, большой объем помещения, а также отсутствие узких крутых ступеней или приставных лестниц.
Как выбрать место?
Долговечность постройки любого вида и сохранность урожая в ней напрямую зависят от ее месторасположения. По мнению специалистов, лучшее место для погреба – это любая возвышенность или холм, поскольку глубоко расположенные подземные воды позволяют сэкономить на гидроизоляционных материалах. Если рассматривать ровный участок, то строить погреб следует недалеко от дома, чтобы не бегать к нему в непогоду через весь огород.
Так или иначе, владельцам дачных домов нужно иметь представление о расположении грунтовых вод доставшегося им участка, ведь полпогреба должен быть на полметра выше подземной воды.
Чтобы правильно подобрать место для возведения погреба, стоит обратить внимание на следующие моменты:
- места, где роится мошкара, произрастают камыши, осока, незабудки или щавель, лучше обойти стороной, так как вода находится близко к земной поверхности. Низкая редкая трава говорит о том, что подземные воды расположены на большой глубине;
- если место уже выбрано, но хочется убедиться, что этот вариант является наилучшим для постройки погреба, следует пробурить в земле скважину глубиной два с половиной метра.
Уровень воды на полутора метрах от поверхности позволяет строить заглубленный погреб, а 80 см – полузаглубленный;
- стоит пообщаться с соседями, у которых на участках устроены колодцы, и узнать, насколько поднимается вода во время осенних дождей и весенних паводков и каков ее уровень в сухой период;
- можно воспользоваться старым дедовским приемом: взять клок шерсти, простирать его с мылом, высушить, положить на землю, на которой планируется строительство, а сверху разместить яйцо. Шерсть и яйцо нужно накрыть глиняным горшком, а на горшок насыпать дерна и оставить на ночь. Утром посмотреть: если яйцо и пряжа в росе – вода близко. Яйцо сухое, а шерсть мокрая – вода далеко. Если и шерсть, и яйцо остались сухими, вода находится на большой глубине;
- известно и другое решение: взять смесь серы, негашеной извести и медного купороса (общая масса должна составлять 800–900 грамм) и положить ее в глиняный сосуд. Крынку нужно плотно закрыть крышкой или обвязать тканью в два слоя, зарыть в землю на глубину не менее полуметра и оставить на 24 часа.
По истечении этого времени горшок следует выкопать и взвесить: потяжелевшая емкость «говорит» о высоком уровне воды.
Для строительства погреба нужно учитывать не только уровень залегания подземных вод, но и следующие особенности грунта на конкретном участке:
- песчаный грунт представляет собой рыхлую породу, состоящую из пылеватых и глинистых частиц с воздушными полостями между ними. Этот тип грунта применяют в качестве фильтра, фильтрующей или противопучинистой засыпки, а также подсыпки под фундамент;
- основу тяжелой и легкой супеси составляют глинистые частицы. Первая состоит из них на 6–10%, вторая – на 3–6%. Это довольно-таки рыхлый грунт, содержащий песчаные частицы, диаметром до двух миллиметров. Если раскатать влажную супесь ладонями, то получится зачаточный шнур;
- суглинок на 10–30% состоит из глинистых частиц, причем различное соотношение глины и песка позволяет разделить их на легкие и тяжелые (последние содержат 20–30% глинистых частиц).
Мокрый легкий суглинок сломается при попытке свернуть его в кольцо, тяжелый – более пластичен;
- Глинистый грунт содержит более 50 процентов глины, обладает диаметром, который не превышает одной сотой миллиметра. Грунт является пластичным, при намокании сильно разбухает и обладает низкой водопропускной способностью. Он твердый в сухом виде, а когда намокает, становится липким;
- черно-бурый торфяной грунт представляет собой смесь разложившихся растений с глиной, песком, известняком. Высокая влагоемкость, газопоглотительная способность и обеззараживающие свойства торфа позволяют применять его не только для обваловки погреба, но и для пересыпания корней и корнеплодов, чтобы они дольше сохраняли свои полезные свойства.
Супеси, глины и суглинки не только промерзают при температуре ниже нуля, но и увеличиваются до десяти процентов (происходит так называемое пучение почвы). При этом нормальные силы давят на подошву фундамента, а касательные направлены вдоль его вертикальных стен. В результате через 5–10 лет постройка может оказаться на 80–90 сантиметров выше изначального уровня.
Чтобы этого избежать, нужно или завезти на участок непучинистый песчаный грунт, или выбрать качественные материалы, которые не позволят строению перекоситься.
Материалы
Выбор строительных материалов во многом зависит от уровня воды. Если для погреба выбрано сухое место, можно использовать любые материалы, включая древесину, обработанную специальными составами. Если на участке представлен высокий уровень подземных вод, стоит выбирать самые водостойкие материалы с низкой гигроскопичностью, например, металл и бетон.
Чтобы определиться с предпочтениями, стоит рассмотреть плюсы и минусы материалов, из которых возводят стены погреба.
- Бетон – это прочный материал с низкой гигроскопичностью, благодаря комплексу средств его можно сделать практически водонепроницаемым. Присадки и специальные вибраторы уплотняют его структуру. Двукратная обработка полимерными составами на основе цемента в 6–8 раз позволяет снизить просачивание воды по капиллярам. Для снижения проводящих свойств бетона можно использовать резиновую краску, применяемую для бассейнов.
- Металлический погреб представляет собой короб с герметично заваренными швами и распорками на дне и стенках. Снаружи коробку 2–3 раз обрабатывают антикоррозионным средством и закапывают в землю. Качественно выполненная сварка защищает от воды, но есть другая напасть: при сезонном подъеме воды погреб может оказаться на поверхности.
Распорки удерживают короб, помогая справляться с давлением, но зачастую и они не могут справиться с силами природы.
- Если не хочется связываться с возведением стенок, можно сделать овощехранилище из бетонных колец диаметром 2 или 2,5 метра. Последний вариант более предпочтителен, так как после установки полок в погребе меньшего диаметра будет тесновато. Перед установкой кольца обрабатывают такими средствами, как обмазочная гидроизоляция, битумная мастика, расплавленный гудрон или пропитки глубокого проникновения.
- Красный обожженный кирпич отличается высокой влагоустойчивостью и долговечностью. Он подходит для местности и с низким, и с высоким уровнем подземных вод. Для строительства погреба возможен как цельный кирпич, так и его обломки, пригодные к использованию.
- Если дом расположен на участке с низким уровнем воды, то возможно строительство из шлакоблоков или керамзитобетонных блоков. При покупке первых следует поинтересоваться, какое сырье использовали для его изготовления, ведь в идеале это должны быть обломки кирпича, а также проверить блоки на радиацию дозиметром. Керамзитобетон – это пористый и хрупкий материал, разрушающийся от механических повреждений. Постройка погреба с применением этих материалов требует качественной гидроизоляции.
Чтобы уменьшить воздействие касательных сил на фундамент погреба, применяют горячий битум, кремнийорганические эмали, а также пользуются натуральной или полунатуральной олифой. Перекрытия обустраивают деревянными жердями, брусками или досками, их обрабатывают антисептиками, укладывают и укутывают любой теплоизоляцией толщиной 30 сантиметров. В качестве утеплителя применяют шлаковату, а также пенопласт или полистирол.
Перекрытия обмазывают глиной, в качестве обсыпки обычно используют грунт или шлак, но если выбрать такие горючие материалы, как торф или опилки, их стоит покрыть двухсантиметровым слоем песка.
Как построить?
Строительство погреба любого вида происходит следующим образом: стены покрывают глиняным замком, а пол – песчаной подушкой, ограждая от грунта. Завершающий этап работы – это уплотнение стен бетоном, кирпичом или блоками. На словах все просто. Но стоит пошагово рассмотреть процесс обустройства погреба любого типа. Низкий уровень подземных вод позволяет применять и опускной, и котлованный способ устройства.
В первом случае бетонный или кирпичный короб будущего овощехранилища сначала возводят на земной поверхности, а затем постепенно заглубляют. Работы идут медленно и отнимают много сил, но это не сказывается на внешнем виде участка. Да и наружную гидроизоляцию короба можно провести качественно, никуда не торопясь. Второй вариант заключается в выкапывании котлована глубиной до трех метров вручную или при помощи эскалатора.
Его габариты должны превышать размеры подвала не менее чем на полметра. Это наиболее распространенный способ.
Используя котлованный способ устройства, следует выполнить следующие действия:
- дно и стены выравнивают, затем дно засыпают песком, а поверх песка кладут слой щебня и битого кирпича. Общая толщина должна быть не меньше двадцати сантиметров;
- на эту многослойную поверхность равномерно льют разогретый битум, чтобы защитить погреб от воды;
- на щебень укладывают арматуру или проволоку из металла и заливают слоем бетона толщиной 10–15 см;
- когда бетон застынет, начинают выкладывать короб, причем длина и ширина основания должны превышать наружные размеры на 30–50 сантиметров.
После обустройства котлована поэтапно выполняют следующие виды работ:
- толщина стен не превышает один кирпич, их выкладывают путем чередования ложковых и тычковых рядов. Непосредственно перед работами материал увлажняют, а каждый четвертый ряд упрочняют четырехмиллиметровой металлической проволокой. Арматуру кладут с двух сторон, отступая по 5 сантиметров от края. Особенно прочно армируют углы;
- после постройки стены необходимо тщательно оштукатурить снаружи и изнутри. Для этой цели подготавливают цементно-песчаный раствор, который сохнет в течение месяца;
- если погреб будет использоваться как овощехранилище, пол достаточно просто утрамбовать или уложить булыжником. Малейшие неровности устраняют при помощи песочной подушки, которую проливают и утаптывают. Для защиты от влажного грунта создают стяжку в два слоя с рубероидом посередине;
- гидроизоляция представляет собой два слоя битумной мастики, в 2–3 слоя оклеенной просмоленным рубероидом.
Горизонтальный ряд рубероида чередуют с вертикальным, наклеивая листы внахлест при помощи расплавленного битума. Тщательно изолируют стыки стен и основания, затем обмазывают рубероид 10-сантиметровым слоем жирной глины и засыпают котлован землей.
Затем возводят стены и строят перекрытия и крышу из монолитных бетонных плит, бруса, бревен или толстых досок – все зависит от личных возможностей. Самым простым вариантом считается устройство односкатной деревянной крыши.
Для ее создания необходимо выполнить следующие шаги:
- толстые доски 2–3 раза обрабатывают антисептиком, а части, соприкасающиеся с землей, защищают при помощи горячего битума и рубероида;
- по периметру стен приваривают уголки, затем брус или бревна пропитывают антисептическими составами и выкладывают их вплотную к стенам с шагом 600 сантиметров;
- внутреннюю отделку выполняют асбоцементным плоским шифером, штукатуркой и побелкой, оклеивают кафелем и другими водоустойчивыми материалами.
На пол настилают два слоя рубероида, скрепленного горячим битумом, причем длина заходов на основание составляет до 30 сантиметров. Затем выполняют стяжку рубероида и выкладывают плитку;
- для устройства перекрытия применяют горбыль или толстые доски, которые укладывают в два слоя. А затем проделывают в нем лаз размером метр на метр;
- каркас будущего входа сваривают из металлических уголков так, чтобы устроить наружную и внутреннюю крышки для дополнительной теплоизоляции. Откидную или съемную крышку обязательно обрабатывают теплоизолятором;
- если вы проживаете в северных регионах, где грунт промерзает до двух метров, следует установить погребницу с двускатной или четырехскатной крышей, которая закроет погреб со всех сторон. Крышу покрывают любым утепляющим материалом вроде глины, тростника или камыша или засыпают землей. Погребница защищает овощехранилище от осадков и украшает участок.
После этого в погреб нужно поставить лестницу с пологими ступенями под углом 45 градусов и правильно утеплить стены. Для утепления применяют рулонный рубероид, стеклоизол, пенополистирол или пенопласт. А также стены утепляют глиносоломенным слоем не менее 30 см толщиной. Завершающим этапом работ является устройство вентиляционной вытяжки, обеспечивающей циркуляцию воздуха.
Для этого по разным углам погреба ставят две трубы: при этом конец одной из них должен находиться на 20–50 см от пола, а второй – располагают возле потолочного перекрытия.
Обустройство каждого вида погреба имеет свои нюансы, но преимущественно они касаются гидроизоляционных работ, а именно:
- низкий уровень подземных вод позволяет ограничиться заливкой бетонного пола, штукатуркой и покраской стен.
Для гидроизоляции в этом случае применяют листы рубероида;
- если уровень воды высок, стены оштукатуривают изнутри и снаружи, накладывают 3–4 слоя рубероида, обмазанного битумной мастикой. Затем прижимают его кирпичной стенкой и вдобавок промазывают кирпичные стены жирной глиной;
- если на участке представлен песчаный дренируемый грунт, на стены наносят два слоя битумной мастики, а затем слой крупнозернистого песка;
- дополнительную гидроизоляцию проводят для заглубленных конструкций: подземные части стен обрабатывают водоустойчивым средством, накрывают рубероидом, поверх него устраивают слой жесткого утеплителя, следом еще один слой рубероида, а потом все засыпают землей;
- чтобы свести к минимуму риск подтопления, в заглубленных и полузаглубленных погребах обустраивают дренажную систему. Выкапывают яму, в которой будет собираться вода, и проводят трубы по периметру погреба ниже уровня пола с наклоном в ее сторону. Другой вариант – это выкопать дренажную канаву, заполнив ее крупной щебенкой.
Обустройство
Погреб не нуждается в тщательной отделке, но чтобы в помещении было комфортно находиться, стоит оформить его распространенными строительными материалами. Это и облицовочный кирпич, и декоративный камень, и плитка, и панели из пластика. Можно даже применить тонкие доски или вагонку, обработав их защитными средствами.
Следует составить проект внутреннего обустройства погреба и обозначить расположение полок. Стоит указать на плане, что на них будет храниться.
По мнению специалистов, стеллаж с полками удобно располагать с правой стороны от входа, а с левой – ящики с овощами. Для удобства погреб делают многосекционным, разделяя его на зону для картофеля, отсек для фруктов, отдел для овощей. Да и соленья-варенья тоже размещают так, чтобы было удобно до них добраться. С этой целью погреб обустраивают стеллажами и полками, на которых располагают припасы.
Для их обустройства следует учесть такие нюансы, как:
- монтаж стеллажей выполняют как отдельными небольшими секциями, так и на всю длину стены погреба;
- двухметровая ширина погреба позволяет разместить стеллажи по обе его стороны, оставив посредине небольшой проход 900 мм в ширину;
- до полок, расположенных у стены, будет легче добраться, если их ширина составит 500–600 мм;
- чтобы полки не прогибались под тяжестью ящиков и банок, их длина не должна превышать 700 мм;
- высота стеллажа соответствует высоте погреба, но, как правило, она не превышает двух метров;
- слитный стеллаж во всю стену, как правило, не разбирается. А вот стеллажи, состоящие из компактных секций, разбирают и высушивают на солнышке.
Стеллажи и полки изготавливают из досок или деревянного бруса, бетона и стальных уголков. Очень редко используют листовой пластик, поскольку этот экономичный материал не обладает стойкостью и долговечностью. Следует подробнее ознакомиться с особенностями создания стеллажа из разных материалов. Стоит начать с дерева, как самого популярного стройматериала.
Для создания деревянного стеллажа необходимо выполнить следующие действия:
- стойку изготавливают из бруса сечением 100х100 миллиметров;
- брус обрезают по размерам чертежа, а последний – предусматривает создание поперечных рам. Для этого берут пару стоек и обрезают их по нужной высоте, а затем размечают места для полок;
- горизонтальные продольные и поперечные связи осуществляют при помощи доски 3–4 сантиметра толщиной;
- продольные связи монтируют брусками из этой же доски. Их ширина составляет 8–10 сантиметров. Длина брусков соответствует длине всего стеллажа или одной секции;
- поперечные связи обеспечивают бруски, равные по толщине и не прерывающие длиной глубину конструкции;
- на стойках выполняют разметку, пропиливают гнезда с учетом толщины связующих брусков, а затем приступают к сборке стеллажа.
Стеллаж из металлического уголка устанавливают при помощи сварочных работ.
Смонтировать его можно с уголком пятисантиметровой ширины следующим образом:
- заготавливают стойки и поперечные перекладины. Стойки конструируют или до потолка, или до уровня верхних полок;
- делают разметку для крепления поперечных уголков и приваривают их. Если будет несколько стеллажей, уровень уголков должен быть одинаковым на всех полках;
- приваривают поперечные перекладины. В результате получают рамы, на которые укладывают асбестоцементные листы или доски;
- рамы устанавливают непосредственно в погребе либо на расстоянии от стен, либо с плотным прилеганием к ним. Для этого к стойкам приваривают продольные уголки или куски арматуры;
- стальные рамы можно закрепить деревянными брусками 8х2 сантиметра. Для таких крепежных элементов просверливают отверстие в поперечных уголках, а сварку заменяют болтовым креплением;
- когда все части стеллажа будут готовы, останется только спуститься в погреб, чтобы их смонтировать;
- по окончании сборки нужно покрасить или залакировать стеллаж, чтобы защитить металл от коррозии.
Бетонные стеллажи требуют тщательного проектирования, так как после постройки передвинуть или разобрать такую конструкцию не представляется возможным.
Важно не только выполнить размеры и создать чертеж, но и строго соблюдать следующую последовательность работ:
- следует оборудовать для стеллажа отдельный фундамент, в противном случае со временем он может просесть в грунт и разрушиться;
- нужно закрепить на стене арматуру на расстоянии 400–500 мм – это будущая опора для полок конструкции. Чтобы увеличить ее запас прочности, стоит использовать краску или антикоррозийное средство;
- следует сформировать полки. Для этого к листам фанеры прибивают доски, чтобы получились борта. На дно тары настилают армирующую сетку и заливают раствор цемента. При условии хорошей погоды застывание произойдет быстро и через 2–3 дня бетонные полки будут готовы;
- необходимо установить готовые полки на арматуру.
Продлить жизнь стеллажу и установленным полкам поможет выполнение следующих простых рекомендаций:
- нужно обеспечить естественную вентиляцию погреба, поддерживающую нормальный уровень влажности воздуха;
- каждый год весной или летом нужно выносить полки на улицу и высушивать их на солнце, чтобы вывести из них влагу;
- регулярно стоит проверять состояние полок и убирать с них загнившие продукты;
- если в погребе высокая влажность, каждый год нужно обмазывать стены гашеной известью;
- рано или поздно стальные полки в погребе покроются ржавчиной, но настеленная на них клеенка или самоклеящаяся лента защитит появление на банках ржавых пятен, которые так трудно отмыть;
- перед установкой деревянных полок и стеллажей, рекомендуется пропитать их олифой или любым другим защитным средством. При выборе спецсредства нужно проверять, чтобы они были предназначены для жилых помещений (информация об этом написана на упаковке).
Это нужно, чтобы химия не повлияла на вкус и запах припасов.
Советы
При всем обилии материалов специалисты рекомендуют просмотреть всевозможные идеи обустройства погреба и выбрать подходящий вариант.
- Чтобы не связываться с трудоемкой постройкой, стоит приобрести погреб-капсулу в виде шара с пристроенной лестницей. Для его установки выкапывают яму, помещают в нее капсулу и засыпают землей, оставляя на поверхности только дверь.
- Готовое овощехранилище из бесшовного пластика оснащено стальной лестницей, встроенным освещением, а также вытяжной и приточной вентиляцией. Для установки погреба выкапывают котлован, помещают туда пластиковый корпус и засыпают его землей, а на поверхности оставляют только люк.
- Для установки герметичного погреба-бочки из высококачественного стеклопластика подойдет любой тип грунта. Эта конструкция прослужит около 50 лет, поддерживая постоянную температуру внутри помещения. Она является идеальным вариантом для хранения продуктов.
- Если большая часть жизни проходит в городе, стоит обустроить погреб на лоджии или балконе. Следует взять плотно закрывающийся деревянный ящик и выложить его изнутри любым теплоизоляционным материалом. Особенно хорошо для этой цели подойдет пенопласт или минеральная вата. Температурный режим в погребе поддерживают при помощи лампочки накаливания, включаемой через реле или контактный термометр.
О том, как построить погреб своими руками, смотрите в видео ниже.