Погреб своими руками из плоского шифера – Плоский шифер – применение и характеристика, как из листового материала построить гараж, сделать опалубку и дачные грядки, какой кляммер использовать, фото и видео инструкции

Для перекрытия внешней стороны потребуется минеральная вата или стекловата. Так вы добьетесь высокой теплоизоляции. Поверх надо насыпать керамзит слоем в 20-30 см. Потом уложите грунт и дерн.

Вентиляция

Долгий и качественный срок службы обеспечивается за счет вентиляционной системы. Для естественной вентиляции вам потребуется одна или две трубы.

Одна труба актуальна в тех случаях, когда у вас маленький подвал, помещенный под гаражом или хозяйственными строениями. Так как в такие помещения не поместится много продуктов, отпадает потребность в постоянной смене воздуха.

Если у вас стандартный погреб, не важно, каких размеров, вам понадобятся две вентиляционные трубы. Это приточный и вытяжной механизм. Это самые оптимальные материалы: пластик и асбоцемент.

Тем, кто будет хранить много овощей, рекомендовано выбрать первый материал. Ваша приточная труба разместится на расстоянии 10-20 см от пола, а верхняя труба должна располагаться на расстоянии 20-30 см. Свежий воздух сможет беспрепятственно поступать в погреб. Верхнее «дуло» трубы потребуется заткнуть чем-то, чтобы спасти помещение от осадков.

Вытяжная труба монтируется немного иначе. Нижняя часть должна находиться под потолком. Ведь теплый воздух поднимается к верху.

Теперь вы понимаете, что сделать погреб из шифера своими руками просто. Все что вам нужно, так это терпение. Можете набросить план строительства и придерживаться его. Если у вас все есть, можете сделать самый бюджетный погреб (это первый вариант). Сама работа тоже отнимает минимум времени. Жаль только что это сезонное строение. А второй вариант может вам прослужить долгие годы. Это практичный и разумный выбор.

Полезное видео

Также рекомендуем посмотреть видео про самостоятельное строительство погреба.

Рейтинг автора

1

Написано статей

55

propodval.ru

Погреб из плоского шифера и бетона

Погреб на дачном участке может располагаться как под домом, так и отдельно от него. Перед проведением строительных работ нужно обязательно учесть уровень грунтовых вод на местности, а также изучить опыт эксплуатации погребов у соседей. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, хранилище все равно можно устроить, соблюдая приведенную ниже технологию строительства с использованием технологических стенок, обшитых листами шифера.

Котлован и технологические стенки

Работы по устройству погреба на участке начинают с рытья котлована. Чтобы погреб отвечал всем требованиям и нормам по температуре и влажности, необходимо вырыть котлован ниже глубины промерзания грунта. Это довольно трудозатратная работа, если выполнять ее самостоятельно. Ситуация будет осложняться тем, что во время рытья в котловане постоянно будет собираться грунтовая вода, без откачки которой (вручную или при помощи насоса) продолжить работу станет невозможно.

Грунтовая вода в котловане.

Если есть возможность, для рытья котлована лучше всего нанять экскаватор, который выполнит все необходимые работы за короткий срок. Нужно принимать во внимание, лопатой котлован габаритами 2,5х2,5 м придется копать не один день, ежедневно тратя кучу времени на откачку воды и выемку грунта.

По завершении земляных работ, необходимо выровнять стены котлована и смонтировать для них ограждения из досок. Далее на дно котлована следует насыпать слой песка. Песчаная подушка не должна быть слишком толстой – вполне хватит 20-25 см. Кроме того, на этом же этапе работы требуется по периметру котлована выкопать канаву для обеспечения дренажа.

Схема погреба: 1 — внешние деревянные стенки, 2 — песчаная засыпка, 3 — стойки, 4 — асбестоцементные листы, 5 — слой гидроизоляции, 6 — бетоные стены и пол, 7 — армирование. Нажмите, чтобы увеличить.

Следующим этапом будет устройство технических стен будущего овощехранилища. Работы проводятся в следующем порядке:

1. В дно ямы необходимо вбить 4 угловые стойки (можно использовать толстый брус).
2. К этим угловым стойкам крепятся доски с помощью гвоздей или саморезов.
3. Далее, к доскам вплотную друг к другу крепятся листы плоского шифера. Отверстия для гвоздей просверливаются заранее. Толщина листов может варьироваться от 6 до 8 мм.

Гидроизоляция листов шифера

Применение плоского шифера оправдано с экономической точки зрения, а также позволяет обеспечить неплохую защиту от влаги в процессе эксплуатации хранилища.

Листы плоского шифера.

По мере выполнения работ в котловане не стоит забывать о том, что вода будет собираться внизу ямы постоянно, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы ее быстро откачивать. Если для отвода грунтовой воды применяется насос, то никаких проблем с осушением не возникает. Шланг от насоса можно пропустить между технологической стеной и ограждением котлована. Если же вода вычерпывается вручную, то следует засечь временной промежуток, за который грунтовые воды заполнят дренажную канаву до уровня пола.

Пока канава наполняется, нужно закрыть пол котлована листами плоского шифера и сделать гидроизоляцию. Гидроизоляцией покрывается весь пол и стены на высоту не менее метра. Можно использовать рулонный изоляционный материал и битумную мастику.

Следует обратить внимание на тот момент, что листы плоского шифера должны быть уложены на полу и стенках максимально плотно, а гидроизоляция должна образовывать «монолитную» чашу.

В качестве основного гидроизоляционного материала рекомендуется использовать гидростеклоизол, который активно применяется в сфере промышленности для изоляции подземных хранилищ, станций метрополитена, складов и т. п. Однако, этот материал не всегда можно купить. Кроме того, он сравнительно дорого стоит, поэтому не каждый решиться приобретать его для изоляции погреба.

В качестве альтернативы могут быть использованы традиционные гидроизоляционные материалы: жидкое стекло, рулонный рубероид и т. д. Рекомендуется использовать эти материалы в комбинированной схеме: стены сначала обрабатываются с помощью битумной мастики, после чего на нее наклеиваются листы рубероида с проклейкой швов. В процессе укладки рулонов рубероида нужно проследить за тем, чтобы стыки рулонов не совпадали с местами пересечения пола и стен помещения, а также стыками листов шифера.

Бетонный пол и стены

Погреб должен быть надежно защищен от проникновения воды и подвижек грунта. Именно поэтому простого деревянного каркаса и укладки гидроизоляционных материалов будет недостаточно. В нашем случае мы будем заливать бетонные стены.

Оптимальной толщиной бетонных стен является 15 см. Бетонный пол должен иметь толщину 20–25 см. Заливка производится с армированием.

• На пол кладется решетка из связанных между собой проволокой арматурных прутьев. Армирование придаст основанию дополнительную прочность и убережет от деформаций, приводящих к образованию дефектов в гидроизоляции. Подобный подход обеспечит дополнительную защиту хранилища от влаги.
• Выполняется заливка раствором основания погреба. Для застывания бетона потребуется определенное время, в течение которого нельзя проводить работы. После того как пол погреба полностью застынет, можно начать работы по установке опалубки для стен.
• Сооружается опалубка, внутрь которой помещается каркас из арматурных прутьев. Ни в коем случае нельзя устанавливать арматуру после того, как была проведена заливка опалубки бетоном. Если об армировании на этом этапе выполнения работы забыли, то требуется изъять весь раствор из опалубки, хорошенько ее зачистить, установить арматурные стержни и залить цементным раствором снова.

Пока бетон стен будет набирать свою прочность, свободное пространство между внешней стороной деревянных стенок и грунтом необходимо заполнить песком, с тщательной трамбовкой каждого насыпаемого слоя. После застывания стен останется только сделать перекрытие и творило для входа.

Перекрытие погреба с внешней стороны необходимо утеплить с помощью подходящего теплоизоляционного материала (например, минеральной ваты или стекловаты). Укладка теплоизолятора обязательно производится на гидроизоляцию. Сверху насыпается слой керамзита в 20–30 см, далее насыпается грунт и укладывается снятый при раскопке дерн.

Вентиляционная система

Погреб любого типа должен иметь качественную вентиляционную систему. Сегодня используются два основных типа естественной вентиляции подземных помещений: с одной трубой и с двумя трубами.

Вентиляция с одной трубой в большей степени подходит для маленьких погребов, расположенных под гаражами или хозяйственными постройками. Погреб такого типа не может вместить большого количества овощей, поэтому помещение не нуждается в постоянной смене воздуха.

Двухтрубная вентиляция подходит практически для любых стандартных погребов, заглубленных и полузаглубленных, вне зависимости от их размеров. Такая система предполагает использование двух воздуховодов: приточного и вытяжного. Трубы могут быть сделаны из разных материалов: пластик, асбоцемент и т. д.

Погреб, предназначенный для хранения большого количества овощей, лучше оснастить пластиковыми трубами.

• Приточная труба должна быть установлена в погребе следующим образом: ее нижнюю часть необходимо расположить на расстоянии в 10–20 см от пола помещения, а верхнюю – на высоте 20–30 см от поверхности грунта. Это нужно для того, чтобы свежий воздух мог свободно проникать в погреб и равномерно распределяться по всему помещению. Верхнее отверстие трубы необходимо закрыть колпачком или козырьком, чтобы в него не проникали осадки. В дополнении к этому, рекомендуется поставить на конец трубы металлическую сетку, чтобы в погреб не смогли проникнуть грызуны и насекомые.
• Вытяжную трубу устанавливают по-другому: ее нижнюю часть располагают непосредственно под потолком помещения, потому что теплый и застоявшийся воздух, по законам физики, всегда поднимается кверху, а такое расположение отверстия трубы позволит ему быстро выходить. Верхнюю часть вытяжной трубы нужно установить повыше, лучше всего над козырьком крыши погреба.

Погреб также может быть оснащен и системой принудительной вентиляции, однако, такой подход на загородных и дачных участках нашими соотечественниками применяется редко.

podvaldoma.ru

перекрытие плоским материалом своими руками, способы, как облицевать стены, как покрыть подвал, как сделать крышу

Погреб из шифера представляет собой практичное и долговечное сооружение, являющееся бюджетной альтернативой строениям из дерева, кирпича и пластика. В грамотно спроектированном складе независимо от времени года поддерживается стабильная прохлада. В подвале можно хранить соленья и консервации, соки и вина, свежую зелень и недельный запас продуктов на большую компанию. Материал отличается доступной стоимостью, простотой транспортировки, хранения и монтажа. Процесс строительства не занимает много времени и может быть выполнен своими руками.

Общие правила и рекомендации по строительству погреба из шифера

Основой длительной и безаварийной эксплуатации хранилища является правильный выбор места его размещения.

Существуют такие правила планирования подземных сооружений:

1. Ниже точки промерзания. Это позволит бункеру сохранять статическое положение при сезонных подвижках и зимнем пучении.
2. Выше уровня грунтовых вод. Повышенная влажность способствует возникновению сырости в помещении, подмыванию и разрушению его основания.
3. Рядом с домом. Переносить грузы будет быстрее и проще, а в зимнее время — безопаснее.
4. Далеко от деревьев. Корневая система растений постоянно растет и может разрушить половину хранилища.
5. Возвышенное место. Так меньше вероятности затопления строения ливневыми и талыми водами.

Строительство имеет такие особенности:

1. Обустраивая перекрытия погреба со стенами из шифера, необходимо обустраивать армопояс, чтобы защитить материал от нагрузки.
2. Волнистые и гладкие листы имеют в своем составе асбестовые волокна. Чтобы не допустить их попадания в воздух и грунтовые воды, следует перед сборкой закрыть их кристаллизующей пропиткой, гудроном или мастикой.
3. Материал хрупкий и требует бережного отношения. Его нельзя бурить перфоратором, так как плиты могут покрыться трещинами и лопнуть. Пробивать отверстия можно не ближе 10 см от краев.
4. Сборка формы проводится на прочном каркасе из стали или бруса. При использовании деревянных деталей их необходимо предварительно высушить, подвергнуть обработке антисептическими и водоотталкивающими средствами.

Котлован и технологические стенки

Работа по изготовлению погреба из плоского шифера начинается с отрывки котлована. Во время проведения разметки на местности следует проверить соответствие сторон прямоугольника и диагоналей. Если грунт влажный, необходимо провести его осушение. Для этого рядом со строительной площадкой бурится скважина, в которую опускается автоматический дренажный насос.

В процессе копания стенки ямы могут осыпаться. Чтобы сохранить их форму, используются щиты из досок или мелкая стальная сетка, закрепляемая в земле скобами. Целесообразно заранее установить крышу на опорах. Она защитит человека от солнца и осадков. После окончания земляных работ проводится уплотнение дна котлована. На него укладывается геотекстильная ткань и засыпается слой песка толщиной 20-25 см. Подушка смачивается, трамбуется и выравнивается. Сверху насыпается цемент; после перемешивания с влажным песком образуется корка, по которой можно легко передвигаться.

Каркас технологических стенок изготавливают из стального уголка 40-50 мм. Заготовки сваривают между собой таким образом, чтобы расстояние между внутренними и внешними стенками составляло 20-30 см. Каждые 120 см по вертикали между стойками устанавливаются поперечины для фиксации краев листов. Допускается обшивать каркас плитами ОСП, водостойкой фанерой или струганными досками. По окончании сборки слой древесины будет играть роль теплоизоляции.

Гидроизоляция листов шифера

Асбестоцемент не пропускает воду, но является гигроскопичным материалом. От длительного пребывания перекрытия погреба и стен во влажной среде плиты увеличиваются в объеме и расслаиваются. Это может привести к появлению трещин и разрушению облицовочного слоя.

Гидроизоляция плит проводится такими средствами:

1. Битум. Это недорогое вещество, которое наносится на поверхности в разогретом состоянии. Недостатком является то, что при низких температурах защитное покрытие становится хрупким и покрывается трещинами.
2. Проникающая грунтовка. Раствор готовится путем разведения сухой смеси водой или приобретается в готовом виде. Проникая в поры материала, средство закупоривает их, создавая плотную водонепроницаемую субстанцию. На поверхности образуется твердый слой гидрофобного материала.
3. Жидкая резина. Наносится на поверхности с помощью пневматического пистолета. Обладает высокой адгезией, сохраняет эластичность при любой температуре. Отличается прочностью и долговечностью.
4. Клейкая пленка. Наносится на стены по всей площади с захватом торцов. На местах стыков полос делается накладка шириной не менее 10 см. Наличие микроскопического перфорирования способствует выходу влаги изнутри и предотвращению ее попадания в плиты извне.
5. Синтетическая смола. Является аналогом битума, но более устойчива к перепадам температур. Частично впитывается асбестоцемент, создавая глубокую защиту от влаги.

Сделать погреб герметичным можно с помощью монтажной пены (полиуретана). После застывания она образует толстый водонепроницаемый слой, отличающийся высокими теплоизоляционными свойствами.

Бетонный пол и стены

В зависимости от типа грунта на участке пол хранилища делается из тротуарной плитки, кирпича или цементного раствора. Лучшим вариантом считается монолитная плита, обладающая прочностью, высокой теплопроводностью и водонепроницаемостью. Плитный фундамент является надежной основой для стен, равномерно распределяя их давление на почву по всей своей площади.

Изготовление пола проводится так:

1. Сваривается и укладывается на песчаную подушку решетка из арматуры. Ширина ячеи должна быть не больше 10 см. Края каркаса привариваются к технологическим стенкам.
2. К каркасу стен прикручивается первый ряд листов шифера. Они будут играть роль опалубки и облицовки одновременно. Предварительно делается разметка и высверливаются крепежные отверстия. Делается это алмазным инструментом.
3. Изготавливается и укладывается по периметру стен вертикальный каркас. Проводится его сваривания с прутьями горизонтальной плиты.
4. Листы асбестоцемента прикручиваются к раме. Для этого используются болты с гайками или саморезы по металлу. Чтобы не раскрошить материал, применяются силиконовые шайбы.
5. Готовится раствор из песка, цемента, щебня и воды в пропорции 3:1:3:1. Проводится заливка бетона в формы. Для достижения его равномерного распределения в форме и удаления пузырьков воздуха задействуется глубинный вибратор.
6. По аналогии закрепляется следующий пояс шифера, устанавливается арматура, замешивается и заливается цементный раствор.

Перед тем как сделать перекрытие, стены и пол должны набрать крепость. Для этого необходимо 28 дней.

Вентиляционная система

Полностью или наполовину погруженный в грунт подвал должен быть оборудован качественной вентиляционной системой. Циркуляция воздуха нужна для удаления излишков влаги, запахов и предотвращения образования конденсата. В зависимости от размера и объема помещения устанавливается приточная и вытяжная труба или только один верхний канал. Для создания магистралей используются пластиковые, металлические и асбестоцементные звенья.

Приточный канал прокладывается под землей и выходит в погреб на высоте 20-30 см от пола. Вытяжная труба прокладывается в верхней части стены в 20-30 см под потолком или в плите перекрытия на другой стороне помещения. Выходы каналов следует закрыть мелкими стальными сетками от грызунов, насекомых, лягушек и мусора. Для защиты от дождя устанавливаются зонтики из металла или пластика.

remkasam.ru

Погреб из плоского шифера и бетона

Погреб на дачном участке может располагаться как под домом, так и отдельно от него. Перед проведением строительных работ нужно обязательно учесть уровень грунтовых вод на местности, а также изучить опыт эксплуатации погребов у соседей. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, хранилище все равно можно устроить, соблюдая приведенную ниже технологию строительства с использованием технологических стенок, обшитых листами шифера.

Работы по устройству погреба на участке начинают с рытья котлована. Чтобы погреб отвечал всем требованиям и нормам по температуре и влажности, необходимо вырыть котлован ниже глубины промерзания грунта. Это довольно трудозатратная работа, если выполнять ее самостоятельно. Ситуация будет осложняться тем, что во время рытья в котловане постоянно будет собираться грунтовая вода, без откачки которой (вручную или при помощи насоса) продолжить работу станет невозможно.

Грунтовая вода в котловане.

Если есть возможность, для рытья котлована лучше всего нанять экскаватор, который выполнит все необходимые работы за короткий срок. Нужно принимать во внимание, лопатой котлован габаритами 2,5х2,5 м придется копать не один день, ежедневно тратя кучу времени на откачку воды и выемку грунта.

По завершении земляных работ, необходимо выровнять стены котлована и смонтировать для них ограждения из досок. Далее на дно котлована следует насыпать слой песка. Песчаная подушка не должна быть слишком толстой – вполне хватит 20-25 см. Кроме того, на этом же этапе работы требуется по периметру котлована выкопать канаву для обеспечения дренажа.

Схема погреба: 1 — внешние деревянные стенки, 2 — песчаная засыпка, 3 — стойки, 4 — асбестоцементные листы, 5 — слой гидроизоляции, 6 — бетоные стены и пол, 7 — армирование. Нажмите, чтобы увеличить.

Следующим этапом будет устройство технических стен будущего овощехранилища. Работы проводятся в следующем порядке:

1. В дно ямы необходимо вбить 4 угловые стойки (можно использовать толстый брус).
2. К этим угловым стойкам крепятся доски с помощью гвоздей или саморезов.
3. Далее, к доскам вплотную друг к другу крепятся листы плоского шифера. Отверстия для гвоздей просверливаются заранее. Толщина листов может варьироваться от 6 до 8 мм.

Применение плоского шифера оправдано с экономической точки зрения, а также позволяет обеспечить неплохую защиту от влаги в процессе эксплуатации хранилища.

Листы плоского шифера.

По мере выполнения работ в котловане не стоит забывать о том, что вода будет собираться внизу ямы постоянно, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы ее быстро откачивать. Если для отвода грунтовой воды применяется насос, то никаких проблем с осушением не возникает. Шланг от насоса можно пропустить между технологической стеной и ограждением котлована. Если же вода вычерпывается вручную, то следует засечь временной промежуток, за который грунтовые воды заполнят дренажную канаву до уровня пола.

Пока канава наполняется, нужно закрыть пол котлована листами плоского шифера и сделать гидроизоляцию. Гидроизоляцией покрывается весь пол и стены на высоту не менее метра. Можно использовать рулонный изоляционный материал и битумную мастику.

Следует обратить внимание на тот момент, что листы плоского шифера должны быть уложены на полу и стенках максимально плотно, а гидроизоляция должна образовывать «монолитную» чашу.

В качестве основного гидроизоляционного материала рекомендуется использовать гидростеклоизол, который активно применяется в сфере промышленности для изоляции подземных хранилищ, станций метрополитена, складов и т. п. Однако, этот материал не всегда можно купить. Кроме того, он сравнительно дорого стоит, поэтому не каждый решиться приобретать его для изоляции погреба.

В качестве альтернативы могут быть использованы традиционные гидроизоляционные материалы: жидкое стекло, рулонный рубероид и т. д. Рекомендуется использовать эти материалы в комбинированной схеме: стены сначала обрабатываются с помощью битумной мастики, после чего на нее наклеиваются листы рубероида с проклейкой швов. В процессе укладки рулонов рубероида нужно проследить за тем, чтобы стыки рулонов не совпадали с местами пересечения пола и стен помещения, а также стыками листов шифера.

Погреб должен быть надежно защищен от проникновения воды и подвижек грунта. Именно поэтому простого деревянного каркаса и укладки гидроизоляционных материалов будет недостаточно. В нашем случае мы будем заливать бетонные стены.

Оптимальной толщиной бетонных стен является 15 см. Бетонный пол должен иметь толщину 20–25 см. Заливка производится с армированием.

• На пол кладется решетка из связанных между собой проволокой арматурных прутьев. Армирование придаст основанию дополнительную прочность и убережет от деформаций, приводящих к образованию дефектов в гидроизоляции. Подобный подход обеспечит дополнительную защиту хранилища от влаги.
• Выполняется заливка раствором основания погреба. Для застывания бетона потребуется определенное время, в течение которого нельзя проводить работы. После того как пол погреба полностью застынет, можно начать работы по установке опалубки для стен.
• Сооружается опалубка, внутрь которой помещается каркас из арматурных прутьев. Ни в коем случае нельзя устанавливать арматуру после того, как была проведена заливка опалубки бетоном. Если об армировании на этом этапе выполнения работы забыли, то требуется изъять весь раствор из опалубки, хорошенько ее зачистить, установить арматурные стержни и залить цементным раствором снова.

Пока бетон стен будет набирать свою прочность, свободное пространство между внешней стороной деревянных стенок и грунтом необходимо заполнить песком, с тщательной трамбовкой каждого насыпаемого слоя. После застывания стен останется только сделать перекрытие и творило для входа.

Перекрытие погреба с внешней стороны необходимо утеплить с помощью подходящего теплоизоляционного материала (например, минеральной ваты или стекловаты). Укладка теплоизолятора обязательно производится на гидроизоляцию. Сверху насыпается слой керамзита в 20–30 см, далее насыпается грунт и укладывается снятый при раскопке дерн.

Погреб любого типа должен иметь качественную вентиляционную систему. Сегодня используются два основных типа естественной вентиляции подземных помещений: с одной трубой и с двумя трубами.

Вентиляция с одной трубой в большей степени подходит для маленьких погребов, расположенных под гаражами или хозяйственными постройками. Погреб такого типа не может вместить большого количества овощей, поэтому помещение не нуждается в постоянной смене воздуха.

Двухтрубная вентиляция подходит практически для любых стандартных погребов, заглубленных и полузаглубленных, вне зависимости от их размеров. Такая система предполагает использование двух воздуховодов: приточного и вытяжного. Трубы могут быть сделаны из разных материалов: пластик, асбоцемент и т. д.

Погреб, предназначенный для хранения большого количества овощей, лучше оснастить пластиковыми трубами.

• Приточная труба должна быть установлена в погребе следующим образом: ее нижнюю часть необходимо расположить на расстоянии в 10–20 см от пола помещения, а верхнюю – на высоте 20–30 см от поверхности грунта. Это нужно для того, чтобы свежий воздух мог свободно проникать в погреб и равномерно распределяться по всему помещению. Верхнее отверстие трубы необходимо закрыть колпачком или козырьком, чтобы в него не проникали осадки. В дополнении к этому, рекомендуется поставить на конец трубы металлическую сетку, чтобы в погреб не смогли проникнуть грызуны и насекомые.
• Вытяжную трубу устанавливают по-другому: ее нижнюю часть располагают непосредственно под потолком помещения, потому что теплый и застоявшийся воздух, по законам физики, всегда поднимается кверху, а такое расположение отверстия трубы позволит ему быстро выходить. Верхнюю часть вытяжной трубы нужно установить повыше, лучше всего над козырьком крыши погреба.

Погреб также может быть оснащен и системой принудительной вентиляции, однако, такой подход на загородных и дачных участках нашими соотечественниками применяется редко.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

vizada.ru

Погреб из асбестоцементного каркаса

Для строительства погреба можно смонтировать не только привычный многим каркас из дерева, но и конструкцию из асбестоцементных листов. При этом лучше брать плоские листы. Материал с рифленой поверхностью использовать тоже можно, но на рёбра надо будет устанавливать дополнительные крепежи для полок и закромов.

Из асбестоцементных листов можно сделать погреб не только в виде четырёхугольника, но и в форме многогранника с 6, 8, и 10 углами. Для этого листы скрепляются уголками 40*40 мм, полосовым железом и болтами.

Площадь погреба будет зависеть от количества скреплённых листов. Они имеют определённые размеры. Если размеры листов не укладываются в площадь погреба, то их можно подпилить. Данные работы производятся в маске, чтобы защитить дыхательные пути от пыли. Пилят асбестоцементные плиты или листы алмазным кругом. Можно использовать и диск для резки камня.

После того как площадь погреба определена и листы необходимого размера подобраны, надо вырыть котлован. Размеры котлована будут больше, чем площадь погреба. С каждой стороны надо прибавить 30 см.

Основание погреба утрамбовывают и заливают бетоном. Пока смесь не застыла, в неё устанавливают каркас из листов шифера. Его лучше сделать заранее. Если вы хотите оставить пол грунтовым, то для установки листов надо выкопать траншею глубиной в 30 см и залить бетоном ленточный фундамент. Каркас монтируют на глубину не менее 10 см.

Через неделю, когда каркас из шифера прочно будет стоять в фундаменте, можно монтировать второй уровень погреба. К уже установленным листам присоединяются асбестоцементные плиты и укрепляются поверх конструкции. Общая высота каркаса будет зависеть от высоты погреба. Прежде чем устанавливать верхний ярус плит, их надо тщательно вымерить и отпилить лишнюю часть. Швы между листами затирают раствором цемента.

Стены погреба обрабатывают либо битумом, либо другой жидкой гидроизоляцией. Это сохранит листы не только от влаги, но и от холода. Промежуток между каркасом и грунтом засыпается щебнем.

Для перекрытий можно использовать такие же асбестоцементные плиты. Для этого на торцы противоположных стен укладывают два швеллера. К ним монтируются плиты. Перекрытия покрывают двумя слоями гидроизоляцией.

Между швеллерами надо оставить пространство для входа в погреб. Вход можно сделать в виде люка. Лучше сделать двойной люк из листовой стали 2 мм. Из уголковой стали сделать обвязку. Всю конструкцию необязательно укреплять сваркой, можно обойтись материалами для крепления. Люк надо обязательно утеплить. Из люка в погреб устанавливают лестницу, металлическую или деревянную.

Вентиляцию делают из двух асботруб диаметром 100 мм. Одна будет возвышаться над перекрытием на 10 см, а другую устанавливают выше. Нижнюю трубу оборудуют сеткой от грызунов.

Над погребом надо сделать навес и отмостку из бетона по периметру погреба. Отмостку сооружают по всему периметру погреба под углом в 2-5 градусов. Можно построить крышу с дренажной системой. Главное, чтобы осадки не просачивались в погреб. Если погреб находится под домом, то дополнительной теплоизоляции укладывать не надо.

Полочки и закрома можно сделать из таких же плит и листов. Полочки вешают с помощью кронштейнов и металлических уголков. Закрома можно сделать в виде ячеек, огороженных листами. На дно закромов кладут решётку, или сетку для вентиляции.

Строители рекомендуют покрасить стены погреба водоэмульсионной краской, для дополнительной гидроизоляции. Краску используют и для антисептической обработки.

Площадь погреба должна быть достаточной для хранения консервации и овощей. Если сделать погреб маленьким, а овощей будет много, то они дадут дополнительную влагу, и вентиляция не будет успевать проветривать помещение. В летний период погреб открывается, вычищается и просушивается.

xn—-7sbacnvl3bgmicni.xn--p1ai

Использование шифера для облицовки погреба, водоема. Клумба из шифера

Делаем из шифера клумбу, погреб

Без отходов. Многие начинающие застройщики выбрасывают куски ещё хорошего, но не стандартного по размеру шифера. Нашлось применение им и даже осколкам этого прекрасного строительного материала. Обрезки, оставшиеся от распилки шифера поперёк волны, могут послужить для изготовления клумб, загородок детских песочниц.

Листы, расколотые пополам и даже мельче, используются для постройки стен подвала-погреба.

1. Из берёзовых брусков размером 100×50 миллиметров сколачиваются рамы по размеру целого стандартного листа шифера. Бруски предварительно пропитываются раствором медного купороса, а потом сверху обмазывают горячей смолой, чтобы предотвратить гниение древесины.
2. По периметру котлована на расстоянии, равном ширине рамы, врывают в землю трубы диаметром 6 сантиметров.
3. Затем (по периметру же) выкладывают кирпичную кладку на высоту, которая вместе с высотой рам давала общую высоту погреба.
4. Рамы устанавливают на кирпичную кладку между трубами, соединив трубы между собой сзади прочными металлическими пластинами.
5. Потом между стенкой котлована и рамами прямо на кирпичи вертикально устанавливают шиферные листы нестандартного размера так, чтобы каждый кусок перекрывал соседний на одну волну. Для надёжности шифер укладывают в два слоя.
6. Между стенкой котлована и шифером сделайте засыпку из влажной глины.

Из шифера можно построить небольшой водоём. Форма его может быть произвольной, но не закругленной – квадратной, пятиугольной. Вырыв котлован необходимой глубины (30-50 сантиметров), по периметру вдоль стенок вертикально в землю вкапывают шиферные листы на такую же глубину. Пространство между стенкой котлована и шифером заполняют цементным раствором. Дно водоёма сперва засыпают сырой глиной и хорошо утрамбовывают. Затем сверху кладут слой мелко колотого шифера и заливают бетонным раствором. Края водоёма на уровне земли можно обложить камнем, кирпичом, отделать деревом. Стенки окрашивают в один или несколько цветов.

Подземный водопровод. Из шифера, расколотого вдоль волны, можно сделать подземный водопровод. Для этого берут куски шириной в одну волну. Их укладывают последовательно в открытую канавку. Нижний слой – волной вниз. Места сочленений заделывают цементным раствором. Можно использовать своеобразные муфты, сделанные из кусков шифера помельче. Когда нижний слой трубопровода будет уложен и раствор затвердеет, его закрывают другим куском волной вверх. Места стыков заделывают прежним способом. Убедившись, что раствор окреп, трубопровод засыпают землёй. Шифер, как известно, не гниёт, поэтому он может прослужить очень долго.

podkryshej.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий из колодезных колец, шифера, пеноблоков, шлакоблоков, полипропилена, цена, фото

В этой статье мы рассмотрим возможные виды погребов в зависимости от используемого для их возведения строительного материала. Вариантов очень много, всегда можно сделать выбор в пользу экономии бюджета и места или в пользу достижения приемлемого комфорта и качества.

Внешний вид погреба

Общие положения

На каждом частном участке должен быть свой погреб. Ближайший его конкурент и аналог в хозяйстве по выполняемым функциям – это холодильник.

Но в отличие от оного обладает следующими преимуществами:

• Большие объёмы хранимого продовольствия. Запасы осуществляются на зиму или даже на несколько лет.
• Отсутствие затрат на электроэнергию. Цена эксплуатации, таким образом, минимальна.
• Хранение консервации и бочковых солений. Бочковые или консервированные огурцы, помидоры, яблоки или другие овощи и фрукты замечательно дополнят стол в холодное время года.
• Возможность обустройства винного отдела. Целый стеллаж или двадцатилитровая бутыль виноградного напитка, который набирается крепости и вкуса в ваших владениях.

Фото винного погреба

• Длительный срок эксплуатации без технического обслуживания. Это не постоянно ломающаяся и нуждающаяся в ремонте техника.

Материалы изготовления

Инструкция по монтажу помещений данного типа позволяет использование множества различных материалов. Рассмотрим их более подробно.

Шлакоблок

Строим погреб из шлакоблока

Это весьма распространённый материал, но вот поземные сооружения из него строятся не часто. Почему? Для того чтобы ответить давайте разберёмся с его качествами.

Положительные:

• Низкая цена. Технология его изготовления не отличается большой сложностью и не использует дорогостоящие составляющие.
• Лёгкость укладки своими руками. В отличие от кирпича шлакоблок имеет большие размеры при относительно небольшом весе, поэтому и стены из него вывести гораздо проще.
• Низкая теплопроводность, позволяющая исключить перепады температуры.
• Высокая прочность.

Совет: параметр прочности гарантирован только у известных фирм производителей, полностью соблюдающих технологию производства.
На сегодняшний же день существует множество кустарных фирм, экономящих на процессе изготовления.
Поэтому настоятельно рекомендуется приобретать данный товар только у проверенных поставщиков.
Иначе постройка может просто развалиться под давлением грунта.

Образец шлакоблока

Но, при столь благоприятных для экономии семейного бюджета достоинств, есть очень важный в данных условиях

moypodval.ru